α7C II ILCE-7CM2 ボディ [シルバー] のクチコミ掲示板

普通に使っていてのゆがみって気にならないですよね…？

[ひなこのん]

【使いたい環境や用途】
日常と旅行
【重視するポイント】
フルサイズでコンパクト
【予算】
30万円前後
【比較している製品型番やサービス】
特になし
【質問内容、その他コメント】
見た目の可愛さと軽さに一目惚れして、こちらのα7C IIと20-70mmの購入を考えています！
（とりあえず他のカメラやレンズのおすすめは大丈夫です🙇‍♀️）
​色々とレビューを見ている時にちょっと気になる記事を見つけました。

https://tecstaff.jp/2026-09-02_ilce-9m3-customer-action-photo.html

こちらのソニーストアのレビュー記事の真ん中あたりにある新幹線の写真なのですが、窓がすごく斜めに歪んで写っていて…！
これって無音の電子シャッターを使っているからですよね？💦
​友だちとのお出かけや旅行で使うのがメインで、静かなカフェとかで音を消したい時以外は普通のシャッター音が出る設定で使う予定なのですが、普通のシャッターならこんな風に歪んだりはほとんどしないですよね…？
音を消す時も動き物は撮らないと思います！

​あと、最近新しく出たFE 100-400mm F5.6-8 OSSも小さくて軽いので気になっています✨
もしこのレンズを買って練習を頑張ったら、記事にあるような流し撮りとかもできるようになりますか？
​色々と調べてはみましたが、カメラ初心者でわからないことばかりなのですが、教えていただけると嬉しいです！
よろしくお願いします😊

書込番号：26550108　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞窓がすごく斜めに歪んで写っていて…！

「ローリングシャッター歪み」などと言われる現象で、静音シャッター⇒電子シャッターほど極端でないけれども、被写体の速度や(相対的な)画面内の速度(※車窓からの撮影など)で多かれ少なかれ発生します。
(完全に無くしたい場合は、かつてのCCD機(※スミア現象防止のために要メカシャッター)か、
(高額になるけれどもCMOS系の)グローバルシャッター機を選択)


※詳細については、このあと多数のレスが付くかもしれませんので省略します(^^;

書込番号：26550139　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ひなこのんさん

＞＞お出かけや旅行で使うのがメインで、静かなカフェとかで音を消したい時以外は普通のシャッター音が出る設定で使う予定なのですが、普通のシャッターならこんな風に歪んだりはほとんどしないですよね…？
音を消す時も動き物は撮らないと思います！

この条件なら大丈夫です！
ただ無音の電子シャッターも含めて屋内での注意点はフリッカーの出やすいシャッタースピードだと動体は止まりますが
フリッカーを出ないようにシャッタースピードを落とすと動体ブレや手振れ要素が入って来ます。
https://digitalcamera-support-ja.fujifilm.com/digitalcamerapcdetail?aid=000008232
これはメカシャッターでも起きる可能性は有ります。

＞＞このレンズを買って練習を頑張ったら、記事にあるような流し撮りとかもできるようになりますか？

400mmとかの超望遠レンズを使うなら最低一脚を用意すると楽に早く撮れる様に成ると思います！

書込番号：26550147　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

　＞ひなこのんさん

　紹介されたサイトの車両の窓の歪は電子シャッター歪なので、メカシャッターで撮影すればその症状は出ませんです。

　電子シャッター歪は横方向に早く動いている物に目立つ現象ですので静止画ではあまり目立ちません。
　しかし、残念ながらソニーのカメラは最新型α7�X・7R�Yやα1・3以外は電子シャッターの読み出し速度が遅いためα7C II（1/15秒程度）では手振れや手振補正機能の揺れで僅かに出てしまいます。
　連写をすると、撮った写真を連続で見ると、コンニャクが左右に揺れているようになるのが分かると思います。
　電子シャッターで静物を撮る場合も、ミニ三脚等を使用することをお勧めします。
　私はα7R�Xで苦労しました。


　最新のFE 100-400mm F5.6-8 OSSはまだ触ったことも無いので何とも言えませんが、キヤノンのRF100-400mm F5.6-8 IS USMと同等以上の性能で有れば撮影できると思います。
　下記動画が参考になるかも
https://www.youtube.com/watch?v=8teaV5tdmV4
　が！、α7C IIは最高約10コマ/秒、紹介された新幹線を撮影したカメラα9 IIIは最高約120コマ/秒、動画で使用しているキヤノンR6は最高約20コマ/秒とカメラの連写性能が違い過ぎるのでカメラマンの技量次第としか言えません。

書込番号：26550162

[Kazkun33]

＞ひなこのんさん
メカシャッターなら歪みはあまり気にならないと思います。
以下のクチコミを参考にして下さい。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000042248/SortID=26393267/

電子シャッターで流し撮りをすると歪みを防止できますが、シャッター速度が速いと背景が歪むことがあります。
流し撮りは練習されればできると思いますが、シャッター速度が遅い方が印象的な写真になりますが難易度は上がります。

書込番号：26550169

[ありがとう、世界]

↑
要 誤記訂正

書込番号：26550198　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞ひなこのんさん
メカシャッターで撮れば記事にあるようなローリングシャッター歪みはでませんが20-70mmのレンズだと20mmではレンズの歪みが結構出ますよ。

広角になるほど歪みは大きくなりますが20mmくらいならソフトで補正ができます。
また、歪みを利用してローアングルから撮って足長効果を得るなども流行ってるみたいです。

（タムロン 20-40mm F2.8 のレンズになりますが、20mmの歪み具合を確認されたいようなら掲載できますが．．．）

書込番号：26550225

[okioma]

＞ひなこのんさん

新幹線の窓枠が歪んでいるのは
被写体が動き物(動きのスピードも関係してきます)で
かつ電子シャッターを使用しているためです。
被写体が静止しているなら
問題はないです。
もしくは、α7C�Uには搭載されているメカシャッターを使うことです。

あと、レンズの特性になりますが
20mmなど超広角になると
新幹線の窓とは違った感じの歪みが出てきます。
補正する機能も付いていますが
撮った写真の中央と比べると
両サイド側に向かうほど歪みは出てきます。
また、遠近感も強調されます。

書込番号：26550260　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

まあ、普通の豪華客船として写っています。	目玉と唇がドアップ的な歪に写るのが広角。

＞これって無音の電子シャッターを使っているからですよね？💦

お察しのとおり他の回答者様が言うように電子シャッター特有の"コンニャク現象"的な歪みでしょう。
『電子』シャッターが動いている僅かな0.0ナンチャラ秒の間に、電子回路がデータを読み出す速度を超えて新幹線が超高速で移動するがために生じた歪み、と理解しときゃ、まあ間違いでは無いかな？？

なので静止しているオブジェ相手とか、自分と被写体が同じ超高速で動いて相手も自分も『止まっている』かのように視えている間は、この歪みは生じないでしょう。そこら辺はネットに色々情報が転がってます。


＞こちらのα7C IIと20-70mmの購入を考えています！

問題は、購入候補のレンズの広角側を使った場合に、写し方によっては画面の端っこが結構グニャリと歪む場合があるのです。
こりゃもう、広角レンズ特有の歪みで、極端に上下、左右に傾けるとかしないのであれば気にする必要はなさそうです。

ただ、添付の駄作のように70�oレンズでは『普通』に視えても、超の付く広角の場合に思いっきり舳先とクチビルが伸びて写る、これはこれで面白いのですがそう言う歪もあることを念頭に入れときゃ良いでしょう、に一票。

書込番号：26550282

[スッ転コロリン]

こんばんは、ソニーのソレは存じませんが・・・

「普通に使っていてのゆがみ」

リンク紹介のソレは「ゆがみが出ることを示すために撮った写真」のようで
普通にはそんな撮り方はしません
「高速移動の被写体をカメラを固定して高速シャッターで撮る」なんてことは、たぶん

普通には
移動する物体の動きを追ってシャッターを切りますから
窓がゆがんで写ることはないかと
ただ背景のまっすぐ立っている電柱などは斜めに写ります
が、「撮影テクニックの流し撮り」だと
そんな高速シャッターではなく1/100秒やそれより遅いシャッタースピード
斜めになった電柱もどひゃーと流れて気にはならないかと
(意識して確かめたことはありません、脳内シミュレーションです)

<余談>

脳内シミュレーションでは
電子シャッターでなくメカシャッターを使っても
一般的な縦走りフォーカルプレーンシャッターなら
イメージセンサーの上下で露光タイミングがずれるので
ゆがみが写る気はします、程度は違うとは言え
(これまた実体験はありません、恐縮)

「歪み」は「ひずみ」とも「ゆがみ」とも読めるので
ココでは"かな"で「ゆがみ」としてます

流し撮りは練習あるのみです、たぶん

つたないお節介のアドバイスするなら
カメラだけを振るのではなくて
越しをひねって上半身を回すような気持がよろしいかと
またシャッターを切っても、すぐに上半身のねじりは止めずに
1秒ほどはそのまま追い続けるような気持ちも
(わずかな実体験からですけど)

一脚を流し撮りに使った経験はないので
そっちはわかりません

広角レンズのゆがみについては
今は語りません
理屈が面倒そうなので

書込番号：26550309

[ほoち]

＞ 普通のシャッターならこんな風に歪んだりはほとんどしないですよね…？

ほとんど歪みは気にならないと思います1/10くらいになります

被写体の速さ次第ですが
リンク先の写真と同じように100km/hの新幹線の窓をアップで撮ったら斜めになる量も1/10に

1000km/hで横切る新幹線なら、同じくらいまで歪みますね^^

書込番号：26550318　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞ひなこのんさん
カメラが高性能になってきて、歪まないのがいいという変な流れになっていて意味なく争ってるのが現状であくまでも参考事例です。
普段使ってるスマホのカメラは電子シャッターを使ってますので、スマホで新幹線の窓から撮ったら同じように歪んだ写真が撮れますし、テーブルフォトで普通にケーキ撮ったらケーキ歪みますか、歪みませんよね
ようは撮り方です。カメラ自体を振らずに普通に構えて静止物を電子シャッターで撮れば歪みませんし、電車、飛行機などの動き物はメカシャッターで撮れば歪みませんよ。

書込番号：26550320

[9801UV]

試しにスマホで走っている電車の動画なり写真を撮ればわかりますが、よく見ると同じように歪んでいますよ

逆に言えば、それがわかるのは日常の被写体では「速く走っている電車」くらいで、それ以外は多少動いていようが、まして静止物であれば関係ありませんし、もちろんメカシャッターなら無縁です

書込番号：26550404

動画のAFの挙動

[naonao3939]

お世話になります。たびたびすみません。
この機種の動画機能を使ってみました。

その際にピント合わせはスポットMにして、中央付近に設置しておきました。

動画の中で人の映像が流れた際に、スポットMから外れた場所の人の被写体や目が認識され白い枠が表示されました。

この場合、人の映像側にピントは移ってしまうのでしょうか？
ただ被写体を認識したよという表示のみの話でしょうが？

わかる方教えて頂けますと幸いです。

書込番号：26548898　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞動画の中で人の映像が流れた際に、スポットMから外れた場所の人の被写体や目が認識され白い枠が表示されました。
この場合、人の映像側にピントは移ってしまうのでしょうか？
ただ被写体を認識したよという表示のみの話でしょうが？

写した録画を確認されたら、ここで聞かなくてもわかります。
何故、自分で確認されないのですか？

書込番号：26548902

[naonao3939]

回答頂ける方に答えていだだければ結構なのて。わざわざめんどくさいコメントは不要です。暇なんですね。

書込番号：26549110　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

よく覚えていませんが、AF枠の色が変わるので、今カメラがどこにAFを合わせに行っているかが分かると思います。

書込番号：26549256

[らぷこ]

白い枠なら認識してAFも合わせに行っている
灰色なら認識しただけ
だったような気がします。

書込番号：26549912　スマートフォンサイトからの書き込み

クリエイターズアプリへの転送について

[naonao3939]

お世話になります。この機種で撮った写真をスマホへ表題のアプリを使って転送しました。
質問1
動画の転送はサイズが大きすぎるので不要なのですが、既取り込み以降の分を取り込みしますか？となってしまいます。任意の画像のみ取り込むことは可能ですか？

質問2
動画を取り込んだからか、スマホのモバイル使用データがギガ単位で増えていました。転送はWiFiやBluetooth接続で行うためモバイルデータは増えないと思っていましたが、それが正しいでしょうか？正しい場合はモバイルデータが増えたのは別の原因になりますね。

書込番号：26548891　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

アプリの下の方の設定	差分等の設定項目に入いる	トグルスイッチを入れない

＞naonao3939さん

Creators′ Appは添付画像の設定にして「差分取り込み」をOFFにして下さい。

モバイルデータの件は別だと思います。
その後クラウドにモバイル通信でアップロードとかしていませんか？

書込番号：26548904　スマートフォンサイトからの書き込み

[naonao3939]

回答ありがとうございます。
モバイルを利用した動画バッグアップがオンになってしまっていたのが原因だったようです、、、

書込番号：26549109　スマートフォンサイトからの書き込み

α6700と迷っています

[ひめちち]

しっかり説明させていただいた方が良いと思い長文ご容赦ください。

【使いたい環境や用途】
　運動会（屋外、運動場）での望遠撮影。動画が中心

【重視するポイント】
　予算の範囲で、
　　・40mぐらい離れた身長約120cmを画面半分ぐらいの大きさで撮影できる
　　・画質ができるだけ良いもの
　　・レンズも合わせて1kg未満
　初心者ながらの理解では望遠側が35mm換算で250mmぐらいあれば良いのではないかと推測
　本体とレンズをソニーで揃えたい
　旧型ではなく現行機種
　近い距離（広角？）は重視していません

【予算】
　レンズ含めて30万円未満

【比較している製品型番やサービス】
　α6700高倍率ズームレンズキット（ILCE-6700M）
　焦点距離が足りないと思いますが費用見合い

【質問内容、その他コメント】
　これまではXperia 1シリーズ（今はXperia 1 �Z）で撮影してきましたが、運動場となるため（おそらく
被写体が遠くになるため）初めてカメラの購入を考えています。
　当初、予算20万円未満でZV-E10�Uに決めかけましたが、本体手ブレ補正がないことを知り、予算を
上げてα6700に検討対象を切り替えました。
　α6700高倍率ズームレンズキットでほぼ決まりの気持ちで念のために家電量販店に行ってみると
α6700とα7C IIがほぼ同額になっていて迷いが生じています。
　しかし、予算からα7C IIにした場合のレンズは「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210」が買える
範囲です。ただ、これはAPS-Cかつかなり古く、α7C IIで使うのはどうなのかと感じています。
　そこでお伺いしたいのは次の組み合わせではどちらが良いと思われますか？
　a)α6700 ＋ E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135（高倍率ズームレンズキット）
　b)α7C II ＋ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210
　スペックは色々と異なりますが、総合的にはSEL55210の方が下ではないかと推測していますが、
フルサイズであるα7C II と組み合わせるとSEL18135と同等のレベルになるなどありそうでしょうか？
　だとしましたら、焦点距離からb)を選びたいと思っているのですが・・・

　あるいは他に良さそうな組み合わせがありましたらご教示ください。

　以上、よろしくお願いいたします。

書込番号：26546442

[エルミネア]

＞ひめちちさん

　α6700はボディに手振れ補正は付いていますが、レンズとの協調補正が無いため、手振れ補正の付いているレンズの場合レンズかボディのどちらかの手振れ補正のみになります。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/function/compatibility.php?fnc=1002&area=jp&lang=jp&ref=1

　ボディ内手振れ補正を重視するなら、手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御に対応しているカメラb)のα7C II ＋ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210が良いでしょう。

書込番号：26546458

[キハ65]

>>b)α7C II ＋ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210

SEL55210はAPS-Cフォーマット専用設計であるため、フルサイズ機に装着した場合は自動的にAPS-Cサイズにクロップ（切り出し）されて撮影されます。

https://panda-times.com/archives/39317

35mm判換算焦点距離：82.5-315mmとなります。

https://www.sony.jp/ichigan/products/SEL55210/feature_1.html

書込番号：26546474

[fax8600]

＞ひめちちさん
動画の記録形式によって必要な焦点距離が変わってきます（クロップがあるため）
（2k30fps、4K30fps、4k60fps、4k120fps など）

どのモードで撮影するのでしょうか？

書込番号：26546480

[Kazkun33]

＞エルミネアさん
＞ボディ内手振れ補正を重視するなら、手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御に対応しているカメラb)のα7C II ＋ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210が良いでしょう。

E 55-210mm F4.5-6.3 OSS は、α7C�Uの手振れ協調補正対応レンズに含まれていませんよ。

書込番号：26546488

[最近はA03]

α7C�Uの手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御　対応レンズ一覧	α6400＋E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

＞ボディ内手振れ補正を重視するなら、手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御に対応しているカメラb)のα7C II ＋ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210が良いでしょう。

・・・相変わらず、間違ったことを言ってますね。　「手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御」は「対応しているボディ」と「対応しているレンズ」の組み合わせでなければできません。
https://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/function/compatibility.php?fnc=1002&area=jp&lang=jp&ref=1

------------α7C�Uの手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御　対応レンズ一覧------------
SEL300F28GM
SEL400F28GM
SEL600F40GM
SEL100M28GM
SELP16502
SEL24105G
SEL28702
SEL70200GM2
SEL70200G2
SEL100400GM
SEL100400MC
SEL100400
SEL200600G
SEL400800G
--------------------------------------------------------------------------


・・・また、「E 55-210mm」は、「APS-C用レンズ」であり、「フルサイズボディ」では「クロップモード」という「特殊モード」のため、「AFセンサー数の減少」「画素数の減少」「レンズのデジタル補正の効きの悪さ」というデメリットだらけのためおすすめしません。「APS-Cボディ」で使うべきです。

・・・なので、オススメ順は、

１．動画に特化している、ZV-E10�Uダブルズームセット
２．APS-C最高性能　α6700＋E 55-210mm
３．お手軽値段　α6400ダブルズームセット

書込番号：26546496

[ひめちち]

＞エルミネアさん

　「手ブレ補正のボディ・レンズ協調制御」というのがあるのですね。
　そこまで気付けませんでした。
　SEL55210はα7C IIに未対応のようですが、気付きを有難うございました。

書込番号：26546531

[ひめちち]

＞キハ65さん

　原理までは理解できませんが、何らかの制限あるだろうと推測していました。
　また、一つ目のリンクは更に勉強になりそうです。これから拝見します。
　有難うございました。

書込番号：26546532

[ひめちち]

＞fax8600さん

　はじめてなのでどれぐらいの感じで撮れて、どれぐらいの容量になるのか
次第だと思いますが、4k60fpsか4K30fpsのどちらかを想定しています。

書込番号：26546533

[ひめちち]

＞最近はA03さん
＞「APS-Cボディ」で使うべきです。

　正直そんな気がしていたのですが、でももしかしてありな構成なのかもと思い、
質問させていただきました。

＞・・・なので、オススメ順は、
＞１．動画に特化している、ZV-E10�Uダブルズームセット
＞２．APS-C最高性能　α6700＋E 55-210mm

　有難うございます。
　ソニーストアでゆっくり教えていただきながら比較させていただこうと思います。

書込番号：26546534

[エルミネア]

＞ひめちちさん

　あちゃ〜E 55-210mm F4.5-6.3 OSSはAPS-Cレンズでしたね〜、よく見てなくてスレ主さんはフルサイズレンズを選んでいると思っていました。

　このレンズをフルサイズで使うとAPS-Cに使うとクロップして使わなければならないので、結局クロップして55-210mmですから駄目ですね。
　SEL18-135と同等のレベルにはなりません。

　α7C2ならレンズは広角を重視するとFE 24-105mm F4 G OSSですね。

　APS-Cの18-135�oはフルサイズでは27-202�o位です。この画角が欲しい場合レンズに手振れ補正が付いていおらずボディ内手振れ補正だよりになりますが、タムロンの25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2かTAMRON28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDになります。
　ズームの回転方向が逆でも良いならば、シグマ20-200mm F3.5-6.3 DGも有ります。

　もしかしてAPS-Cレンズを選んでいると言う事はAPS-C S35撮影を前提に考えていると考えていると言う事でしょうか？

書込番号：26546544

[ひめちち]

＞エルミネアさん

＞この画角が欲しい場合レンズに手振れ補正が付いていおらずボディ内手振れ補正だよりになりますが、
＞タムロンの25-200mm F/2.8-5.6 Di III VXD G2かTAMRON28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXDになります。

　存在は気付いていましたが、初めてのカメラで初心者ですので、
本体とレンズのメーカーをソニーに揃えたいと思っています。

＞もしかしてAPS-Cレンズを選んでいると言う事はAPS-C S35撮影を前提に考えていると考えていると言う事でしょうか？

　単に予算（30万円−α7C II価格≒約5万円）の問題になります。
　最初の書き込み>>予算からα7C IIにした場合のレンズは「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210」が買える範囲です。

書込番号：26546557

[fax8600]

＞ひめちちさん
ZV-E10�Uの場合
4k60p(1.1倍) + アクティブ手振れ補正(1.3倍) +ブリージング補正(1.05倍)
=1.1x1.3x1.05≒1.5倍 の焦点距離

キットレンズ E 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 では 82.5-315mm の焦点距離になります。

α7C�Uのでは強力なダイナミックアクティブ手振れ補正が使えます。
4k60p(1.5倍) + ダイナミックアクティブ手振れ補正(1.4倍) + ブリージング補正(1.05倍)
=1.5x1.4x1.05≒2.2倍 の焦点距離

〜125mm のレンズでOKなのでAPSC用のE 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135 なら 40-300mm となるので動画では4k(800万画素)でも画質劣化なしで使えますが、写真時には1400万画素になってしまい画質劣化してしまいます。

【手振れ補正なしについて】
ZV-E10�Uには光学式手振れ補正はありませんが動画では電子式のアクティブ手振れ補正が使えます。
写真撮影時には1/焦点距離　分シャッター速度を上乗せすればブレません。
屋外での運動会撮影なのでISO AUTO低速限界を1/1000秒に設定してAモードで撮ればブレないので気にしなくてもよいと思います。

書込番号：26546560

[Kazkun33]

＞ひめちちさん
＞＞・・・なので、オススメ順は、
＞１．動画に特化している、ZV-E10�Uダブルズームセット
＞２．APS-C最高性能　α6700＋E 55-210mm

運動会以外での使用を考えると、
α6700高倍率キット+E55-210mmの購入をお薦めします。

書込番号：26546566

[ひめちち]

＞fax8600さん

＞〜125mm のレンズでOKなのでAPSC用のE 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135 なら
＞40-300mm となるので動画では4k(800万画素)でも画質劣化なしで使えますが、
＞写真時には1400万画素になってしまい画質劣化してしまいます。

　詳細なご説明を有難うございます。
　動画重視ですのでアンバランスとは思いますがこれは妥協できます。

＞ZV-E10�Uには光学式手振れ補正はありませんが動画では電子式のアクティブ手振れ補正が
＞使えます。写真撮影時には1/焦点距離　分シャッター速度を上乗せすればブレません。

　商売の仕方なのでしょうが、家電量販店のメーカー説明員（ソニーだけでなく
キャノンもだったと思います）からスマホと同じ感じの手振れ補正を期待するなら
本体に手振れ補正が必要と言われましたので、ちょっと神経質になりすぎていた
かもしれません。

書込番号：26546595

[ひめちち]

＞Kazkun33さん

＞運動会以外での使用を考えると、
＞α6700高倍率キット+E55-210mmの購入をお薦めします。

　皆様からのご返答を受け費用比較資料を修正していて、その組合せでも
30万円を切りそうなのでアリだなと思っていたところです。
　有難うございました。

書込番号：26546599

[ありがとう、世界]

＞ひめちちさん

1/焦点距離(⇒1/換算f)秒は、
・(光学)ファインダーを使うという元々ブレ難い前提条件において、
・【上級者の手ブレ】の角速度(2°/秒)
の条件からの「目安」のようですし、
その許容錯乱円相当から、解像単位では【80万ドット未満】、RGGB画素数換算でも300万画素程度になります。

なお、【上級者の手ブレ】の角速度(2°/秒)に対して、
初級者の手ブレでは、角速度(5°/秒)とされており、【約2.5倍もブレる】条件になります(^^;


・・・更に「ファインダーが無く、根本的にブレ易い条件」が加わると、
初級者の手ブレとして、上級者がファインダー撮影する場合よりも、５倍以上の手ブレになると考えておくほうが良いでしょう。


もちろん、ひめちちさんが、上記の上級者の条件よりもハイレベルの手ブレ抑制が出来れば別ですが、
【本当に無駄なら「流行が過ぎれば」消えていく機能ではないのか？】という考え方も必要でしょう。

特に、光学式も撮像素子シフト式手ブレ補正も無いということは、【わざわざ、スマホに劣る静止画機能を何万円もつかって買う、一種の酔狂】になってしまうかもしれませんので、
【お金の使いどころを再認識】されてはいかがでしょうか？


なお、コロナ禍以降の考え方としては、
【選択ミスで損するのは本人と家族のみ、ミスの後の買い換えや買い増しを考慮すれば、
選択ミスが増えるほど、経済には貢献できる】という考え方もありますので、最終選択は慎重に。

書込番号：26546613　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

＞ひめちちさん
ブレには「被写体ブレ」と「手ブレ」があり手振れ補正で抑えられるのは「手ブレ」の方です。

ブレない設定方法につては下記動画を参照してみてください。

【写真がブレるを解決するカメラ設定！ISOオート低速限界の使い方】
https://www.youtube.com/watch?v=fPVswjQymrI

書込番号：26546630

[hunayan]

α6700とα7C�Uで動画画質は差がありません。
α6700は画素数が多いですが、α7Ｃ�UのAPS-Cクロップはダイナミックレンジ（15ストップ）とラチチュードで優位なためです。
ただし、どちらも協調補正出来るレンズが必須なため、古いレンズを買ってもなんとかの持ち腐れになるでしょう。
ソニーはマウント情報を公開していますが、動画撮影の要であるジャイロセンサーの情報はシークレットにしているため結局金がかかります。キヤノンほどではありませんが意外とユーザーにはシビアです。
イベント（運動会）が年数回であればレンタルサービスを利用するのが有益と思います。
あるいは一脚などを利用するのが賢明ですね。
望遠域は手振れ補正が優秀なパナソニックでも手持ちだけでは厳しいですよ。

あと、ちょくちょく注意してますが、スマホスマホと言ってる人はちゃんと機種名を上げて下さいね。
スマホという名の製品はありませんから。
望遠対応、長時間撮影出来るものちゃんとお願いしますね。

書込番号：26546649

[fax8600]

＞ひめちちさん
α7C�UとジンバルカメラInsta360 Luna Ultra を使っていますが、α7C�Uは強力なダイナミックアクティブ手振れ補正があってもやはりガクガクの動画になります。

30万の予算なら ZV-E10�Uダブルズームキットと Luna Ultra の両方買って使い分けるのがいいと思います。

Luna Ultraは20-240mmまで撮れますが6倍ズーム(120mm)までは画質が良いですが12倍(240mm)になると画質が悪くなります。

Luna Ultraが優秀なのは首振りトラッキングで被写体を追いかけ続けることができることができることです。
（画面を9分割した指定の場所に配置して追いかけ続けて撮ることができます）
また、120fps、240fpsのスローモーションでもトラッキングが使えます。

書込番号：26546721

[ひめちち]

＞ありがとう、世界さん

　特に最初の5行は理解できていないと思いますが、他の方は大丈夫でも
初心者（私）だからこそ手ブレしそうというのはありそうです。（汗）

　ソニーストアさんを予約させていただきましたので、実際に撮影させて
いただき、ZV-E10�Uでも問題ないのか確認してこようと思います。

書込番号：26546747

[ひめちち]

＞fax8600さん

＞ブレない設定方法につては下記動画を参照してみてください。

　情報有難うございます。
　勉強させていただきます。m(_ _)m

＞30万の予算なら ZV-E10�Uダブルズームキットと Luna Ultra の両方買って使い分けるのがいいと思います。

　ご助言有難うございます。
　最初の検討状況に戻ってα7C IIは忘れて、ZV-E10�U or α6700 で
ソニーストアさんで比較させていただこうという思いになっています。

書込番号：26546748

[ひめちち]

＞hunayanさん

＞イベント（運動会）が年数回であればレンタルサービスを利用するのが有益と思います。

　それも考えたのですが、自分の性格上、時間が空いた時に気が向いたら
いつでも勉強できるように所有しておかないとスキルアップしないだろうなと
思いまして購入を考えています。

＞あるいは一脚などを利用するのが賢明ですね。

　初回から用意するかは迷っていますが、一脚は（三脚すら）禁止されて
いないと聞いていますので、1回参加し、周りの様子を見て用意を考えて
います。

書込番号：26546750

[トロダイゴ]

＞ひめちちさん

＞40mぐらい離れた身長約120cmを画面半分ぐらいの大きさで撮影できる

フルサイズ換算400mm必要です。

α7ciiの4k30pは
フルサイズレンズで7kオーバーサンプリングの4k
apscレンズで4.6kオーバーサンプリングの4k

4k60pはどちらも4.6kオーバーサンプリングの4k

いずれも4kなので大差ありません。

動画の手ぶれ補正はかなり複雑で調べてもなかなか理解することは難しいですが

まずソニーのアクティブ手ぶれ補正（ダイナミックアクティブ含む）がまともに効くのはソニー純正だけ

上に出た協調手ぶれ補正対応レンズは基本的にアクティブ手ぶれ補正と無関係（一応協調はするようですが、アクティブ手ぶれ補正は手ぶれ補正の無いレンズでも効く）

ソニー公式が200mm以上の望遠ではスタンダード手ぶれ補正を推奨している。アクティブ手ぶれ補正ほ非推奨なので協調とか関係ないです。


手ぶれ補正の強弱よりも画角の広狭のほうが圧倒的に差が出ます（短い焦点距離ほど手ぶれ補正が効く）
手持ちで望遠で手ぶれなしで動画を撮り続けるのは困難なので（多分ガタガタ動画になる）三脚か一脚が無理なら手ぶれ補正の強そうなマイクロフォーサーズの方が良さそうに思います。GH7とか。

三脚がいけるなら、zve10 iiに70-350gが価格的にも良いかも？
普段も使うのなら、ボディは頑張ってα6700のほうがAIAFもあるし違うレンズも使いやすいのでおすすめだと思います。

書込番号：26546761　スマートフォンサイトからの書き込み

[トロダイゴ]

＞ひめちちさん
解決済みになってましたが一応

＞初回から用意するかは迷っていますが、一脚は（三脚すら）禁止されて
いないと聞いていますので、1回参加し、周りの様子を見て用意を考えて
います。

安価なものでも絶対初回から用意した方が良いです。

書込番号：26546768　スマートフォンサイトからの書き込み

[fax8600]

オマケ

【子持ちパパ必見！運動会・発表会カメラの正解はInsta360 Luna Ultra】
https://www.youtube.com/watch?v=nx6qRJvMlvs

書込番号：26546822

[ありがとう、世界]

撮影条件例	撮影距離と換算f⇒(仮)【標準比】例

＞ひめちちさん

ショールーム内は、一般家庭や(公立学校の)体育館照明(※遮光カーテン)よりも、
数倍から十数倍明るいので、ご注意を。
⇒シャッター速度が速めになりやすい
⇒ISO感度が低めで済みやすい


また、【メモリーカード持参】で、自宅で十分に確認してください。
３型程度のモニターでは、視力1.0で「１K」以下の解像力になりますので、判断ミスに直結します。


なお、「画面半分」の定義によりますが、
＞・40mぐらい離れた身長約120cmを画面半分ぐらいの大きさで撮影できる
＞初心者ながらの理解では望遠側が35mm換算で250mmぐらい
↑
「画面半分」の定義以前に、換算f=250mmは不正解、レスの換算f=400mmあたりが妥当でしょう。
(添付画像(表)内の小画像【C3】を参照。
初級者や上級者うんぬん以前に、義務教育内の数学の範囲？)


(再)
選択ミスで「損するのは、自分と家族だけ」

書込番号：26546927　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞ありがとう、世界さん
aps/c210mmでは少し短いと言いたのですね。
その通りですが、予算、重さの問題もありますよ。
スレ主さんの条件に近いカメラとレンズを具体的に教えてあげて下さい。

書込番号：26547003

[ひめちち]

みなさま

　コメント、ご助言を有難うございました。
　結果としては、α6700高倍率ズームレンズキットとE 55-210mm F4.5-6.3 OSS SEL55210 を
購入してきました。
　40mもあるか分かりませんが、ソニーストアの見える範囲で端と端に立ち210mmで試させて
もらったところ、期待していたのに近い大きさで撮れましたので決めてきました。
　以上、有難うございました。m(_ _)m

書込番号：26547079

[ありがとう、世界]

＞40mもあるか分かりませんが、ソニーストアの見える範囲で端と端に立ち210mmで試させて
＞もらったところ、期待していたのに近い大きさで撮れましたので決めてきました。
↑
選択ミスの場合の買い直しなり買い増しは、下記を特に再考しましょう
＞「ソニーストアの見える範囲で端と端」

書込番号：26547081　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

α6700	α6700	α6700	α6700

＞ひめちちさん


・・・「α6700」のご購入、おめでとうございます。　そして、「ようこそ、SONY APS-C の最高峰へ」

書込番号：26547119

有効画素数と画像拡大について

[アニャン]

はじめまして。
これまでキャノンのEOS M6で記録画素6000×4000で人物撮影し絵の資料として撮影し160×70cmに拡大していたのですが、毛髪の質感や、服のしわなど細部や明暗がボケたり、輪郭が雑になるため、私の手が届く範囲にあるα7C II ILCE-7CM2の購入を考えているのですが購入に踏み切れないのがα7C II有効画素数がα7R III の4240万画素より少ない3300万画素なため画像を拡大した時に細部の写りかたに差があるのか気になってしまい悩んでいます。アドバイスを宜しくお願いします。

書込番号：26544467

[ありがとう、世界]

＞毛髪の質感や、服のしわなど細部や明暗がボケたり、輪郭が雑になるため、

画素数以前に、
・被写界深度
・手ブレ
・シャッター速度(本件の場合は特に室内以下の低照度 ※一般には動きの速い被写体において)
などの対処は大丈夫ですか？

書込番号：26544473　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
肝心の「ライティング」が抜けていました(^^;
(照明の工夫、屋外においてはレフ板の活用含む)

書込番号：26544475　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞ありがとう、世界さん

最大記録画素数の比較
EOS M6　6000×4000
α7C II　　7008 x 4672
α7R III　　7952 × 5304

人間の肉眼の分解能は0.1mmと言われているので、160cmなら16000画素必要です。
α7R IIIでも足りないし、M6の1.3倍程普度なので、買い替えても解決にならない気がします。

書込番号：26544481

[しま89]

＞アニャンさん
画素数だけでしたらα7R V、α7CRと同じ有効画素数約6100万画素のSIGMA fp Lが別にレンズが必要ですがお安くありますよ

書込番号：26544487

[よこchin]

＞アニャンさん

＞＞記録画素6000×4000で人物撮影し絵の資料として撮影し160×70cmに拡大していたのですが、毛髪の質感や、服のしわなど細部や明暗がボケたり、輪郭が雑になるため、

これを他の要因を同じとしても
画素数のみで解決したいなら最低2倍の画素数(5,000万画素)以上に上げないと大きな差は感じられないと思います。
※私の推奨としては平方なので4倍以上

書込番号：26544490　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

失礼しました。

アニャンさんにレスするつもりが、ありがとう、世界さんになっていました。

書込番号：26544498

[よこchin]

＞アニャンさん

あと考えられるのはプリンター側の解像限界に突き当たっていませんか？

書込番号：26544500　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞あさとちんさん

宛先の間違いでは？


なお、ヒトの視力の分解能を「1/60°」とすると、
「視認距離の約0.029%」⇒「視認距離の約1/
3438」になりますので、下例のようになります(^^;

視距離　分解能(※ｻｲｽﾞ)
25cm　　0.073mm
50cm　　0.145mm
100cm 　0.291mm
200cm 　0.582mm

書込番号：26544514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞あさとちんさん

宛先修正、承知しました(^^)

書込番号：26544515　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

こんなあいまいな質問に誰も答えられるわけがない。

まずはその画像の使用方法。外で見るのか、室内か？　遠くから見るのか、近くから見るのか？

レンズはまさかズームではないよね。レンズ名を記載すべき。

解像度が増えるとノイズも増えるので、拡大印刷した時に高解像度の写真は必ずしもきれいには見えない。

三脚使用の有無。シャッタースピードはおおむねどれくらいか？

女性のポートレートは解像度が高いと皮膚が汚いのがすべて見えてしまうので不可。

私の知る限り、髪の毛の線がもっとも細く、きれいに見えるのはLeicaのアポズームミクロンレンズ。
中版のGFXは解像度は素晴らしいが、レンズがあまり良くないので、髪の毛が太く見える。最終的に画質に影響するのはレンズだなとつくづく思う。

書込番号：26544527

[isoworld]

　
　画素数よりもレンズの解像度と撮影の腕が問題です。画素数を云々するのは素人です。

書込番号：26544529

[Kazkun33]

＞アニャンさん
＞絵の資料として撮影し160×70cmに拡大していたのですが・・・

絵の資料に大きなサイズの高解像な写真がなぜ必要なのですか？
原寸大から下絵をトレースするなら細部の写り方は問題無いし、色付けの見本ならそんなに大きく無くても良いと思うのですが。

スレ主さんが求められる事を達成するには、高画素カメラ、高解像度レンズ、撮影技術、RAW現像および高解像印刷が伴なう必要があります。
よって、プロに頼むのが早くて安上がりと思います。

書込番号：26544539

[ミスター・スコップ]

アニャンさん

モニター鑑賞でも、画像全体を例えば4K(3840x2160=829万画素)で観るのか、それとも、等倍(ドット・バイ・ドット)で観るのかで、状況が変わるのは、お分かり頂けると思います。

プリント鑑賞の場合も同様で、展覧会等で適切な距離から観るのか、それとも、(極端な例ですが)拡大鏡で観るのかで、状況は変わります。

以下の動画では、プリントにおける基礎知識と実物での比較事例が、分かり易く説明されています。

動画の冒頭からご覧になるより、実物での比較事例が説明されている、動画の後半(6分40秒辺り~/スポンサー紹介含む)からご覧になり、その後、プリントの基礎知識を得る為に、冒頭に戻るのがいいように思います。

プリントサイズは、85cmx50cm、画像データの解像度は、3660x2184(=799万画素)から6971x4066(=2834万画素)、鑑賞距離は、0.3mから3.0mで、Simonさんと3人のご友人が、ブラインドテストを2回行ったとの事。

動画をご覧になれば分かりますが、799万画素から2834万画素において、差異はほぼありません。

・How many PIXELS PER INCH do you need to make large prints? Real world results!　(Simon d'Entremontさん、2026/02/15)
[自動生成で、英語字幕に加え、日本語翻訳も表示可能]
https://youtu.be/6OxoqkZwmmk

書込番号：26544540

[エルミネア]

2400万画素	3200万画素	6100万画素	6680万画素

＞アニャンさん

　画素数を生かせるレンズを使用すると言う条件では、単純に画素数が多い方が解像度は良いです。

　ですから4千万画素機を選んだ方が良いような気がします、特に大きく画素数が増えると鮮明度が上がります。

　キヤノンからソニーに変えると同じ条件での発色がかなり違うので結構苦労します。
　現在キヤノンとソニーを使っていますが、明るさによって発色全然違うので驚きます。
　ソニーは明るさが足りなくなると、実際に目で見ている色と違う発色になるので要注意です。
　α7R IIIよりFUJIFILM X-T50辺りのが良いような。

　同じ条件での比較写真では有りませんが4枚程載せます。
　写真はいずれもJPEG撮って出しです、カメラの設定は初期設定です。加工は一切していませんので、RAWで撮影して現像ソフトやAIで加工すれば更に鮮明な写真に出来ます。
　R10は2400万画素
　R6�Vは3200万画素
　α7R�Xは6100万画素
　α7R�Yが6680万画素

書込番号：26544549

[スッ転コロリン]

こんにちばんは、そのような経験はございませんが・・・

[アスペクト比: 3:2]の原画を
[160×70cm]の用紙にフチなし印刷するには
最小[160*106.7cm]からトリミングすることになります

家庭用プリンタの解像度は300dpiほどですか、1ドットは0.085mmほどになります
この数値で原画の1ドットを再現するには2億3600万画素程必要ににります

ベイヤー配列のイメージセンサーでは緑画素の画素ピッチは1.4ドットとなります
これを有効な解像度とみなすと1億1800万画素ほどになります
また2×2ドットを有効な解像度単位とみなすと5900万画素ほどになります

扱いのプリンタが解像度300piであれば、5900万画素以上の原画なら、まぁＯＫかも

カメラ・レンズの性能がイメージセンサーの解像度を十分に生かせるのであれば
センサー画素数5900万画素未満では、画素数の違いをプリンタは描き出すことになり
センサー画素数5900万画素以上は、プリンタでは違いを描き出せないことになります

しかし
実際の撮影では小絞りボケがあらわれて
イメージセンサーの解像度を十分には生かせてないかもしれません
その時は再考が必要です

また視力(人により違うので視力1.0と仮定したり)を根拠にすると計算結果は違ってきます、たぶん

さらにプリントを見るときの髪の毛などの極細部のクッキリ感は
RAW現像の画像処理(輪郭強調など)でも変わることも考えられます

細部の見え方は鑑賞距離で変わります
ココでは鑑賞距離に依存しないプリンタ解像度を元にしてます

ボケやディテールの描写は触れてません

【・・・で、結論】
要素が多岐にわたるので、ここでの"単純な仮定の机上の論"が当てはまるのかは定かでありません
机上の論をこね回すより、実機で撮影・プリントして検討・納得してください

そんなデジカメも、そんなサイズのプリントもしない、あくまで"机上の論"です、あしからず

<補足>

Win11付属のVBSの自作計算プログラムの出力からです

[アスペクト比: 3:2]→3/2=1.5
160/1.5=106.666666666667
25.4/300=8.46666666666667E-02
(1600/0.085)*(1067/0.085)=236290657.439446
1*SQR(2)=1.4142135623731
236000000/(SQR(2)^2)=118000000
236000000/(2*2)=59000000

【念押し】
計算数値はプリンタ解像度を300dpiと仮定したモノです
プリンタ解像度が300dpi以下、あるいは以上の時は再計算を
(プリンタメーカーのエプソンのWebページでは大サイズの印刷dpiを240だか250としてたようにも
業務用の高精細印刷は600dpi以上あるらしい、良く知らんけど)

「解像度」「画素数」などの用語は厳密には使い分けてはいないかもしれません
計算は十分な検討・推敲したものではありません
間違っていたらご容赦を

<余談>

160×70cmの等身人物大プリント
デジカメ時代に乗れなかったか潰れてしまったカメラ専門店にあったようにも
「そんな写真が取れたら試したいな」と思っていたら潰れちゃった

おそらく「机上の論の計算」よりは実体験を求めての質問のようにも
2400万画素・3300万画素・4240万画素ですか
それぞれを厳密に比較した人が価格コムにいるとイイですね
「なんちゃって」の他人事

流行りの"AI"に聞けば
それっぽい回答をしてくれるかも
ホントの真偽はともかく

書込番号：26544554

[okioma]

画素数だけで決まるものなのですか？
つまりボディだけでなく、
レンズはどうします？
撮影環境や設定条件など問題はなし？

機材を変えたとして
鑑賞する際の条件は問題なしですか？

ボディだけでなく
全ての環境が揃わないと大差ないかも…

書込番号：26544555　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

おじゃまのついで

現状2400万画素で人物を撮って
服の模様などに"モアレ"が出てませんか

そうなら
さらなる高画素にすれば、改善するかもしれません

現状、一度も出たことがないなら
ひょっとするとのひょっと
意図してセンサー解像度を活かさないようになってるかも
それで「拡大すると輪郭が甘い」とか

・・・と言うのも"机上の論"
実機で確かめるのが肝要
たぶん

書込番号：26544562

[くらはっさん]

＞絵の資料として撮影し160×70cmに拡大していたのですが、

そもそも『拡大』したのはディスプレイ上での等倍以上拡大表示なのか、それともプリンター若しくはプリントラボに依頼してペーパーに印刷したものか、何方なんでしょう？


＞毛髪の質感や、服のしわなど細部や明暗がボケたり、輪郭が雑になるため、

撮影時には三脚立ててプレないようにしたのか、適正露出で撮影したのか、
被写体に正しく合焦して適切な絞り込みで輪郭を際立たせたのか、
どの程度の光学環境でどんな露出で撮影したのか？
がイマイチ判りません。

先ずは画素数どうこうより、基本的な撮影要件が正しく成立しているか？を調べる方が宜しいかと思います。

書込番号：26544569

[CANNON_KC]

Riiiのピクセルシフトマルチ撮影や、LUMIXシリーズのハイレゾ撮影を用いる手もあります

書込番号：26544589　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

アニャンさん

M3だとキットレンズはEF-M18-55mm F3.5-5.6 IS STMですかね。
このレンズで開放近くで撮影すると、解像力にかけるかもしれません。
もちろん2400万画素よりも3300万画素のほうが、さらに4240万画素のほうが解像度は上です。
でもレンズと撮影条件の影響の方が大きいように思います。

書込番号：26544591

[ひめＰＡＰＡ]

＞アニャンさん
＞毛髪の質感や、服のしわなど細部や明暗がボケたり、輪郭が雑になるため、

どの程度の質感や解像感を求めているのか判りませんが、
昔撮影した屋外のモデルさん全身縦構図の写真を見ると、十分解像していると思います。

α7R�X＋FE 50mm F1.2 GM で 9504 × 6336 ＝ 6000万画素です。
α7R�Uの 7952 × 5304 ＝ 4200万画素でも十分解像しています。
α7Rの 7360 × 4912 ＝ 3600万画素でも解像しているけど、当時は良いレンズを
持っていなかったし手ぶれピンボケの影響でイマイチかなぁ。

残念ながら肖像権があるので写真の投稿は出来ません。

紙にプリントした訳では無くモニターで全体を見たり、一部分を等倍鑑賞したり
等倍以上に拡大して見ての感想です。

高画素機に良いレンズなら、期待に応えられるかも知れません。
もちろん撮影条件、光やブレボケ等の知識、要はウデも求められるけど。

モデルさんが動かないなら、全身像のほかに部分部分の写真を撮っておくというのが
実務的には一番コストが掛からない解決手段だとは思います。


蛇足
最初にこの話を見たときには、全身像と一部分の解像感は両立しないだろ、でしたが、
今時のデジタルだと十分な解像感がありますね。

ほんとに蛇足
昔見たスパイ映画で、監視衛星から地上の人間をズームアップして網膜認証で個人を
特定する、なんてのがあった気がするけど、さすがに理想レンズ＋理想感材の夢は
物理法則で無理かなぁ。ＡＩによる画像処理で物理法則も破られるかも知れないけど。

書込番号：26544659

[多摩川うろうろ]

アニャンさん

失礼しました。
M６ならEF-M15-45 IS STMがキットレンズですね。

書込番号：26544716

[最近はA03]

フルサイズ 6100万画素・α7R�W ＋ 大口径 シグマ 28-70mmF2.8 DG DN	APS-C 2600万画素・α6700 ＋ Ｇレンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS	APS-C 2420万画素・α6400 ＋ ダブルズームの望遠 E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

＞アニャンさん


・・・ドンピシャで参考になるようなのがありませんが、何かの参考になれば幸いです。

・・・フルサイズ 6100万画素・α7R�W ＋ 大口径 シグマ 28-70mmF2.8 DG DN 　そのままだと大容量過ぎて、アップロードエラーとなるため、軽く「AIノイズリダクション」をかけて容量を落としてます。

・・・同じく、APS-C 2600万画素・α6700 ＋ Ｇレンズ E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS　こちらは容量エラーとはなりませんが、条件を揃えるため、軽く「AIノイズリダクション」をかけてます。同時に容量も落ちてます。

・・・同じく、APS-C 2420万画素・α6400 ＋ ダブルズームの望遠 E 55-210mm F4.5-6.3 OSS　こちらも容量エラーとはなりませんが、条件を揃えるため、軽く「AIノイズリダクション」をかけてます。同時に容量も落ちてます。


・・・なお、「スレ主さん」以外のコメントは受け付けません。あしからず。

書込番号：26544779

[ありがとう、世界]

＞昔見たスパイ映画で、監視衛星から地上の人間をズームアップして網膜認証で個人を
＞特定する、なんてのがあった気がするけど、さすがに理想レンズ＋理想感材の夢は
＞物理法則で無理かなぁ。ＡＩによる画像処理で物理法則も破られるかも知れないけど。

物理的に無理ですね(^^;


AIの件は、画像処理以前に「網膜認証」の既存データの有無で変わると思います。
確定的な個人認識が可能であれば、「網膜認証」の既存データを適用(盗用？)(^^;

書込番号：26544844　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

なお、本件(このスレ)、全身を撮影範囲1.8mｘ1.2mとして、紙の毛の太さぐらいの分解能の場合を想定すると、
【億単位】の画素数と
非現実的なレンズ解像度が必要になります(^^;

※上記のレンズ解像は理論上の理想値以内ですが、現実の製品から乖離するレベル(^^;

書込番号：26544848　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【3:2】撮影範囲(1.8x1.2m)と微細解像の例	必要な【レンズ解像度】※「3:2」と「4:3」の双方の対角線を共通として

＞アニャンさん

「全身」撮影で、髪の毛１本１本を精細に写そうとする際の制約などについて、
添付画像をご参考まで(^^;

※髪の毛の太さとして 0.05 ~ 0.1mmあたりをご覧下さい。

※表内にも記載の通り、【線】は その太さ相当の分解能が無くても、【線】として撮影可能ですが、
「どの程度？」は一概に言えません。
(カメラ内外の画像処理仕様にも関わるため)


※参考までに、フルサイズより広大な「GFX」での(必要な)レンズ解像度の例示も入れていますので、
画素数増加も含めて APS-Cからフルサイズにしたところで、
「全身」撮影の制約は依然として厳しい事を認識できるかも？


なお、実際の製品で髪の毛１本１本レベルの描写を期待するとき、
(ﾋﾟﾝﾄ位置の)撮影範囲はバストアップ以下ぐらいの狭い範囲が基本になるかと思います。

書込番号：26544885　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞アニャンさん


コミケや撮影会などで人物を撮って等倍にするって人は以前からおいでになるので
そういう向きの方の先例を参考にする限り、
ありがとう、世界さん や他の方のコメントにもあります通り、
細かく写すには、カメラの画素数と、それを写しきるレンズが必要です。

＞毛髪の質感や、服のしわなど細部

ってなるとGFXでもちょっときついでしょうから
Phase OneのXF IQ4 150MPに110mm LS f/2.8辺りが必要になるわけで
高級車を買うくらいのお値段は必要です。

となると
＞私の手が届く範囲
を何とかするしかない。

貯金するか、
フルサイズ高画素機とGM２クラスのレンズ辺りを60回無利子のローンで買って、
解像不足はAIで補完（ワークステーション級のPCとGPUと処理時間が必要）するか、
元から各部分ごとに撮影して、等倍の全身が欲しいなら現像ソフトでくっつけるとか。

財布か手間か時間か精度を長期計画で向上させるしか。
絵の資料なのだから、経費にできるかもしれない。

書込番号：26545017

[スッ転コロリン]

またおじゃまのついで

髪の毛の描写ね

NHK-BSP4Kの[あいみょんのスタジオライブ]、
43型画面を2m弱の距離で観て思ったけど
半身アップだと髪の毛の描写はクッキリに見えるけど
全身だと見えないかな

だとすると
さほどの画素数はいらないようにも

おおざっぱ4K(3840×2160 829万画素)の倍(面積では4倍)の画面を縦にすれば全身が納まりそう
これだと3300万画素になるかな(3840×2160×4)

髪の毛の本数を数えられるような分解能じゃなくても
髪の毛の流れる筋というのか、それがクッキリ見えれば
そこまでの分解能でなくても髪の毛のクッキリ感は得られそう

それには
狙った髪の毛にピントが合ってるのはもちろん
照明の当たり具合
ブレボケ
とかの配慮は当然

サンプル写真もないので勝手に勘ぐるところ
カメラ任せのオートモードで室内撮影
高感度で増えたノイズを
カメラの画像処理がノイズ除去で目立たなくして
輪郭が甘くなってるようにも

だとしたら
高画素機に換えても改善はしないようにも

書込番号：26545182

[okioma]

＞アニャンさん

そろそろ、
撮影や拡大鑑賞の方法、
160×70cmに拡大する必要性の理由など
返信をしてもらえませんか？

書込番号：26545187　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞人物撮影し絵の資料として

ずっとモデルさんを見ながら絵を描こうとすると大変(料金的にも)、しかし、大きくない印刷物ではイマイチなので、
等身大に印刷してみた、とか？

書込番号：26545242　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

最近はA03さんが投稿された３枚目APS-C 2420万画素の写真。
せっかくだから参考にさせてもらいましょう。

瞳から顎までを約100mmと仮定すると画面の上から下まで約920mm、
（モニターに定規を当てて測定）（全身縦構図より少し大きめですね。）
6000 × 4000 ＝ 2400万画素なので、920 ÷ 4000 ＝ 0.23mm、
0.23mmしか解像しないので太さ0.05 ~ 0.1mmの髪の毛は解像しない・・・はず？

私の目には十分な解像感があるように見えます。
これで十分かどうかはスレ主さんの判断ですが…。

天狗の髪が剛毛で 0.23mm より太い？
ベイヤー配列で画像を生成しているおかげ・・・でしょうか？

天狗の眉の横の髪が房になった所を拡大して見ると解像していない事が判ります。
これが２億画素なら解像していたのかも。

また１本の髪の毛を画素が判るまで拡大してみると、輪郭強調まで含めると８画素位で
表現されているみたいです。背景によりけり。

要は物理法則だけで語れるものでは無く、画像処理で見栄え良く仕上げられている、
と言うことかな？

？が多いコメントで失礼m(__)m

書込番号：26545461

[ありがとう、世界]

＞ひめＰＡＰＡさん

「点(状)」のサイズと同じ太さの「線」は、
その「点(状)」が解像できない条件でも解像できたりします。
(同じ主旨を前のレスや表内に記載済み)

＞0.23mmしか解像しないので太さ0.05 ~ 0.1mmの髪の毛は解像しない・・・はず？


ちなみに、明石海峡大橋の「垂直ロープ」は太さ85mmなので、
視力1.0の分解能で「点(状)の85mm」の視距離(上限)は約3438倍の約292【m】ですが、
太さ85mmの「垂直ロープ」を、数【km】先から視認できたりします(列車内外でも)。

※曇りなどではコントラスト差が激減するので見えづらくなりますが(^^;


撮影においても、「線」は「点(状)」の数倍以上の解像力に相当しますので、
自宅内外にある何かでお試しを(^^;

書込番号：26545481　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【補足】撮影範囲 : 1.8x1.2m⇒対角≒2.16m(抜粋) 解像dot・RGGB画素数他	【補足】必要な「レンズ解像度」など←撮影範囲 : 1.8x1.2m⇒対角≒2.16m他	髪の毛を【解像可能】な撮影範囲例 : 0.45x0.3m⇒対角≒0.54m(抜粋)	髪の毛を【解像可能】(略)レンズ解像度 : 0.45x0.3m⇒対角≒0.54m他

今回の添付画像(表)は、
書込番号：26544885でアップした画像(表)の補足と、
【髪の毛を解像可能な撮影範囲の例】になります(^^;

１~２枚目共通(前回補足)
撮影範囲 : (例)1.8x1.2m⇒対角≒2.16m(約85型) ※(仮称)【標準比 : 2 】

３~４枚目共通(髪の毛の解像可能な撮影範囲の例)
撮影範囲 : (例)0.45x0.3m⇒対角≒0.54m(約21型、ほぼA3大) ※(仮称)【標準比 : 8 】
↑
【胸像ぐらい】の撮影範囲で、髪の毛の描写を含めて【昔から見慣れている撮影範囲】の感じかと(^^)


【補足】
・現実製品として存在しない条件ほど、赤色のグラデーションを濃く表示。

・CIPAの撮影関連規格で、許容錯乱円に関連する現規格と旧規格の各値を元に、
解像dotおよびRGGB画素数に変換して補足
↑
３~４枚目共通(髪の毛の解像可能な撮影範囲の例)であれば、
現規格に相当する解像dotおよびRGGBでも、髪の毛などの「線」をソコソコ解像可能と思います(^^;

※逆に、「手ブレの許容範囲」が【この程度】であることで愕然とするかも？



※注 : 上記の「撮影範囲」とは、全て「ピント位置」においての撮影範囲

書込番号：26545525　スマートフォンサイトからの書き込み

[アニャン]

＞ありがとう、世界さん

はじめまして。コメントをありがとうございます。

当方、絵の資料としてカメラの扱い方テクニックに浅く撮影しておりましたので

･被写界深度＝考えていませんでした。

・手ブレ＝三脚や一脚を用いるほかBluetoothでスマホに接続してそこからシャッターをきっていました｡

・シャッター速度(本件の場合は特に室内以下の低照度 ※一般には動きの速い被写体において)＝人物はポーズは主に太陽光でポーズを固定しての撮影ですが、コスチュームのシワの明暗の濃淡の調子で調整はしていました。(M6の液晶は明るいと見難いためスマホ画面でかくにんしています。)

･ライティング＝太陽光の自然な明暗に拘っているのですが、レフ板を使用したことはないです。ただ背景が木々の影で暗い時に髪の黒と被り毛の流れ(艶)が絵にするときに形が取りづらいため髪の背景に中間調のグレーの幕をたてることはありました。

それで撮影時の光のことで質問させてください。全光寄り明部6暗部4ほどの時は拡大してトレースに困らないものでしたが、4対6と逆光気味になると顔のリテールがかすんでしまいます｡フラッシュやレフ版を用いると逆光の雰囲気が出なくなり悩んでいるのですが、撮影のコツやテクニックをご存じでしたらレクチャーをいただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。

書込番号：26545741

[アニャン]

＞あさとちんさん、コメントをありがとうございます。

私が絵の資料や作画の際に拡大してトレース用にカメラを用いており、知識に乏しいため、フルサイズはトリミングに強い、画素数が大きいと拡大に強いと思い込んでいました。望む画像には16000画素も必要なのだと知り驚きました。

書込番号：26545749

[アニャン]

＞しま89さん、コメントをありがとうございます。お申し出ですが見送らせてください。宜しくお願いします。

書込番号：26545750

[アニャン]

＞よこchinさん、コメントをありがとうございます。

画素数の大きさで4360万画素あるα7R III ILCE-7RM3Aも候補にありましたが、最低にも足りていないと覚えて私の求めていた拡大画像が大変なことなのだと知りました。

書込番号：26545753

[ありがとう、世界]

＞アニャンさん

【意図する絵画のイメージ】に向いたライティングと、
【撮影】に向いたライティングとは違いがあります。

※例えば近代以前の「室内の自然光のみを表現した絵画」を、もし同じ場所と光の条件で撮影できたとしても、お気楽オート撮影すると「特に明暗のイメージが随分異なる」結果になると思います。


また、暗部の見た目の繊細さは、特に繊細な絵画表現に比べ、カメラ撮影~印刷の過程で、かなりスポイルされます。

上記を考慮すると、意図する絵画のイメージを撮影~印刷で反映することは諦め、
特に重視する箇所の【露出補正】は念入りにやるべきでしょう。


そして、幾つかの添付画像(表)で、全身撮影の場合は、髪の毛の解像に対して物理的にも不可避の制約があるので、
これまでの全身撮影に【補足】して、鏡像ぐらいの撮影範囲に納めた別撮影とその印刷なりモニター表示の組み合わせ利用をお勧めします。


なお、ライティングを含めた撮影技術は、チョコチョコとWEB上のやり取りで済むような浅い内容ではありませんので、
できれば写真学校とか、個人~小集団向けの撮影スクールなどを利用してください(^^;

書込番号：26545754　スマートフォンサイトからの書き込み

[アニャン]

＞よこchinさん、コメントをありがとうございます。


拡大画像はキャノンのPIXUS TS8830で、ソースネクストの巨大プリント3を使用して印刷していました。

書込番号：26545759

[アニャン]

＞sonyもnikonもさん、コメントをありがとうございます。

カメラと撮影に誠に疎く、失礼な質問を致しまして申し訳ございません。


質問の内容を補足致しま。


拡大画像の使用方法は194×132cmのパネルに絵を描く目的でトレースしています。

使用するのは自然光で明るいアトリエです。描き込むときは近く30〜40�p、全体を見るときは4〜5ｍ、時には7ｍほど離れます
レンズはまさかズームではないよね。レンズ名を記載すべき。

レンズはシグマの30mm F1.4 DC DNを主に使用して立ポーズの人物1人の全身が入るまで寄り撮影しています。

私がカメラや撮影知識に疎く解像度が増えるとノイズも増え高解像度だけでは望む画像につながらないことを知りました。

三脚使用の有無。シャッタースピードはおおむねどれくらいか？

女性のポートレートは解像度が高いと皮膚が汚いのがすべて見えてしまう＝細密画、超リアリズムを得意としていますのでそのような画像を必要としています。

画質に影響するのはレンズとのレクチャーが気になりました｡ご存じでしたらEOS M6でお薦めのもの、もしくは機能的なアドバイスを戴けますと幸いです。

宜しくお願いします。

書込番号：26545769

[アニャン]

＞isoworldさん、コメントをありがとうございます。

絵を描く補助的な目的で撮影をしていましたが、お陰様でカメラと撮影の奥深さを知ることがＧ￥出来ました。

書込番号：26545772

[よこchin]

＞アニャンさん

＞＞拡大画像はキャノンのPIXUS TS8830で、ソースネクストの巨大プリント3を使用して印刷していました。

この環境では要求される解像感や色深度は得られ無いと思います。

照明関連も印刷も全体像と部分に分けて
全体像でデッサンやラフ
部分印刷で細分のディティール
と分けた方が良いように思いますし

絵画にするのに学術要件で無いのなら
ご自身のデフォルメも許されるのでは無いのでしょうか？
※才能は全く無かったのですが私自身幼稚園から高校入いるまで
※絵画教室通い先生の筆直しに感心してばかりでした。汗

書込番号：26545774　スマートフォンサイトからの書き込み

[アニャン]

＞Kazkun33さん、コメントをありがとうございます。

絵の資料に大きなサイズの高解像な写真がなぜ必要なのですか＝194×162�pのパンネルに拡大画像をトレースして細密画を描くのに使用しています。

原寸大から下絵をトレースするなら細部の写り方は問題無いし、色付けの見本ならそんなに大きく無くても良いと思うのですが＝具体的に述べることが出来ないのですが、私が特殊な描法を用いていまして、そえに必要な大きさになります。

撮影するところを他者に見られたくない思いがありましたが、私の求める画像がプロの領域にあることを覚えました。一度依頼してみます。

書込番号：26545782

[アニャン]

ミスター・スコップさん、コメントをありがとうございます。

動画は実にわかりやすくて参考になるもので、画像の加工のところは勘違いに気付かされ目から鱗でした。

書込番号：26545786

[アニャン]

エルミネアさん、コメントをありがとうございます。

貼付いただいた画像でキャノンとソニーの差を確認することが出来ました。

猫の背中、脊椎に近い毛色の深い部分ですが、キャノン毛並みの艶が淡くい良い意味で柔らかい質感を感じますがリテールを掴みずらいのに対してソニーは毛のバラけ具合がわかり写実に長けた感じで私が求めていいるテールに近いものでした。

画素数の違いもよくわかります。

FUJIFILM X-T50のレビュー画像で人物の画像を見ましたが、絵にする画像はα7R III ILCE-7RM3Aに分がありそうです。

アドバイスに篤くお礼を申し上げます。

書込番号：26545806

[アニャン]

＞スッ転コロリンさん、コメントをありがとうございます。

プリンター要件とセンサーを活かすための絞り、RAW現像の画像処理の詳細なレクチャーは参考にさせていただき、レンズも踏まえて機種に頼らず経験、この場合は勘と言うのでしょうか、ご経験を感じ私もそれを得る必要性を覚えて恥ずかしい限りです。

デジカメ時代に乗れなかったか潰れてしまったカメラ専門店にあったようにも
「そんな写真が取れたら試したいな」と思っていたら潰れちゃった＝ご存じかもしれませんがキンコーズと言う会社を耳にしたことがあります。

流行りの"AI"に聞けば＝絵と言うアナログな生業から苦手としております。

現状2400万画素で人物を撮って
服の模様などに"モアレ"が出てませんか＝出ています。拡大してトレースした後にA4プリントした画像で確認しながら描写していますが服や手足ははまだしも顔や髪の毛のリテールをとるのは実に大変です。

髪の毛の本数を数えられるような分解能じゃなくても
髪の毛の流れる筋というのか、それがクッキリ見えれば
そこまでの分解能でなくても髪の毛のクッキリ感は得られそう＝髪の毛のボリューム、質感、1本1本ぬ見せる技術はあるのですが、生え癖と言いますか、それが出なかったのですが、ある方のコメントでキャノンの写りかたに原因がありそうです。


狙った髪の毛にピントが合ってるのはもちろん
照明の当たり具合
ブレボケ
とかの配慮は＝頭部が背景が深い木々の影と被りそうな時は学生にグレーの幕を置かすなどして対処していました。

サンプル写真＝モデルさんの肖像権を写真(発表）で得ておらず申し訳ございません。
カメラ任せのオートモードで室内撮影
高感度で増えたノイズを
カメラの画像処理がノイズ除去で目立たなくして
輪郭が甘くなってるようにも＝晴天の野外撮影です。A4印刷だと精細な画像なのですが拡大すると暗部にモアレやボケ(つぶれ)が出てしまいます

書込番号：26545832

[アニャン]

＞くらはっさんさん、コメントありがとうございます。

ディスプレイで拡大画像を確認して、拡大プリントをしています。

私はカメラと撮影技術に疎いため適切化は判りかねますが、撮影時には三脚立て、スマホにBluetoothでつなぎその画面でピントを合わせて、露出は1ポーズ3パターンと変えて、シャッターはスマホから切っていました。

書込番号：26545839

[アニャン]

＞CANNON_KC、コメントをありがとうございました。

参考にさせていただきます。

書込番号：26545843

[hunayan]

ソニー機、キヤノン機、ニコン機を並用してましたが、
比較してキヤノン機は解像感が弱いように感じてました。
RF100mmＦ2.8も使用してましたので、これについてはローパスフィルターが関係しているように思います。
ソニーはローパスフィルター無しの機種が存在し、
α7�W、α7C2も完全なローパスフィルターは使用しておらず
解像性能重視のセンサーと言われています。
しかし、キヤノンはプロカメラマンが使用する前提で
一方的な仕様の変更は行わず引き続きローパスフィルターを採用、
機種によってはGDローパスを採用し解像性能の向上に努めているようです。
とはいえ、兎に角解像性能重視であれば高画素機、もしくは比較的ローパスレスの機種を選択するのが無難と思います。
ローパスレスの機種はデメリットも存在しますが、
現在は電子式に調整も行なっていますのでユーザーの取捨選択次第です。

書込番号：26545846　スマートフォンサイトからの書き込み

[アニャン]

＞多摩川うろうろさん、コメントをありがとうございます。

M6でEF-M15-45 IS STM F3.5-5.6 IS STMとEF-M55-200mm F4.5-6.3 IS STMのダブルレンズで購入後、少しレンズを買い足してモデルの撮影はシグマ　30mm F1.4 DC DN を主に用いています。

画面に頭部から足まで少し余裕で収まるような構図で全身像を撮影しますので開放寄りの方がよいのかと思っていましたが素人考えでした

画素数が大きい方が解像度はあると思い悩んで質問をしましたが、レンズや撮影方法など知ることが出来て有難いです。

書込番号：26545862

[くらはっさん]

＞アニャンさん

委細承知しました。

諸々拝読するに辺り、思い浮かんだのは

　　『写真を可能な限り忠実にトレースして輪郭重視で絵画化（手描き化、かな？）する』

と言う作業です。
であればいっそのことモノクロ専用撮影でより輪郭を明確にあぶり出してトレースを容易にする、のも一つの案かも知れません。

色味その他は２０００万画素クラスで、輪郭は更に高画素機で同時に撮影してトレースの下地にする…
まあ素人思考ですので、参考程度に聞き流して頂ければ。

書込番号：26545878

[アニャン]

＞ひめＰＡＰＡさん、コメントをありがとうございます。

ご経験からのアドバイスに感謝いたします。

そうなんです。実際の画像を投稿できればよいのですが写真での肖像権を得ておらず、文章での説明に苦労しました。

因みに私が悩んでいました立体感を掴みづらいボケたと表現していましたのはモアレという現象のようで、逆光気味の服のシワや髪の毛、顔によく出ています。

この度の質問ではカメラとレンズ、撮影技術（腕）の足らなさを実感しております。

これを機に絵に補足的にカメラを使用するのではなく、よりもとめた絵を描くため撮影技術を学びたいと思いました。

α7R III ILCE-7RM3A ボディと目的に見合うレンズを求める方向で検討してみます。

書込番号：26545885

[アニャン]

＞最近はA03さん、コメントをありがとうございます。


画像は参考になりました。

赤いコスチュームですが暖色で発色が強く深みのある赤色はAPS-Cはだと影の奥行きを出しにくいのか、立体感が赤に埋もれた感じに見えますが、α7R�W ＋ 大口径 シグマ 28-70mmF2.8 DG DNは明暗のリテールを感じて同じことが。淡いオーカー系の髪にも言えます。

書込番号：26545892

[アニャン]

＞koothさん、コメントをありがとうございます。

カメラやレンズ、撮影技術に疎い私にはアドバイスは参考になりました。

これまで補助的にカメラを見ていましたがこれを機に探求したいと思います。

書込番号：26545901

[Kazkun33]

＞アニャンさん
＞髪の毛の本数を数えられるような分解能じゃなくても
髪の毛の流れる筋というのか、それがクッキリ見えれば
そこまでの分解能でなくても髪の毛のクッキリ感は得られそう＝髪の毛のボリューム、質感、1本1本ぬ見せる技術はあるのですが、生え癖と言いますか、それが出なかったのですが、ある方のコメントでキャノンの写りかたに原因がありそうです。
狙った髪の毛にピントが合ってるのはもちろん
照明の当たり具合
ブレボケ
とかの配慮は＝頭部が背景が深い木々の影と被りそうな時は学生にグレーの幕を置かすなどして対処していました。

解像した写真が撮れないのは、撮影技術の未熟さが原因でありキヤノンのカメラを使用したことではありません。
絵画を教えておられる様ですが、ライティングの意味も取り違えておられる様です。
まず、写真講座等を受講して基本的な撮影技術を習得して、皆さんの助言を理解され、撮りたい写真の撮り方を相談できる様になられる事をお薦めします。

書込番号：26545907

[ありがとう、世界]

ターナー【レグルス】※原画鑑賞は(たぶん)神戸市立博物館のターナー展

＞アニャンさん

(ついでに)
＞逆光の雰囲気が出なくなり悩んでいるのですが、

添付画像は、おそらく御存知のターナー作「レグルス」で、
その情景はターナーの創作によるものですが、
仮に実物大の巨大ジオラマを作成し、太陽光を含めて同じ情景を撮影可能な機会があったとしても、
かなり露出補正をしても「JPEG撮って出し」の場合、全く異なる明暗感になってしまいます。

元凶は【ダイナミックレンジの桁違いの差異】で、「JPEG撮って出し」では「レグルス」のような階調は全く期待できないのは当然として、
現時点の一般撮影用のカメラでは、RAW記録でRAW現像を頑張っても、そもそも逆光に関わる情報の一部ぐらいしか記録できませんので(^^;
↑
このあたり、対数の数値感覚が必要になってきます。


※ターナー作「レグルス」
原画鑑賞は(たぶん)神戸市立博物館のターナー展あたりだったと思います。

それなりの経年劣化が見受けられましたし、
展覧会鑑賞用の暗い照明でなく、もっと明るい条件で「絵の完成直後」ぐらいであれば、もっと「眩しさ」を感じとることが出来たと思います(^^;

※古代のポエニ戦争の関連で、Wikiから引用すると
＞レグルスはまぶたを剥がされたり縫い開かれたりした後、太陽を見つめることを強いられ、失明するという拷問を受けた
↑
その失明する直前の情景をターナーが絵画で現したのが「レグルス」

なんとなく気になって、原画を数分ほど眺めていたので(説明文を含めて)ソコソコ憶えていますし、
ポストカードを買おうと思ったら、劣化度合いが酷くて台無しなので諦めました(^^;

書込番号：26545945　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

7R3は今も使ってますし、α7�W、Vと併用してますが解像性能はそんなに変わらないと思いますよ。
α７C２で良いと思います、ベストセラー機ですしね。
此処の人達はソニーを敬遠する人が多いので機種ごとの仕様はほとんど理解してません。
センサーの特性とかね。
ローパスフィルターのことも最初に出てこないわけです。
レンズはシグマの比較的新しいズーム、２４‐70F2.8で良いと思います、2型のほうですね。
パースの付き具合もあるので色々な画角で撮っておいたほうが良いです。
あと室内で撮る場合ビデオライトも併用して下さい、今は200W、300Ｗの物でも4万前後で買えます。
直接当てるのはソフトボックスなども必要になるので面倒ですが、天井などに当てるだけでも十分です。
ストロボも良いですが同調速度など面倒ですので今はビデオライトで良いと思います。

書込番号：26545961

[アニャン]

＞ありがとう、世界さん,、アドバイスをありがとうございます。

【意図する絵画のイメージ】に向いたライティングと、
【撮影】に向いたライティングとは違いがあります。
※例えば近代以前の「室内の自然光のみを表現した絵画」を、もし同じ場所と光の条件で撮影できたとしても、お気楽オート撮影すると「特に明暗のイメージが随分異なる」結果になると思います。
また、暗部の見た目の繊細さは、特に繊細な絵画表現に比べ、カメラ撮影~印刷の過程で、かなりスポイルされます。

＞仰る通りです。あくまで私個人の捉え方になりますが、絵画は影の表現が重要と捉えています。事情で写真と絵の画像を添付が出来ないのですが、写真を拡大すると光のイメージが異なるため、安直に高画素ならと思いました。

上記を考慮すると、意図する絵画のイメージを撮影~印刷で反映することは諦め、
特に重視する箇所の【露出補正】は念入りにやるべきでしょう。
そして、幾つかの添付画像(表)で、全身撮影の場合は、髪の毛の解像に対して物理的にも不可避の制約があるので、
これまでの全身撮影に【補足】して、鏡像ぐらいの撮影範囲に納めた別撮影とその印刷なりモニター表示の組み合わせ利用をお勧めします。

＞拡大画像は新たな描法の要件なため、実行します。

なお、ライティングを含めた撮影技術は、チョコチョコとWEB上のやり取りで済むような浅い内容ではありませんので、
できれば写真学校とか、個人~小集団向けの撮影スクールなどを利用してください(^^;

＞柔軟な姿勢と素人を恥じず頼りたいとおもいました。

ご丁寧かつ分かりやすいアドバイスに篤く感謝いたします。

書込番号：26546096

[最近はA03]

・・・「スレ主さん」は、「今までの自分のスタイルを崩さない」で、そのまま「自分の考えで前に進む」のが良いと思いますよ。

・・・おそらく、「スレ主さんのスキル・センス」＞＞＞＞＞＞「長文の回答者のスキル・センス」であり、「釈迦に説法」「弘法に筆を教える」状態ですから。

書込番号：26546111

[アニャン]

＞よこchinさん、コメントをありがとうございます。

照明関連も印刷も全体像と部分に分けて
全体像でデッサンやラフ
部分印刷で細分のディティール
と分けた方が良いように思いますし
絵画にするのに学術要件で無いのなら
ご自身のデフォルメも許されるのでは無いのでしょうか？

＞これまでは、A3に印刷した全身像を貼り、手に持ち見ながら描きやすいA4に部分を印刷して描いていたのですが、新たな描法に拡大画像のトレースが必要となり、その質に悩んで質問しましたが、お陰様で改善することが見えてきました。

※才能は全く無かったのですが私自身幼稚園から高校入いるまで
※絵画教室通い先生の筆直しに感心してばかりでした。汗

＞私が言うのもおこがましいのですが、18歳までに絵の感性をお持ちになったのは素敵なことだと思います。

アドバイスに深く感謝いたします。

書込番号：26546114

[アニャン]

＞hunayanさん、コメントをありがとうございます。

ソニー機、キヤノン機、ニコン機を並用してましたが、
比較してキヤノン機は解像感が弱いように感じてました。
RF100mmＦ2.8も使用してましたので、これについてはローパスフィルターが関係しているように思います。
ソニーはローパスフィルター無しの機種が存在し、
α7�W、α7C2も完全なローパスフィルターは使用しておらず
解像性能重視のセンサーと言われています。

＞ローパスフィルターの関係は参考になります。

しかし、キヤノンはプロカメラマンが使用する前提で
一方的な仕様の変更は行わず引き続きローパスフィルターを採用、
機種によってはGDローパスを採用し解像性能の向上に努めているようです。
とはいえ、兎に角解像性能重視であれば高画素機、もしくは比較的ローパスレスの機種を選択するのが無難と思います。
ローパスレスの機種はデメリットも存在しますが、

＞猫の画像を比較してキャノンは毛並みが滑らに、ソニーはシャープに撮れるように見えました。

現在は電子式に調整も行なっていますのでユーザーの取捨選択次第です。

＞お陰様で選ぶカメラに光明がさしました。ありがとうございます。

書込番号：26546122

[アニャン]

＞くらはっさんさん、コメントをありがとうございます。

モノクロ専用撮影は目から鱗です。よいかもしれません。試しています。

アドバイスに篤く感謝いたします。

書込番号：26546125

[アニャン]

＞Kazkun33さん、コメントをありがとうございます。

解像した写真が撮れないのは、撮影技術の未熟さが原因でありキヤノンのカメラを使用したことではありません。
絵画を教えておられる様ですが、ライティングの意味も取り違えておられる様です。
まず、写真講座等を受講して基本的な撮影技術を習得して、皆さんの助言を理解され、撮りたい写真の撮り方を相談できる様になられる事をお薦めします。

＞お恥ずかしい限りです。私が写真にどれほど疎いか知りました。撮影技術の習得に精進致します。

書込番号：26546131

[アニャン]

＞ありがとう、世界さん

添付画像は、おそらく御存知のターナー作「レグルス」で、
その情景はターナーの創作によるものですが、
仮に実物大の巨大ジオラマを作成し、太陽光を含めて同じ情景を撮影可能な機会があったとしても、
かなり露出補正をしても「JPEG撮って出し」の場合、全く異なる明暗感になってしまいます。
元凶は【ダイナミックレンジの桁違いの差異】で、「JPEG撮って出し」では「レグルス」のような階調は全く期待できないのは当然として、
現時点の一般撮影用のカメラでは、RAW記録でRAW現像を頑張っても、そもそも逆光に関わる情報の一部ぐらいしか記録できませんので(^^;

＞私が絵作りで意図することに明るさは形、影は空間表現の意識があります。「レグルス」もその表現で描かれた絵で、形と空間美しいと感嘆してしまいます。私が作画に求めたものですが、写真を使うことの足らなさを痛感します。


それなりの経年劣化が見受けられましたし、
展覧会鑑賞用の暗い照明でなく、もっと明るい条件で「絵の完成直後」ぐらいであれば、もっと「眩しさ」を感じとることが出来たと思います(^^;

＞何度か修復されていますが、どこまで直すかの難しさですね。ミケランジェロ『最後の審判』の修復は綺麗すぎると言う意見も少なくはありませんが、作家が描いた当時に近づけるのは思いを知る意味でよいことだと思う私です。

書込番号：26546141

[アニャン]

＞hunayanさん、コメントをありがとうございます。

7R3は今も使ってますし、α7�W、Vと併用してますが解像性能はそんなに変わらないと思いますよ。
α７C２で良いと思います、ベストセラー機ですしね。

シグマの比較的新しいズーム、２４‐70F2.8で良いと思います、2型のほうですね。

パースの付き具合もあるので色々な画角で撮っておいたほうが良いです。
あと室内で撮る場合ビデオライトも併用して下さい、今は200W、300Ｗの物でも4万前後で買えます。
直接当てるのはソフトボックスなども必要になるので面倒ですが、天井などに当てるだけでも十分です。
ストロボも良いですが同調速度など面倒ですので今はビデオライトで良いと思います。

＞具体的な機種とレンズ、撮影方法のアドバイスに感謝いたします。

ローパスフィルターのことも最初に出てこないわけです。

＞キャノンのローパスフィルターを知り気になっていました。

篤くお礼を申し上げます。

書込番号：26546144

[アニャン]

＞最近はA03さん、コメントをありがとうございます。

・・・「スレ主さん」は、「今までの自分のスタイルを崩さない」で、そのまま「自分の考えで前に進む」のが良いと思いますよ。

・・・おそらく、「スレ主さんのスキル・センス」＞＞＞＞＞＞「長文の回答者のスキル・センス」であり、「釈迦に説法」「弘法に筆を教える」状態ですから。

＞描法の確立に拡大写真を必要として、私が写真にどれほど疎いか痛感しました。自分の絵の資料となる写真が撮れるように精進します。ご丁寧なアドバイスに篤くお礼を申し上げます。

書込番号：26546145

[okioma]

＞アニャンさん

うーん…
全体像が今ひとつわかり難いですが
求めるているものが非常に
高いのでは？

そのなかで
私が思うことは、

今カメラをかえても
大した改善にはならないように感じます。

最低でも
現場の光を読み、制御できる
相当な撮影技術を身につける必要があるのではと…

その中で
ライティングに関して、
ただ使っているだけで
制御が出来ていないとかありませんか？

ストロボやレフ板の使い方が適切なのか…
例えば、
多灯など複数を使用し、
更には、アンブレラとかでバウンス撮影など
現場に合わせた補助光の強さや当たり方の角度など
制御技術が必要になるのではないかと？


あと、
使用しているプリンタも能力不足かも…
じゃ何が良いかはわかりませんが…

多分だけど、
カメラ以前に周辺機器を揃える必要もあるのでは？
そうなると周辺機器だけでも予算がどうなるか…

書込番号：26546158　スマートフォンサイトからの書き込み

[アニャン]

私の質問に、大変貴重なお時間を戴きコメントを下さいまして誠にありがとうございました。

これまで絵の補助としてカメラを使用しておりましたが、改めてその疎さを知り、求めた坊法の資料となる写真に知識と技術が必要であることを知りました。これを機にカメラの使い方にも精進してまいります。

深謝いたしまして、篤くお礼を申し上げます。

書込番号：26546163

[okioma]

あと、
ピントの合う範囲を考える必要があるなら、
被写界深度を考慮する必要がでてきます。
カメラのセンサーサイズによっても変わってきます。
センサーサイズが大きいほど、
ピント合う範囲は狭くなります。
使用するレンズの焦点距離やそのレンズの絞りの値も重要な要素になります。
つまり、露出の制御も重要に…

例えば、
前後にピントの合う範囲を広く取りたいなら、
絞りを絞ることですが、
絞り過ぎによる、
小絞りボケ(回析現象)が出てきて
像の周囲に光が回り込んで
ボケたようになります。
この現象はセンサーサイズによっても変わってきます。
この辺も学ぶ必要もあるかと。

あとは、
色等を気にするなら
RAWで撮影して
撮影後、ソフトによる技術も必要になるかも…

書込番号：26546177　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞アニャンさん
okiomaさんの助言に追加して私からもコメントさせて頂きます。
モデルさんを撮られるなら、自然光で無くスタジオで撮影される方が良いと思います。
また、全体的にピントを合わせたいなら深度合成を利用する事もできますし、背景は別に撮影して合成すれば良いでしょう。

絵画の下絵を目的とした撮影は一般的なポートレートと違うので、ここで聞かれるよりレンタルスタジオで撮影しながら相談される方が良いと思います。

書込番号：26546197

[よこchin]

＞アニャンさん

あとこれ迄に触れていない点としては紙出力する場合

・ディスプレイとプリンターのカラーマッチングとキャリブレーション

が有ります。
https://www.epson.jp/katsuyou/photo/article/iroawase/

これはプロの写真家(カメラマン)でも悩む大きなポイントと聞いています。

書込番号：26546206　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

アニャンさん こんにちは

全倍にプリントとなると　画素数は多いほどいいと思いますし　APS-Cよりは　フルサイズの方が拡大率の関係で　有利になると思います

でも　これ以前に　ISO感度上げすぎると　カメラの方で高感度ノイズリダクションが働き　塗り絵状態になったり　細かい部分が上手く表現されない場合も有るので　まずは　カメラをしっかり三脚に固定し　ISO感度は　基準ISO感度に設定し　レンズの絞りは　絞り開放から　2絞りから3絞り絞った状態で　撮影してみたらどうでしょうか？

書込番号：26546245

[ありがとう、世界]

【被写界深度】計算例 ※最上段⇒現状想定	「点(状)」と「線」の解像の違いの把握にも利用可能

＞アニャンさん

【光の感じ】は、一生涯のテーマに成りうるでしょうから、気長にやることになるでしょう(^^)

また、撮影して投影して描いたチャーチル(あの有名な英国首相)の例とか、
「写真のカメラ以前」の、カメラ・オブスクラの利用(フェルメールも対象者の説あり)とか、本スレに関連して気になる事はありますが、さておき、
部分撮影前に【被写界深度】について補足します。
(添付画像(表)参照)

※添付画像のサムネイルをクリックすれば、数字や文字を判読できます。


添付画像の
・最上段 ⇒ 現状の撮影条件の想定です。
絞り「F値」について一切コメントが無いので、「何もしていない」⇒屋内撮影の場合は【絞り開放⇒F 1.4】で想定、
また、とりあえず(ピント位置の)撮影範囲が「1.8x1.2m」になる条件として、
この場合、後方被写界深度の計算値は 205mmですので、「通常の撮影においては」被写界深度を気にしなくて良いでしょう。
★ただし、この計算条件での被写界深度の基準相当の「被写体側の許容錯乱円径」は、計算値≒1.67mmですので、髪の毛どころか針金ぐらいになります(^^;
↑
最上段のF1.4からF8まで、絞り値の変更のみ。

・そのあとは【フルサイズの f=50mm】の例で、撮影距離など多少変えて【ピント位置の撮影範囲を同じ】にしています。
F1.4では、後方被写界深度の計算値は 124mmですので、まだ絞らなくても被写界深度は何とかなるかな？という感じでしょう。

↑
ここまでで、「表の上半分」ですが、
・開放側の「諸々の収差」を緩和するために、F2.8とかF4.0などに絞ることで、【レンズ毎の最良解像力】が得られる条件を探せます。
↑
添付画像の２枚目などを使って、当然数枚以上撮って比較してみてください。
※「点(状)の解像」と「線の解像」の違いを実際に知ることもできます。

ーーーーーーーーーーーーー

ここから、表の下半分についてになります。
↓
全身撮影では、物理的段階で髪の毛の解像の制約が激しいこと、
そもそも「解像力が落ちる画面端に頭部があること」から、
この下半分では(ピント位置の)撮影範囲が「0.45x0.3m」になる条件例です。

後方被写界深度を見ると、数mmとか十数mmがありますので、
【絞って、被写界深度を深くしないと、部位の描写資料として不良レベル】になったりするでしょう。

実際に撮影して、ソコソコお高い印刷結果を見て愕然とするほうが、体験として憶えやすいけれども、
【事前計算による目安(見積もり)可能な撮影要素】があることも、この機会に憶えておくと、特にコスト管理に役立つと思います。
↑
※注:被写界深度の詳細計算なり拡張計算が可能な(個人レベルの)撮影スクールなど殆ど無いと思いますので、基本的に【実写のノウハウを教えてもらう】に徹するべきでしょう(^^;

書込番号：26546319　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

Panasonic Leica 25mm F1.4、F2.0で撮影	Samyang 7.5mm F3.5 Fisheye Lens、F8.0で撮影	Samyang 12mm F2.0、F2.0で撮影	Panasonic 20mm F1.7、F2.0で撮影

アニャンさん

ご丁寧なレス、ありがとうございます。僅かでもお役に立てれば、幸いです。

> これまで絵の補助としてカメラを使用しておりましたが、改めてその疎さを知り、求めた坊法の資料となる写真に知識と技術が必要であることを知りました。これを機にカメラの使い方にも精進してまいります。

取り敢えず「絵」とは切り離し、小難しい事は考えず、撮影を楽しまれるのが一番だと、「個人的には！」思っています。アニャンさんが、その中で様々な気付きに出会えれば、更に先の段階に進めるのではないでしょうか？　機材選びは、M6で色々と楽しまれた後でも、いいような気がします。その頃には、ご自分に合った機材の具体像がかなり見えて来ると思うので。

話は飛びますが、今年6~7月に開催されたFIFAワールドカップで、それこそ4年振りに、サッカーを試合を通して観ました。最優秀選手、最優秀若手選手、最優秀GKは、優勝したスペインから、ロドリ、パウ・クバルシ、ウナイ・シモンがそれぞれ選ばれましたが、ハイライトしかご覧になっていない方には、伝わり難い選出だと感じました。私は、サッカーに疎いものの、詳細な解説動画のお蔭で、物凄く納得しましたし、ロドリと(同じポジションでかつての支柱だった)ブスケツとの違いへの言及があり、その辺りも興味深く観ていました。

「同じ」モノ/コトを見ていても、モノ/コトへの理解度次第で、見え方が全く異なるのは、世の常だと思います。


「絵」程の自由度はありませんが、「映像(静止画/動画)」への理解が深まれば、表現の幅が拡がり、「絵」にもきっと何らかの良い影響があると思います。

超ヘタッピでお恥ずかしい限りですが、静止画のダイナミックレンジの「狭さ」を活かした(と思っている)作例を付けておきますね。なお使用機材は、m4/3(マイクロフォーサーズ)で、キヤノンAPS-Cの(レンズ記載の)実焦点距離への換算は、以下の通りです。3~4枚目は、フォーカスをしっかり合わせるように努めました。

[m4/3実焦点距離 → キヤノンAPS-C実焦点距離]
・1枚目：25mm → 31mm
・2枚目：対角魚眼レンズ
・3枚目：12mm → 15mm
・4枚目：20mm → 25mm


「映像(静止画/動画)」への理解が深まると、例えば、以下からも様々な事柄を感じ取れると思います。
・TVアニメ「リコリス・リコイル」OP
https://youtu.be/VxR_BYPG7v4

↑を取り上げた詳細は、もしご興味があれば、↓をご覧下さい。
・連続する2つの書き込み(2025/08/17)
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26263392/#26265415

書込番号：26546979

[ミスター・スコップ]

【ご参考】
光学ローパスフィルター(OLPF：Optical Low-Pass Filter)に関して、簡単に説明しますね。結論から言うと、OLPFの有無で、「解像感」がやや異なるように感じられてたとしても、「解像度」は同一です。

なお、OLPF関連への誤解は、後述するように、(プロフェッショナルを含む)多くの方々が抱いているので、アニャンさんが誤解なさっていたとしても、気になさる必要はありません。ただ、今後は、誤解なさっている方々のご意見に惑わされないよう、ご注意下さい。


私は5年以上も前からここで、↓の主張を繰り返していますが、漸く、メーカーに届いたような気がします。

OLPF無効化/OLPF非搭載(光学ローフィルターレス)は、サンプリング定理により、解像度向上があり得ないばかりか、偽解像等を生じさせる悪影響しかありません。最近、流石にメーカーも後ろめたさを感じたのか、OLPF非搭載は謳われなくなりましたが、デモザイク処理(*)による解像感(≠解像度)向上効果があるようで、OLPF非搭載により、解像度(≠解像感)が上がると勘違いなさっている方は、元カメラメーカー技術者を名乗る方を含め、まだまだおられます。

オーディオの知識をお持ちの方なら、良〜くご存じの事と思いますが、CDのサンプリング周波数は44.1kHzなので、復元出来る最大の周波数は、44.1kHzの半分(1/2)の22.05kHzです。これは、「サンプリング定理」に基付く「常識」です。

「サンプリング定理」は、音声だけでなく、あらゆる分野で成り立ち、映像も例外ではありません。映像の場合は、空間周波数は、イメージセンサーの画素数に当たるので、センサーの2つの辺(1次元)の画素数がそれぞれ、1/2、すなわち、総画素数(2次元)だと、1/4の画素数が復元出来る最大の画素数です。例えば「8K撮像 → 4K収録」が、「サンプリング定理」に従った本来の解像度です。従って例えば、6Kのイメージセンサー搭載カメラで4K収録を行う場合、メーカー自ら、6K「オーバー」サンプリングと謳っていますが、6Kは(サンプリング定理を満たさない)8K未満なので、6K「アンダー」サンプリングが、正しい表記です。


以下に、OLPF有無の比較を付けておきます。

〈比較対象〉
以下のキヤノンとニコンのそれぞれの一眼レフは、OLPF有無以外、全く同一です。DPReviewの画像比較ツールを使用。

● 5Ds(OLPF有効)/5DsR(OLPF無効)
・発売： 2015/06/18
・センサーサイズ： 36.0×24.0mm
・解像度： 8688×5792＝約5032万画素
・画素ピッチ： 4.1μm

● D800(OLPF有効)/D800E(OLPF無効)
・発売： 2012/03/22、2012/04/12
・センサーサイズ： 35.9×24.0mm
・解像度： 7360×4912＝約3615万画素
・画素ピッチ： 4.9μm

OLPF有無による違いは、5Ds/5DsRとD800/D800Eとのそれぞれで、ほぼ似たような傾向を示しています。横線の解像度チャートを見ると、OLPF有無による差異は、ほぼないように見えます。円の解像度チャートを見ると、偽解像は、やはり、OLPF無の方がOLPF有より、目立っています。

・拡大画像は、横線の解像度チャート
[5Ds(OLPF有効)/5DsR(OLPF無効)、D800(OLPF有効)/D800E(OLPF無効)]
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5ds&attr13_1=canon_eos5dsr&attr13_2=nikon_d800&attr13_3=nikon_d800e&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&attr126_0=highres&attr126_3=1&attr171_0=off&attr171_1=off&attr171_2=off&attr171_3=off&normalization=full&widget=130&x=0.6088111828555867&y=0.07936536740519143

・拡大画像は、中央部左上の、円の解像度チャート
[5Ds(OLPF有効)/5DsR(OLPF無効)、D800(OLPF有効)/D800E(OLPF無効)]
https://www.dpreview.com/reviews/image-comparison/fullscreen?attr18=daylight&attr13_0=canon_eos5ds&attr13_1=canon_eos5dsr&attr13_2=nikon_d800&attr13_3=nikon_d800e&attr15_0=raw&attr15_1=raw&attr15_2=raw&attr15_3=raw&attr16_0=100&attr16_1=100&attr16_2=100&attr16_3=100&attr126_0=highres&attr171_0=off&attr171_1=off&attr171_2=off&attr171_3=off&normalization=full&widget=130&x=-0.2009743264227175&y=0.298496140030938


(*) デモザイク処理
「高解像
解像度は、レンズとイメージセンサーの画素数によって決まると一般には認識されていますが、デモザイク処理により大きな差が生まれます(下記の比較写真参照)。
被写体の中の撮像素子上で1画素以下の構造を持つ部分では、画像のぼやけや、色づきが発生する場合があります。これは、各画素1色の情報しか持たないRAWデータの周辺画素を参照し、カラー画像に変換する際に色の情報が不足しているためです。デモザイク処理はこの部分でも独自の高度なピクセル補間を行い、微細部分でも精密で色づきの少ない描写を行うことができます。」
・デモザイク技術　(ELMO/テクノホライゾン)
https://www.elmo.co.jp/lp/image-processing-tech/demosaic.html

書込番号：26546983

[hunayan]

その2機種のカメラはローパスフィルターレスではありませんよね。
別構造で無効化を狙っている、狙っているので実際はローパスレス機とは別の効果が期待出来るのでしょう。
被写体によって効果が異なると思われます。

ローパスレスはデメリットも存在します。
しかしながら現行写真はＣＭＯＳ前提のデジタル画像ですから様々な処理が行わている、
たとえば4000万画素を超えたカメラはローパスフィルターを無くすことが可能ですが、
2400万画素機でもローパスレス機は存在し、オリンパス機は2000万画素でローパスレスです。
これは一体どういうことかということになりますが、電子式にモアレを抑制している、
この流れで電子式（ローパスフィルター）と解像性能の低下を軽減するローパスフィルターの合わせ技を行っているのが
α7�W（α7Ｃ２）などです。
一方で余計なことはせずになるべくそのままのデータを残しているのがα7ＲＶなどです（処理すると星食いなどのデメリットがあるので）

キヤノンはお作法を守っているだけで、律儀にローパスフィルターを残していますがこれが悪いこととは思いません。
律儀に守っていくのも信頼に繋がります、しかし時には壊す必要も出てくるでしょう。
ペンタックス一眼レフが生産終了になりましたからミラーレスに移行したのは正解でしょう。

ローパスフィルターの効果はそのままメリットデメリットがありますから意味不明な説明は不要です。
キヤノンは新型のローパスフィルターを開発し対応していますからその追加説明だけ良いと思います。
解像性能が変わらないなら新型のローパスフィルターなぞ不要です。
https://personal.canon.jp/product/camera/eos/r1/feature/highquality#anc-high-resolution
ぼかしてモアレの抑制を行っているのに、解像性能が落ちないわけがありません。
これこそ誤解を招きかねない戯言のように思います。
長文ご苦労様ですが。

書込番号：26547650

[ありがとう、世界]

＞2400万画素機でもローパスレス機は存在し、オリンパス機は2000万画素でローパスレスです。

画素「数」の問題ではなく、
【画素ピッチとレンズ解像度の兼ね合い】で、
要は「光学ローパスフィルター無しでも、画素ピッチに対してレンズ解像度が伴わないなら、
光学ローパスフィルターと類似の効果になっている」という事ですね(^^;


ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞで 有効2000~2400万画素とは
　　　　　　　(※単純計のままで)
APS-C1.6倍で 有効2499~2999万画素、
APS-C1.5倍で 有効2666~3199万画素、
フルサイズで 有効3999~4799万画素、
さらにGFXでは 有効5063~6075万画素となり、
比較的に判り易いフルサイズでは(CANONを除き)ローパスレス仕様機の有効画素数の範囲かと(^^;

※上記の補足
　⇒画素ピッチ≒3.06 ~ 3.35μm
　⇒小絞り(ボケ)限界F値 : F9.12~F9.99　※λ=550nm
　⇒必要なレンズ解像度 : 149 ~ 163 本/mm


なお、ベイヤー配列を含めて【単板単層のカラーフィルター式カラー撮像素子】は、
偽色軽減~防止のために、ローパスフィルター(ハイカットフィルター)を使うことが【元々、前提条件】だったのですが、
画素サイズが微小化していく⇒画素ピッチが微小化していくと、
(カラー撮影用の)レンズ解像度を超えてしまって、ローパスフィルター(ハイカットフィルター)無しでも、ソコソコ使える(※)、そんなところですね(^^;


(※)
商業撮影レベルを考慮すれば、キヤノンみたいに是が非でもローパスフィルター(ハイカットフィルター)を使う

書込番号：26547675　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

2400万画素機はフルサイズですよ。

書込番号：26547868　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

そしてAPS-Cのα6700はローパスフィルター採用です。
α6700はα7R3よりも画素ピッチが狭いですが。

同じメーカーでもローパスフィルターの有無を必要に応じて変えているわけです。
そしてレンズの解像度が伴わないということは、
マイクロフォーサーズのレンズは上位製品でも解像性能に難ありということになりますね。
私はそのようなことはなくパナソニックOMDのレンズは共に十分な解像性能を有していると考えてます。

新たな誤解を招くような発言は如何なものかと。

書込番号：26547888　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

(再)
＞ベイヤー配列を含めて【単板単層のカラーフィルター式カラー撮像素子】は、
＞偽色軽減~防止のために、ローパスフィルター(ハイカットフィルター)を使うことが【元々、前提条件】だったのですが、
↑
ココ重要、というか単に基本(^^;


＞画素サイズが微小化していく⇒画素ピッチが微小化していくと、
↑
コレは単に事実。


＞(カラー撮影用の)レンズ解像度を超えてしまって、
↑
ココが気に入らないなら、【事実を改変しない範囲ならば、気にならない表現】に変えてもらって結構(^^;


なお、先のレスの下記に
＞画素ピッチ≒3.06 ~ 3.35μm
＞⇒小絞り(ボケ)限界F値 : F9.12~F9.99　※λ=550nm
＞⇒必要なレンズ解像度 : 149 ~ 163 本/mm
↑
問題があれば、計算し直して変えて下さい(^^;



＞ローパスフィルター(ハイカットフィルター)無しでも、ソコソコ使える(※)、そんなところですね(^^;
↑
(再)
＞ベイヤー配列を含めて【単板単層のカラーフィルター式カラー撮像素子】は、
＞偽色軽減~防止のために、ローパスフィルター(ハイカットフィルター)を使うことが【元々、前提条件】
であることを再認識しましょう(^^;



＞(※)
＞商業撮影レベルを考慮すれば、キヤノンみたいに是が非でもローパスフィルター(ハイカットフィルター)を使う
↑
(補足)例えば高周波(高解像)領域でも【高コントラストになるような条件】では、画素ピッチに対するレンズ解像不足のみでは偽色軽減~防止に厳しい、とか。
※レンズの高周波(高解像)領域の解像度低下とは、コントラスト(の再現性)の低下がメイン ⇒ 高周波(高解像)領域を積極的にカットしているわけではないので。

書込番号：26547909　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

レンズ解像度については気に要らないわけではなく、
事実かどうか、ですね。
α7R�Vが登場した頃とは違い、現在はレンズ解像度でいうと6000万画素に対応している製品が登場している。
そのため新型のプライムレンズですとモアレ等が目立ち易くなっているのかどうか、でしょう。

ローパスフィルターの有無が解像度に影響するかどうかという話です。
そもそも仕様が特殊な5DsRが例外なわけで
「基本」がどうとかまったく的を得てない返答のように感じます。

書込番号：26548194　スマートフォンサイトからの書き込み

子供を撮影するために

[カメラ始めたい]

初めまして！見ていただきありがとうございます。

最近スマホではなく、カメラで子供（6歳、2歳）を撮りたいと思うようになり、YouTubeやサイトなど色々と見ていますがカメラの種類も多くどのカメラを選べば良いかわかりません。
このサイトでしたらカメラに詳しい方が多いのではないかと思い質問させていただきます。
子供がまだ小さいので持ち運びも考えたら小型なカメラが良いかなと思っているのですが、家の室内での日常で撮る機会が外よりも多い気がするので室内でも綺麗に撮れるカメラがないかなと考えています。
また子供は良く動くのでAF?が良いカメラの方がいいのでしょうか？
色々見てきた中でこのカメラかなと思っています。
カメラメーカーなどの違いもよくわからず、まだまだ知識がないのでおすすめのカメラやレンズを教えていただきたいです。
予算は私自身の貯金で30万円までかなと考えています。
初めてなので中古でもいいかなと思っているのでみなさんの意見を教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。

書込番号：26537806　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カメラ始めたいさん
初めまして！お子さんの撮影、楽しみですね。

ご検討中のフルサイズセンサーで手に取りやすい価格帯のα7C IIは売れ筋ですが、SDカードやお手入れ用品等の周辺機器代（数万円）も含めると30万円を超えてしまう可能性が高いです。
そこでおすすめなのが、同じソニーのAPS-Cセンサーを搭載した「α6700」です。
・AI認識AFが同等: 走り回るお子さんにも正確にピントが合います。
・小型軽量＆低コスト: 本体代を抑えられる分、室内撮影に必須な「明るい単焦点レンズ（例: E 35mm F1.8）」や周辺機器を予算内に丸ごと無理なく揃えられます。
初めてのカメラで室内メインなら、α6700の方が満足度も高く一番賢い選択になりますよ！
購入は有償ですが長期ワイド保証が付けられるソニーストア（店舗またはオンライン）が安心です。

書込番号：26537857　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

私のおすすめは、ずばり一択

iPhoneです。

時々、家族撮影になにがいいかと聞いてくる人がいますが、家族撮影では、背景がきちんとわかることが必要です。
ファッションモデルじゃあるまいし、背景ぼかしたら意味ないです。

動画も撮影したほうがいいです。子供はちょこちょこ動きますから・・・静止画も最近のスマフォなら十分です。

たとえば遊園地に家族で行った時、オムツとか荷物があるでしょう。重いカメラを持っていると歩き回るのが大変です。
俺は写真係だ、といって荷物全く持たなければ奥さん怒りますよ。

スマフォの欠点は望遠撮影ですね。ただし、望遠が必要な運動会なんて年に1度しかないので、レンタルで十分でしょう。

家族撮影にかこつけて、実は写真を趣味にしたいということなら話は別です。別途質問してください。とりあえず、AIに質問することをお勧めします。ここは、自分のカメラに固執する人や、カタログ情報で回答する人がいるので、適切ではないです。

かメラがある程度固まったら、カメラ情報の多いGanrefなどで、選んだカメラやレンズでどんな写真が撮れるのか確認することをお勧めします。私はそうやってレンズを選んでいます。実際の写真を見るのがもっとも信頼性が高いです。

書込番号：26537916

[ダンニャバード]

＞カメラ始めたいさん

これまでカメラにほとんど触れてこなく、メーカー等にこだわりもないのでしたら、個人的にはニコンかキヤノンのミラーレスカメラをおすすめします。この2社の発色傾向が人肌の表現に向いていると思うからです。
おすすめとしては、
https://kakaku.com/item/K0001662176/
https://kakaku.com/item/K0001445162/
このあたりでしょうか。

これに追加で換算標準域の単焦点レンズを1本追加されると、撮影の幅が広がって超おすすめです。
特に暗い室内でノーフラッシュで撮影するのに明るい単焦点は重宝するし、何より描写がまるで違います。子どもさんを撮ってみるとそれは実感できると思います。
https://kakaku.com/item/K0001518492/
https://kakaku.com/item/K0001663858/

お子さんの写真、たくさん撮ってあげてください。
大きくなってからデータをあげると喜んでくれますよ。（経験談です）

書込番号：26537934

[fax8600]

室内で子供を撮るには向いているけど、
最低でも α7C�U+タムロン 20-40mm F2.8 レンズが必要で約30万
SDカード、バッテリー充電器、編集ソフト、防湿ケースなどは別途

（α7C�Uとタムロン10-40mm F2.8を使っていますがAFが早く最適）

書込番号：26537939

[okioma]

＞カメラ始めたいさん

まず、
中古場合は、
信頼あるカメラ店で現物の状態を
自ら確認しての購入した方がよいです。
そしてその確認がある程度できるかになってきますが
大丈夫ですか？
自信がなければ中古はおすすめしません。

私なら
フルサイズセンサーではなくにはせず
APS-C機のキットレンズにして
さらに、35mm前後の単焦点レンズを考えますね。

で
実際にカメラ店等で手に取って
メーカーはキヤノン、ニコン、ソニーの中から
ファインダー付を選ぶかな…
ファインダー付を選ぶのは
日中の明るい野外での撮影において、
背面液晶では視認性が落ちるからです。
特に被写体が動き回っていると
被写体を捉えるのに苦労するからです。

機種を決める際は、数店のカメラ店で話を聞いた方が良いかも。
家電量販店だと、
カメラに対し無知な店員もいますし、
カメラ始めたいさんにとってのおすすめではなく
お店の都合ですすめることもありますから注意が必要かも…

ご参考までに…

書込番号：26537952　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞カメラ始めたいさん

　色々な撮影に対応する・荷物を減らすと言う意味でお勧めは。
　APS-CのキヤノンR10・R50にレンズはシグマの16-300mm F3.5-6.7 DC OSがお勧めです。

　キットレンズではないのは、単純に撮影焦点距離が広いのでレンズ交換をしなくて済むため複数のレンズを持ち歩かなくて荷物が減るためと、レンズ交換作業でカメラのセンサーやレンズ内部にゴミが入ることを減らせるためです。

　α7C IIはフルサイズの中では小さいことを重視するのであれば良い選択です。
　レンズはシグマの20-200mm F3.5-6.3 DGがお勧めですね。

　室内用の明るいレンズは、まずキットレンズや高倍率レンズを使い込み、撮って良かったと思うレンズの焦点距離が分かるようになってから、その焦点距離の明るいレンズを選ぶことをお勧めします。

書込番号：26537963

[カメラ始めたい]

＞クレイワーさん
ありがとうございます。
aps-cは室内だと写真がザラザラしやすいと書いてあったのですが問題ないのでしょうか？

書込番号：26537986　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞sonyもnikonもさん
ありがとうございます！
基本的には外で撮るというより家の中での日常を綺麗に残したいということでカメラを探していました。
外には気分が向いたら持ち出すかなと。
スマホでもいい写真を撮れている人も多いので自分の腕を上げればいいのかな

書込番号：26537995　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞ダンニャバードさん
ありがとうございます！
SONYが人気みたいでSONYを多く見ていましたが
確かにCanonやNikonは色がいいと色々書いてありましたね！
参考にさせていただきます。

書込番号：26537999　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞fax8600さん
ありがとうございます。
その組み合わせのおすすめをたくさん見ました！やはり人気なのかな？
候補に入れていきます！

書込番号：26538001　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞okiomaさん
中古ですとおすすめにあったマップカメラというサイトで購入しようと考えています。
aps-cですと結局フルサイズが欲しくなるらくフルサイズを考えていました。
やはりファインダーは必要なのですね！

書込番号：26538005　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞エルミネアさん
特に大きさなどは考えていませんでしたがα7ciiや EOS R6 markIIを考えていました。
焦点距離は大切ですね！

書込番号：26538008　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カメラ始めたいさん
ご質問ありがとうございます！

よくある疑問ですが、「明るいレンズ」を使えば全く問題ありません。
ネットで「ザラザラする（ノイズが出る）」と言われるのは、主に暗いキットレンズを使い、部屋の明かりだけで撮影した場合です。
室内撮影で画質を左右するのは、センサーの大きさよりも「レンズの明るさ（F値）です。
・暗いレンズ（F4.0-）: 光が足りず、カメラが無理に明るく補正するためザラつきます。
・明るいレンズ（F1.8など）: 光をたくさん取り込めるため、室内でもざらつきを抑え、綺麗な肌感で撮れます。
予算内で買える「E 35mm F1.8」のような明るい単焦点レンズを組み合わせれば、α6700でも室内で驚くほど綺麗に撮れるので安心してください。

実はフルサイズセンサーのα7C�UとキットレンズよりもAPS-Cセンサーと単焦点レンズの方がザラつきを抑えることが出来るんですよ。

書込番号：26538014　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

フルサイズ6100万画素 α7R�W＋大口径シグマ28-70mmF2.8	APS-C 2600万画素 α6700＋大口径ＧレンズE16-55mmF2.8 G	APS-C 2420万画素 α6400＋キットレンズ

＞カメラ始めたいさん


・・・「写り」なんて、「口で言ってるだけ」で「大きな差なんてない」ですよ。　「フルサイズ」も「APS-C」も。「本当に差がある」のであれば、「その人に違いのわかる写真を貼ってもらう」のが良いと思いますよ。

・・・それよりも何よりも「問題点」「注意点」は、「AF(プログラム)がちゃんと子ども(人物)を追えるか」とか「レンズの種類が豊富」とか「軽量・コンパクトで持ち出しやすい」かどうかですよ。

・・・「売れているのを買う」、これが間違いないですね。もちろん、「投げ売り安値の瞬間風速」じゃあダメですけれど。

・・・「売れている」＝「AF性能・使いやすさで世間一般に認められたカメラ」ですからね。


【2026年7月 ミラーレスカメラ 売れ筋ランキングを紹介！｜カメラのキタムラ　2026/08/13】
https://www.kitamura.jp/shasha/article/ranking-50-20260813/

1位　ソニー：α7C II
2位　ソニー：α6700 高倍率ズームレンズキット
3位　ソニー：α7 IV
4位　キヤノン：EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット
5位　キヤノン：EOS R6 Mark II
6位　ソニー：α7 V
7位　富士フイルム：X-M5 XC15-45mmレンズキット
8位　ソニー：VLOGCAM ZV-E10 II パワーズームレンズキット
9位　ニコン：Z50II ダブルズームキット
10位　キヤノン：EOS R50 ダブルズームキット

書込番号：26538046

[9801UV]

個人的に、現在子供の写真用に使っているのはニコンZ6�U＋タムロン35-100/2.8

動画は手軽さと編集の容易さからiphone16で撮りますが、写真はやはりフルサイズミラーレス＋明るいレンズが圧倒的に綺麗です

子供用なら本体のスペックはソコソコで十分、それよりレンズの違いが大きいです

広角端35mmだとちょっとギリギリな場面もあり、また望遠端100mmは趣味撮影も兼ねているので、純粋な子供用だけでいいならもう少し広角寄りのレンズのほうがよさげです

今買うなら例えばZ5�U＋24-50レンズキットをとりあえず購入して、悪くなければ28/2.8単焦点追加みたいな感じですかね
それに近い他社製でも、そんな違いはないと思います

AF性能も、飛翔する鳥を追うとかでなく少し走り回る子供くらいなら、今どき大差ありません

書込番号：26538067

[taka0730]

求めるスペックは、小さくて、軽くて、AFが良くて、高感度画質がよくて、30万円以下 ということですよね。
すでにご自分で答えを出していますが、α7Ciiのレンズキットしかないですよ。
APS-CにF2くらいの単焦点でも高感度画質は同じくらいかもしれませんが、将来的にズームレンズを買いたくなったときに高感度画質が問題になります。
ちなみに動画は、SONY純正レンズでないと手振れ補正の効きが悪いです。
購入は、格安のネット専門店ではなく、大手量販店が安心です。

書込番号：26538086

[カメラ始めたい]

＞クレイワーさん
ありがとうございます！
確かに無理にフルサイズじゃ無くてもいい気がしますね！
そうなるとやっぱりSONYがいいんですかね？

書込番号：26538100　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞最近はA03さん
ありがとうございます！
確かに違いはわかりません(^^;;
ランキングを見るとSONYとCanonが人気なんですね！
α7CIIとEOS R6 markIIを考えていました。

書込番号：26538104　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞9801UVさん
ありがとうございます！
Nikonは他よりもAFが劣っていると見たんですが変わりはないんですね！
候補に入れていきます！

書込番号：26538106　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞taka0730さん
α7CIIは人気みたいというだけなので誰が良いのかはわかっていません(^_^;)
大手量販店は売りたいカメラを勧められると聞いてあんまり良くないかなと思いました。

書込番号：26538108　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

R6�Uとα7C�Uのサイズ比較

＞カメラ始めたいさん

＞α7CIIとEOS R6 markIIを考えていました。


・・・大きさは「親子」ほど違いますね。　　このご時世、街なかでデカい一眼は違う意味で目立ちますね。

書込番号：26538124

[taka0730]

実際に触ってみないと、ホールド感とか、ファインダーの見え方とか、高級感とか、シャッター音とか分からないですよね。
私は大手量販店にSDカード持参で行き、ここで買うからと言ってとことん試写して、自宅に帰って画質を確かめてから買います。
確かに、SONY売り場にはSONYから派遣された人がいてSONYを進めてきたりします(^^;
でも、自分で気に入ったものを買えばいいだけです。
ネット専門店は、返品されたものを、再販売している可能性があります。
私は、過去に2度 ネット専門店でレンズを購入したことありましたが、どちらも問題がありました。
1度目は中にチリが数十個入っていて、それでも返品を受付けてくれませんでした。
2度目は、レンズに指紋が付いていました。
大手量販店だと、ささいなことでも初期不良で返品交換に応じてくれます。

書込番号：26538130

[カメラ始めたい]

＞最近はA03さん
日常は家の中での撮影がメインなので大きさは問題ないかなと思ってます(^^;;
外の時はそれこそスマホでもいいかなと

書込番号：26538136　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞taka0730さん
田舎なのでなかなかカメラが置いていないことが多いので見るのも難しいんですけどね(^^;;
実際見るのは大事ですよね&#128517;

書込番号：26538139　スマートフォンサイトからの書き込み

[クレイワー]

＞カメラ始めたいさん
他社にも素晴らしいカメラはありますが、
現行機の中で「動くお子さんへのAF性能』と「室内向けのお手頃で明るいレンズの豊富さ」を両立している点において、
SONYが最も失敗や後悔が少なく、予算内におさめやすいですね。

書込番号：26538193　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞カメラ始めたいさん

＞特に大きさなどは考えていませんでしたがα7ciiや EOS R6 markIIを考えていました。

　その様な事であれば、EOS R6 markIIがお勧めかな、レンズはキットレンズでも良いし、RF24-240�oなんかも良いですね。
　R6�Uであれば、子供が大きくなって、動きの激しいスポーツ写真を撮ることになっても十分な性能が有りますし、プリ連写や被写界深度合成など色々と凝った写真も撮ることが出来ます。

書込番号：26538291

[トロダイゴ]

私のおすすめは、ずばり一択

iPhoneです。


カメラ始めたいさん「（俺iPhoneなら持ってるんだけどなぁ。。。）」

書込番号：26538363　スマートフォンサイトからの書き込み

[CANNON_KC]

選択肢が広がっているようなので、私が一つ選択肢を縮めておきます。
α6700はあまり買う必要がありません。
α7CIIIと比べて2&#12316;3万安いことしかメリットがありません。
小さく軽いAPS-Cレンズはα7CIIIでも使えますし、フルサイズ単焦点の恩恵はα6700では享受できません。
その上で一点アドバイスを差し上げると、質問者様はおそらくRAW現像をする時間はないかと思いますので、撮って出しの色味が最も好みのメーカーを選ぶのが良いと思います。AF性能は位相差AF搭載機種ならどれでも充分です。
頑張って半日時間を開け、大手カメラショップに行き、各メーカーの色味を比べるのが最も重要かと思います。

書込番号：26538962　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞クレイワーさん
やっぱりSONYがいいですかね(^_^;)

書込番号：26539055　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞エルミネアさん
少し発売から時間が経っているのでそこが少しネックになってます(^_^;)

書込番号：26539056　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ始めたい]

＞CANNON_KCさん
私が色弱があるので色のことはあまりわからないのですが、子供とか奥さんにどの色がいいか聞いて決めるのも良さそうですね

書込番号：26539059　スマートフォンサイトからの書き込み

[エルミネア]

＞カメラ始めたいさん

＞少し発売から時間が経っているのでそこが少しネックになってます(^_^;)

　それは、有るね〜。
　どうせ買うなら新しいモデルが良いですから。

　資金に余裕が有るのなら、α7�Xが良いかなと感じます。
　理由はΣ20-200が使えるから。
　キヤノンのRFマウントモデルが有れば、R6�Vに付けて使いますが、有りません。

　標準系高倍率レンズを買う場合、解像度も気にしますが広角側を重視しています。
　望遠側は、今のカメラならトリミングやデジタルテレコン1.4×で十分対応できます、が広角は魚眼風的な物も出来ますが画角は光学と同じ画角にはなりませんから。

　カメラのスペックは？と言われると、今のカメラの性能はどのカメラも普通にスナップ写真で使う分には差が出ません。
　そんな訳で、私は使いたいレンズの有るメーカーのカメラを購入しています。

書込番号：26539073

[カリンSP]

フルサイズISO3200	APSC、ISO3200

＞子供がまだ小さいので持ち運びも考えたら小型なカメラが良いかなと思っているのですが、家の室内での日常で撮る機会が外よりも多い気がするので室内でも綺麗に撮れるカメラがないかなと考えています。

UPした画像はあくまで参考の比較画像で、約2ｍ先のものをフルサイズ換算35�oの画角で撮影した上でおよそ子供の顔位の範囲をトリミングしています。どちらも同じカメラで撮影していますが、2枚目はズームの焦点距離を24�oに変えておなじ撮影距離で撮ることによって、実質APSCクロップと同等の画質になります。（ほぼα6700の画質という事です）

薄暗い室内での絞りF5.6のシャッター速度1/30、これは動く子供向けに絞りF2.8のシャッター速度1/120秒で撮っても同じISO3200になるという設定です。ここに画像UPした時点で差はけっこう（私のモニター上での比較より）分かりにくくはなるのですが、やはりAPSCだとザラツキが目立つので肉眼通りのなめらかな諧調とはいいがたいです。「室内でも綺麗に撮れるカメラ」という意味では、 α7C IIのほうが無難にいろんな場面に対応できる事は間違いありません。ちなみに私がUPした1枚目は6200万画画素のカメラからの切り抜きなので、α7C IIならもっと暗い場所に強いです。

＞https://youtu.be/bwy9Ks1TiHU?si=AuiZfKxCu-ggtzcX　VILTROX AF56mm F1.7　2万円台のレンズで撮る、こだわりのウルトラマン・ポートレート
APSCでも、明るい屋外での撮影でRaw現像での限界を考慮に入れないのであれば、ぱっと見てフルサイズ機と遜色がないような写真を撮ることも可能ではあります。

α7C IIとα6700のどちらがいいか？は好みもあり微妙なところではあるけれど、私ならα7C IIを買うと思います。フルサイズなら明るい50�oや40�oの単焦点を装着しておいて、やや望遠が欲しい時には即APSCクロップで中望遠レンズとしても使うという運用が便利ですし、センサーサイズが大きいのでもともとの絵の諧調特性やDRも良好。
暗いところでISO3200や6400で撮って、ピント確認のためにファインダー上で拡大した瞬間にAPSCとの画質差は判別できます。もっと低いISOでも、輝度差がある場面では同様です。あとは、被写体までの距離が長めの撮影でも差が出てきます。
（ちなみに本サイトにUPされた写真は、確か全体がたったの数10万画素でしか表示ができないので、私が実地で撮影している時の上のような感覚とは明らかに違った画質でしか鑑賞ができません。明るくて、輝度差も厳しくない写真では画質差はきちんと評価できません）

書込番号：26539081