Z6III ボディ のクチコミ掲示板

ボタンが反応しないことが多いです。これは普通のことですか？

[バタおじさん]

メニューボタンや、再生ボタンを押したとき反応しないことが多いです。初めてフルサイズのミラーレス一眼を買ったのですが、これは普通のことなのでしょうか？

公式の「故障かな？と思ったら」には
「電源ONの状態で、カメラの操作ができない」という項目に「画像の記録などの処理が終わるまでお待ちください。」と記載されていました。
https://onlinemanual.nikonimglib.com/z6III/ja/problems_and_solutions_376.html

確かに撮影後や起動後すぐボタンを押そうとすると反応しないことが多い気がしますが、しょっちゅう起こるのでイライラします。

書込番号：26457209　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞バタおじさんさん

使ってないので故障か仕様かは何とも言えませんが、まずは購入して1週間程度なら購入店に相談するのが1番だと思います。
初期不良の可能性もあるかも知れませんので。

1か月とか過ぎてるなら比べる意味でも量販店の展示機で試すとか。
相談も兼ねて試させてもらうのが価格ようには思います。

近くに展示機が無いなら厳しいかも知れませんが、同様の反応なら仕様、違うなら故障(接点不良等)の可能性もあるのではと思います。

書込番号：26457220　スマートフォンサイトからの書き込み

[わさびのないお寿司なんて。。。]

＞バタおじさんさん

はじめまして

私の個体ではそのようなことはないです。サクサク反応して気持ちよいくらいです。
早く、点検や修理の対応したほうが良いですね。
購入から日が浅ければ、購入店舗にて交換対応もあるかもしれません。

書込番号：26457247

[娘にメロメロのお父さん]

＞バタおじさんさん
メニューボタンや、再生ボタンを押したとき反応しないことが多いです。

使用されているSDカードがボトルネックになっている場合もあります。
ご利用されているメモリーカードがSDのV90やCSexpressでも起こるようでしたら
初期不良を疑って良いと思います。

書込番号：26457252

[バタおじさん]

＞with Photoさん
ありがとうございます。ネットのカメラのキタムラで購入し、到着から14日以内に連絡すれば対応してくれるとのことなので、まずそれの準備していこうと思います。アドバイスいただきありがとうございます。

書込番号：26457260　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは、そのカメラは存じませんが・・・

一般論として、まずはカメラのリセット操作を
詳しい取説がなければダウンロードを

他に
メモリーカードの写真ファイルを1枚あるいは数枚ずつ削除してませんか
これを頻繁に行うとメモリーカードへの書き込みが遅くなるらしいです
(自分の体験はありませんが)

そうなら、メモリーカードのファイルを、
パソコンやクラウドですかオンラインアルバムなどにバックアップ保存して
その後、メモリーカードの初期化をカメラで行います
手順は取説を

もちろんメモリーカードの不良や
古い規格のソレで書き込み速度が遅くて待ち時間が長くなってることも
そうなら新しい推薦メーカーの新しいメモリーカードに交換を

ただ、十数年前のデジカメならともかく、
今時のなら、メモリーカードへの書込み途中でも
撮影できるような気はします
(根拠はありません、気がするだけです)

いろいろ試して改善しない時は
あるいは試さなくても心配な時は
潔くメーカーサポートに相談を

書込番号：26457261

[バタおじさん]

＞わさびのないお寿司なんて。。。さん
貴重な実体験のお話ありがとうございます。初期不良の線が濃厚になってきました。。。
私もサクサクを体験してみたいです。反応しないことが多すぎます。早急にニコンや販売店に連絡したいと思います。

書込番号：26457262　スマートフォンサイトからの書き込み

[バタおじさん]

＞娘にメロメロのお父さんさん
ありがとうございます。
私も使ってるメモリーカードの問題なのかなと思ってたのですが、cfexpressを使っていて、それならあまりボトルネックとは考えにくいのですね。やはり初期不良かもしれないですね。。。聞いてみてよかったです。ありがとうございます。

書込番号：26457264　スマートフォンサイトからの書き込み

[バタおじさん]

＞スッ転コロリンさん
ありがとうございます。メモリーカードのフォーマットや、カメラの初期化をしたら少し反応が良くなったかもしれないです。ご教授いただきありがとうございます。

書込番号：26458170　スマートフォンサイトからの書き込み

Z6IIIでFマウントレンズを使っている方…

[しょうたR33]

【使いたい環境や用途】
主に子供、車、バイクを撮っています
【重視するポイント】
D850に24-70mm f2.8 ED VR 、 70-200mm f2.8 ED VRをよく着けています
それよりもAF速度、制度が上がればいいなと思ってます

【比較している製品型番やサービス】
今までD850を使っていましたが、落下により壊してしまいました。
なのでこれを機にZへ少しづつ移行しようと思っています。
気になっているのがD850で使っている時よりもAF性能は下がってしまうのか？という事です。
やはりボディの性能を最大限に発揮する為にはそれ相応のレンズは必要なのだろうと素人ながらに思っているのですが、子供のイベントが間近なのもあり全てをまとめて購入が出来ない状況です。
使っている方、試した事がある方教えて頂けませんでしょうか、よろしくお願いします。

書込番号：26455486　スマートフォンサイトからの書き込み

[USS Maine]

＞しょうたR33さん

基本的はAFは一眼レフのD850が最高ですが
最新のミラーレスは、瞳検知、被写体認識により負けない性能を発揮してます。

被写体や状況、撮影目的をもっと詳しく書かないとなんとも、
撮影はモータースポーツ？

まずは最低でもZ6�V、できればZ8を買いましょう。
レンズは今のFマウントレンズです。

書込番号：26455524

[まる・えつ ２]

Fカメラは依然としてオートフォーカス速度、正確性は高いレベルにあると思います
Zボディは画面のほぼ全域までオートフォーカスが
機能するため構図の自由度が高いように思います

FカメラのD850 / D780を視野に入れないのでしたら
徐々にZマウントへ入れ替えされるのも良いと思います

D850からの移行でしたらZ8が良さそうに思いますし
予算との兼ね合いもありますのでZ5�U、Z50�Uも
ご検討されるのも良いのではないでしょうか

書込番号：26455525

[しょうたR33]

＞USS Maineさん

ありがとうございます。
ボディは予算的にもZ6IIIでほぼ確定ですね、ありがとうございます。

情報が足らず申し訳ありません。
自分なりに補足すると、サーキットに行きモータースポーツも撮りますし自分の車やバイクをツーリングの時に撮ったりもしています。
子供も大きくなってきたので運動会でもしっかり撮りたいと思っています。
自分なりに調べてD850以上にZ6IIIは｢動体｣に強いと聞いたので購入しようと思っています。

1番気になっているのはボディのみを変えた時にピントが合うスピードが今より速くなるのかor変わらないのかor遅くなるのかです、もし解ればよろしくお願いします。

書込番号：26455560　スマートフォンサイトからの書き込み

[しょうたR33]

＞まる・えつ　２さん

ありがとうございます。
Z5IIも検討していたのですが、動き回る子供などの｢動体｣に強いと聞いたのでZ6IIIが最有力候補になった次第です。

Fマウントレンズを付けるとZマウントのボディのAF関連の性能は最大限発揮されないという認識で間違い無いんでしょうか？

書込番号：26455561　スマートフォンサイトからの書き込み

[まる・えつ ２]

しょうたR33さん

＞Fマウントレンズを付けると
＞マウントのボディのAF関連の性能は
＞最大限発揮されないという認識で間違い無いんでしょうか？

FレンズですとZボディでは一部使えない機能がありますね
あとはFTZ装着するとカメラの取り回しにも多少は影響が出てくると思います

書込番号：26455581

[れっぷ17]

F大三元ではないですが、いろんなF単焦点をZ6Iiiで使いました。D850も持っていましたが、AF速度という点ではあまり違いを感じません。というか、早いとか遅いとかの印象がなく、D850とほぼ同じ感覚で使えています。
ただEタイプ大三元のAFは爆速ですよね。Zで使うとさすがに若干遅くなると聞いたような気がします。
でも、Z6III＋556PFでカワセミの飛び込みを易々と捉えたので（プリキャプチャ→自分はただAF-ONを押してただけ）、運動会やモータースポーツでも問題ないAF性能はあると思います。
おまけに、FレンズをZで使うと画質が向上したように感じます。EXPEED7の解像感なのか、ハイブリッドAFのジャスピンなのか（三脚でMFでじっくり合わせたような）、思わぬ副産物でした。※個人の感想です。

書込番号：26455660　スマートフォンサイトからの書き込み

[longing]

ミラーレスのメリットは、
被写体認識AF
AFエリアの広さ
AF合焦精度の正確性
積層型センサーによるブラックアウトフリーによる被写体視認性の良さなどです。

これらの特徴を生かした撮影をすればメリットは大きいのですが、D850と同じ使い方をしてAF性能が向上するとは必ずしも言えませんし、少なからず不満を感じている人もいるようです。

個人的にはミラーレスの流儀に合わせて使いこなすことが重要だと思います。

それでもいずれはミラーレスへの移行が必要なのでしょうから、Z6�Vの購入をお勧めします。

書込番号：26455678　スマートフォンサイトからの書き込み

[BlackPanthers]

＞しょうたR33さん

素のAF性能は、D850+Fマウントレンズが断然有利ですが、使いこなすには経験やスキルが重要。
ミラーレスは誰でも簡単に使えるが性能が発展途上なので動体被写体にはちょっと？

D850+Fマウントレンズでカワセミの飛翔体をバッチリ撮るベテランでも、
Z6�V+Zレンズのミラーレスでは厳しいのが現実です。

結論は、最新鋭のZ6�Vを買ってもベテランなら、なんだこりぁ！になります。
理由はFマウントレンズでなく、カメラがイマイチだら、

ベテランなら、Z6�VにFマウントレンズでもZレンズでも同じ性能、
でもD850+Fマウントレンズを超える事は無い。

それだけ、D850は超高性能でした。

書込番号：26455950

[WIND2]

Z6-3＋24-120/F4で
D850＋大三元よりもエグい描写しますよ。

書込番号：26456181　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞しょうたR33さん
人物撮影に限ってですが、ＦＴＺ�U経由ではAF性能が下がります。
D780とZ5�Uユーザですが、Ｚ6�Vも店頭でも確認済です。
顔の前に手が来るとカメラの瞳AFがOKのタイミングで
（フォーカスポイントがグリーン色になりピントが合っているの意）で
シャッターを切っても後で写真を見ると手にピントが来ています。
FマウントとZマウントでは電子接点の数が異なるので制御しきれないのかも知れません。

シングルポイントの精度はレフ機の位相差AF程は無いので
ワイドエリア（S）+瞳AFでしか撮れません。
ワイドエリア（S）の範囲は広く感じる場面もあります。

Fマウントレンズを使用するならば、D850やD780の方がAF性能が良いです。

Zに限らず他社ミラーレス含め望遠はブルーインパルス撮影で機体では
無く煙にピントが合ったりなども聞くので、精度的な部分は赤外線レーザーのAFを
持つレフ機の方が勝る部分があります。

書込番号：26456361

[gongren]

頑丈なD850が壊れるほどの落下、ご愁傷様です。

レンズは大丈夫でしたか？光軸がずれている可能性があるので、点検をおすすめします。私も雪道でやらかしてずれていました。

書込番号：26456674　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞しょうたR33さん
誤記訂正します。

誤：精度的な部分は　「赤外線レーザーのAF」を持つ　レフ機の方が勝る部分があります。
正：精度的な部分は　「AF専用の位相差AFセンサー」を持つ　レフ機の方が勝る部分があります。

Fマウントレンズ使用での話です。

書込番号：26457461

手ブレ補正機構の音

[kekambas]

この度、Z6iiiを購入しましたが、一点だけ気になる点があります。
それは手ぶれ補正機構作動音です。
電源のオンオフ時、撮影画像の確認時、メニュー画面への移行時、シャッター半押し時において、ガシャと大きな音がします。（シャッター音に近い音）
手ぶれ補正オフにすると鳴らないので、恐らく手ぶれ補正機構の作動による音だと思いますが、皆様の筐体もこのような音がしますでしょうか？
Z6、Z7も音はしますが、ここまでの音はないので気になった次第です。
ご教授願います。

書込番号：26442989　スマートフォンサイトからの書き込み

[mikipa]

＞kekambasさん
この音はZ9,Z8でも気にする方多かったようですが、VRロックの音のようです。

下記の記載を見るとみなさん納得されるようです。

https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z6_3/features02.html

カメラ全体で高い耐衝撃性を実現。

さまざまな過酷な環境で撮影が可能です。

カメラの電源OFF時にはボディー内のVRロック機構がセンサーをしっかりと固定し、移動中の不測の衝撃や揺れによるダメージから守ります。

書込番号：26443006

[ダンニャバード]

Redditのこの記事の動画に音が収録されていますが、結構大きな音がするようですね。
https://www.reddit.com/r/Nikon/comments/1e7a47s/is_the_vr_in_my_lens_supposed_to_sound_like_this/?tl=ja
これで正常なのではないでしょうか。

書込番号：26443012

[mikipa]

メカシャッターに似た音ですが、レフ機のような大きい音ではありません。

ちょっと気になったので調べてみました。

Nikonのホームページの情報によるとVRロック機構はZ9から採用されているようです。

Z9,Z8,Z5,Z6_3には記載があり、Z6_2,Z7_2には記載がありませんでした。

Z9
製品特長のなかの「過酷な使用にも耐えるD6を上回る信頼性」
ボディー内のVR機構にはロック機構を搭載し、電源オフ時などにイメージセンサーを固定。悪路走行など過酷な環境での移動等で、イメージセンサーがダメージを受けないよう保護します。
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z9/features04.html

Z8
製品特長のなかの「氷点下の環境にも耐える堅牢なボディー」
電源オフ時にはボディー内VRロック機構がセンサーをしっかりと固定し、輸送中の不測の揺れにもイメージセンサーがダメージを受けないよう保護します。
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z8/features01.html

Z5_2
製品特長のなかの「高い堅牢性・信頼性」
カメラの電源OFF時にはボディー内のVRロック機構がセンサーをしっかりと固定し、移動中の不測の衝撃や揺れによるダメージから守ります。
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z5_2/features05.html

Z6_3
製品特長のなかの「−10℃の寒冷な環境でも撮影できる、耐久性の高いボディー」
カメラの電源OFF時にはボディー内のVRロック機構がセンサーをしっかりと固定し、移動中の不測の衝撃や揺れによるダメージから守ります。
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z6_3/features02.html


Z6_2,Z7_2
製品特長のなかの「多様な環境で撮影に集中できる高い堅牢性、防塵・防滴性」
では記載がありませんでした。
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z6_2/features04.html
https://nij.nikon.com/products/lineup/mirrorless/z7_2/features03.html

書込番号：26443038

[mikipa]

＞ダンニャバードさん
これはレンズの音ですね。

kekambasさんが言っているのは、ボディ内VRロックの音だと思います。

書込番号：26443048

[kekambas]

mikipaさま、早速のご返信ありがとうございます。
ところで、mikipaさまのお手持ちの筐体でも同様の音がしますでしょうか？
参考までに教えて頂ければと思います。

書込番号：26443055　スマートフォンサイトからの書き込み

[mikipa]

＞kekambasさん
私はあいにく Z6_3は手元にないので確かめられませんが、Z9 Z8 Z5_2では同じように 電源オンオフ それぞれの時にカシャッと聞こえます。
スリープはあまり使わないので曖昧な記憶ですが、スリープから立ち上がる時も音が出ていたと思います。
でも、Z5_2のメカシャッター音よりは小さい音だと思います。

私も最初 気になりましたが 使い慣れると、カメラ持って歩いている時、逆にこのロックがないカメラだと不安になるくらいです。
なので 頻繁に電源はオフにして持ち歩くようにしています。立ち上がりも早いですからね。

書込番号：26443089　スマートフォンサイトからの書き込み

[鳥が好き]

確かに、電源ONOFF時に、シャッター音に似た音はしますが、気にしたことはなかったです。

私の場合は、むしろ、電源ON時に、よし獲るぞ！と、自分にもスイッチを入れてくれる感じです。

書込番号：26443095

[kekambas]

本日、カメラ店にてZ6III、Z8の実機を触って来ましたが、どちらも当方所有のものと同じ音がして安心しました。どうやら仕様のようですね。
ご回答ありがとうございました。

書込番号：26444081　スマートフォンサイトからの書き込み

windows11で写真の取り込み

[wanco810]

win10の画面

皆さんこんにちは。

教えてください。
win10でカードリーダーをUSBポートに刺すと、「写真とビデオの取り込み」と言う画面が出て、読み込みボタンを押すとピクチャホルダー内に自動で撮影日のフォルダが作成されて、その中に写真データが保存されていました。
カード内に異なる撮影日のデータが複数有れば、その数だけフォルダを自動で作ってくれました。

この度、PC買い替えでwin11になったのですが、自動で日付フォルダを作れないで困っています。
本来、スレ違いかとは思いますが、有識者の皆さんのお知恵を借りたく、ここに質問させて頂きました。

よろしくお願いします。

書込番号：26386569　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

エクスプローナー内のピクチャーでのフォルダの表示
作成日時になっているなら、リボンメニューの表示→並び替え→撮影日時に。
表示の並びの変更は昇順・降順で変える。

多くの画像がある場合
フォルダを細かく分ける
ジャンル・日時ごとのフォルダに分ける
自分は日時に分けています。
年の中に月、月の中に日と、フォルダの階層に作っています。
同じ日でも、撮影場所が違うと、それも場所名のフォルダを作っています。
これだと作る時手間ですが、探す時は直ぐ探せます。

書込番号：26387043

[wanco810]

＞ＭｉＥＶさん、こんにちは。

ご返信、ありがとうございます。
自己解決しました。
windows11では、希望の処理方法は出来ない様です。
他のソフトで対応出来ました。

ありがとうございました。

書込番号：26387062　スマートフォンサイトからの書き込み

VRの効果，実際に高いのは？

[ろ〜れんす２]

5IIと入れ替えました汗

カタログだと、
ボディーのVRが8段
VRレンズは5段

となってます。
実際に効果が高いのはどちらになるんでしょう？

書込番号：26345462　スマートフォンサイトからの書き込み

[CB雄スペンサー]

＞ろ〜れんす２さん

　ニコンのVR付きレンズを10年以上お使いのようなので、すでにご存じかと思いますが、ボディ内手ブレ補正は5軸方向に効果があり、特に焦点距離200mm未満のレンズで有効とされています。

　一方で、それ以上の焦点距離になると、撮像センサーの移動量が大きくなるため、補正効果を高める目的でレンズ内光学補正（VR機能）が搭載されています。ただし、光学補正はX軸・Y軸の2軸補正に限られるため、ボディ内補正と協調（シンクロ）することで、より高い効果が得られるようです（※シンクロ対応のZレンズとボディの組み合わせに限ります）。

　ちなみに、Z6IIIでは、ボディ内VRによる最大8段分の補正効果が得られるのは、Z 24-120mm f/4 Sの望遠端・NORMALモード使用時です。 光学VR付きのZマウントズームレンズ（FX用の場合）では、望遠端での補正効果はおおむね5〜5.5段分が多いようです。

　単焦点レンズの場合、中望遠まではVR非搭載が基本で、例外はZ MC 105mm f/2.8 VR S（4.5段分）のみ。現行モデルでＺマウントの200〜300ｍｍクラスの単焦点レンズはまだないので、VR搭載はZ 400mm 以上になります。

　中望遠マクロレンズにVRが搭載されているのは、近接撮影時の像面移動が200mm以上の望遠レンズに匹敵するためかもしれません。ただし、三脚使用にはレンズ内VR非対応という、少し不思議な仕様ですね。

　なお、メーカーはボディ内VRとレンズ内VRのシンクロ時における補正段数を個別に公表していないため、正確な数値は不明です。一説には「レンズのVR性能＋0.5段分程度」とする記事もありますが、条件によって大きく変動する可能性があるため、断言は難しいところです。

＞実際に効果が高いのはどちらになるんでしょう？

　使用するレンズや撮影条件によって異なるため一概には言えませんが、協調動作が可能な組み合わせが最も高い効果を発揮する、と言えるでしょう。

　ニコン　シンクロ VR について
　https://nij.nikon.com/support/faq/products/article?articleNo=000066703

書込番号：26345624

[ろ〜れんす２]

＞CB雄スペンサーさん
ありがとうございます。

Cipaの文書を，読んでみたんですけど
私の頭では、理解が難しいですけど

機械にセットして、補正オンオフの差を見る、
感じでしょうか。

人がやるとかなり違う気もしますし
以前のNikonVRはオンで安定しなくて
1/200で、かえってブレる事もありました。

実際には5段(1/4秒)あれば十分な気がします
(1/2以下はかなり難しいので)

シンクロVR、機会があれば試してみます

書込番号：26346053　スマートフォンサイトからの書き込み

夜景撮影時のシャドウ部分の縦縞模様について

[ニコン初心者です]

こんにちは、こんばんわ。
3カ月前にZ6IIIを購入しましたミラーレスカメラ初心者です。
夜景を撮影した際、現像ソフトでシャドウ部分を持ち上げると縦縞模様が発生する場合があるので、質問させていただきました。

以下、撮影時の機材と設定
Z6III
Z50m/f1.8S

焦点距離：50mm
f値：8
SS：25/1秒
ISO感度：800
撮影モード：マニュアル
シャッター形式：メカシャッター

現像ソフト：アドビライトルームクラシック
露出光：+2
シャドウ：+100

※現象を再現するため、アンダーで撮影し露出光、シャドウを持ち上げています(普段はこんなに持ち上げませんが....)

一度、ニコンプラザ東京に持参した際は、こちらの美品(Z6III)でも同じ現象が起こるため異常はないと判断されました。
また、その際はZ24-120m/f4Sで撮影したデータを持っていったのですが、電子先幕シャッターで多少軽減されるとアドバイスをいただき試したのですがうまくいかず、今回、メカシャッターが選択可能な50m/f1.8Sで撮影しました。

こちらの現象ですが、メーカー問わず起こるものなのでしょうか。
それとも、ニコンZシリーズ、またはZ6IIIのみに起こるものなのでしょうか。
対策方法があればご教授いただければと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：26302672

[くらはっさん]

＞夜景を撮影した際、現像ソフトでシャドウ部分を持ち上げると縦縞模様が発生する場合があるので、質問させていただきました。

もう一つよう判らんのですが、シャドウ部分を持ち上げた目的は何でしょうか？
単に『縦じま模様発生再現のため』であるのなら…

　　縦縞模様を発生させないためにシャドウ持ち上げを抑止して、ノイズキャンセリングもついでに施しておく、

方が無難なのではと思ってしまいます。


当方理屈は判らず推測と憶測だけで推理するなら、
・シャドウ部分を持ち上げたために、ＩＳＯ感度が実質数倍以上の画像になり、
・抑えめになっていたノイズが強調されて、
・しかもJpeg化した際にブロックノイズがより強調されてしまい、
・縦縞模様として見えるに至った…

に一票。

ポトレで発生してランスケで発生していなければ、また別の理由かな？
ライトルーム以外の画像編集ソフトとか、そもそもの編集ルーティンを別ルートで試してみるとか、
或いは思い切ってISOを2000前後まで増してSSとAVさえ変えてみるとか。

色々打つ手は有るようには思いますが、当方としては縦縞模様よりは暗部のノイズが盛大に湧いていることの方が気になってしまいました。

書込番号：26302697

[okioma]

＞ニコン初心者ですさん

暗部のノイズがすごく目立ちますが
気にならないのでしょうか？

何を狙って(表現したく)の撮影なのですかね？

で
私も、シャドウを持ち上げる理由がわかりません。
見た目明るくしたいのですかね？

人とかの動きを止めたいためにシャッタースピードを1/25にしたのですかね…

もし、そうなら
撮ったあと調整するのでなく
ISOだけを少し上げるとか
露出補正でプラス側にするとか…

ソフトでやるのではなく
ISOを少し

書込番号：26302716　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ニコン初心者ですさん

階調が乏しい領域を引き伸ばすような感じになったのでは？

夜景の暗部は「暗さの階調」では無くて、「光子の受光量が乏しい」⇒「階調が乏しい」と考えるほうが妥当かと思います。

※次のレスで、暗部領域の代替として、高感度領域の「光子数」の計算値の表をアップします。

書込番号：26302730　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【光子数】※お手持ちの機種と似た仕様の撮像素子の部分を参照

添付画像の表は、
暗部領域の代替として、高感度領域の「光子数」の計算値の表です。


まずは、お手持ちの機種と似た仕様の撮像素子の部分を選択し、
その行の右側になるほど高感度域ですが、見方を変えると暗部領域の代替として、その「光子数」に着目してみてください。

数字だけ見ると階調との関連が判りづらいかもしれませんが、
数字(※光子の計算値)が小さくなるほど、階調が悪くなり、
無理に引き延ばし(⇒明暗の調整)したりすると「トーンジャンプ」で縞のように見えたりします。
↑
RAW記録であっても、無限段階の階調があるわけでは無いので、
無理な引き延ばし(⇒明暗の調整)を出来るだけ避けられるような【撮影段階の撮影条件】の模索が必要かもしれませんね(^^;

書込番号：26302741　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン初心者です]

くらはっさんさん、
ご回答ありがとうございます。
質問の意図が分かりづらく申し訳ないです。

＞もう一つよう判らんのですが、シャドウ部分を持ち上げた目的は何でしょうか？
単に『縦じま模様発生再現のため』であるのなら…

現像ソフトの自動補正を使用した際にシャドウ部分が持ち上がり縦縞模様が確認できたため、今回、再現のために持ち上げてみました。
適正露出で撮影していれば持ち上げる必要がないのですが、ちょっと模様が気になったもので・・・

＞ライトルーム以外の画像編集ソフトとか、そもそもの編集ルーティンを別ルートで試してみるとか、
或いは思い切ってISOを2000前後まで増してSSとAVさえ変えてみるとか。

ライトルーム以外の現像ソフトを試していないので、そちらのほうでも確認してみたいと思います。

＞当方としては縦縞模様よりは暗部のノイズが盛大に湧いていることの方が気になってしまいました。

書き忘れていましたが、今回、RAWで撮影して書き出ししたものを添付いたしました。そのためノイズキャンセリングがかかっておらず、また露出光やシャドウをかなり上げているため、ノイズが湧いてしまっているのだと思います。
それとも、他の機種ではISO800で持ち上げてもあまり目立たないものなのでしょうか？

とにかく、別の現像ソフトの使用や撮影設定の変更などで再度試してみたいと思います。

書込番号：26302742

[WIND2]

＞ニコン初心者ですさん
なんとなくこれを言ってるのかな？ってのは見えました。
夜空に縞模様というよりは色むらのような感じですね。

＞こちらの現象ですが、メーカー問わず起こるものなのでしょうか。
＞それとも、ニコンZシリーズ、またはZ6IIIのみに起こるものなのでしょうか。
感度が上がるにつれ起こるのでは？
基本的になるべく低感度で撮るので気になった事ありませんが、
ISO12800のを見てみたら夜空に薄っすらと色むらがありました。

＞対策方法があればご教授いただければと思います。
撮影時の適切な、もしくはイメージした撮影結果になるように設定する。
暗部やシャドーを持ち上げすぎるとノイジーにしかなりませんので、
アクティブＤライティングやピクチャーコントロールで撮影時に設定しておく。
それぞれの設定はご自身で追い込んでいってください。

書込番号：26302747

[okioma]

なーんだ、
必要以上に調整したから問題発生であって
適正露出するだけで済むならそれで良いのでは？

書込番号：26302755　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン初心者です]

＞okiomaさん
ご回答ありがとうございます。

＞暗部のノイズがすごく目立ちますが
気にならないのでしょうか？

すごく気になります(笑)
ただ、普段はここまで持ち上げることはないのですが、現像ソフトの自動補正を使用した際、シャドウ部分が持ち上がり縦縞模様が確認でき、今回、再現のために露出光とシャドウを持ち上げました。そのため、かなりノイズが出てしまっています。

＞何を狙って(表現したく)の撮影なのですかね？
人に見せるものではなく、再現のために撮影した1枚になります。
縦縞模様が気になったもので・・・

＞ISOだけを少し上げるとか
露出補正でプラス側にするとか…

おっしゃる通り、ISOや露出補正を調整して適正露出で撮影したいと思います。

書込番号：26302764

[うさらネット]

バンディング・ノイズ？

書込番号：26302777

[ニコン初心者です]

＞ありがとう、世界さん
ご回答ありがとうございます。

＞暗部領域の代替として、高感度領域の「光子数」の計算値の表をアップします。

わざわざアップロードしていただきありがとうございます。

＞RAW記録であっても、無限段階の階調があるわけでは無いので、
無理な引き延ばし(⇒明暗の調整)を出来るだけ避けられるような【撮影段階の撮影条件】の模索が必要かもしれませんね

RAWで撮影しておけばなんとかなると、現像ソフトに頼りすぎていたかもしれません。
無理な引き延ばしを避けるため、適正露出になるよう撮影方法など模索していきたいと思います。

ご丁寧にありがとうございました！

書込番号：26302794

[ニコン初心者です]

＞WIND2さん
ご回答ありがとうございます。

＞基本的になるべく低感度で撮るので気になった事ありませんが、
ISO12800のを見てみたら夜空に薄っすらと色むらがありました。

三脚をまだ購入していないので手持ちで夜景(というよりスナップ)を撮影することを多いのですが、やはり夜景撮影の際は三脚使用、低感度が基本でしょうか？
現像ソフトにノイズリダクションがあるため、ISOオートで撮影してしまうこともあるのですが・・・

＞暗部やシャドーを持ち上げすぎるとノイジーにしかなりませんので、
アクティブＤライティングやピクチャーコントロールで撮影時に設定しておく。

アクティブＤライティングをオフにしてしまっているのですが、オンにした方がよろしいでしょうか。(特に夜景)

本題から脱線した質問になって申し訳ないのですが、教えていただけると幸いです。

書込番号：26302801

[ニコン初心者です]

＞うさらネットさん
ご回答、ご指摘ありがとうございました！

書込番号：26302804

[ta・fu]

夜間撮影で筋が入るというので、こういうのがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001086545/SortID=25117829/

リンク先のさらに参照リンク先はZ6の高速シャッターでの話ですが。

電子シャッターでは問題なかったということです。

書込番号：26302811

[くらはっさん]

拡大すると細部は結構ザラついているものです。	傘の内側と向こうの空は盛大にザラついてはいます。NEX-6。	横2000ピクセルに縮小。スッピンなら多分2倍以上は余裕でしょう。	盛大な蛍光灯で救われてます。手持ち撮影。

＞ニコン初心者ですさん

ご返答ありがとうございます。諸々承知しました。

＞それとも、他の機種ではISO800で持ち上げてもあまり目立たないものなのでしょうか？

その夜景の質と言うか状況にも大いに影響あり、と思ってます。

・全周真っ暗な中でスポット的に被写体が浮かんでいるのか、
・空部分は夜中で街中のように光源で溢れているのか、
・イルミネのように微小光源が何百万も散らばっているのか、
・ほどほどにビル建物類が光源の反射により光っているのか、
・山頂俯瞰で撮った夜景のような具合なのか、
and so on.

それぞれ、撮り方も変われば自宅でのフォトショによる後処理の対処もそれなりに変わってはきます。

最近は毎月お布施支払いのフォトショから足抜けしてエレメントだけを使うようになりました。
まあそれでも普通に使う分には、結構使い出があり困ってはおりません。

ただ、スポット的にグラデーション掛けたりとか結構細かい作業はお布施フォトショの方が当然高機能だったのは今も少々心残りではあります(笑)。短期集中でお布施支払いすりゃ良いだけのお話ではあるのですが…

かれこれ10年選手のD750と更にその上を行くソニーのNEX-6で撮ったISO3200クラスのを貼っておきます。
パっと見た目にはノイズ感は有りませんが、拡大すりゃやはりザラザラではあります。

当方の場合、ISO2000でSS＝1/30前後が手持ち撮影の限界です。それを超える低速シャッターの場合は、手摺や電柱、或いは真っ当に三脚立てての撮影になります。

ただ最近の人手がそこそこ有る場所では、三脚は他所様の邪魔になりますのでほぼ手持ち撮影です。

余談ながら、夜景の場合は当方の手持ちレンズの関係上ほぼすべてマニュアルフォーカス、マニュアル露出です。

書込番号：26302818

[ニコン初心者です]

＞ta・fuさん
すみません、本来であれば自分で過去の類似した質問を探すべきなのですが・・・
わざわざリンクを貼っていただきありがとうございました！

リンク先のリンクと併せて確認させていただきます！

書込番号：26302819

[WIND2]

＞ニコン初心者ですさん
あらためてこんばんは
＞三脚をまだ購入していないので手持ちで夜景(というよりスナップ)を撮影することを多いのですが、やはり夜景撮影の際は三脚使用、低感度が基本でしょうか？

基本と言えば基本です。
ですが、三脚が使えない状況もあるかと思いますので、手持ちでもなるべく低感度で撮影できるように練習しましょう。

＞現像ソフトにノイズリダクションがあるため、ISOオートで撮影してしまうこともあるのですが・・・

手持ちならISOオートで構いませんが、それでもなるべくＭモードでシャッター速度を長くすることにより、低感度になっていきます。

＞アクティブＤライティングをオフにしてしまっているのですが、オンにした方がよろしいでしょうか。(特に夜景)
自分も基本的にはオフです。
あとはどのような表現をするかでオンにして強弱を設定します。
そして、自分は夜景用のカスタムピクチャーコントロールを２種類作成して全てのカメラに登録してあります。

機種違いますけど手持ち夜景サンプルを貼っておきます。
参考になればいいんですけど。

書込番号：26302830

[スッ転コロリン]

こんばんは、Z6III は持ってませんが

「縦縞模様が発生する」とのこと
例写真は縦構図
横構図の時も「縦縞模様」なんでしょうかね
ナンテことはないような、知らんけど

「部分積層型CMOSセンサー」ってのがどんなモノかは知らんけど
暗部の信号レベルやノイズレベルが「部分」によって超微妙に違って「縞模様」なんてことがあるのかな
だとすると、ハードウェア的には避けられないのかも

まぁ、ニコンにしてみれば、それほどまでに暗部を明るく持ち上げることは想定してないってことなのかも


"本気"でどうにかしたいなら

対策のひとつとしては
お使いのRAW現像ソフトにあるかは知らんけど
「ダークフレーム減算処理」や[フラットフィールド補正]で「縞模様」が軽減されるかも、しないかも

無料ダウンロードのRAW現像ソフトのRawthrepeeの日本語マニュアル

「ダークフレーム減算処理」、イメージセンサーに起因する場合
https://rawpedia.rawtherapee.com/Dark_Frame/jp

「フラットフィールド補正」、主にレンズのソレ
https://rawpedia.rawtherapee.com/Flat_Field/jp


まぁ、本気ではない"場にぎやかし"の書き込みでしたら・・・

もちろん自分で確かめたわけではありません
暗い夜空のノイズをわざわざ目立たせるような
極端に暗部を持ち上げる仕上げをするコトはなかったので
あしからず

<余談>

RAW現像なら
暗部は暗いまま、わざわざ明るくするんかてコトはしないで
[トーンカーブ]やら[レベル調整]すれば済むことのようにも

イメージセンサーのノイズレベルや暗部信号レベル、あるい光の粒子が
縞模様状に分布することがあるかは知りません
念のため

さらに念を押すと
スリットを通過する光は、回折現象で縞模様状に分布することはあるらしいとか
そのレベルの現象なのかも知りません

書込番号：26302831

[ニコン初心者です]

＞くらはっさんさん
再度ご回答いただきありがとうございます。

＞その夜景の質と言うか状況にも大いに影響あり、と思ってます。
＞それぞれ、撮り方も変われば自宅でのフォトショによる後処理の対処もそれなりに変わってはきます。

夜景によって撮り方を変える、それによる後処理の対処も変わってくるという発想がなかったため、大変勉強になります。
これからは、夜景の質、光源などを意識して撮影方法を模索していきたいと思います。
ありがとうございます。

＞最近は毎月お布施支払いのフォトショから足抜けしてエレメントだけを使うようになりました。

お布施という表現はその通りですね(笑)
せっかくアドビを使い始めたので...という気持ちで使っていますが、別のソフトも機会があれば試してみたいと思います。

＞かれこれ10年選手のD750と更にその上を行くソニーのNEX-6で撮ったISO3200クラスのを貼っておきます。
パっと見た目にはノイズ感は有りませんが、拡大すりゃやはりザラザラではあります。

10年選手、すごいですね！自分もせっかくカメラを始めたので、長く使っていきたいです。
わざわざ写真の添付ありがとうございます。
やはりノイズは避けては通れないので、あまり気にしない方がいいですね(笑)
気になると眠れない性格なので、今回質問させていただいたのですが...
お手数おかけしてます。

＞夜景の場合は当方の手持ちレンズの関係上ほぼすべてマニュアルフォーカス、マニュアル露出です。

今回、再現のためにマニュアルで撮影していますが、オートに頼って撮影してしまうことも多いため、適正露出で撮影できるようマニュアル撮影の勉強も頑張っていきたいと思います。

ご丁寧に回答いただきありがとうございました！

書込番号：26302844

[カリンSP]

https://youtu.be/CkIznWgGpj8?si=Z5-7Or4hTExcRBl_

Z6�Vについては、部分積層センサーという事で暗所のレタッチ耐性は低くなっているかと思います。とくに極端な現像パラメータをとらなくても、ハイコントラストな照明等により光の条件が悪ければ暗部持ち上げは厳しいでしょう。低ISOのZ7�URAWデータと比較しても劣っていますから。
そういう特性のカメラとしてある程度は割り切りも必要です。

書込番号：26302847　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニコン初心者です]

＞WIND2さん
再度ご回答ありがとうございます。

＞基本と言えば基本です。
ですが、三脚が使えない状況もあるかと思いますので、手持ちでもなるべく低感度で撮影できるように練習しましょう。

都内では三脚禁止の場所も多いので、SSや絞りを調節してなるべく感度を上げないよう練習頑張ります！

＞それでもなるべくＭモードでシャッター速度を長くすることにより、低感度になっていきます。

手持ちでの低速シャッターに慣れていないので、こちらも頑張って練習していきます！

＞自分も基本的にはオフです。
あとはどのような表現をするかでオンにして強弱を設定します。
そして、自分は夜景用のカスタムピクチャーコントロールを２種類作成して全てのカメラに登録してあります。

なるほど、表現によって使い分けているんですね！
カスタムピクチャーコントロールはほとんど使用していなかったので、シチュエーション別にいくつか作成したいと思います(笑)

＞機種違いますけど手持ち夜景サンプルを貼っておきます。

わざわざありがとうございます！
参考にさせていただきます！

ご丁寧にありがとうございました！

書込番号：26302858

[ニコン初心者です]

＞スッ転コロリンさん
ご回答ありがとうございます。

＞「縦縞模様が発生する」とのこと
例写真は縦構図
横構図の時も「縦縞模様」なんでしょうかね

同じ場所で撮った横構図のものには縞模様は見られなかったです。
以前、同じ現象が起きた際も縦構図でした。

＞「部分積層型CMOSセンサー」ってのがどんなモノかは知らんけど
暗部の信号レベルやノイズレベルが「部分」によって超微妙に違って「縞模様」なんてことがあるのかな
だとすると、ハードウェア的には避けられないのかも

そうですね。部分積層を採用した機種が少ないため、類似した例が見つけられなかったのですが、そのような特性があるのかもしれません。

＞お使いのRAW現像ソフトにあるかは知らんけど
「ダークフレーム減算処理」や[フラットフィールド補正]で「縞模様」が軽減されるかも

ライトルームに搭載されていないか確認してみます！
ありがとうございます！

＞RAW現像なら
暗部は暗いまま、わざわざ明るくするんかてコトはしないで
[トーンカーブ]やら[レベル調整]すれば済むことのようにも

RAW現像の自動補正でシャドウ部分が持ち上がった際に縞模様に気づいたので、気になって今回質問させていただきました(笑)
そうですね。暗部を持ち上げる必要がないよう、適正露出で撮影するなり工夫していきたいと思います。

ご丁寧に回答ありがとうございました！

書込番号：26302867

[ニコン初心者です]

＞カリンSPさん
ご回答、資料の添付をありがとうございます。

＞Z6�Vについては、部分積層センサーという事で暗所のレタッチ耐性は低くなっているかと思います。とくに極端な現像パラメータをとらなくても、ハイコントラストな照明等により光の条件が悪ければ暗部持ち上げは厳しいでしょう。

なるほど、もともと耐性が低いのですね。その点、注意しながら撮影に望みたいと思います。

＞そういう特性のカメラとしてある程度は割り切りも必要です。

わかりました！
そういう特性があると割り切って、撮影方法なので工夫していきたいと思います。

ありがとうございました！

書込番号：26302874

[盛るもっと]

＞ニコン初心者ですさん

暗いところを無理やり持ち上げたので階調飛びが起こっています。
程度の優劣はありますが、何処のカメラでも起こる現象です。

NR処理をすれば軽減されます。

NRも現像ソフトによって効果が様々ですから、良いソフトを選びましょう。

書込番号：26302979

[ニコン初心者です]

＞盛るもっとさん
ご回答ありがとうございます。

＞NR処理をすれば軽減されます。

NRも現像ソフトによって効果が様々ですから、良いソフトを選びましょう。

わかりました！現在、ライトルームを使用しておりますが、別のソフトも試してみたいと思います。

ありがとうございました！

書込番号：26303030

[pmp2008]

＞ニコン初心者ですさん

＞夜景を撮影した際、現像ソフトでシャドウ部分を持ち上げると縦縞模様が発生する場合があるので

投稿された画像で、縦縞模様というのは、夜空の部分でしょうか？

＞こちらの現象ですが、メーカー問わず起こるものなのでしょうか。

手元にある画像１枚に同様のレタッチをしてみた結果をお知らせします。

カメラ：α7C
シャッター形式：メカシャッター（電子先幕）

画像：室内
ISO感度：1250

現像ソフト：アドビライトルームクラシック
露出光：+2
シャドウ：+100

結果：持ち上げたシャドウ部分に縦縞模様は見えない。

書込番号：26303152

[pmp2008]

＞ニコン初心者ですさん

＞一度、ニコンプラザ東京に持参した際は、こちらの美品(Z6III)でも同じ現象が起こるため異常はないと判断されました。
＞また、その際はZ24-120m/f4Sで撮影したデータを持っていったのですが、電子先幕シャッターで多少軽減されるとアドバイスをいただき

この記述を見落としていました。

α7Cには、フルメカシャッター（？）はありませんので、これ以上の確認はできません。

書込番号：26303169

[ペン好き好き]

Nikon公認のプロの先生のグループに入っております。
グループ懇親会の際にRAW現像の件で質問した際に、NXSTUDIOとADOBE系で現像を比較した際に
ADOBE系の方がノイズが残る傾向があるとの事です。他のメーカーでも言えることなので現像は
できる限り純正ソフトの方がいいのかなと思います。
ADOBE系はワークフローがカメラメーカーを変えても共通なので使いやすいですが。。。
ノイズ処理等はRAWでTIFF出力してからADOBE系で処理かけたりしてます。
暗所でのアクティブDライティングを切らないとノイズは乗りやすいです。

書込番号：26303318

[本当に好きな事は]

＞ニコン初心者ですさん

縦縞とは・・・Amp Growのことではありませんか？

https://www.zwoastro.com/product/asi585mc-mm-pro/
このページの中程にありますが、天体観測では意外とメジャーなテーマです。

書込番号：26303339

[ニコン初心者です]

＞pmp2008さん
ご回答ありがとうございます。

＞投稿された画像で、縦縞模様というのは、夜空の部分でしょうか？

そうです！

＞手元にある画像１枚に同様のレタッチをしてみた結果をお知らせします。

わざわざ検証していただきありがとうございます！
そうですか。やはり部分積層センサーなどこの機種特有のものなのかもしれません。
撮影方法など工夫してみたいと思います。

貴重なご意見ありがとうございました！

書込番号：26303396

[ニコン初心者です]

＞ペン好き好きさん
ご回答ありがとうございます。

＞グループ懇親会の際にRAW現像の件で質問した際に、NXSTUDIOとADOBE系で現像を比較した際に
ADOBE系の方がノイズが残る傾向があるとの事です。他のメーカーでも言えることなので現像は
できる限り純正ソフトの方がいいのかなと思います。

わざわざ懇親会の貴重なご意見を聞かせていただきありがとうございます！
なるほど、現像ソフトによってそんなに違いがあるんですね。
NXSTUDIOはインストールしたものの使用していなかったので試してみたいと思います！

＞ノイズ処理等はRAWでTIFF出力してからADOBE系で処理かけたりしてます。
暗所でのアクティブDライティングを切らないとノイズは乗りやすいです。

こちらも試してみたいと思います！

貴重なご意見ありがとうございました！

書込番号：26303404

[ニコン初心者です]

＞本当に好きな事はさん
ご回答ありがとうございます。

＞縦縞とは・・・Amp Growのことではありませんか？
すみません、知識不足であまり理解できていないのですが、Amp Growとは違うかもしれないです。
添付いただいた資料をじっくりみてみたいと思います。

わざわざ資料まで添付いただきありがとうございました！

書込番号：26303408

[hunayan]

Z6�Bの所有歴がありますが、
そんなにレタッチ耐性が低いカメラという印象ではありません。
キヤノンのR6mk2との比較ではかなり良好な部類です。
ただソニーやパナソニックのスタンダード機と比較すると見劣るようです。

そして、最近Z6�Bの部分積層センサーはソニー製ではないという話が上がってましたね。
同じ部分積層のS1�Aはソニー製とのことで、
同時期に同じようなセンサーが別会社から出るなんてことは無いと思うのですが、
前述したとおりニコンはレタッチ耐性でパナソニックに見劣るのは事実のようですから
廉価版センサーの可能性はあるかもですね。
要は途中工程は下請けが行い、以降の最終工程は2社が行い差が出ている、
当然価格も違うと思いますので一長一短と思いますが。

書込番号：26303547　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

＞hunayanさん

ソニーじゃないというような憶測みかけますけど、こっちの情報のほうが信頼できると思います

https://www.techinsights.com/ja/node/58558

書込番号：26303587　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

秋葉原・万世橋交差点：ヨドバシAKIBA帰りの定番	一番暗い写真：-5EV	一番明るい写真 +3EV	秋葉原・万世橋警察辺りから

＞ニコン初心者ですさん、こんにちは。
自分も街中の夜景、大好きですが、街中夜景って昼間以上に輝度差が大きいことが多いので、明るい部分の色を綺麗に残すためにはある程度露光は抑えざるを得ないし、そうなると暗部は大きく持ち上げざるを得ないので、どうしてもノイズは出がちになってしまいます。

経験的に暗部のノイズは同じ ISO でも露光不足の時の方が目立つことが多いと思うので、自分は夜景の際は複数枚露出の写真を合成する HDR を利用しています。⇒ 2, 3 枚目は一番暗い写真 -5EV と一番明るい写真 +3EV ですが、2EV ごとに 5 枚撮って、HDR 合成ソフトで合成しています。

HDR の弱点は複数枚撮影時に動くものがある時で、動体補正という処理もあるのですが、左記を利用すると多少ノイズが目立ちます。1 枚目は歩行者は目立たないので動体補正未利用ですが、拡大すると幽体離脱のような状態になってます。4 枚目は歩行者多すぎなので動体補正を利用してますが、少し荒れてます。

また、秋葉原はめちゃ明るいので、そんなに長秒露光にはなってませんが、明るい写真は 3〜4 秒露光になることも珍しくないので、カメラは手振れ補正が強力なことを一番重視しています。

書込番号：26303633

[スッ転コロリン]

こんばんはのお邪魔のついで

レンズフィルターを付けてるなら外してみては

[オリジナル画像(等倍)を表示]の画像を裏技ダウンロード
縞模様がわかりやすくなるようにいじってじっくり見たところ

建物などの明るさが縞の出方に影響しているように感じる所もあるので
(「はっきりきっぱりコレだ」と言えるほど定かではありません、念のため)

書込番号：26303653

[hunayan]

＞ほoちさん
私も部分積層型のような特性があるセンサーが2社から同時期に出ることは無いと思いますし、
十中八九ソニー製と思いますが、
ニコンのカメラセンサー一覧表にはタワーセミコンとなっているようです。
まあ一覧表そのものがガセなのだと思いますが。

書込番号：26303873　スマートフォンサイトからの書き込み

[ZXA180]

街中で夜景をとる場合、盛大にフリッカが発生しています。
縦位置で縦縞ということは、フリッカの可能性も十分考えられると思いますよ。

書込番号：26345383