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洋服の撮影が上手く出来ない

[Hutyax]

洋服撮影のために購入しましたがスマホより酷い仕上がりで上手く撮れません
全体的にぼやけていてはっきり映りません💦
室内で照明を使ったりもしましたがいまいちすぎて、、
手ブレのせいかと思い三脚やレフ板も購入しました。
設定はF値8〜11,シャッタースピードは250にしてます。
もしかして物取りにむいてないカメラを買ってしまったんじゃないかと、、
それとも照明の配置ややはり三脚を使用してないのが原因でしょうか?

書込番号：25965597　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞Hutyaxさん

＞洋服の撮影が上手く出来ない

洋服なら問題は少ないと思いますので、
撮影された画像にエフェクト情報を付いた状態で
アップされると良いアドバイスがあるのでは。

書込番号：25965632

[macularius]

＞Hutyaxさん

＞三脚やレフ板も購入しました　と　＞三脚を使用してないのが原因　←矛盾しているような？

三脚と照明（レフ版も）を使用して、長秒で撮ればしっかり撮れます。カメラの所為ではないと思いますよ。

書込番号：25965662

[Hutyax]

自然光 スマホ	自然光 一眼

＞湘南MOONさん
ありがとうございます!!
上がスマホで下の写真が一眼です。
さっきのせても大丈夫な服で急遽とりました。
スマホで撮った方が綺麗なんじゃないかと思うんですが、こんなものなんでしょうか?
一眼の方がぼやけてる感じではっきりうつりません💦

書込番号：25965665　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hutyax]

＞maculariusさん
三脚、レフ板はまだ届いてないので使えてません💦
やはりそれが原因な様でしたらちょっと安心しました🙇🏻‍♀️⸒⸒

書込番号：25965670　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞Hutyaxさん
洋服撮影のために購入しましたがスマホより酷い仕上がりで上手く撮れません

撮影者のスキルと言うより、カメラの設定の問題だと思われます。
一眼レフなら、普通に撮影してもスマホよりキレイに撮れます。

まず、カメラを初期設定クリアして下さい。
そして、画像サイズを最大画質のLモードにして、
あとは、モードをPオートにすればOKです。

ホワイトバランスは基本オート
露出補正はプラス1から2くらい
ですが、好みに応じて変更します。

書込番号：25965680

[ありがとう、世界]

スマホ撮影のヒストグラム	デジイチ撮影のヒストグラム ※グラフ右端の高輝度部分がアンダー露出

＞Hutyaxさん

【露出補正】してみてください(^^)

書込番号：25965681　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞Hutyaxさん

洋服が目立つよう反対色のバックが宜しいかと
EOS Kiss X10ではオートですか　露出補正　1.7　？
SS優先1/100・ISO　400固定で撮影されてみては
補助光があればISOを100くらいまで下げれます

スマホでは　シボリ開・低ISOで撮っていますよ　

書込番号：25965693

[@/@@/@]

一眼レフをレタッチ	スマホオリジナル

＞Hutyaxさん

失礼しました。
光源に対するホワイトバランスと露出補正の設定だと思います。
一眼レフの写真をホワイトバランスと露出補正を
少しレタッチしてみました。

ちょっとやり過ぎた感じはしますが、

書込番号：25965708

[DAWGBEAR]

＞Hutyaxさん

背景色が上着と似ているので変えた方が良いと想う。
あとひらおきで撮るのなら、真俯瞰にするか、
もしくはこのままでもっと離れてつまりカメラ位置も高くなるけど長い焦点域のレンズで撮らないと、スカートが大きくなりすぎて、パッと見でなんだかわからなくなっている。
真俯瞰が難しければ、上着と下とを別々に真俯瞰で撮るのも検討した方がいい。
光をあてるのなら平置きにした衣服の左右どちらかの斜め上あたりから大きな面の光があたるようにして、逆側に大きなレフを少し離して置く。
服のプリントの色は大事だろうから、撮影照明以外は明かりを消し、外光も入らなくする。そしてホワイトバランスをきっちり使う光に合わせる。
窓際の白いカーテン脇で撮るのならば部屋の明かりは消す。これも反対側にレフをを置き、近づけたり離したりしながらいい位置を探す。

とにかく平置きなら真俯瞰がベスト。服の上下合わして撮るのなら、出来るだけ離れて高い位置から望遠で撮りましょう。
ベストはマネキンに着せるか誰かもしくは自分が着て三脚使って自撮り。
ある程度より物が大きくなると（面積）真俯瞰はハードルが高いです。

書込番号：25965727　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hutyax]

上スマホ、下一眼

＞ありがとう、世界さん
＞DAWGBEARさん
＞@/@@/@さん
＞湘南MOONさん
＞maculariusさん

ご回答ありがとうございます!!
こちらの感じの写真の方がわかりやすいかもしれません
上がスマホで下が一眼です
やっぱりスマホのほうが鮮明のようなきがするのですが露出等の問題でしょうか汗
設定が悪いとかでしょうか(>_<)

書込番号：25965735　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞Hutyaxさん

カメラは問題ないです。

まず、スマホは撮影と同時に画像処理してくれますから露出などを合わせて仕上げるため綺麗に見えます。

一眼レフ、ミラーレスはJPEG仕上がるならホワイトバランス、露出などを撮影時に合わせる必要があります。
RAWだと後から調整可能な項目もありますが。

APSなので絞りはf8で良いと思います、f11まで絞らなくても良いと思います。

ありがとう、世界さんの書き込み見ればわかると思いますがスマホの画像と合わせるなら一眼レフの写真はアンダーですのでプラス側に補正する必要がありますね。
また、背景と服を同系色にすると服が目立たなくなりますから、違う色にした方が良いかも知れませんね。

光の当て方で立体感も変わります。
物撮りの基本はライティングですから、ライティングについて学ぶことが1番重要です。

写真は好みの問題もあるので一概には言えませんが、Hutyaxさんがスマホのような写真が好みのなら露出補正することで近づけると思います。

三脚、レフなども購入したようですから露出について学ぶのと同時にライティングについても学べば良い写真が撮れるのではと思います。

最初は難しいかも知れませんが試行錯誤して頑張ってください。
一眼レフの方も良く撮れてると自分は思いますよ。

書込番号：25965752　スマートフォンサイトからの書き込み

[スッ転コロリン]

こんばんは。 EOS Kiss X10 は持ってませんが・・・

白っぽい背景を白トビさせない[露出補正: +1.7]や
[絞値: F8]の設定からまったくの初心者ではないとの前提で。

影が出にくいフラットな照明の下での撮影、
カメラが捉えられる明暗差(ダイナミックレンジ)に比べて、
被写体・背景の明暗差がかなり少ない、
写真用語でいうところの「コントラスト」が低い写りになってます。

パソコン・スマホなどを使わずカメラだけで完結するなら、
[コントラストを上げる設定]を試してください。
ただコントラストを上げると明るい部分の白トビが起きやすくなるので、
[露出補正]は控えめに。
まずは取説、それから試行錯誤を。

パソコンはお持ちでしょうか？
でしたらCanon謹製のRAW現像・画像編集ソフトの[Digital Photo Professional]、略称「DPP」をインストール。
撮れた写真(カメラJPEG)のコントラストを上げるとともに明るさを微妙に暗めにします。

[カメラで完結]と同じことを[パソコン]で処理します。
普通はこの方が一般的ですが、お好みで。

<補足>

DPPでなくとも市販あるいは無料ダウンロードできる画像編集ソフトでもかまいません。
その機能に[明るさとコントラストの自動補正]みたいなのがあれば、まずはソレを。
Canonのコンデジをお持ちならCanon Web からダウンロードできたかと思う[ZoomBrowse EX]ってのが自分としてはこの程度の処理なら使いやすいです。
DPPはより高度な[RAW現像ソフト]ですがカメラJPEGも扱えます。

それらのソフトにはヒストグラム表示(暗から明の明るさの出現頻度のグラフ)があるかと。
それで対象写真をチェックすると、[中間〜明るい]範囲だけにかけてグラフが表れています。
[暗い〜中間]はグラフがありません。
この領域は写真に使われていない、それがコントラストが低いってことです、簡単には。
グラフが[暗〜中間〜明]に程よく広がるようにコントラスト・明るさを調整します。

スマホとの写りの違い、イメージセンサーのダイナミックレンジとコントラストの関係に思いめぐらすと、納得できそうな説明ができますが、本題とは離れそうなのでナシ。

見当違い、もし、まったくの初心者さんでしたら、基礎のお勉強を・・・。

<余談>

「船頭多くして、船、山に登る」でしたか、思い出します。

書込番号：25965852

[ありがとう、世界]

スマホ画像(2) ヒストグラム	デジイチ画像(2) ヒストグラム【残念な色被り有り】

＞Hutyaxさん

下部のデジイチの画像、本来は【白の布地であれば、色かぶり】していますので、
【比較】としては問題かと思います。

※本来の布地の色は何か？ということは、非常に重要なので明示してください(^^;
(上記は「白の布地と仮定」してのレスです)

※新たなヒストグラムも参照


また、「何がしたいのか？」という論点が必要かと思います。
例えば、

・合理的に、【現状】で手間暇かけたくない、画像はあくまでも商品サンプルであって、【目的は、商品の販売】となる。
販売上の問題がなければ、画像自体は脇役だから、【スマホ画像のほうがマシ】であれば、機械的にスマホ画像を選択すればOK。

・心理的に(浪花節的に)、【一眼レフのほうが良い画像のハズ】なので、手間暇かけても、一眼レフ画像を改善したい。
画像はあくまでも商品サンプルであって、【目的は、商品の販売】なので、販売上の問題がなくても、画像自体は脇役であっても、【スマホ画像のほうがマシという事に納得できない】ので、意地でもデジイチ画像を何とかしたい。

↑
こんな感じです(^^;

すでに露出補正などされているので、脱初心者の域にありますから、
・照明の抜本的な工夫(季節や時刻要因の「陽の赤み」の軽減が第一歩)
・かつ「ホワイトバランス」のテコ入れ

※季節や時刻要因の「陽の赤み」については、四苦八苦して時間がかかるほど、夕陽に近づいて【ホワイトバランスがドンドン変わる】という無慈悲？が発生します(^^;

書込番号：25965861　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞白っぽい背景を白トビさせない

「背景の白」自体は、

・白飛び「ぎみ」であっても、商品サンプルには直接関係ない
(カメラに付属の液晶モニターでは「白」に見えているだけ)

・白っぽいサンプルは、(経験上)背景が白なら、背景の白を飛ばしても露出を上げないと【くすんだ白に見えてしまう】が、
白っぽいサンプルに凹凸⇒陰影があれば、露出補正の【サジ加減】が難しい(凹凸⇒陰影を残したい場合)

書込番号：25965870　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hutyax]

＞ありがとう、世界さん
ありがとうございます。
本来の布地も白ですが洋服は違う感じのを撮っています！

まさしく一眼よりスマホが綺麗なのが納得できない状態ですが、スマホで撮った写真よりもっと綺麗なものが撮りたいと今回購入にいたりました(^_^;)

色々なご意見が聞けて非常にためになりました( ; ; )無駄にならないようアドバイスを取り入れて練習頑張りたいと思います(^_^;)

書込番号：25965875　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hutyax]

＞スッ転コロリンさん

いつもはスマホのアプリで画像処理ですが一眼の場合だとスマホアプリよりパソコンからの方がベストですかね?(^_^;)
スマホアプリで一眼写真に手を加えてもいまいちになるのはこれが原因だったのかと(^_^;)

ノート型がないのでなるべくパソコンを使わないでとやりたかったですが時間がある時に試してみます(^_^;)

アドバイスありがとうございますm(._.)m

書込番号：25965881　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hutyax]

＞DAWGBEARさん
とても詳しくありがとうございますm(._.)m!!
やはりオシャレな写真は真上からが多いなと、すごく納得出来ました(^o^)
せっかく照明等揃えたのでタンスの肥やしにならないよう(^_^;)届いたらアドバイスを参考に撮ってみます!!

書込番号：25965889　スマートフォンサイトからの書き込み

[DAWGBEAR]

＞Hutyaxさん
上で左右斜めと書きましたが、低い確度、例えれば夕日の角度なんですが、低い位置から面の広い照明を、例えればそこに窓をつくるように垂直に面を構えさせて撮ると、陰影が入り出すのですが、そこで面の小さい例えば太陽のような光や
スポットライトのような光だと広い面の光、例えば曇空にくらべて、ラップランド効果がないので、影はこゆくなります。また照明を近づければ近づけるほどラップラウンド効果は大きくなります。
撮影物になってみたとして、そこから光の面がどれくらい大きく見えるかです。
大きな面の照明があっても必要以上に離れていると、せっかくの面の大きさによる効果は薄まっていくともいえます。
人の好みですけれども、一般的には柔らかいけれどもコントラストがある光といっていいのか、そういう光が好まれるようです。
ファブリックの立体感を出したいときは、使う光の角度と光源の面の大きさをいろいろ試してみてくださいませ。

またコメで色かぶりという指摘もあがっているようですが、部屋の光と窓から入る外の光が混在していたり、また人工照明下でも違う色の照明がついていたりすると色のかぶりが出てきます。
すっきりしなく、汚く見える原因にもなります。
ご注意くださいませ。

書込番号：25966068　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

ISO上がりすぎてるんじゃないかな？

F8〜11まで絞らなくても撮れるし
1/250なんて速いシャッターも基本要らないとおもう

むしろ蛍光灯ならフリッカー出てないかな？

定常光の撮影なら基本、三脚使った方が良いですよ
まあ強い照明揃えられてるなら手持ちでも撮れるけども

書込番号：25966075

[core star]

＞Hutyaxさん

満足のいく写真が撮れるといいですね。
現状のは手ブレしている可能性も考えられますし、
まずは三脚が届いたらミラーアップ（または2秒タイマーでもいけるかな？）で撮影してみてください。
なるべくエレベーター（真ん中のポール）は伸ばさずに足の太い方から伸ばしてそちらで調整して。
真ん中のポールは最後の微調整の留めるのがいいです。

あとは撮影後に編集で多少シャープネスを増したりコントラストを増すとかでしょうか？
一眼レフの画像はスマホに比べると初期設定では地味な仕上がりになりがちかと思いますが編集の余地も大きいです。
特にRAWで撮ってしっかり調整すると見栄えがだいぶ変わると思います。

それでも納得いかなければキットレンズの限界である可能性もあるのでマクロレンズを購入するのも手です。
キヤノンのキットレンズの性能がどの程度か（どのくらいよくないのか）知りませんが、マクロレンズは一般的にとてもシャープです。
もう中古しかありませんが、下記が候補になるかと思います。

EF-S60mm F2.8 マクロ USM（これは撮影時に室内で充分引きが取れるか事前に今あるレンズの55mm側で確認してください）
https://review.kakaku.com/review/10501011376/#tab

EF-S35mm F2.8 マクロ IS STM（こちらは近くから撮るので歪みが出やすいので、三脚使用かつ室内で後ろに充分下がれるなら圧倒的に60mmがおすすめ）
https://review.kakaku.com/review/K0000957476/#tab

上記レンズの見え方の違いは今あるキットレンズで35mmと55mmで服が同じ大きさになるように写してみて比較してみてください、
平面なものでも少し斜めから撮ったりすると特に違いが顕著になります。平面でなく左右に大きな丸みがある場合などは正面からでも違いが出ます。

書込番号：25966112

動物を撮る時などのISO設定

[れんれん。]

競馬場で走っている馬を撮っているのですが、日陰の所もあり、明るさにバラツキがある場所が多いんです。ゴール板の所はスタンドの影で、暗い時(日陰)もあります。ISOはオートの設定で宜しいのでしょうか？皆さんは瞬時にISO設定をしてるんですか？ご回答よろしくお願いいたします。

書込番号：25965083　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

その質問は、「ISO感度も含めて」のMモードですか？

瞬時に状況が変わる条件で、あえて「ISO感度も含めて」のMモード⇒
自動調整部分無しの【完全自己責任モード】ですから、１種のギャンブルかと思います(^^;

AF以外の最優先事項を動体ボケ(被写体ブレ)の低減とすると、
・シャッター速度優先モードで【露出補正】
・かつ「RAW＋Jpeg」保存モードで、
「RAWの段階で白飛びしない程度に露出補正」して、【必要に応じて】現像以降で露出等を決める
↑
こんな感じが実用的かと思います。
(すべてRAW現像するなら、多くの方々は面倒になってくるので【必要に応じて】)

書込番号：25965112　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

露出設定はどういう瞬間を撮りたいかで変わるでしょう。
コース一周をズ〜と撮る場合、陽がさす部分とささない部分がある場合、走ってい被写体を狙うならISOはAUTOがいいでしょう。
撮影モードがMモードで固定なら。
撮影モードがMモード以外のPモード・AUTO・SS優先・絞り優先なら、ISOは好きな数字でもいいでしょう。
ただもう撮っていて、この質問するのはどういうことでしょう。
フイルム時代なら一か八か撮って、現像しないと結果がわかりませんでした。
でも今は液晶である程度は、その設定がいいのか、悪いのかわかるはずです。
それをやってないのですか。
上手く撮りたいなら、すぐ聞くのでなく、考えることが大事です。
今は撮影後に撮影データが見れます。
ボデイ・レンズ・露出のデータなどを見て、希望の写りか、そうでないのか。
いいのが撮れたら、それを基準に現場で微調整し、精度を上げていく。
もちろんAF設定の煮詰めも忘れてはいけません。
一日のレースは多くあります。
早く行って試し撮りを繰り返せば上手くなのは早くなるでしょう。
何も考えず、漠然と数字をいじってはいけません。
言われた数字でただ撮っていてはダメです。
理解するのが無理なら、撮影モードをAUTOか、スポーツモードでISOはAUTOにすれば、失敗は少ないでしょう。

書込番号：25965139

[盛るもっと]

競馬の撮影ならばSSは固定でしょうか。望遠レンズを使うでしょうからｆ値も大きいのでほぼ解放。
となるISOはオートにしておかないと露出がバラついてしまいます。
ISOを固定にして後から現像で明るさを調整しても同じことなのでISOオートで良いのではないでしょうか。

撮影中に瞬時にISOを手動で変えるなんて神業過ぎます。
どうせ変わるならカメラに任せられる部分は任せて
その分シャッターチャンスや構図、ピントに集中するべきです。
勿論連写で撮ってますよね？

書込番号：25965145

[うさらネット]

特別の意図がない限り、多くの方はISO Autoでしょう。
上限設定値は目的・好みによって人それぞれでしょうけどね。Z9だと12800とか。

書込番号：25965213

[@/@@/@]

＞れんれん。さん

撮影機材も明記してないし、
撮影モードも分からないし、
それじゃ、誰もコメント出来ませんよ、

仮にしても、頓珍漢トンチンカンなアドバイスだけ！
そんなんで良いの？

書込番号：25965221

[おかめ@桓武平氏]

＞れんれん。さん

MモードのISOオートの設定でいいかと思います。

日向、日陰の明るさの差を
どう表現して撮るかでも
アドバイスは変わってきますけど。

あと、
測光方式(マルチパターン・中央部重点・スポット)でも、露出値も変わるし、
AEロックする・しないでも、表現は変わって来るかと思います。

明暗差が強い場合は、
写す被写体の面積によりますが、スポット測光に切り替えて、
被写体を追尾しながら撮るとかもありかと思います。

書込番号：25965262

[kyonki]

機種は違いますが競馬撮影ということで私の設定を書きます。

Aモード
感度自動制御ON（ISOオート）
低速限界SSーー1/1000
上限感度ーーISO3200

ダイナミックAF
中央部重点測光

まず露出モードはMでも良いのですが、私はあえてAモードを使います。
低速限界SSを1/1000にすることでMモード同様に使えるうえ、露出オーバーを回避できるメリットがあるからです。
SSは1/1000以上高速にする必要はありません。1/1000で十分止まります。ISOを上げすぎないためにも1/1000で良いと思います。

それから重要なのは測光モードです。
スタンド前直線を走る馬を連写で追うと、背景が目まぐるしく変わります。
このような場合、今までのレフ機でマルチパターン測光で撮ると背景に露出が持っていかれ馬が暗くなったりします。
そこで中央部重点測光を使っています。
なお、Z9の測光アルグリズムがどうなのかは知りませんので色々試してください。

それから競馬は多頭数で走るので最近流行りの〇〇認識は使わないほうが良いと思います。
被写体が大きいのでシングルポイント（ダイナミックAF）のほうが結果は良いはずです。

書込番号：25965275

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

れんれん。さん、こんにちは。

作例にアップした競馬の写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機を使って撮影した写真ですが

撮影時の設定は、ISO125、絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正
7コマ/秒のAF追従連写で手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

「日陰の所もあり、明るさにバラツキがある場所が多い」とのことですが
全力疾走している競走馬をファインダーに捉え続けながら撮影中に
瞬時にISO感度を変更するのは、かなり難しいと思いますので
ISO感度はオートの設定で良いと思いますよ。

Z9は、現在販売されているニコンミラーレス１眼の中で
最も高い動体撮影能力を持ったカメラだと思います。
ぜひZ9の性能を引き出して、競馬撮影を楽しんでください。

書込番号：25965364

[湘南MOON]

＞れんれん。さん

＞動物を撮る時などのISO設定へ

SS優先で1000〜4000程度　ISO オート　シボリオート
で撮っています。

書込番号：25965622

[いぬゆず]

「ISO値を固定する」事も可能ですが、そうするとAモードかSモードかで、「SSかF値が暴れる」事になりますね。
何が優先ですかね？
まあいいんですよ、ISO値最優先で「動体ブレブレの写真撮れても気にしない」なら。

書込番号：25966450

[REALTマークの四駆^^]

今の時期からは午後2時過ぎには、夏の夕方のような光になりますね。
陰影も付いてドラマチックな雰囲気にもなりますが、運動会撮影などでは困ります。(順光と逆光での露出差、帽子の影の濃さなどもあり…)

私も数年前までISOオートは信用せず、順光と逆光、雲で陰った時の露出と3つくらいを記憶しておき、その都度ISOを変えるという撮影方法でした。
そのほうが確実ですしね。
しかし、周りの同業者や仕事を依頼してくる社長(カメラマン)も、皆がISOオートで、その社長に「そんな大変な事してるの？(大丈夫なの？)」なんて言われました。笑

たった3つか4つ露出を覚えておけば良いのでそんなに手間にも思わなかったのですが、半信半疑でISOオートを使ってみると、日中ならばほぼほぼ露出も当たる(問題無い程度にはバラつくけど)と判り、それ以来ISOオートで撮っています。
運動会だと枚数も撮るので、多少の露出のバラつきは問題無い範囲です。

撮影モードは私はマニュアルで、望遠レンズでの走りもの撮影は1/1600秒F6.3を基本とし、バックボケが欲しい時はF4.5まで開け、望遠でも深度が欲しい時はF11までは絞っています。
撮影モードを私のようにマニュアルで、絞り(orシャッター)を変更する場合は、やはりISOオートが楽です。
当然、ありきたりのというか、フツーの明るさで撮れば(表現すれば)良い場合です。

ただ、競走馬の場合も同じですが、予め狙いを決めているのであれば(SSと絞りも決めいる)のであれば、ISOも手動で固定したほうが良いと思います。
というか、日なたと日陰両方を(連写などで同時に)撮りたいという意図が私には解りませんが…
当たり前ですけど、狙いによってオートは解除する。
「フツーに写っていれば良い」だけなら、ISOオートで問題無いでしょう。
Z9のISOオートも十分優秀です。

書込番号：25971780

[ありがとう、世界]

例【1/500~1/2000秒】ISO感度推算 ※高照度

＞れんれん。さん

日照の明るさなどで、添付画像(表)のような複雑な相関になりますので、
経験を含め裏付けなく「決めつけ」で設定しないほうが良いかと(^^;

書込番号：25972177　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

れんれん。さん　こんにちは

＞暗い時(日陰)もあります。ISOはオートの設定で宜しいのでしょうか？

ISO感度は　画質に関係してきますので　自分が許せるISO感度　以上は上げないようにしています。

でも　それより上げたい場合がありますが　その時は諦める事が多いです

書込番号：25972190

[monyomonyo]

＞れんれん。さん

ISOはAutoにしてます。レンジは今は64〜4000にしています。
スポーツや動体撮影のときはM
普通のスナップとかはAにしてますかね。

書込番号：25977100

ピンボケ率が上がった…

[masa4380]

k-5�Uを数ヶ月前まで使用していましたが、今はこの機種を使っています。主に屋内の撮影スタジオの撮影会での使用が多く、動き物では無く止まった被写体が対象です。レンズは主に16-85mmの純正レンズを使っています。外付けストロボの使用は していません。
同じく純正の17-70mm F4とシグマの17-50mm F2.8の二本のレンズは試しに少し使用した程度です。

k-5�Uで問題無く使えた後述の17-70mmは、屋内外どちらも作動しなくて使用できず(AFですが)、シグマのレンズ・16-85mmの純正レンズにしても、k-5�Uに比べピンボケ率が明らかに上がりました。

AFはAF-Sの一点の任意選択モードで撮影しています。

AF微調整等で幾度かトライしましたが、どうにも安定しません。

記録画質をJPEGのラージからミディアムに下げてみたりすると、影響はありますか？(画素数が上がるとピントがどうのこうのというのを何かで見た事があるのが理由)

ピントが安定しなくて、少し困っています。

書込番号：25964931　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞masa4380さん

こんにちは。

＞k-5�Uで問題無く使えた後述の17-70mmは、屋内外どちらも作動しなくて使用できず(AFですが)

K-3IIIで使えるようアップデート可能かどうか、
シグマに一応問い合わせてみる、

＞シグマのレンズ・16-85mmの純正レンズにしても、k-5�Uに比べピンボケ率が明らかに上がりました。

純正レンズとK-3IIIをメーカー点検に出してみる、

しかないかなと思います。

書込番号：25965030

[ありがとう、世界]

ピンぼけの典型的な「許容錯乱円」は、これ(100万ドット)前後 ※自作「白黒のみ」画像

＞masa4380さん

ピンぼけに関わる典型的な「許容錯乱円」からドット換算すると、
添付画像(100万ドット)前後なんです(^^;
※旧規格の光学式手ブレ補正の関連では 100万ドット未満、
現規格の光学式手ブレ補正の関連では 216万ドット以上

1600万画素と2400万画素は、それらよりも多画素なので、
＞記録画質をJPEGのラージからミディアムに下げてみたり
しても、
特段の効果は期待できないですし、
自分のカメラなら実際に納得するまで撮ってみては？


なお、一眼レフなので「そのカメラに対して」レンズ側の焦点位置調整が必要になるかもしれませんが、
他のカメラとの互換性の問題が発生するので、
とびしゃこさんも書かれていることに加えて、
(可能なら)新旧のカメラやレンズも合わせて、メーカーの点検を検討されては？

書込番号：25965046　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

masa4380さん　こんにちは

＞AF微調整等で幾度かトライしましたが、どうにも安定しません。

一度　初期化してみて再調整してみたらどうでしょうか？

書込番号：25965471

LP-E6Pの原因不明のトラブル

[さんてん]

撮影現場でLP-E6Pを使用中、残量が減ってきたのでポケットに入れていた別のLP-E6Pに交換。
すると「バッテリーを交換するか、充電してください」と表示されてカメラが再起動できず。
その場で入れ替えを再度やってもだめ。

予備の予備で持っていた、LP-E6Hを入れると問題なく起動。
撮影には間に合ったのですが...。

実はこれは二日連続発生していて、他のLP-E6Pでも発生しています（充電済み）。
また、しばらくして再度入れてみると問題なく使えるようになっています（その時点で見ると満充電状態）。

大きな問題はここからで、帰宅して試すと症状が再現しません。
また、今回の症状が発生する前に、自宅近くで長時間撮影しましたがノントラブルでした。
何かよい再現方法はないかと頭かかえています。

一応、
・撮影時は気温が3度&#12316;5度くらいと思われる（自宅近辺は15&#12316;20度くらい）
・三脚上で使用
・純正RFレンズ使用
・レンズ以外の外部機器なし
・高湿度や極端な気圧でもなし
・スチル写真のみ撮影
といった状況です

LP-E6Hは現地で何度か使いましたがまったく症状なしです。

同様の症状が出ておられる方、いらっしゃましたら情報交換できますと幸いです。

なお、ファームが1.0.0なのでひょっとしたらバグかもしれません。
近々バージョンアップ作業をして様子を見ようかとも考えております。

書込番号：25964793

[yokaton]

私は上記症状とは異なるのですが同じバッテリー関連なので投稿します。
LP-E6Pを使用し満充電からメニュー設定を1分程して残量確認したところ10%程減っていました。
また満充電から電源ONし無操作で1時間程経過したら30%程減っていました。
オートパワーOFFの設定でしたが無操作では1時間で6%程しか減らないため不思議な現象です。
これらの現象は再現せず原因不明で気持ち悪くどなたか原因等おわかりであればご教示頂ければ助かります。
ファームウェアは1.01です。

書込番号：25964831　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞さんてんさん

大切な撮影なんかで症状が出ると困るのでバグであれば早急に解決して欲しい問題ですね。

R5mark�Uはバッテリー消費が多いのだろうとは思いますが、満充電ですから交換メッセージは変だと思いますから、キヤノンに相談してはと思います。
不具合が内部に記録されてれば解決策につながるかも知れませんし。

ボディのバグかも知れませんし、新しくなったバッテリーで一部のロットに不具合があるなどの可能性も考えられますし。
現段階ではファームを最新にすることで安定するかも知れませんが、キヤノンには報告した方が良いと思います。

書込番号：25964862　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんてん]

＞with Photoさん
ありがとうございます。
なお、LP-E6Pは複数個持っていますが、それぞれ別の店で買っており、すべてで一度は症状が出ております。
もちろんどれも初期ロットなはずなので同様の不具合を抱えているのかもしれませんし、ボディの問題かもしれません。
自宅で症状が出ないのは気温のせいだろうと想像しております......わかんないけど。
とりあえずはキヤノンに一報を入れておきます。

気温と言っても氷点下でもないので（泣）。

書込番号：25964920

[@/@@/@]

＞さんてんさん

数回、充放電を繰り返してから撮影すると
いけるかも？

また低温下では使用できても、極端に性能が劣化します。

書込番号：25964989

[さんてん]

＞@/@@/@さん
すでに数回使ったバッテリーなのです...。
また、低温化で性能が落ちても、いきなりゼロにはなりませんよね。

書込番号：25965160

[狩野]

＞さんてんさん

想像、推定の域を出ないのですが、 LP-E6Pの内部にあるバッテリ残量計の信号を受信するカメラ内部に問題があるように思えます．
バッテリ残量が大きく変わるのは、実際の残量ではなくて残量計の値と考えた方が現実的です．
　いずれにせよカメラもメーカ送りとなる可能性が大きいと思われます．

書込番号：25965309

[さんてん]

＞狩野さん
ありがとうございます。
複数のバッテリーで同じ症状が出ていることから、カメラボディに原因がありそうに思うのですが、バッテリー側のICがカメラに正常な情報を渡せていない可能性もなくはないかと思っています。
なぜかというと、直前まで冷えていたのは交換バッテリー側。また、交換される（使った）側のバッテリーはボディ内で正常に動作していました。
複数のバッテリーで同じ症状があるのは、別の店舗で買ったとはいえ製造ロットが同じで同一の不具合が生じた、あるいは設計上の何かに起因しているとも思えなくはありません。

余談ですが、このカメラ、電源を入れた時、すぐに起動する時と、数秒待たせて起動することがあります。何か前処理をする条件があるように感じますが、今やメカというよりコンピュータですので、外から想像することは難しいですね。バッテリー消費が多いのも、アイドリング時に処理している何かが多めなのかもしれません。

書込番号：25965433

[もとラボマン ２]

さんてんさん　こんにちは

状況を見ると　ボディにバッテリーの情報が上手く伝わっていないような感じですが　バッテリー自体に問題ないのでしたら　ボディの可能性が高いのですが　ボディとなると自分では対応できないと思いますので　やはりメーカで点検が良いと思いますが　

メーカーで　対応でも　その時点でトラブルが出ない可能性も有るので　症状が起きた時　証拠として　動画に撮っておいた方が良いかもしれません

書込番号：25965456

[かめらこぞぅ]

＞さんてんさん
当方でも似たような状況は1度ありました。

充電器で充電完了し外したばかりのバッテリーをカメラに入れると赤点滅で18%の表示。
即座に再度充電すると30秒ほどで充電完了。
カメラにいれると満充電100%表示。

こういう流れでした。

現場に行って気がついたので確証はないですが、
おそらく同様の状況が起きていると思われた状況も1度起こっています。
ファームウェアの不具合なのであれば、早く直してほしいですね。

書込番号：25965495

[プロトタイプII]

そう言えばR5IIのファームウェアアップデートなかなか来ませんね

書込番号：25965531　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんてん]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
事象が起きた現場では時間を争うタイミングばかりだったので動画を撮るまでの余裕がありませんでした。
一応、表示されている状態の写真は撮ってあります。

極寒地だと覚悟があるのですが（ソニー機がダウンすることがあった）、さほど寒い場所でもなく。

書込番号：25966505

[さんてん]

＞かめらこぞぅさん
そういうケースがありましたか。
「赤点滅で18%」という表示は私の方ではありませんですが、ある程度（10%？）以下だと、「バッテリーを交換するか、充電してください」になるのかもしれません。だったら同じ事に起因する現象かもしれませんね。

LP-E6Pやそれと通信する部分は新しい仕組みが施されているように思えそうなので、バッテリーか、ボディか、あるいは双方か想像つかないですねぇ。

書込番号：25966525

[さんてん]

途中経過です...

キヤノンのサポートに問い合わせると、状況は理解したのでボディもバッテリー（複数）も全部見させて欲しいとのこと...。
当面、新規の撮影予定はないので（急ぎの際は予備機の初代R5で何とかなる）、預けてみようと思います。

書込番号：25966527

[QUULEEMU]

＞さんてんさん
こんにちは、私もこの間充電満タンのLP-E6Pをいれたら起動しなくて焦ったことがありました。
別のLP-E6Pいれたら普通の起動して、そのあと不具合だったバッテリー入れたら何事もなかったのように起動しました。
なんだったのかな？

書込番号：25966947

[さんてん]

＞QUULEEMUさん
あー、経験ありなのですね。
自分の場合、実際こうなったのは4回くらいで、LP-E6Hじゃなくて「別のLP-E6P」でうまくいった時もありました。
で、そのあとは普通に動作。
その後別の場所で撮影中に同じトラブル...という感じです。

書込番号：25967879

[LUCKY★MAN]

昨日似たようなトラブルに遭遇しました
撮影途中でバッテリー切れで中断
充電してみると、すぐに終了
ボディ側でバッテリー残量の認識が上手くいってないようです
ファームアップで解消されるのかな？
とりあえず様子見です

書込番号：25974015　スマートフォンサイトからの書き込み

[かめらこぞぅ]

＞LUCKY★MANさん
私と同じ経験ですね。

米国での互換バッテリー排除のニュースが流れていましたが、
互換バッテリー対策で、このようなバグ？が発生しているなら、
本当にメーカーは何やってんの？と思ってしまいます。

書込番号：25974720

[mikipa]

＞さんてんさん
私も昨日同じようなことが起きました。

バッテリー残量が２０％位の時に、スマホとのWiFi接続待ちで放置してしまい、その後電源入れようとしたら、全くランプも付かず、完全なバッテリー切れになっていました。
電源スイッチはOFFの状態だったので、確かに残量は少なかったと思いますが、2時間位でランプも付かないくらい放電するかなと思いながら、充電済みのLP-E6Pに交換したところ、「バッテリーを交換するか、充電してください」と表示されてカメラが起動できず。
この表示はスイッチをOFFにしても10秒くらい出たままでした。

この表示は、このカメラ購入時、バッテリー充電前にカメラ設定しようと手持ちのLP-E6Hを入れたときに、残量が十分あるはずなのに「バッテリーを交換するか、充電してください」と表示されてカメラが起動できず、初期不良かと悩んだことを思い出します。

スペアが1個しかなかったので、その場で入れ替えを再度やっても全く同じ結果で、PDモバイルバッテリーを接続すると、充電ランプは点灯しましたが、２〜３分後にスイッチONにしても、「バッテリーを交換するか、充電してください」と表示されてカメラが起動できず。

結局その後の撮影はあきらめて帰宅。

帰宅後にバッテリーを入れ直して電源をONにしたところ普通に起動し、カメラのバッテリー情報みたところ99％でした。

＞さんてんさん
の情報に、予備の予備で持っていた、LP-E6Hを入れると問題なく起動。
撮影には間に合ったのですが...。

を参考にさせてもらいます。次回同じことがあった場合に試してみます。

この日は、バッテリー残量５０％くらいの時に一度Err70が出て、電源を一度切って入れ直すように指示が出たのですが、何する間もなく再起動がかかり、その後は普通に撮影しながら観光しておりました。

何かの参考になればと思い、書き込みしておきます。
カメラのファームウェア1.0.1
レンズRF24-70mm F2.8 L IS USM
バッテリLP-E6P
メモリカードネクストレージB2SE512G+NX-F2SE512G
その他接続なし

書込番号：25975280

[さんてん]

＞LUCKY★MANさん
＞mikipaさん
わりと近い感じで症状が出ているようですね。
メーカーさんがうやむやにしないことを祈るのみです。

なお、私のほうはサービスセンターに預けた後、少しだけ進展がありまして、製品開発／製品管理のほうに送って調査したいとの申し出がありました。あと半月ほどかかるようです（現在の目論見）。

書込番号：25975307

[さんてん]

追伸です。
状況が変わりましたらこちらに記入する予定です。

書込番号：25983929

カメラの購入相談

[ぽてとまん２]

来月、サッカー観戦に行く予定であり、サッカー観戦にも対応できるカメラの購入を考えています。現在、Nikon COOLPIX P950とCanon PowerShot SX70 HSとで迷っていますが、どちらの方がおすすめでしょうか？また、これ以外にもおすすめがあれば教えてほしいです。
なお、現在はSONYのα9にFE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS
SEL200600Gのレンズを使っていますが、サッカー観戦にはさすがに大きいかと思っています(もしサッカー観戦に使ったことがある方がいれば感じを教えていただけると嬉しいです)。よろしくお願いします。

書込番号：25964690　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞ぽてとまん２さん

ナイターですよね？
α9と比べるくらいなら
サッカー観戦に双眼鏡でも持って行って
観戦に集中する方が良い気がします。

書込番号：25964736　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

長くプロサッカーを撮っています。
どれを選ぶかは、その人の目的によるでしょう。
会場がサッカー専用スタジアムか、陸上競技場か、どちらもか？
撮った物をどうするか？
プリントするか？
したとして大伸ばしするのか？
そうでないならそこまで高画質のは要らないでしょう。
画質重視なら今のボデイとレンズでいいでしょう。
移動を考えるなら、小さく軽いコンデジがいいでしょう。
コンデジでスポーツを撮りたくないので、大きいのを持っていかないなら、ただ観戦しますね。
どうするかはその人次第ですね。

書込番号：25964741

[ぽてとまん２]

ありがとうございます。ナイターではなく昼間の観戦です。

書込番号：25964750　スマートフォンサイトからの書き込み

[@/@@/@]

＞ぽてとまん２さん
現在はSONYのα9にFE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSのレンズを使っていますが、

さりげなく自慢している。笑

書込番号：25964758

[ぽてとまん２]

ありがとうございます。プロサッカーの観戦の際、α9と望遠レンズでの撮影はスペース的に可能でしょうか？

書込番号：25964759　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

ゆっくりな動きならOK ※これは SX70HSの画像

＞ぽてとまん２さん

＞ナイターではなく昼間の観戦です。

それなら、結構使えると思いますが、
「選手の動きに(できるだけ)追従しながら撮影したい」
のであれば、SX70HSのほうが【マシ】と思います。

ただし、SX70HSでも P950でも「コントラストAF」ですので、
個人の撮り方によっては、どちらも力不足になる可能性を考慮すると【レンタルして、実際に試してみる】ことをお勧めします。
↑
例えば、目一杯の望遠(ズーム)で選手の動きに追従しようとすることは、
結構厳しいと思いますが、
選手の動きが激しい時には、あまり撮らないなら、P950の換算f=2000mmの恩恵を受けやすいでしょう(^^)

書込番号：25964783　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽてとまん２]

回答ありがとうございます。実際に使っている方の意見とても参考になります。動きが激しいとピントを合わせるのは難しいですよね。練習中や選手が入場した時など、比較的動きが少なければ問題ないでしょうか？超望遠の際、三脚なしでの手ブレがどうかと思っているもので。

書込番号：25964789　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

距離40~130m、【A列】換算f=600m、【D列】換算f=1365mm

＞ぽてとまん２さん

それも、撮り方次第です。

＞練習中や選手が入場した時など、比較的動きが少なければ
↑
(再)目一杯の望遠(ズーム)で選手の動きに追従しようとすることは、
結構厳しいと思います


＞超望遠の際、三脚なしでの手ブレがどうかと思っているもので。

超望遠と言っても、一般に「換算f=400mm以上」ですから、
換算f=600mも換算f=1365mmも超望遠ながら、手ブレの影響は結構大きいので、
これも一概に言えませんので、
やはり【レンタル】で自ら確認をお勧めします。

書込番号：25964820　スマートフォンサイトからの書き込み

[湘南MOON]

＞ぽてとまん２さん

＞カメラの購入相談

α9にFE 200-600mm F5.6-6.3 G OSSに一脚
が良いと思いますよ。
SSを上げて撮ればなんとかなるかと。

書込番号：25964893

[9801UV]

撮り鉄&スナップでP950使ってます。
スモールセンサーで換算2000mmの超望遠、の割に画質は良好ですが、やはり一眼と比べれば劣りますし、何よりAFが遅いし合わないし、動体には不向きです。数枚連写するとバッファがたまり5秒くらい待ちます。
鉄道みたいな等速直線運動する動体ならまだしも、スポーツには不向きかと思います。
まあ楽しいは楽しいので、ダメ元で使ってみるのは一興です。

SX70は1365mmですか。お持ちの200ｰ600で撮って2倍トリミングしたほうが数段綺麗かと。

書込番号：25965245

[RBNSX]

購入して慣れていないと使えません、マニュアルを見ながらなんてとんでもないです。

書込番号：25983637

[無知蒙昧Limited]

レンタルで借りて試すのはダメなのですか？
買ってダメだったら、を考えたら、レンタルでお試しってのはアリなのでは？

書込番号：25995764

eoskiss x9のレンズの相談をさせてください

[えだまめsan]

eoskiss x9のデフォルトでついてくるレンズで撮影をしています。
主にドッグランで素早く動く犬達を撮るのが目的なのですが近さはそのままにもう少し遠くも撮れるレンズもさがしていたところ以下2種どちらかを中古で検討しているのですが違いはなんでしょうか？

EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM APS-C対応

EF-S18-135�o F3.5-5.6 IS USM APS-C対応

初心者丸出しですいませんがよろしくお願いします。

書込番号：25964084　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

AFする際にレンズを動かすモーターの違い。

ガスコンロとIHみたいな差。

書込番号：25964095

[@/@@/@]

＞えだまめsanさん
以下2種どちらかを中古で検討しているのですが違いはなんでしょうか？

これですが、
EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM APS-C対応
EF-S18-135�o F3.5-5.6 IS USM APS-C対応

光学レンズは同じで画質も同じ、
違うのはAFモーターだけですが、
キヤノンはもともと高速高精度なので
STMでも全然困らなかったです。

USMは新しいので中古でも物凄い高いので、
避けるのが無難です。
AFはSTMとほとんど変わらないです。

動画用にアダプター対応でパワーズームが可能だけど、
そのアダプターがめっちゃ高いし、入手も不可能

書込番号：25964096

[@/@@/@]

＞えだまめsanさん
動画用にアダプター対応でパワーズームが可能だけど、

あっ！
アダプター対応でパワーズームが可能なのは、USMのほうです。
でも中古で有ってもレンズ並みに高いし、
今のRFパワーズームアダプターに近いイメージてダサい！

で結論は、安いSTMがオススメです。
でも500グラムくらいで重たいよ。

書込番号：25964106

[もとラボマン ２]

えだまめsanさん　こんにちは

この2本　レンズを駆動するモーターの違いがあり　STMに比べ　USMの方が　AFの高速化には有利だと思います

でも発売時期が違いますので　中古で探すのでしたら新しい　EF-S18-135�o F3.5-5.6 IS USM APS-C対応の方が良いように思います

書込番号：25964112

[with Photo]

＞えだまめsanさん

EF-S18-135�oUSMを使ってます。

光学系はSTMと変わりませんがナノUSM採用でAF駆動音が静かです。
STMも静かですが、それ以上に静かです。

子どもチューブ滑りなんかでもAFが速くピントもスムーズに合いますのでドッグランでもAF速度に関しては問題無いと思います、STMでも大丈夫だと思いますが、より高速なUSMをオススメします。

現在の設定はわかりませんが、X9だとAF9点なので中央1点で狙うのが良いと思います。

USMの価格はABランクでら35,000円前後と思われます。
中古市場が値上がりしてるので数年前より2割ほど高いかなと思いますが、中古としては高いレンズではないです。

必要ならパワーアダプターも中古で14,000円程度でありますが、数は少ないように思います。

物凄く高いとか、めっちゃ高いとか書いてる人がいますが、何を根拠に言ってるのか不明です。
中古でも10万オーバーなら高いかなと思いますが、3万台なら手軽な価格帯だと思います、個人差はあるかも知れませんが。

書込番号：25964152　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞えだまめsanさん

こんにちは。

＞主にドッグランで素早く動く犬達を撮るのが目的なのですが

同じ光学系なら、高速、高出力モーターを積んだ
EF-S18-135�o F3.5-5.6 IS USM の方が
良いように思います。

書込番号：25964248

[湘南MOON]

＞えだまめsanさん

＞主にドッグランで素早く動く犬達を撮るのが目的なのですが

一番違うのは価格、次に違うのはAFスピード。
EF-S18-135�o F3.5-5.6 IS USM の方がちょっと早い。

書込番号：25964358

[gda_hisashi]

＞えだまめsanさん

〉主にドッグランで素早く動く犬達を撮るのが目的

だったら18-135より
55@250のSTMかIS�UかIS
が良いかと思います

STMが１番良いですがIS(IS�U)でも悪くは有りません

ISとIS�Uは見た目が違うだけで同じレンズです

但し中古購入になるかと思いますので
STMが１番新しくIS�U、ISと古くなり
古い方が中古(不具合)リスクは上がりますが
健全の個体で有れば悪くはないレンズかと思います

55-250だと大きく望遠過ぎると思うかもしれませんが
18-135だと直ぐに慣れてドッグランでは望遠不足を感じると思います

ちなみに
僕は別用途で18-135を使いますがSTMでなんら不自由は感じません

書込番号：25964379

[最近はA03]

＞えだまめsanさん




・・・・・「USM」は「STM」の後継機。後継機である以上、「改良型」であるわけで、当然、「USM」の方が性能は上です。


・・・・・分かりづらいのは、「USM」には２種類あって、「リングUSM」と「ナノUSM」。今回の質問のレンズには「ナノUSM」が搭載されてます。

・・・・・「リングUSM」は「うるさいけどパワーで高速なAF」、「ナノUSM」は「静かでスムーズで高速なAF」。


・・・・・なので、買うべきは「EF-S18-135�o F3.5-5.6 IS USM」の一択です。


参考サイト
【キヤノン、初の「ナノUSM」搭載レンズを投入　EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS USM】デジカメWATCH
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/743691.html

書込番号：25964533