CANONすべて クチコミ掲示板

SD２枚の初期化方法・・・。

[okay_channel]

皆さんすみません・・・。
SD２枚を同時に初期化できる方法をご教示ください。

よろしく願いします。

書込番号：25595205

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞okay_channelさん

R6 Mk2には無い芸当です。

書込番号：25595211　スマートフォンサイトからの書き込み

[okay_channel]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
え？まじですか・・・・めんどくさいんですね。。。

書込番号：25595216

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞okay_channelさん

はい。消去についてはホント大変です。

書込番号：25595274　スマートフォンサイトからの書き込み

[okay_channel]

振り分け画面

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
おはようございます。
こーいうふうに振り分けといても
いつの間にか２だけになったり
１だけになったりします・・・・。

まーいいんですけど毎回面倒です。。。

書込番号：25595439

[Kazkun33]

＞okay_channelさん
PCを含めて複数の記憶媒体を同時に初期化できるものは無いと思います。

書込番号：25595497

[okay_channel]

＞Kazkun33さん
おはようございます。
そー言われるとそうですね。

でも消去はできるような・・・・・気がします。

書込番号：25595514

[Kazkun33]

＞okay_channelさん
PCへの写真の取込み時に元データを削除すると設定するか、ファイルの移動をすれば良いと思います。

書込番号：25595527

[okay_channel]

＞Kazkun33さん
なるほどですね・・・・ちょっと週末にでも研究します。
ありがとうございました。

あースレッドのタイトルが初期化になってますね。
私の間違いでした〜ごめんなさい。

書込番号：25595546

[DAWGBEAR]

＞okay_channelさん
私はソニーですが、
両スロット同時に初期化はなおのこと、
選んだ（再生画面でみている）1枚の写真を両スロットから、
まとめて2枚削除もできませんね。

他の方がおっしゃているようにPC移行時ピーにせず、
元データを削除設定か元データを移動させる設定にするかの方法があると思いますが、
データが移動中に破損は絶対にないと完全に信じられるのならよいですが、
私はそこまで信用できません。
PCにコピーしてそれを外部メディアにバックアップとってから、
カメラで消去するようにしていますし、
その後も納品が終るまでは消すとしても片方のカードの当該データのみにしています。
面倒くさいですが保険だと思っています。

書込番号：25595744

[くらはっさん]

ユーザさんには粗忽者は一定数居るという前提で、消去系・初期化系コマンド、アクションでは必ず１クッション置いてから動作に入る、ということもあるかと。　或いは面倒臭い位に確認アクションを執るようなＵＩが理想的、かな？

まだメディアにデータが残っていてバックアップしていないにも係わらず、『要らないもの』と信じ込んで初期化したは良いが、データを保存しておらず気づいた時には遅かりし…

それが２枚まとめてなら絶望的な気分になりますが、２枚中１枚、たすき掛けにデータを保管していなければデータは残存している確率は高くなる筈。


当方の場合は、とお断りすれば、メディアのデータをストレージにバックアップコピー後は必ず『最後に写した１枚』が写真として見えている事を確認した上で、メディアの初期化作業を施してます。

書込番号：25596936

[okay_channel]

＞くらはっさんさん
＞DAWGBEARさん

みなさんこんにちわ。
色々と勉強になります。
要はSDが信用できないので簡単には
消せないようになっている感じですね。

私もR8の時に半日分のデータが
記録されてなくて泣いた事があります。
並行輸入品のSDだったんですがメーカー直で
クレーム出しまして返品した事があります。

ちょっとそれましたが、
簡単に消せるよりも手間がかかるほうが
都合が良い感じですね。

私も確認しながら作業することにします。
たまーに、画像が半分しか写っていないとかありますもんね。。。。

もちろんコピー後ですが。。。。。

書込番号：25598511　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミノルタファンになりました]

キヤノンはまだマシですよ。
フジだと1枚を初期化した後は、メニューに戻ってそこからさらに2枚目を初期化するために、初期化の画面まで進むことになります。
キヤノンを知ってると非常に面倒です。

書込番号：25598768　スマートフォンサイトからの書き込み

[okay_channel]

＞ミノルタファンになりましたさん
こんばんは。
フジはねー
「どんな小さな癌でも見つけます。。。
でも治せません」みたいな会社なんですよ。
なので、、、、あーやめておきます。

フィルム作ってないのに富士フィルムですからね。
昔3Dカメラみたいなの使ってましたけど
いつのまにかやめてるし。。。。

いろいろ微妙です。

書込番号：25598814　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞okay_channelさん

こんばんは。

＞要はSDが信用できないので簡単には
消せないようになっている感じですね。

SDを何処まで信用するか、ということに加えて『人のアクションには失敗は付き物だ』という前提を持ってユーザインタフェースを作る必要がある、又は『失敗をしないアクションの流れを考える必要がある』ということです。

切手サイズのＳＤカードにものすごく小さいスイッチみたいなのが付いてます。あれは『プロテクトノッチ』で、スイッチが何方に倒れているかをカメラボディ側が検出して、一応書き込み保護をやってます。

しかしプロテクトノッチのスイッチ自体、単にプラスチックの部品が数ミリ移動するようになっているだけで、ノートＰＣ，タブレット、果てはメディア読み取りアダプタ（ＵＳＢの先っちょにまとめてＳＤ，マイクロＳＤ，ＣＦ等が読める奴）側で検出機構が無ければ、プロテクトノッチをリードオンリ(書込み保護)に設定していようが簡単に上書き・初期化が出来てしまうのです。これは信用云々どころの騒ぎじゃ御座いません。

なので、ＳＤなりマイクロＳＤなり、或いは今後別規格のメディアが出来たとしても、大事なデータを安全確実という点では先ずコピーした先に完全にデータがコピーし終わったか＝全データが完全確実にコピーできたか、を自分の眼で確かめてからメディア側を消去するルーティンが確実ですよ、と言う事です。

この時点でスレ冒頭にありました『２枚(以上)のメディアを一挙に初期化・フォーマットする』と言うのは、実はあまりにも危険なオペレーションかも知れません、という感じでしょうか。

あれでもか、これでもか？という位に確認アラートを出しといた方が消すことを希望する側には実は親切な設計だった、みたいな。


『ではＳＤが途中で動作不能になったら？』
『ＰＣ側のストレージの容量が一杯でコピーが途中で終了したら？』
…なんて状況も簡単に想像できるのですが、一度にあんまりあれこれ考えると煮詰まってしまうので、それぞれのシーンで『確実に』対処アクションを完了させればＯＫ、とするしかなさそうです。

書込番号：25599045

[okay_channel]

＞くらはっさんさん
こんばんは。
すごいですね。
解説スタイル、内容に敬服します。
文書の組み方等、勉強になります。
中々実践できませんが。。。。

書込番号：25599101　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらはっさん]

＞okay_channelさん

＞文書の組み方等、勉強になります。

そう評価頂くのは恐縮で御座います。如何せん文章が長すぎて、数行以下に収めておくべきだったと反省してます。次回に機会があればそうします。

書込番号：25600039

電源スイッチが軽い？ 勝手にONする。

[ともももももも]

数ヶ月悩んで、キャンペーン末期にようやく購入しました！

で、R8をクロスに包んでカバンに入れていると、電源がOFFからLOCK位置に動いてしまってることがあります。
他の機種よりも電源スイッチの動く時の引っ掛かりが少なく、スイッチの場所の問題もあってか、勝手に電源ONになってしまうようです。

皆さんはこのようなことはありませんか？
また、スイッチの動きが軽すぎな感じはありませんか？

R8全てがこうなのか、個体差なのかも気になります。

書込番号：25566083　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

勝手にスイッチがLOCK位置に動くことはないですね。

カメラバッグを使用し、スイッチ回りに何かしらのモノがないということも関係があるかと思います。

書込番号：25566097

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞とももももももさん

>他の機種よりも電源スイッチの動く時の引っ掛かりが少なく

SSで固めに戻してもらいましょう。

書込番号：25566136　スマートフォンサイトからの書き込み

[ともももももも]

＞Berry Berryさん
ありがとうございます。
皆さんが動いてしまうわけではないとわかったので、スイッチとバッグが当たらないように収納するようにしてみます。

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
SSで硬さ調整してもらえるんですか？

書込番号：25566883　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞とももももももさん

SSに備えてあるR8と比較して、明らかにスイッチングがユルユルなら普通の硬さに調整してくれます。

書込番号：25566934　スマートフォンサイトからの書き込み

[a_a_a_a]

R8を使って半年ですが、本当に同じカメラを使ってるのか不思議に感じるくらい問題なしです。

書込番号：25599073　スマートフォンサイトからの書き込み

星景撮影用に買う気満々ですが外部給電どうしてますか？

[高品交差点]

皆さん、こんばんは。
↓ここからの続きですがボディの話なのでスレ立てなおしました。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945849/SortID=22445360/#tab

　星景撮影用にシグマ14mmF1.8（リアフィルターホルダー目的なのでキャノンマウント）の購入は既に決めていますが、合わせるボディをどれにするかでこのところずっと迷っていました。前スレの最後ではα7IIIが有力と書きましたが、会社帰りにヨドバシで実機を触っているうち、EOS6DMark2に気持ちが傾いてきて、今では8:2でこっちです。質問する前に選んだ理由を書いておいた方がより的確なアドバイスが頂けると思いますので書きます（ほとんどSONY機への愚痴ですが）。

■強度に対する安心感
　シグマ14mmF1.8をα7IIIとEOS6Mark6にそれぞれ付けて持ってみましたが、レンズとボディの重量バランスがEOSの方が圧倒的に良い。1kg越えの重量級レンズですが、太い銅鏡がそのまま大口径マウントでボディと結合されるし、ボディの底面の面積が広く、且つネジ穴位置もα7III比でレンズ側に近くなるので三脚取り付け時も安定度が高いはず。一方α7IIIだとMC-11を挟むこともあって、レンズ側にも支えが無いと２つのマウントやボディ底面にもかなりの負担がかかりそうです。

■防塵防滴性能
　星景撮影は快晴に近い条件での撮影が基本ですが、予期せぬ天候の変化や星景撮影以外の撮影など、タイムラプス撮影ってカメラにとって結構過酷な環境で撮影することが多いです。小雨や降雪の中での撮影時、シグマ14mmF1.8＋MC-11＋α7IIIの構成では水が隙間から入りやすいでしょうからトラブルが心配。やはりマウントアダプターは使わないに越したことはありません。

■星景撮影の実績とメーカーの姿勢
　星景撮影関連で自分が参考にしたページでキヤノン機（ニコンも）を使っているのが多かった印象。ネットからの情報収集がしやすいというのは心強い。逆にSONYは星食いとか悪い話題ばかりが引っ掛かります。実際のところ自分の技術レベルでは星食の影響で作品の仕上がりがどうこうってことは無さそうですが、この問題が多く指摘されるようになった2017年から現在に至っても、SONYからは有効な対処が公式に行われたという情報が見つかりません。「SONYは暗所撮影時のノイズ低減を優先して星景撮影ユーザーを見捨てている」と判断せざるを得ません。

SONYへの愚痴はこれくらいにして、本題の質問です。
今α6000にこれ↓使って外部給電してるので、EOS6DMark2用に同等のものを買えば良いと軽く考えていたのですが、EOS6DMark2用の同等品が見つかりません。

https://www.amazon.co.jp/dp/B07DD8MCDN/ref=sspa_dk_detail_0?psc=1&pd_rd_i=B07DD8MCDN&pd_rd_w=muqHU&pf_rd_p=35261a28-eed5-46a8-9369-308fa0c478f8&pd_rd_wg=4rVIM&pf_rd_r=YE4Z0F7P0GXM8G6B0FME&pd_rd_r=341bd2bf-fdfa-11e8-ae55-2d70aa507262

星景撮影用のカメラとしては定番のようなので、バッテリーの外部給電方法も定番があるのかと思いきや思わぬところで苦戦中です。SONY機だと5Vのモバイルバッテリーで足りるところ、EOSだと約7Vへの変換が必要ってのがネックなんでしょうか？

現時点では、この↓外部給電機とLP-E6用のカプラーの組み合わせが最有力候補ですがもっと上手い方法などありましたらご教授願います。

https://www.amazon.co.jp/CASE-RELAY-CRUPS110-USB%E5%A4%96%E9%83%A8%E9%9B%BB%E6%BA%90%E4%BE%9B%E7%B5%A6%E5%99%A8/dp/B01CWZGXBK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1550059756&sr=8-1&keywords=crups110

書込番号：22464306

[謎の写真家]

α7ですが この星撮影の時 どのくらい電池がもったかと言いますと
４年間 数100回は充電されてる中古電池ですが
20分間露光 1回
11分間露光 1回
30秒露光 12回前後
そのくらいでバッテリー交換マークが表れ
２個目の電池となりました。

露光中に電池がなくなれば
どうなるんだ？
と言う心配が有ったので
20分と11分は90％は残ってる時に行いました。

書込番号：22464349　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

私の場合は自作です

　
　私の場合は特殊なケースなので単なる参考ですが、自作しています。エレクトロニクス（設計・製作）が私の得意分野なので。これで（�@から�Cまですべて装着すると）一晩（＝１２時間）は持ちます。

　なお、キヤノンのカメラで外部電源をいろいろ試してみたことがあります。EOS 6D Mark II ではどうなるか知りませんが、ＤＣカプラーを介していろいろな外部電源（ポータブルのリチウムイオンバッテリーなど）からカメラに電源を供給すると、エラー（たとえばバッテリーを交換してくださいのメッセージが出る）になったり、電池残量が正常に表示されなかったり、最悪は電源が入りませんでした。電圧を7.4Vに合わせただけではダメみたいです。
　これは実際に試してみないと分かりません。

　私が外部電源を自作するに至ったのは、そういう経緯があって他に（市販品の活用では）解決方法が見つけられなかったからです。この外部電源も電圧を7.4Vに合わせただけではダメでして、小細工がしてあります。

書込番号：22464390

[isoworld]

これがいま使っている自作の外部電源です

　
　
　すみません。写真を貼り間違えました。いま使っているのはこちらで、先の写真は旧タイプでした。

書込番号：22464396

[くらなる]

使い物になるかは判りませんが、USBモバイルバッテリーから供給できるものがありますよ。
https://www.amazon.co.jp/dp/B07H5CG3DM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_6yczCbA08MNZV
人柱どうぞ。

CASE RELAYはバッテリーが内蔵されていてUPS電源のような感じで使えるのがメリットでしょうが、お高いですね。

CASE RELAYの評価にもありますがモバイルバッテリーの能力が低いと使えないってあります。
モバイルバッテリーは2A以上のしっかりした物を使いたい処です。
あと、こういうバチモンは寒くなると正常に動かなくなる事もありますから、防寒対策も必要でしょうね。

書込番号：22464637

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

　先日６Ｄ�U購入しましたが、まだ、限界には挑戦してないですが、９全に６Ｄにシグマ14ミリＦ1.8Artつけて撮影したときはほんの２時間ほどでしたが、スマホとの接続して撮影画像をスマホで見ながらでしたけど、十分な余裕がありました。６Ｄ�Uのほうがバッテリーの餅は少しいいみたいですし、私なら、バッテリーグリップを少し高価ですが使うことを考えます。

https://cweb.canon.jp/camera/eos/accessary/detail/2130c001.html

　多分、満充電した劣化してないバッテリー２個なら、かなり持つのではないかと思います。

　それで、不足を感じるか、高価すぎると思えば、探し出された外部給電機にカプラーになるのかな。

　人柱での報告よろしくお願いします。

書込番号：22464778

[流離の料理人]

２台　（ダミーバッテリー）２分割で給電出来てます。	一番手前がカメラ用（７V−９V）電源取り出せます。２台分割してます（爆）	充電しながらも可能な様です。（上の穴にスライダー刺せば固定可能）

＞高品交差点さん
僕の場合（NIKON　D８５０＆D８１０A）使用　してますが。　２台持ち（３台？？）で　動画とか　色々　やり始めて　バッテリーが。。
で
今は
＞isoworldさん　の様に　自作はなかなかハードルが高いんで。
これ使ってます。

https://www.ebay.com/itm/FOTGA-DP500-III-V-Mount-Lock-Battery-Power-Supply-Plate-f-15mm-Rod-A7-A7R-A7S-II/111946190392?hash=item1a10834e38:g:j1EAAOSwGYVW85Zb:rk:1:pf:0
（７vー９v、５v、１２v、　USB,14.8V 5 系統電源取り出し可能です　同時は試してないんで？？です）
Vマウント用ですですが

https://www.ebay.com/itm/CN15V-Battery-V-Mount-Switch-Adapter-Plate-Converting-to-V-Type-for-Sony-NP-F970/173711237990?hash=item2871ff2366:g:6vwAAOSwC9hcJIBt:rk:6:pf:0

ソニーのビデオ用のNPーF９７０（部屋に転がってた　正規品じゃないの　２つあれば）

僕は　NIKON用のダミーバッテリーで給電
https://www.ebay.com/itm/LP-E6-Dummy-Battery-Pack-DR-E6-DC-Coupler-for-Canon-EOS-6D-60D-7D-5D-Mark-II/352536267622?epid=1102629578&hash=item5214cc8b66:g:EUIAAOSwZs1cBfK8:rk:2:pf:0

CANON 6D MK2 なら　上のダミー　バッテリーで行けませんかね？？

２台　同時に給電しても　問題なく行けてますが。
長時間は試してないんで　

相当長くなら　どうかは不確かなんで　ご了承　ください。

FOTGA DP500/3 は作りは確りしてます。　いつもは腰のベルトにつけてますが　
アダプターの上に２本　ポールが刺せるので　スライダーとかつければそのまま　固定可能です。

では

書込番号：22464827

[高品交差点]

おはようございます

パチッと間が覚めたので、少し書いてまた寝ます。
読み返してみると、EOSを選んだ理由のうち１個目と２個目は別にSONYが悪いわけじゃないですね、失礼しました。

〇謎の写真家さん
　おっ、初代α7ですか。α6000でも結構綺麗に撮れるのでα7も候補に入れてましたが、ネットで調べてるうちに「やっぱEOSかな」ということでこの機種に辿り着きました。

〇isoworldさん
　エネループ7本にアルカリ6本×２（任意）＋純正バッテリーって凄い構成ですね。自分にはこの自作は無理そうです。ネットで調べた限り、CANON機での星景撮影ってこういう技術力を持と合わせた上での鉄板だったようで少々ビビっています。

〇くらなるさん
　この製品は見つけてましたが、「注意：5D Mark IV、6D Mark II、7D Mark IIでは動作しません」ってばっちり書いてあるんです。6DがOKでMark2が駄目なんて、純正バッテリーのチェックが厳しくなったんでしょうかね。

＞モバイルバッテリーは2A以上のしっかりした物を使いたい処です。
Anker PowerCore+ 20100持ってますが、出力が6Ａあるので大丈夫だと思います。 まぁ、こういうのは相性とかあるので人柱になってみようかな。

〇遮光器土偶さん
　モバイルバッテリー4個持ってるので3,000円くらいのカプラー1個買えば済むと思っていたのが甘かった。いろいろあがくよりも純正のバッテリーグリップが一番安心かもしれませんね。これは最後の手段ということで。

〇流離の料理人さん
　めちゃくちゃカッコイイじゃないですか！　いやこれ初心者には敷居が高すぎです。しかもそろえた挙句EOS6DMark2だとバッテリ認識しない可能性もありそうなのでちょっと…

それでは今から二度寝します。

書込番号：22464925

[横道坊主]

＞星景撮影用にシグマ14mmF1.8（リアフィルターホルダー目的なのでキャノンマウント）の購入は既に決めていますが、

最初から高価な14ミリ買うより、５万もしないシグマの15ミリフィッシュアイから始めた方が良いかも？
フィルターホルダーは改造不要で初めから付いてるし
、コンポジットやタイムラプスで天空を表現するには
画角は広ければ広いほど良いです。
星景写真の写真集を見れば分かりますが、プロの間でもダントツの使用率です。

後、バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。

書込番号：22465181　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

高品交差点さん

本当ですね。6D2に対応していない!!
カメラへ入る側の、DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかもですね。

usbバッテリー→8Vの昇圧コンバータが探せばありますから、そういったものとCDカプラーで行けるかもしれませんね。

書込番号：22465312

[高品交差点]

皆さん、こんばんは。

　今日はSONYのクリップオンLCDモニター（５インチHD液晶）とHDMIケーブルをカバンに入れ、会社帰りにヨドバシでEOS6DMark2に繋げて動作確認させてもらいました。ライブビューも撮影画像の確認もできましたが、ライブビューだと何故か画面が小さく映って左右と下に黒い余白が出来てしまいました。その黒い部分には各種設定情報が表示されるので誤動作では無さそうですが、これだと本体の３インチ液晶と表示サイズがほとんど変わらないので意味がなく残念。再生は縦一杯に表示されて拡大表示もできたので、104万画素のバリアングル液晶よりは細かいチェックができそうなのでこちらは良しとします。

〇横道坊主さん
＞最初から高価な14ミリ買うより、５万もしないシグマの15ミリフィッシュアイから始めた方が良いかも？
　対角魚眼はα6xxxxにSAMYANの8mmF2.8を考えていたのですが、調べてみるとSIGMA15mmF2.8って星景写真ユーザーにはド定番のレンズだったんですね。

http://ryutao.main.jp/report_seikei_lens.html

　ここまで愛されるレンズなら間違いないでしょう。12万くらい予算浮きますから、それで標準ズームかSIGMA 20mmF1.4を買ったりした方が幸せかもしれません。今日行ったヨドバシで触ってみましたが、軽くてコンパクトなので山に登って撮影するにしても持ち運びが楽そうなのがポイント高いです。また楽しい悩みが増えました(^^)

＞後、バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。
そもそも長時間撮影するためのアクセサリなのに!?
時々動かせば良い？いや星景写真では無理か。

書込番号：22466479

[高品交差点]

〇くらなるさん
＞カメラへ入る側の、DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかもですね。
そうかもしれませんが、何かこれってisoworldさんが歩んだ苦難の道をなぞっているだけのような気がしてきました(^^;

CASE RELAYも、あらためて見たらEOS6DMark2が対応機種のリストに含まれてないので怪しいし、仮に今使えてもファームが更新されたら使えなくなるかもという不安も拭えません。

それにレビューを見る限り、内蔵の1200mAhの充電池経由でしか使えないので
(1)モバイルバッテリーからCASE RELAYの充電池に充電
(2)内蔵電池が満充電
(3)モバイルバッテリーからの供給が自動停止
(4)内蔵充電池が減る
(5)手動でモバイルバッテリーの電源をON
→(1)に戻るの繰り返しが必要っぽい。
というわけで購入候補から遠のいています。

■一番安全な方法
　山登りとかで荷物を増やしたくないので考えるのを避けていましたが、純正のカプラーとACアダプターに100VAC出力可能なモバイルバッテリーの組み合わせなら大丈夫かと。でもDC→AC変換、AC→DC変換というエネルギー効率の悪い方法（しかも荷物増える）を避けたいがためこのスレを立てたので、これが本当の最後の手段になります。うーん、自作できない人はこれしかないのかなぁ…

書込番号：22466506

[isoworld]

　
高品交差点さん：

> DCカプラー側の問題だとしたら、純正か他社のDCカプラーと組み合わせで動くかも…何かこれってisoworldさんが歩んだ苦難の道をなぞっているだけのような気がしてきました(^^;

　少なくともキヤノンのある種のカメラ（ひょっとしたら大半のカメラ）では、カメラ側でバッテリーの素性を調べているようです。素性というのは大雑把な表現で、カメラ側からバッテリーの情報を読んだり、そのバッテリーがリチウムイオンバッテリーの想定どおりの特性を備えているかを見ているようです。

　近年は携帯電話、スマホ、カメラのようにリチウムイオンバッテリーを電源にして動作するモバイル機器が増えており、そうした場合にはバッテリー残量が幾らであるかを正確に知りたいというニーズが強くなります。

　ですが、従来の方法ではバッテリー残量は正確には把握できず、そのための技術開発がなされてきました（ここはキヤノンの話ではありません）。その方法が（リチウムイオンバッテリーの）インピーダンストラック方式というもので、難しいことを言うのは止めて正確さは欠けるが思いっきり分かりやすく例え話で言うと、リチウムイオンバッテリーの素性調査や健康診断をするようなものです。

　ですから想定されたものとは違うバッテリーを電源に使うと、カメラ側からエラー表示を出したり、バッテリー残量の表示がおかしくなったり（満充電の表示がされずバッテリー切れみたいな表示になったりする）、最悪は電源が入らなくなります。

　たとえば1DXにサードパーティ製のDCカプラーを付けて外部から電源を供給したところ、バッテリー残量の表示そのものが出ませんでした（電源は入りました）。

　幾つかのカメラでやってみると、DCカプラーを付けたときの変な症状はまちまちでした。ですから、カメラとDCカプラーとの取り合わせでうまく行くケースもあると思われます。

　責任はもてませんが、DCカプラーの元に付ける電源は、公称7.4Vのリチウムイオンバッテリーにするのがいちばん無難である可能性があります。

　私も当初は、たかが電源と甘く見ていましたが、難儀しました。DCカプラーを使う場合は、可能なら購入する前に試してみることをお勧めします。

書込番号：22466611

[hiro*]

＞高品交差点さん

http://cameota.com/sony/21798.html

星食いに関しては、改善とか解決とかが、ちらほら出ていますね。
自分は検証していませんが・・・。

メーカーに直接確認してみては？

書込番号：22466801

[ノンシュガーさん]

＞高品交差点さん

スターイーター問題に関してはメーカーとしては曖昧な感じで、未だに引きずっている
可能性があります。
私も以前からずっと気になっていて、結局星の撮影にはキャノンの一眼レフを持って
行っています。
この問題にかんしては本当に曖昧で、解決した？していない？の繰り返しなのですが、
私が以前α7�Vの方で質問した事があります。
以下をご参照下さい。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/SortID=21983947/#tab

このスレッドの最下部にあるPAMdiracさんの書き込みが恐らく最も現実的な回答かと
思われます。

他でも色々取り上げられているのを目にしますが、hiro*さんが載せて下さっている先の
URLの内容は少々微妙かと。
記事も20171115時点のものですし。

それと、ソニーはこの問題は全然取り上げずに7sが出た頃に自社のホームページで
大々的に星の撮影について記載しているページがありました。

https://www.sony.jp/ichigan/gallery/seikei/

https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/thema14.html

例えばこの辺。

しかし7sでは星喰いがガッツリ出ます。
それでも当時からこんな感じで自社で大々的に宣伝をしています。
ですので私はこの問題に関してのソニーの動きはとても懐疑的です。
きちんと解決して堂々と告知をして下さればよいのですが、元々の問題そのものを
メーカーが正確に告知されていないので難しいですね。

これは星だけに関わらず、長秒露光をする撮影全てに言える事ですので困った事です。
なんせ、明るかろうが暗かろうが長時間露光を主体とする撮影を行うと、どこかがボケたり
消えたりついたりする訳ですので。
早い話が強制的に解像度がガタ落ちする訳です。
ちなみにこの問題は1秒以下から既に始まります。

天の川程度であれば特に問題ないでしょうし、特定の星が必ずないといけない様な物で
なければ雰囲気でごまかす事もありますが、やはりこれはいただけない問題だと思います。
しかしメーカーからの告知等は期待出来ないでしょうね。。。

書込番号：22467869

[遮光器土偶]

＞横道坊主さん

＞バッテリーグリップを薦める人も居ますが、キヤノン自体はグリップ使用での長時間固定撮影は推奨してません。

　すみませんが、後学のため教えてください。キヤノンがどこでそのようなことを注意喚起しているのでしょうか？

　キヤノンの６Ｄ�U用ＢＧのＢＧ-Ｅ２１のＨＰには「ビデオ用の三脚を用いた動画撮影に対応すべく、底面にビデオボス用の穴を新設。長時間の動画撮影も快適に行えます。」との記載はありますが、長時間固定撮影を控えるような記述はありませんでした。

　お手数ですが、よろしくお願いします。

＞高品交差点さん

　シグマの１５ミリ対角魚眼は持ってます。画角は広いですし、価格もこなれているので、広く撮るには都合がいいです。ただ、流石に開放では少々サジタルコマフレアが気になるケースがアルコアもしれません。
　１４ミリとはかなり性格が異なりますので、どちらがいいかはよく考えたほうがいいと思います。

書込番号：22468606

[高品交差点]

"星食い"ではなく"星喰い"でしたね。

〇hiro*さん
　ソフトフィルター付けて撮るので星喰い自体はあまり問題視していません。ただ、ソニーがこの問題を気にかけてない感じがするのが（好きなメーカーなので）残念でならないというだけ。実際のところ店頭でEOS6DMark2触ったりネットでいろいろ調べた結果、星景撮影用のカメラとしてすっかり気に入ってしまったというのが本機を選んだ一番の理由なので、もはやαは蚊帳の外。

　ただα7000（仮）が出たら動画用に速攻買うつもりですよ。用途によってメーカーがそれぞれ注力している機種、ユーザーと二人三脚で実績を積み重ねた機種を選択するのがベターという考えです。

〇ノンシュガーさんさん
　最初、「星の写真をα7SIIで撮ったらどんなに凄いだろう！」と第一候補に挙げてワクワクしながら調べてみたのですが…最高どころか最悪じゃないですか(^^;。解像度番長、動画番長に加えて星景番長のモデルも用意してくれたらEマウントユーザーとしては嬉しいのですが、いかんせんパイが小さすぎるんですかねぇ。

書込番号：22468734

[高品交差点]

〇isoworldさん
　メーカーとしても、素姓の知れない互換バッテリーやカプラー＋モバイルバッテリの使用によるトラブルを避けたいということなんだと思います。しかし、タイムラプスや動画撮影など長時間使用が一般的となった現在でも、外部バッテリーからの給電を公式に用意してくれないってのは不満。

　SONYは小型化優先でバッテリーの持ちが悪いことを自覚してなのでしょう、α6000の頃から外部給電を用意してくれてるのは有難い。逆にキヤノン機はバッテリーの持ちが良いことが災いして対応が遅れているってとこでしょうか。

　あと、不思議なのは純正カプラーなら電圧・容量さえ確保できれば使えそうなのに（特別な電子接点があるわけではないので供給元が純正ACアダプターかモバイルバッテリかを識別する方法が無いはず）isoworldさんの苦労っぷりを聞く限り、使えないケースがあるってことですよね。もしかしたら純正ACアダプターだと、DC出力に高周波の識別信号を織り交ぜてカプラー側で純正以外を除外する仕組みを実装しているのではないかと疑っています。

〇遮光器土偶さん
＞１４ミリとはかなり性格が異なりますので、どちらがいいかはよく考えたほうがいいと思います。
今、楽しみながら悩み中です。4K動画用なら4隅はカットされますし、少々サジタルコマフレアがあっても気にならないかもと楽観的に考えています。

書込番号：22468851

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

　スレの主題から外れますが、ちょっとした興味で、バッテリー一本でどこまで撮影可能か調べてみました。悪天候が続いて星が見えないので、照明の無い、暖房も一日中つけてない部屋での実験です。

　環境は暖房をつけてない部屋で、直射日光の当たらない位置（といっても今日は曇りでしたが）、近くの測候所のデータで最高気温が約１３度だったので室温も１５度までだと思います。

　星グル撮影を想定してＳＳ１５秒、Ｆ４、ＩＳＯ８００で24-105Ｆ４Ｌ使用、ＭＦでＩＳオフ、ＮＲオン。バッテリーは購入後約一か月で、充電は数回しただけのものを使用。

　この条件で、満充電して、レリーズロックで連写したところ、１２００枚強の撮影でバッテリーが空になりました。

　参考まで。

書込番号：22471290

[高品交差点]

遮光器土偶さん、こんばんは。

テストありがとうございます。
1200枚ってほぼカタログスペック通りですね。

撮影前の構図・ピント確認で10分かかるとして、その分のバッテリー消費＋氷点下での性能低下で悪く見積もって半分程度？
やはりハラハラしながらの撮影は嫌なので、外部給電ありきで段階を踏んで対応することにします。

■第一弾　純正DCカプラー＋ACアダプター＋AC出力付きモバイルバッテリー
　当面は地元の房総の海岸とかで練習を積んで、ある程度自信が付いたら山での撮影をと考えいます。その修業期間中なら駐車場近くで撮影できるので重い装備でも問題無し。

■第二弾　DCカプラー＋7.4VDC出力可能なモバイルバッテリーとの組み合わせを模索
　山開きまでの数か月間、時間が取れるので、ここでアドバイスを頂いたお礼を兼ねて、人柱的に各種カプラーやモバイルバッテリーの組みあわせによる山登り向けの装備軽量化に挑戦。

　次の新月に向けて、まずは第一弾の構成で近々購入するつもりです。出費を抑えるためにボディは中古にして（無印6Dでも自分には十分そう）レンズはやっぱり最初に考えた14mmF1.8にしようかな。テスト撮影させてもらった画像のボケ味がとても綺麗で、星景撮影以外でも魅力があるレンズ。趣味なので一点豪華主義でニンマリするのもまた楽しいものです。

書込番号：22471440

[isoworld]

撮影は20:21〜04:11。このうち７時間１０分をコンポジット

　
高品交差点さん：

> メーカーとしても、素姓の知れない互換バッテリー…の使用によるトラブルを避けたい....

　インピーダンストラック方式によってバッテリー残量をなるべく正確に把握するために、そのための処理回路はＬＳＩ化されていて、各社はカメラ電源部にそれを使っているはずなんです。なので、本来のリチウムイオンバッテリーとは特性が違うバッテリーが使われると、バッテリー残量が正しく出せません。

　ですから素姓の知れない互換バッテリーにはエラーメッセージを出すのは仕方がないことです。

> 不思議なのは純正カプラーなら電圧・容量さえ確保できれば使えそうなのに…使えないケースがあるってことですよね。もしかしたら純正ACアダプターだと、DC出力に高周波の識別信号を織り交ぜてカプラー側で純正以外を除外する仕組みを実装しているのではないかと疑っています。

　私の場合は、とりあえずエラーなしに使える外部バッテリーが自作できているため、本件ではそれ以上の深い追究はしておらず、完全には解明できていません。
　ですが、インピーダンストラック方式はリチウムイオンバッテリーの充放電特性、履歴（経時劣化）、インピーダンスなどを見ているため、電圧・容量の確保だけの問題ではなさそうです。
　DCカプラー本体よりもその先に付ける電源の影響が大きいと見られます。AC100Vを元電源としAC⇒DC変換で供給するとリチウムイオンバッテリーとは電源の特性が完全に違いますから。ここを如何に小細工するかが問題です。


遮光器土偶さん：

　研究熱心ですね!!　私もリチウムイオンバッテリーを使い切るまでにどれだけ写せるか試してみたことがあります。それによって分かったことですが、カメラからレンズに供給している電気エネルギーの消費具合によっても差が出ます。

　たとえば、SAMYANGの14mm F2.8を使うと、これには電気接点がありませんからレンズに電気エネルギーが消費されることはなく、電気接点のあるレンズに比べて２〜2.5割くらいはバッテリーが長持ちします。

書込番号：22471449

[高品交差点]

まだ先の話ですが、■第二弾用に使えそうなDC-DCコンバータ見つけました。
対応する電圧の範囲（入力・出力）、出力側のアンペア数も十分そうです。

https://www.sengoku.co.jp/mod/sgk_cart/detail.php?code=EEHD-4DBT#

ケースをどうするかとか、ある程度工作は必要ですが半田付けは４か所で済みそうなので自分でもなんとかなりそう。
ANKERの5V出力を入力側に、出力を■第一弾で購入予定の純正ACアダプタの電圧に合わせて、純正のDCカプラーに繋げれば使えるかも。もし駄目でもこの値段ならダメージ軽いですから試す価値はありそう。これは今後の楽しみに撮っておきます。

〇isoworldさん
＞私の場合は、とりあえずエラーなしに使える外部バッテリーが自作できているため、本件ではそれ以上の深い追究はしておらず、完全には解明できていません。
差し支えなければ教えてください。カメラ本体に取り付けているDCカプラーは純正ですか？

書込番号：22479299

[isoworld]

　
高品交差点さん：

> カメラ本体に取り付けているDCカプラーは純正ですか？

　いいえ。純正品は価格が高いのでサードパーティ製です。

　これには補足説明しないといけないのですが、このサードパーティ製のDCカプラーはAC100VからAC/DCアダプターを介して電源を供給するタイプです。
　これをそのまま使うと、電源は入りますがバッテリー残量の表示がちょっとおかしくなります（満充電の表示にならない）。それまでの私のいろいろな調査で、インピーダンストラック方式ではカメラ側からバッテリーの特性などを見ていることが分かっており、純正のバッテリー（相当）が使われていない場合はバッテリー残量の表示がうまく行かないことがあるんです。

　そこで私が自分用に作ったのは、DCカプラー本体だけ（「DCカプラー本体だけ」とはカメラ内に挿入する部分だけのことを言っています）を利用し、そこからカメラ外にコードを引き出して電源を供給する部分は、すべて私自身の設計・自作としています。

　ですから、「DCカプラー本体だけ」の利用なら、純正品であろうとサードパーティ製であろうと、おそらく関係ないわけです。純正品では確かめていませんが、そのまま使ってバッテリー残量の表示まで問題なく動作していれば、どんな手を打っているのか興味があります。

　そのことも踏まえて、純正品のDCカプラーであってもバッテリー残量の表示がうまく行くか、事前に確かめたほうがいいと思います。

　なお、サードパーティ製のDCカプラーの説明（能書き）を見ると「バッテリー残量の表示可能」かどうか、書いてあります。書いてあるのに、あるサードパーティ製のDCカプラー（上記のもの）ではバッテリー残量の表示はされても残量はおかしかったし、1DX用に買った別のサードパーティ製のDCカプラーではバッテリー残量の表示そのものがされませんでした（さすがに中国製??）。

書込番号：22479478

[高品交差点]

説明書の文字が読めるようにリサイズしてません

皆さん、こんばんは。
概ね買い揃えました。

■EOS6D Mark2ボディ
　昨日、秋葉原のソフマップで中古品を購入。３年の長期保証を付けて14.0万円。価格.comの新品の最安値とあまり変わりませんが、擦り傷とか全く無く新品同様でしたし、即持ち帰れるということで即決（数日前から目は付けてました）。ちなみに新宿のキタムラとマップカメラも回りましたが、両店とも6Dなら何十台もあるのにMark2は1台も無し。中古のタマ数は少ないんですね。

■SIGMA14mmF1.8
　テスト撮影とか何回もお世話になったのでヨドバシ千葉店で購入。16.1万（店頭価格表示は16.9万でしたが一発値引きでこの価格）でポイント13%なので、そのポイントでお高い純正ACアダプターとDCカプラーを購入予定。マップカメラの中古で13万のを見つけてましたが、ポイントを加味すると実質14万なので新品を選択。

■AC100V出力付きモバイルバッテリー
https://www.amazon.co.jp/dp/B07GDLCTG1/ref=psdc_2151900051_t4_B01934ZJFY

タイムセールとかで1.5万だったので衝動買い（今見たら19,800円）。60000mAh、AC出力200Wでこの価格ならお買い得でしょう。付属のケーブルで車からの充電もできるのが個人的にはポイント高し。ただし、AC100は正弦波ではなく短形波なのが安さの秘密なのでしょう。最悪キヤノンのACアダプタだとEOS本体でバッテリと認識されない可能性もありますが、LEDライトも内蔵してたりカメラ用品というより災害時のお助けツールとしても有用なので、使い道はいくらでもありそう。

■互換バッテリー２個と充電器セット
　これは酔った勢いで購入(^^;.。Amazonのレビューも１個も付いていない製品なので、自分が第一号なるつもり。

■LEE ソフトフィルターNo.3
　No.1も同時購入するつもりでしたが、何故かNo.1だけ千円増しと割高だったので今回は見送り。テスト撮影でNo.3の効果が効き過ぎと感じたらNo.1を追加購入するつもりです。

あと、SIGMA14mmF18.用フィルターアダプターもAmazonで同時注文したのですすが、これはコジマ経由で1日遅れで発送。送料も別途540円かかるとのこと。これは想定外でした。

書込番号：22483975

[高品交差点]

isoworldさん

＞ですから、「DCカプラー本体だけ」の利用なら、純正品であろうとサードパーティ製であろうと、おそらく関係ないわけです。
DCカプラーについては勘違いしてました。
SONYのinfoリチウムみたいにバッテリー内の回路で残量などを電子的に算出して、カメラ本体と専用I/Fで通信する仕組みだと思い込んでいました。カプラー内部に相応の電子回路を積んだ基盤が実装されているなら純正が一番安心だろうと思っていたのですが、実際は単なるバッテリ端子の延長コードってことなんですね。

　ならばお高い純正カプラーでなくても互換品で十分というのは理解しました。しかし、ACアダプターに対してインピーダンストラックかけたら、リチウムイオンバッテリーのセルとは全く異なる反応が返ってくるだろうというのは素人でも想像付きます。なので、これも想像ですが、カメラ本体では純正ACアダプタにインピーダンストラック方式で残量測定した際の応答パターンは登録済で、これに合致したならリチウムイオンバッテリではなくても使用可能と判定しているのではないでしょうか？

　となると安価な互換ACアダプター＋DCカプラー（３千円以下）だとDC出力側から見たインピーダンス特性が純正品と異なって認識しない可能性があります。2017年発売とそう新しい機種でもないのに、DCカプラー経由での外部電源供給アクセサリで、EOS6D Mark2が対応機種として明記されているものが皆無（自分が調べた限り）なのは、その判定がEOS6D→Mark2になってからよりシビアになったからのなのではないかと考えています。

　というわけで、高いのを承知でACアダプタは純正を選択することにしました。モバイルバッテリとの組みあわせでの使用可否の結果は負って報告しますね。

書込番号：22484036

[isoworld]

　
　SIGMA 14mm F1.8（Art）まで思いっきりよく買われましたか!!　すごいですねー。お祝いにこれを使った星景写真を１枚貼っておきます（カメラは1DX）　＾＾
　６D�UとSIGMA 14mm F1.8（Art）なら、星景写真には最強の組み合わせになると思います。

> カメラ本体では純正ACアダプタにインピーダンストラック方式で残量測定した際の応答パターンは登録済で、これに合致したならリチウムイオンバッテリではなくても使用可能と判定しているのではないでしょうか？

　分かりません。あれ以来は踏み込んだ調査をしていませんので。

　純正品ならカメラから拒絶反応はしないはずですが、インピーダンストラック方式はバッテリー残量を把握するためにカメラからリチムイオンバッテリーの特性を見ているので、本来のものとは違う特性の電源を使っている場合に、どうやってバッテリー残量が把握できるのか、です。

　純正品なら、そのあたりのカラクリもなされているのでしょうけれど。AC100Vで電源を供給した場合と、リチウムイオンバッテリーから供給した場合とで確かめてみてくださいませ。どちらもうまく動けばいいのですが。

> AC100は正弦波ではなく短形波なのが安さの秘密なのでしょう。

　そうでしょう。矩形波のAC100Vは簡単に作れますので安価ですが、電源の質としてはとても悪いものです。私が車で寝泊まりするために積んであるのは、AC100Vの綺麗な正弦波が300Wまで出せます。

書込番号：22484088

[遮光器土偶]

＞高品交差点さん

ご購入おめでとうございます。結果報告楽しみにしています。

書込番号：22484107

[高品交差点]

取り込みツールの使い方忘れたので実写

こんばんは

〇isoworldさん
　作例ありがとうございます。F1.8開放でこの画質っていうのがこのレンズの最大の魅力ですね。タイムラプスで滑らかな動きを演出するためにSS15秒にしても大丈夫そうですし、画質優先でSS30秒にしてISOを下げるなど選択肢が広がるのもありがたい。それともいくら14mmでも30秒だと流れは目立ちますかね？

＞純正品なら、そのあたりのカラクリもなされているのでしょうけれど。AC100Vで電源を供給した場合と、リチウムイオンバッテリーから供給した場合とで確かめてみてくださいませ。どちらもうまく動けばいいのですが。

　今日純正のACアダプタ＋カプラ買って繋げてみました。さすが純正、満充電の表示。モバイルバッテリーのAC出力は、繋ぐ前に念のためオシロで波形見たらやっぱりカクカクしてました。60Hzにセットアップされているのはまあ良しとしても、電圧の頂点は180V?。マニュアルには"矩形波"ではなく"修正正弦波"とあったのでちょっと期待していたのですが、こういうものだったんですね。「いきなり故障したらやだな」と少々心配でしたが腹を決めて繋いだところ…あっさり起動して満充電の表示でした。

　あと、互換バッテリも起動しただけですが２個とも問題無しです。後日、撮影可能枚数のテストをしてみます。

〇遮光器土偶さん
　ありがとうございます。作例とかは元スレのレンズの方にUPするつもりです。あしたはハーフマラソン出るので写真は無し。続きは日曜以降ということで。

書込番号：22486446

[isoworld]

　
　DC/ACコンバーターの出力波形が矩形波（方形波）よりもパルスに近いのは驚きです。これでは平均値と実効値が大きく違ってきて、使う電子機器によっては無理な負担がかかるなど、悪影響が出るかもね。せめて疑似正弦波だったらよかったのですが。

　純正品のACアダプタ＋カプラは、さすがに問題のない動作ですね。どういうカラクリなのか興味がありますが、私がやった手と同じだったりして＾＾

> 画質優先でSS30秒にしてISOを下げるなど選択肢が広がるのもありがたい。それともいくら14mmでも30秒だと流れは目立ちますかね？

　これについては過去にあちこちのスレで書きましたが、ほぼ同じ内容でよければ、また書いておきます。

　星の日周運動による星が流れがどのくらいになるかは、計算で出せます。私は1DXで星景写真を撮っているので、自分のために出した計算結果は次のようになります。

　1,800万画素の1DXに14mmの超広角レンズを付けると、点像となるべき星が流れて隣の画素に移るのに要する露出時間は、約5秒です。これは星が天の赤道にある場合（いちばん流れが大きい）です。もしレンズを天の北極（そこにある星は流れない）に向けた場合は、画面のいちばん端に写り込んでいる星がいちばん多く流れることになり、それが１画素以内に収まる露出時間は約１０秒です。

　もし1DXに20mmの広角レンズを付けた場合は、それぞれ約４秒、約８秒になります。

　以上を考慮して私が1DXにシグマの14mm　F1.8(Art）を付けて星景写真を撮るときは、１５秒〜２０秒あたりにすることが多いんです。この場合は画面周辺で僅かに（２〜３画素くらい）星が流れることになります。

　露出時間を長くすると星がより明るく写り込む（より暗い星が写せる）と思っているのなら、必ずしもそうではありません。星が隣の画素に移ってしまうと、明るく写るのではなく、流れるだけです。

　露出時間を２倍の30秒にすると、ＩＳＯ感度を半分にしたのと星の写りが同じになるかと言えば、必ずしもそうではない、ということです。

書込番号：22487212

[高品交差点]

千石本店でDC-DCコンバータを購入してモバイルバッテリーと接続

isoworldさん、こんばんは。

＞1,800万画素の1DXに14mmの…（中略）…露出時間を長くすると星がより明るく写り込む（より暗い星が写せる）と思っているのなら、必ずしもそうではありません。星が隣の画素に移ってしまうと、明るく写るのではなく、流れるだけです。

　詳しい説明ありがとうございました。やっぱり流れちゃいますか。それに画素数も関係するんですね、言われてみれば納得。でも自分の場合は今のところタイムラプスがメインなので、流れること自体はそれほどマイナスではなく（むしろ自然に見える？）、高感度ノイズを目立たせなくする方が重要と考えています。そしてそれがα6xxxxシリーズからEOS6DMark2＋14mmF1.8に流れ着いた最大の理由でもあります。次の新月の頃、このタッグでどんな映像が撮れるのか楽しみでなりません。

　さて、今日はマラソン帰りに秋葉原の千石と秋月に寄って、■第二弾用の主要パーツを買ってきました。ひとまず入力側には余っていたUSBケーブルののA端子側を切って、ANKERのモバイルバッテリーに指し、5Vの線をDC-DCコンバーターの入力側に接続。ポテンショメータを調整して、純正ACアダプタのDC出力仕様と同じ8.0Vに合わせました。出力側に極性統一化プラグ#4（プラグの型は秋月でサンプルに差して確認）の雌を繋いで、純正DCカプラーを差せば使えるかも…

　でも、今日はマラソン疲れでクタクタなのでもう寝ます。

書込番号：22488850

[高品交差点]

おはようございます。

　やっぱり気になったので、さっき写真右上の極性統一化プラグ（メス）経由で純正DCカプラーに繋いで試したところ…バッチリ起動しました！

　バッテリー情報見たら残量100%なので成功みたいです。ちなみにACアダプターの出力電圧を実測したら8.4Vでしたが、DC-DCコンバーターの出力は昨日設定した8.0Vのままです。

　今日はケースを見繕ってきます。これならケース込みでも100g行かないでしょうから、駐車場から数キロ歩くような場所で撮影する際は重宝しそうです。あとはフィールドテストしてみて安定性を確かめたり、数時間の使用で発熱に問題が出ないかなどいろいろ確認すべきことはありますが、ひとまず大きな前進と言えるでしょう。

　ケース買ったら報告しますね。

書込番号：22489614

[isoworld]

日周運動の中心に近い星は白く写り周辺の星ほど色が付く

　
　純正品を使えば大丈夫みたいですね。私は安いサードパーティ製品を使ったために苦労しましたが、余計な知恵だけは付きました＾＾；

> 露出時間を長くすると…星が隣の画素に移ってしまう…タイムラプスがメインなので…

　これまでたくさんの星の日周運動の星景写真（ぐるぐる写真）を撮ってきましたが、ひとつ言えることは....露出時間を長くすると、余り動かない星（北極星やその周りの星）はその分だけ明るく写ります。そのため白飛びする星が出てきます。

　ですが、そこから離れた星ほどその点像はＣＭＯＳの画素を移動しますから、露出過剰（白飛び）にはなりにくく、色が表現できる来る星が増えてきます。

　その写真を１枚だけ例として貼っておきます。星の日周運動の中心に近い星（とくに北極星）は真っ白に写っているのが多く、周辺の星には色が付いていますよね。タイムラプスでも同じになると思います。

書込番号：22491231

[高品交差点]

ケースはギリギリの買っちゃって苦戦中

soworldさん、こんばんは。

　その後LP-E6/LP-E6Nについて調べてみたところ、電源供給用の±端子以外にも、T・C端子などカメラ本体との通信機能を持っているようですね。なので純正カプラーだと残量100%に見せかける対応もしてあるのでしょう。高かったけど急がば回れで正解だったようです。

　あと、ケースは購入したのですがギリギリのサイズのを買っちゃったので、穴開けや結線とかで苦戦中。結果が出たら別途報告します。

書込番号：22493868

[isoworld]

　
　Ｔ端子というのは温度を検出する端子（ＴはThermalあるいはThermistorの略かも）のようで、リチウムイオンバッテリーは充放電時に発熱するので、過剰な温度になるのを防ぐためのものと思います。

　もうひとつのＣ端子ですが、私が知っているのはＤ端子と呼ばれ、バッテリーとカメラとでデータをやりとりする通信端子と理解しています。それをコミュニケーション端子と呼べばＣ端子になります。

　ＤＣカプラーのように電源が本来のリチウムイオンバッテリーではない場合は、ここからそのような情報を出し、カメラに認識させている可能性があります。「なので純正カプラーだと残量100%に見せかける対応もしてあるのでしょう」は、私もそう思います。

　私の場合は、どのようなプロトコルでどのような情報をどうやりとりしているのか知る術もないので、リチウムイオンバッテリーの特性と誤認させる工夫を自作DCカプラー側にさせるのに苦労しました。

書込番号：22494619

[高品交差点]

これなら山歩きでも荷物にならないので上出来	純正バッテリと互換バッテリにはT・C端子あり

さっき完成しました。

　DCカプラー側のケーブルが十分長いので、DC-DCコンバーター入力側のUSBタイプAは短めにしました。基盤＋ケース＋USBケーブルで92g、DCカプラー含めても197gと山登りでも負担にならないサイズ・重量。今日はお酒が美味しいです(^^)

〇soworldさん
　D端子はDCカプラーに実装されています。T・C端子の存在はバッテリー見た時に気が付いていましたが、カメラ本体側にそれと接続する電子接点が無いように見えたので、充電専用の端子と勘違いしていました。

ひとます、この辺でスレを閉じようと思います。
皆さんありがとうございました。

書込番号：22495870

[高品交差点]

取り急ぎ失敗報告です。

これ↓の続きですが外部給電ネタなのでこちらに先に書きます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977957/SortID=22505027/

　上で上出来と自画自賛した自作DC-DC昇圧コンバーター（中身は完成品なので自作というほどではありませんが）でタイムラプスのリハーサルをしてみたところ、全く実用にならないことがわかりました。真似して失敗する方が出てくる前に報告しておきます。

■撮影条件
カメラ：EOS6DMark2
レンズ：SIGMA 14mmF1.8（これは関係無し）
フォーカスモード：MF
SS：15秒
インターバル：シャッターリモコンをレリーズロックして約17秒
モバイルバッテリー：ANKER PowerCore+ 10050mAh

　撮影開始からたった1.5時間で残量が半分。標準のLP-E6Nでも連続撮影で4時間以上、約1000枚は撮れるので、これでは外部バッテリを使うメリットが全くありません。容量はLP-E6N（1865mAh）の５倍強あるのにこれより稼働時間が短くて撮影枚数が2/3程度では話になりません。5→8Vへの昇圧自体は上手くいっていてカメラの動作は正常なので基盤の不具合ってことも無さそうです。相性が悪かったということでこの完成キットの使用はあきらめました。

　ちなみにα6000だと、このモバイルバッテリ＋α用ダミーカプラーとの組み合わせで、タイムラプスを8時間連続撮影してもバッテリーは半分残ってました。約16時間は使える計算で雲泥の差です。

　でもこのことが逆にヒントになって、同じモバイルバッテリを使ってα6000と同じく16時間程度の連続撮影が見込める方法を見つけました。現在いろいろ検証中なのでまとまったらまた報告しますね。

書込番号：22511507

[isoworld]

　
　う〜ん、なんだか予想外の結末です。なぜなんでしょうかね。合点がいきません。うまく行くと思っていたんですが。

　外部電源って、ごく単純なようで、どうも一筋縄ではいかないようで。次の報告を見てみたい....。

書込番号：22511569

[isoworld]

　
高品交差点さん：

　いまさら疑うのもおかしな話ですが…バッテリーの残量は正しく出せているのでしょうか。

　モバイルバッテリーの５Ｖ出力をＤＣ−ＤＣコンバーターで８Ｖに昇圧されてカメラに供給しているようですが、８Ｖは定電圧化されているのでしょうか、それともレギュレーションされていないのでしょうか。

　もし８Ｖに定電圧化されていると、なぜバッテリーの残量が出せるのか、いまひとつ分かりません。定電圧化されていなければ、バッテリーの状態が分かるのかな、とは思いますが。

書込番号：22511697

[花さかラクシュミー]

＞高品交差点さん、みなさん

はじめまして。割り込み失礼いたします。６Dと６DMark２で星景タイムラプスを撮っていますが、私も星景タイムラプスを始めたとき、電源問題には相当悩まされました。

高品交差点さんも挙げられていた「CASE RELAY」を買う直前まで行ったのですが、かなり信頼感ある方がYoutubeで不具合報告（いつの間にか止まっている）をUPしていたのでやめました。

さらに調べていくと、isoworldさんが「外部電源って、ごく単純なようで、どうも一筋縄ではいかないようで」とおっしゃる通り、カメラと電源との間では一方的な電源供給だけでなく、なにか情報をやり取りしているようで、しかもそれはメーカーのマル秘事項になっているらしく、USB電源やサードパーティー製のカプラーは厳しそうとの結論に至りました。

また、星景タイムラプスの大御所のような方にメールして伺ったところ、２−３時間で構図を変えているので通常のバッテリーで十分と教えてくださったのですが、私は夜通し同じ構図で取りたかったので・・・。

で、行きついたのは、純正のACアダプターを正弦波のポータブルバッテリーにつなぐことでした。前述のとおり、電源とカメラとの間では何らかのやり取りがあるようなので、ACアダプターは純正でないと怖いと思いました。また、ACアダプターを通すのだから矩形波でもいいかなと思ってキャノンさんに電話して尋ねたところ、正弦波にしてくださいとの回答でしたので、少し高めでしたが、純正弦波のバッテリーを買いました。バッテリーはこちらです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B075282TJ4/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1

私が買ったときは15000円くらいでしたが、今はクーポン使えば11000円ですか？！安いですねー。
いくつかのショップが売っていてどこだったかわからなくなってしまいましたが、カスタマーレビューで波形の写真を出してくださっている方がいて、十分な正弦波とのことでした。実際、半年以上使っていますが、トラブルは発生していません。

カメラは、６Dと６DMark２で、1分間2-3枚で10時間撮り続けても、バッテリー残量は60%くらいあります。ポラリエでパニングしても残量25%以上あります。ただ気温が低いと減りが早いようで、寒い晩にいつもの倍くらい減ってびっくりしたことがあったのですが、翌晩、バッテリーの下にカイロを置いたら普段通りの減りに戻りました。

Mark2はインターバル撮影の機能があるのですが、６Dでも使っているこちらのタイマーレリーズを使うことが多いです。
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B006KZYR0S/ref=oh_aui_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
精度に関しては、バルブ15〜20秒の設定に対してときどき+-0.1秒くらいがありますが、私の使用目的上は十分な精度です。

以上、長くなりましたが、ご参考になれば幸いです。

書込番号：22513554

[花さかラクシュミー]

これは、高品交差点さんも、上の方でおっしゃっていましたね。失礼いたしました。
　↓
純正のACアダプターを正弦波のポータブルバッテリーにつなぐことでした。

書込番号：22513572

[高品交差点]

SONY用のDC-DCコンバーター出力とCANON純正カプラー	DC-DCコンバーターの出力側を極性統一#ジャックに置き換えて接続	DC出力は8.0Vでライブビュー撮影時もビシッと安定

皆さん、こんばんは。

「当面はこれで行けそう」というテスト結果が得られましたので報告します。
先に結論から言いますと、スレ冒頭で紹介したSONY用のダミー電源のDC-DC-コンバーター＋CANON純正DCカプラーの組み合わせで長時間のタイムラプス撮影（室内リハーサル）に成功しました。

■写真２の構成でのテスト撮影（2019/03/04実施）
開始　21:33
終了　05:01
SS　　15秒
インターバル　シャッターリモコンでレリーズロックして実測約17秒
撮影枚数　1588枚（3176ファイル）
延べ約7.5時間で10500mAhのモバイルーバッテリーの残量は約半分強（LED6/10点灯）

　今回はMFにしたので中断も無し。ようやく本番撮影への目途が立ちました。自作DC-DCコンバーターが使い物にならないということで一時は途方に暮れたのですが、「SONY用のダミー電源だと8時間タイムラプス撮影してもバッテリ半分残ってたよな。だったらそのDC-DCコンバータ使えば良いのでは？」ということで、一昨日はワニ口クリップとかで暫定で接続して終夜撮影。

　その結果は上の通り成功。7.5時間で残り半分強ならEOS6DMark2のタイムラプスでの消費電力はα6000と同等ということになります。ならばDC-DCコンバーターの負荷も同程度のはずなので安心して使えそう。ただ、これはあくまで素人判断なのでお勧めはしません、真似する場合は自己責任でお願いします。

　この成功を受けて、このダミー電源をEOS5Mark2用に追加購入しました。出力端子をCANON純正カプラーに合わせて別途購入した極性統一#4のジャックに置き換え。工作はそれだけでコンパクトな２号機が完成。電源供給中のリアルタイムの電圧を、オシロを繋いで確認してみましたが、ライブビュー撮影時にシャッターを切るなどいろいろ操作しても微動だにせず安定していました。

今のところ成功と言えそうです。

書込番号：22513739

[高品交差点]

〇isoworldさん
＞もし８Ｖに定電圧化されていると、なぜバッテリーの残量が出せるのか、いまひとつ分かりません。定電圧化されていなければ、バッテリーの状態が分かるのかな、とは思いますが。

説明不足でした、バッテリー残量はモバイルバッテリー側の表示（LED10個で示されるので5個消灯なら残量50%とみなす）を言っていて、カメラ側は常に満充電に見えています。ちなみにLE-6PNだとメニューの「バッテリー情報」では、残量の%表示と撮影枚数が表示されますが、ACアダプタと自作DC-DCコンバーター経由ではバーグラフ表現の残量表示のみになります。

＞８Ｖは定電圧化されているのでしょうか、それともレギュレーションされていないのでしょうか。
千石のDC出力もオシロで見ましたが電圧は一直線で安定していました。単に変換効率が低いだけのようです。

〇花さかラクシュミーさん
素晴らしい作例ありがとうございます。こんな天の川を撮ってみたいです。
ご紹介のバッテリー、正弦波出力でこんなに安価なのもあるんですね。確かに正弦波AC＋純正ACアダプターが安全度では最強でしょう。今回自分はSONY用のDC-DCコンバーターで冒険して人柱になってみます。
ロワジャパンの シャッター リモコンはα用に買って使っていて重宝してます。CANON用も１個買っておいて損は無さそうです。
コメントありがとうございました。

書込番号：22513837

[高品交差点]

金曜の夜、予定通り本番撮影行いました。
SIGMA 14mmF1.8のサンプル画像などレポートはこちら↓

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000945849/#tab

　EOS6DMark2＋純正カプラー＋モバイルバッテリーANKER10050mhAの組み合わせでは、21:00から03:00くらいいまでの約６時間撮影でバッテリー残量60%程度と、室内でのテスト通り好成績（気温5℃くらい）。翌日は医者の予約してたので３時くらいに早めに切り上げましたが、これなら夜19朝から朝6時くらいまの終夜連続走行も余裕ですね。

　一応■第一弾用に購入した60000mAhのバッテリーも持って行きましたが出番無し。最近はランニングの筋トレ用の重し代わりに使ってます(^^;

書込番号：22520612

[manamon]

＞高品交差点さん

あちらのスレではお世話になりました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000977957/SortID=22505027/#tab

本番、うまくいったようですね＾＾
物は試しってことで、こちら↓の“ACK-E6”タイプと、純正のDCカプラー＆ACアダプタを買いました。80Dで使います。
https://amzn.to/2H5rYsf

80Dだと純正のカプラーを使わなくても動作するようです。
長時間の動作検証はまだですが、USB給電できるっていいですね！

書込番号：22525087

[高品交差点]

manamonさん、こんばんは。

　ANKERの同じバッテリー２個もってます。プラボディの安いやつと違って高級感あるので気に入ってます。出力6Aとか性能面でも余裕ありますしね。

　写真見る限りUSBデュアル入力タイプでも、DC-DCコンバータ部分は自分のシングル入力のSONY用と同じに見えます。回路が同じで単に低出力バッテリを想定してのデュアル入力ということなら、出力容量に余裕のあるPowerCore+シリーズ使えばシングル入力でも問題無いことになりますが…残念ながらｌこれも確認のしようが無いので、結局は自己責任ですね。

書込番号：22528086

[manamon]

高品交差点さん　こんばんは

購入したものはデュアル入力タイプですがシングル入力でも動作してます。
しかし注意書きに、“USB入力：5V、2-4A”とあるので、(安定)動作には１入力あたり2Aが必要そうです。
説明書には、“出力の電流が2A、2A以上”となっているので、低出力バッテリーでは動作しないかもしれません。
それとも、合計で2Aあればいい？試せないので確認できませんが。
DC出力は、7.2V-8.4V となっているのでちょっと高い？ですかね。

ANKERのバッテリーいいですよね。私も気に入ってます。
大容量タイプでちょっと重いですが^^;

使用には完全に自己責任ですね。使用によりカメラが壊れても文句は言えません。壊れないことを祈ります..

書込番号：22528272

[manamon]

＞高品交差点さん　おはようございます。　連投すみません。

興味があったので、出力電圧を測ってみました。
バッテリーの残量100％、無負荷時電圧で約8.6Vでした。
純正のバッテリーパック(満タン・測定時・無負荷で約8.1V)と比べると少し高めですが、
説明にもある通り変動値が書かれているので、徐々に電圧が下がっていくのかな.. それとも定電圧動作か..
あと、USB給電でバッテリーの残量0%まで使い切れるかどうか検証が必要ですが
何にしろ現時点では動作しているので満足です。

書込番号：22528916

[高品交差点]

manamonさん、こんばんは。

＞あと、USB給電でバッテリーの残量0%まで使い切れるかどうか検証が必要ですが

　ボツにした千石のDC-DCコンバータで出力電圧を徐々に下げるテストしてみたところ、いきなり電源が落ちるのではなく、ある程度下げた段階で「バッテリーと通信できません」というエラーメッセージが表示されました。ANKERのバッテリーが残量の減少とともに緩やかに電圧降下するなら、カメラ側でそれを検出して保護してくれそうな期待は持てます。

　むしろ、残量0%になるまで出力が安定していて突然電源断になる方が危ういでしょう。撮影中だった最後の１枚のフィルが壊れる程度なら良いのですが、撮影画像全滅だと悲しすぎです。ANKERのバッテリーは残量50%くらいまでしか使ったことがありませんが、安全のため最後まで使い切るような使い方はしない方が無難だと思います。

書込番号：22534278

[manamon]

高品交差点さん　おはようございます

検証されたんですね。参考になります。
＞安全のため最後まで使い切るような使い方はしない方が無難だと思います。
言われてみればそうですね！まだ実践では使えてないですが、気をつけておきます。

書込番号：22534971

[Ａ７Ｍ２]

このスレを参考にやってみての結果です。

互換 DR-E6 →☓
純正　DR-E6 →◯

互換品のダミーバッテリー内はパススルーですが
純正のダミーバッテリー部はパススルーではないようで
ダミーバッテリー部に何らかの細工がしてあるようです。
※テスターで導通見るとわかります。

純正ACアダプターは8V出力仕様ですが、7.2Vで大丈夫でした。
コネクターはJEITA4のメスの入手が難しいので切断して
そのままバッテリー側のアダプタにはんだ付けです。

バッテリーは家にたくさんあったSONYのビデオ用NP-Fバッテリー
アダプターもなにかの製品に付いて来たNP-F変換プレートを流用。
容量はNP-F970だと47.5Wh(6600mA)あるので充分でしょう。

多分、純正DR-E6を使えば他電源でも7.2V〜8Vで動作しそうです。
DR-E6もヤフオクで2000円以内で売っていました。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：25597376

[Ａ７Ｍ２]

上記の追加です。
折角なので他のバッテリーも使えるようにしてみました。
バッテリー：ダイソーの5V 10000mAバッテリー
昇圧：ワークマン ヒーターベスト用変換ケーブル 5V→7.5V
それを純正DR-E6に接続しただけです。
※途中にコネクタがあるのは上記と併用の為、直結なら不要

バッテリーは1100円
ベスト用の変換ケーブルはAmazonでタイムセール1000円
純正DR-E6はヤフオクで1800円
合計で4000円というところでしょうか？

適当な昇圧ケーブルでも最新ファームの6D2が動いたので
大切なのは必ず純正のDR-E6を使うことのようですね。

書込番号：25598682

連写中にフリーズして全コマ消失

[バトルヒーター]

先日、EOS R7で連写中にカメラがフリーズし、シャッターが切れなくなりました。
それだけならまだしも、連写中のコマがカードに書き込まれず、全て消失していました。
1年ちょっと使っててこのような事態は初めてです。
同様な事態に遭遇した人はおられるでしょうか？

また、関係があるかは不明ですが、直前にファームウェアを最新（Version 1.3.0→1.4.0）にアップデートした直後だったので、とりあえず1.3.0に戻したいです。
以前はEOS Utilityでダウングレードできたようなのですが、試してみたら「ダウングレードはできません」とガードが掛かっているようです。

検索すると、SDカードを使ってアップグレードの途中で電池蓋を開けてカードを差し替えるという、かなり危険な方法が見つかりましたが、これ以外にダウングレードする方法はないでしょうか？

書込番号：25590353

[よこchin]

＞バトルヒーターさん

先に、SDカードの型番は？
SDメモリーカードを本機でフォーマットされてから使ってますか？

書込番号：25590358　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダンニャバード]

よく分かりませんがSDカードの接点に問題があっただけではないでしょうか。
何度かカードを抜き差しするか、新しいカードに変えれば解決しそうな気がしますが…

書込番号：25590360

[バトルヒーター]

＞ダンニャバードさん
使用しているのはSUNEAST SDXCカード 256GB UHS-II V60です。
挿入後に毎回本機で物理フォーマットしています。

＞よこchinさん
直前まで普通に連写できていて、問題が出るまで抜き差しもしていなかったので、突然接点不良になるとは考えにくいのですが…

書込番号：25590370

[バトルヒーター]

すいません、宛名が逆になっていましたm(_ _)m

書込番号：25590372

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞バトルヒーターさん

>SUNEAST SDXCカード 256GB UHS-II V60

・メーカー推奨カードですか。
・不具合を再現できますか？それとも今回切り？
・ダウングレードが解決策になる根拠はなんですか？

書込番号：25590385　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞バトルヒーターさん

これですか？
ヨドバシカメラで12760円。

https://www.yodobashi.com/product/100000001007237651/

書込番号：25590386　スマートフォンサイトからの書き込み

[バトルヒーター]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
不明ですが、たぶん推奨には入ってないんじゃないですかね
再現はできません、今のところ一度きりです。というか発生後撮影をまだしていません。
ダウングレードの根拠は、アップグレード直後の撮影で初めて不具合が発生したからです

＞乃木坂2022さん
はい、それです。

書込番号：25590403

[よこchin]

＞バトルヒーターさん

カードに問題無さそうなので、出来る事は
CANONに相談
SUNEASTに報告

ぐらいでは？

書込番号：25590411　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞突然接点不良になるとは考えにくいのですが…

突然接点不良は普通にあります
まず一番最初に疑うべき案件です

書込番号：25590425

[最近はA03]

＞挿入後に毎回本機で物理フォーマットしています。


挿入のたびに何度も何度も物理フォーマットかけるから、毎回同じセルしか使われなくて、劣化したのでは？

書込番号：25590430

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞バトルヒーターさん

>再現はできません、今のところ一度きりです。というか発生後撮影をまだしていません。

同じように撮影をしてみて、またフリーズするようでしたら、先ずカードを推奨品に変えてみては如何でしようか。それでもフリーズする場合、バトルヒーターさんの使用に問題が全くないのでキヤノンにクレームしましょう。

書込番号：25590438　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞バトルヒーターさん

こんにちは。

＞先日、EOS R7で連写中にカメラがフリーズし、シャッターが切れなくなりました。
＞それだけならまだしも、連写中のコマがカードに書き込まれず、全て消失していました。

＞ダウングレードの根拠は、アップグレード直後の撮影で初めて不具合が発生したからです

撮影状況（温度、連写の頻度）が不明で
はっきりしたことは言えないのですが、
カメラ側のオーバーヒートによる
書き込み不良の可能性は
ないのでしょうか。

同じSDカードとファーム1.40で同じことが起きるか、
とりあえず室内でバッファフルになるような連写を
現場と同程度（数回？数十回？）くりかえして
症状が再現するかどうか。

もし再現した場合は、
他のSDカードでも起こるか確認すれば
カメラ側の使い方（連写の多用）の問題か、
SDカード固有の問題かをきりわけできる
かもしれません。

書込番号：25590449

[勉強中中]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
>>メーカー推奨カードですか。

メーカー推奨カードについて、画像に上げたマニュアルの情報以上ものを見つけられなかったのですが、
他に何かご存じではないですか？



わたしも少し前までは悪評高い「安カード」を使っていましたが、
バーストモードの際は書き込みデータの破損が頻発しました。
もっとも通常撮影時はトラブルはなく、再生の時に稀にフリーズすることがあるくらいです。
スレ主さんのカードはブランド的には問題なさそうですね。

V90に替えてからはとても快適で、価格以上の価値を感じています。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001445158/#25582919


スレ主さんのトラブルの原因がボディ由来のもので無いと良いですね。

書込番号：25590451

[バトルヒーター]

＞よこchinさん
そうですね。
Canonには問い合わせフォームから報告しておきました。
SUNEASTにも連絡してみます。
もしほかにも同様の事案があれば参考になるかと思い、こちらにも書き込みました。

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
接点不良、15年ほどデジカメを使ってますが未経験です
それを確認する方法や予防する方法はありますでしょうか？

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
アドバイスありがとうございます
もし再発するようでしたら検討してみます
再発しないのが一番ですが…

書込番号：25590461

[バトルヒーター]

ファームダウングレードの方法については、情報をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか？

＞とびしゃこさん
晴天、外気温は10度以下、約30分おきに来る列車を電子シャッター（秒間15コマ）でバッファフルまで連写撮影
という感じの条件でしたので、過熱が問題になるほどの条件ではなかったかと思います。
とりあえず室内でバッファフルまでの連写を10回繰り返しましたが、再現しませんでした。

＞勉強中中さん
ありがとうございます。
V60で十分かと思っていましたが、V90の効果は大きいのですね。

書込番号：25590485

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞バトルヒーターさん

＞接点不良、15年ほどデジカメを使ってますが未経験です

これはすごいですね
僕は25年近くデジカメ使ってて何十回も経験しているけども…

接点不良の問題が疑われたら

まずはカードを何度か抜き差し
改善しないなら接点の清掃
だめならアルコールや接点復活剤つけてさらに抜き差し

このくらいやって改善しなくて初めて接点不良の問題ではないのかと他を疑う（笑）

書込番号：25590492

[バトルヒーター]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

ありがとうございます
運が良かったのでしょうか、これまで接点にはあまり気を使ったことがありませんでした。
今後はご提示の点にも念頭に置いて使用したいと思います。

書込番号：25590506

[みきちゃんくん]

価格の他のキャノンのスレで、ダウングレード出来るように書かれてました。最近です。僕は出来ないと思ってましたが、キャノンは裏技か何かで出来るようです。

書込番号：25590533

[盛るもっと]

＞バトルヒーターさん
SDの接点不良は無いとしても何らかの理由で書き込みエラーが発生してそれが連写中だったため全てのデータが失われたと見るべきでしょう。
一度ケチが付いたSDは怖いので、新しいカードを買った方が良いと思います。

書込番号：25590577

[バトルヒーター]

＞みきちゃんくんさん
ありがとうございます。
他の機種のスレも検索してみましたが、それらしい書き込みが見つかりませんでした。
もしご存知でしたらリンクを張ってもらえると助かります。

＞盛るもっとさん
ありがとうございます。
5年保証とのことなので、一応SUNEASTに問い合わせを送りました。
交換してもらえないようなら買い替えも視野に入れたいと思います。

書込番号：25590605

[heporap]

＞バトルヒーターさん
カードの書き込みエラーなどで「カメラで」SDカードの内容が読めなくなった場合は、PCで読むと内容が全部確認できることがあります。

撮影中にエラーが起きて画像が消失した場合は、すぐに電源を切りSDカードを抜いて保管してください。
１枚でも撮影し直すと、既存のデータを完全に消去してしまう可能性が極めて高くなります。

これはカメラ用の管理ファイルが破損した場合に限りますが、
PCで読み込む場合はこのカメラ用の管理ファイルを使用しないので、すでに保存されている画像ファイルはそのまま読み込むことができます。


すみませんが、ファームウェアをダウングレードする方法は分かりません。

書込番号：25590610

[holorin]

稀に発生するバグのようにも感じます。一度だけだとキヤノンでも回析は難しいかもしれません。
なお、何事においても裏技はやめたほうがいいです。今後の一切のサポートが受けられなくなることがあります。それでも良いのならいいですが。

書込番号：25590744

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

接点、カードに問題が発生したとしても
カメラがフリーズするのはへんじゃね。

エラーを出して安全に停止するでしょ。

書込番号：25590765

[最近はA03]

フリーズで正解だな。

GoPro ゴープロ

【Q&A】
Q：フリーズする/カメラの動作がおかしい
A:：直し方

カメラがフリーズする場合、通常はカメラのソフトウェアをアップデートする必要があるか、microSD カードに問題があるかのどちらかです。SD カードを抜いて、それでもカメラがフリーズするかどうかを確認してください。フリーズしない場合は、SD カードに問題があると考えられます。

書込番号：25590839

[バトルヒーター]

＞heporapさん
ありがとうございます
問題発生後、１コマも撮影せずにPCのカードリーダーで画像をコピーしましたが、消失した画像は残っていませんでした
バッファから書き込まれずに消失したのでしょうね
撮り直しのきかないものだったのでとても残念です

＞holorinさん
確かに、再発がなくファームが原因という確たる証拠もない状況で、危険な方法でダウングレードするのは早計かも知れません
もし再発したらダウングレードも検討してみようと思います

アップデートで不具合が出る場合も少なくないので、公式にダウングレード出来るようにしてほしいものですが…

書込番号：25590881　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

結論

１．アップデートは関係ない
２．ＳＤカードを毎回毎回挿入のたびに「物理フォーマット」にチェックを入れてフォーマットするため、データが毎回毎回同じセクタに書き込まれ劣化。
３．そのため、ある使用回数を重ねた後、カメラ本体がフリーズし、データも破壊

毎回「物理フォーマット」にチェックを入れてフォーマットする限り、他のどんなＳＤカードを使用しようが、ある回数（スレ主の使用頻度から期間は１年程度）で同様の事象が発生すると予測される。

以上

書込番号：25590910

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

あともしダブルスロットに2枚刺して同時記録にしていたなら
どちらか1枚に接点不良が起きて書き込み不能になると
2枚とも書き込みされないので要注意

僕はこの仕様が大嫌いなので同時記録は使いません

書込番号：25591059

[holorin]

カードの不良とも限らないし、接触不良とも限らない。ファームのバージョンとも限らない。今のところフリーズの原因は不明です。

書込番号：25591087　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

ルミックスのスレでしたが、キャノンのダウングレードが出来るように書かれていました。僕はキャノンのデジタルは使ったことが無いので分かりませんが。リンク貼っときます。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001014252/SortID=25574586/?lid=myp_notice_comm#25577059

書込番号：25591165

[お気楽趣味人]

＞バトルヒーターさん

20年にわたって、キヤノンのデジイチ６台を使ってきましたが、３台は突然のフリーズに遭遇しました。そのぐらいの信頼性だと割り切って使うしかないと思いますよ。

しばらく、このまま使ってみて、再発するようならメモリカードを別のメーカーに変えてみるのが良いと思います。

あと、自分はR6をかなり古いファームにダウングレードして使っています。ダウングレードできるかどうかは、機種によって違うので、試した結果出来なかったのであれば、R7はできないんじゃないかな。

書込番号：25591315　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

トラブルシュートができない状態で
フリーズするのは製品の設計として
非常にマズいものです。

そうならないように、エラー要素を検知した場合は
その他ハードに影響しないように安全に停止し、
ユーザーにエラー内容を提供するよう設計します。

例えば、メモリカードの不具合で書き込めなかった場合は
その旨をエラー表示すれば、トラブルシュートもし易いですね。

これができないと、ユーザーのみならず、メーカーの
サポート部門、品質保証部門も苦労することになります。

書込番号：25591507

[バトルヒーター]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ダブルスロットは、スチルと動画で使い分けているので、同時記録にはしていません。
同時記録のほうが安全性が高いのかと思っていましたが、かえってリスクが高まってしまいますね。
そのような仕様とは知りませんでした。

＞みきちゃんくんさん
ありがとうございます。
方法については記載されてないんですね…。

＞お気楽趣味人さん
これまで1Dを2台とと7D Mark2、R6を2台使ってきましたが、
たまたま自分は遭遇しませんでしたが、このようなことは稀にあるんですね。
どんな機械も100%の信頼性は得られないですし、ましてフラッグシップでもないR7なら信頼性はある程度妥協でしょうか。
R6は今もダウングレードできるんですね、EOS Utility 3を使う方法でしょうか？

書込番号：25591795

[きぬ75]

＞バトルヒーターさん

私は連射馬鹿なのですが、R7では２度ほどフリーズしました。
1度目はLexar 1667x V60を使ってRAWバーストをやった際で、そもそも書き込みが不安定で以下のカードに変更。
2度目はProGrade Digitalで発生ししたと思いますが、書き込み済みのデータが飛ぶようなことはなかったです。

今回、すべて消失したということから対象のSDカードのコントローラーが少し気になりました。
偶然の可能性も十分ありますが、進化した昨今のSDカードではほぼない現象です。

また、毎回フォーマットされている点も気になりました。（毎回物理フォーマットなら、特に）
対象製品はTLCなので通常は約3千回とか5千回程度書き込みできますが、寿命をいたずらに縮めてはいないかと。
そして、個体差もありますし全てのブロックが設計通りの回数を書き込めるわけでなく不良ブロックはいつでも発生します。
不良ブロックは予備ブロックがある限りは交換されますが、不良ブロック判定や交換処理はコントローラー性能がポイントでフリーズする原因になります。

あと、毎回同じブロックを酷使しないよう「ウェアレベリング」という機能が備わっており、同じブロックだけを酷使することはありません。
利用されているのが、以下の製品であるのであれば「Static & Dynamic」方式で必要十分なウェアレベリングです。
https://suneast.co.jp/o_product/sUTproSDXCUHS-IIcard_V60.html
※いずれにせよ、SDカード内の細かな制御はSDカードの性能次第なんです。。。

たまたま、R7のVer1.4を保有していましたのでProGradeをフォーマット後フルまで休みなく連射し続けましたが問題なさそうです。
この検証後のSDカードは常温に近く熱暴走も完全否定できます。

ダウングレードというハードルは少し高いので、SDカードの問題を簡単にチェックする方法をお伝えします。
パソコンでの物理フォーマットですが、Windowsであれば「クイックフォーマット」のチェックを外し、フォーマットが完走できればエラーチェックもパスしておりますのでひとまず使ってよいでしょう。（エラーチェック専用ツールもフリーで存在しますが、それはそれでハードル高いですね。。）

最後に、SDカードは消耗品です。
バットブロックは常に発生するものですので過信なさらずに。
しばらく他のカードを利用してR7に問題がなく、該当SDカード利用時にあと一回でもフリーズが発生するなら買い替えも検討されたほうが良いかと。
お勧めはやはりプログレードやNextrageのV90系で、pSLCなので信頼性や寿命が爆上がりです。

書込番号：25591883

[娘にメロメロのお父さん]

＞バトルヒーターさん
＞ダウングレードする方法は
カメラメニューにその機能が無ければメーカーへの修理依頼しかないのでは？

ミラーレスカメラはメモリーカードと共に過渡期なので、
現状バランスの悪い機種が多いです。

V60の書き込み速度はレフ機でも性能が不足するほどで、全然速くないです。
また、UHS-�Uの欠点として、2段の接点の一部が通電できないと
より遅いUHS-I　の性能しか出ません。

今回の現象は、恐らく書き込みエラーでSDへの書き込みが完了できずに
電源をOFFにするしかなかったのでしょうか？再発しないで欲しいですよね。

V90でまあまあ速い程度で、CFexpressと比べコスパは悪いです。
SDタイプのカードは10コマ前後のレフ機までの性能です。

USB-TypeC端子にCFexpressカードリーダーを接続する強者もいますが、
防塵防滴の観点から、V90を使うしかないでしょう。

おすすめのメーカーはSUNEASTやNextorageで、
pSLC方式なので信頼性とコストのバランスが良いです。
V90でも比較的安価な物はMLC、TLC方式となり、構造上エラー頻度が高くなります。

連写性能が飛躍的に向上したミラーレス機はCFexpressの方が相性が良いので、
今後購入するカメラは時代遅れのSDスロットでは無いのを積んだ機種が良いです。

今後はCFexpressのダブルスロットでないとカメラ本来の性能は出せないでしょう。
どのメーカーがSD卒業をできるのかも今後の注目ですね。

ノートPCのカードスロットも時代遅れになるので、そのスペースはthunderboltなどの端子に
なってくると思います。

書込番号：25592478

[お気楽趣味人]

＞バトルヒーターさん
eos utilityで行いましたが、だいぶ以前に行ったので、今でもできるかは、未確認です。

R6のファームのトラブル以来、不用意に最新ファームに上げるのはマズイ、パソコンと同じように、必要性と新ファームの実績をよく考えたほうが良いと思うようになりました。

なお、キヤノンにカメラを出すときも、ファームは上げないように要請しています。

書込番号：25592533　スマートフォンサイトからの書き込み

[バトルヒーター]

＞きぬ75さん
検証までしていただきありがとうございます
誤解を招いたかもしれませんが、書き込み済みのデータは消失しておりません
連写中にバッファに溜まったデータが書き込まれずに消失しておりました

物理フォーマットすると書き込み速度が低下しないという話を以前見て、やったほうが良いのかと思っていましたが、寿命にはよろしくないのですね。今後はあまりやらないようにしようと思います。

Windowsでのフォーマットもやってみます。

＞娘にメロメロのお父さんさん
キヤノンに依頼してもダウングレードは断られたという体験談を見ましたので、メーカーに送っても無理かもしれません。
SDカードの汎用性や取り回しの良さは捨てがたいものがありますが、CFexpressもだいぶ安くなったと聞きますので、今後は視野に入れたいと思います。

＞お気楽趣味人さん
そのとおりですね、私は簡単に戻せるものだと思って、明確な目的もなくアップデートしてしまいました。
まさかいつのまにか戻せなくなっていたとは知らなかったもので…

書込番号：25594086

[最近はA03]

お、(ワタシのお陰で)どうやら解決したようですね(笑)（笑）ヨカッタ、ヨカッタ。

ファームのバージョンアップが原因だとしたら、今頃、世界中に同じ症状のユーザーがあふれ、パニックになってますよ（笑）

それが他にはただの一人もいないのだから、100億パーセント、ファームのバージョンアップが原因ではありません。

物理フォーマットがＳＤカードにダメージを与えることは、物理系の人間なら誰でも知っていること。なので、ＳＤカードの一生の中で、物理フォーマットなんて、最後の最後に一回、やるくらいなもの。

気軽に何度もやるもんじゃあない。

おおかた、デジカメWatchで「化学系人間」の中原一雄が2022年10月30日に書いた、

【メモリーカードをうまく使いこなす7箇条】
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/1441859.html

を何の考えも無しにモノマネしたのだろうが・・・。化学系の人間と物理系の人間の思考はまったく違うので（笑）

・・・なんでもお見通しの「最近はA03さん」でした(笑)

書込番号：25594191

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

?

書込番号：25595337

CanonEOS7Dからの乗り換え

[もちもちもち子12]

EFマウントからRFマウントに乗り換え検討中なのですが、EOSR10を購入して変換アダプタを付けての使用を検討しています。
上手く動作するのかが不安で今手持ちのレンズを全て売却してRFを購入するのが1番ベストなんでしょうが、手持ちの余裕が無く悩んでおります。

変換アダプタ利用された方のご意見ご感想が知りたくスレたてさせていただきました。
回答よろしくお願いします。

書込番号：25588234　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞もちもちもち子12さん

EFレンズがストレスなく使えます。

書込番号：25588241　スマートフォンサイトからの書き込み

[勉強中中]

＞もちもちもち子12さん

R7購入で、標準-広角系のEFレンズを併用しました。
サーボAFでですが、EF-S24mmF2.8ではAFが遅くなり、EF-S10-18ｍｍではAFが安定しないといった感じでした。
社外レンズ（タムロン 60ｍｍF2.0マクロ）ではAFは当てにならなくて、使えると言ってもレンズによってはそれなりに何かあるようです。
シングルAFでも、ゾーンAFだとなかなか思ったところにAFしてもらえず、1点AFに切り替えたこともあります。
撮影対象によっては、クセさえつかめばよさそうですが、全く同じと思うとストレスになるかもせれません。
EF-S28mmF2.8とEF-S10-18ｍｍは思いのほか下取りが良かったので、RF-S10-18mm買い替えの原資に充てました。


どんなレンズをお使いなのかも教えて頂けると、詳しい情報が得られやすいかと思います。

それより、ボディがミドルクラスからエントリーにとなりますが、操作性とかバッテリーの持ちが随分変わるのではないでしょうか。
個人的にはそちらのことも気になります。

書込番号：25588286

[ねこまたのんき２０１３]

全景は許可貰えてないので、部分だけ

＞もちもちもち子12さん

何を撮られるか、どんなレンズで撮られるかで、状況は変わってくると思います。

7Dからの移行ということで、動きのある被写体を撮っているのかと予想して書かせて頂きます。
まずR10でEF レンズですが、ワタシはR10 と70-200F4LISを使って、バドミントンのs/jリーグ
の試合を撮影したことがありますが、1.4倍のテレコンを付けても十分撮れました。

その時にタムロンの70-200のG2も使いましたが、こちらは撮れましたが70-200F4LISよりは
上手く撮れませんでした。

参考まで

書込番号：25588310

[okioma]

純正レンズなら一応使えるかと。

サードパーティのレンズだと現在キヤノンはライセンス契約を結んでいません。
R10以降の発売されたボディで使えなくなったとの報告もあるようです。
ですから、今使えたとしてもボディのファームアップや
新規のボディでどうなるかは不明です。

書込番号：25588322　スマートフォンサイトからの書き込み

[もちもちもち子12]

＞勉強中中さん
回答ありがとうございます。
ボディや操作性に関してはまだ触って見てないのでなんとも言えませんが、大きな問題はないかなあと思ってます。
本当はEOS 6D MarkIIと悩んだのですが、先を見てミラーレス一眼にしてみました。

書込番号：25588340　スマートフォンサイトからの書き込み

[もちもちもち子12]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
ありがとうございます

書込番号：25588341　スマートフォンサイトからの書き込み

[もちもちもち子12]

＞ねこまたのんき２０１３さん
普段は風景を撮ってます。レンズは単焦点か標準レンズ使ってます。
7D自体が譲り受けた物で動く被写体等は撮る予定は特になかったりします笑

書込番号：25588343　スマートフォンサイトからの書き込み

[もちもちもち子12]

＞okiomaさん
ありがとうございます
とりあえずレンズ代を貯めるまでの一時しのぎ的に
変換アダプタ使おうと思ってます

普段使ってるレンズは純正が多いので大丈夫だと信じたいです、、笑

書込番号：25588345　スマートフォンサイトからの書き込み

[から竹]

＞もちもちもち子12さん

純正EFレンズはたとえ30年前の物であっても動作しますのでご心配なく．
サードパーティ製は古いものだと正常動作しない可能性が高いです．

私はEOS R6で純正・シグマ製EFレンズばかり使っていますが，快適です．

書込番号：25588358

[多摩川うろうろ]

もちもちもち子12さん

R10でマウントアダプターを使って撮影しておりますが、私の手持ちのレンズでは問題ありません。
段々軽いからRFレンズを買い足しましたが、今でもEFレンズも使っています。
早く買って撮影を楽しみましょう。



勉強中中さん

＞それより、ボディがミドルクラスからエントリーにとなりますが、

細かいことですが、R10もミドルクラスですよ。

書込番号：25588508

[もちもちもち子12]

＞から竹さん
ありがとうございます
私もSIGMAレンズ所持してるので
問題なく動作するなら嬉しいです

書込番号：25588596　スマートフォンサイトからの書き込み

[もちもちもち子12]

＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます！
問題なく使えるなら早めに購入したいと思います

書込番号：25588597　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

＞もちもちもち子12さん
＞7D自体が譲り受けた物で動く被写体等は撮る予定は特になかったりします笑

大外れ！
失礼しました。

書込番号：25588806

[勉強中中]

＞多摩川うろうろさん
ご指摘ありがとうございます。
店頭で触らせていただいた時の感じで、エントリー機と思い込んでいました。

でも、同じ感想を持った人は私だけじゃないと思う（笑）。
https://kakakumag.com/camera/?id=18401
>>キヤノンのラインアップとしてはミドルクラスのカテゴリーに入っているが、操作感はどちらかと言えばエントリー機に近い印象を受けた。

書込番号：25589331

[えうえうのパパ]

R10が出たときはR50もなかったので、一部でKissクラスに相当…みたいな記事もあり、エントリー的に扱われていたように記憶しています。

私は従来の二桁機と四桁機の中間ぐらいの印象でしたが、質感は確かに四桁機やKiss寄りですね（苦笑）。

もっとも、Rになってから従来のレフ機とは完全に一致する訳でもありませんけど。

R50がKiss後継、R100がX90後継というのは間違いないですが、RPの中身がほぼ6D2なのにRPの方が少し下に位置するような扱い（入門機に最適みたいな）になってますし、 R7も7D直系というより90Dと7D2を統合したようなスペックだし、R6系は6Dというより5D系の価格帯になり、全体的に引き上げられた中、物価高騰で拍車がかかった感じでしょうか。

かつてはKissのダブルズームキットなんて6-8万円ぐらいで買えたのになぁ。

まぁ、それでもR10の操作性やカスタマイズ範囲の広さは、二桁機ユーザーでも十分満足できる代物だと思います。
小さい割にグリップも持ちやすいし、ダイヤルやボタンの配置も個人的にはこれまで使ってきたボディで一番しっくりきます。
ただ、バッテリー室のフタのペラペラ感だけはもう少し何とかならんかったのかと（笑）。


最後に、スレ主さんのご懸念は既に払拭されたと思いますが、私も下記のEFマウントのレンズが問題なく動作することを確認できております。
（コントロールリングマウントアダプター使用）
EF70-200mm F4L IS USM
EF16-35mm F4L IS USM
シグマ18-250mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM
（但しシグマはコンティニュアスAF時にガチャガチャうるさい）

個人的にはR10のコンパクトさを活かすならRF-Sレンズや並単焦点が一番だと思ったので、EF-Mもすべて売っぱらいRF-S10-18やRF28に入れ換えましたが、使い方は人それぞれですし、お気に入りのレンズが使えるといいですね。

書込番号：25589574　スマートフォンサイトからの書き込み

[マシン好きパパ]

＞もちもちもち子12さん
＞普段は風景を撮ってます。レンズは単焦点か標準レンズ使ってます。

一眼レフに加えミラーレスも使ってみたくR10を購入しまだ数週間です。
主にシグマのレンズを使っていますが、特に支障なく作動してくれています。
R10のAFが一眼レフより進化している恩恵もあるようで、AFも速くレンズもついて行ってくれています。
150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Contemporary
100-400mm F5-6.3 DG OS HSM

キャノン純正のレンズも今のところ特に不具合なく撮れています。(キャノンがEOS RアダプターでEFレンズが使えるとうたっているいる以上、純正レンズが使えないとおかしいと思います。使えない純正レンズがあればHPに掲載されているべきです。)
EF-S24mmF2.8STM
EF-50mmF1.8 STM
EF-S10-18mmF4.5-5.6IS STM
アダプター分、先が長くなるのは避けられませんが、、、

RFレンズは、高くまだラインアップもあまりないので、当面、EFレンズを使い続けるつもりでいます。
とりあえず、ダブルズームキットも検討するなり、手持ちのレンズで様子を見ながら貯金して、RFレンズに移行していくのがいいかもしれません。

書込番号：25590088

Canon EOS Kiss M2からの買い替えを検討しています。

[りこ524]

タイトルの通りです。
2年前にEOS Kiss M2を購入して撮影してきましたが、このカメラの限界を感じています。

主に子供の運動会、ダンスの発表会など子供のイベント等で撮影しています。

・EOS R7 RF-S18-150 IS STM レンズキット
・EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット

のどちらかで悩んでいます。

先日、Canonのサービスセンターに訪れた際にR10は実質エントリーモデルだと言われました。

性能的、撮影する目的にはどちらがいいでしょうか？
よろしくお願い申し上げます。

書込番号：25589568　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞りこ524さん

＞＞このカメラの限界を感じています。

具体的には？

＞＞・EOS R7 RF-S18-150 IS STM レンズキット
＞＞・EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット

基本同じAPS-Cサイズセンサ―なので、使い方次第で大差無いかもです。

書込番号：25589581　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞りこ524さん

>R10は実質エントリーモデルだと言われました

いえいえ、更に下位機種にR50とR100があります。
また、R10のAFはプロ機のR3と同じ物を搭載しています。

委細キヤノンHPで確認ください：
https://cweb.canon.jp/eos/lineup/r10/feature-af.html

書込番号：25589586　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

どこまで求めるか、使いこなすか次第ですが、基本的にはボディはR10で十分だと思います。

もちろん性能的にはR7の方が上ですし、ボディ内手ブレ補正や高画素からのトリミングの必要性があればR7の方がよいです。
そのあたりはYouTubeなどで山のように比較動画が上がっているので参照してください。

ただ、運動会や発表会となると、ボディよりもレンズが重要です。
お持ちのレンズが不明ですが、もしKissM2のダブルズームキットだけなら、そもそも限界を感じる原因はレンズに依るものが大きい筈です。

運動会ならRF100-400mm F5.6-8 IS USMが欲しいところですね。
https://s.kakaku.com/item/K0001383775/

発表会ならRF70-200mm F2.8 L IS USM等の明るい望遠ズームがテッパンと言われますが、こんなの普通は買えないですよね。^^;
https://s.kakaku.com/item/K0001205003/

なので、R10の18-150キットにRF100-400を買い足せば運動会はまず問題ないと思うので、発表会はそれで限界を感じたら、奮発して70-200F2.8を買い足すか、RF85mm F2 マクロ IS STM等の明るい単焦点でトリミングで対応…とかでしょうか。

EFレンズの明るい望遠ズームや単焦点をマウントアダプターで使うのもひとつですね。

とりあえず、限界を感じているというその理由を明らかにした方がよいと思います。
焦点距離とF値が原因だとは思いますけど。

書込番号：25589595　スマートフォンサイトからの書き込み

[硝子の中年]

＞りこ524さん
スポーツや野鳥などの本格的な動体撮影をメインにされるならR7の方がいいと思いますが、運動会やダンスの撮影程度ならR10で充分だと思います。

R7が優位な点はボディ内手ブレ補正がある事、高速連写が出来る事、バッテリー持ちが良い事、防塵防滴である事、高画素である事などです。
その辺りが気になるのであれば後悔しないようにR7の方がいいと思います。

私は一眼レフの7D�Uや80DからR10に変えましたが、AFが進化していて驚きました。
機能面の不満もほとんどなく、エントリーモデルという感覚はありません。

ダンスを撮られるのであればR10にして、差額分の予算で明るいレンズを購入された方が幸せになれると思います。

良いご選択を！

書込番号：25589602　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞りこ524さん
＞2年前にEOS Kiss M2を購入して撮影してきましたが、このカメラの限界を感じています。
主に子供の運動会、ダンスの発表会など子供のイベント等で撮影しています。

どの様な点で限界を感じておられますか？
また、お持ちのレンズを教えて下さい。

書込番号：25589622

[りこ524]

＞よこchinさん
返信ありがとうございます。
具体的に説明するのが難しいですが、私はダブルズームキットを持っていまして、このカメラで室内暗めの舞台で写真を撮るとどうしてもブレたり暗くなったりして思うような写真が撮れません。
それとEF-Mレンズはもう作られないので、新しいレンズも期待出来ないところに限界を感じています。

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
返信ありがとうございます。
Canonの人に言われました(^^;)
シャッター耐久が非公開だからだとも言ってました。
サイトで確認してみます！

＞えうえうのパパさん
返信ありがとうございます。
そうです。ダブルズームキットを所持しています。

＞R10の18-150キットにRF100-400を買い足せば運動会はまず問題ないと思うので、発表会はそれで限界を感じたら、奮発して70-200F2.8を買い足すか、RF85mm F2 マクロ IS STM等の明るい単焦点でトリミングで対応…とかでしょうか。

詳しく説明していただいてありがとうございます。
R10を購入してレンズを買い足す方向にしようと思います。
ありがとうございました。

＞硝子の中年さん
返信ありがとうございます。
R10が良さそうですね。
少しでもコストを抑えてレンズに充てたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25589629　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞りこ524さん

順序は逆の回答ですが

＞＞それとEF-Mレンズはもう作られないので、新しいレンズも期待出来ないところに限界を感じています。

これは確かにEF-Mとしては出て来ませんがEFレンズをマウントコンバーター経由での使用で幅はカバー出来ますね。

＞＞このカメラで室内暗めの舞台で写真を撮るとどうしてもブレたり暗くなったりして思うような写真が撮れません。

こちらは露出の3要素(絞り・シャッタースピード・ISO感度)を理解して無いと
新しいカメラでも同じ事の繰り返しに成ると思います。

ただ暗い場所ではISO感度を上げると小さいAPS-Cセンサーはノイズが多く成るので
フルサイズセンサーの機種に移行される方は多いです。

候補にしておられるR10又はR7のレンズキットでは高ISO感度のノイズは新しい分少しマシかな？程度ですよ。

書込番号：25589642　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

りこ524さん

(;^_^A(;^_^A　複数メーカー製のカメラで写真を撮りたく
最近このKissM2を購入しました。
レンズキットのセット構成で購入しました。

「このカメラで室内暗めの舞台で写真を撮るとどうしてもブレたり暗くなったりして思うような写真が撮れません。」
主さんの好み次第ですが、総じて望遠撮影は手ブレに敏感に反応しがちで、露出の3要素の関係性も大きいです(;^_^A

使った感じ、暗所でのフォーカス精度は高いと感じてました。
細かく見たら、ブレはあるかもしれませんが広角で隠して許容の範囲でごまかしてるという言い方が
正しいのかもしれません。

まだ、使いだして間もないためこのカメラのさじ加減を試行中です(;^_^A
EOS-Mマウントレンズの開発は止まっている状況ですが、買い足しは今のところ考えてません。
他社で対応できる点もそういった意識になるのでしょうねぇ(;^_^A(;^_^A
R10への買い替えで、より新しい技術を堪能するのもいいかもしれません(;^_^A

書込番号：25589682

[から竹]

＞りこ524さん

レンズを明るいものにしないと，R10やR7にしても変化は小さいと思います．

Kiss M2に，アダプターEF-EOS M経由で，EF70-200mmF2.8やSIGMA 50-100mmF1.8などEFレンズを装着する手もあります．
こちらのメリットは予算を抑えられることです．

書込番号：25589706

[りこ524]

＞Kazkun33さん
返信ありがとうございます。
室内で暗めの舞台を撮影するとどうしても暗くなり、ザラつきもあるのでそこが気になっています。
ダブルズームキットを購入しました。

＞よこchinさん
高ISOのノイズ軽減はあまり差がないということですか。
貴重なご説明ありがとうございます。
マウントアダプターを使ってのEFレンズも視野に入れてみます。

＞ts_shimaneさん
素敵なお写真を載せていただいてありがとうございます。
同じカメラで撮ったんですね！
夜景は撮ったことないのですが、どのような設定で撮ったんですか？
よろしかったら教えてください。

書込番号：25589719　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞りこ524さん

フルオートで撮影するなら、
今までと大差ないかもしれません。

これまで、シャッター速度の設定とかされていましたか？

書込番号：25589720　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

R10で撮影	バドミントン。全景は掲載許可が出てないので一部だけ

＞りこ524さん

R10ユーザーです。

まず、2機種を比べてみます。

R7はダブルスロット
→プロユースではダブルスロットが必須のことがありますが、それ以外の必要性はそんなに高くはないです。
　SDカードの信頼性も上がってきてますし。
R7は防滴防塵
→海沿いで撮影するとか、悪天候の撮影が多い場合には、R7が有利です。
　但しワタシは東京の海の近くでないところで生活していて防滴防塵機能がなくて苦労した
　ことはないです
画素数が若干R7が上
→トリミングとか大伸ばしのプリントをしない限り、R10で十分
R7はボディ内手ブレ補正が付いている
→RFレンズはレンズに手ブレ補正が付いているものが多いのでそんなに苦労しないです
R7 は大きくて重い
→kissMと比較すると結構R7は大きく重いです。スレ主が女性なら重いと感じるかも。

こんなとこですね。
上記を参考にしてください。ワタシはR10で十分だと思います。
レンズは皆さんが言うように100-400を追加するのがいいと思います。
先日R10に100-400を付けてバドミントンの撮影をしました。AFは十分付いていきましたが。
暗い所ではノイズが少し気になるかもしれません。

書込番号：25589727

[とびしゃこ]

＞りこ524さん

こんにちは。

＞このカメラで室内暗めの舞台で写真を撮るとどうしてもブレたり暗くなったりして思うような写真が撮れません。

この問題はR10やR7にされても、解決しません。
F2.8の望遠ズームなど、明るいレンズを使う
必要があります。

RFのF2.8は高価ですので、EF70-200/2.8LIS2
などEFーEOS-Rアダプタでの使用が良いと思います。

書込番号：25589790

[Maveriq]

＞りこ524さん

R7とR10の機能差は皆さんからのご指摘の通りで、私もオススメするならR10かな。撮りたい被写体に対して機能と価格のバランスが良いです。機能的にも十分だと思います。

そもそもR7はかなりクセが強いカメラです。レビューの星を見てもお分かりの通り、ハマらない人にはとことんハマらないカメラです。

自分にとっては欲しい機能性能が詰まった宝石箱なのでこういうジャジャ馬カメラを使いこなすのも楽しいものですが、普通にきれいな写真を撮りたいだけの方にはオススメしません。

R10はその点でもよく躾けられた使いやすいカメラだと思いますよ。

書込番号：25589826

[Kazkun33]

＞りこ524さん
＞室内で暗めの舞台を撮影するとどうしても暗くなり、ザラつきもあるのでそこが気になっています。

皆さんの薦められているR10+RF100-400は運動会撮影には適しておりますが舞台撮影の問題は解決しません。
舞台撮影をざらつき無く被写体ボケしない撮影をするにはRF70-200等の明るいレンズが必要ですので、これらを揃えると約60万円が必要です。
費用を少なくするならカメラを替えずにTAMRON SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025)の中古とマウントアダプタを購入する事です。
但し、お勧めしたレンズは重いですし、ざらつき、被写体ボケを防ぐ等の撮影技術を理解されていないと上手く撮影できません。

書込番号：25589897

[k@me]

屋内の舞台でブレたりノイズが気になるのであれば、R10もR7もKissM2と大して差が出ないと思います。
R10の2400万画素センサーは、EOS 80D以降の機種で使いまわされたセンサーで、AF関係は改善していますが、画質面では同等のものなので大きく違いが出ません。

R7も90Dのセンサーの改良版ですし、そもそもAPSのセンサーは、上位機種にフルサイズ機があるので性能を上げられないというラインナップ上の制約があります。

APS機でどうにかしたいなら、70-200mmF2.8のような明るいレンズを購入して、少しでもシャッタースピードを稼ぐようにします。

カメラを買い替えるならフルサイズ機のRP、R8、R6辺りの機種になってきます。

書込番号：25589981

[りこ524]

＞から竹さん
返信ありがとうございます。
サードパーティのレンズも試してみたいと思います。

＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
普段はAvモードで、運動会や発表会などではTvモードで撮っています。

＞ねこまたのんき２０１３さん
返信ありがとうございます。
比較対象のカメラをお持ちなのですね。
お写真までありがとうございます。
R7はダブルスロットで沢山撮れるとCanonの方もおっしゃってました。
私もそこまで必要性を感じていなくて、それなら少しでも軽い方が好みです。
詳しく教えていただきありがとうございました。

＞とびしゃこさん
返信ありがとうございます。
そうなんですか。
みなさんおっしゃる通り、レンタルで明るいレンズを試してみたいと思います。
確かにRFレンズは白目になりそうなくらい高価です(^^;


＞Maveriqさん
返信ありがとうございます。
R7はクセがあるんですね。
知りませんでした。
R7は重さがネックだったので、R10に買い替えるか、今のボディでEFレンズを使うか決めたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25589989　スマートフォンサイトからの書き込み

[えうえうのパパ]

＞私はダブルズームキットを持っていまして、このカメラで室内暗めの舞台で写真を撮るとどうしてもブレたり暗くなったりして思うような写真が撮れません。
＞それとEF-Mレンズはもう作られないので、新しいレンズも期待出来ないところに限界を感じています。

他の方からご指摘のあるように、この部分はボディの問題よりレンズが暗いことが主な要因だと思われます。
EF-Mマウントは終焉を迎えましたが、純正EFレンズならマウントアダプターでM系ボディでもR系ボディでも使用できますし、RFレンズより安いので、まずはKiss M2のままレンズを購入してみるのもひとつだと思います。

�@運動会用
EF70-300mm F4-5.6 IS II USM
https://kakaku.com/item/K0000910394/

�A発表会用
EF70-200mm F2.8L IS III USM
https://kakaku.com/item/K0001060743/

※マウントアダプターが必要
https://kakaku.com/item/K0000401967/
https://www.net-chuko.com/buy/list-goodscode.do?goods_code=0000023686

暗く離れた場所で被写体ブレしないためには、SSの設定等だけでは足りず、明るいズームレンズを使うか高感度性能の高いフルサイズ機でないと難しくなります。
したがって、必然的に予算が膨らんでいきますが、R7の18-150キットを検討されていたのであれば、�Aでも何とか予算内でしょうか。
運動会用は�@でなく、�Aにエクステンダーでもいいかもしれません。
EXTENDER EF1.4X III
https://kakaku.com/item/K0000141300/

少し気になるのは、過去にM系ボディでマウントアダプター経由で大型レンズを使用した場合、バッテリーの問題からか俊敏に動かなかったという報告があることです。

AF性能等ボディ側に不満が出てきた場合、R10、可能であるならR8やR6�Uのようなフルサイズ機に入れ換えても上記EFレンズなら使用できます。
※マウントアダプターが必要
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0001086997_K0001086998&pd_ctg=1052

書込番号：25589995

[りこ524]

＞Kazkun33さん
金額が現実的ではありませんね(^^;
ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

＞k@meさん
返信ありがとうございます。
今の所フルサイズは考えておりません。
明るいレンズを試してみてからどうするか考えてみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25589998　スマートフォンサイトからの書き込み

[りこ524]

＞えうえうのパパさん
すごく詳しく教えていただいてありがとうございます。
とても参考になります！

書込番号：25590008　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞りこ524さん

どうも(^^)

＞普段はAvモードで、運動会や発表会などではTvモードで撮っています。
↑
その使い分けが出来ているということは、基本的な事をご存知かと思います。

※例外的に、それらのモードにしただけで、何の設定もしていなかった、という過去事例はありましたが(^^;


下のカキコミから、

＞このカメラで室内暗めの舞台で写真を撮るとどうしてもブレたり暗くなったりして思うような写真が撮れません。
↑
シャッター速度が遅くて「被写体ブレ(動体ボケ)」しているようですが、
Tvモードでのシャッター速度の設定は、例えば 1/125秒とかでしょうか？


最近の新機種になっても、おそらく数年後の機種であっても、
この「被写体ブレ(動体ボケ)とシャッター速度の関係は不可避」で、
それ抜きには 数十万円でも百万円超えでも大部分が無駄になってしまいますので(^^;

書込番号：25590038　スマートフォンサイトからの書き込み

[ts_shimane]

りこ524さん

恥ずかしながら、「プログラムオート」モードとシーンセレクトモード「手持ち夜景」です。
使い慣れない機種は、どのように反応するのか試したいためと、肉眼で感じた光景をメモに残し
あとから振り返ることで「マニュアル」モードへの匙加減の参考にしてます。
まぁ、この機種難点は「マニュアル」モードだと絞りやシャッタースピードの数値を替えるダイヤルがひとつだけなのでパネルタッチで変更項目を指定したあと全面ダイヤルで設定するというところが手間ですねぇ(;^_^A
その点、R10はダイヤルの装備が多いので素早く設定できそうです(-_-;)(;^_^A

書込番号：25590054

[とびしゃこ]

蛇足ですが、

＞EFーEOS-Rアダプタでの使用が良いと思います

このアダプタはR10などRシステムを
購入された場合のアダプタになります。

引き続きEOS-Mシステムをお使いの場合
アダプタはEF-EOS-Mになります。

書込番号：25590064