このページのスレッド一覧（全12265スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 急な高騰 |
28 | 21 | 2024年6月28日 16:06 |
| 流し撮りを教えてください！ |
19 | 16 | 2024年6月25日 12:42 |
| マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感 |
63 | 103 | 2024年6月19日 06:19 |
スポーツ撮影用に購入を迷っています |
54 | 33 | 2024年6月16日 13:48 |
| S モードのときの適正露出との差について |
11 | 8 | 2024年6月12日 20:59 |
| モニターでの -3.0EV以下や+3.0EV 以上の表情 |
8 | 8 | 2024年6月12日 20:35 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark IV ボディ
この製品の価格が高騰しています。ダブルズーム付きよりはるかに高いです。 更にはOM-1ボディより高くなっています。
どうしてこのようなことになるのか、お考えを教えてください。
書込番号：25735086 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
メーカー（OMDS）が受注を停止させています。
既に受注を受けている分については順次供給をしているようですが、実質出荷停止のような感じです。
おそらく後継のOM-10が発売される準備なのかも知れません。
そんな現状では、安価な店舗から商品が売れていき、高値を付けている店舗が残っているだけです。
書込番号：25735088
1点
早速のご回答ありがとうございます。
人気機種でもないのに、たまたま欲しいと思った人が情報集めずに買ってしまうのを販売者が待つ感じでしょうか？
書込番号：25735096 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
全店在庫なし。オークション価格を見る限り、テンバイヤーもいるようですね。
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0049/id=139746/
書込番号：25735104
1点
ご回答ありがとうございます。
転売ヤーがいるんですねっ⁉️
私もこの機種を所有していて、コンパクトかつ全部入りでとても良いカメラだと思うのですが、流石に20万で買いたい人がいるのか不思議に思ったもので、どうでも良いと思いつつスレを立ててしまいました。
書込番号：25735118 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
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＞くら99さん
まだ19万円台じゃないですか！
富士フイルムX-S10ボディ（APS-C/2610画素）なんか新品299,999円ですよ。フルサイズのα7 IVと5000円しか違いません。
https://kakaku.com/item/K0001302658/
書込番号：25735238 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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高騰たってほどがあるでしょ？ と価格を見てビックリ！！ 予想の上行ってますね。
324，100円 OM-1ⅡボディをぶっちぎってOM-1Ⅱ 12-40mmF2.8キットとほぼ同価格。
1軒だけ残っている店が、どうせモノ無いし 売れればラッキーって値付けかな。
書込番号：25735320
2点
Panasonicは、まだ在庫ありでしょうか。
M4/3はOMのレンズ資産をPanasonic機に活かせるメリットがありますね。
書込番号：25735469 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
すごい金額ですね！罠みたいですね🪤
書込番号：25735766 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
皆様つまらないスレにもかかわらず教えていただきありがとうございました。よく分からない人にあわよくば高値で掴ませようとということですね。
釈然としませんが理解しました😅
書込番号：25735802 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
いくらなんでも、悪どいですね。
これならOMー5にM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II買った方方が安い。
書込番号：25736348 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
現在、黒は45万超え、中判のFUJIFILM GFX 50S II買ってもお釣り出ますね。
書込番号：25740076 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
悪どいですね。
ぎおん （株）ヤサカ電気
TEL：（075）802-1503
FAX：（075）802-1399
MAIL：urutoragion@shop.rakuten.co.jp
書込番号：25742873
5点
高すぎますね。供給不足のアナウンスは本当だったようで。
OMDSが「E-P7」「E-M10 Mark IV」の一時受注停止をアナウンス 投稿日:2024年4月17日
https://digicame-info.com/2024/04/omdse-p7e-m10-mark-iv.html
「E-P7」「E-M10 Mark IV」はアマゾン売れ筋ランキングで常に上位にランクインしてシェア拡大に貢献してたのに・・・
この値段なら、余裕で上位機種買えちゃいますわ
書込番号：25763147
1点
ブラック \1,695,800
カメラ単体なら価格コム最高値商品かな
この値段で注文入れる人も居ないだろうし、販売店も流石に あわよくば♪なんて考えていないような気がします(笑)
書込番号：25763209
0点
mosyupa さん
宣伝ですかね、これだと悪い宣伝にしかなってないけど。
いっそ画素数と同じ2,000万で売って欲しい。
書込番号：25765602 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
昨日の都内のYAMADA電気では、OM-D E-M10 Mark IV とE-P7は在庫無しで売ってませんでした。
ヤマダウェブコムでもこの2機種は売り切れになってます。
書込番号：25769105
1点
5401800円って？
よほどの物好きか札束をトイレットペーパー代わりに使っている人くらいじゃないと買わないでしょう（笑）
書込番号：25785584 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
販売店無しになりましたね、ぎおんさんクレーム多数で止めたかな？
書込番号：25789442 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
楽天市場に出してるお店だったのですが、楽天市場では売り切れました。表示ですね。
書込番号：25790045 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ
全くのカメラ初心者の素人です。
わからない事だらけなので皆様のお力添えをいただきたいです。
OM-D E-M1 Mark III にLUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II のレンズで流し撮りがしたいです。
屋外にてスポーツだったり、走っている動物だったり、子供だったりを撮りたいのですが、おすすめ設定などを教えてください。
また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。
取扱説明書を読んでもそのあたりの記載を見つける事が出来ませんでした（理解出来てない）ので、皆さん教えてください。
よろしくお願いします。
1点
＞玉山鉄似さん
>> 流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
積層型センサーを搭載されたカメラをおすすめします。
書込番号：25785374
1点
＞玉山鉄似さん
「ブラックアウトフリー」に対応している機種を選んでください。
α1、α9シリーズ、Z8、Z9、R3、R6 II、X-H2、それとOM-1シリーズ（など？）が対応しています。
いずれは下位機種にも搭載されるようになると思いますが、現状は各社の最新最高機種しか対応していないと考えておいて差し支えないと思います。
書込番号：25785406
0点
＞玉山鉄似さん
少し難しい撮影にチャレンジしていますね．
流し撮りのポイントは、被写体の動きにレンズを振る動きをピッタリと合わせることにつきます．さらに書くとレンズを振ったときにファインダーの同じ位置で捉えられるようにしましょう．
これは、カメラやその設定云々より実際にカメラを持ってやって見て覚えるしかありません．私は、通りを走る車で何回もいや何百回も何千回も練習して覚えました．この点はディジタルカメラは便利と思います．
次に、シャッター速度です．まあ、露出のモードは、絞り優先でもシャッター速度優先でもお好きな方を．それでシャッター速度はどの程度かは、どの程度ブラすかによって決まります．また、被写体の動きの早さによっても変わります．当然ですが、シャッター速度が遅いほど難易度が上がります．なので、最初は早めのシャッター速度で練習しましょう．そそて慣れてきたらだんだん遅いシャッター速度にチャレンジします．
脱線ですが、当掲示板で車のレースを芸術的と思えるほどの流し撮りをした写真を見かけたことがあります．
詳しくは下記が参考になるかと思います．
https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%88%A5%E5%86%8A-%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-3-0-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%B1%A0%E4%B9%8B%E5%B9%B3/dp/B09HFSD55Q/ref=sr_1_1?crid=1Z3M2Z5OEBY6B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CrcJAkt1FoaB3qCl1aZIH0sr6Nza5SX0EKkgx3pqcWTGjHj071QN20LucGBJIEps.kDnMy4R2quWPW0i4zUTNG_t463bCn1o4-vdUUtC3eSM&dib_tag=se&keywords=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A+%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%B9%B3&qid=1719211220&sprefix=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%2Caps%2C166&sr=8-1
書込番号：25785461
2点
玉山鉄似さん こんにちは
流し撮りの場合 練習する必要が有ると思いますが まずは フォーカスポイント１点にして シャッター切らず 被写体をフォーカスポイントに合わせながら 流す練習する事で体流すスピード覚え込ませることで シャッター切ってブラックアウトしても 綺麗に流すことがに出来るように なってくると思います。
書込番号：25785473
5点
＞狩野さん
返信ありがとうございます。
heporapさんのおっしゃっている機種などでしょうか？
＞heporapさん
返信ありがとうございます。
つまり、この機種で流し撮りをしようと思ってもファインダーはブラックアウトするということですね。
＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
流し撮りというものを知って、カッコいいなあと思った次第です。
どうもこの機種ではファインダーがブラックアウトするようですので、画像を見ながら追いかけるというのはムリなようですね。
右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
何かコツみたいなものはありますか？
書込番号：25785475
0点
＞玉山鉄似さん
＞ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
一眼レフは基本的に露光（撮影）している時はファインダーでは見られない方が多いです。
流し撮りもいきなり長時間露光ではなく、1/60秒程度から始められたらいかがですか。
三脚とビデオ雲台があった方が楽ですよ。
書込番号：25785485
3点
＞玉山鉄似さん
基本的に、フルオートでは無理です。
まずは、遅めのシャッター速度に設定できるか？
というところからの出発になるかと(^^;
※既レスのうち、同上の箇所を参照。
書込番号：25785491 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞もとラボマン ２さん
＞湘南MOONさん
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
自分がなかなか難しい事にチャレンジしようとしている事が認識できました。
カメラに色々な機能があったので、使いこなせればと思ってみたのですが、奥が深いですね。
ファインダーに頼らず、体に覚えこませるですね。
頑張って練習してみます。
書込番号：25785499
0点
＞玉山鉄似さん
>> 右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
>> なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
ブラックアウトする機種の場合、
左目の実像で追尾すると流し撮りは出来るかと思います。
右目は、構図内に入っているかの確認でいいかと思います。
シャッタースピードに関しては、
露出モードをシャッタースピード優先かマニュアルにして
好みのシャッタースピードにして下さい。
練習ありきかと思います。
書込番号：25785511
1点
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|---|---|---|---|
競馬を遠くから撮ってどの馬も流さずに止める（三脚使用） |
騎手は止められるが馬は上下に動くので止めにくい |
電車を先頭から後部まで止めるのには工夫がいる（手持ち撮影） |
レンズを振らずに流し撮りした珍しい例 |
レンズとカメラは違いますが、流し撮りのコツは同じだと思うので、参考まで。
（１）流し撮りは三脚を使う場合と手持ちの場合がありますが、私は手持ちのほうが多くあります。三脚を使うと被写体を追ってパンする場合に高さが合わない（高さを追えない）ことがあったり、（三脚を立てる場所に）融通が利かなかったり、臨機応変に対応できず案外不便ですから。
手持ちの場合はカメラを顔にしっかりと押し当て、両脇を締めて、そっとシャッターボタンを押します。力むとブレます。
（２）ファインダーを覗いて被写体を追うのは途中まで（シャッターを切るまで）で、それ以降は被写体の動きを（ファインダーを覗かず）自分の目で見て追いかけます。つまり、おかめ@桓武平氏さんの説明のように、右目でファインダーを覗き、左目で実像を追いかけます。
（３）被写体が前後に長いと（いちばん極端な例は新幹線）、被写体を止められる部分と被写体が流れてしまう部分が出来ます。これはレンズを振るときの角速度が被写体のどの部分を追うかによって違ってくるからで、原理的なものです。被写体の全部を止めるのには工夫がいります。
（４）シャッター速度はレンズを振る速さ（角速度）などによって違ってきます。移動速度が遅い被写体などでは1/2秒、速いものでは1/100秒がありえます。
古い写真ですが、４枚貼っておきます。
書込番号：25785521
3点
1/5とか極端な低速にしなければブラックアウトはそんなきにならないんじゃ？
1/200くらいではじめて徐々に遅くしていってみるのがいいとおもう
快晴の屋外ならNDフィルターいるおもいます
書込番号：25785532
2点
＞玉山鉄似さん
やり方は分かったので、後は練習あるのみ。
いろいろと設定を変更しながら電車とかで訓練しましょうｗ
書込番号：25785562
0点
＞玉山鉄似さん
一応確認ですが、「流し撮り」がしたいのですか？
それとも縦横無尽に走り回る人を「フレームに収めたい」のですか？
マラソンのように一定の速度で走り続ける人を「流し撮り」がしたいのであれば、
まずはラジオ体操の体や腕を回す運動をするなどして、一定の速度で体を動かせるように練習してみてはいかがでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=wSK3pKt4LF4
実際の撮影練習は道路を走っている自動車を使われる方が多いと思います。
マバタキをすると手や指がブルンっと震えるような体質でなければ、だいたい練習でまっすぐ一定の速度で振れるようになると思います。
腕だけでカメラの向きを変える、腰を回してカメラの向きを変えるなど、人によって得意な振り方があると思うので、自分に合った方法を見つけてみてください。
サッカーやバスケのように縦横無尽に走る、突然立ち止まったり走り出したり繰り返すような被写体を「フレームに収めたい」のであれば、
マバタキ禁止やブラックアウトフリーなども欲しくなったりしますが、
それよりも試合の状況を見渡しながら選手の動きを予測して、選手が進もうとする少し先にカメラを向けて待つようなイメージで撮ってみてください。
戦術や、選手が得意とするフェイントの種類などを覚えておくと、動作の予測をたてやすくなると思います。
そういう技術的なところを身につけるのが難しいようであれば、
短めの焦点距離で撮影し、撮影後にクロップ（周辺の背景部分を切り取り）するのをお勧めします。
E-M1 IIIでクロップすると画素数が足りなくなるのであれば、フジフィルムの4000万画素機や、フルサイズの6000万画素などの高画素機を使うのも一考だと思います。
この場合は、背景をブラして躍動感を高めたいなどの理由がない限りは、流し撮りをしなくてもシャッター速度を速めるだけで大丈夫です。
書込番号：25785817
0点
＞玉山鉄似さん
・流し撮りは主に走っている車の動きに合わせてカメラを動かしならシャッターを切る技法。車は止まり代わりに背景が流れて写ります。
・練習が必要です。
・上位機種にはブラックアウトフリー撮影ができるのもありますが、それで流し撮りしたらまるでムービーですよ。
書込番号：25785921 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞玉山鉄似さん
>>『また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。』
E-M1Ⅲでは露光中はライブビューが消えてしまいますよね。
露光中もシビアに被写体を追い続けたいなら、右目ファインダー左目ドットサイトで追うのが手段の一つだと思います。
OM-1(Ⅱ）には「ブラックアウトフリー」の機能がありますが、シャッター速度1/160秒辺りより遅いと機能しません。
おそらく露光開始直前の画像を表示し続けているだけなので、EVFやモニターのリフレッシュレートより遅いシャッター速度だとブラックアウトは無いけどコマ送りっぽくなると思うのでブラックアウトフリーにするメリットが損なわれるんじゃないかと推測します。
※露光中にライブビュー読み出しができるセンサーとか次画面予測画像を表示させるとかなら流し撮りシャッター速度でも行けそうですが、OM-1はそこまでやってないような。たぶん
書込番号：25785927
0点
皆様、ご意見ありがとうございました。
非常に参考になりました。
練習の仕方や撮影の仕方などもだいぶ理解できました。
練習していい写真が撮れるよう頑張ってみます。
書込番号：25786492
1点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark III ボディ
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|---|---|
手前から2個目の円にピントを合わせたつもり |
このくらいまで寄りたいが、トリミングすると色々汚い |
当機種でのマクロ撮影において、手持ちハイレゾを使った場合の解像度(解像感)がどのくらいの感じになるかを悩んでいます。
使用するレンズはPENTAXのA 100mm f2.8 MACRO
撮影は、限りなく顕微鏡に近いレベルのものを想定。5mmくらいのものを画像いっぱいに写したいイメージです。
ですが、光学だけでそこまで寄るのは不可能なので、トリミングが前提となります。
そこで手持ちハイレゾ。
トリミングが必要なので、出来るだけ画素密度の高いものを検討していくうち、当機の手持ちハイレゾに辿り着きました。フォーサーズで5000万画素の密度があれば、トリミング時の解像度(解像感)も保たれるのではないかと。
(当初はα7R2を検討しておりましたが、フォーサーズの面積に換算すると1000万画素程度になってしまうので、手持ちハイレゾの方が解像してくれるのではないか？と考えました)
しかしそこで問題になるのが手ブレです。顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
撮影対象はライトアップ出来ますが、反面ペラペラになった被写界深度を深くするために絞っていかないといけないので、ある程度は相殺されてしまいます。
ISO感度を上げた分のノイズはハイレゾが消してくれるとのことなので、その点も手持ちハイレゾに期待しているところではあります。(もしくは期待出来ない？？)
撮影画像はブログで使用するので、500kbのファイルサイズの制約があります。なので、横で800~1000ピクセル程度の画像サイズにする必要があるので、トリミングによる画像サイズの縮小はほとんど問題になりません。
添付画像は現状使用しているPENTAX k-5によるものです。
これにA 100mm f2.8 MACROと接写リング3個つけて撮影しました。
SS稼ぐために感度を3200まで上げている+3連接写リングのせいで、トリミングすると画質が悪くなってしまいます。せめてトリミング前の画質くらいが許容範囲です。
この時は確かF11か16くらいまで絞ったはずですが、出来れば22までは絞りたいところです。
接写リングは画質が落ちると聞くのでそれは使わず、手持ちハイレゾ(5000万画素)+トリミングで2枚目の画像くらいの撮影倍率をもう少し綺麗な画質にしたいというのが私の希望です。
(さらに接写リングのせいで暗くなってSS稼げなくなるので、その点でも外したい)
それを、当機種を購入することで解決するのか？あるいはもっと他に良い方法があれば、それもあわせてご教示頂けると幸いです。
もしくは、そもそもそのレンズじゃ分解能が足りないよ！・・・ということがお詳しい方がおられましたら、ご指摘頂きたいとも思います。
皆様どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします！
1点
マイクロスコープを買われた方が良いと思います
書込番号：25768214
0点
OMDSの90mmマクロに変える
純正使わないと
書込番号：25768221 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
>> PENTAXのA 100mm f2.8 MACRO
レンズコーティングがフィルム時代のものですので、
高解像度の撮影では、荒があるかと思います。
>> 顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
マクロ撮影では、シフトブレが出やすいので、期待は出来ないかと思います。
もし、5軸の手ブレ活かすのでしたら、
純正のマクロレンズ(90mm/180mm)にするといいかと思います。
書込番号：25768262
1点
＞Kazkun33さん
画質が良くて撮影出来るタイプのマイクロスコープはどの様なものを選べば良いですか？予算は10万円です。
＞しま89さん
中古で10万円のカメラを買うかどうかで悩んでいるので、レンズもとなると予算オーバーになってしまいます。
PENTAXマクロの解像力がズイコーマクロに劣る根拠はどういったところにありますか？
書込番号：25768264
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
【顕微鏡撮影マニュアル ミラーレス一眼を使った顕微鏡撮影 顕微鏡カスタマイズシリーズ Kindle版 ￥980】
https://www.amazon.co.jp/%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E6%92%AE%E5%BD%B1%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB-%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%82%B9%E4%B8%80%E7%9C%BC%E3%82%92%E4%BD%BF%E3%81%A3%E3%81%9F%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E6%92%AE%E5%BD%B1-%E9%A1%95%E5%BE%AE%E9%8F%A1%E3%82%AB%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%BA%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA-%E5%B0%8F%E4%B8%96%E7%95%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E6%89%80-ebook/dp/B0BQWF4749
書込番号：25768265
0点
マクロで一番やっかいなのは
カメラの前後の動きなので
手持ちでも前後にだけは動かないように工夫が必要だと思いますよ
小さい三脚みたいなのをつけて足を前方に向けて
押し付けるようにして撮るとかね
前後に動くと撮影倍率が変わってしまうので
マルチショット系の撮影では合成に影響が出るでしょう
書込番号：25768280
1点
＞おかめ@桓武平氏さん
>> レンズコーティングがフィルム時代のものですので、高解像度の撮影では、荒があるかと思います。
なるほど。レンズの性能がそもそも低いのですね！
>> マクロ撮影では、シフトブレが出やすいので、期待は出来ないかと思います。
k-5で撮影している感じでは、トリミング無しならss1/200で何枚か撮影すれば概ね納得出来る画像を得ることはできていました。
ただ、トリミングして画質が荒れるのはレンズによるものなのか、微細なシフトブレによるものなのか、あるいはその両方なのか。どのようにお考えかお伺いしてもよろしいですか？
書込番号：25768285
0点
＞最近はA03さん
顕微鏡に載せることのできないものを撮影するので、その方法を取ることは出来ないのです。
書込番号：25768289
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
ご予算がないのでしたら、
等倍以上に出来る広角レンズをリバースして使う方法も出来るかと思います。
書込番号：25768293
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
撮影時は腕や指などで上半身を固定するようにはしています。
なるほど。微細なシフトブレがハイレゾ合成の際に悪影響となるわけですね。
書込番号：25768297
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
>> ただ、トリミングして画質が荒れるのはレンズによるものなのか、微細なシフトブレによるものなのか、あるいはその両方なのか。どのようにお考えかお伺いしてもよろしいですか？
オールドレンズは、
一般的に解像度が低いかと思います。
どうしても、解像度を求められるとしたら、
デジタル一眼レフ用とかミラーレス一眼で作られた時期のレンズにされるといいかと思います。
書込番号：25768299
0点
＞おかめ@桓武平氏さん
リバースすると被写体に寄りすぎてライトで照らせなくなるので、私の撮影環境だとちょっと難しいのです。
書込番号：25768308
0点
マクロレンズ
特にタムQが出てくる前の純正のは
基本的にカリッカリの解像度重視
複写用に作られていたので
なので解像するかのチェックはするべきだけども
問題は出にくい部分と思う
フィルム時代のマクロレンズで一番問題でるとすれば
パープルフリンジと思う
書込番号：25768309
2点
＞おかめ@桓武平氏さん
>> オールドレンズは、一般的に解像度が低いかと思います。
となると、解決策はもしかするとカメラボディではなく最新高解像度レンズということになるでしょうか？
カメラの画素数を上げるのではなく、レンズを最新のものにすれば、1600万画素でも充分トリミングに対応出来ると。
書込番号：25768319
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
＞マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感
手持ちで、絞り込んでSSは遅くとなると手振れ補正が効いた方が良いので、M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO
が良いのでは絞り込むので明るさは必要ないかと。
https://kakaku.com/item/K0001514892/spec/#tab
書込番号：25768320
1点
リバースはワーキングディスタンスが極端に短くなりますからね
LEDリングライトでは光が当たらない（笑）
フレキシブルアームのLEDツインライトなら当てられるとは思うけども
寄りたいなら接写リング挟む方がやりやすいかな
まあ露出倍数でさらに暗くなるけど（笑）
書込番号：25768322
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
なるほどです。ちょっとレンズの方向で考えてみることにします
書込番号：25768323
0点
＞湘南MOONさん
魅力的なレンズではあるのですが、ボディもレンズもとなると予算的に厳しいのです・・・
良いレンズを買うなら、手持ちのボディで使えるものを購入することになります
書込番号：25768329
2点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
撮影時はLEDライトを当てているのですが、あまり近づくと真横から当てることになって変な影が落ちるので、やはりワーキングディスタンスは重要ですね。
接写リングは使ってみてわかったのですが、あれって最短撮影距離の長いレンズには凄く効果的ですが、マクロにつけてもそれほど近づけるわけでもなく、重ねても半分の半分の半分の・・・と、どんどん少なくなってしまうのですね。
書込番号：25768339
1点
あ
接写リングはすでに使っているのか
まずは照明を考えることかな
思いっきり光を当てて問題無い被写体なんですよね？
そうとう強い光当てないとだめ
感度をあまり上げなくて良い状態で
とりあえず今の機材で撮影すれば
何が足りないか見えてくるんじゃないかな？
書込番号：25768342
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
なるほど。明かりを増やす方向に考えが至っておりませんでした。
ごちゃごちゃした作業風景を撮影しているので、照明機材を増やすのも難しいところではあるのですが、せめて今使ってるライトをもう1個2個増やすくらいなら可能ですし、カメラ買うよりだいぶ安く済むのでありがたい話でもあります。
そして出来るだけ低感度撮影。
それでダメなら良いレンズ。
それでダメなら高画素機といった順番でしょうか。
解決の糸口が見つかったような気がします！
書込番号：25768358
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
マクロ撮影はしておりませんが、OM-1でハイレゾ撮影しております。
E-M1MK3（もしくはE-M1X）から実装された手持ちハイレゾ撮影ではブレによる位置ズレを利用し合成処理しますので
手ぶれには強い方向に働くとみて宜しいかと思います。
OM-1からは手ぶれ状態をスコープできる機能があるのでより使いやすいのですが、E-M1MK3にはなかったような。
そしてお書きの通り、スタックによるノイズ軽減で２段分ほど改善効果があります。
ちなみに星の撮影で合計120秒（10秒×12枚）露光しても星を点で写します。（合成している）
オリンパス製マクロレンズ2種でのハイレゾも使った解像テストの記事がありましたのでご参考まで。
（ボディもG9だったり、三脚使用の三脚ハイレゾだったり、絞ってなかったりしますが一応）
https://asobinet.com/review-m-zuiko-digital-ed-90mm-f3-5-macro-is-pro-chart/
書込番号：25768367
2点
＞Seagullsさん
ハイレゾ撮影は、前後のブレはどのように処理しているのでしょうか？遠景だと軽微でも、マクロ域においては結構大きく変わってしまいます。
例えば12枚撮ったうち、使えない画像は捨てて10枚で合成するといった処理がなされるものなのでしょうか？
書込番号：25768380
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
お写真と三脚不可から想定するに何か工作機械の切削刃の状態を撮影されたい感じですね。（三脚使うと寄れないとか）
試したことはありませんが、前後はピント面が変わるのでおそらくハイレゾ合成失敗という結果になるかと思います。
手ぶれ補正は5軸までしか面倒みてくれませんので、深度合成するにせよ前後がブレるのは１脚使うなり、どこかに体を押し付けて固定するなりして多少の補助が必要になるのではないでしょうか？
三脚が使えない状況で高画素機にすると余計ブレが目立つことになるような気がします。
書込番号：25768402
3点
安くて高画素求めるならα7RⅡの中古の方が良さそう
マクロレンズはマウントアダプタ前提なら選び放題w
書込番号：25768404
0点
オリンパス・OMDSのコンデジ タフシリーズにLEDライトリングアダプター ＋ ゴリラポッド磁石付き が手っ取り早いような。
OM-1より前の機種の手持ちハイレゾは、（マクロの場合特に）撮影にむっちゃ神経使うので個人的にはお勧めしません。
試しにZD50mmF2に接写リングをかましてE-M1Xで手持ちハイレゾを試してみましたが…作業の合間の記録撮影のモチベーションではしんどいです。
OM-1なら撮影速度と合成速度が上がって合成失敗率も下がり合成待ち時間も個人的に我慢できる範囲に収まりますが、それでも提示されているような用途であれば、あまり向いていないように思います。というか遥かに予算外（＾＾；）
撮影機材そのままで、
・照明の見直し
・ミニ三脚 or 一脚（傾けてテーブルに寄りかからせる） or アーム付きの三脚
・画質の向上 ・・・ RAW撮りできるならDxOのソフト，Jpeg撮りならDeNoiseAI 等
あと、トリミング前提・被写界深度確保の為増感するのだったら接写リング外して写した方が撮影結果が良かったりすることもありそうな気がします。
書込番号：25768431
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
90mmマクロ手振れ補正いいですよ、最大4倍まで撮れます。
過去のレンズより最新のレンズでしょう。
こだわるのにケチる理由がわかりません。それなりしか撮れないのでは
書込番号：25768444 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
手持ちハイレゾは、人間が保持するカメラなので、一生懸命支えても、
多少は動くでしょう、それを活用して、ちょっとずつズレた画面を合成します
という趣旨です。
でも、マクロ領域になると、画面合成にまったく資することのない前後のブレの
影響が大きく出すぎて、きれいなハイレゾにはならないと思います。
また、ハイレゾで5000万画素を作るには、それ相当のレンズが必要です。
フィルム時代のレンズは、フィルムサイズの画面に最適化した解像度に
作られていますから（現実には、その水準に遠く届かない、写っていれば
良いだろう的なレンズも多々ありましたが、マクロレンズならそうでもないと
思います）、解像力で言えば、フォーサーズでは長さ方向で2倍の解像力が
必要になり、フルサイズ転用と思われる一部の望遠ズームを除いては、
マイクロフォーサーズのレンズはその基準を満たしているように思います。
フジのレンズが高画素機の登場に合わせて、軒並みリニューアルを必要と
しているのに対し、マイクロフォーサーズのレンズは、（少なくとも
ハイレゾ合成では）5000万画素の要求を満たしているように思います。
そのようなことから、純正のマクロレンズを用いて、三脚ハイレゾを使う
という方法であれば、スレ主さまのご要望に応える撮影ができるように思います。
ごけんとうをいのります。
書込番号：25768539
2点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
もう少し具体的に撮影条件（撮影環境）を示して頂かないとなんとも言えませんが、最初のサンプル写真から推測するに中古とは言え10万円でその条件を満たすには無理がある様に思います。
トリミング後のサンプルの倍率から見ても、マクロレンズというよりも実体顕微鏡の方が現実的な気がします。
アーム式実体顕微鏡が固定できる環境なら帰ってそちらの方が楽かも知れません。
もし予算に余裕があれば他の方が推奨していたOMDSの90mmマクロを中心にしたシステムが画質的には最もいい結果が出ると思いますが。
書込番号：25768606
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
使われているレンズは使ったことありません。
自分はフィルム時代のマクロレンズといっても、
ハーフマクロのom zuiko 90mm f2ですが、
これをアダプターでsony フルサイズにつけたのと、
sonyの新しめの90mm macro gレンズで写した写真を
等倍あたりで較べてみると、
om zuiko 90mmもかなり、
解像は良いのですが、
新しいレンズの方が解像も上でした。
また他の方のご指摘あるように
手持ちだとどうしてもマクロ域になると深度もかなり浅く、
ほんのっちょっとの前後の動きで簡単に点の大きさぼやけ方もかわるかと思いますので
ずれた画像を合わせるのは難しいのではないでしょうか。
また三脚を使うのは難しいのでしょうか？
例えば三脚に俯瞰撮影用のアームを取りつけ（ベルボンのマルチアングルユニット V4-unitIIと直角アダプターの組み合わせとか）、
そこにギヤ雲台をとりつけるとか。
ギヤ雲台をつけると構図の調整は楽になりますし。
マルチアングルユニット V4-unitIIはスライダーのような動きを行うことが出来るので
ピント調整でも重宝します。
そうすればある程度望みの位置にカメラを固定することは出来ると思います。
書込番号：25768706
0点
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|---|---|---|
60mm 2倍マクロ |
2倍マクロ・ハイレゾ |
2倍マクロ・ハイレゾを通常撮影の大きさにクロップ |
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
ハイレゾにすると深度合成もできなくなるのでF22とかになったりしますし、照明設備は必須です。
フラッシュなら準備が簡単ですが、連写のための充電待ち設定なども必要になってきますし、
手持ち撮影ならその充電待ちの間に動かしてはいけないというハードルの高さもあります。
これらは以前他の質問に答えた時の、欲しいなあと思っているビデオライトです。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CR2W9SRP/
ZHIYUN CINEPEER CM25 25W ビデオライト \11,900
https://www.amazon.co.jp/dp/B0CF143Y2H/
Ulanzi LT028 40W COB ビデオライト \12,999
光量が多いとバッテリーの持続時間も短くなります。
長時間の撮影では電源が有線のものをお勧めします。
おすすめのレンズはやっぱりOMの90mm2倍マクロレンズですね。
テレコンで4倍（フルサイズ換算8倍）までいけますし、AFも効いて協調手ブレ補正も強力です。
一応、2倍マクロレンズ（フルサイズ換算4倍）で定規の目盛を撮ったときの参考写真をアップします。
LAOWA 60mm F2.8 2X ULTRA MACRO for PENTAXです。
理想値では2倍マクロ（フルサイズ換算4倍）で長辺8.65mmをフレームいっぱいに写せるはずです。
https://kakaku.com/camera/singlefocus_lens/itemlist.aspx?pdf_ma=14544&pdf_Spec004=1&pdf_Spec301=60
線の間隔は1mmです。
プラスチック定規のため、印字面の上に透明なプラスチックが被せられていて、いまいち不鮮明になっています。
レンズの光分解能が足りていない可能性もあります。
定規を奥行方向にわずかに斜めにしましたので、左右端はピンボケになっています。
AモードF2.8で撮影しました。
書込番号：25768865
1点
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|---|---|---|---|
【ご参考】Pentax KPにタムキュー |
【ご参考】Pentax KPにタムキューに中間リング3連 |
【ご参考】Pentax K－３ｉｉｉにタムキューに中間リング3連 |
【ご参考】Pentax K-3iiiに中一光学FREEWALKER20mm |
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
手持ちハイレゾよりは、高ISOでノイズの少ない機種で、高倍率のレンズを使う方が良さそうに思えます。
その意味では、OM-1とOMDSの90mmマクロなんですが、
ご予算がというお話なので、次善の策。
例えば
照明を思いっきり明るくして、K-5で低ISO高SSで、中華スーパーマクロレンズ手持ち。
普通のデスクライトですが、ちょっと試してみました。
被写体は皆さんのお手元にもあるだろう、500円玉。
日本国の文字の上側に、約3mm程度のJAPANが刻印されているのを手持ち撮って出しで狙ってみます。
まず、Pentax KPなのですが、
自分の環境ではシャッター速度の関係でタムキューに中間リングを使うとブレが出てしまいました。
同じレンズ構成でK-3iiiにすると、同程度のノイズ乗りでもより高ISO高SSの組み合わせが選べるので、ブレが減りました。
K-3iiiでレンズをFREEWALKER 20mm F2.0 SUPER MACRO 4-4.5：1 [ペンタックス用]という
ヨドバシで22000円で買えるレンズにしたのが4枚目。
https://kakaku.com/item/K0000967884/
そこそこ撮れているとは思います。
この手のレンズは無限遠が出ない代わりに寄れ、レンズ先端が細めなので、影が若干出にくい。
マイクロフォーサーズ用もあるので、組み合わせれば9倍まで撮れる計算ですが、
スレ主さんのお写真の被写体構成だとドリルにレンズが当たる位に寄らないと撮れないと思います。
手持ち撮影でのスーパーマクロには高速SSが必須なので、
K-5なりE-M1m3なりで撮るなら、とにかく照明をしっかり確保しましょう。
書込番号：25769035
1点
みなさま、たくさんのアドバイス誠にありがとうございます！
1日でこんなにもたくさん頂けるとは思ってもいませんでした。
一つ一つのアドバイスしっかり考えさせていただき、順を追ってご返信させていただきます。如何せん自分にはカロリーの高い内容ゆえ、少しばかり時間がかかることはご容赦下さい。
取り急ぎご報告まで。
書込番号：25769119
0点
＞Seagullsさん
お察しの通りでございます。
ハイレゾ失敗もありうるわけですね。
マクロ撮影時は台などの上で肘を使って上半身を安定させ、ほとんどブレのない撮影は出来ていると思っていました。ですがそれは、1600万画素およびノートリミングだから気にならなかっただけで、もしかすると微細なブレによって画質が荒れていた可能性もあると再認識しました。
後日、そもそものレンズ解像度がどのくらいかと、低ISOの画質、それらを検証して手振れによる画質低下がどの程度考えられるかを検証してみたいと思います。
書込番号：25769202
0点
＞mastermさん
はい。最初はその方向で考えていましたが、画素密度で見るとハイレゾのOM-Dがダントツなので、当機種を検討するに至りました。
α7sを使っているので、7RⅡも欲しいといえば欲しいですが笑
書込番号：25769204
0点
＞mosyupaさん
それは全く考えてもいませんでした。だいぶ昔にタフは使っていたことがありますが、今のタフはとんでもないことになっていたのですね。
もはやそれが正解のような気がしてきました。
＞＞作業の合間の記録撮影のモチベーションではしんどいです。
私が重視するすごく大事なポイントに気づいて頂いてありがとうございます。
今の段階で、OM-Dじゃ解決しない可能性がかなり高くなってきてしまいましたが、そもそも単純に『欲しい』という物欲も捨てきれないので、なんとか物欲の理由づけとしての役割が果たせないかも検討しつつ、タフも前向きに検討したいと思います。
書込番号：25769215
0点
＞しま89さん
ケチと言われるのは心外ですが、まあいいです。
『古いレンズより新しいレンズが良い』という当たり前の話は当然判っておりますが、現在の運用で概ね納得できているのですから、「あともうちょっと」を手持ちハイレゾが解決してくれたらな？と、質問しにやってきました。
（単なる物欲としてOM-Dが欲しかったので、「マクロ撮影に使う」という大義名分が与えられれば良いかなと）
マクロ撮影は10回に1回あるかないか位の頻度なので、優先順位は低くなっております。むしろ無くても問題はないのです。
「でもやるならせめて」くらいの感覚で考えているので、出せるのは10万くらいだなぁという所になります。
書込番号：25769228
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
そうです書かれている内容では十分ケチってます
PENTAXのA 100mm f2.8 MACROはいいレンズかもしれませんが、M4/3のカメラに付けるにはアダプターかましてになりますから接点情報が渡せないのでF値も表示されなず使いにくいですよ。
90mmマクロが難しいなら、LAOWA 50mm F2.8 2X ULTRA MACRO APOはどうですか、2倍マクロですので換算で最大4倍になりますので、小さく撮るには向いているかと思います。
ハイレゾ、カメラでできる深度合成いずれも複数枚撮影したのを合成するので、マクロだと被写体動かなように三脚などで固定が前提です、手持ちで撮影中にブレが大きいと撮影中止しますので、2倍マクロのレンズが良さそうには思います。
参考で
https://news.mapcamera.com/maptimes/%e3%83%9e%e3%83%83%e3%83%97%e3%82%ab%e3%83%a1%e3%83%a9%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%81%8c%e8%aa%9e%e3%82%8b%e3%80%8c%e3%83%8b%e3%83%8f%e3%83%81%e3%80%8d%e3%81%ae%e9%ad%85%e5%8a%9b%ef%bd%9ef2/
書込番号：25769491 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞しま89さん
OM-1m2にED 90mm F3.5 Macro IS PROとMC-20の50万円コースに比べると確かに予算が少ないですが
接点情報がないのは等倍越えとか顕微鏡撮影では普通なので、
これをケチの基準とするのは若干違和感ありです。
スレ主さんの被写体は、概ね横幅が3.5mm(写真から)-5mm（本文から）、被写体は約0.5mm(写真から)なので、
最低7倍、できれば10倍マクロが必要。
α7R2での検討では画素不足とのことなので、2倍のレンズではものによっては厳しくなる可能性があります。
LAOWAなら、一眼レフ用の25ｍｍ F2.8 2.5-5X ULTRA MACROに
必要に応じて各種ミラーレス用アダプタをかませる方が良いかもしれません。
硝材にお金をかけているし絞りも8枚羽。
自分所有の中一FREEWALKER 20mm F2.0 SUPER MACRO 4-4.5：1 は安く倍率を稼げますが、
レンズは値段なりだし絞り羽が3枚で、絞り込むとボケが不自然な三角形。
それでも同じく所有しているLAOWA 60mm f/2.8 2X Ultra-MacroをK-3IIIで撮影してクロップするよりは
500円玉のJAPAN文字はきれいなんですよ。
書込番号：25770118
0点
＞quagetoraさん
なるほど！その視点での考え方がすっかり抜け落ちていました。つまりこういうことでしょうか？
フルサイズとフォーサーズとで、センサーサイズの面積比が約3.8。
フォーサーズ2177万画素にフルサイズのレンズを転用する場合、約8000万画素相当の解像力をもったレンズでないとフォーサーズ転用で性能を充分に発揮できない。
逆にいうと、仮に3000万画素相当の解像力をもったフルサイズ用レンズをフォーサーズに転用した場合、わずか800万画素にも満たない解像度しか得ることができない。
なるほど。確かにそうですね。
普通に使用する分には全然問題のないことですが、今回の様にマクロをトリミングで寄って解像度云々いうなら、レンズの新旧以前に『フォーサーズ用』であることが重要となるわけですね。許容錯乱円的に。
となると・・・OM-D買う理由が無くなってしまいますね・・・苦笑
書込番号：25770232
0点
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|---|---|---|---|
1)105mm等倍マクロ カメラJPEG |
2)'1'のRAW トリミング |
3)約5倍の超ウルトラマクロ RAW |
4)'3'の撮影機材再現 |
こんばんは。ペンタックスもオリンパス系のミラーレスカメラは持ってませんが・・・
「手持ちハイレゾにこだわりたい」でなければ、
今よりは良質な写真を撮りたいであれば、
フラッシュで容易に改善する気がします。
あるいは照明を日中晴天屋外以上に明るくするか。
三脚を使わない手持ちにこだわりたいなら、
フラッシュを使いましょう。
カメラの手振れ補正に頼りたいところでしょうけど、マクロ撮影では手振れ補正の効果は弱まります。
今でもほとんどの機種が角度ブレだけに対処していると思います。
マクロ(近距離撮影)では、角度ブレだけでなく平行移動ブレの影響が大きくなります。
イメージしてください。
等倍と言うことは、露光時間の間、カメラが画素ピッチ平行移動するだけで、画素ピッチのブレボケが起こってしまいます。
極めて深刻な状況です。
100mmレンズの等倍マクロなら200mm相当の角度ブレになります、たぶん。
おそらく察するに、焦点距離100mmにカメラは自動設定してるでしょうけど、それでは角度ブレでさえ十分な補正はできなくなります。
で、フラッシュ使えば、シャッタースピードはフラッシュ同調速度、たとえば1/200秒に設定して、
実際の露光時間はフラッシュ閃光の一瞬、1/200秒よりももっと早く(短く)なります。
近距離ですから、大げさなフラッシュでなくともそこそこの明るさのソレで、ISO感度も低めにできますから、画質劣化も少なくなります。
今時のメーカー純正、あるいは互換フラッシュであれば、フラッシュ発光量自動調整のままで、めんどうな露出設定もカメラとフラッシュが自動でやってくれます。
たとえば、ISOオートのマニュアル露出で、1/200秒、絞りはF11とかF22とか好きなのにすると、
フラッシュ発光量が十分なら最低感度、
少なければ、必要なだけ最小限ISO感度を上げてくれます。
で、イージーフラッシュ撮りの作例。
10円玉と虫眼鏡を用意して写る大きさの確認を・・・
カメラはフルサイズ、純正互換のフラッシュ、
レンズ鏡筒の先っぽにケンコー「影撮り」ディフューザー。
1枚目は、105mmマクロレンズ。等倍(1:1)マクロ
フラッシュ発光のもちろん手持ち、オートフォーカス
カメラJPEG
(オートフォーカスですからカメラが前後に動いていてもピントはきますが、距離が変わる分、厳密には等倍からはずれてしまいます)
2枚目は1枚目のRAW撮り/現像
中心部の長辺1024×684ピクセルのトリミング、リサイズはなし。
3枚目は、超ウルトラマクロ、たぶん撮影倍率5倍くらいかと。
マウントアダプター/寄せ集めの接写リング類/リバースアダプターでフィルムカメラ用の普通の28mmレンズを逆付け。
マニュアルフォーカス、手持ちのカメラを微妙に前後させて、赤色ピーキング表示が狙ったところに表れたらシャッターボタン、発光。
絞りF22、ISOオートのマニュアル露出。
フィルム一眼レフカメラ用の広角レンズを逆付けすると、レンズから被写体までの距離がソコソコ確保できて照明(フラッシュ)の光を当てやすくなります。
1・2枚目も3枚目も4枚ずつ撮った中のピント位置と構図が作例になりそうな1枚、露出は4枚とも過不足ありません。
AFやMFのために単三乾電池1個の小型LEDライトで十円玉を照らしていますが、撮影にはほとんど影響ない明るさかと。
4枚目は3枚目の撮影機材の再現
<補足>
手持ちハイレゾなるものは知りません、が、
期待通りの写りなのかは実機で試してもらうしか。
フラッシュでハイレゾ撮影が出来るかは知りません、できない気も。
今の技術はスゴイのかもしれないし。
フラッシュが使えなければ強力ライトを。
接写リング
接写リングで撮影倍率を上げるには、焦点距離の短いレンズが有利です。
100mmより50mmの方が撮影倍率は大きくなります。
さらに接写リング等で等倍を超える時は、レンズの前後を逆にして取り付けた方が画質が良くなると言われます。
リバースアダプターを使います。
この時は、自動露出は絞り優先だけになるようです。
被写界深度を意識して絞りこんだり(大きなF値)にすると、
シャッタースピードが遅く(露出時間が長く)なって手ブレしやすくなったり、
ISO感度が高くなって画質が荒れます。
近距離からのフラッシュで明るくするのがシャッタースピードでもISO感度でも有利です。
ケンコーのストロボディフューザー「影撮り」
フラッシュ(ストロボ)の光を拡散させて、背景に出る影を柔らかくします。
マクロ撮影などの近接撮影ではレンズ鏡筒がフラッシュの光の邪魔になって、被写体をうまく照らせない、影になってしまうところを、
レンズ鏡筒先端付近につけたコレで光を散らして、近くの被写体でもフラッシュの光が当たるようになります。
フラッシュ直射の時よりは、フラッシュの照らす明るさは暗くなりますが、近距離ならばそれも少なくて済みます。
きつい影や眩しい反射(照かり)を抑えることも期待できます。
<余談>
3枚目と同じと思う超ウルトラマクロ、手持ちでなくコピースタンド(複写台)もどきにカメラをセット。
フラッシュは「影撮り」ではなく、特製集光式ディフューザーの2灯シンクロだったかと。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=25724926/ImageID=3928628/
こちらは平面的被写体なので、被写界深度よりも小絞りボケを懸念してF8にとどめています。
「小絞りボケ」ってご存じですか。
「レイリーの解像度基準」、巷の写真界では「レイリー限界」と呼ばれている現象があります。
要は「絞り込むと光学・物理的なことから、ボケが目立つようになる」ってこと。
マクロで被写界深度を意識して絞り込むと、この現象は避けられません。
仮に"ン千万画素"あっても、絞り込むとその画素数ほどの解像は得られなくなります。
ハイレゾとて、この現象は避けられないモノと思います。
(画像処理でボケを目立たなくする処理をすれば、一見改善されたかのように撮れるかもしれません)
書込番号：25770275
2点
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|---|---|---|---|
1枚目：等倍撮影 |
2枚目：全画素超解像ズーム使用で2倍撮影 |
3枚目：3連接写リング取り付けで2倍撮影 |
4枚目：3連接写リング&全画素超解像ズーム使用で4倍撮影 |
PENTAX-A 100mm マクロF2.8がもつ、そもそもの解像力を検証してきました。
カメラはα7S。
撮影は台の上で固定し、サイレントシャッター及び2秒タイマーを使って限りなくブレを排除。
絞りは一番解像度が高いと思われるF8に設定。
感度はISO100になるようシャッター速度を調節。
LEDライトによる照明を当て、500円玉を最短撮影距離にて撮影。
1枚目：等倍撮影
2枚目：全画素超解像ズーム使用で2倍撮影
3枚目：3連接写リング取り付けで2倍撮影
4枚目：3連接写リング&全画素超解像ズーム使用で4倍撮影
皆様の目にはどのように写るでしょうか？
やはり定評のあるレンズですので、ちゃんと撮影さえすれば非常に綺麗な写りをしていると感じます。
また、結果的には4枚目の画像が一番高画質に寄ることが出来たように見えます。pc上で拡大していってピクセルが見え始めるのが遅いのも4枚目。
接写リングによる2倍撮影と、全画素超解像ズームによる2倍を比較すると、やや接写リングの方が画質が綺麗に見えます。
カメラが1200万画素なのでトリミングの限界が低いですから、これを3000万画素なりにすることでさらに寄ることができると言えます。ただしレンズが解像していればの話ですが。
ですので、仮にレンズの解像が追いついていないのであれば、最新のマクロレンズでしかも等倍以上のものを購入することで、まだまだ拡大撮影できるものと思われます。
あとは現実的な運用として手持ち撮影が必須となりますので、LEDライトなどによる照明を強化して低ISOのままSSを稼ぐのが最良でしょう。やはり合成やノイズリダクションに頼るのではなく、基本が大事だと再認識しました。
なので、私が買うべきカメラはOM-Dではなく、α7Rか7RⅡが妥当なのではないかと思い直しました。少なくとも、現状のレンズをフォーサーズに使うことは、レンズ性能を活かしきれないことが解ったので却下。
ただ、マクロ撮影関係なくOM-Dは欲しいカメラなので、ⅢではなくⅡをスナップ用に購入する方向でそれは後日考えることにします。
以上ご報告でした。
引き続き順を追って、アドバイスを頂いた方には返信をさせていただきます。少し時間がかかりますが、ご理解のほどお願いいたします。
書込番号：25770403
2点
良い感じですね
K-5でもやってみるとよいと思いますよ
フルサイズ換算3600万画素の画素ピッチなので
レンズの真価がもう少し見られるでしょう
まあ照明はやはりまだ弱い感じなのでもう少し明るくしたいところですね
書込番号：25770418
0点
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MkⅢ + 60mmMacro で初めて撮った手持ちハイレゾ |
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん、皆さん こんにちは。
ブログを拝見できれば・・・と、思ったのですが、URL を記載されていないのでしょうか？
僕も、MarkⅢ で、手持ちハイレゾ の上がりを見た時に、「フルサイズは必要ない」と思いました。
「ナンカ小っさなモノを撮ってんだろうなぁ。」見てみたいなぁ・・・。
あ・・・MarkⅢ ボディー単体の手ぶれ補正はそれ程効果を期待出来ない様に思います。
ブログで「撮っているモノ」を拝見出来れば、また違った意見・アドバイスも出てくるのではないでしょうか。
書込番号：25770616
1点
＞アキバ虫さん
私の説明が足りなくてすみません。
顕微鏡に乗せて撮影できない場合もあるので、『手持ちカメラで』というのが前提となります。三脚や1脚も現実的はありません。
『写真』のお作法に反することは重々承知しているのですが、だからこそオリンパスのテクノロジーで解決できるのでは？と考え至りました。
OMDSの90mmマクロの描写はサンプル画像を見る限りとても魅力的なのですが、中古ボディ合わせて26万円突っ込むほどの撮影モチベーションではないので、いろいろ制約ばかりで難しいですよね・・・
書込番号：25771291
0点
＞DAWGBEARさん
新旧レンズの比較ありがとうございます。
シフトブレによる合成失敗の可能性をお聞きし、手持ちハイレゾによる運用は難しいかもしれないと思い始めています。
それなりでも合成してくれれば良いのですが、どうやら途中で合成が中断されるようなので、それはちょっとストレスになります。ただでさえ合成の待ち時間もありますし・・・
自分で行っている作業風景を撮影しており、メインは『作業』となります。なので、撮影は数秒でちゃちゃっと終わらせたいので、三脚の類は現実的ではないのです。
また、作業場所がかなりゴチャゴチャしており、仮に三脚を設置するにしても足の置き場を片付ける所から始めることになるので、やはり難しいのです。
書込番号：25771298
0点
＞heporapさん
参考画像ありがとうございます。凄く綺麗に写ってますね！プラスチック定規の中の気泡や微細な亀裂も確認できます。
これは手持ちですか？ss1/100で手持ちでこれだけ綺麗に写るなら、しかもLAOWA 60mm F2.8 2X ULTRA MACRO でこれだけ写るなら、やはりOM-Dで全然運用できそうな気がしますね！
書込番号：25771300
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
過去、化学実験前後のサンプル撮影で、
＞顕微鏡に乗せて撮影できない
モノばかり撮っていました(^^;
研究案件⇒JISに規定内の標準金属板などが多い(※化学実験としての「再現性」重視による)
開発案件⇒多種多様の「部品」形状で、多くが顕微鏡使用は論外
そのため、
mosyupaさんに同意で、
https://jp.omsystem.com/product/compact/tg7/feature3.html
↑
LEDライトガイド LG-1
と組み合わて、リンク先のような超絶接写を検討されては？
実験等の実務用としては被写界深度は深いほうが良いですし、
実験等の実務の撮影でも【撮影に時間をかけ過ぎると、仕事への評価が下がってしまう技術者・研究者の悲しい現実】がありますので、
被写界深度が狭くてピント位置で苦労するとか論外ですし(^^;
書込番号：25771303 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞koothさん
比較画像ありがとうございます！
手持ちのマクロレンズを気に入っていたので、ボディ側でなんとかしようと考えがスタートしましたが、等倍以上のレンズがあることにこのスレッドを立てて初めて知りました。
照明の重要性も再認識しましたし、皆様のアドバイスがとてもためになっております。
k-5の運用でも良いのですが、画像の確認が手間取るのでボディはミラーレスにしたいなと考えていました。10年以上ペンタキシアンやってきましたが、SONYα7sを使った瞬間完全に寝返ってしまいました（笑）
ただ、レンズはペンタックスのものが大量にありますし、作りもデザインも好きなのでこのまま使い続けられたらなとは思っています。
現状、ペンタックスマクロ＋3連リングをα7rで使用するのが現実的かなと考えております。
書込番号：25771306
0点
＞koothさん
フォローありがとうございます。
等倍以上のレンズがあるということをこのスレッドで初めて知ることができました。なので、等倍＋接写リング以降はトリミングするしかないと思い込んでいました。それゆえの手持ちハイレゾでした。
しかしレンズで2倍3倍と寄れるなら、手持ちハイレゾにこだわる理由が無くなってしまいます。
とはいえフォーサーズの画素密度はフルサイズ換算8000万画素相当ですから、6000万画素のα7RⅣよりもお安く手に入るのはかなり魅力的とも考えられます。等倍超えレンズにさらにトリミングとなると、どんな世界が写し出されるのかワクワクしてきます。
なので、OM-DⅡにフォーサーズ用等倍超えレンズというのも、一つの最適解かなと考えております。
書込番号：25771319
0点
＞スッ転コロリンさん
参考画像ありがとうございます。
手持ちハイレゾにこだわりたかったわけではなく、画素数を上げる手段と考えていました。ですが、そもそも低ISO撮影ができていなかったので、まずは照明の増設からやる必要があると、このスレッドから学びました。
ですが、ストロボの運用はちょっとやっかいなので、LED照明で考えております。
というのも、ストロボは光量や向きの調節に手間取るので、LED照明をミラーレスで画像を確認しながら撮影というのが負担が少ないと考えております。
また、筒状の内側を撮影することもあるので、ストロボだけだと難しい側面もあります。
メインの作業の片手間に撮影するので、できる限り負担を減らしたいという思いがあります。
＞＞接写リングで撮影倍率を上げるには、焦点距離の短いレンズが有利です。
これは初耳でした！50mmマクロもあるので、早速試してみます。
リバースも良いですが、照明の当て方が難しくなるので、やはりある程度のワーキングディスタンスは必要かと考えています。
「小絞りボケするから絞りすぎはよくない」というのは知ってはいましたが、「マクロはF22で撮影すべし」的なものも聞いたことがあります。
自分のレンズでどういう写りをするのか、まずは絞りごとの画質チェックをした方が良さそうですね。
それで仮にF8がピークだとすると、被写体に斜めに構える撮り方では深度が浅すぎるので困りますが・・・
書込番号：25771331
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ニューあふろザまっちょ☆彡さんのおっしゃる通りでした。やはり検証は大事ですね！
k-5での検証も後日やってみたいと思います。これで満足のいく画質なら、α7Rでの運用も問題ないことになりますね。
等倍以上のレンズがあると知り、撮影倍率に対しての欲が出ててきてしまったのですが、手持ちのレンズ＋接写リング＋α7Rの超解像ズーム込で4倍。残りはトリミングで6・・7・・・8？倍くらいまで寄れればまぁ十分かなとも思います。
でもそのためにはかなり明るい照明が必須なので、まだまだ悩みは続きそうです（汗）
書込番号：25771335
0点
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|---|---|
5)500円玉等倍マクロ フラッシュ1灯 |
6)'5'の撮影様子再現 |
おじゃまのついで・・・
フラッシュに興味ないかもと思いつつ、
大事なことを書き忘れたのが気がかりなので。
金属の平面に真正面から光らせてはダメです。
スレ主さんの最初の作例は、平面の真正面ではないようで、
後の500円玉だかの作例は、真正面。
はてはて・・・。
真正面からフラッシュ1灯撮りなら、
レフ板などに反射させて真正面からの直射は避けます。
例写真は、105mm等倍マクロ
フラッシュは首の角度を調整、直射を避けてレフ板もどきを。
レフ板もどきはキャンピングマットとでも呼ぶんですか、発泡ナンタラ樹脂にアルミを貼ったモノ、左・上・右の三方、'コ'の字型に配置。
真上から真下を狙うと、カメラの重みに腕が耐えられず微妙な上下のブレでピントが定まらないので、コピースタンド(複写台)もどきにカメラを固定。
<余談>
接写倍率約5倍の超ウルトラマクロも試みたのですが、シルバー金属光沢の500円玉では色収差が目立って、鑑賞に堪えないので没。
銅色の10円玉だと色収差は気にならないのにね。
例写真、右下から黄緑色の光が当たっているかのようなのは、AF用に照らしたハンディLEDライトの色でしょう、たぶん。
フラッシュ、「あんずよりうめがうまし」、食わず嫌いでないことを祈りつつ・・・、どぉでもイイか。
書込番号：25771351
2点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
下記の件で、添付画像をご参考まで(^^)
＞「小絞りボケするから絞りすぎはよくない」というのは知ってはいましたが、
＞「マクロはF22で撮影すべし」的なものも聞いたことがあります。
↑
そのF22は、銀塩時代⇒フルサイズかと。
小絞りボケについて、レイリー限界で撮像素子サイズ別に単純計算すると添付画像のようになります。
F22において、
フルサイズなら、解像単位相当として、約375万ドット(RGGBとして約1499万画素)ですが、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞの場合、解像単位相当として、約98万ドット(RGGBとして約390万画素)ですので、
解像単位では許容錯乱円径に近く(※)なります(^^;
※銀塩時代⇒フルサイズの昔からの許容錯乱円径の(カメラやレンズのメーカーによる)例示が、30 ~ 35μmとして、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでは 15 ~ 17.5μm
書込番号：25771352 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
 |
|---|
レイリー限界と撮像素子サイズについて |
↑
先のレスで貼り忘れの添付画像です(^^;
書込番号：25771354 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞Orchis。さん
すごい綺麗に写ってますね！手持ちハイレゾマクロの作品ありがとうございます！
ここに書き込む前にいろいろ検索したのですが、なかなか見つけられなかったもので・・・
ブログ関してですが、たしかにおっしゃる通りでした！
肝心のマクロの画像はそんなに数があるわけではないのですが、例えば以下の記事↓
https://tm144en.exblog.jp/30526929/
8枚目と12枚目がマクロ撮影によるものとなっています。
被写体が筒状になっている内側の壁なので、
①レンズがギリギリまで寄せれない
②ストロボでは光が回せない
といった、とても重要なポイントがあることを皆様に共有できておりませんでした。
もちろん、被写体はこの限りではありませんが。
あとはワークフローといいますか、作業をメインに据えているので、撮影の手間は極力省きたいというのもあります。
主に撮影で使用している機材は、α7sにPENTAX-A35-70mmF4のレンズを、SHOTEN工房のヘリコイドアダプター経由で使用しており、これで超解像ズーム込みでちょうど等倍まで寄ることができます。なので、それ以上を求める時にマクロ撮影となるわけです。
マクロ撮影のシステムが満足のいくものに仕上がれば、ブログでももっともっと画像を載せたいと思っているのですが、如何せん綺麗に写らないことが多いので現状はよっぽどの時しか使用しなくなってしまいました。
あと、やはりミラーレスの方が楽で良いです。
書込番号：25771360
0点
＞ありがとう、世界さん
似たような境遇によるアドバイスありがとうございます！
私もmosyupaさんのアドバイスで今のタフの凄さを知り、色々調べている所でした。
マクロ撮影のうち、8割くらいの撮影はこれで満足できるような気がするのですが、2割くらいは『レンズを寄せれない』状況があることを思い出しました。
例えば円筒状の物を旋削し、その内壁を撮影となるとどうしてもレンズと被写体（というかピント位置）とに距離が出来てしまいます。
タフの最短撮影距離が1cmとあるので、そうするとその場合別のカメラで撮影しなければならず、あれ？じゃぁカメラ2台買う必要が・・・
結局、自分自身どんな状態のものを撮影するのかその時にならないと判らないので、あらゆる状況でも対応できるシステムである必要があるのです
ただ、運用はタフがかなり楽そうなので、並行して検討していきたいと思います。
あと、マクロ関係なくちょうどタフ系カメラ欲しかったというのもあって、悩みがつきません・・・笑
書込番号：25771364
0点
＞スッ転コロリンさん
フラッシュ興味ないことは全然ないです。10年以上k-5ストロボバウンスでずっと撮ってきてました。
それが当たり前とやってきました。
ですが、しばしばストロボの当てる角度の調節が上手くいかなくて何度も取り直ししたり、そもそも諦めたりすることもありました。
そしてある時からα7Sに乗り換え、それで同様の撮影をすると今までの苦労がなんだったのかと思うほど撮影が楽になりました。
高感度耐性、ミラーレスによる画像を確認しながらの撮影は、私には遅ればせながら画期的でした。
特に、照明の当て方の苦労が皆無になったのは大きく、以来ストロボは全く使わなくなってしまいました。
とはいえそれはいつもの作業風景撮影のこと。
『写真を楽しむ』という意味でのレフ機やストロボまでもやめた訳ではないので、それはそれで楽しんでいこうと思っています。
安易にデジタル技術に頼るのではなく、アナログ的手法は大事だなと再認識しました。
バイクが好きで、金属的な物を取ることが多いので、スッ転コロリンさんのアドバイスを今後取り入れていきたいと思います！
書込番号：25771373
1点
＞ありがとう、世界さん
とても専門的な解説ありがとうございます。
追々レイリー限界について調べようと思っていたので、非常に助かりました！
単純に絞りと言っても、フォーマットが小さいほど限界も低くなるのですね。
ですが、そもそもの被写界深度が深いですから、フルサイズと同じ被写界深度にすると、例えば
撮影距離：30cm
焦点距離：
(フルサイズ）：50mm
(フォーサーズ):25mm
で、フルサイズのF22の被写界深度5.3mmと同じフォーサーズの絞りはF11。
フォーサーズのF11が・・・・390万ドット！？おっと！面白い！！
結局は光学的には『同じ』ということですね。また一つ勉強になりました！
書込番号：25771379
0点
 |
|---|
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA MACROのレンズが、「接写リング無しで等倍超え！？」ですごいと思ったのですが、これってもしかして中味の後端空洞になってるんじゃないですかねぇ・・・？
やってることは結局接写リングと同じというオチのような気がして来ました。
レンズ解像度は判りませんが・・・
書込番号：25771529
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
どうも、
役立ったようで、良かったです(^^)
別途補足しますが、その前に。
＞タフの最短撮影距離が1cmとあるので、そうするとその場合別のカメラで撮影しなければならず、あれ？じゃぁカメラ2台買う必要が・・・
↑
２台の「使い分けが、ダメな理由」は何でしょうか？
また、たぶん レンズ先端からの撮影距離になると思いますが、
https://jp.omsystem.com/product/compact/tg7/spec.html
＞主な仕様
＞レンズ
＞撮影範囲
＞W / T：0.1m ～ ∞
＞（スーパーマクロ：f=5.4mmまで0.1m～0.3m f=5.4mm以上0.01ｍ～0.3ｍ、
＞顕微鏡：0.01m ～ 0.30m）
※f=5.4mm
⇒下記より、換算f=30mm
＞焦点距離（35mmカメラ換算）
＞4.5mm ～ 18.0mm（25mm ～ 100mm）
書込番号：25771587 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
中間リングに関してはちょっと勘違いしているんじゃないかな？
バックフォーカスを長くする事でフォーカス位置を調整するのは元々は普通であり
超絶高画質な大判カメラなんかはこの調整方法しかできません
マクロでは近年フローティング機構(ネットでぐぐってみてください)の進化により、より高画質にできるようになっただけで
中間リングがそこまで低画質なわけではないですよ
クローズアップフィルター使うより全然高画質
スレ主さんの推測どおり等倍以上の多くのマクロレンズでは
中間リングと同様のことをしています
だから無限遠にピンクが合わず、接写専用となってます
書込番号：25771646 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
みなさま、こんにちは
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA のレンズ構成ですが、日本語の公式サイトには載っていなかったのですが、とるならさんの交換レンズデータベースにありました。
https://asobinet.com/laowa-25mm-f2-8-2-5-5x-ultra/
レンズデータのセクションで、構成タブをクリックするとレンズ構成図が出てきますが、マウント面すぐ近くにレンズがあり、単純にエクステンションチューブを内蔵したような作りではないようです。
ずいぶん厚みがあるレンズがいくつも使われており、1枚だけですけれど低分散ガラスも使われています。
これまであまり見たことがない構成をしているので 2.5x - 5xに特化した光学系を開発したのかもしれません。
書込番号：25771785
2点
＞YoungWayさん
あ
すいません
このレンズは違ったのか…
書込番号：25771820 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
とりあえず
ポート研磨とかそういった撮影だと
こういうレンズが最も適するんでしょうね
https://amzn.asia/d/0Nkphf6
レンズ先端にLEDライトが付いているので
照明で色々考えなくても良い
高くて試しに買ってみるとかする気にはならんけど（笑）
お手軽になら2MP程度の写真しか撮れないけども
https://amzn.asia/d/6PBSPna
こういうやつ
普通にバイクの整備で重宝すると思うので
今回の撮影では使えなくても、道具としてあるとよいかもね
書込番号：25772164
0点
ちなみにAstrHoriはLAOWAと同等のスーパーマクロレンズを出していますが
https://www.stkb.jp/shopdetail/000000002017/
https://getnavi.jp/capa/news/461602/
LAOWAと違い後玉とセンサーはかなり離れた構造となっています
接写リングが最初からついているようなもの
焦点工房で安心して買えて、42750円は良いかもしれない
書込番号：25772177
0点
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|---|---|---|---|
OM-1にED 90mm F3.5 Macro IS PRO |
OM-1にED 90mm F3.5 Macro IS PROで手持ちハイレゾ |
OM-1m2にED 90mm F3.5 Macro IS PROとMC-20 |
OM-1m2にED 90mm F3.5 Macro IS PROとMC-20で手持ちハイレゾ |
ちょっと西新宿のOMDSで試してみました。
やはりED90mmは、この手の撮影に向きますね。
これだけ写るなら手持ちハイレゾ要らないかも。
虫撮り用にこの組み合わせが欲しくて軍資金を貯めていたのがK-3IIIMonochromeに化けたので、
買うにしても来シーズン。
書込番号：25772294
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
テーブルの上に置いて、ワイヤレスリモコンで撮影しています。
私自身手ブレしやすい体質なので手持ちマクロハイレゾは無理です。
リモコンを使ったのは、三脚で固定しているわけではないのでシャッターボタンを指で押すと動いてしまうためです。
テーブルの奥などに腕を伸ばしてカメラを差し込む撮影を三脚で行うには、「俯瞰撮影三脚」を使ってみるといいかもしれません。
アームが長いとカメラの重さで倒れることがあるので、天秤状に重しをつけたり、三脚の足元に重しを乗せる、後ろから紐で引っ張るなどの処置が必要になることがあります。
ENEGON LEDビデオライト LED180個
https://www.amazon.co.jp/dp/B07RY4TD8J
レンズに触れないようにレンズの上部先端（被写体から約6cm）から照らしています。
たぶんF11やF22にすると光量が足りないかもしれません。
マクロフォーカシングレールを使えばMFでも深度合成が可能ですが、深度合成・フォーカスブラケットをするならAFの方が便利ですね。
ENEGONのバッテリーは過放電と思われる充電不良が起こりやすいように思います。
上記ライトはファンのない自然放熱のため、1分ほどで手で持っていられないほど熱くなります。（バッテリーが加熱発火しやすくなる可能性も考えられます。）
書込番号：25772296
0点
＞ありがとう、世界さん
理論的な側面からの解説大変分かりやすかったです！ありがとうございました。
『使い分け』がダメなわけではありません。現に、マクロ用と通常用を使い分けようとしておりますので。
ただ、マクロレンズ、ボディ、タフの3つも購入するというのは、さすがに私の中の理性のお叱りを受けそうだなと思った次第です笑
現在、理性と欲望が葛藤中です・・・
『最短撮影距離』はすみません、単純に書き間違えました汗
書込番号：25772427
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
いえいえ。中間リングがダメという話ではなく（現に画質はトリミングより良かった）、レンズの構造として等倍以上のレンズも、接写リングをかました等倍レンズも、やってることが同じならわざわざ買う意味もないのかな？と思ったまでです。
操作性やレンズ長、明るさといった別のメリットは当然あると思いますが。
・・・と思いましたが、どうやらそうでもないようですね・・・
書込番号：25772434
0点
＞YoungWayさん
レンズ構成の図ありがとうございます！あったんですね！
しっかり奥まで詰まって、ちゃんとした・・・と言ったら変ですが、私の愚推が外れて良かったです。
そうなると俄然興味が湧いてきました！
書込番号：25772442
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
こんなレンズもあるんですね！
ちょっとこのブロワーみたいなデザインのレンズは所有欲が全く刺激されませんが、使い勝手がダントツでよさそうではありますね。
特に先端が防水使用というのが魅力的で、3脚で固定して旋盤旋削の様子を超マクロ動画で撮影とか、考えてもいなかった使い方で妄想が膨らんでしまいました☆
倍率2倍ならaps-cモードで4倍、そこから超解像ズームで8倍までいけるので、まぁ十分かなとも思います。
ただ一つ懸念点が、この特殊なレンズの先端を手で支えるのは難しそうだなという所ですね。おそらく支えるのは根本の太い部分になるので、手振れの影響がリーチの長さ分大きく出てしまいます。
現状もマクロ撮影する時は、レンズ先端のフチを支えて安定させているので、その点だけが気がかりですが・・・興味はそそられます！
ファイバースコープは、iPadに差し込んで使うものを最近購入したばかりでした！画面が大きいので（画質はアレですが）、見やすくて大変重宝しております☆
書込番号：25772453
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
どうも(^^)
＞『使い分け』がダメなわけではありません。
＞さすがに私の中の理性のお叱りを受けそうだなと思った次第です笑
確認ですが、「業務用途」ですよね？
製造部門もしくは近しい方であれば、釈迦に説法になるので恐縮ですが、
金属加工の仕上がり等の報告や記録用途としての撮影でしょうか？
そうであれば、撮影自体に顧客からカネは出ないかと思います。
あくまでも【主】が金属加工であれば。
また、無理くりで少ない撮影機材で対応するために、余計な作業工数がかかると思います。
撮影の余計な工夫 ⇒ 工程切り返えの工数は【累積していく無駄】になり、工数換算であれば、無駄な数時間程度で、超接写コンデジが買えてしまうかと。
また、無理くりで少ない撮影機材で対応することは（嫌々なので見たくも聞きたくも無いと思いますが）、
3Mが自動的に発生していると思います。
人で不足と多々方面のコストアップから、ヒトに関する無理無駄ムラが、
最も低い扱いで且つ(ある意味)贅沢な無理無駄ムラになると思います(^^;
数万円分の無理無駄ムラの蓄積に、どれぐらいかかるでしょうか？
私もかつて試験片の撮影「も」する当事者だったので、キツイことを書くつもりはありませんが、
【主】業務が撮影で無い限り、【副】の撮影の扱いは、結構厳しい現実に直結しますので、
ちょっと書いてみました(^^;
書込番号：25772454 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
脱字
3Mが自動的に発生していると思います。
補足
ムリ・ムダ・ムラの 3Mが自動的に発生していると思います。
書込番号：25772457 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
知らなかったメーカーのレンズたくさん教えていただきありがとうございます！
値段で考えるならコスパ良さそうですが、価格差もそんなに違いませんし、これと比較するならLAOWAの方が良いかなぁと思います。
とはいえ、撮影結果は然ることながら、レンズの質感や操作感も重視したいところではあるので、できれば現物を触ってから判断したいなとは思います。中国製にはちょっと懐疑的なもので・・・
書込番号：25772461
0点
＞koothさん
作例ありがとうございます！
一番見たかった、マクロのハイレゾ有り無しの比較画像、感謝感謝です！
おっしゃる通り、ハイレゾなしで十分綺麗に写っており、拡大して見てもどっちがどっちか私には判断つきませんね。また、ISO3200でも全然ノイズ感なく、さすが最新機種だなと感服しました。
手持ちハイレゾなしでいけるならOM-D EM1markⅡでも良いと考えて良さそうですね。
ですが、そうなると高感度の画質が悪いでしょうから、基準のISO200で撮るとなると、ご提示の撮影データから察するにかなり明るめのライトが2灯必要だなという判断になりました。
無くなりかけてたOM-Dの線が、また濃厚になってきましたね。
markⅡでいけるなら、予算はオーバーしますが90mm買うのもアリかなとおもいます。・・・・あ、コンバーターも入れたら25万かぁ・・・・
書込番号：25772470
0点
＞heporapさん
そうでしたか！さすがにこの撮影倍率をss1/100で手持ちで止めるのは無理ですよね！
もしかして手ぶれ補正が効きまくってるのかと思いましたが。
『俯瞰撮影三脚』というキーワードからふと思いついたのですが、デスクトップモニターの自在アームを改造してカメラ取り付けたら、手持ちにこだわらなくてももしかしたらいけるんじゃないか！？・・・と考えが広がりました！
撮影場所はある程度限られているので、場所ごとにアームを設置してしまえば、カメラのクイックシューだけで移動ができる。
もうちょっと色々考えてみたいと思います！ありがとうございました☆
書込番号：25772477
2点
＞ありがとう、世界さん
実は・・・全て『趣味』なのです^^;
『第1趣味』であるバイクの部品を作る為に、
『第2趣味』である金属加工の様子を撮影するために、
『第3趣味』であるカメラをどうにかしたい。
・・・という現状なのです。なので、言ってしまえば全てが『無駄、無駄、無駄』の3M笑
限りある原資を注ぎ込むので、優先順位は必然的に第1、第2となり、第3趣味であるカメラにまで回そうというのはそもそもが無理というか、その分バイクのタイヤなりオイルなり、金属加工の刃なり道具なり・・・お金はいくらあっても足りないのです（汗）
本当はマクロ撮影のため『だけ』に10万円ですら勿体無いというか、他に買うものが山ほどあるのですが、定期的に発症する『カメラ欲しい欲しい病』のため、なんとか理由をつけてOM-D買いたいな。というのが事の発端でした。
自宅には、全然使ってもいないカメラがゴロゴロしており、自身このビョーキをなんとかしなければいけないな・・・とは思いつつ、「でも、マクロ撮影に必要なんだから買ってもいいじゃん！」というもう一人の自分をなだめるのが精一杯でして・・・
レンズにこだわらないのはケチと揶揄もされましたが、バイクと金属加工の趣味に収入のほぼ全てをつぎ込んでいるので、カメラにかけるお金などそもそも無いのです。
でも、ビョーキが発症してしまったので、治す方法はただ一つ。『カメラを買うこと』
ですが、OM-Dで運用するならレンズが必須であり、そうすると金額が跳ね上がることがわかったので、ビョーキの治療としては（購買意欲が無くなるという意味で）効果的でした。PENTAXのレンズで綺麗に写せるということでしたら、もうとっくに買ってると思います。
マクロ撮影はしたいので何かしら導入したいとは考えていますが、ケチくさいかもしれませんが予算は泣く泣く10万円が限度って感じです。
その辺りをご理解頂けると幸いです・・・
書込番号：25772508
1点
ED90mmのレンズはいいなと思いますし、それをOM-Dにつけて運用したら幸せになれるんだろうなぁと思いますが、私としては
「オートフォーカスいらない」
「無限遠いらない」
というのがあるので、そのいらない機能を含んで16万円はやっぱちょっと無駄だなぁと感じてしまいます。
また、中華レンズのコストパフォーマンスは圧倒的ですし、一度使ってみたいなと思いますが、趣味で使うものなので性能とは直結しない『所有感』を満たせるかという部分で、ちょっと躊躇してしまいます。
そこで急浮上してきたのが、フォクトレンダーの『MACRO APO-LANTHAR110mm F2.5』
マニュアルフォーカスですし、なにより『所有感』はビンビンに満たせるでしょう。
等倍ですが、その解像度なら高画素機で撮ればトリミング耐性もかなり高そうだと推察します。
また、トリミング時は解像度は然ることながら『色収差』も目立ってしまうので、その点でもこのレンズは優秀だろうと判断出来ます。
これとα7RⅡの組み合わせが最強なんじゃないかと思いますが、予算は当然オーバー。
ですが、フォクトレンダーならカード分割で買うだけの価値は感じています。
これに接写リングつけちゃうとちょいとダサいですが、一番幸せになれるのはこれかなぁ・・・
書込番号：25772520
0点
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|---|---|
ピクセル等倍 |
レンズ解像度検証その2
レンズ：PENTAX-A 100mmF2.8MACRO +3連接写リング
カメラ：PENTAX K-5
うぅん・・・やはり、レンズの描写力は低いと言わざるを得ませんね。
aps-c1600万画素での撮影なので、フルサイズ換算約3600万画素相当の画素密度となりますが、さすがにそこまではレンズの分解能が追いついてないようです。
1200万画素のα7sでは好印象だった画質も、途端に破綻したような気がします。
また、ピクセル等倍にすると色収差もかなり目立ち、とても『真』を『写し』ているとは言えません。
というわけで、目標である500円JAPANクッキリ描写のためには、このレンズでは追求できないという結論に達しました。
ピントリングの感触や持った感じは気に入っていたのですが・・・残念です。
書込番号：25772537
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
>> 実は・・・全て『趣味』なのです^^;
>> 『第1趣味』であるバイクの部品を作る為に、
>> 『第2趣味』である金属加工の様子を撮影するために、
>>『第3趣味』であるカメラをどうにかしたい。
既製品の三脚などでなく、DIYで撮影に必要な道具は、出来そうかなぁと思います。
まあ、昭和時代から金属にはフラッシュはNGですね。
撮影用の部屋からDIYされた方が良さそうです。
私は、回転系のグラインダーや丸のこ類は、所有していません。
金属加工の溶接作業も怖いので、やりません。←これ出来る方は、無敵な方かと思います。
書込番号：25772712
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
どうも、業務ではなくて、金属加工も その撮影も「趣味」なんですか(^^;
趣味なら所要時間を度外視してもアリですから、
撮影機材による効率化よりも、出費のほうが痛いわけですね(^^;
私の場合は撮影機材での苦労や、
会社に買ってもらう段階での苦労がありましたので、いろいろ書きました(^^;
書込番号：25772884 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
フォクトレンダーの『MACRO APO-LANTHAR110mm F2.5』はおやめになった方が。
レンズ自体は素晴らしそうに思うのですが、
構成図を見ると、「前玉が後玉よりかなり大きい」。
2倍程度までは問題はないかもしれませんが、
スレ主さんの目的「10倍程度の拡大」には、多分合っていないです。
前玉と後玉が近い大きさのもの（OMDSのED90mmとか中一のFreewalker20mm）や、
前玉より後玉が大きいもの（LAOWA25mmとかAstrHori 25mm）が
10倍画質を考えると良いかと。
中華の好みは人それぞれだと思うけれども、
今回は特殊用途撮影なので、まずは「写ってなんぼ」かなと。
個人的には、中華レンズは中一とLAOWAを持っていますが、
LAOWAは社長が元タムロンで、A007ほかの設計者で、
初期製造レンズがタムロンでカバーできていなかった部分のマクロ。
サイトロンジャパンでいくつか試した感じでは、光学的に酷いレンズはあまりない印象です。
書込番号：25772914
1点
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|---|
上表は１画素あたりの光子数、下表は光ショットノイズの S/N比 |
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
通常の単板単層カラー撮像素子では、
その原理上、「１画素単位で解像できない」ですね(^^;
ご存知と思いますが、等倍表示を多用される方には、単板単層カラー撮像素子の原理を(本能的に？)無視しやすくなる傾向があるのでは？
と思ったりするので、原理上の制約については、お気をつけて(^^;
また、「１画素あたりを解像せるためのレンズ解像度」を下回ると、
ボケた画像になっていきますが、そもそも解像限界の段階では、
例えば「元々の白と黒が、薄めのグレーと濃いめのグレーにまで、コントラストが低下する」ので、
カリっとした解像力のままで、いきなり解像しなくなるわけではありません(^^;
＞1200万画素のα7sでは好印象だった画質も、途端に破綻したような気がします。
書込番号：25771354の添付画像(表)の上方に、分解能または画素サイズに対応するレンズ解像度を入れています。
ピッタリのレンズ解像度はありませんが、比較用にどうぞ(^^:
＞また、ピクセル等倍にすると色収差もかなり目立ち、とても『真』を『写し』ているとは言えません。
高感度になっている場合は、収差以外に「光ショットノイズ」が目立ち始めているかもしれませんね。
ランダムな「色の点々」みたいなところなどは、光ショットノイズに起因するかと思います。
その光ショットノイズは、撮像素子に到達する前の段階で発生しています。
ホースで散水するとき、水はレーザーのように飛ばずに、主流の周辺に散らばっている部分がありますが、その散らばっている部分が光ショットノイズみたいな感じです(^^;
高感度になると、
１画素あたりの受光量⇒光子数が減る
⇒光ショットノイズの比率は、光子数との確率的な関係があるので、
高感度になったり、１画素あたりの面積が小さくなるほど、
光ショットノイズの比率が大きくなり、
S/N比が低下します。
この添付画像(表)では、
・上表が、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光子数(※波長555nmとして)、
・下表は、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光ショットノイズの S/N比
古い機種が多くなりましたが、
・撮像素子サイズと画素数が同じなら、そのまま利用可能。
・オートISOの範囲や最大感度が違う場合は、元の色罫線などの目印は無視してください(^^;
なお、「写真」という表現は日本ぐらいで、
photograph ⇒ 例えば「光画」のようなニュアンスですので、
写真の「真」の部分に、過度な観念的期待をせずに済んでいるようにも思います(^^;
書込番号：25773057 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞おかめ@桓武平氏さん
おっしゃる通り金属表面は光を反射してしまうので、かえって暗くして高感度で撮った方が良い場合が多いです。
なんでも作れてしまう反面、なんでもかんでも作ろうとしてただただ時間だけが削られていき、じれったい思いを味わっております・・・
撮影用設備なども構築しようと考えていた時期もありますが、結局やらずに今に至っております。
一時期はレンズの鏡筒やマウントなども作ろうと試みましたが、さすがに精度の要求レベルが高すぎて断念しました笑
書込番号：25773980
0点
＞ありがとう、世界さん
趣味とはいえ、完全に通常レベルを逸脱しており、一人では完全にオーバーフローしております笑
なので、プロの現場の心構えのお話は大変参考になりました。そういった目線で考えたことが無かったので、これからはなるべく『ムリ、ムラ、ムダ』をなくせるよう環境を整えていきたいと思いました！
書込番号：25773983
0点
＞koothさん
なんと！そうなんですね！
そんな重要なことを教えてくださりありがとうございます！物欲に負けて、危うく間違った買い物をするところでした・・・
私自身中華製を毛嫌いしているわけではないですし、むしろ近年は感心することの方が多いのですが、こと『レンズ』となるとやはり歴史や名の知れた物を持ちたいという、単なるミーハー的側面があったのも事実です。
とはいえおっしゃる通り、写せなかったら本末転倒ですので、欲やミーハー心に負けずしっかりと中身を見ていこうと思います！
書込番号：25773988
0点
＞ありがとう、世界さん
私はこれまで等倍鑑賞とは無縁だったのですが、今回『マクロをトリミングで』というテーマに取り組んでから、急に『荒』が気になるようになりました。
なので、ベイヤー配列における画素補完というか偽色に関しては理解していますが、結局はそれも踏まえて『画素数』が解決してくれるものと考えていました。
もしくは、「SD1Merrillか？」とも考えましたが、さすがにあのカメラを快適に運用する自信が無かったので、今回の選択肢からは省いていました。
また美味しそうな表ありがとうございます♪
こういった数字は大好物であります！
500円JAPAN撮影時はISO100を使用したので、光ショットノイズの影響は最低限のはずですがどうでしょう？
また、同様の条件でα7sでも500円JAPANを撮影しましたが、そちらでも拡大すると似たような光の点々が確認できるので、レンズの性能かなぁとは考えています。
『写真』に関しては、ただ言葉遊びで表現したので、深い意味はありません笑
というか！
表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！
悩み事増やさないでください！笑笑
書込番号：25774001
0点
現状の考えまとめ
私の撮影環境における快適なマクロ撮影に必要な機材は
レンズ: LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA
カメラ:SONY α7sⅡ
照明:作業灯追加
という感じになってきました。
レンズは光学でガッツリ寄れるLAOWAがやはり理想的であるという結論です。
なので、トリミングの必要性が低くなるので必然的に高画素機である必要もなくなりました。
また、被写界深度を稼ぐためにF22まで絞ることを想定すると、レイリー限界の観点からフルサイズで1500万画素程度の解像度になることを踏まえると、カメラボディはα7sシリーズで充分であるということが言えます。
さらにsシリーズは高感度耐性が高いのでシャッター速度を稼ぐことにも貢献します。照明を充分当てることはやりつつも、絞りはF22ですし、SSは限りなく速い方が良いですから、ノイズの許す限り感度上げるのが良いと考えています。トリミングしない場合のノイズはISO50000でも私は全然気になりません。
レンズの光学で5倍、超解像ズームも合わせると10倍の撮影も可能になり、さらにaps-cモードにすれば最大20倍にまで上げることが出来ます。
手持ちのα7sとPENTAXのマクロの検証で超解像ズームの画像も載せましたが、あのくらいの写りをしてくれるなら十分満足出来ます。
α7sでの運用でも良いですが、グリップをしっかり持てるsⅡの方が、長いレンズを支えるのに有効と言えます。
以上が中間報告となります。
もう少し考えを熟成させて、最終結論に持っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いの程よろしくお願いしますとともに、何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。
書込番号：25774007
2点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
『何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。』とのことですので、細かい事ですが、
aps-cモードでの（換算）撮影倍率は、2倍ではなく1.4倍のような
あと、
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRAってガッツリ寄れると同時にガッツリ寄りでしか撮れないという認識なんですが使い勝手の面で大丈夫でしょうか？
例えば、激寄り写真とちょっと引き写真写真を撮りたいと思ったら、レンズの付け替えかカメラの持ち替えが必要になります・・・よね？たぶん。
書込番号：25774948
0点
＞mosyupaさん
コメントありがとうございます。
1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・
カメラは2台体制で行うので、通常撮影とマクロ撮影をそれぞれ分けて撮影するフローとなります。
メインで使用している方のレンズが、諸々込みで約2倍まで写せるので、ほぼLAOWAと地続きで写せるかなと。
書込番号：25775025
1点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
『1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・』
面積ではなく長さだという認識です。フルサイズ比で面積比約１/2倍だから√2位。
丸めて約1.5倍相当。
4/3センサー機は約2倍相当。
余談ですが、DB7良いですね。 というか、凄いですね。 実車見たこと無いような。
僕は、BB１（SuperMono）に短い間でしたが乗っていました。
ついでに、愛車はサンバー・バンです。
書込番号：25775314
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
どうも(^^)
その作表で、そこまで御覧いただいたのは、たぶん初めてなので、非常に感慨深いです、誠にありがとうございますm(_ _)m
さて、
＞表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！
↑
300万円ぐらいのようですので、「自動超絶ハードル」となって、
買う機会が自然消滅すると思います(^^;
書込番号：25775347 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|
換算f ⇔ 実f 他の対照表 |
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
焦点距離のフルサイズとの換算は、
【対角線の寸法比】によります。
※添付画像の表参照
なお、「換算焦点距離(換算f)」が、「35mm判換算」などと称して家庭用機器で使われるようになったのは、
おそらく家庭用ビデオカメラあたりからでしょうから、1980年代中頃からとすると、40年ほどになりますね(^^;
基本的に、フルサイズに対して、
APS-C(Sony,Fuji,Nikon他に) 1.5倍
APS-C(Canon) 1.6倍
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ 2倍
となります。
面積比は、(画素数うんぬんの場合以外は)殆ど使われません(^^;
ただし、光子数と光ショットノイズの推算表では、１画素あたりの面積を求めるために、各機種の仕様から長辺と短辺の寸法記載を確認して、各機種の有効面の面積を計算しています。
(表内には長辺も短辺も寸法表示が見えませんが、非表示にしています)
書込番号：25775382 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞mosyupaさん
これは大変失礼しました！
長さで表現するの知りませんでした。
といいつつ、TG-7の説明文で『表示倍率は44.4倍→1mmを44mmで表示』の記載を見ていたので、その時に気がつくべきでしたね汗
オリンパスはこういう言い方するのか？くらいにしか考えていませんでした・・・
ありがとうございます！DB7ご存じでしたか☆
BB1良いですね！F650のエンジン。
一時期欲しくてずっと探してましたし、今でも余裕があれば欲しいバイクの1台です。
しかもサンバーにもお乗りとのことで、なんだか似てますね笑
書込番号：25775632
1点
＞ありがとう、世界さん
カメラのややこしいことは、数字で理解するのが一番手っ取り早いですからね☆
『ML105-EF』そんなにするんですか！？
高感度機大好き人間なので、画素ピッチが約0.02mmとかもはや1粒が見えるレベルじゃん！？欲しい！！
・・・って思ったのですが、世の中そんなに甘くないですね苦笑
撮影倍率が長さのことだったのは勉強になりました！
このスレッドでそもそも画素ピッチの話から入ってきたので、最初っからずっっと『面積比』だと思ってました。お恥ずかしい///
今までは撮影倍率についてそんなに意識したことがなかったので、今回学ぶことができて良かったです☆
書込番号：25775640
0点
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|---|---|
倍率とは相似比だからね
当然、長さの比
12MP程度でよいなら1/2.3インチセンサーの
デジタル顕微鏡（単眼の実態顕微鏡と思えばOK）でも十分と思うかな
画素数が同じならフォーマットサイズに合わせて
絞れる限界も、被写界深度も色々相殺されるので
スモールフォーマットのメリット大きいです
絞りを開けられる分、照明が弱くても無問題
フルサイズに比べて1/5程度の光量でOK
https://amzn.asia/d/7V9vLsQ
https://amzn.asia/d/6ymSvUT
こういう組み合わせで使うもの
お気に入りのML105-EFのミニチュア版的デザイン（笑）
まあカメラはペンタックスQ使ってもよいけども
Cマウントアダプタあれば使える
書込番号：25777265
0点
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|---|---|---|---|
平面なら簡単に撮れてしまう500円JAPAN |
等倍表示 |
切削ローレット＋ブルーアルマイト処理をした表面 |
いろいろ検討した結果、TG-7を購入するに至りました！
最初はLAOWAを購入する直前までいったのですが、納期が1ヶ月以上かかるという部分で意気消沈してしまいました。
すぐに必要というわけではないのですが、気持ち的にも早くこのマクロ問題を解決しないと安眠ができないので、健康上の都合もあり即納出来るTG-7にした次第です。
本日AM4時にヨドバシ.comで購入し、すぐ届きました。
ただし、TG-7が妥協というわけではありません。ちゃんとした理由も勿論あります。
動画の解説で見た限り、やはりかなり手軽な運用でマクロが撮影できるのは魅力的ですし、手持ちで深度合成できるのも良かったです。
画像もコンデジらしからぬ写りで、最新の画像処理エンジンの素晴らしさに舌を巻いています。
特に、被写体が主に金属なので、その質感をちゃんと表現してくれるのは本当に有難いです。
一応目標としていた500円JAPANに関しても楽勝で撮ることができました。等倍で見るとやや滲んだ感じに見えますが、まぁ『説明』という意味では悪く無い感じで解像していると思います。
ただ、謎の機能制約が散見し、使い勝手に戸惑ってしまうのが難点。
（顕微鏡コントロールモードではLED発光できない→INFO発光は出来るが30秒で切れる）
（手振れを抑えるために2秒モードに設定するとLEDが発光しない）
ほかにも、ワーキングディスタンスの関係でレンズを寄せきれない時は、顕微鏡モードのデジタルズームで寄るしかありませんが、最大倍率で撮影するとおそらくノイズリダクションが効きすぎて塗り絵のような画像になってしまいます。
・・・などなど、不満がないわけではありませんが、超絶マクロ撮影がこんなに手軽に撮れてしまうことの感動の方が完全に上回っております。
物理的に近づけない被写体の撮影倍率を上げることが出来ないのは当初から解っていたので、そういったシチュエーションは割り切って諦めることにします。
おそらく7割くらいはTG-7でカバーできるものと考えています。
また、そもそもタフ系カメラは1台持っておきたかったですし、そういった意味でもLG-7で良かったと思っています。
あとは、以前持っていたTG-850が短命に終わったので、それだけはちょっと勘弁してもらいたいなと思っています笑
LAOWAのレンズに関してですが、レンズの描写を最初懸念しましたが、外国の方の作例を見る限り非常に素晴らしい写りをしており、もはや『作品』を撮影するためのレンズだと感じました。
ですが、その為には深度合成を始め照明や雲台など、並々ならぬ撮影へのモチベーションが必要なことも同時に理解しました。
今回の私の用途はあくまで『作業の合間にサッと撮る』ことを重視していたので、LAOWAを運用した場合もしかするとなかなか良い絵が撮れなくてやきもきしたかもしれません。
以上、取り急ぎ購入のご報告とさせていただきました。
なお、グットアンサーですが、一番最初にTG-7の可能性を示唆していただいたmosyupa様にさせていただきました。
とはいえ、この方お一人のアドバイスで決定したわけではなく、すべてのアドバイスを真摯に受け止め、あらゆる可能性を吟味した上で決定しましたので、皆様には大変厚く御礼申し上げます。
また、om-dのスレッドで始めたので、最終的にTG-7に着地できて義理は果たせたかなと感じております。
今回は私の買い物に付き合っていただき、誠にありがとうございました。また何か別の機会でお会いできたら幸いであります。
それでは。
書込番号：25778070
4点
グッドアンサー3名選べるんですね！
・・・それでも少ないくらいですが、私にレンズの解像力のチェックと照明の重要性を気づかせていただいたニューあふろザまっちょ☆彡様と、レンズ転用時に発生するフォーマットサイズにおける分解能の限界を教えていただいたquagetora様もグッドアンサーとさせて頂きました。
kooth様やheporap様の比較画像も大変参考になりましたし、ありがとう、世界様の比較表も大変ためになりました。
すべての皆様の些細な一言一言が勉強になり、私のカメラに対する知識を増やすことに繋がりました。
こんなにもたくさんの方々とカメラのお話ができて、とても充実した1週間でした。
それでは重ね重ねになりますが、今回のアドバイス数々誠にありがとうございました！
書込番号：25778100
1点
＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
倍率が長さの比だと知らなかったことがお恥ずかしい限りです！
センサーサイズで絞りと被写界深度が相殺されていくので、それなら小さいフォーマットの方が露出を確保しやすいことに気がつきました。
ML105-EFのミニチュア版良いですね笑
タッチの差でTG-7を購入してしまったので当面はこれを運用し、また問題が発生したら皆様のアドバイスを頂こうと思います！
ありがとうございました！
書込番号：25778110
0点
＞カメラ欲しい欲しい症候群さん
＞ML105-EFのミニチュア版
Cマウントカメラとか
CSマウントカメラ
https://www.klv.co.jp/corner/industry-camera-c-mount.html
とか、主に産業用カメラで比較的メジャーな形態です。
※CSマウントカメラは、私も一台持っています(^^;
逆に言えば、既存のCマウントカメラや
CSマウントカメラの「大型判」があるので、
ML105-EFは大型判の一種類、という感じです(^^)
書込番号：25778188 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
そうなんですね！
こういうタイプのカメラ(?)があるのを初めて知りました。
今回はマクロ撮影のみならず、いろんなことが勉強になり楽しかったです。ありがとうございました！
書込番号：25778275
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark IV EZダブルズームキット
【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影 （主にバレー）
【重視するポイント】
afの速さ
【予算】
10〜15万円
【比較している製品型番やサービス】
予算的にpentax kfが気になっていました
【質問内容、その他コメント】
今まで富士フイルムのx-a1を使用していました
主に散歩の時に使用する程度で動きの素早いものを撮ることがなかったのですが、先日バレーの試合を見に行った時に使用したら全く歯が立たず。。（afが遅くピントが全く合わない）
自分の技術がないのはもちろんなんですが、もっと上手く撮ってみたくなり、ほかの機種の買い替えを検討しています
メーカーに特にこだわりはありません （富士フイルムを使い続けたかったですが高すぎて……）
絶対にこの機種がいい！というわけではないのですが、予算的にもこれくらいだと嬉しいなという事でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIの購入を視野に入れています
他にスポーツ撮影に向いているようなカメラやオススメがあったら教えて頂きたいです。
書込番号：25770067 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
すみません、しらべてるときのコピペをそのまま貼ってしまって商品名まちがえていました……
OM-D E-M10 Mark IV ←こちらです
書込番号：25770071 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞urazoさん
公式競技場ですか？
学校などの暗い体育館ですか？
また、「シャッター速度の設定」をされていますか？
＞バレーの試合を見に行った時に使用したら全く歯が立たず。。（afが遅くピントが全く合わない）
↑
フルオートで
シャッターボタン「押すだけ」の場合、フルオートのシャッター速度が遅すぎて、
【被写体ブレ(動体ボケ)して】、
撮影者はピンぼけと勘違いしているケースが非常に多いです。
また、高速シャッターに設定しようにも、カメラの高感度性能によっては、あまり高感度にできません。
(ノイズによる制約など)
照明の明るい公式競技場であれば、ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでも対応できたりしますが、
公立校の暗い体育館照明で、かつ遮光カーテンなら厳しくなります。
書込番号：25770079 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界 さん
ご回答ありがとうございます。
公式競技場なので明るいと思います。
一応写真載せておきます。
シャッター速度の設定もしていますが
ちゃんと使いこなせているかと言われると、「？」と
言うようなレベルで……
そもそも論ですが、もっと修行した方がいいのかもしれません。
ある程度スポーツ撮影が出来るような性能の指標ってあるのでしょうか？
書込番号：25770101 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
体育館の試合 X-S10 タムロン 18-300mm |
舞台のダンス 富士フイルムX-S10 |
飛ぶ鳥 X-S10 |
サッカーの試合 X-S10 |
＞urazoさん
>>今まで富士フイルムのx-a1を使用していました
えらい古い機種みたいですね。
X-A1やオリンパスE-M10シリーズやE-P7は位相差AFではないので、AFは遅いはずです。
自分の富士フイルムX-S10や、オリンパスE-M1シリーズやE-M5 Mark IIIは位相差AFです。
https://kakaku.com/item/J0000031671/
位相差AFだと、体育館の試合や真っ暗なホールのダンス、サッカーの試合、飛んでる野鳥にもピントが合います。
書込番号：25770110 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
＞乃木坂2022さん
ご回答ありがとうございます。
実際の写真見せていただけるとこんな写真が撮れるんだ！ってイメージしやすくて助かります。
例にあげていただいた位相差AFの機種だと、予算より少しオーバーするくらいの価格帯になるみたいなのでちょっとお財布と相談になるかなあといったところです。やっぱり富士フイルムいいなあの気持ちになりました。笑
ちなみに、ほんとに素人で申し訳ないんですがXシリーズであればレンズは同じXマウントで使いまわせるんでしょうか……？
書込番号：25770129 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
OM-D E-M10 Mark IV はエントリー機の位置づけです。コントラストAF方式のみなので動く被写体にAFを合わせ続けることが苦手で、バレーボールの撮影が目的ならAFが合わずかなり苦労すると思います。
＞絶対にこの機種がいい！というわけではないのですが、予算的にもこれくらいだと嬉しいなという事でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIの購入を視野に入れています
E-M1markIIIが手に入るのであればこちらの方を断然お勧めします。こちらはOM-1の1つ前のフラグシップ機であり、像面位相差AFを搭載した高速連写機ですから、スポーツの撮りやすさで言えば雲泥の差で撮りやすいです。
ただ、レンズも投資が必要です。最低、M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROのプロレンズがないとスポーツ撮影は厳しいかも。
レンズだけでも22万円しますね。
エントリー機のダブルズームキットについてくる安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R （3万6千円くらい？）でも
撮れないことはありませんが、機能（例えば連写速度）が制限されたり写りもそれなりとなると思います。
書込番号：25770137
4点
＞urazoさん
どうも(^^)
せっかくの画像アップですが、
たぶんその撮影時の iPhoneは超広角撮影において、
【客席の明るさをメイン】として 撮影条件を自動設定したのでは？
と思います(^^;
iPhoneの撮影データがおかしくない限り、
撮影条件からの数値は、
【暗過ぎる、それも 1/10以下の暗さかも？】
というレベルの、約55 ﾙｸｽ≒Lv(Ev)4.5で、
夜間の平均的な家庭内照明や公立校の暗い体育館内の、1/3ぐらいです(^^;
(画像のリンク先)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033683/SortID=25770067/ImageID=3939736/
(リンク先の撮影データ)
投稿者名[25770102] urazoさん撮影日時2023年06月10日 18:09
カメラ機種iPhone 13 レンズ名iPhone 13 back dual wide camera 1.54mm f/2.4
シャッター速度 1/48秒 焦点距離 1.5mm
絞り数値 F2.4 露出補正 0.00
ISO感度 1250 フラッシュ 発光禁止
↑
これは、kakakuの画像リンク先
以下は、撮影データから、撮影(被写体)照度の推算(※標準的な露出の場合の目安)
↓
※Tv: 5.6 Av: 2.5 (補填)Sv: 3.6
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev) 4.5
撮影(被写体)照度≒ 55.3 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/1481 )
≒一般家庭の夜間室内や 公立校体育館の平均あたりの約 0.35 倍
書込番号：25770142 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
補足
＞【暗過ぎる、それも 1/10以下の暗さかも？】
↑
屋内公式競技場について、
・競技自体
・競技内容
・TV放送を前提としている場合
で明るさが結構変わりますが、
下限の目安として、
Lv(Ev)8 ⇒ 撮影(被写体)照度 640 lx(ﾙｸｽ)を想定例としています。
これは、夜間の平均的な家庭内照明や公立校の暗い体育館内の ４倍になります。
urazoさんのiPhone画像では、約55 lx(ﾙｸｽ)
でしたので、
想定例の約 1/12 ということになります(^^;
書込番号：25770158 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ここにしか咲かない花2012さん
ご回答ありがとうございます。
位相差AFがやっぱりスポーツ撮影には適してるってことなんですね。
レンズも重要になってくるとなるとますます予算が足りなくなりそうなので、もう少しお金を貯めてから選択肢の幅を広げるのが無難な気がしています。。
書込番号：25770162 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞urazoさん
>スポーツ撮影 （主にバレー）
・MFT機は1)画角が1/2倍になる、2)ピントが深い、3)ボディ内手振れ補正が強力、です。
・主にバレーですから、換算35-200mmのレンズが撮りやすいですね。
・APS-C機の方がバレーには向いていませんか？
・AFが速いCanon EOS R10やR50のレンズキットは如何？
・MFT機はどうしても廉価レンズが望遠過ぎるので、バレーには寄り過ぎるかなと。
書込番号：25770164 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
iPhoneの画像でそこまで分かってしまうのですね！笑
実際に計算して1/12ということは相当暗い……
それだと私のカメラでは上手く撮れなさそうですね泣
買い換えるなら結構上位のモデルじゃないと厳しそうなのでお財布と相談してみます。
書込番号：25770168 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
ご回答ありがとうございます。
EOS R10とR50調べてみました。R50の方が新しい？んですかね。
R10くらいだと予算内で手が届きそうです。詳しく調べて見ます！
書込番号：25770171 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ごめんなさい、訂正です。
＞エントリー機のダブルズームキットについてくる安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R （3万6千円くらい？）でも撮れないことはありませんが、機能（例えば連写速度）が制限されたり写りもそれなりとなると思います。
仕様を見なおしたところ、E－M1markIIIの連写速度（AF追従 電子シャッター18コマ秒、AF固定電子シャッター60コマ）程度なら、安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rでも連写速度が制限されることは無さそうです。
OM-1（及びmarkII)のように、電子シャッターが化け物のように速い連写機（AF固定120コマ秒、AF追従50コマ秒）だと、proレンズを使わないと、連写速度が半分くらいに制限されるようです。
E-M1 markIII、凄く良いですよ。私はOM-1とE-M1markIIIを使ってますが、スポーツ撮影にはお勧めします。
E-M1markIII
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/omd/em1mk3/index.html
E-M10markIIIも使ってますが、こちらはスポーツ撮影には向いてませんが、スナップ撮影で活躍してくれてます。
書込番号：25770177
4点
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|---|---|---|---|
35mm換算400mmで撮影 |
35mm換算400mmで撮影 |
35mm換算400mmで撮影 |
35mm換算400mmで撮影 |
urazoさん、こんばんは。
作例にアップしたバレーボールの写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真です。
選手の一瞬の動きを撮影するために、ISO 6400まで上げ
マニュアル露出で、絞り値はF4.5、シャッタースピードは1/1300秒
メカシャッター12コマ/秒の高速連写で手持ち撮影しています。
とりあえず「EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット」を購入し
画質の劣化は承知の上で、ISO感度を上げて撮影してみるというのはいかがですか。
https://kakaku.com/item/K0001445162/
実際に撮影してみて、もっと良い画質で撮影したくなったら、お金を貯めて
「RF70-200mm F4 L IS USM」を追加購入されると良いと思います。
https://kakaku.com/item/K0001309217/
私自身、実際に自分でバレーボールを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
urazoさんの、バレーボール撮影用のカメラ選びの参考になれば幸いです。
書込番号：25770193
4点
＞urazoさん
こんばんは
今、ネイションズリーグが盛り上がってますね。
男子日本ラウンドで藍と石川が合流して、テンション爆上がりでした。
＞OM-D E-M10 Mark IV
一時期所有してサッカーとか撮った事あります。
撮れるは撮れますが、相当撮影に慣れてないと厳しいと思います。
＞結構上位のモデルじゃないと厳しそう
そんなことありませんよ。
去年、天皇杯を東京体育館で撮りましたが、
15～16万のAPS-Cのダブルズームキットで撮りましたけど、
十分撮れましたよ。
今どきのAPS-Cは安価でもそれだけの高感度性能、AF性能を持ってますね。
そして、カメラマン席のプロはもちろん上位機ですが、キャノン、ソニー、ニコンだけでした。
観客席からの観客もキャノン、ニコンがほとんどです。
書込番号：25770197
2点
＞isiuraさん
ご回答ありがとうございます。
素敵なお写真ですね！実際にバレーボールをプレーしている時の写真だと参考になります。
他の方も仰っていた通りEOS R10がちょうどいいようですね。
そちらの機種の購入を検討してみます。ありがとうございます。
書込番号：25770206 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞WIND2さん
ご回答ありがとうございます。
天皇杯行かれたんですね！羨ましいです。
たしかに会場で私みたいなカメラ持ってる人なんか全然いなくて、キャノンとNikonばっかりだった気がします。
話が逸れてしまいましたが…… 実際にどんな機種で撮影されたか差し支えなければおしえていただきたいです。参考にさせていただけたらと思います！
書込番号：25770209 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
初代E-M1 |
初代E-M1 |
初代E-M1 |
初代E-M1 |
E-M1markIIIよりもさらに前の初代E-M1とプロレンズ（40-150mmF2.8pro)の体育館の作例です。
モザイク処理を施したためEXIFは消えてます。それ以外の画像加工はしてません。画像ISO-3200 SS＝1/500秒 です。
この作例は初代E-M1なので、E-M1markIIIよりも色んな所で劣りますが、エントリー機のE-M10markIIIより遥かに撮りやすいです。古くてもE-M1markIVよりも撮りやすいでしょうね。が、古すぎるので廃盤ですね。
E-M1markIIIなら、決定的な瞬間を撮るためのプロキャプチャーや、光源のチラツキを抑えるフリッカー対策機能もありますので、決定的な瞬間や体育館での撮影がさらに撮りやすいです。（プロキャプチャー機能はエントリー機には滅多にありません。同社、他社を含め。プロキャプチャーはスポーツ撮影でも重宝しますよ～）
書込番号：25770222
12点
学校の部活ですと機材の制約はあまり無いのですが、公式のプロリーグだと最近はレンズがうるさくなってます。
バスケのBリーグが一番きついみたいでOM-1またはE-M1MK2,MK3とパナソニックの35-100F2.8（換算70-200相当）がレンズが伸びないインナーズームなのでギリギリという競技もあります。
カメラももちろんですが、撮影に対しての制限、チームのサポーターになって撮影しやすい席を確保するなども必要になってきます。
機材ですがE-M10 Mark IV よりはE-M1MK2と同じセンサー使ってるE-M5 Mark ⅢかOM-5の方がスポーツ撮影には向いてます。
レンズは予算が合えばパナソニックの35-100F2.8はオススメです。
書込番号：25770223
3点
あら、EIXF残ってましたね。最近の価格コムはEIXF残せるようになったのかも？
書込番号：25770226
1点
＞urazoさん
こんにちは。
＞OM-D E-M10 Mark IV
当機種は一時受注停止中です。
https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240417.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true
書込番号：25770354 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞urazoさん
私も、他の方と同様のコメントになりますが、ご予算から考えて、Canon EOS R10レンズキットかR50 ダブルズームレンズキットが良いと思います。
書込番号：25770360 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞首都高湾岸線さん
＞ここにしか咲かない花2012さん
＞しま89さん
朝起きて見たら沢山回答がついててびっくりです、写真を載せていただいたり実際の会場での制約についても教えていただけて……皆さんありがとうございます。
おすすめして頂いたオリンパスのカメラだと、少し予算オーバーなのと、私にはハイスペックすぎる感じがするので、CanonのEOS R10かR50のどちらかで検討してみます！皆様こんな素人に色々教えていただきありがとうございました。
書込番号：25770382 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|
＞urazoさん
おはようございます。
もう締められたのですね。
昨夜質問されていたようですので、
お返事です。
天皇杯には３台持っていきました。
そのうちの一番安価なZ50で撮ったサンプルを上げておきます。
レンズはキットレンズではないですが、
これらは特に明るくはない超望遠レンズで撮ったものになります。
参考になれば幸いです。
書込番号：25770450 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
スレ終了のようですが、【大きな勘違いの注意】です(^^;
＞urazoさん
アップされた iPhoneの画像
肝心の【コート内の明るさは、不明】
ですよ(^^;
【選手】が主役のように写っている画像
は、ありませんか？
下記は、先に書いたように
【客席を主とした明るさ】に過ぎません。
↓
＞iPhoneの画像でそこまで分かってしまうのですね！笑
＞実際に計算して1/12ということは相当暗い……
＞それだと私のカメラでは上手く撮れなさそうですね泣
↑
客席ではなくて、
試合中などで【選手】が主役のように写っている画像
なら、10倍以上明るい結果になるでしょう。
(他の方の画像でも当然明るい)
※喩えると、
「海の写真」で、「ほとんどが砂浜ばかりの写真」みたいな感じ
なお、便宜上「主役」と書きましたが、スマホ自体はヒトが思う意味と同じ「主役」という概念で判断はしていません(まだまだ出来ません)。
単に、制御プログラム上の画像認識で「画面内に占める割合」その他で「それらしい判断」をして撮影しているだけです。
書込番号：25770479 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞WIND2さん
よく分からずすぐ〆にしてしまって申し訳ありませんでした……。
プレー姿が綺麗に撮れていていいですね！ニコンの機種はあまり調べていなかったので今気になっているCanonの機種と比較検討してみたいと思います。ありがとうございます。
書込番号：25771069 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞ありがとう、世界さん
うーん、？難しくて正直あまり理解できていません、、
iPhoneで会場を撮るのと、人を撮るのでは主役（被写体）が異なる＝機械でそれっぽく判断して明るさが変わるということですか？
iPhoneで撮った選手の写真がないので比較ができず……すみません。
書込番号：25771080 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
添付画像(1) 画像全体のヒストグラム |
添付画像(2) スマホの【撮影制御で重視した可能が高い部分】のヒストグラム |
添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム |
添付画像(4)【試合の撮影に、直接関係ないが目立つ部分】のヒストグラム |
＞urazoさん
いえいえ、iPhone自体は、直接関係ないです。
画像内で【同じようなレイアウトの撮影】ならば、
他のカメラでも似たような感じになるでしょう。
⇒参照「添付画像(1) 画像全体のヒストグラム」
↑
ヒストグラム自体を理解しなくてもOK。
(暗い部分の比率がグラフ左側、
明るい部分の比率がグラフ右側、
その中間がグラフの中程)
制御のハナシを、技術的に書いても一般的には理解不能なので、「iPhone」が目立つように先のように書きましたが(^^;
さて、部分ごとにヒストグラムを見てみましょう。
「添付画像(2) スマホの【撮影制御で重視した可能が高い部分】のヒストグラム」
と、
「添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム」
ですが、
【試合の撮影】に直結する部分
が重視された撮影ならば、この部分が 例えば「山型」になります。
※左右が裾野で中程に山頂の山型
「添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム」
は、撮影時点で脇役状態なので、白っぽい状態でゾンザイに扱われています(^^;
ついでの
「添付画像(4)【試合の撮影に、直接関係ないが目立つ部分】のヒストグラム」
と比べても、
【試合の撮影】に直結する部分
の画像中の扱いは、【かなりドーでもいいような扱い】になっています(^^;
・・・現時点で、何の説明かよく判らないかもしれませんが、
先の誤解のままでは、大きな間違いによる「買い物の大失敗」とか発生しそうなので、一応補足します。
そのうち、ヒストグラムを「感覚的に見ること」が出来るようになる前に、
【「試合の撮影」自体においては、
客席の明るさは、どうでもいい】
という事がわかるようになると思います(^^;
書込番号：25771115 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞urazoさん
下記の【公式競技場の明るさ】補足を考慮すると、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでも【公式競技場の明るさ】であれば、特に明るい(高額な)レンズでなくても、
スポーツ撮影のための高速シャッターも(ある程度は)可能なようです。
もちろん、相応の高感度での画質を許容出来るか？
という個人毎の判断基準もありますが、
よく判らずに無理に無理して明るいレンズを買ったものの、
シャッター速度の設定がイマイチで、以前の撮影結果と殆ど変わらない、という一種の悲劇にならないよう、
カメラとレンズ「だけ」に依存せず、面倒に思っても必要な設定などお気をつけください(^^)
ーーーーーーー
【公式競技場の明るさ】
についての補足
このスレにアップされた【公式競技場もしくは同程度】と思われる画像として、
書込番号：25770450
の WIND2さんの画像が撮影(被写体)照度の推算に適している(※)のですが、
残念ながら撮影データがありませんでした。
たぶん、プライバシー対策などのためのトリミングの結果かと思います。
※上記の計算においての標準的な露出としやすい
同じく、【公式競技場もしくは同程度と思われる画像】において、
書込番号：25770193
の isiuraさんには、撮影データがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033683/SortID=25770067/ImageID=3939760/
など
↑
投稿者名[25770193] isiuraさん撮影日時2017年11月26日 17:18
カメラ機種DMC-FZH1
レンズ名
シャッター速度 1/1300秒 焦点距離 147.1mm
絞り数値 F4.5 露出補正 0.00
ISO感度 6400 フラッシュ 発光禁止
↑
この撮影条件で、単純計算すると、
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev) 8.68
撮影(被写体)照度≒ 1028.3 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/ 80)
≒一般家庭の夜間室内や 公立校体育館の平均あたりの約 6.4 倍
↑
urazoさんの画像では、
撮影(被写体)照度≒55.3lx(ﾙｸｽ) でしたので、
isiuraさんの撮影条件は、urazoさんの撮影条件の約19倍も明るい、ということになり、
【試合のコート内の明るさ】は、
観客席より桁違いに明るいことが判ります(^^)
※撮影(被写体)照度の推算のための下記の補正後においては、約14.5倍？
なお、isiuraさんの撮影画像の露出は、撮影者にとってベストでしょうから、それは最大限に尊重すべきと思います。
ただし、撮影(被写体)照度の推算に適した露出の場合は、
大きな白い部分のヒストグラムの部分が、もう少し右側に・・・という機械的な理由がありますので、
その計算上、下記のように補正計算が必要になってきます。
元データからの撮影(被写体)照度 1028 lx≒Lv(Ev) 8.7
↓
標準化のための近似値への変更と、
標準的な露出の推定のための補正例の列挙
補正Ev Lv(Ev) 撮影(被写体)照度 lx(ﾙｸｽ)
0 8.67 1016 (urazoさん画像の約18.4倍)
-0.17 8.50 905 (urazoさん画像の約16.4倍)
-0.33 8.33 806 (urazoさん画像の約14.6倍)
-0.50 8.17 718 (urazoさん画像の約13.0倍)
-0.67 8.00 640 (urazoさん画像の約11.6倍)
あくまでも、
「撮影(被写体)照度の推算に適した露出」という機械的な理由においては、
Lv(Ev)8.33 ⇒ 撮影(被写体)照度 800 lx(ﾙｸｽ)ぐらい(urazoさん画像の約14.5倍)になるのでは？
と思います。
過去ログを含む撮影データや、室内競技上の施設仕様の照度※も明示している例などから、
バレーなどの公式競技場では、少なくとも
代表例として
Lv(Ev)8 ⇒ 撮影(被写体)照度 640 lx(ﾙｸｽ)
が挙げられるようですので、
その意味でも isiuraさんの画像の撮影データの有効性は高いと思います。
ーーーーーーーー
下記は読まれなくても結構です(^^)
※室内競技上の施設仕様の照度
建築物内などで一般に言う「照度」とは、
天井方向から床方向の「垂直面照度」ですが、
撮影に直結するのは、壁方向のような「鉛直面照度」で、
上記の撮影(被写体)照度に近い~相当します。
「垂直面照度」については必須のように明示され易いけれども 、
鉛直面照度については省略されている場合が多いので、公称値としてのデータは少なくなります。
「似たような施設」で比較すると
垂直面照度から、確率的に鉛直面照度の推算は可能のようですが、
一般的な扱いにするほどには(私的に)至っていません(^^;
↑
施設照明の設計や施工をしておられる方で、撮影との相関についても興味がある方なら、
かなり有用性が高い記述が可能かもしれません(^^)
書込番号：25771268 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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【撮影条件例】撮影(被写体)照度640 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)8 |
貼り忘れた添付画像です(^^;
書込番号：25771295 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞ありがとう、世界さん
＞残念ながら撮影データがありませんでした。
スマホからアップしたからかもです。
SS 1/1250 F5.6 ISO7200とか12800
焦点距離は290や310mm
でした。、
書込番号：25771455 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
本日EOS R50を購入しました。
回答していただいた方々、ありがとうございました！
書込番号：25774618 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ
オリンパス機を使うのははじめてで、つまづいているので教えてください。
M モードで ISO を固定にすると
・適正露出との差→0.3段刻みで表示される
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果がそのまま反映される
・露出補正ダイヤル→効果なし（ISO が固定だから）
それに対して、S モードでは
・適正露出との差→表示されない（適正露出から外れると F値が点滅するがどのくらい差があるかはわからない）
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない
・露出補正ダイヤル→補正効果がライブビュー画面の明るさに反映される
...というような動作をしているように見えます。
※ LV ブーストは Off にしています
S モードや A モードでも露出がそのままライブビュー画面に反映されてほしいのですが、そういう使い方はできますか？
気づかずに S モードで暗い写真を量産してしまっていたので、シンプルに「見たままに撮れる」ような使い方がしたいと思っています。
0点
scuderia+さん こんにちは
適正露出の差の表示は 気にしたことが無いので 有るかは分かりませんが 自分の場合 設定したわけではないのですが 露出補正ダイヤルを動かすと ダイヤルの補正値に合わせて 背面液晶やEVFの明るさ変わります。
少し確認ですが LV ブーストの中の その他はOFFになっていますよね？
書込番号：21942139
2点
＞scuderia+さん
複数のオリンパス機を使っていますが、ご希望の動作はたぶんできないように思います。（当機は使ったことが無い）
Sモードにおいて、
・絞り値や感度の自動変更で適正露出を得られる範囲内では『ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない』 ← 適正露出表示だから表示の明るさが変わらないのは正常
・絞り値と設定感度の底付きで適正露出得られない場合に絞り値が点滅警告するがライブビュー表示は適正露出時のままで、撮影画像は露出が足りない分アンダー
露出補正して絞り値点滅しないところまで下げれば適正露出に比べどのくらいアンダーなのか補正量とライブビュー表示の変化で見当はつく事から
適正露出を得られない場合に、絞り値と露出補正値表示を両方点滅させて自動的に露出補正する設定があれば、適正露出を得られていないことが分かりやすく撮影者がミス（ドアンダー経験者ですが、自分の設定確認ミスだと思います）に気づくと思われます。
SモードもAモードもカメラの露出測定を基準に撮影者の意図で露出補正するものですから、自動で露出補正されるのは少し違う感があるのと、（設定値底付き時）ライブビュー画像が暗いからと通常の感覚でプラス補正しようとダイヤルをプラス方向に回しても無反応になるはずなので、それも気持ち悪そうな。
シンプルな方法としては、警告表示を画面中央にドカンと出す設定（-1evまでは現状通りで、それを超えたらとかの設定可）があれば良いような。
以上は、自分も同様にドアンダーを何回かやらかして経験からの一意見です。
書込番号：21942246
2点
＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
>> 少し確認ですが LV ブーストの中の その他はOFFになっていますよね？
はい。「BULB/TIME」以外はすべて Off にしています。
>> 自分の場合 設定したわけではないのですが 露出補正ダイヤルを動かすと ダイヤルの補正値に合わせて 背面液晶やEVFの明るさ変わります。
そうですね。露出補正ダイヤルを動かせば背面液晶や EVF の明るさは変わります。
ですが、そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。
例えば S モードで露出不足の場合、ISO が上限まで上がって絞りも開放値だったらカメラ側ではもうなにも調整する余地がないはずなのに、露出補正ダイヤルをプラスにすると液晶表示はどんどん明るくなります。で、実際に撮れる写真はどアンダーです。
＞mosyupaさん
コメントありがとうございます。
まさに「設定値底付き時」のお話でした。
どうやらこういう仕様のようですね。M モードなら自分の望んだ通りの動作なので、M モードで使えばいいかなと思えてきました。
「今まで使ってきたメーカーのはそうじゃなかった」ような気がしていたので、出先のヨドバシでいろいろ触ってきました。
・ソニー（Eマウント）
→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示が暗くなる）。
※設定で反映されないようにできる
・パナソニック
→標準ではシャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
プレビュー時にシャッタースピードを表示に反映するかどうかを選択できる（その場合、表示は暗くなる）。
・フジフィルム
→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
・ニコン一眼レフ ※ライブビュー時
→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
・キヤノン一眼レフ ※ライブビュー時
→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。
・キヤノンミラーレス
→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。
メーカーによってマチマチですね。
私はソニーを使っている時期が長かったので、違和感があったのかもしれません。
ライブビューでは「今シャッターを押したら、こんな画が撮れますよ」というのが見えるほうが直感的かなと思ったのですが、いろいろな事情があるのでしょうね。
書込番号：21943502
2点
scuderia+さん 返信ありがとうございます
＞そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。
今 自分はAモードが基本ですが PEN Fを三脚に固定し撮影した後 撮影した後と撮影前の画像比べて見たのですが 露出補正掛ければその分モニターも 撮影画像も変化して明るさの差は出ていません。
Sモードと言う事は もしかして 絞りが足りず測光外になった時の事でしょうか？
書込番号：21943662
1点
＞もとラボマン ２さん
すみません。ちょっと私の書き方が良くないですね。
mosyupaさんが書かれていたように「設定値底付き時」のお話でした。
A モードの場合だと、例えば、
・ISO 6400固定
・絞り 開放（私の使っているレンズだと F2.8）
のような条件で、電球などの非常に明るいものにカメラを向けたとします。
シャッタースピードは上限の 1/8000秒まで上がり、表示が点滅します（露出オーバー）。
ここで１枚撮影します。露出オーバーで撮れます。
その状態で露出補正ダイヤルを -3 まで動かすとどうなりますか？
画面や EVF の表示はかなり暗くなるのではないでしょうか。
でも、ここで撮影した写真はさっき撮った写真と同じ露出オーバーになるはずです。
シャッタースピードが上限に達していて、ISO も固定なので、カメラ側は露出補正する材料がないので結果的にさっきと全く同じ条件で撮影され、カメラに入ってくる光量が全く同じなので当然そうなります。
もちろん、実際には ISO6400 で電球なんか撮りませんが、真夏のカンカン照りの下でうっかり絞り開放（F1.4 とか）で撮ってしまい、「画面では被写体が見えていたのに実際に撮れた写真は真っ白」という状況はあり得るのではないでしょうか。
設定がドンづきしてカメラ側にはもう露出補正できる余地がないのに、露出補正ダイヤルを動かすと表示上の明るさが変わる（でも実際には撮影条件は全く変化していない）というのが、ちょっと初見では戸惑ったという話題でした。
ちなみに、ご存知かもしれませんが、ソニーの Eマウントは実絞りなので、絞るとライブビュー上で明るさだけでなく被写界深度が即座に変わります。
私は Eマウントから一眼を始めたので、被写界深度プレビューという概念をずっと知らずにいました。
で、Aマウントのレンズを使った時に絞っても被写界深度が変わらず、「これ壊れてます」と販売店に相談して恥ずかしい思いをした経験があります。
今でもその Eマウントの挙動を基準に考えてしまう癖が抜けていないようです。
書込番号：21943807
2点
scuderia+さん 返信ありがとうございます
撮影時 シャッタースピードや 絞りが点滅している状態のようですが オリンパスの場合は この状態の時の事は考えられていないようですね。
書込番号：21944189
1点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
私も普段は A モードで撮ることが多いです。
PEN-F は 1/8000秒までシャッタースピードが出るので、実際には A モードで失敗するケースは少ないですね。
また、M モードは私にとって直感的な動きなので、シャッタースピード基準で撮りたいときは M モードを使えば問題なさそうです。
書込番号：21944300 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞scuderia+さん
SONYからOLYMPUSに変えた私も同じ問題にぶち当たり，実際は明るさが変えられないのに，EVFやライブビューでは変えられて，EVFやライブビューで狙いの絵作りをして，実際は撮影できていない経験があります．しかし，この場合でも，撮影後に右向き三角ボタンの再生画像を見れば，流石に撮れたままの明るさで表示されてるんですよね？？再生画像まで実際とは違う風に，いい感じに表示されると，確認できず，安心できないので教えて欲しいです．
書込番号：25770031
0点
デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS PEN-F ボディ
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|---|
Pen F の操作でもう一点質問があります。
ミラーレスの利点は写真を撮る時に、設定している露出がモニターでプレビュー出来るという点だと思います。
なので、Pen F を購入したら、すぐにLVブーストはオフにしました。
しかしさきほどカメラをいじくっていて気がついたのですが、露出設定を真っ暗にしたとしても、
例えば室内で ISO200、f22, シャッター 1/4000 に設定してもプレビュー画面／モニターは真っ暗で表示されず、
薄暗く画面上が明るい部分が表示されています。
でもシャッターをきると、撮れた写真はまっ暗です。
色々と試してみたのですが、モニターレンズを向けた画面上で -3.0EVより暗く、+3.0よりも明るなるはずの露出に設定しても、画面上ではプレビュー画面上では反映されないようなのです。（少なくとも私の今のカスタム設定では）
SONYやNikon のカメラを嫁が持っているので確認すると、ライブビューではシャッターダイヤルを 1/8000 などにまわすとちゃんとまっ暗に表示されました。
オリンパスではライブビューはまっ暗／真っ白に表示されないように、なにか制御がかかっているのでしょうか？
どこかの設定でちゃんと、極端にオーバーやアンダーでもその露出が表示される設定はないのでしょうか？
時々、室内で一番明るい電球に露出を合わせて、他の部分はまっ暗にする、みたいな設定で写真を撮りたい時があるのですが（極端に言えば参照で添付している画像のような感じ）、モニターではここまで極端な暗さで表示されないので困ります。
何か設定の仕方をご存知でした教えて頂けませんか？
2点
boztsutomuさん、今晩は。
マニュアルで試してみました。
やはりー３．０ＥＶで表示は一定になるようです。
星撮りのピント合わせのためでしょうか。
回避の仕方は、自分にはわかりません。
書込番号：19648211
1点
オリンパスさんわもとから+-3までだよ。 Ψ('-'*)
書込番号：19648876
4点
PEN-Fのマニュアルを見て気がついたのですが、露出補正ダイヤルでは+-3までしか補正できないんですね。
フロントかリアのダイヤルに露出補正を割り当てると+-5まで補正できるようです。
#それでも表示は+-3までです。
露出補正専用のダイヤルが+-3までというのは残念ですね。
そういえばE-M1も+-5まで露出補正できますが表示は+-3までだった気がします。
これは何かできない理由があるんでしょうかね？
例えばパナのカメラだとどうなんでしょうか？
書込番号：19649338 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
手元にあったFZ1000のマニュアルを探してみましたが、+-5の露出補正は普通にできるようですね。
表示に反映されるかは、分かりませんでした。
#ちなみにFZ1000は持っていません。
実機があれば一目瞭然なんですけとね。
書込番号：19649766 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆様コメントをありがとうございます。
てか、タイトルの部分、変換を間違っていますね。
正しくは「モニターでの -3.0EV以下や+3.0EV 以上の表示」でした。失礼いたしました。
しかし、やはり表示は -3.0 までしかされないのですね...
うーん、これは残念です。
書込番号：19650248
0点
父がFZ1000を持っているので試してもらったら、+-5の露出補正できちんと表示も反映されてるそうです。
ずっとオリンパスだったので、そういうものなのかな？と思っていたのですが、オリンパス特有のものだったのですね。
折角+-5の補正が出来るのだから、表示も反映して欲しいですよね。
ちなみに露出補正ダイヤルも+-3までになっているのは、オリンパスでは、それ以上は拡張の補正という考えなんですかね。
#α57はどうだったかな？と見てみたらそもそもが+-3までの露出補正でした。
書込番号：19650461 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
さきほど色々試してみたのですが、メーターをスポット測光にして、ハイライトに合わせて露出設定をしてからAEロックをかけると、
画面上に極端な明るさと暗さの差があったとしても忠実に表示されるようですね。
面倒ですが、今のところはこのやりかたしかないのかもしれません...
たとえば、まっ暗な部屋で12mm のレンズを使って誕生日ケーキのロウソクで照らされている顔を撮りたく、
その適正露出を画面上で見たい場合、スポット測光でないと行けないのですかね？
書込番号：19650670
1点
＞boztsutomuさん
PEN-Fで，まさに同じ問題で困っています．街灯を白飛びさせず，人物をシルエット撮影したいので，そうなるように設定し，EVFにもそう見えているのですが，再生画像を表示すると明るく補正されて出て人物が黒つぶれしないように勝手に変えられて表示されます．ここには書かれていませんが，その後，解決策，何か得られましたか？
書込番号：25770010
0点
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