オリンパスすべて クチコミ掲示板

急な高騰

[くら99]

この製品の価格が高騰しています。ダブルズーム付きよりはるかに高いです。 更にはOM-1ボディより高くなっています。
どうしてこのようなことになるのか、お考えを教えてください。

書込番号：25735086　スマートフォンサイトからの書き込み

[くら99]

早速のご回答ありがとうございます。
人気機種でもないのに、たまたま欲しいと思った人が情報集めずに買ってしまうのを販売者が待つ感じでしょうか？

書込番号：25735096　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありりん00615]

全店在庫なし。オークション価格を見る限り、テンバイヤーもいるようですね。
https://news.kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=0049/id=139746/

書込番号：25735104

[くら99]

ご回答ありがとうございます。
転売ヤーがいるんですねっ⁉️
私もこの機種を所有していて、コンパクトかつ全部入りでとても良いカメラだと思うのですが、流石に20万で買いたい人がいるのか不思議に思ったもので、どうでも良いと思いつつスレを立ててしまいました。

書込番号：25735118　スマートフォンサイトからの書き込み

[乃木坂2022]

＞くら99さん

まだ19万円台じゃないですか！
富士フイルムX-S10ボディ（APS-C/2610画素）なんか新品299,999円ですよ。フルサイズのα7 IVと5000円しか違いません。

https://kakaku.com/item/K0001302658/

書込番号：25735238　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

高騰たってほどがあるでしょ？　と価格を見てビックリ！！　予想の上行ってますね。

324，100円　　　OM-1�UボディをぶっちぎってOM-1�U 12-40mmF2.8キットとほぼ同価格。

1軒だけ残っている店が、どうせモノ無いし　売れればラッキーって値付けかな。

書込番号：25735320

[首都高湾岸線]

Panasonicは、まだ在庫ありでしょうか。

M4/3はOMのレンズ資産をPanasonic機に活かせるメリットがありますね。

書込番号：25735469　スマートフォンサイトからの書き込み

[くら99]

そうなのですね。何だかなあという感じです。

書込番号：25735765　スマートフォンサイトからの書き込み

[くら99]

すごい金額ですね！罠みたいですね🪤

書込番号：25735766　スマートフォンサイトからの書き込み

[くら99]

皆様つまらないスレにもかかわらず教えていただきありがとうございました。よく分からない人にあわよくば高値で掴ませようとということですね。
釈然としませんが理解しました😅

書込番号：25735802　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ4989]

いくらなんでも、悪どいですね。
これならOMー5にM.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II買った方方が安い。

書込番号：25736348　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ4989]

現在、黒は45万超え、中判のFUJIFILM GFX 50S II買ってもお釣り出ますね。

書込番号：25740076　スマートフォンサイトからの書き込み

[乗ってこ0723]

悪どいですね。
ぎおん　（株）ヤサカ電気
TEL：[phone]
FAX：[phone]
MAIL：[e-mail]

書込番号：25742873

[ここにしか咲かない花2012]

高すぎますね。供給不足のアナウンスは本当だったようで。

OMDSが「E-P7」「E-M10 Mark IV」の一時受注停止をアナウンス　投稿日:2024年4月17日
https://digicame-info.com/2024/04/omdse-p7e-m10-mark-iv.html

「E-P7」「E-M10 Mark IV」はアマゾン売れ筋ランキングで常に上位にランクインしてシェア拡大に貢献してたのに・・・

この値段なら、余裕で上位機種買えちゃいますわ

書込番号：25763147

[mosyupa]

ブラック　\1,695,800
カメラ単体なら価格コム最高値商品かな

この値段で注文入れる人も居ないだろうし、販売店も流石に　あわよくば♪なんて考えていないような気がします(笑)

書込番号：25763209

[タカ4989]

mosyupa さん

宣伝ですかね、これだと悪い宣伝にしかなってないけど。
いっそ画素数と同じ2,000万で売って欲しい。

書込番号：25765602　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

昨日の都内のYAMADA電気では、OM-D E-M10 Mark　IV　とE-P7は在庫無しで売ってませんでした。
ヤマダウェブコムでもこの2機種は売り切れになってます。

書込番号：25769105

[ビンボー怒りの脱出]

5401800円って？
よほどの物好きか札束をトイレットペーパー代わりに使っている人くらいじゃないと買わないでしょう（笑）

書込番号：25785584　スマートフォンサイトからの書き込み

[タカ4989]

販売店無しになりましたね、ぎおんさんクレーム多数で止めたかな？

書込番号：25789442　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありりん00615]

中古価格が掲載されたためでは？

書込番号：25789937

[タカ4989]

楽天市場に出してるお店だったのですが、楽天市場では売り切れました。表示ですね。

書込番号：25790045　スマートフォンサイトからの書き込み

流し撮りを教えてください！

[玉山鉄似]

全くのカメラ初心者の素人です。
わからない事だらけなので皆様のお力添えをいただきたいです。

OM-D E-M1 Mark III　にLUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II　のレンズで流し撮りがしたいです。
屋外にてスポーツだったり、走っている動物だったり、子供だったりを撮りたいのですが、おすすめ設定などを教えてください。
また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。

取扱説明書を読んでもそのあたりの記載を見つける事が出来ませんでした（理解出来てない）ので、皆さん教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：25785363

[おかめ@桓武平氏]

＞玉山鉄似さん

>> 流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。

積層型センサーを搭載されたカメラをおすすめします。

書込番号：25785374

[heporap]

＞玉山鉄似さん
「ブラックアウトフリー」に対応している機種を選んでください。
α1、α9シリーズ、Z8、Z9、R3、R6 II、X-H2、それとOM-1シリーズ（など？）が対応しています。
いずれは下位機種にも搭載されるようになると思いますが、現状は各社の最新最高機種しか対応していないと考えておいて差し支えないと思います。

書込番号：25785406

[狩野]

＞玉山鉄似さん

　少し難しい撮影にチャレンジしていますね．

　流し撮りのポイントは、被写体の動きにレンズを振る動きをピッタリと合わせることにつきます．さらに書くとレンズを振ったときにファインダーの同じ位置で捉えられるようにしましょう．
　これは、カメラやその設定云々より実際にカメラを持ってやって見て覚えるしかありません．私は、通りを走る車で何回もいや何百回も何千回も練習して覚えました．この点はディジタルカメラは便利と思います．
　次に、シャッター速度です．まあ、露出のモードは、絞り優先でもシャッター速度優先でもお好きな方を．それでシャッター速度はどの程度かは、どの程度ブラすかによって決まります．また、被写体の動きの早さによっても変わります．当然ですが、シャッター速度が遅いほど難易度が上がります．なので、最初は早めのシャッター速度で練習しましょう．そそて慣れてきたらだんだん遅いシャッター速度にチャレンジします．
　脱線ですが、当掲示板で車のレースを芸術的と思えるほどの流し撮りをした写真を見かけたことがあります．

　詳しくは下記が参考になるかと思います．

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%88%A5%E5%86%8A-%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-3-0-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%B1%A0%E4%B9%8B%E5%B9%B3/dp/B09HFSD55Q/ref=sr_1_1?crid=1Z3M2Z5OEBY6B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CrcJAkt1FoaB3qCl1aZIH0sr6Nza5SX0EKkgx3pqcWTGjHj071QN20LucGBJIEps.kDnMy4R2quWPW0i4zUTNG_t463bCn1o4-vdUUtC3eSM&dib_tag=se&keywords=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A+%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%B9%B3&qid=1719211220&sprefix=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%2Caps%2C166&sr=8-1
　
　

書込番号：25785461

[もとラボマン ２]

玉山鉄似さん　こんにちは

流し撮りの場合　練習する必要が有ると思いますが　まずは　フォーカスポイント１点にして　シャッター切らず　被写体をフォーカスポイントに合わせながら　流す練習する事で体流すスピード覚え込ませることで　シャッター切ってブラックアウトしても　綺麗に流すことがに出来るように　なってくると思います。

書込番号：25785473

[玉山鉄似]

＞狩野さん
返信ありがとうございます。
heporapさんのおっしゃっている機種などでしょうか？

＞heporapさん
返信ありがとうございます。
つまり、この機種で流し撮りをしようと思ってもファインダーはブラックアウトするということですね。

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
流し撮りというものを知って、カッコいいなあと思った次第です。
どうもこの機種ではファインダーがブラックアウトするようですので、画像を見ながら追いかけるというのはムリなようですね。
右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
何かコツみたいなものはありますか？

書込番号：25785475

[湘南MOON]

＞玉山鉄似さん

＞ファインダーが消えてしまって追いかけられません。

一眼レフは基本的に露光（撮影）している時はファインダーでは見られない方が多いです。
流し撮りもいきなり長時間露光ではなく、1/60秒程度から始められたらいかがですか。
三脚とビデオ雲台があった方が楽ですよ。

書込番号：25785485

[ありがとう、世界]

＞玉山鉄似さん

基本的に、フルオートでは無理です。

まずは、遅めのシャッター速度に設定できるか？
というところからの出発になるかと(^^;

※既レスのうち、同上の箇所を参照。

書込番号：25785491　スマートフォンサイトからの書き込み

[玉山鉄似]

＞もとラボマン ２さん
＞湘南MOONさん
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
自分がなかなか難しい事にチャレンジしようとしている事が認識できました。
カメラに色々な機能があったので、使いこなせればと思ってみたのですが、奥が深いですね。
ファインダーに頼らず、体に覚えこませるですね。
頑張って練習してみます。

書込番号：25785499

[おかめ@桓武平氏]

＞玉山鉄似さん

>> 右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
>> なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。

ブラックアウトする機種の場合、
左目の実像で追尾すると流し撮りは出来るかと思います。

右目は、構図内に入っているかの確認でいいかと思います。

シャッタースピードに関しては、
露出モードをシャッタースピード優先かマニュアルにして
好みのシャッタースピードにして下さい。

練習ありきかと思います。

書込番号：25785511

[isoworld]

競馬を遠くから撮ってどの馬も流さずに止める（三脚使用）	騎手は止められるが馬は上下に動くので止めにくい	電車を先頭から後部まで止めるのには工夫がいる（手持ち撮影）	レンズを振らずに流し撮りした珍しい例

　
　レンズとカメラは違いますが、流し撮りのコツは同じだと思うので、参考まで。

（１）流し撮りは三脚を使う場合と手持ちの場合がありますが、私は手持ちのほうが多くあります。三脚を使うと被写体を追ってパンする場合に高さが合わない（高さを追えない）ことがあったり、（三脚を立てる場所に）融通が利かなかったり、臨機応変に対応できず案外不便ですから。
　手持ちの場合はカメラを顔にしっかりと押し当て、両脇を締めて、そっとシャッターボタンを押します。力むとブレます。

（２）ファインダーを覗いて被写体を追うのは途中まで（シャッターを切るまで）で、それ以降は被写体の動きを（ファインダーを覗かず）自分の目で見て追いかけます。つまり、おかめ@桓武平氏さんの説明のように、右目でファインダーを覗き、左目で実像を追いかけます。

（３）被写体が前後に長いと（いちばん極端な例は新幹線）、被写体を止められる部分と被写体が流れてしまう部分が出来ます。これはレンズを振るときの角速度が被写体のどの部分を追うかによって違ってくるからで、原理的なものです。被写体の全部を止めるのには工夫がいります。

（４）シャッター速度はレンズを振る速さ（角速度）などによって違ってきます。移動速度が遅い被写体などでは1/2秒、速いものでは1/100秒がありえます。

　古い写真ですが、４枚貼っておきます。

書込番号：25785521

[AE84]

1/5とか極端な低速にしなければブラックアウトはそんなきにならないんじゃ？
1/200くらいではじめて徐々に遅くしていってみるのがいいとおもう
快晴の屋外ならNDフィルターいるおもいます

書込番号：25785532

[ジャック・スバロウ]

＞玉山鉄似さん
やり方は分かったので、後は練習あるのみ。
いろいろと設定を変更しながら電車とかで訓練しましょうｗ

書込番号：25785562

[heporap]

＞玉山鉄似さん

一応確認ですが、「流し撮り」がしたいのですか？
それとも縦横無尽に走り回る人を「フレームに収めたい」のですか？


マラソンのように一定の速度で走り続ける人を「流し撮り」がしたいのであれば、
まずはラジオ体操の体や腕を回す運動をするなどして、一定の速度で体を動かせるように練習してみてはいかがでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=wSK3pKt4LF4
実際の撮影練習は道路を走っている自動車を使われる方が多いと思います。
マバタキをすると手や指がブルンっと震えるような体質でなければ、だいたい練習でまっすぐ一定の速度で振れるようになると思います。
腕だけでカメラの向きを変える、腰を回してカメラの向きを変えるなど、人によって得意な振り方があると思うので、自分に合った方法を見つけてみてください。


サッカーやバスケのように縦横無尽に走る、突然立ち止まったり走り出したり繰り返すような被写体を「フレームに収めたい」のであれば、
マバタキ禁止やブラックアウトフリーなども欲しくなったりしますが、
それよりも試合の状況を見渡しながら選手の動きを予測して、選手が進もうとする少し先にカメラを向けて待つようなイメージで撮ってみてください。
戦術や、選手が得意とするフェイントの種類などを覚えておくと、動作の予測をたてやすくなると思います。

そういう技術的なところを身につけるのが難しいようであれば、
短めの焦点距離で撮影し、撮影後にクロップ（周辺の背景部分を切り取り）するのをお勧めします。
E-M1 IIIでクロップすると画素数が足りなくなるのであれば、フジフィルムの4000万画素機や、フルサイズの6000万画素などの高画素機を使うのも一考だと思います。
この場合は、背景をブラして躍動感を高めたいなどの理由がない限りは、流し撮りをしなくてもシャッター速度を速めるだけで大丈夫です。

書込番号：25785817

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞玉山鉄似さん

・流し撮りは主に走っている車の動きに合わせてカメラを動かしならシャッターを切る技法。車は止まり代わりに背景が流れて写ります。
・練習が必要です。
・上位機種にはブラックアウトフリー撮影ができるのもありますが、それで流し撮りしたらまるでムービーですよ。

書込番号：25785921　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞玉山鉄似さん
>>『また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。』

E-M1�Vでは露光中はライブビューが消えてしまいますよね。
露光中もシビアに被写体を追い続けたいなら、右目ファインダー左目ドットサイトで追うのが手段の一つだと思います。

OM-1(�U）には「ブラックアウトフリー」の機能がありますが、シャッター速度1/160秒辺りより遅いと機能しません。
おそらく露光開始直前の画像を表示し続けているだけなので、EVFやモニターのリフレッシュレートより遅いシャッター速度だとブラックアウトは無いけどコマ送りっぽくなると思うのでブラックアウトフリーにするメリットが損なわれるんじゃないかと推測します。
※露光中にライブビュー読み出しができるセンサーとか次画面予測画像を表示させるとかなら流し撮りシャッター速度でも行けそうですが、OM-1はそこまでやってないような。たぶん

書込番号：25785927

[玉山鉄似]

皆様、ご意見ありがとうございました。
非常に参考になりました。
練習の仕方や撮影の仕方などもだいぶ理解できました。

練習していい写真が撮れるよう頑張ってみます。

書込番号：25786492

マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感

[カメラ欲しい欲しい症候群]

手前から2個目の円にピントを合わせたつもり	このくらいまで寄りたいが、トリミングすると色々汚い

当機種でのマクロ撮影において、手持ちハイレゾを使った場合の解像度(解像感)がどのくらいの感じになるかを悩んでいます。

使用するレンズはPENTAXのA 100mm f2.8 MACRO

撮影は、限りなく顕微鏡に近いレベルのものを想定。5mmくらいのものを画像いっぱいに写したいイメージです。
ですが、光学だけでそこまで寄るのは不可能なので、トリミングが前提となります。

そこで手持ちハイレゾ。

トリミングが必要なので、出来るだけ画素密度の高いものを検討していくうち、当機の手持ちハイレゾに辿り着きました。フォーサーズで5000万画素の密度があれば、トリミング時の解像度(解像感)も保たれるのではないかと。
(当初はα7R2を検討しておりましたが、フォーサーズの面積に換算すると1000万画素程度になってしまうので、手持ちハイレゾの方が解像してくれるのではないか？と考えました)

しかしそこで問題になるのが手ブレです。顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
撮影対象はライトアップ出来ますが、反面ペラペラになった被写界深度を深くするために絞っていかないといけないので、ある程度は相殺されてしまいます。

ISO感度を上げた分のノイズはハイレゾが消してくれるとのことなので、その点も手持ちハイレゾに期待しているところではあります。(もしくは期待出来ない？？)

撮影画像はブログで使用するので、500kbのファイルサイズの制約があります。なので、横で800~1000ピクセル程度の画像サイズにする必要があるので、トリミングによる画像サイズの縮小はほとんど問題になりません。


添付画像は現状使用しているPENTAX k-5によるものです。
これにA 100mm f2.8 MACROと接写リング3個つけて撮影しました。

SS稼ぐために感度を3200まで上げている+3連接写リングのせいで、トリミングすると画質が悪くなってしまいます。せめてトリミング前の画質くらいが許容範囲です。

この時は確かF11か16くらいまで絞ったはずですが、出来れば22までは絞りたいところです。

接写リングは画質が落ちると聞くのでそれは使わず、手持ちハイレゾ(5000万画素)+トリミングで2枚目の画像くらいの撮影倍率をもう少し綺麗な画質にしたいというのが私の希望です。
(さらに接写リングのせいで暗くなってSS稼げなくなるので、その点でも外したい)

それを、当機種を購入することで解決するのか？あるいはもっと他に良い方法があれば、それもあわせてご教示頂けると幸いです。

もしくは、そもそもそのレンズじゃ分解能が足りないよ！・・・ということがお詳しい方がおられましたら、ご指摘頂きたいとも思います。

皆様どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします！

書込番号：25768185

[kooth]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

フォクトレンダーの『MACRO APO-LANTHAR110mm F2.5』はおやめになった方が。
レンズ自体は素晴らしそうに思うのですが、
構成図を見ると、「前玉が後玉よりかなり大きい」。
2倍程度までは問題はないかもしれませんが、
スレ主さんの目的「10倍程度の拡大」には、多分合っていないです。

前玉と後玉が近い大きさのもの（OMDSのED90mmとか中一のFreewalker20mm）や、
前玉より後玉が大きいもの（LAOWA25mmとかAstrHori 25mm）が
10倍画質を考えると良いかと。

中華の好みは人それぞれだと思うけれども、
今回は特殊用途撮影なので、まずは「写ってなんぼ」かなと。

個人的には、中華レンズは中一とLAOWAを持っていますが、
LAOWAは社長が元タムロンで、A007ほかの設計者で、
初期製造レンズがタムロンでカバーできていなかった部分のマクロ。
サイトロンジャパンでいくつか試した感じでは、光学的に酷いレンズはあまりない印象です。

書込番号：25772914

[ありがとう、世界]

上表は１画素あたりの光子数、下表は光ショットノイズの S/N比

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

通常の単板単層カラー撮像素子では、
その原理上、「１画素単位で解像できない」ですね(^^;

ご存知と思いますが、等倍表示を多用される方には、単板単層カラー撮像素子の原理を(本能的に？)無視しやすくなる傾向があるのでは？
と思ったりするので、原理上の制約については、お気をつけて(^^;


また、「１画素あたりを解像せるためのレンズ解像度」を下回ると、
ボケた画像になっていきますが、そもそも解像限界の段階では、
例えば「元々の白と黒が、薄めのグレーと濃いめのグレーにまで、コントラストが低下する」ので、
カリっとした解像力のままで、いきなり解像しなくなるわけではありません(^^;

＞1200万画素のα7sでは好印象だった画質も、途端に破綻したような気がします。

書込番号：25771354の添付画像(表)の上方に、分解能または画素サイズに対応するレンズ解像度を入れています。
ピッタリのレンズ解像度はありませんが、比較用にどうぞ(^^:


＞また、ピクセル等倍にすると色収差もかなり目立ち、とても『真』を『写し』ているとは言えません。

高感度になっている場合は、収差以外に「光ショットノイズ」が目立ち始めているかもしれませんね。

ランダムな「色の点々」みたいなところなどは、光ショットノイズに起因するかと思います。

その光ショットノイズは、撮像素子に到達する前の段階で発生しています。
ホースで散水するとき、水はレーザーのように飛ばずに、主流の周辺に散らばっている部分がありますが、その散らばっている部分が光ショットノイズみたいな感じです(^^;


高感度になると、
１画素あたりの受光量⇒光子数が減る
⇒光ショットノイズの比率は、光子数との確率的な関係があるので、
高感度になったり、１画素あたりの面積が小さくなるほど、
光ショットノイズの比率が大きくなり、
S/N比が低下します。

この添付画像(表)では、
・上表が、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光子数(※波長555nmとして)、
・下表は、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光ショットノイズの S/N比

古い機種が多くなりましたが、
・撮像素子サイズと画素数が同じなら、そのまま利用可能。
・オートISOの範囲や最大感度が違う場合は、元の色罫線などの目印は無視してください(^^;


なお、「写真」という表現は日本ぐらいで、
photograph ⇒ 例えば「光画」のようなニュアンスですので、
写真の「真」の部分に、過度な観念的期待をせずに済んでいるようにも思います(^^;

書込番号：25773057　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞おかめ@桓武平氏さん

おっしゃる通り金属表面は光を反射してしまうので、かえって暗くして高感度で撮った方が良い場合が多いです。

なんでも作れてしまう反面、なんでもかんでも作ろうとしてただただ時間だけが削られていき、じれったい思いを味わっております・・・
撮影用設備なども構築しようと考えていた時期もありますが、結局やらずに今に至っております。

一時期はレンズの鏡筒やマウントなども作ろうと試みましたが、さすがに精度の要求レベルが高すぎて断念しました笑

書込番号：25773980

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

趣味とはいえ、完全に通常レベルを逸脱しており、一人では完全にオーバーフローしております笑
なので、プロの現場の心構えのお話は大変参考になりました。そういった目線で考えたことが無かったので、これからはなるべく『ムリ、ムラ、ムダ』をなくせるよう環境を整えていきたいと思いました！

書込番号：25773983

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞koothさん

なんと！そうなんですね！
そんな重要なことを教えてくださりありがとうございます！物欲に負けて、危うく間違った買い物をするところでした・・・

私自身中華製を毛嫌いしているわけではないですし、むしろ近年は感心することの方が多いのですが、こと『レンズ』となるとやはり歴史や名の知れた物を持ちたいという、単なるミーハー的側面があったのも事実です。

とはいえおっしゃる通り、写せなかったら本末転倒ですので、欲やミーハー心に負けずしっかりと中身を見ていこうと思います！

書込番号：25773988

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

私はこれまで等倍鑑賞とは無縁だったのですが、今回『マクロをトリミングで』というテーマに取り組んでから、急に『荒』が気になるようになりました。

なので、ベイヤー配列における画素補完というか偽色に関しては理解していますが、結局はそれも踏まえて『画素数』が解決してくれるものと考えていました。
もしくは、「SD1Merrillか？」とも考えましたが、さすがにあのカメラを快適に運用する自信が無かったので、今回の選択肢からは省いていました。


また美味しそうな表ありがとうございます♪
こういった数字は大好物であります！

500円JAPAN撮影時はISO100を使用したので、光ショットノイズの影響は最低限のはずですがどうでしょう？
また、同様の条件でα7sでも500円JAPANを撮影しましたが、そちらでも拡大すると似たような光の点々が確認できるので、レンズの性能かなぁとは考えています。

『写真』に関しては、ただ言葉遊びで表現したので、深い意味はありません笑


というか！

表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！

悩み事増やさないでください！笑笑

書込番号：25774001

[カメラ欲しい欲しい症候群]

現状の考えまとめ

私の撮影環境における快適なマクロ撮影に必要な機材は

レンズ: LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA
カメラ:SONY α7s�U
照明:作業灯追加


という感じになってきました。

レンズは光学でガッツリ寄れるLAOWAがやはり理想的であるという結論です。
なので、トリミングの必要性が低くなるので必然的に高画素機である必要もなくなりました。

また、被写界深度を稼ぐためにF22まで絞ることを想定すると、レイリー限界の観点からフルサイズで1500万画素程度の解像度になることを踏まえると、カメラボディはα7sシリーズで充分であるということが言えます。

さらにsシリーズは高感度耐性が高いのでシャッター速度を稼ぐことにも貢献します。照明を充分当てることはやりつつも、絞りはF22ですし、SSは限りなく速い方が良いですから、ノイズの許す限り感度上げるのが良いと考えています。トリミングしない場合のノイズはISO50000でも私は全然気になりません。

レンズの光学で5倍、超解像ズームも合わせると10倍の撮影も可能になり、さらにaps-cモードにすれば最大20倍にまで上げることが出来ます。
手持ちのα7sとPENTAXのマクロの検証で超解像ズームの画像も載せましたが、あのくらいの写りをしてくれるなら十分満足出来ます。


α7sでの運用でも良いですが、グリップをしっかり持てるs�Uの方が、長いレンズを支えるのに有効と言えます。


以上が中間報告となります。

もう少し考えを熟成させて、最終結論に持っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いの程よろしくお願いしますとともに、何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。

書込番号：25774007

[mosyupa]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

『何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。』とのことですので、細かい事ですが、

aps-cモードでの（換算）撮影倍率は、2倍ではなく1.4倍のような

あと、
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRAってガッツリ寄れると同時にガッツリ寄りでしか撮れないという認識なんですが使い勝手の面で大丈夫でしょうか？
例えば、激寄り写真とちょっと引き写真写真を撮りたいと思ったら、レンズの付け替えかカメラの持ち替えが必要になります・・・よね？たぶん。

書込番号：25774948

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞mosyupaさん

コメントありがとうございます。

1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・


カメラは2台体制で行うので、通常撮影とマクロ撮影をそれぞれ分けて撮影するフローとなります。

メインで使用している方のレンズが、諸々込みで約2倍まで写せるので、ほぼLAOWAと地続きで写せるかなと。

書込番号：25775025

[mosyupa]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

『1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・』

面積ではなく長さだという認識です。フルサイズ比で面積比約１/2倍だから√2位。
丸めて約1.5倍相当。
4/3センサー機は約2倍相当。

余談ですが、DB7良いですね。　というか、凄いですね。　実車見たこと無いような。
僕は、BB１（SuperMono）に短い間でしたが乗っていました。
ついでに、愛車はサンバー・バンです。

書込番号：25775314

[ありがとう、世界]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

どうも(^^)

その作表で、そこまで御覧いただいたのは、たぶん初めてなので、非常に感慨深いです、誠にありがとうございますm(_ _)m

さて、
＞表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！
↑
300万円ぐらいのようですので、「自動超絶ハードル」となって、
買う機会が自然消滅すると思います(^^;

書込番号：25775347　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

換算f ⇔ 実f 他の対照表

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

焦点距離のフルサイズとの換算は、
【対角線の寸法比】によります。

　※添付画像の表参照

なお、「換算焦点距離(換算f)」が、「35mm判換算」などと称して家庭用機器で使われるようになったのは、
おそらく家庭用ビデオカメラあたりからでしょうから、1980年代中頃からとすると、40年ほどになりますね(^^;

基本的に、フルサイズに対して、
APS-C(Sony,Fuji,Nikon他に) 1.5倍
APS-C(Canon) 1.6倍
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ 2倍
となります。


面積比は、(画素数うんぬんの場合以外は)殆ど使われません(^^;

ただし、光子数と光ショットノイズの推算表では、１画素あたりの面積を求めるために、各機種の仕様から長辺と短辺の寸法記載を確認して、各機種の有効面の面積を計算しています。
(表内には長辺も短辺も寸法表示が見えませんが、非表示にしています)

書込番号：25775382　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞mosyupaさん

これは大変失礼しました！
長さで表現するの知りませんでした。

といいつつ、TG-7の説明文で『表示倍率は44.4倍→1mmを44mmで表示』の記載を見ていたので、その時に気がつくべきでしたね汗
オリンパスはこういう言い方するのか？くらいにしか考えていませんでした・・・


ありがとうございます！DB7ご存じでしたか☆

BB1良いですね！F650のエンジン。
一時期欲しくてずっと探してましたし、今でも余裕があれば欲しいバイクの1台です。
しかもサンバーにもお乗りとのことで、なんだか似てますね笑

書込番号：25775632

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

カメラのややこしいことは、数字で理解するのが一番手っ取り早いですからね☆

『ML105-EF』そんなにするんですか！？
高感度機大好き人間なので、画素ピッチが約0.02mmとかもはや1粒が見えるレベルじゃん！？欲しい！！

・・・って思ったのですが、世の中そんなに甘くないですね苦笑



撮影倍率が長さのことだったのは勉強になりました！
このスレッドでそもそも画素ピッチの話から入ってきたので、最初っからずっっと『面積比』だと思ってました。お恥ずかしい///

今までは撮影倍率についてそんなに意識したことがなかったので、今回学ぶことができて良かったです☆

書込番号：25775640

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

倍率とは相似比だからね
当然、長さの比

12MP程度でよいなら1/2.3インチセンサーの
デジタル顕微鏡（単眼の実態顕微鏡と思えばOK）でも十分と思うかな

画素数が同じならフォーマットサイズに合わせて
絞れる限界も、被写界深度も色々相殺されるので
スモールフォーマットのメリット大きいです
絞りを開けられる分、照明が弱くても無問題
フルサイズに比べて1/5程度の光量でOK

https://amzn.asia/d/7V9vLsQ
https://amzn.asia/d/6ymSvUT

こういう組み合わせで使うもの
お気に入りのML105-EFのミニチュア版的デザイン（笑）

まあカメラはペンタックスQ使ってもよいけども
Cマウントアダプタあれば使える

書込番号：25777265

[カメラ欲しい欲しい症候群]

	平面なら簡単に撮れてしまう500円JAPAN	等倍表示	切削ローレット＋ブルーアルマイト処理をした表面

いろいろ検討した結果、TG-7を購入するに至りました！

最初はLAOWAを購入する直前までいったのですが、納期が1ヶ月以上かかるという部分で意気消沈してしまいました。
すぐに必要というわけではないのですが、気持ち的にも早くこのマクロ問題を解決しないと安眠ができないので、健康上の都合もあり即納出来るTG-7にした次第です。
本日AM4時にヨドバシ.comで購入し、すぐ届きました。


ただし、TG-7が妥協というわけではありません。ちゃんとした理由も勿論あります。
動画の解説で見た限り、やはりかなり手軽な運用でマクロが撮影できるのは魅力的ですし、手持ちで深度合成できるのも良かったです。
画像もコンデジらしからぬ写りで、最新の画像処理エンジンの素晴らしさに舌を巻いています。
特に、被写体が主に金属なので、その質感をちゃんと表現してくれるのは本当に有難いです。

一応目標としていた500円JAPANに関しても楽勝で撮ることができました。等倍で見るとやや滲んだ感じに見えますが、まぁ『説明』という意味では悪く無い感じで解像していると思います。

ただ、謎の機能制約が散見し、使い勝手に戸惑ってしまうのが難点。
（顕微鏡コントロールモードではLED発光できない→INFO発光は出来るが30秒で切れる）
（手振れを抑えるために2秒モードに設定するとLEDが発光しない）

ほかにも、ワーキングディスタンスの関係でレンズを寄せきれない時は、顕微鏡モードのデジタルズームで寄るしかありませんが、最大倍率で撮影するとおそらくノイズリダクションが効きすぎて塗り絵のような画像になってしまいます。

・・・などなど、不満がないわけではありませんが、超絶マクロ撮影がこんなに手軽に撮れてしまうことの感動の方が完全に上回っております。

物理的に近づけない被写体の撮影倍率を上げることが出来ないのは当初から解っていたので、そういったシチュエーションは割り切って諦めることにします。
おそらく7割くらいはTG-7でカバーできるものと考えています。


また、そもそもタフ系カメラは1台持っておきたかったですし、そういった意味でもLG-7で良かったと思っています。

あとは、以前持っていたTG-850が短命に終わったので、それだけはちょっと勘弁してもらいたいなと思っています笑



LAOWAのレンズに関してですが、レンズの描写を最初懸念しましたが、外国の方の作例を見る限り非常に素晴らしい写りをしており、もはや『作品』を撮影するためのレンズだと感じました。
ですが、その為には深度合成を始め照明や雲台など、並々ならぬ撮影へのモチベーションが必要なことも同時に理解しました。

今回の私の用途はあくまで『作業の合間にサッと撮る』ことを重視していたので、LAOWAを運用した場合もしかするとなかなか良い絵が撮れなくてやきもきしたかもしれません。


以上、取り急ぎ購入のご報告とさせていただきました。

なお、グットアンサーですが、一番最初にTG-7の可能性を示唆していただいたmosyupa様にさせていただきました。
とはいえ、この方お一人のアドバイスで決定したわけではなく、すべてのアドバイスを真摯に受け止め、あらゆる可能性を吟味した上で決定しましたので、皆様には大変厚く御礼申し上げます。

また、om-dのスレッドで始めたので、最終的にTG-7に着地できて義理は果たせたかなと感じております。

今回は私の買い物に付き合っていただき、誠にありがとうございました。また何か別の機会でお会いできたら幸いであります。

それでは。

書込番号：25778070

[カメラ欲しい欲しい症候群]

グッドアンサー3名選べるんですね！

・・・それでも少ないくらいですが、私にレンズの解像力のチェックと照明の重要性を気づかせていただいたニューあふろザまっちょ☆彡様と、レンズ転用時に発生するフォーマットサイズにおける分解能の限界を教えていただいたquagetora様もグッドアンサーとさせて頂きました。

kooth様やheporap様の比較画像も大変参考になりましたし、ありがとう、世界様の比較表も大変ためになりました。

すべての皆様の些細な一言一言が勉強になり、私のカメラに対する知識を増やすことに繋がりました。
こんなにもたくさんの方々とカメラのお話ができて、とても充実した1週間でした。


それでは重ね重ねになりますが、今回のアドバイス数々誠にありがとうございました！

書込番号：25778100

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

倍率が長さの比だと知らなかったことがお恥ずかしい限りです！

センサーサイズで絞りと被写界深度が相殺されていくので、それなら小さいフォーマットの方が露出を確保しやすいことに気がつきました。

ML105-EFのミニチュア版良いですね笑
タッチの差でTG-7を購入してしまったので当面はこれを運用し、また問題が発生したら皆様のアドバイスを頂こうと思います！

ありがとうございました！

書込番号：25778110

[ありがとう、世界]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

＞ML105-EFのミニチュア版

Cマウントカメラとか
CSマウントカメラ
https://www.klv.co.jp/corner/industry-camera-c-mount.html
とか、主に産業用カメラで比較的メジャーな形態です。

※CSマウントカメラは、私も一台持っています(^^;


逆に言えば、既存のCマウントカメラや
CSマウントカメラの「大型判」があるので、
ML105-EFは大型判の一種類、という感じです(^^)

書込番号：25778188　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

そうなんですね！
こういうタイプのカメラ(?)があるのを初めて知りました。

今回はマクロ撮影のみならず、いろんなことが勉強になり楽しかったです。ありがとうございました！

書込番号：25778275

スポーツ撮影用に購入を迷っています

[urazo]

【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影 （主にバレー）
【重視するポイント】
afの速さ
【予算】
10〜15万円
【比較している製品型番やサービス】
予算的にpentax kfが気になっていました
【質問内容、その他コメント】
今まで富士フイルムのx-a1を使用していました
主に散歩の時に使用する程度で動きの素早いものを撮ることがなかったのですが、先日バレーの試合を見に行った時に使用したら全く歯が立たず。。（afが遅くピントが全く合わない）
自分の技術がないのはもちろんなんですが、もっと上手く撮ってみたくなり、ほかの機種の買い替えを検討しています
メーカーに特にこだわりはありません （富士フイルムを使い続けたかったですが高すぎて……）
絶対にこの機種がいい！というわけではないのですが、予算的にもこれくらいだと嬉しいなという事でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIの購入を視野に入れています
他にスポーツ撮影に向いているようなカメラやオススメがあったら教えて頂きたいです。

書込番号：25770067　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

ごめんなさい、訂正です。

＞エントリー機のダブルズームキットについてくる安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R　（3万6千円くらい？）でも撮れないことはありませんが、機能（例えば連写速度）が制限されたり写りもそれなりとなると思います。

仕様を見なおしたところ、E−M1markIIIの連写速度（AF追従　電子シャッター18コマ秒、AF固定電子シャッター60コマ）程度なら、安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rでも連写速度が制限されることは無さそうです。

OM-1（及びmarkII)のように、電子シャッターが化け物のように速い連写機（AF固定120コマ秒、AF追従50コマ秒）だと、proレンズを使わないと、連写速度が半分くらいに制限されるようです。

E-M1 markIII、凄く良いですよ。私はOM-1とE-M1markIIIを使ってますが、スポーツ撮影にはお勧めします。

E-M1markIII
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/omd/em1mk3/index.html

E-M10markIIIも使ってますが、こちらはスポーツ撮影には向いてませんが、スナップ撮影で活躍してくれてます。

書込番号：25770177

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

urazoさん、こんばんは。

作例にアップしたバレーボールの写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真です。

選手の一瞬の動きを撮影するために、ISO 6400まで上げ
マニュアル露出で、絞り値はF4.5、シャッタースピードは1/1300秒
メカシャッター12コマ/秒の高速連写で手持ち撮影しています。

とりあえず「EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット」を購入し
画質の劣化は承知の上で、ISO感度を上げて撮影してみるというのはいかがですか。

https://kakaku.com/item/K0001445162/

実際に撮影してみて、もっと良い画質で撮影したくなったら、お金を貯めて
「RF70-200mm F4 L IS USM」を追加購入されると良いと思います。

https://kakaku.com/item/K0001309217/

私自身、実際に自分でバレーボールを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
urazoさんの、バレーボール撮影用のカメラ選びの参考になれば幸いです。

書込番号：25770193

[WIND2]

＞urazoさん
こんばんは
今、ネイションズリーグが盛り上がってますね。
男子日本ラウンドで藍と石川が合流して、テンション爆上がりでした。

＞OM-D E-M10 Mark IV
一時期所有してサッカーとか撮った事あります。
撮れるは撮れますが、相当撮影に慣れてないと厳しいと思います。

＞結構上位のモデルじゃないと厳しそう
そんなことありませんよ。
去年、天皇杯を東京体育館で撮りましたが、
15〜16万のAPS-Cのダブルズームキットで撮りましたけど、
十分撮れましたよ。
今どきのAPS-Cは安価でもそれだけの高感度性能、AF性能を持ってますね。
そして、カメラマン席のプロはもちろん上位機ですが、キャノン、ソニー、ニコンだけでした。
観客席からの観客もキャノン、ニコンがほとんどです。

書込番号：25770197

[urazo]

＞isiuraさん
ご回答ありがとうございます。

素敵なお写真ですね！実際にバレーボールをプレーしている時の写真だと参考になります。
他の方も仰っていた通りEOS R10がちょうどいいようですね。
そちらの機種の購入を検討してみます。ありがとうございます。

書込番号：25770206　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞WIND2さん
ご回答ありがとうございます。

天皇杯行かれたんですね！羨ましいです。
たしかに会場で私みたいなカメラ持ってる人なんか全然いなくて、キャノンとNikonばっかりだった気がします。

話が逸れてしまいましたが…… 実際にどんな機種で撮影されたか差し支えなければおしえていただきたいです。参考にさせていただけたらと思います！

書込番号：25770209　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

初代E-M1	初代E-M1	初代E-M1	初代E-M1

E-M1markIIIよりもさらに前の初代E-M1とプロレンズ（40-150mmF2.8pro)の体育館の作例です。

モザイク処理を施したためEXIFは消えてます。それ以外の画像加工はしてません。画像ISO-3200　SS＝1/500秒　です。

この作例は初代E-M1なので、E-M1markIIIよりも色んな所で劣りますが、エントリー機のE-M10markIIIより遥かに撮りやすいです。古くてもE-M1markIVよりも撮りやすいでしょうね。が、古すぎるので廃盤ですね。

E-M1markIIIなら、決定的な瞬間を撮るためのプロキャプチャーや、光源のチラツキを抑えるフリッカー対策機能もありますので、決定的な瞬間や体育館での撮影がさらに撮りやすいです。（プロキャプチャー機能はエントリー機には滅多にありません。同社、他社を含め。プロキャプチャーはスポーツ撮影でも重宝しますよ〜）

書込番号：25770222

[しま89]

学校の部活ですと機材の制約はあまり無いのですが、公式のプロリーグだと最近はレンズがうるさくなってます。
バスケのBリーグが一番きついみたいでOM-1またはE-M1MK2,MK3とパナソニックの35-100F2.8（換算70-200相当）がレンズが伸びないインナーズームなのでギリギリという競技もあります。
カメラももちろんですが、撮影に対しての制限、チームのサポーターになって撮影しやすい席を確保するなども必要になってきます。
機材ですがE-M10 Mark IV よりはE-M1MK2と同じセンサー使ってるE-M5 Mark �VかOM-5の方がスポーツ撮影には向いてます。
レンズは予算が合えばパナソニックの35-100F2.8はオススメです。

書込番号：25770223

[ここにしか咲かない花2012]

あら、EIXF残ってましたね。最近の価格コムはEIXF残せるようになったのかも？

書込番号：25770226

[首都高湾岸線]

＞urazoさん
こんにちは。

＞OM-D E-M10 Mark IV

当機種は一時受注停止中です。

https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240417.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true

書込番号：25770354　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞urazoさん

私も、他の方と同様のコメントになりますが、ご予算から考えて、Canon EOS R10レンズキットかR50 ダブルズームレンズキットが良いと思います。

書込番号：25770360　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞首都高湾岸線さん
＞ここにしか咲かない花2012さん
＞しま89さん

朝起きて見たら沢山回答がついててびっくりです、写真を載せていただいたり実際の会場での制約についても教えていただけて……皆さんありがとうございます。

おすすめして頂いたオリンパスのカメラだと、少し予算オーバーなのと、私にはハイスペックすぎる感じがするので、CanonのEOS R10かR50のどちらかで検討してみます！皆様こんな素人に色々教えていただきありがとうございました。

書込番号：25770382　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞urazoさん
おはようございます。
もう締められたのですね。
昨夜質問されていたようですので、
お返事です。
天皇杯には３台持っていきました。
そのうちの一番安価なZ50で撮ったサンプルを上げておきます。
レンズはキットレンズではないですが、
これらは特に明るくはない超望遠レンズで撮ったものになります。
参考になれば幸いです。

書込番号：25770450　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

スレ終了のようですが、【大きな勘違いの注意】です(^^;

＞urazoさん

アップされた iPhoneの画像
肝心の【コート内の明るさは、不明】
ですよ(^^;

【選手】が主役のように写っている画像
は、ありませんか？


下記は、先に書いたように
【客席を主とした明るさ】に過ぎません。
↓
＞iPhoneの画像でそこまで分かってしまうのですね！笑
＞実際に計算して1/12ということは相当暗い……
＞それだと私のカメラでは上手く撮れなさそうですね泣
↑
客席ではなくて、
試合中などで【選手】が主役のように写っている画像
なら、10倍以上明るい結果になるでしょう。
(他の方の画像でも当然明るい)


※喩えると、
「海の写真」で、「ほとんどが砂浜ばかりの写真」みたいな感じ


なお、便宜上「主役」と書きましたが、スマホ自体はヒトが思う意味と同じ「主役」という概念で判断はしていません(まだまだ出来ません)。

単に、制御プログラム上の画像認識で「画面内に占める割合」その他で「それらしい判断」をして撮影しているだけです。

書込番号：25770479　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞WIND2さん
よく分からずすぐ〆にしてしまって申し訳ありませんでした……。

プレー姿が綺麗に撮れていていいですね！ニコンの機種はあまり調べていなかったので今気になっているCanonの機種と比較検討してみたいと思います。ありがとうございます。

書込番号：25771069　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞ありがとう、世界さん
うーん、？難しくて正直あまり理解できていません、、

iPhoneで会場を撮るのと、人を撮るのでは主役（被写体）が異なる＝機械でそれっぽく判断して明るさが変わるということですか？

iPhoneで撮った選手の写真がないので比較ができず……すみません。

書込番号：25771080　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

添付画像(1) 画像全体のヒストグラム	添付画像(2) スマホの【撮影制御で重視した可能が高い部分】のヒストグラム	添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム	添付画像(4)【試合の撮影に、直接関係ないが目立つ部分】のヒストグラム

＞urazoさん

いえいえ、iPhone自体は、直接関係ないです。
画像内で【同じようなレイアウトの撮影】ならば、
他のカメラでも似たような感じになるでしょう。

　⇒参照「添付画像(1) 画像全体のヒストグラム」
　↑
　ヒストグラム自体を理解しなくてもOK。
　(暗い部分の比率がグラフ左側、
　明るい部分の比率がグラフ右側、
　その中間がグラフの中程)

制御のハナシを、技術的に書いても一般的には理解不能なので、「iPhone」が目立つように先のように書きましたが(^^;


さて、部分ごとにヒストグラムを見てみましょう。

「添付画像(2) スマホの【撮影制御で重視した可能が高い部分】のヒストグラム」
と、
「添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム」
ですが、
【試合の撮影】に直結する部分
が重視された撮影ならば、この部分が 例えば「山型」になります。
※左右が裾野で中程に山頂の山型


「添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム」
は、撮影時点で脇役状態なので、白っぽい状態でゾンザイに扱われています(^^;

ついでの
「添付画像(4)【試合の撮影に、直接関係ないが目立つ部分】のヒストグラム」
と比べても、
【試合の撮影】に直結する部分
の画像中の扱いは、【かなりドーでもいいような扱い】になっています(^^;

・・・現時点で、何の説明かよく判らないかもしれませんが、
先の誤解のままでは、大きな間違いによる「買い物の大失敗」とか発生しそうなので、一応補足します。

そのうち、ヒストグラムを「感覚的に見ること」が出来るようになる前に、
【「試合の撮影」自体においては、
　客席の明るさは、どうでもいい】
という事がわかるようになると思います(^^;

書込番号：25771115　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞urazoさん

下記の【公式競技場の明るさ】補足を考慮すると、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでも【公式競技場の明るさ】であれば、特に明るい(高額な)レンズでなくても、
スポーツ撮影のための高速シャッターも(ある程度は)可能なようです。

もちろん、相応の高感度での画質を許容出来るか？
という個人毎の判断基準もありますが、
よく判らずに無理に無理して明るいレンズを買ったものの、
シャッター速度の設定がイマイチで、以前の撮影結果と殆ど変わらない、という一種の悲劇にならないよう、
カメラとレンズ「だけ」に依存せず、面倒に思っても必要な設定などお気をつけください(^^)


ーーーーーーー

【公式競技場の明るさ】
についての補足

このスレにアップされた【公式競技場もしくは同程度】と思われる画像として、
書込番号：25770450
の WIND2さんの画像が撮影(被写体)照度の推算に適している(※)のですが、
残念ながら撮影データがありませんでした。
たぶん、プライバシー対策などのためのトリミングの結果かと思います。
※上記の計算においての標準的な露出としやすい


同じく、【公式競技場もしくは同程度と思われる画像】において、
書込番号：25770193
の isiuraさんには、撮影データがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033683/SortID=25770067/ImageID=3939760/
など
↑
投稿者名[25770193] isiuraさん撮影日時2017年11月26日 17:18
カメラ機種DMC-FZH1
レンズ名
シャッター速度 1/1300秒　焦点距離 147.1mm
絞り数値 F4.5　露出補正 0.00
ISO感度 6400　フラッシュ 発光禁止
↑
この撮影条件で、単純計算すると、
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev) 8.68
撮影(被写体)照度≒ 1028.3 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/ 80)
　≒一般家庭の夜間室内や 公立校体育館の平均あたりの約 6.4 倍

↑
urazoさんの画像では、
撮影(被写体)照度≒55.3lx(ﾙｸｽ) でしたので、
isiuraさんの撮影条件は、urazoさんの撮影条件の約19倍も明るい、ということになり、
【試合のコート内の明るさ】は、
観客席より桁違いに明るいことが判ります(^^)

※撮影(被写体)照度の推算のための下記の補正後においては、約14.5倍？


なお、isiuraさんの撮影画像の露出は、撮影者にとってベストでしょうから、それは最大限に尊重すべきと思います。
ただし、撮影(被写体)照度の推算に適した露出の場合は、
大きな白い部分のヒストグラムの部分が、もう少し右側に・・・という機械的な理由がありますので、
その計算上、下記のように補正計算が必要になってきます。

元データからの撮影(被写体)照度 1028 lx≒Lv(Ev) 8.7
↓
標準化のための近似値への変更と、
標準的な露出の推定のための補正例の列挙

補正Ev　Lv(Ev)　撮影(被写体)照度 lx(ﾙｸｽ)
　 0 　　8.67　1016 (urazoさん画像の約18.4倍)
-0.17　　8.50　 905 (urazoさん画像の約16.4倍)
-0.33　　8.33　 806 (urazoさん画像の約14.6倍)
-0.50　　8.17　 718 (urazoさん画像の約13.0倍)
-0.67　　8.00　 640 (urazoさん画像の約11.6倍)

あくまでも、
「撮影(被写体)照度の推算に適した露出」という機械的な理由においては、
Lv(Ev)8.33 ⇒ 撮影(被写体)照度 800 lx(ﾙｸｽ)ぐらい(urazoさん画像の約14.5倍)になるのでは？
と思います。


過去ログを含む撮影データや、室内競技上の施設仕様の照度※も明示している例などから、
バレーなどの公式競技場では、少なくとも
代表例として
Lv(Ev)8 ⇒ 撮影(被写体)照度 640 lx(ﾙｸｽ)
が挙げられるようですので、
その意味でも isiuraさんの画像の撮影データの有効性は高いと思います。

ーーーーーーーー
下記は読まれなくても結構です(^^)


※室内競技上の施設仕様の照度
建築物内などで一般に言う「照度」とは、
天井方向から床方向の「垂直面照度」ですが、
撮影に直結するのは、壁方向のような「鉛直面照度」で、
上記の撮影(被写体)照度に近い~相当します。

「垂直面照度」については必須のように明示され易いけれども 、
鉛直面照度については省略されている場合が多いので、公称値としてのデータは少なくなります。
「似たような施設」で比較すると
垂直面照度から、確率的に鉛直面照度の推算は可能のようですが、
一般的な扱いにするほどには(私的に)至っていません(^^;
↑
施設照明の設計や施工をしておられる方で、撮影との相関についても興味がある方なら、
かなり有用性が高い記述が可能かもしれません(^^)

書込番号：25771268　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【撮影条件例】撮影(被写体)照度640 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)8

貼り忘れた添付画像です(^^;

書込番号：25771295　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞ありがとう、世界さん
＞残念ながら撮影データがありませんでした。

スマホからアップしたからかもです。
SS 1/1250 F5.6 ISO7200とか12800
焦点距離は290や310mm
でした。、

書込番号：25771455　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

本日EOS R50を購入しました。
回答していただいた方々、ありがとうございました！

書込番号：25774618　スマートフォンサイトからの書き込み

S モードのときの適正露出との差について

[scuderia+]

オリンパス機を使うのははじめてで、つまづいているので教えてください。

M モードで ISO を固定にすると
・適正露出との差→0.3段刻みで表示される
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果がそのまま反映される
・露出補正ダイヤル→効果なし（ISO が固定だから）

それに対して、S モードでは
・適正露出との差→表示されない（適正露出から外れると F値が点滅するがどのくらい差があるかはわからない）
・ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない
・露出補正ダイヤル→補正効果がライブビュー画面の明るさに反映される

...というような動作をしているように見えます。
※ LV ブーストは Off にしています

S モードや A モードでも露出がそのままライブビュー画面に反映されてほしいのですが、そういう使い方はできますか？

気づかずに S モードで暗い写真を量産してしまっていたので、シンプルに「見たままに撮れる」ような使い方がしたいと思っています。

書込番号：21941799

[もとラボマン ２]

scuderia+さん　こんにちは

適正露出の差の表示は　気にしたことが無いので　有るかは分かりませんが　自分の場合　設定したわけではないのですが　露出補正ダイヤルを動かすと　ダイヤルの補正値に合わせて　背面液晶やEVFの明るさ変わります。

少し確認ですが　LV ブーストの中の　その他はOFFになっていますよね？　

書込番号：21942139

[mosyupa]

＞scuderia+さん
複数のオリンパス機を使っていますが、ご希望の動作はたぶんできないように思います。（当機は使ったことが無い）

Sモードにおいて、
・絞り値や感度の自動変更で適正露出を得られる範囲内では『ライブビュー画面の明るさ→露出設定（SS・絞り・ISO）の効果は反映されない』　←　適正露出表示だから表示の明るさが変わらないのは正常

・絞り値と設定感度の底付きで適正露出得られない場合に絞り値が点滅警告するがライブビュー表示は適正露出時のままで、撮影画像は露出が足りない分アンダー

露出補正して絞り値点滅しないところまで下げれば適正露出に比べどのくらいアンダーなのか補正量とライブビュー表示の変化で見当はつく事から
適正露出を得られない場合に、絞り値と露出補正値表示を両方点滅させて自動的に露出補正する設定があれば、適正露出を得られていないことが分かりやすく撮影者がミス（ドアンダー経験者ですが、自分の設定確認ミスだと思います）に気づくと思われます。

SモードもAモードもカメラの露出測定を基準に撮影者の意図で露出補正するものですから、自動で露出補正されるのは少し違う感があるのと、（設定値底付き時）ライブビュー画像が暗いからと通常の感覚でプラス補正しようとダイヤルをプラス方向に回しても無反応になるはずなので、それも気持ち悪そうな。

シンプルな方法としては、警告表示を画面中央にドカンと出す設定（-1evまでは現状通りで、それを超えたらとかの設定可）があれば良いような。

以上は、自分も同様にドアンダーを何回かやらかして経験からの一意見です。

書込番号：21942246

[scuderia+]

＞もとラボマン ２さん

コメントありがとうございます。

>> 少し確認ですが　LV ブーストの中の　その他はOFFになっていますよね？

はい。「BULB/TIME」以外はすべて Off にしています。

>> 自分の場合　設定したわけではないのですが　露出補正ダイヤルを動かすと　ダイヤルの補正値に合わせて　背面液晶やEVFの明るさ変わります。

そうですね。露出補正ダイヤルを動かせば背面液晶や EVF の明るさは変わります。
ですが、そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。
例えば S モードで露出不足の場合、ISO が上限まで上がって絞りも開放値だったらカメラ側ではもうなにも調整する余地がないはずなのに、露出補正ダイヤルをプラスにすると液晶表示はどんどん明るくなります。で、実際に撮れる写真はどアンダーです。

＞mosyupaさん

コメントありがとうございます。

まさに「設定値底付き時」のお話でした。
どうやらこういう仕様のようですね。M モードなら自分の望んだ通りの動作なので、M モードで使えばいいかなと思えてきました。

「今まで使ってきたメーカーのはそうじゃなかった」ような気がしていたので、出先のヨドバシでいろいろ触ってきました。

・ソニー（Eマウント）
　→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示が暗くなる）。
　　※設定で反映されないようにできる

・パナソニック
　→標準ではシャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。
　　プレビュー時にシャッタースピードを表示に反映するかどうかを選択できる（その場合、表示は暗くなる）。

・フジフィルム
　→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。

・ニコン一眼レフ　※ライブビュー時
　→シャッタースピードはライブビュー表示に反映されない（表示は明るいまま）。

・キヤノン一眼レフ　※ライブビュー時
　→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。

・キヤノンミラーレス
　→シャッタースピードがそのままライブビュー表示に反映される（表示は暗くなる）。

メーカーによってマチマチですね。
私はソニーを使っている時期が長かったので、違和感があったのかもしれません。
ライブビューでは「今シャッターを押したら、こんな画が撮れますよ」というのが見えるほうが直感的かなと思ったのですが、いろいろな事情があるのでしょうね。

書込番号：21943502

[もとラボマン ２]

scuderia+さん 返信ありがとうございます

＞そこに表示される明るさと、実際に撮れる写真の明るさには関連がないので違和感を感じた次第でした。

今　自分はAモードが基本ですが　PEN Fを三脚に固定し撮影した後　撮影した後と撮影前の画像比べて見たのですが　露出補正掛ければその分モニターも　撮影画像も変化して明るさの差は出ていません。

Sモードと言う事は　もしかして　絞りが足りず測光外になった時の事でしょうか？

書込番号：21943662

[scuderia+]

＞もとラボマン ２さん

すみません。ちょっと私の書き方が良くないですね。
mosyupaさんが書かれていたように「設定値底付き時」のお話でした。

A モードの場合だと、例えば、

・ISO 6400固定
・絞り 開放（私の使っているレンズだと F2.8）

のような条件で、電球などの非常に明るいものにカメラを向けたとします。
シャッタースピードは上限の 1/8000秒まで上がり、表示が点滅します（露出オーバー）。
ここで１枚撮影します。露出オーバーで撮れます。

その状態で露出補正ダイヤルを -3 まで動かすとどうなりますか？
画面や EVF の表示はかなり暗くなるのではないでしょうか。
でも、ここで撮影した写真はさっき撮った写真と同じ露出オーバーになるはずです。
シャッタースピードが上限に達していて、ISO も固定なので、カメラ側は露出補正する材料がないので結果的にさっきと全く同じ条件で撮影され、カメラに入ってくる光量が全く同じなので当然そうなります。

もちろん、実際には ISO6400 で電球なんか撮りませんが、真夏のカンカン照りの下でうっかり絞り開放（F1.4 とか）で撮ってしまい、「画面では被写体が見えていたのに実際に撮れた写真は真っ白」という状況はあり得るのではないでしょうか。

設定がドンづきしてカメラ側にはもう露出補正できる余地がないのに、露出補正ダイヤルを動かすと表示上の明るさが変わる（でも実際には撮影条件は全く変化していない）というのが、ちょっと初見では戸惑ったという話題でした。

ちなみに、ご存知かもしれませんが、ソニーの Eマウントは実絞りなので、絞るとライブビュー上で明るさだけでなく被写界深度が即座に変わります。
私は Eマウントから一眼を始めたので、被写界深度プレビューという概念をずっと知らずにいました。
で、Aマウントのレンズを使った時に絞っても被写界深度が変わらず、「これ壊れてます」と販売店に相談して恥ずかしい思いをした経験があります。

今でもその Eマウントの挙動を基準に考えてしまう癖が抜けていないようです。

書込番号：21943807

[もとラボマン ２]

scuderia+さん 返信ありがとうございます

撮影時　シャッタースピードや　絞りが点滅している状態のようですが　オリンパスの場合は　この状態の時の事は考えられていないようですね。

書込番号：21944189

[scuderia+]

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。
私も普段は A モードで撮ることが多いです。

PEN-F は 1/8000秒までシャッタースピードが出るので、実際には A モードで失敗するケースは少ないですね。

また、M モードは私にとって直感的な動きなので、シャッタースピード基準で撮りたいときは M モードを使えば問題なさそうです。

書込番号：21944300　スマートフォンサイトからの書き込み

[これでいいのだk]

＞scuderia+さん
SONYからOLYMPUSに変えた私も同じ問題にぶち当たり，実際は明るさが変えられないのに，EVFやライブビューでは変えられて，EVFやライブビューで狙いの絵作りをして，実際は撮影できていない経験があります．しかし，この場合でも，撮影後に右向き三角ボタンの再生画像を見れば，流石に撮れたままの明るさで表示されてるんですよね？？再生画像まで実際とは違う風に，いい感じに表示されると，確認できず，安心できないので教えて欲しいです．

書込番号：25770031

モニターでの -3.0EV以下や+3.0EV 以上の表情

[boztsutomu]

Pen F の操作でもう一点質問があります。

ミラーレスの利点は写真を撮る時に、設定している露出がモニターでプレビュー出来るという点だと思います。
なので、Pen F を購入したら、すぐにLVブーストはオフにしました。

しかしさきほどカメラをいじくっていて気がついたのですが、露出設定を真っ暗にしたとしても、
例えば室内で ISO200、f22, シャッター 1/4000 に設定してもプレビュー画面／モニターは真っ暗で表示されず、
薄暗く画面上が明るい部分が表示されています。
でもシャッターをきると、撮れた写真はまっ暗です。

色々と試してみたのですが、モニターレンズを向けた画面上で -3.0EVより暗く、+3.0よりも明るなるはずの露出に設定しても、画面上ではプレビュー画面上では反映されないようなのです。（少なくとも私の今のカスタム設定では）
SONYやNikon のカメラを嫁が持っているので確認すると、ライブビューではシャッターダイヤルを 1/8000 などにまわすとちゃんとまっ暗に表示されました。

オリンパスではライブビューはまっ暗／真っ白に表示されないように、なにか制御がかかっているのでしょうか？
どこかの設定でちゃんと、極端にオーバーやアンダーでもその露出が表示される設定はないのでしょうか？
時々、室内で一番明るい電球に露出を合わせて、他の部分はまっ暗にする、みたいな設定で写真を撮りたい時があるのですが（極端に言えば参照で添付している画像のような感じ）、モニターではここまで極端な暗さで表示されないので困ります。

何か設定の仕方をご存知でした教えて頂けませんか？

書込番号：19647937

[冬眠ヤマネ]

boztsutomuさん、今晩は。
マニュアルで試してみました。
やはりー３．０ＥＶで表示は一定になるようです。
星撮りのピント合わせのためでしょうか。
回避の仕方は、自分にはわかりません。

書込番号：19648211

[guu_cyoki_paa]

オリンパスさんわもとから+-3までだよ。　　Ψ('-'*)

書込番号：19648876

[Clic!]

PEN-Fのマニュアルを見て気がついたのですが、露出補正ダイヤルでは+-3までしか補正できないんですね。
フロントかリアのダイヤルに露出補正を割り当てると+-5まで補正できるようです。
#それでも表示は+-3までです。
露出補正専用のダイヤルが+-3までというのは残念ですね。

そういえばE-M1も+-5まで露出補正できますが表示は+-3までだった気がします。
これは何かできない理由があるんでしょうかね？
例えばパナのカメラだとどうなんでしょうか？

書込番号：19649338　スマートフォンサイトからの書き込み

[Clic!]

手元にあったFZ1000のマニュアルを探してみましたが、+-5の露出補正は普通にできるようですね。
表示に反映されるかは、分かりませんでした。

#ちなみにFZ1000は持っていません。
実機があれば一目瞭然なんですけとね。

書込番号：19649766　スマートフォンサイトからの書き込み

[boztsutomu]

皆様コメントをありがとうございます。
てか、タイトルの部分、変換を間違っていますね。
正しくは「モニターでの -3.0EV以下や+3.0EV 以上の表示」でした。失礼いたしました。

しかし、やはり表示は -3.0 までしかされないのですね...
うーん、これは残念です。

書込番号：19650248

[Clic!]

父がFZ1000を持っているので試してもらったら、+-5の露出補正できちんと表示も反映されてるそうです。
ずっとオリンパスだったので、そういうものなのかな？と思っていたのですが、オリンパス特有のものだったのですね。
折角+-5の補正が出来るのだから、表示も反映して欲しいですよね。
ちなみに露出補正ダイヤルも+-3までになっているのは、オリンパスでは、それ以上は拡張の補正という考えなんですかね。

#α57はどうだったかな？と見てみたらそもそもが+-3までの露出補正でした。

書込番号：19650461　スマートフォンサイトからの書き込み

[boztsutomu]

さきほど色々試してみたのですが、メーターをスポット測光にして、ハイライトに合わせて露出設定をしてからAEロックをかけると、
画面上に極端な明るさと暗さの差があったとしても忠実に表示されるようですね。
面倒ですが、今のところはこのやりかたしかないのかもしれません...

たとえば、まっ暗な部屋で12mm のレンズを使って誕生日ケーキのロウソクで照らされている顔を撮りたく、
その適正露出を画面上で見たい場合、スポット測光でないと行けないのですかね？

書込番号：19650670

[これでいいのだk]

＞boztsutomuさん
PEN-Fで，まさに同じ問題で困っています．街灯を白飛びさせず，人物をシルエット撮影したいので，そうなるように設定し，EVFにもそう見えているのですが，再生画像を表示すると明るく補正されて出て人物が黒つぶれしないように勝手に変えられて表示されます．ここには書かれていませんが，その後，解決策，何か得られましたか？

書込番号：25770010