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素人には難しい？

もうすぐキャッシュバックキャンペーンという情報をみまして、E-10購入考えています。素人なのでアドバイスのほどヨロシクお願いします。

部屋の中で、フラッシュ無しで、自分の子供を撮りたいのですが、E-100RSでは、光量が足りず、うまくいきません。そこで単純に、F値が小さく、大口径の
E-10を候補に上げただけです。

素人にはE-10は難しそうだし、F707,DIMAGE7も魅力的ですし、OLYMPUSは肌色がきれいとも聞きました。

どなたかアドバイスよろしくお願いします。

書込番号：549737

E-10歴1ヵ月半の初心者いーぐるすです。

部屋の中で、フラッシュ無しで、自分の子供を撮りたいのですが
とありますが体験から言いますと三脚なしでは難しいと思います。
私の場合プログラムモード（？）で撮影すると大体光量不足で
シャッタースピードが落ち画像がぶれやすくなります。
初心者の私にとってはこのカメラはとても使いこなせていない
というのが印象です。（笑）
ちなみにOLYMPUSは肌色がきれいとおっしゃられていますが
オートホワイトバランスは個人的には少し黄色が強いと思います。
特に蛍光灯下で撮影したものは私はパソコンで補正しています。
ネット上で実際に写真を公開されている方の作品を見て検討されては
いかがでしょうか？

書込番号：549973

よくこの掲示板でも屋内でノーフラッシュでうまくとれないからアドバイスをくれという書き込みがありますが
フイルム一眼カメラ標準大口径(f=1.4)に
高感度フィルムを入れたほうがいいと思います。

書込番号：550469

「FinePix S602」は如何でしょうか？
＞部屋の中で、フラッシュ無しで、自分の子供を撮りたいのですが
「ISO800、1600が可能」とありますし、「CCD-AFとパッシブ位相差AF、ふたつのスピーディで優れたAF機能を融合し実現したハイスピードツインAF機能。」なので動きの早いお子さんなどにピッタリかと？
また、FinePixは肌色再現には定評がありますから

http://www.finepix.com/s602/

書込番号：550852

ブレると思います。
E-10は大口径だからと仰っていますがE-10とE-100のF値の違いは1絞り分(解放時)ですので、これだけだとE-10はE-100の1/2でシャッターが切れることになります。
しかしISO値がE-100より約半絞り分低いので、そこまでシャッター速度は変わりません。
（E-10のISO値は最高320相当まで。ただしこのモードは画像が荒れるためボクはあまりオススメしません）
仰るような理由でE-10はちょっと・・・とボクは思います。
ボク自身は使ったことがないのですが、手ブレ防止機能を持ったC-2100ではどうなのでしょうか？価格も安いようですし。

書込番号：551252

補足です。
35ミリのフィルムカメラで言われている、手ブレしないシャッタースピードというのは、
”（レンズの焦点距離）分の１秒”より速いシャッターです。
やはりかなりキビシイ撮影環境だと思います。

書込番号：551262

みなさん　早速のお返事ありがとうございます。

いーぐるす　さん
丁寧なアドバイスありがとうございます。
やはり光量不足になるんですね。本体重量も軽くないし、手軽にっというわけには行かないようですね。
ネット上の作品も検討させてもらいます。

ひろ君ひろクン　さん
そういう点で、銀えん一眼レフには、まだまだ追いつかない感じですね。
デジカメの永遠のテーマみたいなもんでしょうかねえ。ありがとう御座います。

R32GTS さん
貴重な情報ありがとう御座います。
コンパクトで使いやすそうです。これならいけるかも知れませんね。
４月発売予定が、少し悲しいです。逆に４月まで悩めます。

えかに　さん
詳しいご説明ありがとうございます。
この撮影環境では、どうしてもブレてしまうのですね。
デジカメの世界では難しく、ない物ねだりみたいなもんですね。
ところで、基本の基本に戻るようなんですが、屋内でフラッシュを使って、
デジカメで撮影すると、手前の人物だけが、浮き上がり、不自然な写真になるのは、なぜでしょう？また機会があれば、お願いします。

書込番号：552561

>ところで、基本の基本に戻るようなんですが、屋内でフラッシュを使って、
デジカメで撮影すると、手前の人物だけが、浮き上がり、不自然な写真になるのは、なぜでしょう？また機会があれば、お願いします。

自然な感じの室内撮影が出来るのであればﾌﾗｯｼｭを使っても良いというのであれば、むしろﾌﾗｯｼｭを積極的に使い、外部ﾌﾗｯｼｭを用いて多灯ﾗｲﾃｨﾝｸﾞで自然な影が出るように写すという手もあります。あるいはバウンスさせたりリフレクターを使ってフラッシュの光を柔らかくしてみても良い結果が得られると思います。
もちろんこの場合、外部ﾌﾗｯｼｭが接続出来るカメラが必要になりますが。

内蔵ﾌﾗｯｼｭのみで写す場合は、露出は開放にしてｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞを手ぶれしないギリギリ、室内だと広角側で写す場合が殆どだと思うのでｼｬｯﾀｰｽﾋﾟｰﾄﾞは1/30
秒程度になるようにしてﾌﾗｯｼｭの光量を弱めに調整すれば自然な感じに写るﾎﾟｲﾝﾄが見つかると思います。三脚でカメラを固定しｽﾛｰｼﾝｸﾛを使うという手もあります。どちらも室内灯の明かりをある程度生かした自然な写真が撮れると思います。

人物撮影の時にフラッシュを使うと、目にｷｬｯﾁﾗｲﾄが入って見栄えのする写真が撮れるというﾒﾘｯﾄもあり、どうしてもﾌﾗｯｼｭを焚けない時以外はむしろ積極的に使った方が良い結果を得られる場合が多い気がします。

ただオリンパスのデジカメの場合、ホワイトバランスをオートにしておくと、ﾌﾗｯｼｭが発光した時青白く写ってしまう場合が多いようです。

書込番号：552946

ふっきぃさん
誠にありがとうございます。

何度か、フラッシュを使用し、マニュアルで操作しても、うまくいかなかったので、このデジカメでは無理なんだと決め付けていましたが、ふっきぃさんの
アドバイスで、何か吹っ切れたように感じました。

色んなパターンを試してみて、自分で納得できるまで、がんばってみたいと思います。

本当にありがとうございました。

書込番号：553333

納豆さんこんばんわ

>何度か、フラッシュを使用し、マニュアルで操作しても、うまくいかなかったので、このデジカメでは無理なんだと決め付けていましたが、

大光量外部ﾌﾗｯｼｭを使わないと絶対に撮影できない写真というのもあります。
たとえば夕陽をバックにした人物撮影などです。

内蔵ﾌﾗｯｼｭだけだと、どうしても光量不足になり、人物ははっきり写っているけど背景は白く飛んでしまって夕陽の雰囲気が台無しな写真か、夕陽の雰囲気は写っているけど、人物は暗くしか写らないような写真しか撮れないと思います。

デジカメは結果がすぐに見られるという銀塩カメラにはない利点があり、色々試してみるうちに上達し写真を撮る楽しみが広がっていくものだと思います。

特に外部ﾌﾗｯｼｭを使って撮影するようになると、カメラをコントロールして写すという楽しみ以外に、光と影をコントロールするという楽しみが加わり、更にはﾌﾗｯｼｭを使わなくても自然の光や人工の光をコントロールして綺麗な写真を撮るという楽しみ方も出来るようになると思います。

ガラスのような透明なものや人物撮影においては髪の毛など、色々な角度から光を当ててみると、全く違う表情を見せてくれるものが沢山あります。

私も色々な事を試して面白い写真を沢山撮ってみたいと思います。

書込番号：556337

ふっきぃさん　お世話になっております。

丁寧なアドバイスありがとうございます。
内蔵フラッシュだけでは、まだまだ撮影を楽しむ領域には、入ってこないんですね。
デジカメは撮影を手軽にできるので、ふっきぃさん、はじめみなさんの掲示板
を参考にして、少しでも上達できるようにと思います。

書き込み遅れてすいません。それでは、また。

書込番号：559539

シャッターが遅いので減光したい。

絞り解放や、ギラギラと反射の多い風景を撮るのに、
フィルターの購入を考えてます。
ＮＤフィルターが、３種類あって迷います。
どれが良いんでしょうか。
絞り１段分とかって書いてありますが、よくわかりません。
それよりもＰＬフィルターの方が良いんでしょうか。
ＰＬも減光の役目をするって聞きましたが・・・。

よろしくお願いします。

書込番号：513552

[て２くん]

反射が多いならPLフィルター以外のものを買うと無駄な気がしますが・・・

書込番号：513607

すみさせん、説明が足りませんでした。
反射と言っても、水面とかガラスじゃなくて
逆光気味の風景で、アスファルトやタイル、コンクリート、
金属製の手すりなどで、ギラギラし、
友人の５００分の１シャッターのコンパクトカメラでは、
露出オーバー警告がでます。

たぶんＥ−２０も最高シャッターが遅いので、
同じようになるかなと思って。

書込番号：513866

小西六ジャスピンコニカ　さん
ＰＬフィルターをまず買ったらどうでしょうか？
たしかに減光の役目はしますが、反射をおさえて被写体の本来の質感
を写し出す効果は大きいです。
　ＰＬの減光では足りないと思えばND4あたりの減光フィルター
を追加購入すればいいんじゃないでしょうか？
　今、私も上記のように自分に問い掛けてますが、、、
(私の場合PLはすでに持っていますが)

書込番号：513885

メカシャッター　1/640

Ｍ、Ｓモードでは1/18000（プログレッシブスキャンモード）

です。かなり高速です。(ただしプログレッシブスキャンでは垂直解像度
が１／２になります)

書込番号：513893

hametarouさん。
そうですか。それでは、まずＰＬを買って、
いろいろ試してみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：514833

絞り解放で撮りたくて絞りを固定した場合に、シャッタースピードを
２倍遅くするのが「絞り１段」（例 1/500→1/250）、４倍遅くするのが「絞り２段」（例 1/500→1/125）です。
シャッタースピードを固定した場合には、絞りをそれぞれ１段（例 f2.8→f2）、２段（例 f4→f2）と開けることができます。

書込番号：519523

ということは、ＮＤフィルターを使うのが面倒臭くなければ、Ｅ−２０のインターレススキャンモードでもシャッタースピードの遅さを充分に補えるのでしょうか？
私の場合、日中の屋外、日向での撮影が主になると思いますので、購入に当たっての大きなネックになっています。実際に使ってみた感想をどなたかぜひ聞かせてください。

書込番号：526258

ところでどっちのＰＬフィルターを買うべきでしょうか？やっぱりＡＦなので
サーキュラーでしょうか？広角対応のＰＬだと結構な値段がします。

書込番号：549175

昔、カメラを少しやっていた時の知識ですが、サーキュラーってフィルター自身回転する物でフォーカスの時に前面が回転するレンズに使う物だった記憶があります。
Ｅ−２０はＡＦでもインナーフォーカスではないでしょうか？
インナーフォーカス（前面が回転しない）ならサーキュラーでなくてもいいのでは。（違ったらゴメンナサイ）

書込番号：553617

説明が足りなかったようで

ＰＬフィルター自体回転するので回転する構造は関係ないのです
実物を１枚見てもらえればわかります

私が言っているのはＰＬフィルターがＥ−２０のＡＦと露出に与える影響です

３５ｍｍＡＦ一眼レフの場合、位相差検出方式のためＰＬフィルターを
つけるとピントが合わなくなったりしますがＥ２０の場合コントラスト
検出なのでどうなのでしょうか？です

安い方のＰＬは３３００円に対しサーキュラーＰＬは１２０００円なので
安い方ですめばそれでよい　ということです

書込番号：555221

被写界深度について、液晶モニタについて

はじめまして、私は銀塩で模型などを撮ってます。撮影倍率によっては、深度の関係でF22以上まで絞ります。（マクロ１００ミリ）
E20を買おうかと思っていますが、最小絞りでの画質、”特に深度”（マクロ撮影時）はどうでしょうか？銀塩と同じ様に使えるか知りたいのです。
例えば1/24のプラモデルの車を斜に置き、フレームいっぱいで最小絞りで撮影した場合画像はどうでしょうか？パンフォーカスは可能でしょうか？
あと、1/3絞り変えた場合、露出の差は液晶モニターで確認可能でしょうか？
よろしくおねがいします。

書込番号：528174

[ひろ君ひろ君]

F11までです。
撮影前の液晶確認は実絞り値にはならないと思います。

書込番号：528212

早速のお返事ありがとうございました。
言葉が足りなくて申し訳ありません。
「F11での深度が実際どれくらいか」しりたいのです。
フォーマットが３５ミリのフィルムより小さいので深度は深いと思うんですが、（お店の人も「ピントはかなり深いからF11でも大丈夫なんです」といってましたが）実際の被写界深度はどれぐらいなのか心配なんです。
みなさんはどちらかというと、後ろがどれだけボカせて（被写体を浮き上がらせたい）って話をされてるのに、私は全く逆な事で悩んでるんですよねえ。

書込番号：528267

http://www.dpreview.com/reviews/olympuse20/page13.asp

　このＵＲＬで飛べるかな、このぐらい深ければ使えますか。

書込番号：528366

[ひろ君ひろ君]

fj.rec.photoの試算によると（といても私の計算ですが）
フォーマットの大小にかかわらず倍率とF値で決まります

書込番号：528434

[ひろ君ひろ君]

実際に計算したのは４年ほど前ですが
プリントにおける許容錯乱円（半径Δｄ）からフィルム上の錯乱円を求め
そこから前後の被写界深度をΔｄから求めたところ
撮影倍率（被写体／プリント）で表されました。
実際にはY＝１／（ｘ−ａ）＋ｂに従うため
後方深度のほうが深くなります。

書込番号：528478

ハリ−ですが、なぜか入れなくなって”１”をつけました、、、
”ひろ君ひろ君”さん、”やまさん”さんありがとうございました。
チェスの写真を見た感じだと大丈夫みたいです。あちこち見てみたんですが良く判らなくて、、、
最終使用サイズ（引き延ばし倍率）を考えてませんでした。。。
あと、モニタについて、実際使用する場合ですが、記録前画像の件はわかりました。では、撮影後1/3もしくは2/3露出を変えたものの差は判りますか？
あるいは参考程度ってとこでしょうか？私の場合は１８％グレイカードをTTLで測光し模型の色で調整してます。この程度ならフォトショップで後処理したほうがいいのでしょうか？
みなさんは1/3刻みの絞りのメリットって感じますか？
取りあえず、お金が入ったら買おうと思います。
いろいろ親切にありがとうございました。

書込番号：529189

やまさんへ、
dpreview.com全部見て来ました。大変参考になりました。教えていただいてありがとうございました。色収差の事も書かれてましたが、最初のデジカメとしてはいいかななんて、、、
関係ないですが、最初の書き込みに使ったパソコンが、友人のものだったためか？”ハリー”はもう使えないみたいです。
では、みなさん失礼します。

書込番号：529383

そうですか、お役に立てて何よりです、いつもはサンプル画像しか案内しませんが、ココは色々とカメラ毎にテストもしていますので、参考にしています。

　もっとも、こりゃ英和のホームページ翻訳で見ていますので、今ひとつ内容が分かりません、真剣に知りたいときは辞書と首っ引きです。

書込番号：529397

[ひろ君ひろ君]

Ｅ−１０を店頭でいじり倒した感想では
撮影前のプレビュー画面は独自のオートアイリスが働いており
（ビデオカメラのようです）
撮影時の設定は反映されないので露光される明るさに
比例した明るさにはならないようです。

なお、デジカメはＣＣＤなのでフイルムよりラチチュードが狭いです。
１／３段の差はリバーサルよりわかりやすいです。

書込番号：529431

本当に、本当にみなさんありがとうございました。
早く手に入れて、いろいろ試してみたいです。。。
digitalcamera.gr.jpでシグマから”新しいCCDを搭載した”デジカメが紹介されてました。一眼モデルはしばらく様子をみたいです。

書込番号：530023

一眼モデル、、（レンズ交換式一眼レフ）でした。

書込番号：530070

シグマから出たのは、CCDじゃなくCMOSですよ、各画素がRGBに対応しているので解像度が３倍というふれこみです。CMOSはCMOSで色々と問題があるようでしばらく静観ですね。

書込番号：530448

[nakae]

物がそこそこなら、CMOSは電池に優しい（ピークが数分の1ですみますし。D30なんかもちがすごいですよね）から、期待はしちゃいますね。
さてさて、実写はどの程度なのか。
といっても、カメラはシステムでかんがえるものだから、
どんな性能でも移行はしない私(^^;

そうそう、Foveon X3のサンプル画像は、すでにネット上にありますね。

書込番号：530579

サンプル見ました、拡大写真を見ると、偽色も出ないようで良さそうですね、フジの1200万画素出力のハニカムCCDと比べてみたい気がします。

書込番号：530625

コンパクトフラッシュの速度差

現在、コンパクトフラッシュの256MBの購入を検討中なのですが
ハギワラシスコムのZシリーズとグリーンハウスのコンパクトフラッシュでは
E-10使用で体感速度がそんなに違うものなのでしょうか？
価格差が256MBで6000円も違うと考えてしまいます。

書込番号：490456

E-10でどうかは知りませんが、自分のデジカメでは電池の持ちなどはけっこう変わりましたよ。GHだと、すぐ無くなることが多かったです。

書込番号：490564

私は、グリーンハウス１２８ＭとハギワラＺシリーズ１２８Ｍ、ＬＥＸＡＲ８倍速８０ＭをＥ−１０で使っていますが、グリーンハウスは遅いですよ、ハギワラとＬＥＸＡＲは、ほとんど同じくらいに感じます。Ｅ−１０なら、書き込みの早いメディアの方がいいと思います。

書込番号：504353

僕もグリーンハウスは体感できるくらい遅いと思います。
僕の独断だと、グリーンハウス＜LEXAR4倍＜ハギワラＺ＝LEXAR8倍　です。

書込番号：509107

皆さん返信ありがとうございます。
またまた、質問になりますがよろしくお願い致します。

速度の違いってどの程度違うのでしょうか？
１枚撮影しての書きこみ時間で何秒も違いが出るということですが？

書込番号：511001

たびたびすみません。
先程の質問に追加になりますがよろしくお願いします。
私の撮影方法では連射は一切使わないのですが
やはり早いものを購入したほうが良いのでしょうか？

書込番号：511025

撮影方法にもよると思います。僕の場合、静物や風景などではグリーンハウスでも気になりませんがポートレートではリズムが止まるのが嫌なので速いものを使っています。スナップでも一瞬のチャンス逃すのが嫌で速いものを使っています。

書込番号：515253

ひずみ

はじめまして、E-20使っている方に教えていただきたいのですが。
Webの仕事で、CoolPix990を使っていて、ステップアップでE-20の購入を考えているのですが、商品撮影が増えてきてアップで撮ると結構ひずみがでるのですが、E-20の場合ワイド側にしてアップで撮影した場合、ひずみはどうですか、当方カメラは初心者なので詳しい事はわからないのですが、友達に言わせるとズームレンズの場合はしょうがないよ、といわれるのですが。どなたかレポート教えていただけますか、よろしくお願いいたします。

書込番号：493893

[ぼくちゃん.]

＞ワイド側にしてアップで撮影した場合
何か意図がないと普通はアップはワイド側でしませんが
ワイド側で歪むというのはしょうないです

書込番号：494013

[ひろ君ひろ君]

商品撮影ではワイドは使ってはいけません。
マクロモードが広角側でしか使えないカメラが多いですが
（緊急用のおまけと私は思っています）
もし商品撮影するならばマクロモードは使わずに
クローズアップレンズを使用しましょう。

Ｅ２０はアダプタ無しでクローズアップレンズが使用できますので
便利ですね。

書込番号：494207

広角マクロのひずみは考えていませんでした。確かに広角系での寄りはあまり使いません。そこでちょっと調べてみました。
　焦点距離９ミリで最近接、マイクロスライダーによるピント調整でテストしてみました。
　ひずみは、たる型です。長辺最辺部で被写体長約２.５ミリの中央部盛り上がりがあります。絞りによる変化はありません。画像の流れですが、しぼり開放で対角線上被写体長で各端２０ミリ認められます。絞り１１では画像の流れはありません。ただ少し画像が柔らかくなるようです。回析現象の影響でしょうか。

　ひずみについては、画面に直交するラインがなければ気にならない程度のものですし、テレビをみて、ＶＴＲのレンズのひずみが気にならないようなら、まず気が付かないと思います。また、画像の流れについてもＷｅｂ用なら問題になることは少ないと思います。　ただ、あなたが歪みのない広角レンズを使ったことがあるなら、少し違和感を感じることになると思います。

書込番号：495193

みなさんアドバイスありがとうございました。出張だったもので書き込み遅くなり申し訳ありませんでした。
E20購入決めました。その時にはレポート書き込んでみます。

書込番号：513908

中古

中古で８９，８００円は高いですかねー
程度も良さそうだしいいなーと思ってますが・・・・

書込番号：480595

[ぼくちゃん.]

個人の考えかたですが　ぼくは高いのではないかと思います
ここの最安値が１１万いくらと出ていますから
履歴がわかっていればいいですが履歴がわからないので
後　２−３万だしてさらを買われたらと思いますが

書込番号：480598

確かにそうですね。
ちなみに新宿のさくらやパソコン館４Ｆの
アウトレットコーナーにありました。
私は見送ることにしますので興味があればどうぞ。

書込番号：480734

Eシリーズは銀塩カメラと違って
シャッター耐久回数が少ないから
中古は手を出さないほうがいい

書込番号：484616

ちょっと疑問に思ったので質問を。Ｅシリーズのシャッター耐久回数が少ないというのはどこの情報でしょうか。理屈で考えると、可動部分は多くないので、どこがへたるんでしょう。フォーカルプレン方式の一眼レフは稼働部だらけですので、とくにD30のシャッターがいかれた話はいくつか聞いたことがありますが。（もっとも、３万ショットとかとんでもない回数シャッターを切っておられたようですが）
　とにかく、E-10でシャッターが故障した話は聞いたことがなかったので、具体的に聞かせていただきたいと思います。

書込番号：492015