オリンパスすべて クチコミ掲示板

流し撮りを教えてください！

[玉山鉄似]

全くのカメラ初心者の素人です。
わからない事だらけなので皆様のお力添えをいただきたいです。

OM-D E-M1 Mark III　にLUMIX G VARIO 100-300mm / F4.0-5.6 II　のレンズで流し撮りがしたいです。
屋外にてスポーツだったり、走っている動物だったり、子供だったりを撮りたいのですが、おすすめ設定などを教えてください。
また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。

取扱説明書を読んでもそのあたりの記載を見つける事が出来ませんでした（理解出来てない）ので、皆さん教えてください。
よろしくお願いします。

書込番号：25785363

[おかめ@桓武平氏]

＞玉山鉄似さん

>> 流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。

積層型センサーを搭載されたカメラをおすすめします。

書込番号：25785374

[heporap]

＞玉山鉄似さん
「ブラックアウトフリー」に対応している機種を選んでください。
α1、α9シリーズ、Z8、Z9、R3、R6 II、X-H2、それとOM-1シリーズ（など？）が対応しています。
いずれは下位機種にも搭載されるようになると思いますが、現状は各社の最新最高機種しか対応していないと考えておいて差し支えないと思います。

書込番号：25785406

[狩野]

＞玉山鉄似さん

　少し難しい撮影にチャレンジしていますね．

　流し撮りのポイントは、被写体の動きにレンズを振る動きをピッタリと合わせることにつきます．さらに書くとレンズを振ったときにファインダーの同じ位置で捉えられるようにしましょう．
　これは、カメラやその設定云々より実際にカメラを持ってやって見て覚えるしかありません．私は、通りを走る車で何回もいや何百回も何千回も練習して覚えました．この点はディジタルカメラは便利と思います．
　次に、シャッター速度です．まあ、露出のモードは、絞り優先でもシャッター速度優先でもお好きな方を．それでシャッター速度はどの程度かは、どの程度ブラすかによって決まります．また、被写体の動きの早さによっても変わります．当然ですが、シャッター速度が遅いほど難易度が上がります．なので、最初は早めのシャッター速度で練習しましょう．そそて慣れてきたらだんだん遅いシャッター速度にチャレンジします．
　脱線ですが、当掲示板で車のレースを芸術的と思えるほどの流し撮りをした写真を見かけたことがあります．

　詳しくは下記が参考になるかと思います．

https://www.amazon.co.jp/%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%88%E3%82%B3%E3%83%B3%E5%88%A5%E5%86%8A-%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF-3-0-%E9%9B%91%E8%AA%8C-%E6%B1%A0%E4%B9%8B%E5%B9%B3/dp/B09HFSD55Q/ref=sr_1_1?crid=1Z3M2Z5OEBY6B&dib=eyJ2IjoiMSJ9.CrcJAkt1FoaB3qCl1aZIH0sr6Nza5SX0EKkgx3pqcWTGjHj071QN20LucGBJIEps.kDnMy4R2quWPW0i4zUTNG_t463bCn1o4-vdUUtC3eSM&dib_tag=se&keywords=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A+%E6%B1%A0%E3%81%AE%E5%B9%B3&qid=1719211220&sprefix=%E6%B5%81%E3%81%97%E6%92%AE%E3%82%8A%2Caps%2C166&sr=8-1
　
　

書込番号：25785461

[もとラボマン ２]

玉山鉄似さん　こんにちは

流し撮りの場合　練習する必要が有ると思いますが　まずは　フォーカスポイント１点にして　シャッター切らず　被写体をフォーカスポイントに合わせながら　流す練習する事で体流すスピード覚え込ませることで　シャッター切ってブラックアウトしても　綺麗に流すことがに出来るように　なってくると思います。

書込番号：25785473

[玉山鉄似]

＞狩野さん
返信ありがとうございます。
heporapさんのおっしゃっている機種などでしょうか？

＞heporapさん
返信ありがとうございます。
つまり、この機種で流し撮りをしようと思ってもファインダーはブラックアウトするということですね。

＞おかめ@桓武平氏さん
返信ありがとうございます。
流し撮りというものを知って、カッコいいなあと思った次第です。
どうもこの機種ではファインダーがブラックアウトするようですので、画像を見ながら追いかけるというのはムリなようですね。
右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。
何かコツみたいなものはありますか？

書込番号：25785475

[湘南MOON]

＞玉山鉄似さん

＞ファインダーが消えてしまって追いかけられません。

一眼レフは基本的に露光（撮影）している時はファインダーでは見られない方が多いです。
流し撮りもいきなり長時間露光ではなく、1/60秒程度から始められたらいかがですか。
三脚とビデオ雲台があった方が楽ですよ。

書込番号：25785485

[ありがとう、世界]

＞玉山鉄似さん

基本的に、フルオートでは無理です。

まずは、遅めのシャッター速度に設定できるか？
というところからの出発になるかと(^^;

※既レスのうち、同上の箇所を参照。

書込番号：25785491　スマートフォンサイトからの書き込み

[玉山鉄似]

＞もとラボマン ２さん
＞湘南MOONさん
＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。
自分がなかなか難しい事にチャレンジしようとしている事が認識できました。
カメラに色々な機能があったので、使いこなせればと思ってみたのですが、奥が深いですね。
ファインダーに頼らず、体に覚えこませるですね。
頑張って練習してみます。

書込番号：25785499

[おかめ@桓武平氏]

＞玉山鉄似さん

>> 右目がファインダーなので、左目で実像を追いかけるようにすればいいのでしょうか。
>> なかなか難しい作業になるようですが、練習を重ねるしかないのですね。

ブラックアウトする機種の場合、
左目の実像で追尾すると流し撮りは出来るかと思います。

右目は、構図内に入っているかの確認でいいかと思います。

シャッタースピードに関しては、
露出モードをシャッタースピード優先かマニュアルにして
好みのシャッタースピードにして下さい。

練習ありきかと思います。

書込番号：25785511

[isoworld]

競馬を遠くから撮ってどの馬も流さずに止める（三脚使用）	騎手は止められるが馬は上下に動くので止めにくい	電車を先頭から後部まで止めるのには工夫がいる（手持ち撮影）	レンズを振らずに流し撮りした珍しい例

　
　レンズとカメラは違いますが、流し撮りのコツは同じだと思うので、参考まで。

（１）流し撮りは三脚を使う場合と手持ちの場合がありますが、私は手持ちのほうが多くあります。三脚を使うと被写体を追ってパンする場合に高さが合わない（高さを追えない）ことがあったり、（三脚を立てる場所に）融通が利かなかったり、臨機応変に対応できず案外不便ですから。
　手持ちの場合はカメラを顔にしっかりと押し当て、両脇を締めて、そっとシャッターボタンを押します。力むとブレます。

（２）ファインダーを覗いて被写体を追うのは途中まで（シャッターを切るまで）で、それ以降は被写体の動きを（ファインダーを覗かず）自分の目で見て追いかけます。つまり、おかめ@桓武平氏さんの説明のように、右目でファインダーを覗き、左目で実像を追いかけます。

（３）被写体が前後に長いと（いちばん極端な例は新幹線）、被写体を止められる部分と被写体が流れてしまう部分が出来ます。これはレンズを振るときの角速度が被写体のどの部分を追うかによって違ってくるからで、原理的なものです。被写体の全部を止めるのには工夫がいります。

（４）シャッター速度はレンズを振る速さ（角速度）などによって違ってきます。移動速度が遅い被写体などでは1/2秒、速いものでは1/100秒がありえます。

　古い写真ですが、４枚貼っておきます。

書込番号：25785521

[AE84]

1/5とか極端な低速にしなければブラックアウトはそんなきにならないんじゃ？
1/200くらいではじめて徐々に遅くしていってみるのがいいとおもう
快晴の屋外ならNDフィルターいるおもいます

書込番号：25785532

[ジャック・スバロウ]

＞玉山鉄似さん
やり方は分かったので、後は練習あるのみ。
いろいろと設定を変更しながら電車とかで訓練しましょうｗ

書込番号：25785562

[heporap]

＞玉山鉄似さん

一応確認ですが、「流し撮り」がしたいのですか？
それとも縦横無尽に走り回る人を「フレームに収めたい」のですか？


マラソンのように一定の速度で走り続ける人を「流し撮り」がしたいのであれば、
まずはラジオ体操の体や腕を回す運動をするなどして、一定の速度で体を動かせるように練習してみてはいかがでしょうか。
https://www.youtube.com/watch?v=wSK3pKt4LF4
実際の撮影練習は道路を走っている自動車を使われる方が多いと思います。
マバタキをすると手や指がブルンっと震えるような体質でなければ、だいたい練習でまっすぐ一定の速度で振れるようになると思います。
腕だけでカメラの向きを変える、腰を回してカメラの向きを変えるなど、人によって得意な振り方があると思うので、自分に合った方法を見つけてみてください。


サッカーやバスケのように縦横無尽に走る、突然立ち止まったり走り出したり繰り返すような被写体を「フレームに収めたい」のであれば、
マバタキ禁止やブラックアウトフリーなども欲しくなったりしますが、
それよりも試合の状況を見渡しながら選手の動きを予測して、選手が進もうとする少し先にカメラを向けて待つようなイメージで撮ってみてください。
戦術や、選手が得意とするフェイントの種類などを覚えておくと、動作の予測をたてやすくなると思います。

そういう技術的なところを身につけるのが難しいようであれば、
短めの焦点距離で撮影し、撮影後にクロップ（周辺の背景部分を切り取り）するのをお勧めします。
E-M1 IIIでクロップすると画素数が足りなくなるのであれば、フジフィルムの4000万画素機や、フルサイズの6000万画素などの高画素機を使うのも一考だと思います。
この場合は、背景をブラして躍動感を高めたいなどの理由がない限りは、流し撮りをしなくてもシャッター速度を速めるだけで大丈夫です。

書込番号：25785817

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞玉山鉄似さん

・流し撮りは主に走っている車の動きに合わせてカメラを動かしならシャッターを切る技法。車は止まり代わりに背景が流れて写ります。
・練習が必要です。
・上位機種にはブラックアウトフリー撮影ができるのもありますが、それで流し撮りしたらまるでムービーですよ。

書込番号：25785921　スマートフォンサイトからの書き込み

[mosyupa]

＞玉山鉄似さん
>>『また、流し撮りなので被写体をカメラで追いかけたいのですが、シャッターを切ると露光時間の間、ファインダーが消えてしまって追いかけられません。
こういうものなのでしょうか？
それともファインダーの設定があったり、撮影の仕方でファインダーが消えないように出来るのでしょうか。』

E-M1�Vでは露光中はライブビューが消えてしまいますよね。
露光中もシビアに被写体を追い続けたいなら、右目ファインダー左目ドットサイトで追うのが手段の一つだと思います。

OM-1(�U）には「ブラックアウトフリー」の機能がありますが、シャッター速度1/160秒辺りより遅いと機能しません。
おそらく露光開始直前の画像を表示し続けているだけなので、EVFやモニターのリフレッシュレートより遅いシャッター速度だとブラックアウトは無いけどコマ送りっぽくなると思うのでブラックアウトフリーにするメリットが損なわれるんじゃないかと推測します。
※露光中にライブビュー読み出しができるセンサーとか次画面予測画像を表示させるとかなら流し撮りシャッター速度でも行けそうですが、OM-1はそこまでやってないような。たぶん

書込番号：25785927

[玉山鉄似]

皆様、ご意見ありがとうございました。
非常に参考になりました。
練習の仕方や撮影の仕方などもだいぶ理解できました。

練習していい写真が撮れるよう頑張ってみます。

書込番号：25786492

レンズの劣化と思われるため、買い替えを検討中です。

[ベビースター大好き]

失敗例1	失敗例2 レンズが原因かもと意見あり	一方でこういうのも撮れます

つい先日まで別ページで質問させて頂いていた者です。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=25775608/#tab

所有する主な機材は、

ニコンD7500とシグマのコンテンポラリー18-200mm。その他、ニコンのDX単焦点レンズが少々です。

以前からマイクロフォーサーズは面白そうだな、と思っていて、別ページの質問はいくつかある面白そうだと思っていた点の一つについて教えてもらった形です。

最近、写真の写りにちょっと疑問を持っていて、もしかしたらレンズかも？という意見がチラホラありました。

メインのシグマ18-200mmは、ネット上ではそこそこ高評価で、買ってからずっとメインで使っていたのですが、ピント合わせに迷うことが増えてきたり、撮れた絵にもちょっと疑問がある時もあるので、経年劣化と判断しました。

このレンズで撮った画像を参考画像としてアップします。

そこで、通常であれば、レンズの交換を、となると思いますが、滅びゆくFマウントにこれ以上の投資をするよりは、思い切って他のマウントに変えてもいいかも、とも思っています。

センサーサイズは、APS-Cは当面、D7500でいけばいいとして、フルサイズかマイクロフォーサーズになります。

予算は10万円くらいは小遣いで用意でき、カメラの用途が家族写真が主で、妻の理解も得られることから、妻から「借り入れ」はいくらか期待出来そうに感じています。

以上の状況から、以下の3つの候補を立てました。

候補1
レンズの買い替え　以前に価格.comの掲示板で勧められた　ニコン　AF-S DX 16-80mm。 中古で6万円ほど。80mm以上、200mmまでは、現在の便利ズームも使えないわけでないのでダマシダマシ活用。
他のレンズは、発売開始が古い上に普通に高価なので、辞めた方が良いのでは？
良いレンズがあれば紹介ください。

候補2
マイクロフォーサーズ　オリンパスOM-D E-M10 Mark3 + オリンパス14-150mmF4.0-5.6 2
カメラは6万円ほど、レンズは4万円ほど。
カメラは古いので、資金が貯まれば買い替えを想定。
一番の魅力は小型・軽量です。

候補3
フルサイズ　ニコンZ5 + 良いレンズ（苦笑）
中古のボディだけで12万円くらいするので多分、手が出ません。
D7500と同程度とはいえ大きいですし、レンズも高価ですし…

こうしてみると、マイクロフォーサーズ機も悪くないような気がするのですが、皆様からのご意見を頂きたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：25779445

[ベビースター大好き]

素人相手に…

書込番号：25789349

[ベビースター大好き]

また、下記のような荒らし・煽り目的の投稿に対しては絶対に相手にしないでください。相手にした場合、相手元の投稿とともに削除対象となることがあります。

他者の意見を尊重せず、一方的な主張を繰り返す投稿
特定の個人につきまとう投稿
特定ユーザー間の揉め事を無関係なスレッドなどに持ち込んで口論している投稿

やってしまった。

書込番号：25789360

[最近はA03]

「このような流れ」を「自爆」という（笑）

書込番号：25789458

[最近はA03]

「箸にも棒にも掛からない」とはよく言ったものである。


以上

書込番号：25789464

[ベビースター大好き]

＞最近はA03さん

本当にありがとうございました。

シグマのレンズは、購入からずっとお気に入りのレンズでしたが、今後は使う度にあなたの事が想起されるでしょう。
それ程までにあなたからは、強烈なメッセージを頂き、本当に感謝しております。

私、今までコレと決めたレンズもポチッてなかったのですが、これで心おきなくポチる事が出来るようになりました。
だって、こういう人が使っているレンズと自分が使っているレンズが同じなんて気持ちが悪いですし、さらにお気に入りになんてならないですよね。

シグマの関係者の方なのかな、と勘繰ってしまったこともありましたが、多分、一生、シグマ社のレンズを購入する事はないでしょう。

最後のひと推し、背中を押してくださったのかな、と本当に喜ばしいかぎりです。

早速、シグマは廃棄処分を含めた処分を検討したいと思います。

書込番号：25789518

[最近はA03]

＞WIND2さん
＞cbr_600fさん



シグマのレンズ、焦点距離18mmでF5.6、焦点距離65mmでF8で撮って


＞1枚目と2枚目、2枚目の方がf値が大きいのに奥がボケてるように思うんです。

ですって。


だから「故障」のようらしいんですけど、よろしく面倒見てあげてくださいね（笑）

書込番号：25789519

[最近はA03]

＞ベビースター大好きさん



最後の最後まで「レンズのせい」「最近はA03さんのせい」でしたね。


「何かのせい」「誰かのせい」で「上手に写真が捕れない」と思い、「一番の原因に目をつぶる」のであれば、「この先、どんなレンズを使おうが写りは同じ」です。


まあ、あとは「WIND2さん」「cbr_600fさん」が面倒を見てくれますから、頑張ってください。

気持ちの良い、良いスレでした（笑）

書込番号：25789536

[ベビースター大好き]

＞最近はA03さん

いえいえ、あなた様のせいなんて思ってませんよ。
本当にお世話になったなぁ、と思っていますよ。

私の腕が未熟なのは、ちゃんと以前から認めていたことですし、レンズの故障の「可能性」の段階から、当初の購入価格、使用年数、点検に出した場合の点検費用、手間暇、修理が必要な可能性、ない可能性、それらを含めて考え、最終的に私が所有者として「判断」しました。

それは前に理由も含めて、として書き込んでいます。

あと、私は無知なので分かりませんが、他の写真を出したら「故障だよね」なんてものもあるかもしれませんし。

そういう一つ一つの可能性を他の方の書き込みを読ませていただいて、できるだけ丁寧に検討してきたつもりです。

最後の最後まで、本当に分からない人なんだなぁ。
というのが感想です。

本当にこんなこと、書きたくないんですが、自分の書き込みを見て、自分かこう言われたら嬉しいか、自問自答してみてください。

他の方の書き込みは全く不快感はありませんがあなたのは…
同じレンズの愛用者だった者として非常に残念です。

いちいちこうやって反応するから板が荒れるので、これ以上は私はもう書き込みませんし、他の方ももう結構でございます。

他の皆さんも含め、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。

書込番号：25789562

[cbr_600f]

同じF値でも、焦点距離が長い方が、またピント位置が近くなるほど、ピントの合う範囲は狭くなります。ピントというのは三角測量のようなもので、レンズの口径が大きくて、対象が近いほど精度よく測れる(ピント面以外がボケて区別できる)という性質があります。(焦点距離/有効口径＝F値なので、同じF値でも焦点距離が長いほど有効径は大きくなります)

で、初心者ですと正直に語るスレ主さんの揚げ足を取って、「だから機材に問題がない」というのは論理に大きな飛躍があります。私は同じ製品を持っていないので、現時点でレンズの実力なのか故障なのかは断定できません。ただ最初に挙げられた「失敗例2」に関しては

・画質が劣化しやすいテレ端付近ではない
・ピントが来ているはずの同一平面上付近の被写体(焦点距離やF値に関係ない)も大きく流れている
・中心と周辺のボケの方向を確認しても、角度ブレや回転ブレは見られない
・露光時間は短く、十分に絞られている

それがレンズ本来の性能なのか、経時変化や故障なのか、はたまた保護フィルタが原因なのか、断定はできません。ただそこにある情報からは、スレ主さんの求める画質に対して機材に不足要素があるということは言えます。

同一平面上に存在するものがボケていて、それがブレでない場合、ボケていない部分との画質差は腕ではなく機材が決めています。

確かにズームレンズは焦点距離によって画質が悪化したり、機構の遊びによって画質がばらつくことがあり、撮影距離や、少しずつずらして多めに撮るなどして不得手部分をある程度カバーすることはできるでしょう。でもそれらはあくまで「回避策」であって、機材が良ければそんなことに時間を浪費する必要はない訳です。

新しいものを買っても、100%満足できる保証はありません。でも一歩前に進むことができます。
「レンズ沼」という言葉は、機材が完璧ではないから生まれる訳ですが、写真の世界は非常に複雑で奥が深く、その時点で得られた知見から判断して次をトライされる人は、どのような決断をしてもそれは正解だと思います。

書込番号：25789674

[cbr_600f]

あ、すいません

＞他の方ももう結構でございます。

とありましたね。失礼しました。

書込番号：25789830

[ベビースター大好き]

＞cbr_600fさん

いつも分かりやすく教えてくださってありがとうございました。

口径とf値は、三角測量のイメージで考えていくと良いのですね。

レンズ選びで、口径ってどう見ればいいのか分かっていなかったので教えていただいて嬉しいです。

レンズの性能ってよく分からない、と前に書き込んでいたのですが、こういうことなのでしょうね。

お陰様で機材はグレードアップを見込んでいますので、まずは一歩、踏み出していきます。

書き込みは不要としましたが、荒らしてくるような書き込みが無ければ良いのです。

今後、他の製品の時に書き込みをした時は、是非、今回のように教えてくださいね。

書込番号：25789884

[WIND2]

＞ベビースター大好きさん
こんばんは、
ちょっと時間が空いてしまいましだが・・・・

まず、分かり易いように
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=25779445/ImageID=3942017/
の画像をお借りしました。
既に理解していたならば申し訳ないですが。
失敗例２のサンプルの左右方向中心付近の描写は問題無い範疇ですが、その外側は描写がおかしくなってます。

＞･･･やはり故障ではありませんでしたね。「何も知らない、わかってない」、これが原因です。
という意見に対し、
＞他の写真を出したら「故障だよね」なんてものもあるかもしれませんし。
と、コメントされてますが、それで正解です。
故障、不具合というものは、常に発生するとは限りません。
例えば、メーカー点検で、「現象出ず」「症状出ず」「確認できず」
なんてしょっちゅうある事です。
また、
＞「他人のアドバイスにきちんと耳を傾けられる素直な心」
に同意されてますが、確かに間違いではありません。
ですが、この言葉を発するには相応のレベルに達している必要があります。
そのレベルに達していない方の言葉であれば耳を傾ける必要はありません。
どんなに良い台詞を言おうと、アップサンプルが物語っています。

次に
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=25779445/ImageID=3944558/
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000025494/SortID=25779445/ImageID=3944559/
（これらも画像をお借りしました）
に関してですが、
＞「何も知らない、わかってない」
というコメントもありますが、そのご本人も全く分かってません。

これら２枚のサンプルは、撮影結果のイメージに対する焦点距離と絞り値の関係性は理解出来ていると思います。
そして、何故このような結果になってしまったかというと、
両方共にピント位置がフレーム内でいうところの一番手前、一番近距離に合っている為、奥が被写界深度から外れてしまっているからです。
今回のような撮影の場合、ピント位置を中心付近にすればお望みに近い描写が得られます。
そして、簡単なコツを言うと、
広角で撮る場合には、撮影範囲が左右だけでなく、上下、前後も範囲が広がりますので、なるべく絞り込んだ方が
良いでしょう。
逆に望遠側は、ある程度撮影ターゲットを限定すると思いますので、絞りは解放付近が良いでしょう。
そして、ピント位置はかなり重要です。
あとは、それぞれの表現しだいで適宜絞りを調節したり、被写体との距離を調節してください。
それと、露出補正も積極的に使いましょう。

サンデーフォトグラファー（ほとんどの方がそうですが）との事ですが、
それでも、空きの休日はあると思います。
そして、平日でも数十分の空き時間はあると思います。
三脚はお持ちですか？お持ちでなければ何か台に載せての「置き」でも構わないですから、
その空き時間を活用して、被写体は何でもよいし、自宅内の食卓とかでも良いので、
様々なピント位置、様々な絞り、様々な焦点距離で各設定を変更していき、ご自身で描写の違いを
確かめてみると良いと思います。

長くなってしまいましたが最後に
「優良な機器を見抜ける眼と、それを使いこなせるスキルとセンス」
「箸にも棒にも掛からない」
明らかに自爆してますよね　笑

書込番号：25791880

[最近はA03]

やれやれ「せっかく時間かけていろいろ(どう言い訳しようか)書くこと考えた結果」が「いかにも的な長文ごまかし」ですか。

ここ「価格コム」では「長文なんとか」と言われてるように、「長文の回答に正解なし」ですから。


・・・「一番手っ取り早く」て「誰もが見て納得できる」のが「新しく買った18-55mmのレンズ」で撮らせた写真を貼らせること。

「そっくり同じ写真」があがりますから、それならわざわざあなたも長文書いてごまかさなくて済むでしょうが。


・・・まあ、「すでに」「真相が明らかになると立場がなくなる」とでも思ってるのか、それとも「すでに撮っていて自分で見ても同じような写真でショックを受けた」のか知りませんが、「頑(かたく)なに拒否ってる」ので無理っぽいですが。


・・・「私のことが気に入らなくてやりこめたい」という気持ちはわかりますが、それなら正々堂々とそう言えばいいだけのこと。「このスレ見てる人は皆さんちゃんとわかってます」よ、そんなこと（笑）

書込番号：25791909

[スッ転コロリン]

こんばんは。

このスレ、既に[解決済]、でも気になってたこと。

[書込番号：25786131]cbr_600fさんの3枚目の写真「違う製品ですが当たればこれくらい写ります」
中央やや右、INTER-CONTINENTAHOTELビルのすぐ右、屋上の屋根みたいなのに救いようのない偽解像が出ている。

偽解像が出るほど、センサーの画素ピッチを超えるほど解像感を示したかったのかな。
まぁ、確かに、スレ主さんの写真とは違うレベルのよう。
3年前のレンズと10年ほど前のソレと比べるのは酷のようにも。

別の書き込み、600万画素ほどの写真と比べるのもだけど。

書込番号：25791932

[WIND2]

＞スッ転コロリンさん
こちらでも
なるほど、
主要被写体の明らかなピンボケ、手ブレ、被写体ブレ、色飽和など、
これら見るに耐えない状態はガン無視し、
構成上非常に影響のほぼない狭い細かい部位への指摘ですか？

書込番号：25792125　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

＞スッ転コロリンさん

はい、載せた画像は偽色も誤補間も存在してます。
ただ、それはスレのレンズの描写の話に対して影響があるのでしょうか？

ちょっと説明の流れを見ていただきたいのですが、問題とされているレンズと比較して云々とは言っていません。
「遠景を撮れば片ボケが分かるレンズでも、ポートレートやスナップでは問題は見えない」
という例として、同じレンズで撮った2枚の画像を載せています。

ただ解像の低下というのはある程度見慣れないと認識されにくいということもあり、たまたま同じシーンをレンズを変えて撮っていたので、「もっとよく撮れた場合はこうです」と提示したのです。2枚目の課題を分かりやすくするためにその比較として3枚目を載せたのであって、おっしゃるような指摘には当たらないと思うのですが。

とはいえ掲示板において作例を貼るというのはこういうことで、本人の意図とは異なるところを指摘されるというのはある程度仕方がないものとは思います。(例えば構図の説明として提示したら、露出について叩かれるとか)

書込番号：25792487

[最近はA03]

言い訳ばかり。

書込番号：25792504

[ベビースター大好き]

こんにちは。皆さん。

なんとなく見てみたら書き込みがあったので、お礼くらいはしたいなあ、と思って書き込みます。

＞WIND2さん
いつも教えてくださってありがとうございます。
このスレの前が「パンフォーカスが…」だったので、お分かりかと思いますが、広い範囲にピントが合った写真も自由に使いこなせるようになりたかったので、コツを教えていただけて嬉しいです。
今まで何度も書き込んでいただき、本当にありがとうございました。

私はこれみよがしに自分の技術を自慢したりした覚えはないし、「自分は下手ですけど…」と言っている人に「下手でやんの。わーい　笑」とか言って無意味に挑発してくる変な人はいるんです。
ネットにはいろんな人がいますけど、自分で子どもみたいだなって思わないのかな。

シグマの劣化だって、故障(の可能性があるのみも含む)という意見がこれだけあれば、点検に出す手間暇や費用を考えたら、故障したものと判断したって機械のせいにした、とはならないと思うんです。
だって、中古で買った3万円のレンズですよ…

日本語の文章が理解出来ない方ですから。。。

…無視しましょ。

＞スッ転コロリンさん
＞cbr_600fさん
＞最近はA03さん

なんだか別の話題で盛り上がりそうですね。
でも、まずはここで終わりにしませんか。

確かに、この場は公共のもので、誰がどう書き込んでも基本的には自由ですが、スレ主としてはこれ以上は望んでいないのですが。。。

書込番号：25792559

[cbr_600f]

＞ベビースター大好きさん

諸々了解です。ではまた別のスレで。

書込番号：25792660

[cbr_600f]

＞ベビースター大好きさん

すいません書き忘れましたが、ありがとう世界さんがよく紹介されるページ、とても役に立ちます。
最初は？？とちょっと面倒ですが、防御は大事と思います。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=23838623/

書込番号：25792744

時刻が一年ズレる

[Cool'n'Quiet]

先日も電源関連で問い合わせいたしましたが、
返ってきたカメラで再びトラブルに気が付きました。

カメラを一度リセットしてから時刻を設定して使っていたのですが、
記録されているデータ上の時刻が一年前になっている事がわかりました。

たとえば今日撮影とすると

　2024/06/15　カメラ上の時刻
　2023/06/15　写真データ上の時刻


何が原因か分かる方情報くださいませ

書込番号：25773750

[アマゾンカフェ]

2015年位発売だから、新品を買い直せって啓示だろうね。

書込番号：25773815　スマートフォンサイトからの書き込み

[Cool'n'Quiet]

＞アマゾンカフェさん


えーーーー！
そんなことってあるんですかね！！

昔の2000年問題みたいな現象ですね・・・

書込番号：25773868

[ブローニング]

それで人撮ると1年若く写りますか？

書込番号：25773878

[Hankyu500-BrillMCB]

＞Cool'n'Quietさん

スーパーコンパネに表示されている現在日付はどうなっていますか？　そこも１年前ですか？
その表示日付が正しい状態で撮影してみたら、その画像の日付はどうですか？

４年前の私のちょっと恥ずかしいスレです。↓
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortRule=1/ResView=all/Page=10/#23434797

書込番号：25773925

[湘南MOON]

＞Cool'n'Quietさん

＞時刻が一年ズレる

バッテリーを外し完全放電させてから設定してダメならば、修理店へ相談してみては。

書込番号：25774079

[うさらネット]

今一度、地域から設定し直してみては。
オールリセットとか。

書込番号：25774312

[もとラボマン ２]

Cool'n'Quietさん こんにちは

自分のE-M5�Uですが　コカのカメラと混ぜて　撮影日ごとに並び変える事もありますが　日にちがズレる事は無いです。

一応確認ですが　パソコンに移動すると　撮影日も同じでしょうか？

書込番号：25774378

[Cool'n'Quiet]

＞Hankyu500-BrillMCBさん

まだやっていませんので一度やってみます。

書込番号：25774756

[Cool'n'Quiet]

＞湘南MOONさん

そうですねぇ・・・

前回の口コミにも記載したのですが、
このカメラは直近で2回連続で修理に出しています。

内部に問題があるのか。。。

書込番号：25774758

[Cool'n'Quiet]

＞もとラボマン ２さん


発覚したのはiPhoneやパソコンにデータを移動した際に、
当日の欄に写真が無かったことでした。

ファイル日付は一年前になっていました。

書込番号：25774762

[Cool'n'Quiet]

＞うさらネットさん


そうですね。

地域設定は一応東京になっていましたが、

もう一度設定してみたいと思います。

書込番号：25774765

[アナキン＠自社待機中]

＞Cool'n'Quietさん、こんにちは。

＞Hankyu500-BrillMCBさんが指定されたリンクに、該当のものらしい記載が見当たらなかったので、探してみたのですが、これでしょうか？＞Hankyu500-BrillMCBさん

https://s.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortID=23434797/

｢カメラに誤った日付を設定して写真を撮ると、当然写真の日付は誤った日付になってしまうが、O.I.Share で取込時、カメラの日付は自動で正しい日付に修正される｣ という事象でしょうかね。確かに、今回の事象にドンピシャの現象が起こりそうですね。＞Cool'n'Quietさん、如何でしょうか？

書込番号：25774866　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Cool'n'Quietさん　返信ありがとうございます

＞発覚したのはiPhoneやパソコンにデータを移動した際に、

パソコンに転送する場合　純正ソフトでの転送でしょうか？

書込番号：25775010

[Cool'n'Quiet]

＞アナキン＠自社待機中さん

リンクの貼り直し有難うございます。



拝見しました。

現在カメラの時計設定は合っています。
しかし二度故障から帰ってきており、時計の設定時に間違った可能性は考えられます。

先日久しぶりにiPhoneのOI ShareでWi-Fi接続した際にカメラの時刻は時刻は見ていません。
iPhone上で写真の時刻が異なる事に気が付いています。
その際、時刻が修正された可能性が考えられます。

現在の状態で写真撮影をしたところ、正常な時刻で記録されている事がわかりました。



上記から仰る通りの現象に合致していると思われます。
故障ではなく時刻の設定ミスの可能性が高いですね。


有難うございます。

書込番号：25775066

[Cool'n'Quiet]

＞もとラボマン ２さん

＞パソコンに転送する場合　純正ソフトでの転送でしょうか？



こちらはカードリーダー経由でExplorerで転送しています。

が、アナキン＠自社待機中さん氏の仰る事が可能性が高いと思われます。
恐らく私の時刻設定の間違いで、
OI ShareでWi-Fi接続した際にカメラの時刻が修正された可能性が高いと考えられます。


既出の現象とわかり納得いたしました。


有難うございます。

書込番号：25775072

[もとラボマン ２]

Cool'n'Quietさん　返信ありがとうございます

原因が　分かってきたみたいで　良かったですね

書込番号：25775086

[Cool'n'Quiet]

＞もとラボマン ２さん

はい。

大変感謝しています。
ここで聞くと大抵が解決出来てほんと凄いと思います。


これでいったん締めさせて頂きます。
有難うございました。

書込番号：25775136

[Hankyu500-BrillMCB]

＞アナキン＠自社待機中さん

あっ、それです。ありがとうございますm(_ _)m

私が書き込んだURLだと、その近傍の次の一覧か何かに行ってしまうみたいですね。
失礼しました。

書込番号：25775211　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナキン＠自社待機中]

＞Cool'n'Quietさん
リンク貼り直しただけなのに Good Answer いただき、有り難うございます。m(_ _)m　解決して良かったです〜。

＞Hankyu500-BrillMCBさん
今回の事象は、正直難しいなーと思ったのですが、＞Hankyu500-BrillMCBさんの事象が 4 年前とのことだったので探してみたら、タイトルも適切だったので、すぐ見付かったのですが...

読んでみたら、非常に丁寧にまとめられてて、｢あ、多分これだ!!｣ と一発で分かりました。

※ 蛇足ですが、タイトルが良くある ｢初心者です｣ とか ｢困ってます｣ でなく、ひじょーに適切だったので、すぐに見付かりました。タイトルって大事ですね〜。

書込番号：25775793

[Cool'n'Quiet]

＞アナキン＠自社待機中さん


いえいえ。
助かりました。
有難うございました。

書込番号：25800748

スポーツ撮影用に購入を迷っています

[urazo]

【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影 （主にバレー）
【重視するポイント】
afの速さ
【予算】
10〜15万円
【比較している製品型番やサービス】
予算的にpentax kfが気になっていました
【質問内容、その他コメント】
今まで富士フイルムのx-a1を使用していました
主に散歩の時に使用する程度で動きの素早いものを撮ることがなかったのですが、先日バレーの試合を見に行った時に使用したら全く歯が立たず。。（afが遅くピントが全く合わない）
自分の技術がないのはもちろんなんですが、もっと上手く撮ってみたくなり、ほかの機種の買い替えを検討しています
メーカーに特にこだわりはありません （富士フイルムを使い続けたかったですが高すぎて……）
絶対にこの機種がいい！というわけではないのですが、予算的にもこれくらいだと嬉しいなという事でOLYMPUS OM-D E-M1 Mark IIIの購入を視野に入れています
他にスポーツ撮影に向いているようなカメラやオススメがあったら教えて頂きたいです。

書込番号：25770067　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

ごめんなさい、訂正です。

＞エントリー機のダブルズームキットについてくる安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R　（3万6千円くらい？）でも撮れないことはありませんが、機能（例えば連写速度）が制限されたり写りもそれなりとなると思います。

仕様を見なおしたところ、E−M1markIIIの連写速度（AF追従　電子シャッター18コマ秒、AF固定電子シャッター60コマ）程度なら、安価なM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 Rでも連写速度が制限されることは無さそうです。

OM-1（及びmarkII)のように、電子シャッターが化け物のように速い連写機（AF固定120コマ秒、AF追従50コマ秒）だと、proレンズを使わないと、連写速度が半分くらいに制限されるようです。

E-M1 markIII、凄く良いですよ。私はOM-1とE-M1markIIIを使ってますが、スポーツ撮影にはお勧めします。

E-M1markIII
https://jp.omsystem.com/product/dslr/om-omd/omd/em1mk3/index.html

E-M10markIIIも使ってますが、こちらはスポーツ撮影には向いてませんが、スナップ撮影で活躍してくれてます。

書込番号：25770177

[isiura]

35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影	35mm換算400mmで撮影

urazoさん、こんばんは。

作例にアップしたバレーボールの写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真です。

選手の一瞬の動きを撮影するために、ISO 6400まで上げ
マニュアル露出で、絞り値はF4.5、シャッタースピードは1/1300秒
メカシャッター12コマ/秒の高速連写で手持ち撮影しています。

とりあえず「EOS R10 RF-S18-150 IS STM レンズキット」を購入し
画質の劣化は承知の上で、ISO感度を上げて撮影してみるというのはいかがですか。

https://kakaku.com/item/K0001445162/

実際に撮影してみて、もっと良い画質で撮影したくなったら、お金を貯めて
「RF70-200mm F4 L IS USM」を追加購入されると良いと思います。

https://kakaku.com/item/K0001309217/

私自身、実際に自分でバレーボールを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
urazoさんの、バレーボール撮影用のカメラ選びの参考になれば幸いです。

書込番号：25770193

[WIND2]

＞urazoさん
こんばんは
今、ネイションズリーグが盛り上がってますね。
男子日本ラウンドで藍と石川が合流して、テンション爆上がりでした。

＞OM-D E-M10 Mark IV
一時期所有してサッカーとか撮った事あります。
撮れるは撮れますが、相当撮影に慣れてないと厳しいと思います。

＞結構上位のモデルじゃないと厳しそう
そんなことありませんよ。
去年、天皇杯を東京体育館で撮りましたが、
15〜16万のAPS-Cのダブルズームキットで撮りましたけど、
十分撮れましたよ。
今どきのAPS-Cは安価でもそれだけの高感度性能、AF性能を持ってますね。
そして、カメラマン席のプロはもちろん上位機ですが、キャノン、ソニー、ニコンだけでした。
観客席からの観客もキャノン、ニコンがほとんどです。

書込番号：25770197

[urazo]

＞isiuraさん
ご回答ありがとうございます。

素敵なお写真ですね！実際にバレーボールをプレーしている時の写真だと参考になります。
他の方も仰っていた通りEOS R10がちょうどいいようですね。
そちらの機種の購入を検討してみます。ありがとうございます。

書込番号：25770206　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞WIND2さん
ご回答ありがとうございます。

天皇杯行かれたんですね！羨ましいです。
たしかに会場で私みたいなカメラ持ってる人なんか全然いなくて、キャノンとNikonばっかりだった気がします。

話が逸れてしまいましたが…… 実際にどんな機種で撮影されたか差し支えなければおしえていただきたいです。参考にさせていただけたらと思います！

書込番号：25770209　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

初代E-M1	初代E-M1	初代E-M1	初代E-M1

E-M1markIIIよりもさらに前の初代E-M1とプロレンズ（40-150mmF2.8pro)の体育館の作例です。

モザイク処理を施したためEXIFは消えてます。それ以外の画像加工はしてません。画像ISO-3200　SS＝1/500秒　です。

この作例は初代E-M1なので、E-M1markIIIよりも色んな所で劣りますが、エントリー機のE-M10markIIIより遥かに撮りやすいです。古くてもE-M1markIVよりも撮りやすいでしょうね。が、古すぎるので廃盤ですね。

E-M1markIIIなら、決定的な瞬間を撮るためのプロキャプチャーや、光源のチラツキを抑えるフリッカー対策機能もありますので、決定的な瞬間や体育館での撮影がさらに撮りやすいです。（プロキャプチャー機能はエントリー機には滅多にありません。同社、他社を含め。プロキャプチャーはスポーツ撮影でも重宝しますよ〜）

書込番号：25770222

[しま89]

学校の部活ですと機材の制約はあまり無いのですが、公式のプロリーグだと最近はレンズがうるさくなってます。
バスケのBリーグが一番きついみたいでOM-1またはE-M1MK2,MK3とパナソニックの35-100F2.8（換算70-200相当）がレンズが伸びないインナーズームなのでギリギリという競技もあります。
カメラももちろんですが、撮影に対しての制限、チームのサポーターになって撮影しやすい席を確保するなども必要になってきます。
機材ですがE-M10 Mark IV よりはE-M1MK2と同じセンサー使ってるE-M5 Mark �VかOM-5の方がスポーツ撮影には向いてます。
レンズは予算が合えばパナソニックの35-100F2.8はオススメです。

書込番号：25770223

[ここにしか咲かない花2012]

あら、EIXF残ってましたね。最近の価格コムはEIXF残せるようになったのかも？

書込番号：25770226

[首都高湾岸線]

＞urazoさん
こんにちは。

＞OM-D E-M10 Mark IV

当機種は一時受注停止中です。

https://jp.omsystem.com/information/detail/in20240417.pdf?attach=true&fld=pdf&browserview=true

書込番号：25770354　スマートフォンサイトからの書き込み

[首都高湾岸線]

＞urazoさん

私も、他の方と同様のコメントになりますが、ご予算から考えて、Canon EOS R10レンズキットかR50 ダブルズームレンズキットが良いと思います。

書込番号：25770360　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞首都高湾岸線さん
＞ここにしか咲かない花2012さん
＞しま89さん

朝起きて見たら沢山回答がついててびっくりです、写真を載せていただいたり実際の会場での制約についても教えていただけて……皆さんありがとうございます。

おすすめして頂いたオリンパスのカメラだと、少し予算オーバーなのと、私にはハイスペックすぎる感じがするので、CanonのEOS R10かR50のどちらかで検討してみます！皆様こんな素人に色々教えていただきありがとうございました。

書込番号：25770382　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞urazoさん
おはようございます。
もう締められたのですね。
昨夜質問されていたようですので、
お返事です。
天皇杯には３台持っていきました。
そのうちの一番安価なZ50で撮ったサンプルを上げておきます。
レンズはキットレンズではないですが、
これらは特に明るくはない超望遠レンズで撮ったものになります。
参考になれば幸いです。

書込番号：25770450　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

スレ終了のようですが、【大きな勘違いの注意】です(^^;

＞urazoさん

アップされた iPhoneの画像
肝心の【コート内の明るさは、不明】
ですよ(^^;

【選手】が主役のように写っている画像
は、ありませんか？


下記は、先に書いたように
【客席を主とした明るさ】に過ぎません。
↓
＞iPhoneの画像でそこまで分かってしまうのですね！笑
＞実際に計算して1/12ということは相当暗い……
＞それだと私のカメラでは上手く撮れなさそうですね泣
↑
客席ではなくて、
試合中などで【選手】が主役のように写っている画像
なら、10倍以上明るい結果になるでしょう。
(他の方の画像でも当然明るい)


※喩えると、
「海の写真」で、「ほとんどが砂浜ばかりの写真」みたいな感じ


なお、便宜上「主役」と書きましたが、スマホ自体はヒトが思う意味と同じ「主役」という概念で判断はしていません(まだまだ出来ません)。

単に、制御プログラム上の画像認識で「画面内に占める割合」その他で「それらしい判断」をして撮影しているだけです。

書込番号：25770479　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞WIND2さん
よく分からずすぐ〆にしてしまって申し訳ありませんでした……。

プレー姿が綺麗に撮れていていいですね！ニコンの機種はあまり調べていなかったので今気になっているCanonの機種と比較検討してみたいと思います。ありがとうございます。

書込番号：25771069　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

＞ありがとう、世界さん
うーん、？難しくて正直あまり理解できていません、、

iPhoneで会場を撮るのと、人を撮るのでは主役（被写体）が異なる＝機械でそれっぽく判断して明るさが変わるということですか？

iPhoneで撮った選手の写真がないので比較ができず……すみません。

書込番号：25771080　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

添付画像(1) 画像全体のヒストグラム	添付画像(2) スマホの【撮影制御で重視した可能が高い部分】のヒストグラム	添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム	添付画像(4)【試合の撮影に、直接関係ないが目立つ部分】のヒストグラム

＞urazoさん

いえいえ、iPhone自体は、直接関係ないです。
画像内で【同じようなレイアウトの撮影】ならば、
他のカメラでも似たような感じになるでしょう。

　⇒参照「添付画像(1) 画像全体のヒストグラム」
　↑
　ヒストグラム自体を理解しなくてもOK。
　(暗い部分の比率がグラフ左側、
　明るい部分の比率がグラフ右側、
　その中間がグラフの中程)

制御のハナシを、技術的に書いても一般的には理解不能なので、「iPhone」が目立つように先のように書きましたが(^^;


さて、部分ごとにヒストグラムを見てみましょう。

「添付画像(2) スマホの【撮影制御で重視した可能が高い部分】のヒストグラム」
と、
「添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム」
ですが、
【試合の撮影】に直結する部分
が重視された撮影ならば、この部分が 例えば「山型」になります。
※左右が裾野で中程に山頂の山型


「添付画像(3) 【試合の撮影】に直結する部分のヒストグラム」
は、撮影時点で脇役状態なので、白っぽい状態でゾンザイに扱われています(^^;

ついでの
「添付画像(4)【試合の撮影に、直接関係ないが目立つ部分】のヒストグラム」
と比べても、
【試合の撮影】に直結する部分
の画像中の扱いは、【かなりドーでもいいような扱い】になっています(^^;

・・・現時点で、何の説明かよく判らないかもしれませんが、
先の誤解のままでは、大きな間違いによる「買い物の大失敗」とか発生しそうなので、一応補足します。

そのうち、ヒストグラムを「感覚的に見ること」が出来るようになる前に、
【「試合の撮影」自体においては、
　客席の明るさは、どうでもいい】
という事がわかるようになると思います(^^;

書込番号：25771115　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞urazoさん

下記の【公式競技場の明るさ】補足を考慮すると、
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞでも【公式競技場の明るさ】であれば、特に明るい(高額な)レンズでなくても、
スポーツ撮影のための高速シャッターも(ある程度は)可能なようです。

もちろん、相応の高感度での画質を許容出来るか？
という個人毎の判断基準もありますが、
よく判らずに無理に無理して明るいレンズを買ったものの、
シャッター速度の設定がイマイチで、以前の撮影結果と殆ど変わらない、という一種の悲劇にならないよう、
カメラとレンズ「だけ」に依存せず、面倒に思っても必要な設定などお気をつけください(^^)


ーーーーーーー

【公式競技場の明るさ】
についての補足

このスレにアップされた【公式競技場もしくは同程度】と思われる画像として、
書込番号：25770450
の WIND2さんの画像が撮影(被写体)照度の推算に適している(※)のですが、
残念ながら撮影データがありませんでした。
たぶん、プライバシー対策などのためのトリミングの結果かと思います。
※上記の計算においての標準的な露出としやすい


同じく、【公式競技場もしくは同程度と思われる画像】において、
書込番号：25770193
の isiuraさんには、撮影データがありました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000033683/SortID=25770067/ImageID=3939760/
など
↑
投稿者名[25770193] isiuraさん撮影日時2017年11月26日 17:18
カメラ機種DMC-FZH1
レンズ名
シャッター速度 1/1300秒　焦点距離 147.1mm
絞り数値 F4.5　露出補正 0.00
ISO感度 6400　フラッシュ 発光禁止
↑
この撮影条件で、単純計算すると、
明るさ(単純計算値)≒Lv(Ev) 8.68
撮影(被写体)照度≒ 1028.3 lx(ﾙｸｽ) ※(快晴の約 1/ 80)
　≒一般家庭の夜間室内や 公立校体育館の平均あたりの約 6.4 倍

↑
urazoさんの画像では、
撮影(被写体)照度≒55.3lx(ﾙｸｽ) でしたので、
isiuraさんの撮影条件は、urazoさんの撮影条件の約19倍も明るい、ということになり、
【試合のコート内の明るさ】は、
観客席より桁違いに明るいことが判ります(^^)

※撮影(被写体)照度の推算のための下記の補正後においては、約14.5倍？


なお、isiuraさんの撮影画像の露出は、撮影者にとってベストでしょうから、それは最大限に尊重すべきと思います。
ただし、撮影(被写体)照度の推算に適した露出の場合は、
大きな白い部分のヒストグラムの部分が、もう少し右側に・・・という機械的な理由がありますので、
その計算上、下記のように補正計算が必要になってきます。

元データからの撮影(被写体)照度 1028 lx≒Lv(Ev) 8.7
↓
標準化のための近似値への変更と、
標準的な露出の推定のための補正例の列挙

補正Ev　Lv(Ev)　撮影(被写体)照度 lx(ﾙｸｽ)
　 0 　　8.67　1016 (urazoさん画像の約18.4倍)
-0.17　　8.50　 905 (urazoさん画像の約16.4倍)
-0.33　　8.33　 806 (urazoさん画像の約14.6倍)
-0.50　　8.17　 718 (urazoさん画像の約13.0倍)
-0.67　　8.00　 640 (urazoさん画像の約11.6倍)

あくまでも、
「撮影(被写体)照度の推算に適した露出」という機械的な理由においては、
Lv(Ev)8.33 ⇒ 撮影(被写体)照度 800 lx(ﾙｸｽ)ぐらい(urazoさん画像の約14.5倍)になるのでは？
と思います。


過去ログを含む撮影データや、室内競技上の施設仕様の照度※も明示している例などから、
バレーなどの公式競技場では、少なくとも
代表例として
Lv(Ev)8 ⇒ 撮影(被写体)照度 640 lx(ﾙｸｽ)
が挙げられるようですので、
その意味でも isiuraさんの画像の撮影データの有効性は高いと思います。

ーーーーーーーー
下記は読まれなくても結構です(^^)


※室内競技上の施設仕様の照度
建築物内などで一般に言う「照度」とは、
天井方向から床方向の「垂直面照度」ですが、
撮影に直結するのは、壁方向のような「鉛直面照度」で、
上記の撮影(被写体)照度に近い~相当します。

「垂直面照度」については必須のように明示され易いけれども 、
鉛直面照度については省略されている場合が多いので、公称値としてのデータは少なくなります。
「似たような施設」で比較すると
垂直面照度から、確率的に鉛直面照度の推算は可能のようですが、
一般的な扱いにするほどには(私的に)至っていません(^^;
↑
施設照明の設計や施工をしておられる方で、撮影との相関についても興味がある方なら、
かなり有用性が高い記述が可能かもしれません(^^)

書込番号：25771268　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【撮影条件例】撮影(被写体)照度640 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)8

貼り忘れた添付画像です(^^;

書込番号：25771295　スマートフォンサイトからの書き込み

[WIND2]

＞ありがとう、世界さん
＞残念ながら撮影データがありませんでした。

スマホからアップしたからかもです。
SS 1/1250 F5.6 ISO7200とか12800
焦点距離は290や310mm
でした。、

書込番号：25771455　スマートフォンサイトからの書き込み

[urazo]

本日EOS R50を購入しました。
回答していただいた方々、ありがとうございました！

書込番号：25774618　スマートフォンサイトからの書き込み

マクロ撮影における手持ちハイレゾの解像感

[カメラ欲しい欲しい症候群]

手前から2個目の円にピントを合わせたつもり	このくらいまで寄りたいが、トリミングすると色々汚い

当機種でのマクロ撮影において、手持ちハイレゾを使った場合の解像度(解像感)がどのくらいの感じになるかを悩んでいます。

使用するレンズはPENTAXのA 100mm f2.8 MACRO

撮影は、限りなく顕微鏡に近いレベルのものを想定。5mmくらいのものを画像いっぱいに写したいイメージです。
ですが、光学だけでそこまで寄るのは不可能なので、トリミングが前提となります。

そこで手持ちハイレゾ。

トリミングが必要なので、出来るだけ画素密度の高いものを検討していくうち、当機の手持ちハイレゾに辿り着きました。フォーサーズで5000万画素の密度があれば、トリミング時の解像度(解像感)も保たれるのではないかと。
(当初はα7R2を検討しておりましたが、フォーサーズの面積に換算すると1000万画素程度になってしまうので、手持ちハイレゾの方が解像してくれるのではないか？と考えました)

しかしそこで問題になるのが手ブレです。顕微鏡並みの撮影をするにも関わらず、三脚を使用できないので当機のボディ内手ぶれ補正+出来る限りシャッター速度を上げる(ISO感度も上げる)で対処出来ればと考えています。
撮影対象はライトアップ出来ますが、反面ペラペラになった被写界深度を深くするために絞っていかないといけないので、ある程度は相殺されてしまいます。

ISO感度を上げた分のノイズはハイレゾが消してくれるとのことなので、その点も手持ちハイレゾに期待しているところではあります。(もしくは期待出来ない？？)

撮影画像はブログで使用するので、500kbのファイルサイズの制約があります。なので、横で800~1000ピクセル程度の画像サイズにする必要があるので、トリミングによる画像サイズの縮小はほとんど問題になりません。


添付画像は現状使用しているPENTAX k-5によるものです。
これにA 100mm f2.8 MACROと接写リング3個つけて撮影しました。

SS稼ぐために感度を3200まで上げている+3連接写リングのせいで、トリミングすると画質が悪くなってしまいます。せめてトリミング前の画質くらいが許容範囲です。

この時は確かF11か16くらいまで絞ったはずですが、出来れば22までは絞りたいところです。

接写リングは画質が落ちると聞くのでそれは使わず、手持ちハイレゾ(5000万画素)+トリミングで2枚目の画像くらいの撮影倍率をもう少し綺麗な画質にしたいというのが私の希望です。
(さらに接写リングのせいで暗くなってSS稼げなくなるので、その点でも外したい)

それを、当機種を購入することで解決するのか？あるいはもっと他に良い方法があれば、それもあわせてご教示頂けると幸いです。

もしくは、そもそもそのレンズじゃ分解能が足りないよ！・・・ということがお詳しい方がおられましたら、ご指摘頂きたいとも思います。

皆様どうかお知恵をお貸しください。よろしくお願いいたします！

書込番号：25768185

[kooth]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

フォクトレンダーの『MACRO APO-LANTHAR110mm F2.5』はおやめになった方が。
レンズ自体は素晴らしそうに思うのですが、
構成図を見ると、「前玉が後玉よりかなり大きい」。
2倍程度までは問題はないかもしれませんが、
スレ主さんの目的「10倍程度の拡大」には、多分合っていないです。

前玉と後玉が近い大きさのもの（OMDSのED90mmとか中一のFreewalker20mm）や、
前玉より後玉が大きいもの（LAOWA25mmとかAstrHori 25mm）が
10倍画質を考えると良いかと。

中華の好みは人それぞれだと思うけれども、
今回は特殊用途撮影なので、まずは「写ってなんぼ」かなと。

個人的には、中華レンズは中一とLAOWAを持っていますが、
LAOWAは社長が元タムロンで、A007ほかの設計者で、
初期製造レンズがタムロンでカバーできていなかった部分のマクロ。
サイトロンジャパンでいくつか試した感じでは、光学的に酷いレンズはあまりない印象です。

書込番号：25772914

[ありがとう、世界]

上表は１画素あたりの光子数、下表は光ショットノイズの S/N比

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

通常の単板単層カラー撮像素子では、
その原理上、「１画素単位で解像できない」ですね(^^;

ご存知と思いますが、等倍表示を多用される方には、単板単層カラー撮像素子の原理を(本能的に？)無視しやすくなる傾向があるのでは？
と思ったりするので、原理上の制約については、お気をつけて(^^;


また、「１画素あたりを解像せるためのレンズ解像度」を下回ると、
ボケた画像になっていきますが、そもそも解像限界の段階では、
例えば「元々の白と黒が、薄めのグレーと濃いめのグレーにまで、コントラストが低下する」ので、
カリっとした解像力のままで、いきなり解像しなくなるわけではありません(^^;

＞1200万画素のα7sでは好印象だった画質も、途端に破綻したような気がします。

書込番号：25771354の添付画像(表)の上方に、分解能または画素サイズに対応するレンズ解像度を入れています。
ピッタリのレンズ解像度はありませんが、比較用にどうぞ(^^:


＞また、ピクセル等倍にすると色収差もかなり目立ち、とても『真』を『写し』ているとは言えません。

高感度になっている場合は、収差以外に「光ショットノイズ」が目立ち始めているかもしれませんね。

ランダムな「色の点々」みたいなところなどは、光ショットノイズに起因するかと思います。

その光ショットノイズは、撮像素子に到達する前の段階で発生しています。
ホースで散水するとき、水はレーザーのように飛ばずに、主流の周辺に散らばっている部分がありますが、その散らばっている部分が光ショットノイズみたいな感じです(^^;


高感度になると、
１画素あたりの受光量⇒光子数が減る
⇒光ショットノイズの比率は、光子数との確率的な関係があるので、
高感度になったり、１画素あたりの面積が小さくなるほど、
光ショットノイズの比率が大きくなり、
S/N比が低下します。

この添付画像(表)では、
・上表が、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光子数(※波長555nmとして)、
・下表は、各機種と ISO感度別の１画素あたりの光ショットノイズの S/N比

古い機種が多くなりましたが、
・撮像素子サイズと画素数が同じなら、そのまま利用可能。
・オートISOの範囲や最大感度が違う場合は、元の色罫線などの目印は無視してください(^^;


なお、「写真」という表現は日本ぐらいで、
photograph ⇒ 例えば「光画」のようなニュアンスですので、
写真の「真」の部分に、過度な観念的期待をせずに済んでいるようにも思います(^^;

書込番号：25773057　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞おかめ@桓武平氏さん

おっしゃる通り金属表面は光を反射してしまうので、かえって暗くして高感度で撮った方が良い場合が多いです。

なんでも作れてしまう反面、なんでもかんでも作ろうとしてただただ時間だけが削られていき、じれったい思いを味わっております・・・
撮影用設備なども構築しようと考えていた時期もありますが、結局やらずに今に至っております。

一時期はレンズの鏡筒やマウントなども作ろうと試みましたが、さすがに精度の要求レベルが高すぎて断念しました笑

書込番号：25773980

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

趣味とはいえ、完全に通常レベルを逸脱しており、一人では完全にオーバーフローしております笑
なので、プロの現場の心構えのお話は大変参考になりました。そういった目線で考えたことが無かったので、これからはなるべく『ムリ、ムラ、ムダ』をなくせるよう環境を整えていきたいと思いました！

書込番号：25773983

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞koothさん

なんと！そうなんですね！
そんな重要なことを教えてくださりありがとうございます！物欲に負けて、危うく間違った買い物をするところでした・・・

私自身中華製を毛嫌いしているわけではないですし、むしろ近年は感心することの方が多いのですが、こと『レンズ』となるとやはり歴史や名の知れた物を持ちたいという、単なるミーハー的側面があったのも事実です。

とはいえおっしゃる通り、写せなかったら本末転倒ですので、欲やミーハー心に負けずしっかりと中身を見ていこうと思います！

書込番号：25773988

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

私はこれまで等倍鑑賞とは無縁だったのですが、今回『マクロをトリミングで』というテーマに取り組んでから、急に『荒』が気になるようになりました。

なので、ベイヤー配列における画素補完というか偽色に関しては理解していますが、結局はそれも踏まえて『画素数』が解決してくれるものと考えていました。
もしくは、「SD1Merrillか？」とも考えましたが、さすがにあのカメラを快適に運用する自信が無かったので、今回の選択肢からは省いていました。


また美味しそうな表ありがとうございます♪
こういった数字は大好物であります！

500円JAPAN撮影時はISO100を使用したので、光ショットノイズの影響は最低限のはずですがどうでしょう？
また、同様の条件でα7sでも500円JAPANを撮影しましたが、そちらでも拡大すると似たような光の点々が確認できるので、レンズの性能かなぁとは考えています。

『写真』に関しては、ただ言葉遊びで表現したので、深い意味はありません笑


というか！

表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！

悩み事増やさないでください！笑笑

書込番号：25774001

[カメラ欲しい欲しい症候群]

現状の考えまとめ

私の撮影環境における快適なマクロ撮影に必要な機材は

レンズ: LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRA
カメラ:SONY α7s�U
照明:作業灯追加


という感じになってきました。

レンズは光学でガッツリ寄れるLAOWAがやはり理想的であるという結論です。
なので、トリミングの必要性が低くなるので必然的に高画素機である必要もなくなりました。

また、被写界深度を稼ぐためにF22まで絞ることを想定すると、レイリー限界の観点からフルサイズで1500万画素程度の解像度になることを踏まえると、カメラボディはα7sシリーズで充分であるということが言えます。

さらにsシリーズは高感度耐性が高いのでシャッター速度を稼ぐことにも貢献します。照明を充分当てることはやりつつも、絞りはF22ですし、SSは限りなく速い方が良いですから、ノイズの許す限り感度上げるのが良いと考えています。トリミングしない場合のノイズはISO50000でも私は全然気になりません。

レンズの光学で5倍、超解像ズームも合わせると10倍の撮影も可能になり、さらにaps-cモードにすれば最大20倍にまで上げることが出来ます。
手持ちのα7sとPENTAXのマクロの検証で超解像ズームの画像も載せましたが、あのくらいの写りをしてくれるなら十分満足出来ます。


α7sでの運用でも良いですが、グリップをしっかり持てるs�Uの方が、長いレンズを支えるのに有効と言えます。


以上が中間報告となります。

もう少し考えを熟成させて、最終結論に持っていきたいと思いますので、引き続きお付き合いの程よろしくお願いしますとともに、何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。

書込番号：25774007

[mosyupa]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

『何か注意やアドバイスなどがございましたら容赦なく書き込んでいただけると幸いです。』とのことですので、細かい事ですが、

aps-cモードでの（換算）撮影倍率は、2倍ではなく1.4倍のような

あと、
LAOWA 25mm F2.8 2.5-5X ULTRAってガッツリ寄れると同時にガッツリ寄りでしか撮れないという認識なんですが使い勝手の面で大丈夫でしょうか？
例えば、激寄り写真とちょっと引き写真写真を撮りたいと思ったら、レンズの付け替えかカメラの持ち替えが必要になります・・・よね？たぶん。

書込番号：25774948

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞mosyupaさん

コメントありがとうございます。

1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・


カメラは2台体制で行うので、通常撮影とマクロ撮影をそれぞれ分けて撮影するフローとなります。

メインで使用している方のレンズが、諸々込みで約2倍まで写せるので、ほぼLAOWAと地続きで写せるかなと。

書込番号：25775025

[mosyupa]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

『1.4倍なのは焦点距離の換算値であって、画像に写し出される『面積比』はそのままセンサーサイズの面積比だと理解していたのですが、間違ってましたっけ？
フルサイズとaps-cで約2.3の面積比ですので、約2倍と計算しました・・・』

面積ではなく長さだという認識です。フルサイズ比で面積比約１/2倍だから√2位。
丸めて約1.5倍相当。
4/3センサー機は約2倍相当。

余談ですが、DB7良いですね。　というか、凄いですね。　実車見たこと無いような。
僕は、BB１（SuperMono）に短い間でしたが乗っていました。
ついでに、愛車はサンバー・バンです。

書込番号：25775314

[ありがとう、世界]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

どうも(^^)

その作表で、そこまで御覧いただいたのは、たぶん初めてなので、非常に感慨深いです、誠にありがとうございますm(_ _)m

さて、
＞表にある『ML105-EF』という機種が凄く気になっちゃったんですけど！
↑
300万円ぐらいのようですので、「自動超絶ハードル」となって、
買う機会が自然消滅すると思います(^^;

書込番号：25775347　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

換算f ⇔ 実f 他の対照表

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

焦点距離のフルサイズとの換算は、
【対角線の寸法比】によります。

　※添付画像の表参照

なお、「換算焦点距離(換算f)」が、「35mm判換算」などと称して家庭用機器で使われるようになったのは、
おそらく家庭用ビデオカメラあたりからでしょうから、1980年代中頃からとすると、40年ほどになりますね(^^;

基本的に、フルサイズに対して、
APS-C(Sony,Fuji,Nikon他に) 1.5倍
APS-C(Canon) 1.6倍
ﾏｲｸﾛﾌｫｰｻｰｽﾞ 2倍
となります。


面積比は、(画素数うんぬんの場合以外は)殆ど使われません(^^;

ただし、光子数と光ショットノイズの推算表では、１画素あたりの面積を求めるために、各機種の仕様から長辺と短辺の寸法記載を確認して、各機種の有効面の面積を計算しています。
(表内には長辺も短辺も寸法表示が見えませんが、非表示にしています)

書込番号：25775382　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞mosyupaさん

これは大変失礼しました！
長さで表現するの知りませんでした。

といいつつ、TG-7の説明文で『表示倍率は44.4倍→1mmを44mmで表示』の記載を見ていたので、その時に気がつくべきでしたね汗
オリンパスはこういう言い方するのか？くらいにしか考えていませんでした・・・


ありがとうございます！DB7ご存じでしたか☆

BB1良いですね！F650のエンジン。
一時期欲しくてずっと探してましたし、今でも余裕があれば欲しいバイクの1台です。
しかもサンバーにもお乗りとのことで、なんだか似てますね笑

書込番号：25775632

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

カメラのややこしいことは、数字で理解するのが一番手っ取り早いですからね☆

『ML105-EF』そんなにするんですか！？
高感度機大好き人間なので、画素ピッチが約0.02mmとかもはや1粒が見えるレベルじゃん！？欲しい！！

・・・って思ったのですが、世の中そんなに甘くないですね苦笑



撮影倍率が長さのことだったのは勉強になりました！
このスレッドでそもそも画素ピッチの話から入ってきたので、最初っからずっっと『面積比』だと思ってました。お恥ずかしい///

今までは撮影倍率についてそんなに意識したことがなかったので、今回学ぶことができて良かったです☆

書込番号：25775640

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

倍率とは相似比だからね
当然、長さの比

12MP程度でよいなら1/2.3インチセンサーの
デジタル顕微鏡（単眼の実態顕微鏡と思えばOK）でも十分と思うかな

画素数が同じならフォーマットサイズに合わせて
絞れる限界も、被写界深度も色々相殺されるので
スモールフォーマットのメリット大きいです
絞りを開けられる分、照明が弱くても無問題
フルサイズに比べて1/5程度の光量でOK

https://amzn.asia/d/7V9vLsQ
https://amzn.asia/d/6ymSvUT

こういう組み合わせで使うもの
お気に入りのML105-EFのミニチュア版的デザイン（笑）

まあカメラはペンタックスQ使ってもよいけども
Cマウントアダプタあれば使える

書込番号：25777265

[カメラ欲しい欲しい症候群]

	平面なら簡単に撮れてしまう500円JAPAN	等倍表示	切削ローレット＋ブルーアルマイト処理をした表面

いろいろ検討した結果、TG-7を購入するに至りました！

最初はLAOWAを購入する直前までいったのですが、納期が1ヶ月以上かかるという部分で意気消沈してしまいました。
すぐに必要というわけではないのですが、気持ち的にも早くこのマクロ問題を解決しないと安眠ができないので、健康上の都合もあり即納出来るTG-7にした次第です。
本日AM4時にヨドバシ.comで購入し、すぐ届きました。


ただし、TG-7が妥協というわけではありません。ちゃんとした理由も勿論あります。
動画の解説で見た限り、やはりかなり手軽な運用でマクロが撮影できるのは魅力的ですし、手持ちで深度合成できるのも良かったです。
画像もコンデジらしからぬ写りで、最新の画像処理エンジンの素晴らしさに舌を巻いています。
特に、被写体が主に金属なので、その質感をちゃんと表現してくれるのは本当に有難いです。

一応目標としていた500円JAPANに関しても楽勝で撮ることができました。等倍で見るとやや滲んだ感じに見えますが、まぁ『説明』という意味では悪く無い感じで解像していると思います。

ただ、謎の機能制約が散見し、使い勝手に戸惑ってしまうのが難点。
（顕微鏡コントロールモードではLED発光できない→INFO発光は出来るが30秒で切れる）
（手振れを抑えるために2秒モードに設定するとLEDが発光しない）

ほかにも、ワーキングディスタンスの関係でレンズを寄せきれない時は、顕微鏡モードのデジタルズームで寄るしかありませんが、最大倍率で撮影するとおそらくノイズリダクションが効きすぎて塗り絵のような画像になってしまいます。

・・・などなど、不満がないわけではありませんが、超絶マクロ撮影がこんなに手軽に撮れてしまうことの感動の方が完全に上回っております。

物理的に近づけない被写体の撮影倍率を上げることが出来ないのは当初から解っていたので、そういったシチュエーションは割り切って諦めることにします。
おそらく7割くらいはTG-7でカバーできるものと考えています。


また、そもそもタフ系カメラは1台持っておきたかったですし、そういった意味でもLG-7で良かったと思っています。

あとは、以前持っていたTG-850が短命に終わったので、それだけはちょっと勘弁してもらいたいなと思っています笑



LAOWAのレンズに関してですが、レンズの描写を最初懸念しましたが、外国の方の作例を見る限り非常に素晴らしい写りをしており、もはや『作品』を撮影するためのレンズだと感じました。
ですが、その為には深度合成を始め照明や雲台など、並々ならぬ撮影へのモチベーションが必要なことも同時に理解しました。

今回の私の用途はあくまで『作業の合間にサッと撮る』ことを重視していたので、LAOWAを運用した場合もしかするとなかなか良い絵が撮れなくてやきもきしたかもしれません。


以上、取り急ぎ購入のご報告とさせていただきました。

なお、グットアンサーですが、一番最初にTG-7の可能性を示唆していただいたmosyupa様にさせていただきました。
とはいえ、この方お一人のアドバイスで決定したわけではなく、すべてのアドバイスを真摯に受け止め、あらゆる可能性を吟味した上で決定しましたので、皆様には大変厚く御礼申し上げます。

また、om-dのスレッドで始めたので、最終的にTG-7に着地できて義理は果たせたかなと感じております。

今回は私の買い物に付き合っていただき、誠にありがとうございました。また何か別の機会でお会いできたら幸いであります。

それでは。

書込番号：25778070

[カメラ欲しい欲しい症候群]

グッドアンサー3名選べるんですね！

・・・それでも少ないくらいですが、私にレンズの解像力のチェックと照明の重要性を気づかせていただいたニューあふろザまっちょ☆彡様と、レンズ転用時に発生するフォーマットサイズにおける分解能の限界を教えていただいたquagetora様もグッドアンサーとさせて頂きました。

kooth様やheporap様の比較画像も大変参考になりましたし、ありがとう、世界様の比較表も大変ためになりました。

すべての皆様の些細な一言一言が勉強になり、私のカメラに対する知識を増やすことに繋がりました。
こんなにもたくさんの方々とカメラのお話ができて、とても充実した1週間でした。


それでは重ね重ねになりますが、今回のアドバイス数々誠にありがとうございました！

書込番号：25778100

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

倍率が長さの比だと知らなかったことがお恥ずかしい限りです！

センサーサイズで絞りと被写界深度が相殺されていくので、それなら小さいフォーマットの方が露出を確保しやすいことに気がつきました。

ML105-EFのミニチュア版良いですね笑
タッチの差でTG-7を購入してしまったので当面はこれを運用し、また問題が発生したら皆様のアドバイスを頂こうと思います！

ありがとうございました！

書込番号：25778110

[ありがとう、世界]

＞カメラ欲しい欲しい症候群さん

＞ML105-EFのミニチュア版

Cマウントカメラとか
CSマウントカメラ
https://www.klv.co.jp/corner/industry-camera-c-mount.html
とか、主に産業用カメラで比較的メジャーな形態です。

※CSマウントカメラは、私も一台持っています(^^;


逆に言えば、既存のCマウントカメラや
CSマウントカメラの「大型判」があるので、
ML105-EFは大型判の一種類、という感じです(^^)

書込番号：25778188　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ欲しい欲しい症候群]

＞ありがとう、世界さん

そうなんですね！
こういうタイプのカメラ(?)があるのを初めて知りました。

今回はマクロ撮影のみならず、いろんなことが勉強になり楽しかったです。ありがとうございました！

書込番号：25778275

Aモード等でアートフィルターの詳細設定ができますか？

[わーたコアラ]

OLYMPUS PEN E-PL6とE-P7を所有しています。

E-PL6ではA、S、P等の撮影モードの時にはアートフィルターの詳細設定ができず、いったんアートフィルターモードに戻して詳細設定する必要があります。

一方、E-P7では、A、S、P等の撮影モードの時でもそのままアートフィルターの詳細設定ができます。

E-PL9はどちらなのでしょうか？

取説見ましたが、オリンパスさんのは毎度、簡略化しすぎていてよくわかりませんでした。
ご回答よろしくお願いいたします。

書込番号：25761060

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞わーたコアラさん

サポートマニュアル 機能活用ガイド をさんしょうしましたか？

いろいろな撮影方法をご案内しているオンラインのサポートマニュアルもあります。
取扱説明書とあわせてこちらのページも参照し、より様々な撮影をお試しください。
https://support.jp.omsystem.com/jp/support/cs/webmanual/index.html

書込番号：25761124

[AE84]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

それどこが参考になるの？

書込番号：25761173

[わーたコアラ]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん

すみません、私は結論が知りたいのです。
当該機種を所有または使用したことがなく、回答が出せないのなら、申し訳ありませんが私のスレへの書き込みはご遠慮願います。

書込番号：25761257

[backbone]

E-P7 取扱説明書　p.70

簡略化すぎる説明書に載ってます。

書込番号：25761389

[backbone]

E-PL9 取扱説明書　P.44

書込番号：25761432

[backbone]

いずれにしても、マニュアルの説明不足みたいなものは感じますね。

書込番号：25761444

[backbone]

分かっているのは、E-P7はE-Pシリーズながら、E-PLシリーズの操作の在り方も
取り込んでいるということです。
E-PL９の操作の在り方は、E-PL6の延長上にあるので、E-P7と同等は期待しない方が良いかと思われます。

書込番号：25761460

[わーたコアラ]

＞backboneさん

コメントありがとうございます。
該当ページは見ていました。
ただし、細かいことが書かれておりません。

E-PL6の取説もそうなのですが、あまりにも簡略化しすぎているんですよ。
A、P、Sモード等でアートフィルターの詳細なタイプや効果設定ができず、一旦、ARTモードに戻してから詳細設定をするという面倒なことは、技術評論社の「OLYMPUS PENLite E-PL6 基本＆応用撮影ガイド」という本を買って初めてわかりました。

「E-PL９の操作の在り方は、E-PL６の延長上にあるので、E-P7と同等は期待しない方が良い」、まさにそういうことかもしれませんね。

書込番号：25761506

[heporap]

E-PL9取説、米印がありません	E-P7取説、米印があります	E-PL10取説、米印があります	E-P7取説、米印の注釈

＞わーたコアラさん

わかりにくいと思いますが、＊印の有無で「詳細設定」ができるかどうかの違いがわかります。
E-P7でも全ての項目で詳細設定ができるわけではないと思います。

ちなみにOM-5はARTモードからでも設定できますが、
メニューのカメラ１設定・ピクチャーモードからアートフィルターを選択して詳細設定を選んでおくと、
PASMのピクチャーモード（アートフィルター）を選択した時に、その詳細も含めたアートフィルターが適用されます。

ご参考まで。

書込番号：25761518

[わーたコアラ]

＞heporapさん

コメントありがとうございます。

これが実際のE-P7のAモードでのモニター表示です。
ART5のラフモノクローム�Uでも、赤で囲った「エフェクト」、「F：フィルター効果」、「T：調色」はA、S、P、Mモードでも詳細設定が可能です。

ちなみに、こちらのコメントもE-P7では同じでした。E-PL6では連動していませんでした。
「メニューのカメラ１設定・ピクチャーモードからアートフィルターを選択して詳細設定を選んでおくと、PASMのピクチャーモード（アートフィルター）を選択した時に、その詳細も含めたアートフィルターが適用されます。」

書込番号：25761732

[もとラボマン ２]

わーたコアラさん　こんにちは

確認ですが　E-PL6は持っておらず　自分の場合　E-M5�Uですが　スーパーコンパネのピクチャーモードからアートフィルターに行けるのですが　E-PL6の場合は　行けないのでしょうか？

書込番号：25761800

[わーたコアラ]

＞もとラボマン ２さん

おはようございます。
E-PL6では、スーパーコンパネのピクチャーモードからアートフィルターに行けますが、モードダイヤルのARTでのような細かい設定はできません。

例えば、ポップアートでは、
１．�Tと�Uの選択不可
２．フレーム、ピンホール、ホワイトエッジ効果などは選択不可　という具合です。

一度、モードダイヤルのARTにして詳細設定をし直すという面倒なことが生じます。
当時としてもエントリー機だったので、こんなものだったのでしようね。

書込番号：25762179

[heporap]

＞わーたコアラさん

残念ながら実機を持っていませんので動作を確認することができません。

E-PL6が2013年、E-PL9が2018年、E-P7が2022年ですし、当時のアートフィルターの情報はほとんどなさそうですね。
ましてUI関連になると、全社全機種とも最新機種でもほとんど情報（レビュー）はありません。
エントリー機としてあえて搭載しなかったか、発売後に開発されて後継機にしか搭載されていない機能なのかもわかりません。

書込番号：25762389

[johndoe*]

できますよ。
Aモード、スーパーコンパネでアートフィルター Art5ll に変更して、
Effect３種、Filter5種、Color5種で変更可能です。

書込番号：25762532

[わーたコアラ]

＞heporapさん

コメントありがとうございます。
元々がエントリー機なので、細かいところのレビューまで書く方は少ないようですね....。
ただ、パナソニックのエントリー機に比べて、オリンパスのはいい意味でいろいろ設定ができるのですが、取説が簡易すぎるので、いろいろと疑問点が出ているので質問させていただきました。

書込番号：25762810

[わーたコアラ]

＞johndoe*さん

コメントありがとうございます。
設定できますか！
これでユーズドでの購入候補になりました。

書込番号：25762812

[わーたコアラ]

みなさま、ご回答ありがとうございました。

E-PL９でもA/S/P/Mモードでもアートフィルターの詳細設定はできるようですが、E-PL6の延長上にあるので、E-P7と同等の期待はしないということでユーズド購入するか否か検討させていただきます。

書込番号：25764144