オリンパスすべて クチコミ掲示板

SSWFが消灯しないのですが、壊れた？

[usapi2015]

コダックブルーに魅せられて、中古市場を探し回りようやく手に入れたE-300でしたが
SSWFが異常なので、ご存知の方がおればご享受下さい。
１：レンズを付けずに電源ONすると、SSWFは全く正常で、数回の点滅後に消灯し撮影可能状態となる（レンズ付いてないケドｗ）
２：レンズを付け電源ONすると、SSWFは点灯しっぱなしで汚れが酷いのか？と１時間放置するも消灯せず
３：レンズを付けず電源ONで正常起動後、レンズを付けると、AF異常でピンが合わない。（シャッターは切れます）

レンズは、14-40,40-150 いづれも同じ結果のSSWF異常。しかし、このレンズをE-510に付けると全く正常なので
E-300ボディの問題だと障害切り分けして考えてます。
念の為、レンズを外してブロアーを吹いたり、接点を無水アルコールで拭き、接点復活剤を塗ってみましたが
症状の改善には至らず・・・

便利さではE-510が勝るものの、撮影画像のお気に入り度はE-300が上なので出来れば復活させたい。
同様の経験談、改善案などありましたらご享受願えたら・・・と思い書き込みさせて頂きました。
宜しくお願い致します

書込番号：22626401

[MA★RS]

SSWFってなんでしたっけ？

書込番号：22626476　スマートフォンサイトからの書き込み

[あふろべなと〜る]

Super Sonic Wave Filter

書込番号：22626531

[ともおじ]

＞usapi2015さん

E-300入手、おめでとうございます！

レンズはどちらもブルーの縁取りのある14-42と40-150ですよね？

もしそうなら、E-300のファームウェアが古い可能性があります。
バージョンをチェックしてみてください。

ただ、旧ファームだと、裏メニューでISO50にできるので、当たりとも言えるかも・・・
14-45などの古いレンズならそのままのファームで使用できると思いますよ。

書込番号：22626656

[usapi2015]

＞ともおじさん

こんにちは　初めまして〜
早々の回答をありがとうございます。

E-300　コダックブルーの画像に一目惚れし、念の為２台入手してしまったのですが（笑
２台ともファームVer.1.0で、この現象が起きているのは１台です
使用レンズはご指摘の通りです
オリンパスに問い合わせして、レンズ、ボディ接点清掃、バッテリー端子の清掃と、回答を得て実施するも改善せず、
質問させて頂きたのですが、待っている間にファームアップデーターを起動してみましたが
PCのセキュリティソフトに邪魔され？　うまくUpdate出来てません

これから、セキュリティーソフト自体を駆除（（笑　して、PC再起動の後
再びUpdater実施してみます

ありがとうございます

書込番号：22626714

[usapi2015]

＞ともおじさん

え？裏メニューで　ISO ５０ですか！
それは魅力的です！

しかし、SSWF点灯したままで撮影モードに移行しないので、無意味かも（笑

情報ありがとうございます

書込番号：22626719

[松永弾正]

ダメもと…オリンパスにチェックしてもらったら？
直らないにしても…故障か否かはわかりそうだよ。

書込番号：22626882　スマートフォンサイトからの書き込み

[usapi2015]

＞松永弾正さん
オリンパスからの回答は、
『掃除してダメなら本体故障だが、修理受付は終了している』で、終わってます
だから、こちらで経験した方の意見を募集したに過ぎません

書込番号：22626896

[usapi2015]

OM-1発売時から、カメラをいじり、数十年のブランクと共にデジカメで再開し
コダックブルーに魅せられE-300を入手、残念ながら1台のE-300は壊れたようです
何をしたわけでも無いですが、こんな経験者おらんよねぇ〜
てなわけで、諦めます　残念ですが廃棄します

皆さん、ありがとうございました

書込番号：22626906

[MA★RS]

レンズ無しで使えるなら、マウントアダプター専用機にしてみるとか。

書込番号：22626947　スマートフォンサイトからの書き込み

[usapi2015]

＞MA★RSさん

おお〜〜　その手があった！
幸い、OM用、Fマウント用を所持してます
OMレンズやニッコールレンズで、コダックブルーの再現（笑
やってみます！
ありがとうございました！

書込番号：22627037

[usapi2015]

本日、半壊のE-300に代わり、E-330を入手致しました
付属品一切なしのボディーONLY
R : シャッター回数：１０３８８
S : フラッシュ回数：６１
U : SSWF回数　　：１６２０

これで３６００円也　ボディーは、キズもなく美品で、日付もリセットされていなかった。
テスト撮影行いを再生するとRAW画像だったので、前使用者は、それなりの方だったと思われる

起動画面など、E-300と違いアニメーションが再生されたり、液晶情報も見やすく進化してた〜

良かった良かった
（自己満足ですみませんｗ）

書込番号：22636445

[多摩ナンバーをカタカナにしよう]

時間が経っていますが、自分の場合はほぼ同じ症状になりましたが、いままで動いていたレンズとの組み合わせで突然にです。いちおうBodyの裏側から開けて、メインの基板にささっている１０系統くらいのフレキを外して接点回復王というサンハヤトという会社のちょっといい接点回復剤を塗って組み上げなおしたら、あら不思議、、、なおってました。このちょっといい接点回復剤は E-510とか E-410の電源レバーとかダイヤルの不具合も簡単に治りました。古いオリンパスにはフィルムジ時代から多い接点の不具合だと思います。
　とはいえ、構造が一般的では無い E-500の裏蓋をはずすのは少し苦労しました。

書込番号：25660385

[usapi2015]

＞多摩ナンバーをカタカナにしようさん

素晴らしい情報ありがとうございます。
ただ問題が・・・ｗ　底部程度の分解なら行えますが、本体バラシとなると敷居が高いですね
しかし接点復活剤で直るとは。。驚きでした。
ありがとうございました。

書込番号：25660400

望遠レンズ

[kotoriko]

【使いたい環境や用途】
スポーツ撮影おもにサッカー　
対象、大人　グランド近
【重視するポイント】
軽さ　迫力
【予算】
15万ほと゛
【候補】
オリンパス40-150 pro+テレコン20
オリンパス100-400

【質問内容、その他コメント】
D5300を長年使ってきたほぼ初心者です。この度、中古の旧em1 mark�Uを購入しました。望遠レンズで悩んでいます。300f4proにテレコンが理想ですが、金額的に手が出せません。40-150とテレコンがあれば対象焦点距離が幅広いので効率がよいかなと思うのですが、やはりスポーツ撮影となるとどうなんでしょう。
何かお勧めのレンズなどありましたら教えていたただきたいです。

書込番号：25653297　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞kotorikoさん

・オリンパス100-400
は、シグマOEMです。

・オリンパス40-150 pro+テレコン20
テレコン20は、テレコン14に留めた方が画質ましです。

書込番号：25653311　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

オリンパス40-150 pro+テレコン20
であれば100-400mmの方が良いです。
オリンパス40-150 proもテレコンなしなら
こちらが良いと思います。

書込番号：25653369

[もとラボマン ２]

kotorikoさん　こんにちは

＞300f4proにテレコンが理想ですが

45‐150�oに2倍だと最大でも300�oまでしか行かず　300�oF4と同じ焦点距離になってしまうのですが　この部分は大丈夫でしょうか？

大丈夫ならいいのですが　サッカーでしたら　300�oでは足りない気がしますので　今回の選択肢だと　100‐400�oのほうが良いように思います

書込番号：25653400

[heporap]

距離100mで焦点距離換算600mmでは、人がフレームの半分くらいの高さに写ると思います。
エクスポートする画像サイズにもよりますが、あまりトリミングができないE-M1 IIでは、ズームに余裕のある100-400mmのほうが良いと思います。

https://www.youtube.com/watch?v=nayEs-2y5hE
17:30ごろから150mの距離で比較されています。
画質の違いはほとんどないようです。

書込番号：25653426

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

kotorikoさん、こんにちは。

作例にアップしたサッカーの写真は、私が以前
レンズ１体型高倍率ズーム機で撮影した写真ですが
4枚全て、35mm換算800mmで撮影しています。

ピッチの外側に、陸上競技用のトラックがある大きな競技場で
観客席の中段から手持ち撮影していますが
プレイ中のサッカー選手を大きく撮影するためには
35mm換算800mmの望遠レンズがあると良いですよ。

候補の中では「オリンパス100-400」が良いと思います。

私自身、実際に自分でサッカーを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
kotorikoさんの、サッカー撮影用の望遠レンズ選びの参考になれば幸いです。

書込番号：25653484

[ありがとう、世界]

距離40~130m、【C列】実f=300mm(換算f=600mm)、【D列】実f=400mm(換算f=800mm)

＞kotorikoさん

添付画像は、

撮影距離(上段から) 40m、70m、100m、130m

実f(左端から) 100mm、(単眼鏡)、300mm、400mm
換算f(同上) 200mm、(280mm相当)、600mm、800mm

各小画像内のピクトグラム(ヒトガタ)は、
・青 175cm (※100mで約「1°」)
・緑 100cm

ご参考まで(^^)

書込番号：25653537　スマートフォンサイトからの書き込み

[kotoriko]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
＞グリーンビーンズ5.0さん
＞もとラボマン ２さん
＞heporapさん
＞isiuraさん
＞ありがとう、世界さん

皆さまご返答ありがとうございます。とても参考になりました。初投稿なものでまだ慣れてませんが、こちら全体からご返信させていただきます。

皆様のご意見からやはり、サッカーの撮影となるとズームに重点を置いた方が良さそうですね。

対象物と撮影距離の表、とてもわかりやすかったです。
素敵なサッカーのお写真も添付いただきありがとうございます。

100-400の他にももしおすすめのレンズがありましたらお話お聞きしたいです。
初心者でこれから勉強しようと思っているのであまりむずかしい事は分かりませんが、どなたかご存知でしたら教えていただきたいです。

書込番号：25653747　スマートフォンサイトからの書き込み

[taruga]

カメラ同様中古でよければ、画質同等でED100-400より軽く小さい「VARIO-ELMAR 100-400」も検討されては。
テレコンが付かない、ズームリング回転方向が逆となる、など制約はありますが。
一応LEICAですし。

書込番号：25658969

[kotoriko]

＞tarugaさん
ｺﾒﾝﾄありがとうございます
VARIO-ELMAR 100-400
検索させていただきました。
いいレンズですね〜

実は、オリンパスem1 mark�Uでのサッカーの撮影の口コミをみてAFの問題で不安になり、昨日、改めてショップに出向き、CanonのR7と RF100400を購入してしまいました…軽さとAFには満足ですがf値がすこし気になるところです

ライカ製でf値も程よく焦点距離800mmのVARIO-ELMAR 100-400気になりますね。カメラって、キリがないですね…（汗）
今後ともよろしくお願いします^ ^

書込番号：25659537　スマートフォンサイトからの書き込み

OM-D E-M5との比較 防水性能の劣化について

[ロングテール咲]

こちらのカメラかE-M5 初代の購入を考えています。用途は海水のかかるような厳しい環境での使用を考えています。

　質問なのですが、本機とE-M5で防水性能に違いはあるのでしょうか？
　また10年前のカメラという事でシーリングの劣化などの可能性はあるのでしょうか？その場合メーカーメンテナンスはまだ可能でしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：25641627　スマートフォンサイトからの書き込み

[ナタリア・ポクロンスカヤ]

＞ロングテール咲さん

添付参照ください。いずれも修理できません。

https://support.jp.omsystem.com/jp/support/cs/digital/servicea_12.html

書込番号：25641635　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロングテール咲]

＞ナタリア・ポクロンスカヤさん
メーカーも慈善事業ではありませんし古いカメラの面倒をいつまでも見ませんよね。ありがとうございます。

書込番号：25641653　スマートフォンサイトからの書き込み

[RYOU４４]

＞ロングテール咲さん

がっつり海水かかるなら、E-m1mark3またはmark2
E-M5mark2での防水プロテクター使われたほうがいいかもしれないですね。

E-Mシリーズかなり上部ですが、それでもスイッチの動作不良がでてきたり
しました。また海だとダイヤル部に砂が噛み込むことも考えるとメンテナンスも
大変だと思いますので。

書込番号：25641668

[しま89]

＞ロングテール咲さん
海水のかかるような場所でしたら、どのカメラでも塩噴きますよ
一応保護等級IP53に対応しているのはOM-1 Mark II、OM-1、OM-5
レンズはリンクの内容を、捨てる覚悟なら使えると思いますね
https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=007071

書込番号：25641772

[もとラボマン ２]

ロングテール咲さん　こんにちは

ボディ側の防滴性細かい所は分かりませんが　極端な差は無いように思います。

でも　防滴性の場合　レンズを含めて防滴になるのですが　

マウントの防滴　レンズ側のシーリングも影響しますので　レンズ側のシーリングの劣化も影響あると思います。

書込番号：25641775

[ロングテール咲]

＞RYOU４４さん
いつ壊れてもおかしくない環境で使用することになるので、精神的に高い機材は使えません。
防水プロテクターは少し嵩張るかなーといった感じです。

書込番号：25641802

[ロングテール咲]

＞もとラボマン ２さん
盲点でした。レンズ側の劣化も考えないといけませんね。ありがとうございます。

書込番号：25641873　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロングテール咲]

重ねて質問になります。

zuiko 12-45 f4 proの中古を購入予定で、5万円程度です。もっと安価に購入できる同焦点距離帯の防塵防滴レンズはありますか？広角帯の単焦点でも構いません。

書込番号：25641880　スマートフォンサイトからの書き込み

[アマゾンカフェ]

＞ロングテール咲さん

現在発売されている全てのカメラで、完全防水のカメラはありません。専用ハウジングを買わないといけません。

逆に言うと、古いカメラでも、ハウジングを付ければ水中写真だって簡単に撮れますよ。

書込番号：25641916　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロングテール咲]

＞アマゾンカフェさん
水飛沫がかかったり塩水まみれの手で触ったりするくらいなので、ガチガチの防水は必要ないと思います。
しかしハウジングが手が届く価格だったので水中写真を始めても面白いかもしれません。

書込番号：25641948

[YoungWay]

＞ロングテール咲さん
> zuiko 12-45 f4 proの中古を購入予定で、5万円程度です。もっと安価に購入できる同焦点距離帯の防塵防滴レンズはありますか？広角帯の単焦点でも構いません。

安価にということであれば、旧製品で中古品になりますが M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ が良いと思います。

OM SYSTEM のレンズのうち防塵防滴になっているレンズの一覧は下のリンク先の通りです。

https://digital-faq.jp.omsystem.com/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=005328

書込番号：25642000

[ロングテール咲]

＞YoungWayさん
おおすごく安いですね！これなら気を使わずにガシガシ使えます。こちらを購入したいと思います。

書込番号：25642033

[ロングテール咲]

＞しま89さん
返信遅れてすいません。

海水は過酷な環境ですがどうしても撮りたい情景があります。壊れる覚悟を持って使いたいと思います。

しかしカメラを愛する者として少しでも壊さないように大切に使いたいと思います。

書込番号：25642153　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロングテール咲]

皆さんありがとうございました。

とりあえずE-M1と12-500mm f3.5-6.3を使いたいと思います。今年の撮影でいい結果が得られたら、より信頼性、画質の高い機材に買い替えようと思います。

書込番号：25642160　スマートフォンサイトからの書き込み

[ロングテール咲]

ご報告

e-m1購入しました。12-50は明日届く予定です。

書込番号：25650837　スマートフォンサイトからの書き込み

SSWFが点灯したままになり、電源がつきません、、

[ちゃりーんn]

先日、友人からOLYMPUS E-300と標準レンズ、望遠レンズを譲ってもらいました。
CFカードが近くのヨドバシカメラになかった為、店員さんにオススメされたものをネットで注文し、説明書を見ながら色々試し撮影をして遊んでいました。
望遠レンズもどんな物なのか試してみようと思い、ヨドバシカメラの店員さんから教わったやり方（ホコリが入らないように下向きにしてレンズを回す）でレンズを付け替えてみたら、SSWFと書かれた青いランプが点灯したままになり、電源をON、OFFにしても何も動かなくなってしまいました。
頂いたばかりなのでとてもショックです。
また、カメラ初心者なのでどうしていいか全くわかりません。自分でも色々調べてみたのですが、どれも自分のカメラと同じ状況ではありませんでした。なにか分かる方がいましたら教えていただけると幸いです。

書込番号：23244267　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

電源オフでもオフにならない場合、まずはバッテリーを抜きましょう。

古い機種なので取扱説明書にエラー等が載っているかも知れませんし、なければネットからダウンロード可能だと思います。

書込番号：23244282　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃりーんn]

バッテリーを1度抜いてもう1度入れてみたら、何事も無かったかのように電源がONになりました(；▽；)ありがとうございました！

書込番号：23244289　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

とりあえず電源入って良かったですね。

念のためにレンズとボディの接点を柔らかい布で綺麗に拭いたら良いと思います。

CFカードは何GBですか？

書込番号：23244298　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃりーんn]

メガネ拭きでそっと拭いてみました…。
後日ケア用品買おうと思います。

CFカードは、OLYMPUSが動作確認できている（？）のが8GBだそうなので（ヨドバシカメラのお兄さんいわく）8GBを買ってみました！

書込番号：23244302　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

16GBや32GBも使えるようですが、画素数が少ない8GBで容量は十分だと思います。

CFだとボディ側のCFスロットのピンが曲がったり折れたりすることがあるので入れるときはガイドに合わせて無理に入れない方が良いです。

自分は長年CFカード採用機を使っていますが曲がったり折れたりしたことはないです。

書込番号：23244326　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃりーんn]

そうなんですね！
GBの違いは、撮れる容量や枚数が違うのでしょうか？そうだとしたら、8GBはどのくらいの枚数撮れるのでしょうか？静止画のみで、特にこだわった設定の写真を撮るつもりはないのですが…（すごい初歩的な事を聞いてすみません(´･ ･`)）

明日CFカードが届くので、CFカードの挿入には充分気をつけます！ありがとうございます(；▽；)

書込番号：23244346　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

RAWで500枚、JPEG(最高画質)だと1,200枚くらいは撮れるのではと思います。

あくまでも目安でISO感度や被写体によってファイルサイズが変わるので撮影可能枚数は変化します。

8GBで十分撮影を楽しめると思いますし、撮影後はパソコンにバックアップしましょう。

CFカードが届いたら、まずは初期化(フォーマット)をして動作確認しましょう。
撮影してパソコンにバックアップして次の撮影をするときにフォーマットしましょう。

書込番号：23244473　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちゃりーんn]

なるほど！承知しました！
ありがとうございます(^^)
残り少ない高校生活をいっぱい写真に撮って楽しみたいと思います！

書込番号：23244641　スマートフォンサイトからの書き込み

[クサタロウ]

もうこの機種は人にあげて手元には無いですが、SDカードをコンパクトフラッシュとして使用できるアダプタを購入すれば、
安いSDカードでも使用できますよ。

32GBのSDカードでも認識しました。

書込番号：23244763

[クサタロウ]

後、余計なアドバイスかもしれませんが、このカメラは古いカメラなので、
ホワイトバランスをオートで撮ると、かなりじゃじゃ馬で、実際の色とかけ離れた色で撮れることが多いです。

写真をじっくり楽しむ目的なら、ホワイトバランスをオートではなく、実際の風景を見ながら調整してマニュアルで撮るか、
後でPCで変更出来るRAWで撮ることをお勧めします。

僕はこのカメラを使用していた時はRAWだけで撮って、PCで画像にしていましたね(この作業をRAW現像と言います)

RAW現像ソフトはオリンパスのサイトから無料でダウンロードできます。
ダウンロードにはカメラやレンズにある製品のシリアル番号を入力する必要がありますが、貰いものだろうが中古だろうが
カメラ本体にあるシリアル番号を入力すればダウンロードできると思います。

書込番号：23244781

[ともおじ]

＞ちゃりーんnさん

解決済みですが・・・

望遠レンズって、ブルーのラインが入ったレンズではないですか？
写真で見る限り、標準レンズは14-45のようなので、もし望遠レンズの時にだけこの症状が出るのなら、原因はファームウェアじゃないかと思います。

ファームウェアが古いと、新しいレンズに対応できずにフリーズしてしまいます。

是非、ファームウェアのバージョンもチェックしてみて下さい。

書込番号：23245051

[with Photo]

＞是非、ファームウェアのバージョンもチェックしてみて下さい。

新しいレンズ対応でファームアップされることもありますし、不具合がないとファームアップせずに使っている方もいますからね。

今回はレンズも合わせて譲り受けたのでファームウェアの問題は低い気もしますが、古いならアップデートした方が良いと思います。

ファームアップする場合、バッテリー切れに注意が必要なのでバッテリーを満充電にしてから実施するのが良いと思いますよ。

書込番号：23248420　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩ナンバーをカタカナにしよう]

今までに動いていたレンズとの組み合わせで新たに症状が起きたのなら違うと思いますが、自分のE-300は FirmWareが1.00だったので E-510で使っていた青い帯のレンズではレンズを認識させると青ランプが点きっぱなしでフリーズするので、動かすには E-300側の FirmWareを 1.3以上にせよとのことでした　他にも
ED 12-60, ED 14-42, ED 35-100, ED 40-150, ED 70-300がそうみたいですね。

それにしても昔のFirmwareを新会社のホームページでは2023年からダウンロードできなくするとか何やってるんでしょうね。ちなみに倒産したKODAKはプロ機を含めたデジカメのFirmWareと現像アプリのダウンロードページを１０年以上も残してくれていました。シリアルナンバーを入力させる必要も無しに変更してその期間に世界中のユーザーのサポートしてくれましたね。企業さんはそうあってほしいです。

書込番号：25609068

[fzy56]

＞多摩ナンバーをカタカナにしようさん
DLできないんだ……。
フォーサーズを揃えているから困りますね・・・。ほんとDLするだけのWEBページのランニングコストなんてほぼないに等しいのに。

書込番号：25647769

純正電池使用時に『純正電池を使用してください』と表示される

[にんばす52億8000]

純正電池を使用しているのにも関わらず、純正電池を使用してくださいと表示されてしまいます。
2020年6月頃に購入しました。
2022年10月ごろから起動時に『純正電池を使用してください』と表示されるようになりました。
所有している2つのバッテリーでどちらを使っても表示されてしまいます。
一度もサードパーティー製の電池は使用したことはありません。

Olympusに問い合わせ、言われた作業（綿棒で清掃）をしたのですが改善せず、サポート担当様もわからないということでした。

半押しすれば消えるので実害はないとは思いますが、精神衛生的にあまりよろしくありません。
そのためできれば表示をなくしたいと考えております。
何らかの解決策をご存知の方がいらっしゃいましたらご教授いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

書込番号：25165787

[kinari1969]

絶対絶対、純正バッテリー買えよ？約束だよ？というオリンパスからの念押し、確認画面です。

という冗談はさておき、エプソンやブラザー工業は互換インク利用時に一切動作しない仕様により海外で集団訴訟を起こされました。

互換品は企業の売上をむしばみます。
が、超高額に設定された価格はサードパーティが入り込む大きな隙となってしまいました。
ちゃんと純正入れてる人には本当に迷惑な話ですね。

書込番号：25165800　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

E-M1mk2で同じ現象が起こりました。
本体、バッテリー込みで修理してもらうしかないです。

書込番号：25165856　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

EM1mk2で同じ現象が起こりました。
本体、バッテリー込みで修理してもらうしかないと思います。

書込番号：25165858　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞にんばす52億8000さん

こんにちは。

ちゃんと純正を使っている方にとっては
あまり気分の良い話ではないですね。

接点を拭いても直らないのは基板や
配線に問題がでているのでしょうか。
（結露などで使っているうちに徐々に？とか）

書込番号：25165893

[もとラボマン ２]

にんばす52億8000さん　こんにちは

以前パナソニックで　ファームアップしたら相互電池使えなくなったことありましたが　

今回は純正電池が使えない事なので　メーカー指摘の端子クリーニングでも直らないのでしたら　

電源を入れるたび　表示されるのは　ストレスになると思いますので

やはりメーカーで点検してもらうのが良いように思います。

書込番号：25165943

[念力坊主]

ボディ側の不具合っぽいですね。
誤表示で済んでいるうちはまだいいのかもしれません。
そのうち電源が入らなくなったりするかも。

書込番号：25165973

[with Photo]

＞にんばす52億8000さん

接触不良と考えての清掃だと思いますが、改善しないなら不具合だと思います。

バッテリー劣化や端子の劣化も関係してるかもしれませんが、どちらかと言えば純正バッテリーを純正と認識しないのはボディ側の不具合に思います。

他のバッテリーも同様なのかも試せればと思いますがバッテリー1本だけで判別できないなら修理に出すのが良いと思います。

念のために状況をスマホで記録して添付すると工場で不具合が確認できなくても不具合が出ることの説明にはなると思います。

書込番号：25165990　スマートフォンサイトからの書き込み

[にんばす52億8000]

kinari1969さん

＞互換品は企業の売上をむしばみます。
＞が、超高額に設定された価格はサードパーティが入り込む大きな隙となってしまいました。
＞ちゃんと純正入れてる人には本当に迷惑な話ですね。

なんでこんなに高いんだろうなぁと思いながらも純正を使っておりました。
これだったらサードパーティーのほうがお得じゃん！！って感じです笑

書込番号：25166053

[にんばす52億8000]

24-70さん
＞本体、バッテリー込みで修理してもらうしかないです。

やはりそうですよね。
ありがとうございます！

書込番号：25166056

[にんばす52億8000]

とびしゃこさん

＞接点を拭いても直らないのは基板や
＞配線に問題がでているのでしょうか。
＞（結露などで使っているうちに徐々に？とか）

なるほど確かに本体側の基盤に問題が起こっている可能性有りですね。
釣りが趣味で湿気の多いところに持ち出すことが多かったのでそれがあまりよろしくなかったのかもしれません。
ありがとうございます！

書込番号：25166061

[にんばす52億8000]

もとラボマン ２さん

＞以前パナソニックで　ファームアップしたら相互電池使えなくなったことありましたが　
相互電池だとそんな事があるなんて知りませんでした。
つまり相互電池だと認識されている今の状態だとファームアップで使えなくなってしまう可能性があるということですね。


＞やはりメーカーで点検してもらうのが良いように思います。
そうしようと思います！

ありがとうございます！

書込番号：25166064

[にんばす52億8000]

念力坊主さん

＞そのうち電源が入らなくなったりするかも。
これが一番怖いです！
メーカーで点検してもらおうと思います。
ありがとうございます！

書込番号：25166069

[にんばす52億8000]

with Photoさん

＞他のバッテリーも同様なのかも試せればと思いますがバッテリー1本だけで判別できないなら修理に出すのが良いと思います。
所有している2つのバッテリーでどちらも表示されますので本体側の不具合なのかなと思います。

＞念のために状況をスマホで記録して添付すると工場で不具合が確認できなくても不具合が出ることの説明にはなると思います。
スマホで記録した上でメーカーに点検依頼しようと思います！

ありがとうございます！

書込番号：25166074

[24-70]

2018年5月付の当時の修理報告書を保管していたので見直してみました。
私の場合はバッテリーグリップの接点破損だったということで、製品自体交換ということになりました。

にんばす52億8000さんの現象がバッテリーグリップ込みで発現しているなら、グリップ交換で済みそうですが、
グリップなしの本体のみでも発現しているとすると本体自体交換ということもあり得そうですね。

書込番号：25168753

[いぬゆず]

セットでサービスセンターに持ち込んで不具合のある方を交換してもらうか（センターで他の電池入れて出なければ電池、出たら本体）、「エラーメッセージは警告みたいなもので本体の稼働には関係ない」という言質を貰うか（貰うなら文書で・・・もし将来これ起因と思われる不具合出た時に「補償期間切れてる」とか言い逃れされないように）二択かと思います。

書込番号：25170237

[にんばす52億8000]

みなさまありがとうございました。
だいぶ前の投稿ですがどのような対処になったのか記載させていただきます。
メーカーに点検に出したところ、基盤回路の不具合という診断になりました。
基盤をまるまる交換することで治りました。
修理代金は約5〜6万程度だったと記憶しております。
アドバイスをくださった皆様ありがとうございました。

書込番号：25638429

400mm(800mm)でサッカーの試合を撮るときのベストな設定

[s6800]

今までは、女子サッカーの試合をコンデジ（SX720HS）でとっていました。スポーツモードにするだけで簡単に撮れていました。
しかし、もう少し画質を上げたいと思って、こちらのカメラと１００−４００ｍｍの望遠レンズを買いました。
昨日、ＷＥリーグという女子プロサッカーの試合にＭ選手のプレーする写真をこちらの機種で初めて撮りに行ったのですが、ぼんやりした写真しか取れませんでした（ヒット率１０％以下）。ブレているのか、動体ＡＦの追従が上手くいっていないのか？
そこで、おススメのＡＦやシャッター速度等を教えていただけませんでしょうか？
ちなみに、オールターゲット又は５×５ターゲット、静音Ｌ連写、Ｃ−ＡＦ＋トラッキングで、シャッタースピード１／５００−７５０、やや逆光気味（暗いためシャッタースピードもあまり稼げない状況でした）。
ＡＦはピントが合った状態でシャッターを切っているはずですが、後で拡大するとかなりぼんやりした感じの画像になってしまっております。もっと狭いターゲットにした方がいいのか、シャッタースピードの問題（被写体ブレしている？）なのか、いろいろ探っていきたいので、ご教示いただけると幸いです。ちなみに、一脚は使用しておりました。ちなみに、４００ｍｍではなく、２００ｍｍ程度で動きがあまり前後しない大きめの被写体（試合前のトレーニングでＧＫのキャッチング）の場合は比較的しっかりとれていたケースが多かったです。光も逆光ではありませんでした。
どうぞよろしくお願いいたします。
あともう一つ、Ｃ−ＡＦではなく、Ｓ−ＡＦでも動体ＡＦは効きますか、追従されますか？

書込番号：25512027

[今岡山県にいます]

おす住みちなんてないよ
状況でかわるから
わからないならスポーツモードで撮ればよいかと
シャッタースピード、F値、ISOを理解してないならスポーツモード以外は無理ですよ
オススメおしえもらって失敗してもだれも責任とりませんからねぇおとなしくスポーツモードで撮ればよいかとおもいますよ。

書込番号：25512039　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞今岡山県にいますさん
E-M1mark�Uにスポーツモードはないでしょう。

書込番号：25512051

[Kazkun33]

＞s6800さん
S-AFは追従しません。
E-M1mark�Uはトラッキングが弱いので、スポットターゲットでC-AFが良いと思います。
シャッター速度は、被写体ブレしていればシャッター速度を上げて下さい。

書込番号：25512071

[s6800]

＞今岡山県にいますさん
そうなんです。スポーツモードあるんでしょうか？あれば使いたいです。

＞＞Kazkun33さん
ありがとうございます。やはりそうなんですね。フォーカスエリアを狭めて、シャッター速度をなるべく上げてみます。絞り開放が６．７で、曇天の場合、ＩＳＯ６４００までしかないのは厳しいかも知れませんが、、、
ちなみに、逆光の場合に、ＡＦが甘くなる、あるいは効かなくなるってことはございますでしょうか？

書込番号：25512101

[quagetora]

・感度は下げた方がクッキリする。

・シャッタースピードは早い方がブレにくい。
（そのためには感度を上げた方が良い）

・絞りは絞った方がピントの合う幅が広くなる
（そのためにはシャッタースピードを落とすか感度を上げることになる）。


というような相互関係がありますので、ややこしいのです。

とはいえ、このごろはいろいろなサイトにご自身が撮りたいと思うような写真が
データ付きで載っていることもあると思いますので、
良く撮れていると思う写真を参考にすると良いでしょう。

他の人の撮り方を参考に、少しずつシャッタースピード下げてみる
（感度も下がるので画質が上がる）などを試してみると良いですね。

マイクロフォーサーズのレンズは開放でもわりときちんと撮れますので
絞る必要性は低いと思います。どうしても納得できないときに、
次のステップとして、必要に応じて絞りを調整することになるでしょう。
最初は開放で撮ってみることです。

そのようにして自分で会得したデータは宝物になります。けんとうをいのります。

書込番号：25512152

[Kazkun33]

＞s6800さん
＞逆光の場合に、ＡＦが甘くなる、あるいは効かなくなるってことはございますでしょうか？

人が影の様になるとピントが合いにくくなる時もあると思います。
その時は露出をプラス補正しております。

書込番号：25512192

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

s6800さん、こんばんは。

私は、レンズ１体型高倍率ズーム機でサッカーを撮影しています。

作例にアップした写真は、空中を飛んでいるボールを追って
全力疾走している選手を、35mm換算iAズーム800mm
7コマ/秒のAF追従連写で観客席から手持ち撮影した中から抜粋した写真です。

アップした写真を撮影時は薄曇りだったので
ISO400、絞り優先AEで絞り解放F4、−0.3EVの露出補正
フォーカスモードは中央１点、AFCでフォーカス優先で撮影していますが
結果的にシャッタースピードは1/1000秒になっています。

カメラの設定は、試合撮影時のスタジアムの明るさによって変化しますから
私の設定が、そのままs6800さんの撮影に当てはまる訳ではありませんが
s6800さんの場合、絞り優先AEで絞り解放F6.7にセットし
シャッタースピードが最低でも1/1000秒以上になるようにISO感度を上げると良いと思います。

また、フォーカスモードは中央１点、AFCでフォーカス優先にセットし
撮影したい選手の動きに合わせてカメラを動かし続け
常に、その選手をAFエリアに捉え続けながら連続撮影してみてください。

それと、逆光で撮影するよりも順光で撮影したほうが良い写真が撮れると思いますので
観客席の中でも、なるべく選手を順光で撮影できる場所から撮影してみてください。

私自身、実際に自分でサッカーを撮影している経験を基にアドバイスさせて頂きましたが
s6800さんのサッカー撮影の参考になれば幸いです。

書込番号：25512203

[今岡山県にいます]

スポーツモードがあるとかないとか
知ったことではない

書込番号：25512222　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞isiuraさま
プロの写真家の方からコメントありがとうございます。
ちなみに、使用されている機種は、OM-D E-M1 MARK�Uでいらっしゃるのでしょうか？
掲載されている写真の例ですと、まずは中央１点C-AFで選手をとらえ半押しでシャッターを押し続ける。
その間、被写体をファインダー内に収め続ける。

こういった考え方でよろしいでしょうか。
私は、コンパクトでかつ焦点距離を稼ぎたくてオリンパスにしてしまったのですけれど、サッカーの撮影は、やはりニコンやキャノン、フジなどで、オリンパスで撮影されている方が身近におらず、失敗したな―と思っていたところです。

また来週末にチャレンジしてみたいと思います。

ありがとうございます。

書込番号：25512223

[ありがとう、世界]

動体ボケ(被写体ブレ)とシャッター速度、そして【画角】

＞s6800さん

＞暗いためシャッタースピードもあまり稼げない状況でした
↑
その条件であれば、ミラーレスやデジイチであっても、スポーツモードでのシャッター速度は期待できません。


フルオートよりも多少マシなぐらいで、十分なシャッター速度は得られません。

※誤解され易いので、名称変更して欲しいぐらいです。
せめて「スポーツモード ※明るい場所のみ」とイチイチ注釈すべきかと(^^;


なお、シャッター速度優先モード・Mモード・最低シャッター速度設定などで、例えば 1/500秒設定すると高感度の上限になって露出不足になる場合は、
第一にカメラの買い替えの検討、
第二にレンズの買い替えを検討。

換算f=800mmぐらいなら、明るいレンズでも せいぜい F4とかですので、レンズの明るさによる改善効果は少ないためです。


なお、シャッター速度は【個別の画像毎に評価】してください。
特に、同じ距離で同じ速度の被写体を、複数のカメラで同時に撮影したとして、
望遠になるほど動体ボケ(被写体ブレ)の影響が出やすくなります。


※遠くで亜音速で飛んでいる飛行機よりも、
至近距離で走り回っている幼児やペットの撮影のほうが難しいことにも関わります。


※添付画像は、上記の検討用。
(パッと見て理解できる人は非常に少ないほど難解ですが(^^;)

書込番号：25512225　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

＞s6800さん

一般的な内容ですが
激しい動きでなければシャッタースピードが1/500あれば、
被写体をある程度止めることができるかと思います。

測距点は狭い方がピントの精度は上がるかと思いますが、
その分被写体を入れ続ける腕も必要になってくるかと。

動きものならC-AFでは？

あとは、レリーズ優先になっているならOFFにしてみるとか？


逆光での被写体
被写体をキチンと捉えているなら、
強烈な逆光でない限りピントの精度はそれほど変わらないのでは？
露出補正は必要でしょう…

ご参考までに、、

書込番号：25512231　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞s6800さん

isiuraさんの画像データは、PC表示モードで見れます。
(1型コンデジの FZ1000系)
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=25512027/ImageID=3872545/

isiuraさんの場合、
・他人の機種要因よりも、FZ1000系の美辞麗句を優先
　(まるでFZ1000系の広告宣伝要員と思われかねないほど)
・撮影距離要因もスルー、それどこか撮影距離推定のための画像加工(円囲み)程度を拒否
ということもあります(^^;

書込番号：25512235

[s6800]

＞quagetoraさん
コメントありがとうございます。詳しく申し上げますと、撮影日は当初くもりで、その後日がさしてきましたが夕方だったため、絞りは開放６．７固定でした。そして、最初はシャッター１／１０００にしていたのですが、徐々に厳しくなり、１／５００〜１／７５０に代えざるを得ませんでした。なので、１／１０００以上でないと被写体ブレするのであれば、カメラを買い替えて高感度対応にするか、明るい日中に限定して撮影するしかないかということは理解しております。つまり、やはり１／１０００は必要なんですね。
あとは、このオリンパスのカメラのフォーカスエリア設定が広い方がいいのかと思っておりましたが、どうやら狭い方がいいのかもしれないということが分かりました。Ｃ−ＡＦはそのままで。
キャノンやニコンはやはりもっと速いのかな？お値段も高いですもんね。
ご丁寧にありがとうございました。
もうすこし練習してみて、ダメだったらニコンか、キャノンに買い替え（もしくはコンデジに戻る）を検討します。

書込番号：25512245

[Hankyu500-BrillMCB]

＞s6800さん

今年２月に本機種を購入して使っています。鉄チャンです。
本機のC-AF+TRはそんなに信頼できないなと感じています。

基本的な質問ですが、撮影中にファインダー内でＡＦターゲットは「撮りたいモノ」に合っていますでしょうか。「撮りたいモノ」の動きに合わせて動いてくれているでしょうか。緑色でターゲットが表示されているでしょうか。

私の場合だと、そもそも電車の前面は「塗装された平滑な金属板」なので、ＡＦターゲットが上手く撮りたいモノを理解して合ってくれるかどうかがまず微妙です（ヘッドマークなどが装着されていると合いやすい）。
上手く「撮りたいモノ」に合ってくれた場合でも、画面内で一定速度で動いていれば追従しますが、そうでない場合は途中で見失ってＡＦターゲットが緑からオレンジに変わってしまいます。例えばカーブの外側から望遠で狙っている場合だと、画面上で最初は右に向かって動いているのが、途中から左向きに変わります。このような場合には高確率で途中で見失ってくれます。

こうした経験から推測して、動きが不規則なサッカー選手を上手く追い続けてくれるとは思えないのです。
ＡＦターゲットを５点か９点のグループターゲットにして、撮りたいモノを常にその範囲に入れながらC-AFで撮る方が得策のように思いますが、この辺はスポーツを撮影される方のご意見を待ちたいところです。

書込番号：25512246

[s6800]

＞okiomaさん
コメントありがとうございます。ちなみに使用されている機種はＭＫ�Uでしょうか？
一般的な考え方は理解できました。
こちらの機種でスポーツ撮影されている方がいらっしゃると参考になるのですが、いらっしゃらないみたいで。
あと細かいＣ−ＡＦの設定まで言及されている方は、ネット検索では見つからずです。

書込番号：25512258

[ここにしか咲かない花2012]

＞そこで、おススメのＡＦやシャッター速度等を教えていただけませんでしょうか？
＞ちなみに、オールターゲット又は５×５ターゲット、静音Ｌ連写、Ｃ−ＡＦ＋トラッキングで、シャッタースピード１／５００−７５０、やや逆光気味（暗いためシャッタースピードもあまり稼げない状況でした）。

症状からするに、E-M1makrIIの「トラッキング」に原因があるような気がします。

オリンパス機は歴代から現行OM-1に至るまで、「トラッキングモード」がかなりの曲者でじゃじゃ馬です。スポーツ撮影はトラッキングを使わず「C-AF」だけで使った方が全然良い結果を残せます。

シャッター速度優先で500分の１以上、静穏連写Lもしくはプロキャプチャーで、AF範囲はオールターゲットで大丈夫だと思います。連写速度は必要なければ落としてください。

とりあえず、C-AF＋TR（トラッキングモード）は封印してしまって、今後も使わない方が良いと思います。C-AFだけで撮ってみてください。恐らくヒット率は劇的に改善されると思います。

書込番号：25512281

[Kazkun33]

＞s6800さん
＞すこし練習してみて、ダメだったらニコンか、キャノンに買い替え（もしくはコンデジに戻る）を検討します。

コンデジで撮れていたなら、E-M1mark�Uで撮れないはずがありません。
数十万円を出せるならフルサイズのキャノンのR6mark�U又はR8はAFが優秀でお薦めです。
但し、E-M1mark�Uが使いこなせれば、何を買っても一緒と思います。

書込番号：25512286

[カメラがうまくなりたい]

＞s6800さん

こんばんは。
息子の小学校から高校までサッカー撮影をきた者です。
最終的にはEOS R5と400mmF2.8まで購入してしまっておりますが、最初はKiss x5とキットレンズで撮影していました。
まず、シャッター優先モードを使ってください。
女子サッカーで高校男子サッカーと同じくらいのスピードかな、と思いますので、1/1000は欲しいです。1/750でも止まるとは思います。
解放でF6.7でしたら、日中晴天であれば、ISOは300程度になると思います。
夕方になるとISO6400くらいまであがる可能性はあるかもしれませんね。
コンティニュアスモードで追従性が弱いようであれば、シャッタースピードが1/1000であれば、練習を重ねればワンショットモードでも撮れるかもしれません。

ただ、ずっとはしんどいですね…。
せっかく購入されたところですが、この先もずっとスポーツ写真を撮られるのであれば、できればキヤノンかソニーあたりにされるのがよいかと…。

ちなみに逆光の場合、AFへの影響と写りへの影響があります。フードを使ってますか？
モロ逆光ではフードも効きませんが、ある程度であればフードで影響は抑えられます。

頑張ってください^ ^

書込番号：25512290　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞Hankyu500-BrillMCBさん
実際に使用されている方からのコメントありがたいです。
ただ、わたしの心配していることと同じ懸念なので、ますますへこんできましたが。
ご質問の件ですが、そもそも動体ＡＦが効いているのかどうか最初わかりませんでした。

＞撮影中にファインダー内でＡＦターゲットは「撮りたいモノ」に合っていますでしょうか。
＞「撮りたいモノ」の動きに合わせて動いてくれているでしょうか。緑色でターゲットが表示されているでしょうか。

いつもではないのですが、「撮りたい選手」の端っこの方に緑色でターゲットが表示され、選手の動きに合わせて移動している感じはありました。少なくとも数回はそのような動きをしたカットはありました。ただ、そういった場合でも、撮影した画像がぼんやりした感じでしっかりピントがあっていない（ブレかもしれません）カットがあるし、レンズが動いてる感じがあまりしないので、そもそもピントの精度があまいのかなとも思っておりました。ただし、数枚ですがしっかりピントが合っているもの（低速で動いている場合）もあるため、ブレかなとも思いました。

いずれにせよ、ＣＦ＋トラッキングが弱い問うことは複数の方が感じておられることがわかりました。
メーカーさんはやはりかなり誇張していわれるのですね。騙されました。
メーカーさんにもメールで相談しているのですが、３日たちましたが返事はまだ来ません。
もう少し理解し努力して、
どうしても、上手く撮れないときは、コンデジに戻すか、キャノンのＲシリーズに買い替えようと思います。

書込番号：25512296

[ここにしか咲かない花2012]

いちおう、E-M1、markII、III、OM-1と40-150mPRO（＋テレコン）で、中・高の学生さんの競技や球技（サッカーも）撮ってましたが、プライバシーの関係で画像はアップできませんが、気が付いたところを書かせていただきました。

100-400は持ってますがサッカー撮影には使ってませんでした。こちらはフォーカスリミッターがレンズ側にも付いてますので、間違えて近距離側に切り替えていまわないよう注意が必要かも。（遠方にAFが合わないのですぐ気づくと思いますけど）


追伸

トラッキングが弱いことで買い替えを考えてらっしゃるかもしれませんが・・・

トラッキングが弱いのは事実ですが、これ必要ですか？E-M1markIIでサッカーならトラッキング無しで充分撮れますよ。

書込番号：25512308

[s6800]

＞ここにしか咲かない花2012さん

＞C-AF＋TR（トラッキングモード）は封印してしまって、今後も使わない方が良いと思います。
＞C-AFだけで撮ってみてください。恐らくヒット率は劇的に改善されると思います。

コメントありがとうございます。Ｃ−ＡＦだけでチャレンジしてみます。
上手くいくことを祈ります。せめて、これまで使っていた３万円のコンデジよりはよいものを撮りたいです。

とりあえず、１／１０００が確保できる晴天の日に、順光でやってみます。

書込番号：25512318

[とびしゃこ]

＞s6800さん

こんにちは。

オリンパスのトラッキングはお詳しい方も
あまり使われていなかったように思います。

自分はAFは５点（ときに９点）ターゲットと
C-AFで使っていたと思います。

書込番号：25512357

[フリッカー混迷2]

キヤノン７D2　換算690ミリ	ニコンD7000　換算510ミリ

＞s6800さん
>サッカーの撮影は、やはりニコンやキャノン、フジなどで、オリンパスで撮影されている方が身近におらず、失敗したな―と思っていたところです。

お使いの機種がどういうレベルのカメラなのか判りませんが、たぶん動きものに弱いコントラストAF方式でないでしょうか？

このＡＦ方式については、ネット上で色々出ていますので良く調べて見てください。

なによりも、実際にお持ちのカメラがあるので、全力で向かってくる選手（ワンちゃんまたは小中学生）をそれなりに撮れるかを確認してみてください。

この場合、さらに条件が厳しい逆光でのAFは、背景が明るく選手が影になるので、より不安定になることが推察されます。



おおよそ、普通に動きの少ないものを撮るなら、どんなカメラでも撮れます。

たぶん、ゴールキーパーなら前後でなく、上下左右の動きが多いのでＡＦ誤差は少なくなるでしょう。



参考例としてニコキヤノ（多分同年代カメラ）によるサッカーでの逆光例をＵＰします。いずれも順光と同様に普通に撮れてました。

書込番号：25512363

[s6800]

＞カメラがうまくなりたいさん
シャッター速度や、日中の明るさ参考になります。ありがとうございます。
周りのサポの知り合いの方もＲシリーズ使われている方多いですね。
キャノンが一番安心だったのですが、オリンパスのコンパクト性やお値段がリーゾナブルである事、焦点距離が２倍になる事もあり、また、ＡＦの測距点などスペック的には遜色ないと判断してオリンパスにしました。
今、応援しているチームの選手たちが自分の子供みたいにかわいくて、この子たちが引退するまではやろうかなと思っていますので永遠ではありませんが、２，３年は続けたいなと思っています。

まずは今のカメラを理解して、ダメな時は、また考えます。沢山の方からアドバイスいただき少し元気が出ました。ありがとうございます。

書込番号：25512366

[カメラがうまくなりたい]

＞s6800さん

お返事ありがとうございます。
ぜひ頑張ってください^ ^
ちなみに、ボディも大切ですがレンズが写りの大きな部分を占めます。
添付のレンズは400mmF2.8ですので、素人の私でもそれなりにいい写真が撮れます。
いいカメラ、いいレンズは素人こそが使う機材だと自分に言い聞かせて散財してきてしまいましたw

あと、難易度は上がりますがサッカー写真は縦構図を使われることをおすすめします。
言うまでもなく人間は縦に長いので、迫力ある写真が撮れます。
トリミングで縦にカットしてもいいかもしれませんね。
スポーツの一瞬は美しいです。
ぜひ素敵な写真を撮ってあげてください。

書込番号：25512372　スマートフォンサイトからの書き込み

[isiura]

35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影	35mm換算iAズーム800mmで撮影

s6800さん、写真をご覧頂き、ありがとうございます。

私は、プロの写真家ではありません。
s6800さんと同じ、趣味でサッカーの撮影を楽しんでいるアマチュアですよ。

私が使っているカメラは、「LUMIX DC-FZ1000M2」という
パナソニックのレンズ１体型高倍率ズーム機ですが
FZ1000M2の動体撮影能力の高さを活かし、サッカーだけでなく
いろいろな動きの速い被写体の撮影を楽しんでいます。

再度、ボールを追って全力疾走している選手の連続写真をアップしましたが
先にアップした写真も、今回アップした写真も撮影方法は同じです。

全力疾走している選手をファインダー中央のAFエリアに捉え
シャッター半押しのAFでピントを合わせてシャッターを切り
そのままシャッターを全押ししたまま、選手のスピードに合わせてカメラを動かし続け
選手をAFエリアに捉え続けながら連続撮影しています。

ぜひ、サッカー撮影を楽しみながら、少しずつご自分の動体撮影技術を磨き
カメラの性能を引き出してください。

書込番号：25512384

[ここにしか咲かない花2012]

＞フリッカー混迷2さん
＞お使いの機種がどういうレベルのカメラなのか判りませんが、たぶん動きものに弱いコントラストAF方式でないでしょうか？

E-M1markIIは像面位相差ＡＦとコントラストＡＦを両方使ってるハイブリットＡＦです。（恐らく他社フラグシップミラーレスの像面位相差ＡＦでも類を見ない「オールクロスタイプ」です。）

E-M1markIIのS-AF時は「像面位相差AF＋コントラストAF」の両方を使い、コンティニュアスＡＦ時（C-AF）は「像面位相差AF」のみを使います。

C-AF単体なら、スポーツや鳥などの動きものでも追従性はとても良いのですが、ダメなのは「C-AF＋TR」のトラッキングモードですね。私は動きもので「C-AF」はよく使いますが、「トラッキングモード」は使い物にならないので必ずＯＦＦにしてます。（トラッキングは最初から乗せなくても良かったと思ってます）

書込番号：25512398

[s6800]

＞フリッカー混迷2さま

参考写真までありがとうございます。
キャノンは、「７Ｄｍａｒｋ�U」でしょうか？実は、この機種を中古で買おうか検討にいれていたものです。
１／８００でも止まっていますね。ちなみに、手持ち撮影でしょうか？それとも、一脚など使用されたのでしょうか？

ニコンが一番どたピンらしいですが、本体もレンズも手が出ませんでした。

ご親切にありがとうございます。コンデジに戻ろうかと思っていましたが、もう少し頑張ってみます。

書込番号：25512408

[s6800]

＞カメラがうまくなりたいさん

かっこいいですねーーーーーーーーーーーーーー

プロカメラマンのようです。ちょっとすごすぎて真似できないです。。。。。

キャノンのヨンニッパって、車一台分ですよね、、、、

我が家の予算はレンズ込みで１０万円でした（予算超えましたが）。笑

縦位置の勧めはよくわかっております。実は私も、横位置でとった写真を、トリミングして、縦４×３でＳＮＳとかに乗せてます　笑

とりあえず、今は、ミラーレス一眼で、動きものをとるだけでいっぱいいっぱいです。

書込番号：25512419

[ここにしか咲かない花2012]

＞s6800さん

余談ですが、クラスター表示はお試しになられたでしょうか。E-M1markIIは初期設定ではクラスター表示にならなかったと思います。今回の件とはあまり関係ないですけど、クラスター表示、結構かっこいいのでお勧めです。
既に使ってるよってことでしたらごめんなさい。

参考
「3ステップでできる！E-M1 Mark2でクラスター表示させる方法」
https://sims-lab.com/archives/170813-e-m1-mark2-cluster.html

書込番号：25512438

[s6800]

＞とびしゃこさん

アドバイスありがとうございます。

トラッキングなしで、ＡＦエリアは、９点、５点、オールで使ってみて一番良さそうなものを採用してみます。

ありがとうございました。

書込番号：25512523

[WIND2]

＞s6800さん
お助け機能のトラッキングなんぞに頼ってはダメですね。
練習あるのみです。

でも、まずは手っ取り早くというのならば買い替えも視野に入れて早めの決断をした方が
良いですね。

書込番号：25512526

[フリッカー混迷2]

ロングパス追いかけ

＞ここにしか咲かない花2012さん
＞コンティニュアスＡＦ時（C-AF）は「像面位相差AF」のみを使います。

そうでしたか、レスありがとうございます。

一眼レフでは当たり前でしたので、動きものに弱い印象があったミラーレスAFがそうなのかと思ってました。

すると、スレ主さんの悩んでいる問題点は、単にAF設定にトッラキング併用したことが最大の要因、と言うことになりますね。

これですべて解決、良かったですね。




s6800さん

＞ちなみに、手持ち撮影でしょうか？それとも、一脚など使用されたのでしょうか？


サッカーは基本手持ちです。ロングパスなど追いかけるため、レンズを大きく振ることが多いので一脚は邪魔になりますね。

それと同時に、カメラAFおよびレンズモータに瞬発力がないと楽しめません。

サッカー撮影は慣れないと難しいので修練あるのみです。

たぶん、いまのカメラでも設定が適正なら充分楽しめるのではないでしょうか。

書込番号：25512625

[グリーンビーンズ5.0]

M.Zuiko digitarlED 100-400mm F5-6.3 ISですよね。
望遠端暗いので直ぐISO6400とか行ってしまうので
焦点距離少し短いですが。もう少したら50-250mmF4.0の
レンズが出てくると思うので待ってみてレンズ変えてみる。
私もC-AF+TRのトラッキングの追従はあれは駄目なので
動体はC-AFを使っています。

書込番号：25514376

[s6800]

WEリーグ＠西が丘	WEリーグ＠西が丘	ＷＥリーグ＠西が丘	WEリーグ＠西が丘

＞グリーンビーンズ5.0さん
アドバイスありがとうございます。
本日、西が丘にベレーザvs浦女戦を撮りに行ってまいりました。
まだまだボケてるのが多いですが、ちゃんとピントの合った写真がかなり撮れました。
トラッキングをやめたのが一番大きかったのかも知れません。ただ、今日も、変なところにピントが来ている表示がされていて、？？？という場面がたびたびあり、まだスッキリはしていません。
シャッター半押しや被写体の追い方がまだまだちゃんとできませんので、修行を積んで様子を見ていきたいと思います。
ＷＥリーグはＳＮＳアップ推奨ですので、成功画像をあげておきます。
また、本日の撮影条件も自分自身への備忘の意味も込めて記載させていただきます。
前回撮影からの変更点
�@Ｃ−ＡＦ＋トラッキングをＣ−ＡＦのみに
�Aフォーカスエリアを、５点又は９点に（前回は全エリア）
�B順光又はサイド光（前回逆光気味）
�C撮影場所を、ゴール裏に（前回はバックスタンド）して難易度が低いと思われる遠くから近くに走ってくる被写体を中心に撮影
�D３００ｍｍ付近で撮影
�E一脚を軽量のコンデジ用から、しっかりとした安定性の高いアルミ製の一眼レフ様に変更＋手持ち
アドバイスいただいた皆様に感謝です。これからもよろしくお願い申し上げます。

書込番号：25517858

[ここにしか咲かない花2012]

メーカーHPから借用したクラスタ表示

トラッキングを切ることでヒット率自体は改善されたようですね、良かったです。

＞ただ、今日も、変なところにピントが来ている表示がされていて、？？？という場面がたびたびあり、まだスッキリはしていません。

ちょっとこのレンズでサッカーを撮ったことが無いのでなんとも言えませんが、作例を見る限り画質が結構甘い気がします。

この超望遠レンズ（100-400mm)は、プロレンズ150-400と違って手振れ補正があまり良くないので、テレ側400ｍｍ（35mm換算で800mm）で撮ろうとすると、被写体ブレを抑えられるシャッター速度だとしても手振れ補正が厳しくなるのかな？

確かこのレンズはシンクロ5軸手ぶれ補正には対応せず、レンズ補正2軸で最大で3段。レンズ手振れスイッチがオンの時はレンズ手振れ補正の方が優先され、ボディ内5軸手振れ補正はオフになる仕様だったと思います。（違ったかな？違ったらどなたか訂正お願いします。）

なのでこの際、ISOが上がるのを覚悟で屋外では思いっきりシャッター速度を上げて試してみるのも手かも？（SS＝1600とか？）
（焦点距離が足りれば45-150mmPROにテレコンの方が良いのかな？）

＞�Aフォーカスエリアを、５点又は９点に（前回は全エリア）

AFエリアが5点、9点だとかなり狭くないですか？特に35mm換算で600-800mmの超望遠の手持ちでは被写体を捉えるのも結構大変では。

エリアはオールターゲット（全点）にしてクラスタ表示に設定した方が撮りやすいと思います。もしくは25点くらいで試してみてもいいかもしれません。

と、思いついたところを書いてみましたが、見当外れだったらごめんなさい。

書込番号：25517967

[s6800]

＞ここにしか咲かない花2012さん

こめんとありがとうございます。やはりまだ甘いですか？私もそんな気がしたのですが、まあこれでも前回よりは格段によくなったのでよろこんでいたのですが。今週土曜日にも観戦（というか当初予定にはなかったのですが慣れるための修行として入れました）しますので、お天気が良ければＩＳＯ６４００で、シャッター速度限界まで上げてみます。

あと、ＡＦのターゲットなのですが、よくわかっていなくて申し訳ないのですが、
前回、オールターゲットにしたところ、ターゲット内に撮りたい選手以外に、選手がいることが結構あって、そちらの選手にピントを合わせてしまうことが結構あり、それがピントが甘くなる原因ではないかと考えました。
例えば、オールターゲットエリア内にＡ，Ｂ，Ｃ三人の選手がいたとします、Ａさんをしっかりとりたいので、Ａさんを真ん中あたりにとらえるのですが、その隣のＢさんや、背景に映っていた観客やカメラマンにピントが合ってしまっているのではないかと思い。なるべく狭いエリアで追った方が、他のターゲットを拾ってしまうリスクが減るのではないかと考えました。
ですが、さすがに１点では厳しいので、５点あるいは９点あたりで頑張って追ってみようかと思いました。
関係ないかも知れませんが、昨日、近所で咲いていたバラをいくつか近距離で撮影したところ、ＡＦでしっかりピントが合った写真が撮れましたので、測距の精度やレンズの描写の問題ではなさそうだと判断していますが、違ってますかね、、、
ご指摘のように、ブレの問題だとすると結構納得できるので、アドバイスいただいたシャッター速度をさらに上げてみることはやってみようと思います。
ちなみに、装着するレンズによって、ＭＫ�U本体の手振れ補正が強制的に無効になってしまうってことがあるのでしょうか？
設定上は、少なくともカメラ側の手振れ補正はオンにしております。
カメラを代える事よりもレンズを見直した方がいいのかも知れませんね。ただ、小遣いも尽きてしまったので、現状で我慢しようかなとも思います。コンデジもありますので、遠くはそちらに任せるのもありかなと思いました。
いろいろアドバイスいただきまして、大変ありがとうございます。この御恩は一生忘れません。

書込番号：25518007

[quagetora]

手振れ防止は「協調」はしないレンズなので、

・カメラのみ手振れ防止オン

・レンズのみ手振れ防止オン

・両方オフ

・協調はしないけど勝手に両方働いたらどうなるか、試してみる両方オン

の４つの場合を試してみるのが良いかもしれませんね。

もともとこのレンズは大きなフォーマットのレンズを
マイクロフォーサーズに転用した他社OEMだと
言われています。

生粋のオリンパス製のほうが画質も手振れ防止も良いと思いますし
無駄に大きく重くなっているわけですから困ったものです。

自社開発でこのレンズが代替されることを願っていますが、それまでは
なんとか保有のレンズで乗り切るしかありません。手振れ防止の利き方と
感度の組合せなど、変数がたくさんあってややこしいですが、
正解を見いだせるといいですね。

試合のダイナミックな写真ではなく、止まっている人を撮影すれば、
被写体ブレがない状況でのデータが取れます。まずはそのようにして、
ご自身の手の手振れが、どんな条件ならば画質に悪さをしないで済むのかを
まず見極めましょう。

そのうえで、その条件で動いているダイナミックな状況を撮影し
被写体ブレが起きないシャッタースピードを見つけましょう。

そのような工夫で、なんとか乗り切れるような気がします。

けんとうをいのります。

書込番号：25518024

[ここにしか咲かない花2012]

>s6800さん

>前回、オールターゲットにしたところ、ターゲット内に撮りたい選手以外に、選手がいることが結構あって、そちらの選手にピントを合わせてしまうことが結構あり、それがピントが甘くなる原因ではないかと考えました。

そういうシーンでは迷うこともあるでしょうね。ちょっと私からは何とも言えません。ただ、超望遠レンズでAFエリア5点（9点）では、目的の被写体をAFエリアに収めること自体が難しいかなと思ったのと、狭いＡＦエリアに入らなければピントすら合わないでしょうからオールターゲットか25点の方が使いやすいのではないかなと思いました。
s6800さんが難しいと感じないのなら5点（9点）で追っても全然構わないと思います。

＞ちなみに、装着するレンズによって、ＭＫ�U本体の手振れ補正が強制的に無効になってしまうってことがあるのでしょうか？

このレンズ（M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS）をネットで調べてみたら、「5軸シンクロ補正」には非対応でも、「回転ブレ」のみはボディ側で補正する仕様のようです。E-M1markII使用時は「3軸手振れ補正」として動くようですね。

レンズ側の手振れ補正スイッチをオフにして本体側の手振れ補正をオンにすれば、ボディ単体で「5軸手振れ補正（シンクロではない）」に設定することは可能のようですが、メーカーはこのレンズで超望遠を使う際はレンズ側の手振れ補正を使うよう推奨しているとのことです。

参）
https://dclife.jp/camera_news/article/olympus/2020/0804_01.html

参考までに、「5軸シンクロ手ぶれ補正 」に対応してるレンズは以下のものです。

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
M.ZUIKO DIGITAL ED 90mm F3.5 Macro IS PRO

あともう一つくらいあったかな？すいません、忘れました。

書込番号：25518138

[s6800]

＞ここにしか咲かない花2012さま

詳しく調べて下さって本当にありがとうございます。手振れ補正の検証もした方がいいという事ですね。
また質問で大変申し訳ありませんが、教えていただきました参照先の記事に
パナソニック／ライカ「100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.」
というレンズが紹介されていますが、こちらの方が性能はいいのでしょうか？
もしご存じでしたらコメントいただけますと幸いです。
あと、純正で４００ミリが欲しいとなると、３００mmＦ４+テレコン1,4 ということになるのでしょうか、、、

書込番号：25518230

[ここにしか咲かない花2012]

>s6800さん

すいません、パナソニック／ライカ「100-400mm F4.0-6.3 ASPH. POWER O.I.S.」は使用したことがないのでわからないです。どなたかご存じの方お願いします。
私がわかることと言えば、オリ純正レンズではないので、「５軸シンクロ手振れ補正」には対応してないって事くらいです。

＞あと、純正で４００ミリが欲しいとなると、３００mmＦ４+テレコン1,4 ということになるのでしょうか、、、

M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO　が光学的にも手振れ補正も強力で最も理想なのだと思いますが、値段が値段なだけに（今は100万前後？）おいそれと手を出せるものではないかと。（私も持ってません）

M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO　も素晴らしいレンズと評判ですが　単焦点のため、ズーミングが出来ないのでその辺を割り切って使うしかないかもです。

近々発表されると言われてる2本の望遠レンズもあるので、それを待つのも悪くはないかもしれません。

今のレンズを使いつつ、RAW編集前提で良ければ、Dxo　Pure RAW３の導入も考えてみてはいかがでしょうか。ノイズ処理が強力で（ISOで約2.5STOP改善と書かれてる）、かつシャープな画像を生成してくれます。

https://www.dxo.com/ja/

31日間は無料で使えますし、画像の保存もできますので、もし気に入ったら導入するのも良いかと。私も体験版を試してみましたが、ノイズ除去と画質向上はかなり凄いと思いました。今ならブラックフライデーセールの期間限定で普段より割安になってます。

書込番号：25518765

[ＭｉＥＶ]

長くプロサッカーを撮っているアマチュアです。
機材はいいです。

どのくらいの写りが希望なのでしょうか、それによるでしょう。
露出は理解出来るのか、無理でカメラ任せか。
撮影シーンは選手の棒立ちか、上半身のアップかのシャッターチャンスではないのばかり。
撮ってドリブル。
シーンは関係なく、特定の選手をただ撮るだけ。
自分は上記の物はほとんど撮りませんが、上記のだとドリブルは撮ります。
選手のアップはゴールを外して悔やんでいる瞬間、逆に決めて喜んだ瞬間や抱擁など。
トラップやヘッドでホールを弾く瞬間。
得点者の最後にボールにタッチした瞬間・GKが弾いた瞬間などを狙っています。
試合の殆どのゴールは撮りますが、気に入った選手のだと、大伸ばしして額に入れ選手にあげます。

露出は試合時間や陽のさし具合で現場で合わせます。
屋根のあるスタジアムだと、ピッチに光がさす部分とささない部分で露出が違うので、瞬間に合わせるのは不可能なのでISOはAutoにしています。
曇やナイターの時は、ISOは現場で合わせます。
会場によってはセンターとゴーリエリアの明るさが違う時もあるので合わせます。
雨と晴れでは試合のボールの動きが違うのでAF設定を変えます。
ま、露出も設定もケースイバイケースです。
撮影モードはいつもMモードです。
スポーツモードは非搭載で、自分には不要です。
同じ会場に、いろんな機材使用の観客がいますが、以前興味があって露出を聞きましたが、殆どわからない人が多く参考にならないのでやめました。
撮り方はこれが正しいは無く、どう撮りたいかですから。

書込番号：25518845

[WIND2]

＞s6800さん
なんだか間違った方向に行ってしまっているようなので。

今回の結果は明らかにピンボケの要素がブレよりも遥かに大きいです。
これがそもそもの性能なのか撮り方なのかは当方では分かりませんが、
それでもいくらなんでもこれはないんじゃない？
と思わせる様な状態にしか見えません。
これであれば焦点距離の違いがあるにせよ、
M10-3と40-150のキットレンズの方がマトモに撮れます。
ちなみに、先にアップしたものは同じ西が丘で撮影したものです。

書込番号：25519385　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞WIND2さま
差し支えなければ
西が丘で撮影された時の
使用カメラ
使用されたレンズと焦点距離
オートフォーカスモード
フォーカスエリア
手ブレ補正の有無
手持ちなのか、一脚使用なのか？
など
教えていただけませんでしょうか？
具体的なアドバイスをいただけるとありがたいです
どうぞよろしくお願いいたします🙇

書込番号：25519549　スマートフォンサイトからの書き込み

[せっこき]

スレ主さんこんばんは。

ピントの甘さは、もしかすると "重たさに負けている" のが原因かもしれませんヨ。
その組み合わせのボディとレンズで 1.7kgほどになるはずですが、今まで使ってきたコンデジはこれほど重たくはないですよね?

オリンパス(OMDS)の手ブレ補正は強力ですけど、重たさに負けてピントを合わせている動作中にAFポイントが細かく揺れ続けていると、さすがに正確に合わない(合わせられない)ことがしばしばあります。

一脚を使用されていたようですけど、一脚を使用しても重たさに負けていたり長いレンズを使い馴れていないと(とくにカメラを振った直後は)意外に揺れをビシッと止めることが難しかったりします。

私も久しぶりに重たくて長い望遠レンズを担ぐと AFポイントがどうしても揺れてしまって、そんな時の歩留まりは悪いです(苦笑

まず、その重さ(とレンズの長さ)に身体を馴らすことから始めた方が良いかもしれません。
一番の早道は、毎日5分でもよいですから、その1.7kgの組み合わせを立ち姿勢で構えて、被写体(←これは室内にあるモノでも何でも良い。)に対してAFポイントがユラユラ揺れないように5秒くらい我慢してみて下さい。
カメラの構え方を身体が覚えてくれるようになると、意外に力要らずで構えられるようになります。

重たいですから既にそうしているとは思いますが、左手はレンズを下から支えるようにというか、手のひらの手首付近(親指の付け根付近)にレンズを載せるようにして支えて下さい。レンズをグッと強く握るとかえって手が震えやすくなりますから落とさないようにリラックスさせて、ズームリングは指先で操作します。

構え方はヒトそれぞれだと思いますが、弓を射るように左腕を前にせり出してそれに合わせて顔も左へ向け、斜に構える姿勢の方が安定しやすいかも。
その際、左腕の "ヒジや上腕" を体幹にくっつけられるなら軽く体幹に添えるような体勢をとるとさらに安定します。


あと少し気になったのですが、カメラのAFは前後方向の動きの少ない方が合わせやすいので、奥からこちらに向かうモノ(あるいはその逆)にピントを合わせ続けるよりも、横方向移動を撮影できる場所からの方が(カメラにとっては)ラクだったりします。

ついでに余談ですが、ヒトを撮る場合は、出来れば連写モードにして1回につき 3-4枚連写した方が良いかも。
ワンショットだけですと、目を閉じている瞬間が撮れてしまったり変顔が撮れてしまったりするともうアウトですから。

書込番号：25519604

[ここにしか咲かない花2012]

主にE-M1X中心ですが、写真家 小城 崇史氏による、Jリーグ撮影やスポーツ撮影について紹介されてる動画がありました。

12月7日（土）小城崇史 写真展トークショー「OM-D E-M1X 令和元年」〜2019シーズンをミラーレス機オンリーで戦った写真家の記憶〜
https://fotopus.com/showroom/index/detail/c/2408

動画
「OM-D E-M1Xで撮る」〜スポーツシーンの決定的瞬間〜 出演：写真家 小城 崇史氏
https://www.youtube.com/watch?v=H-p-QKmk0mw

３３分間の動画ですが、主に前半でサッカーでの撮影について紹介されています。


動画内でサッカーに使用してるカメラとレンズ

E-M1X 2台、E-M1markII 計3台

M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO　　５軸シンクロ手振れ補正対応レンズ
M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8　PRO　　レンズ内手振れ補正はありません。
M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO　　　　５軸シンクロ手振れ補正対応レンズ

ざっと見た感じ、カメラの設定は、C-AF 9点、SS=1/1600　〜　1/2000秒　あたりが中心でしょうか。

スレ主様お使いの　100-400mmは,この動画公開時では発売前のレンズだったためか出てきません。

150mm（換算300mm)までなら、ボディ内手振れ補正で十分だと思いますが、400mm(換算800mm）ともなると焦点距離が長くなる分、手ブレもかなりしビアになり、もともと手振れ補正効果が高くない（最大3段）レンズですので、シャッター速度はさらに高速にした方が良いかもしれません・・・・撮ってみない事にはわかりませんが。

明るいレンズではないので、もしISOが上がり過ぎてノイズが気になったなら、後処理でOM WorkspaceのAIノイズリダクションを使ってみると良いかも。（要　RAWファイル、対応ビデオカード)

もし一脚を使用するなら、レンズの三脚座の方につけた方が安定すると思います。

これでうまく行くかどうかわかりませんが、とりあえず何らかのヒントになれば。

書込番号：25521147

[WIND2]

＞s6800さん
まず、「さま」呼びは不要です。
ご要望の撮影時の使用機種や各種設定はパソコンもしくはパソコンモードで閲覧すれば確認出来ます。
レンズに関しては当方の機材の場合、表示されない仕様のようです。
この時は標準的な望遠ズームの70-300だったかと。
そして、手ぶれ補正は入れたり切ったりで、AF-C１点か9点に設定しています。その時の狙いしだいですね。
で、完全手持ちです。

そして、別スレでは、OM-1でさえ、AFに関するファームアップを熱望している方々が多いようですね。
更に、スレ立てからおよそ一週間が経過しますが、オリオーエム機でのサンプルが出て来ないという事をどう考えるかですね。

書込番号：25521490　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

補足です。

上記で紹介した「E-M1Xのサッカー、スポーツ撮影」で使用されてる超望遠レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」と比較した場合を洞察してみました。

このPROレンズと同等の「手振れ補正」を期待したいと考えた場合、「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」での、適切なシャッター速度を考察してみたいと思います。（机上の考察なので、間違ってるかもしれません）

メーカーのHPを見ると、「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」は単焦点で換算600mm時で「5軸シンクロ手振れ補正効果」が6段と非常に高いです。（メーカーHPによると「OM-D E-M1 FW ver.4.0、E-M5 Mark II FW ver.2.0以降（2016年1月現在）」とのこと）　ちなみにこのレンズ40万もするのですね、ビックリ。


「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」は、手振れ補正効果は３段ですから、その差は換算600mm時で3段かそれ以上。

上記で紹介させていただいたYouTube動画で使用されてる超望遠レンズ「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」で1/1600秒〜１/２０００のシャッターを切った場合と同じだけの手振れ補正を期待したいと考えた場合、
「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」でシャッター速度を約3段早くすれば良いのではないかと考えました。すると換算600mm時で１/4800秒〜１/6000秒あたりでしょうか？

確か、E-M1markIIのシャッター速度の上限は、メカシャッターで１/8000秒、電子シャッターで１/32000秒あたりだったと記憶してますので、実現できない速度ではないと思います。

が、ただでさえテレ側ではF6前後まで落ちてしまうレンズなので、ISO感度がかなり上がる可能性はあると思います。（天候にもよります）

と、ここまでは実際に試してみないとわからないので、このレンズで換算600�o以上の時はシャッター速度を1/4000秒以上に設定して一度試してみてはどうか？という提案でした。

実際、「M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO/600mm相当（35mm判換算）」をファインダーで除くと、手振れ補正効果は別次元か！？と思うくらい止まりますが、「M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS」だとファインダー内でもかなり揺れてるので、手振れ補正の差はかなり大きいように感じました。

改善するかどうかは、実際に試してみないとわからないので、ここまでにします。

書込番号：25521699

[ここにしか咲かない花2012]

さらに補足です。
Yahoo知恵袋に興味深い質問・回答がありました。

質問　
「望遠レンズ(35mm換算で450mm)で手ぶれ補正無しってどれくらい手ぶれ補正が無い影響ありますかね?」
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11280067091

ここの回答を読み進めると、オリの２つの超望遠レンズの手ブレ補正の効き方について検証してる動画が紹介されてます。

動画
「M.zuiko 300mm F4 ＆ 100-400mm F5-6.3 手振れ補正の比較」
https://www.youtube.com/watch?v=DLcpeSSy35Q&t=698s

「100-400mm F5-6.3」は「300mm F4Pro」レンズに比べて、シャッターを半押ししてから手振れ補正が安定するまでにタイムラグがあるようです。（この動画だと3秒前後？）

動きの速いスポーツで、「100-400mm F5-6.3」で手振れ補正に期待すのはかなり厳しいかな？と思います。

3秒待てる被写体なら手振れ補正も一定の効果はありそうですが、レンズを振り回すスポーツ撮影ですから、「100-400mm F5-6.3」の超望遠域でタイムラグのある手ブレ補正効果を期待するのは厳しいかもしれません。金銭的に余裕があれば300mmF4　IS　Proにって事になるのでしょうけど。

超望遠時のスポーツ撮影の場合、100-400mm F5-6.3のレンズは、この際手振れ補正を全くアテにせず、先に述べた高速シャッターを試された方が現実的のような気がします。

書込番号：25521949

[ありがとう、世界]

(広視界タイプの双眼鏡や望遠鏡として)

＞35mm換算で450mm
⇒ 12.9倍
　↑
これは何とか、としても、

＞100-400mm
⇒換算f=200~800mm
⇒ 5.7倍 ~ 22.3倍
　↑
こちらの望遠端はフィールドスコープ並みの望遠になりますので、被写体を探す段階でも手ブレ補正無しではキツイような？

撮影の瞬間だけでなく、撮影前の段階まで考慮すると、
効きの問題はあっても、手ブレ補正無しで済むような条件については、個人毎に十分に確認されるほうが良さそうに思います(^^;

書込番号：25521956　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

一つ訂正です。

＞シャッターを半押ししてから手振れ補正が安定するまでにタイムラグがあるようです

半押ししてからと書きましたが、この場合、半押ししなくてもで構えてるだけで手振れ補正が作動すると言ってますね。（カメラボディによって挙動が違うかもしれませんが）

失礼しました。

書込番号：25521966

[Hankyu500-BrillMCB]

スレ主さんには失礼ですが、これまで「Canon PowerShot SX720 HSのスポーツモードできれいに撮れていた」「少し画質を上げたくなった」というのが原点であれば、一度そこへ立ち戻って情報を整理する方が良いと思います。

「スポーツモードできれいに撮れていた」写真は、シャッター速度・絞り・ISO感度はどうなっていたのか。カメラ任せだったので把握されていないのでは？　画像のExif情報を見れば判るはずです。

SX720 HSは望遠端で35mm判換算960mm相当なので、そこからM.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS（望遠端800mm相当）を選ばれたものと推測しますが、大きさ・重さが違うだけでなく、被写界深度が全然違うはずです。この辺は理解されていますでしょうか。「オリンパスだと焦点距離が稼げる」という書き込みも複数回出て来ますので、「画角」と「焦点距離」を混同して「被写界深度」を理解しておられないのではないかと感じます。

ただ単純に「撮像素子が大きいカメラにすれば画質が良くなる」と考えたのが上手く行かなくて「ブレているのか、動体ＡＦの追従が上手くいっていないのか？」
最初のご質問の「おススメのＡＦやシャッター速度等を教えていただけませんでしょうか？」というところに、そうした安易さが窺えます。
「Ｃ−ＡＦではなく、Ｓ−ＡＦでも動体ＡＦは効きますか、追従されますか？」というのも「Ｃ」「Ｓ」の意味を理解していれば出ないはずのご質問です。

「サッカーの撮影は、やはりニコンやキャノン、フジなどで、オリンパスで撮影されている方が身近におらず、失敗したな―と思っていたところです。」
マイクロフォーサーズで上手く撮れないのであれば、APS-Cやフルサイズでは原理的にはもっと厳しいですよ。

再度失礼ながら、スレ主さんのレベルとはかけ離れたところで話が迷路に入り込んでいると感じています。
（でも「解決済」になってますね…）

書込番号：25522277

[s6800]

＞ありがとう、世界さん
＞ここにしか咲かない花2012さん
いろんな情報提供、アドバイスありがとうございます。
あの後、いろいろ考えまして、レンズを売却致しました。手元にはボディのみ残っております。
そして、今日、パナソニックのＳＳで４００ｍｍのレンズを借り、最初に撮影したナック５スタジアムで撮ってみました。
あいにくの曇り空で照明をつけるほどの天気でしたので、１／８００のシャッター速度で撮りました。
明らかにＡＦのスピードが速いのを体感できましたが、画像の方は、ぐっと良くなったようにも見えません。
コンデジの画像とはっきり差があるようには私には思えませんでした、
当初の私の目論見であった、キャノンのコンデジよりもいい写真が撮りたいという安易な目標は残念ながら達成できませんでした。
恐らく、プロレンズ（例えばオリンパスの３００ｍｍＦ４など）を使えば、はっきりした違いがあるのだろうなと思いますが、中途半端なレンズではダメなのかもしれません。カメラマンの腕も（知識や経験も含め）それなりに要求されるのかもしれません。
サッカー撮影については、これ以上投資もできませんので、コンデジ以上の写真は私には撮れないし、これ以上カメラの設定や知識の事で頭を悩ましたくないので、諦めます。ボディも売却することに致します。素人がスポーツとるにはキャノンやソニーの高いカメラとレンズでシャッターを押せば取れるようなモデルでないと私には無理のようです。
ご親切に相談に乗って下さった方、ありがとうございました。本件、解決済みとさせていただいておりますので、今後のコメントには返信致しません。

書込番号：25522471

[ここにしか咲かない花2012]

＞s6800さん
100-400のレンズ、既に手放しちゃったんですね。100-400なら高速シャッターで試して欲しかったですが・・そのうち私が試してみようと思います。（高速シャッターでもこのレンズだと難しいもしれませんが）

これに懲りず、また何かあれば相談してみてください。

書込番号：25522518

[quagetora]

悲しい形での解決済とのことなので、ご返信なくてかまいません。

どなたかおっしゃっていたように、以前のコンデジでは撮れていた、しかし
今は撮れていない、ということであれば、以前撮れていた条件に近づけることが
有効であるに違いありません。シャッタースピードや感度などの設定も
撮影データexifを参照されたら分かると思います。

あと・・・写真は、撮っている機材だけでなく、自分の肉体の性能も加わっての撮影
となります。これもどなたかおっしゃっていましたが、以前の機材よりも大幅に重いことが
腕の筋肉など含めた「身体の性能」をオーバーしてしまっている可能性も否定できません。

ですから、「高くて大きなキヤノンやソニーを買えば撮れる」と憧憬を募らせてみても、
実際には「もっと撮れない」のかもしれないのです。

写真を専門に撮る人たちにとっても 「身体が悲鳴を上げる」 レベルの物量です。
100万円オーバーの機材を揃えて「買ってダメだった」になるのも悲劇ですが、
経験せずに「買えれば撮れる、のに」と思い続けるのも悲しいことです。

と、考えると、オリンパスにはもっと軽い、軽くて安価のためにあまり見向きもされないレンズ
もあります。換算600�oで423グラム。私自身、正直見向きもしないで過ごしていましたが、
スレ主さま同様、スタジアムのようなところで撮るために高倍率のコンデジを使っていましたので
遊び半分で試しに買ってみました。私は動きものを撮らないのでスレ主さまのご用途に適するか
どうかは分かりませんでしたが、私にとっては掘り出し物でした。値段を考えると驚くべき性能
でした。

試すとしてもアンダー5万円で足りますし、キャッシュバックのある今、試してみて、売り払ったと
してもその間のレンタル料と似たようなものかもしれません。

ごけんとうをいのります。

書込番号：25522530

[ありがとう、世界]

(今さらですが、間違って古いスレを見ていて気付いたこと)

s6800さんの書込番号：25522471より

＞素人がスポーツとるにはキャノンやソニーの高いカメラとレンズでシャッターを押せば取れるようなモデルでないと私には無理のようです。
↑
・キャノンやソニーの高いカメラとレンズで
・【シャッターを押せば取れるようなモデル】
↑
シャッターを押せば、半世紀前の(オートの)カメラでも撮れますが、
スレ主さんの思い描く【シャッターを押せば取れるようなモデル】と現実とは、
結構な乖離がありそうです。

さらに、諦めた時の(日射等の)撮影条件の影響を、かなり軽くみているようなので、今後何度も「期待を裏切られる経験」を重ねそうです・・・(^^;


(同じく 書込番号：25522471より)
＞あいにくの曇り空で照明をつけるほどの天気でしたので、１／８００のシャッター速度で撮りました。
＞明らかにＡＦのスピードが速いのを体感できましたが、画像の方は、ぐっと良くなったようにも見えません。
↑
照度不足においても、1/800秒とするために高感度となり、
高感度ノイズ等の劣化で画質が悪くなったと思われますが、
かつての「よかった」コンデジで、同じ条件で撮れば、もっと残念になっていたか、
同じ 1/800秒とするための高感度にさえ至らなかったのでは？
と思われます。

どうしても
「カメラのせい」に収束するようですので、無駄なレスかと思いますが(^^;

書込番号：25636567　スマートフォンサイトからの書き込み

[s6800]

＞ありがとう、世界さん
ご無沙汰しております。その節はありがとうございました。
結局、本体はそのまま使用し、レンズはライカの100-400を使用しております。
その後、いろんな方にご指導いただき、ＯＭシステム（オリンパス）の動体ＡＦ性能はＮ、Ｓ、Ｃ社と比較して格段に劣ることがわかったのですが、例えば一番安いキャノンでも、カメラ本体とシグマの６００ミリレンズ合わせて２０万円以上かかるため、買い替えは保留中です。
今は、サッカーの試合を動きのない瞬間を中心に撮影し、記事にしております。
ホントはゴールシーンなどを撮りたかったのですが、オリンパスのカメラだと少なくとも３００ｍｍＦ４というプロレンズででかなり近距離からでないと無理のようです。
最後に今回の件での私なりの結論：
サッカーのような動きの複雑な被写体の場合、
暗めの４００ｍｍレンズのテレ側でのＣーＡＦは精度が低く、きっちりピントのあった画像はとれない（動きのない被写体ならややピントの甘い画像が普通に撮れます）。
ややピントのずれた画像ならなんとか取れる場合があるが、その場合の合焦率は１０％あるかないか（ここは個人のスキルである程度改善できるかもしれません）。
余談ですが、あるカメラ屋さんでＡＦの話をしたら、その方はソニーのカメラしか使ったことがなかったので、全く話が合いませんでした。ソニーがマイクロフォーサーズ出してくれたら一番良いのですが笑
最後に、ＯＭシステム（オリンパス）さんのＡＦ性能のアピールは盛りすぎだと思います。最新機種のＡＦも、動きものに関しては大したことないんだろうなと思ってます。ルミックスの方がましなのかな？

書込番号：25637256