パナソニックすべて クチコミ掲示板

高感度にも強いようですね

[かるべえ]

常用ISO感度25600、しかも軽い!　夜スナップに最適ですね。発売1年半でかなりの値下がり、今はOM1と24 80で夜スナップ撮影ですが、さらに軽いカメラは買いでしょうか。pen後継機が出てこず、少し心動きます。
画質はいかがですか。

書込番号：26234644　スマートフォンサイトからの書き込み

[taka0730]

当初は動画用に売り出した機種ですが、静止画を撮る人に好評ですね。
ただ、レビューを見るとファインダーの色があまり良くないという意見があり気になります。

書込番号：26234886

G9PROII VS GH5II

[JACKDANIKORORI]

現在、私はGH5IIを使用していますが、G9PROIIの像面位相差になってかなり進化したのかどうか?
このカメラが出た当初は、いずれ安くなったら買おうかなと思っていたので
今すぐには買う予定はないですが、買い替えるメリットはあるでしょうか?
GH5IIからG9PROIIに買い替えるに当たって
メリット、デメリットを教えて欲しいです。

書込番号：26230323

[Seagulls]

＞JACKDANIKORORIさん

「何をどう撮りたいか」にも依るとは思いますけど
YouTubeなんかを観ていると、動画で人物を撮る人は像面位相差の恩恵有るっぽいですね。
自分はG9IIでの野鳥撮影(静止画)ではAFが全く歯が立たず、むしろ初代G9の方が良かった印象でした。
・元々PanasonicのコントラストAF(静止画)はめちゃ早い(OMDS機使っていると本当に思います)
・まだPanasonicは像面位相差AFはβ版(テスト版)レベルで完成しているとは思えない
の両方が原因だと思っています。
ちなみにG9IIはもう手元に有りません。

書込番号：26230334

[とびしゃこ]

＞JACKDANIKORORIさん

こんにちは。

＞メリット、デメリットを教えて欲しいです。

GH5IIは動画でご使用中でしょうか。

G9IIは40度で3〜7分程度の動画しか出来ませんので、
最近の30度後半の暑さでの日中の動画撮影ならば
お勧めではありません。（GH7の方が良いと思います。）

動画記録設定 撮影可能時間※2
　　　　　　　　　　23℃　　40℃
C4K/4K 120p　　約15分　　約3分
C4K/4K 60p　　　約30分　　約7分
C4K/4K 30p　　　約30分　　約7分
FHD60p　　　　　約30分　　約7分

・DC-G9M2　動画連続記録時間について
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/dsc/info/g9m2_rec.html

書込番号：26230468

[JACKDANIKORORI]

>>とびしゃこさん

温度に関しては、長い動画撮影はほとんどしませんし、温度が40度もなるような場所で
撮影する事もないので、そこらへんは大丈夫かと。

書込番号：26230591

[JACKDANIKORORI]

＞Seagullsさん

AFに関しての情報、ありがとうございます。
今の所、話を聞く限りではG9PROに買い替えるメリットはなさそうですね。
GH7は、クチコミを見る限り、画質がよくなっている分
PCとかでの編集が出来ないって話が出てますね。
GH5IIでも、MOVで撮影すると、これを再生するプレイヤーがないのが辛いですね。
まったくないわけではないですけど、GH7になったら尚更では？

書込番号：26230600

[taka0730]

カメラ店で静止画を試しましたが、AFはG9より悪くなっている気がして買いませんでした。
データを持って帰りましたが、Jpegの処理が変わっているみたいで、前より解像感がなくなっているように見えました。
でも、動画のAFはよくなっているらしいですね。
手振れ補正も元々いいですが、さらによくなっているみたいです。

書込番号：26230610

[JACKDANIKORORI]

＞taka0730さん

なるほど、では、さほどメリットは感じられないですかね。
私は野鳥撮影とかはしないですし、主に人物・風景が多いです。

書込番号：26230658

[Kazkun33]

＞JACKDANIKORORIさん
あなたは何を撮りたいのですか？
被写体によってAF等の要求が違ってくると思うのですが！

書込番号：26230804

[longing]

私はもともとGH5�Uと同じイメージセンサーのG9PROの初期型を使っていて、今はG9PRO�Uを使用しています。

G9PRO�UのAFに否定的な意見が多いのは、私にとってはかなり違和感がある印象です。

野鳥撮影は積層型センサーのOM-1を利用しているので撮影したことが有りませんし、スポーツなどを含めた動体撮影に関しては不満が残る可能性もあるかも知れません。

しかしながら、ステージでのダンスを含む一般的な人物撮影や静物に対してのAF性能は位相差AFの効果が高く、圧倒的にG9PRO�UのAFが上だと思います。
特に人物での動画撮影では、もう元に戻れないくらいの差は有ると思っています。

コントラストAFと像面位相差AFでは、それぞれAFの挙動に違いがあって、それぞれに合った使い方が有ると思います。

コントラストAFのG9PROも使いこなしによって実力が高いので、それに慣れているのかとは思います。
同じイメージで使うと挙動の違いから違和感が有るかも知れません。
また初期ファームと最新ファームではAFの挙動が違うかも知れないです。
G9PRO�Uを発売日に購入しましたが、初期ファームでは静物撮影しかしておらず、当時の実力を把握出来ていなかった可能性も有ります。

私の場合、今はS5�Uをメインに使っており、初期の頃はAFの挙動に色々と悩まされましたが、ファームアップを重ねながら使い続けることで違和感無く利用出来るようになりました。
G9PRO�UのAFはS5�Uと同等以上の実力が有りますので、違和感無く併用出来ています。

本格的な動画撮影をするのであれば、制限時間無しのGH5IIに有利な面も有りますが、G9PROIIに買い換えるデメリットは個人的には無いだろうと思っています。

本格的な動画撮影をするならGH7が無難です。
GH7はProResフォーマットなど使えば動画編集にはPC要求が上がりますが、従来通りの記録フォーマットも備えていますので、AFの優れたGH5�Uとしても十分に利用価値は有ると思います。

書込番号：26230997　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞longingさん

AFに関しては申し分なしという事ですね。
私の使い方は、主に風景撮影や人物が主なのでGH5IIのAFが悪いと思った事はないですけど
風景撮影で、AFが合ってくれない時があります。
G9PROIIは、高画素撮影が出来る機能がありますね。
GH5IIにはないですけど・・・この機能が魅力的だったりします。
あと、LUMIXのカメラでいいなと思ってるのは、手振れ補正の強さです。
歩きながら撮影する事も多いので、LUMIXのカメラの手振れ補正の強さはとても助かっているので
G9PROIIは更に、こう言う所も強化されているのでしょうか？

書込番号：26231005

[longing]

私は歩きながらの動画撮影は基本しないので分かりませんが、S5�Uはファームアップで歩行時の手ブレ補正は大幅に改善しましたね。
しかもクロップレスに対応したりと機能面でも大幅に強化されています。
同様な手ブレ補正強化機能は、まだマイクロフォーサーズに降りて来ていないようです。

それでも、はっきり言って電子手ブレ補正の効果は絶大なので、それに頼れるのであればメリットは高いものと思います。

私の場合、標準・広角系での動画撮影はフルサイズ、望遠系ではG9PRO�Uと使い分けており、クロップされるのはメリットしか無いので、常に電子手ブレ補正強で撮影しています。

書込番号：26231534　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞longingさん

色々と情報ありがとうございました！

書込番号：26231554

[しま89]

＞JACKDANIKORORIさん
今すぐには買う予定はない・・・
GH5Mk2買った理由はなんでしょうか。たしかにG9初代の動画版がGH5ｍｋ2ですが基本のところが違ってきます。
多分ですが、次に買うときはG9M2以上のカメラが出ていると思いますし、G9M2からセンサー、エンジンが変わってますから、GH5Mｋ2ができてG9M2でできないこと多数あります。
AFも像面位相差と言ってますが、コントラストAFの早さとDFDの食いつきに比べると、第1世代の位相差AFはそんなに変わりませんよ。
GH5Mｋ2はS5と同じエンジンで、フォトスタイルもライカモノクロームとLUTが無いだけですので、この2つをどうしても使いたいなら買い替えも有りでしょうが、GH5Mｋ2使い切ったときに考えるでいいように思います。
あとパナソニックは指定価格制度になっていますので、1世代前のような1年経ったら大幅に値下がりは期待しない方がいいですよ

書込番号：26231747

[GG@TBnk2]

G9PROIIの像面位相差AFですが、人物撮影だったらlongingさんの書かれている通り、悪くないと思います。
ただ、Seagullsさんの書かれている通り、野鳥撮影などではイマイチなところも有ります。

私の場合、結構近い距離のトンボがホバリングしているところを撮りますが、AFの初動がダメです。
この機種のAFCは、最初にパターンなり被写体なりを認識できないと、すぐに諦めてしまうような傾向が有ります。
最初にMFである程度合わせておくか、最初だけAFSで合わせるような使い方が必要かもしれません。
人物撮影なら、最初の段階でそんなにボケてることは無さそうなので、多分大丈夫なのでしょう。

風景のAFSについては、AF速度は速くなってますが、初代のG9PROから格段に良くなっているとは感じないです。
風景撮影で、当然AFが合うだろうという場所で合わないことは有ります。
水平なパターンしかないと合わないという特性が有って、薄暮の山なみの稜線とかに合わないことが有ります。
他にも、理屈は分からないものの、ハッキリしたコントラストにAFが合わず、コントラストが薄い所に合う事も有ります。
この辺はPanasonicのアルゴリズムだと思うので、機種を変えてもあまり変わらないと思います。

とまあ、色々書いてますが、私自身はG9PROIIを使い続けてますので、人物や風景撮影中心なら悪くないと思います。
ただ、GH5IIからの改善を期待して買い替えるとなると、微妙かもしれません。

書込番号：26231873

[hunayan]

今困っていないならGH5mk2で良いのではないでしょうか。

自分は以前GH5を使っていたとき、α6500と併用していましたが、
あまりにもAFの性能差があるので、
GH5を手放しました。
(α6500が全て上回っていたわけでなく、AF画質とも上回ったX-T3と入れ替えました)
特に動画撮影時は顕著で、ずっとAFを合わせ続けるというがコントラストAFだけですと困難です。
一旦外したフォーカスが戻ってこないということもあり、
使えないカットが量産されます。
写真もAF‐Cは苦手、精度についてはコントラストAFは優れているので、
人物などには適しているでしょう。

今はGH7を使っていますが、
画像処理エンジンの性能向上は顕著で、高画素化も相まって色の分解能力が高く
動画は7年分の開きがあるでしょう。
(GH5mk2はGH5と画質は変わりませんので)
本格的運用を行なわない場合はあまり恩恵はないかもしれません。

書込番号：26231878　スマートフォンサイトからの書き込み

[JACKDANIKORORI]

＞しま89さん
＞GG@TBnk2さん
＞hunayanさん

AFに関する情報ありがとうございます。
GH5IIを買った理由は、私は旅先とかで動画撮影が7割くらいで写真撮影が３割くらいで
家族と旅行する時に、歩きながら動画撮影する事もあって
もっとも気にしているのは、手振れ補正の強さです。
ここがガクガクだと歩き撮りが出来ないからです。
あとは、AFは強いに越した事はないけど、買った当初はまだG9PROIIは出てませんでしたし
GH7もなかったのです。
GH6辺りが新しく出たくらいにGH5IIを買いました。
選択肢として、これくらいしかなかったからです。
新しいカメラが出始めて、センサーが像面位相差とかになって
どうなのかなぁという所は一番知りたい所ではありました。
今回、みなさんの意見を聞いて、買い替える余地はなさそうだなって気がします。
ただ、G9PROIIを諦めたわけではなく、G9PROIIのハイレゾショット機能が欲しいなとも思います。
しばらくはGH5IIでいいかなって感じがしました。

皆様の貴重な意見がとても参考になりました。

書込番号：26231891

[しま89]

＞GH5mk2はGH5と画質は変わりません
GH5Mk2の前評判ですよね。画質はGH5<G9初代＝GH5MK2です。GH5MK2はG9と同じARコートしたセンサーに変わって気持ちダイナミックレンジも良くなってエンジンもS5の新しいエンジン使っていて、G9 以降の新しいパナソニックの画質に変わってますのでグラデーションが非常に表現豊かになってます。伊達に手ブレが良くなってPD 対応になっただけでは無いです。
G9M2のAFはS5M2のダメダメ君がダメ君になったぐらいですかね、パナソニックの位相差とコントラストのアルゴリズムがまだまだ煮詰まって無いが正直なところで、位相差の粘りが無くてここで何でコントラストに変わるのかというAF抜けがS5よりは少なくなってますが結構出ますね。第1世代最後のS9でやっとまともになったかなと私は思ってます。

書込番号：26232741

[JACKDANIKORORI]

＞しま89さん

情報ありがとうございます。

書込番号：26232853

[esuqu1]

G9　 →　発売日購入G9M2
GH6 →　発売日購入GH7 と2台体制で買い替えてきました。

主な撮影は動画、飛行機、戦闘機、レース、鳥は白鳥だけ。
他には機材の軽さを活かした家族旅行含む子供たちのサッカー、運動会などイベント撮影です。

レンズは10-25.25-50.35-70.200.100-400と使っています。


写真撮影においては、動体を超スローシャッター使わないのでしたら
手振れ補正、フォーカス性能が上がっている新しい機材の方が良いかなって思います。

おっしゃるように、手持ちで出来るハイゾレショットは風景写真などは感激しますよ^^


動画に関しては・・・

G9.GH6のフォーカスでは、サーキットや飛行機、白鳥など横向きなら追えますが、
向かってくる動きには使い物にならずMFで苦労して対応していました^^;

新しいG9M2発表は嬉しく、予約までして購入しました♪
GH7の発表はそのあとになりましたので、圧倒的に持ち出しはG9M2ばかりになりました。

手持ちハイゾレも嬉しかったし、フォーカスも何とか追えるぐらいまでなってきました（まだまだ甘いですが）
ただ、５月といえども三脚にカメラ固定し、動画撮影を行っていると・・・・モニタに赤い表示で止まります^^;

待機中は白いタオルをかけたり、日傘を取り付けたりと苦労しました

そしてＧＨ７の発売。
後出しじゃんけんのように、Ｇ９Ｍ２性能を積んでファン付き（笑）マジかよ

やはり長時間撮影を行う、航空機撮影やサーキット撮影では、熱でチャンスを逃すのが辛かったです。
フォーカスはＧ９Ｍ２とほぼ一緒

それでも、ＭＦを使う撮影を行わないと「撮ったゾ」という感覚にはなりませんでした。

私の使い方では、動画撮影が多いのでこの時点でＧ９Ｍ２はサブ機扱いで
ＧＨ７を三脚に固定しているときに、Ｇ９Ｍ２は手持ちで写真撮影という役割になりました。


スチルショットが多いなら、ゴツく重いＧＨ７よりもＧ９Ｍ２が良いと思いますよ♪
僅かな事かもしれませんが、必要な人には手持ちハイゾレはほんと便利です。

カメラって、たった一つの拘り性能が欲しいだけでも買い替えしたりしますもんね（笑）
この性能を使って、以前撮影した場所で比べてみたい！って思いませんか^^


長くなりましたが、細かな性能などは使い方次第なので感じ方が違うので書きませんでしたが、
現在、Ｇ９Ｍ２は手放しました。

理由は、以前から使っているＮｉｋｏｎＤ５機を更新し、Ｚ８を導入したところ、
ＡＦ性能差がＧＨ７では比べ物にならないぐらい動体撮影良くなりました。
Ｎｉｋｏｎ超望遠レンズを持ち出すので、アダプター介してGH7に時々使います。

ただ・・・Z8も熱にそう強くないです（笑）
空港やサーキットでは小型日除け必需品です^^;

なので、子供のイベント撮影などは、機材が軽く野外撮影に強いGH7がメイン。
出番がほとんどなくなったG9M2は手放したというわけです。

あくまでも、動画撮影が主とした経験話なので参考になれば^^


良いご選択を♪
でわでわ〜

書込番号：26237125

[JACKDANIKORORI]

＞esuqu1さん

高速物体撮影と高温化での長時間撮影は注意って感じなのですね。
とても参考になりました。
ありがとうございます！

書込番号：26237132

ホワイトバランスのストロボモード

[シュガー310]

ホワイトバランスのモードにストロボ使用時に適した項目がありました。
こちらを使われた事がある方お見えになりますか？

書込番号：26223225　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞シュガー310さん

自分はキヤノンですが、確かにWBの項目にストロボがありますが、使ったことはないです。

キヤノンだとストロボに色温度情報通信機能がある場合は有効かも知れませんが、自分はストロボ使う時は室内ならAWB、屋外なら太陽光かAWBで撮影してます。
RAWなので後から調整も可能ではありますが、撮影時に余裕があればWBを変えて色味は合わせるようにしてますが、時間がない時はAWBが多かったりはしますが。

使ってみて色味が合えば良いと思いますが、ストロボがサードパーティー製だったりすると合わない可能性も考えられますね。

書込番号：26223297　スマートフォンサイトからの書き込み

[ジャック・スバロウ]

＞シュガー310さん
ありますが使用したことは無いです。
RAW撮影して色が変だったら修正します。

書込番号：26223319

[もとラボマン ２]

シュガー310さん　こんにちは

自分の場合　パナでも　マイクロフォーサーズの方ですが　ホワイトバランスオートのままで使っていて　他社製のストロボで使用していても　今のところ問題ないです

Nikonの一眼レフの場合　純正ストロボ使用時　ホワイトバランスストロボにしたとき　逆にアンバー系に転んだことが有ります

書込番号：26223382

[pmp2008]

＞シュガー310さん

別機種（α7C）ですが、ストロボ使用時のホワイトバランス（WB）設定は、基本、「AWB（オート）」か「フラッシュ」で合います。

ご興味ありましたら、次のスレをご覧ください。

『ストロボバウンス撮影時のWBについて』
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=26049021/#tab

これですと、次のようであり、ユーザーにとって便利、かと思います。

・「AWB（オート）」：日頃AWBで撮影していて、ストロボ使用時にも変更しないでも、ホワイトバランスが合う。
・「フラッシュ（ストロボ）」：ストロボ使用時は、「フラッシュ（ストロボ）」を選んだら、ホワイトバランスが合う。

DC-S5は分かりませんが、同じ、なのかもしれません。

書込番号：26223451

[PinkFloyds]

　
　
＞自分はキヤノンですが、確かにWBの項目にストロボがありますが、使ったことはないです。

通信せず一様に色温度を決めているようです。賢さはありません。AWBで良いです。
最新のR1なんかはしりません。

書込番号：26223456

[しま89]

＞シュガー310さん
ストロボでもWBはオートかAWBcかAWBwで撮ってますが、書かれている内容だとセットモード（ホワイトセット登録）ですかね。
撮影場所の光源下で白いものを撮影して、白く写るようにホワイトバランスを調整
4つ登録ができます

書込番号：26223611　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞通信せず一様に色温度を決めているようです。


色温度情報通信機能があるストロボだと自動設定、それ以外は約6000K固定。

なのでストロボ次第ってことでしょう。

書込番号：26223750　スマートフォンサイトからの書き込み

逆光の写真に関してご教授ください

[minemasa1124]

s9を先日購入して写真の撮り方の練習をしています。
逆光の写真がどうしてもうまく取れずで悩んでます。
写真を撮ってるとときどき添付画像のように子どもの顔が暗くなってしまいます。調べるとフラッシュをたくといいと書いてるサイトもあったのですが、、、。
いい設定の仕方や撮り方がありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。

書込番号：26219458　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

各社の単写のダイナミックレンジ拡張的な機能は基本的に自動でトーンカーブいじって
ダイナミックレンジが広いっぽい絵にしているだけで
実際のダイナミックレンジが広くなるわけではないので

理屈がわかっていて後処理で自分でできるのなら
カメラ任せでやるより自由度が圧倒的に高く仕上がりも良くできます

あくまでRAWからの話ね

書込番号：26220594　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこまたのんき２０１３]

Iダイナミックレンジ機能は、RAW ファイルをご自身で現像される方には
不要な機能だと思いますが、スレ主はRAW現像はされない方なのかなと
想定してお勧めしました。
ワタシの周りでもjpeg撮って出しなんかやらないという人は意外と知らない
人は多いです。

ただ、明暗コントロールの質問をされている方に、Iダイナミックレンジ機能
(他社カメラでは別の呼び方)を紹介してあげた方がいいと思いますよ。

最近のカメラだとこういう見栄え良く明るさ調整する機能は当たり前のように
ありますね。
こういう機能が1番進んでいて優れているのがiPhone じゃないかなと
思っています。

書込番号：26220609

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

僕の発言はねこまたのんき２０１３さんに対してのものではないので

この手の機能は盲信されがちなので、真実をハッキリさせただけです

JPEG撮って出しなら当然使ったほうが良いシチュエーションは多々あります

書込番号：26220612

[ねこまたのんき２０１３]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

勿論貴殿へのピンポイントな発言ではないですし、ワタシの場合同機能を
使うべき時と使わない方がいい時は、自身のカメラの機能を元に確認して、
場合によっては切り替えられるようにメニューに登録しています。
ただRAW現像が95%程度のワタシの場合には、使うのは年数回程度ですが。

ここでは、こういう機能があることをスレ主に伝えるべきであって、
使ってみて使えるかの判断はスレ主が行うべきだと考えています。
まぁスレ主がRAW現像される方なのかが重要だと思いますが。

書込番号：26220644

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞まぁスレ主がRAW現像される方なのかが重要だと思いますが。

そこに尽きるでしょう
僕は機能をちゃんと知り、適切に使いましょうと言いたいだけなので

ダイナミックレンジ広げるなら本来マルチショットのHDRはめちゃくちゃ使えるはずなんだが
悲しいかな8ビット出力しかできないから僕には使い物にならない
HDRって基本、撮って出しで使える絵では無いから

せめて12ビット出力なら多用するのだが

まあ今回のような撮影にはマルチショットは適さないので関係ないけど（笑）

書込番号：26220670　スマートフォンサイトからの書き込み

[minemasa1124]

皆さん素早く丁寧なアドバイスありがとうございます。１日でこんなにたくさんの返信に驚いています。

皆さんの返事見ながら、iダイナミックレンジ機能や露出補正 試してみながらも、rawデータの必要性や編集の仕方も勉強しないとなーと思いました。
また、ビデオライトもあると便利なんだろーなぁとも思いました。

たくさんのご教授ありがとうございました(^^)

書込番号：26220679　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

＞理屈がわかっていて後処理で自分でできるのなら
＞カメラ任せでやるより自由度が圧倒的に高く仕上がりも良くできます
＞
＞あくまでRAWからの話ね

実際にお使いになられてのご意見ですか？
そうであるなら、それは、どのカメラ（メーカーおよび機種）のことですか？

書込番号：26220749

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞pmp2008さん

ソニーとニコンはやった

物理的にダイナミックレンジが広くなるわけがないので
広く見せるだけ

JPEGで考えるならRAWのダイナミックレンジをどれだけ活かせるか
フィルム時代で言えば覆い焼、焼き込みとかでダイナミックレンジを広く見せるのと同じようなもの

手動でやるなら微調整もし放題だし、グラデーションかけたり高度なことも出来るよね

僕の感覚ではいつもRAW現像、レタッチでやっていることを
カメラが大雑把に自動でやるというだけ

書込番号：26220773

[pmp2008]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

＞＞そうであるなら、それは、どのカメラ（メーカーおよび機種）のことですか？
＞ソニーとニコンはやった

ご返信ありがとうございます。

メーカーは分かりました。それらの機種は何でしょうか？

書込番号：26220805

[ts_shimane]

pmp2008さん

　確かにおしゃる通りですねぇ！
ただ、この写真の状況でカメラがISO100と判断するという機種を使ったことがなかったもので
ISO固定で臨まれたかもしれないと予想しました(;^_^A
おっしゃる通りです、断定できませんねぇ(;^_^A
失礼しました。

ねこまたのんき２０１３さん

こちらこそ！ドンマイ！　(;^_^A

書込番号：26220892

[pmp2008]

＞ts_shimaneさん

＞ただ、・・・
＞ISO固定で臨まれたかもしれないと予想しました(;^_^A

その可能性もありますね。

書込番号：26221038

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

＞pmp2008さん

機種はどれだったか忘れたけど5，6年前に試してるから
そんなに新しい機種ではないね

書込番号：26221321

[しんす'79]

>minemasa1124さん

皆様は、理解の上で色々とアドバイスされていますがストロボ使えない時点で簡易では無いんですよ。
費用次第ですが、廉価なのはストロボ付きのコンパクトの追加かなと思いますけどその明暗差がどれほどの物なのか。
そしてビデオライトにしても結果は能力次第で直射になるのでお子様が嫌がる事も有りますし、バウンスとなると費用が大分変わってきますからね。
手間をいとわないなら、後ろを緑ぐらいのカーテンで塞いで塞いで、合成するってのも有りますけど。

書込番号：26221463

[pmp2008]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん

＞機種はどれだったか忘れたけど5，6年前に試してるから
＞そんなに新しい機種ではないね

ご返信ありがとうございます。

そうですか。

書込番号：26221555

[RBNSX]

ニコンのコンデジですが、シーンモードに逆光モードがあります（試したことありませんが）

COOlpix 5000は無し、COOLPIX８８００，COLLPIX7800には逆光モードあります（内臓ストロボが発光）

COOLPIX７８００はHDRのレベルが選択できます。

書込番号：26222505

[masa2009kh5]

逆光状態のときに、ストロボ発光させる以外に
人物ではないがLEDライトを照らして撮ることはある。

書込番号：26222565

[くらはっさん]

＞minemasa1124さん

二発目いっときます。

＞逆光の写真がどうしてもうまく取れずで悩んでます。

順光で撮れる場所を探して移動して撮る、のは如何でしょうか？
逆光時の撮影テクニックを繰り出す必要がなく、その分ハードルは下がります。

或いは場所と言うか立ち位置を色々変え、ついでにポーズも変えてもらいバンバン撮ってベストショットを後で探す。


逆光の場合の利点とは、被写体の背景に光源（お天道様）があるので被写体さんは眩しく思うことがなく、結構目をパッチリと開いてくれてるので、顔的には良い筈です。

順光の場合は被写体はお天道様と正対して眩しいので、目を細めてしまい結果を見ても『眩しそうに写っていた』事が多い筈。

書込番号：26222639

[里いも]

＞minemasa1124さん こんにちは、

画像がJPGでPCがWindowsなことを前提にお話します。
この画像を画面一杯に表示させます、一番上の左に編集とあるのでクリック、次に上列中央付近に
有る太陽マークをクリック〜すると画面右側のライトの明るさをマウスを右へずらして正常になる所で画面上の保存をクリック
そのなかに3項目ありますが、保存をクリックで終了です。
若し、SDカードがPCへ入っていたら原本も明るいもので保存されます。
既にPCへ取り込んだものなら、それだけの修正になります。
尚、原本を再度いじってみたいときも可能です。

書込番号：26222720

[ありがとう、世界]

撮影(被写体)照度は単純計算で 約3200 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)10.3	逆光の顔部は、3~4段ほどアンダー露出	グレースケールのヒストグラム ※あまり適切ではないけれど	ついでに、背景の一部のヒストグラム

＞ISO100

スレ主さんのコメントもありませんので、フルオート撮影だったとすると、
日中屋外の【背景】の影響を受けたフルオート撮影の結果のような？
(添付画像の撮影条件を参照)

撮影条件から、撮影(被写体)照度を単純計算すると、約3200 lx(ﾙｸｽ)⇒Lv(Ev)10.3
になりました。
もちろん「被写体」は ド アンダー。
(ヒストグラムから、3~4段ほどアンダー露出)
↑
これを考慮すると、ニューあふろザまっちょ☆彡さんのレスの通り、
RAWデータであれば、かなり補正で対処できそう(^^)


※ついでに、背景の一部のヒストグラムも添付画像

書込番号：26222798　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼんてんぼん]

お写真のようなシチュエーションですと、フラッシュを焚くと窓に光源が写り悲惨な写真になります。そもそもS9にはホットシューがないので、フラッシュは不可能です。

フルサイズのラチチュードを活かして、大胆なプラス補正をかけるのが常套手段です。窓の外の風景は飛んでしまいますが。または、アプリケーションでシャドーを持ち上げても良いです。撮影時に全体を明るくするか、撮影後に暗部を明るくするかの選択です。

書込番号：26245488　スマートフォンサイトからの書き込み

ディズニーのショーやパレード 動画撮影について

[conaaa]

カメラ初心者です。
こちらのカメラを持っていて、ディズニーのショーやパレードの動画撮影に使っています。ダンスするキャラクターメインで撮っています。

カメラのボタンの回すところでAFのモードはAFCのほうがいいのか、AFSがいいのか教えてください。

また、Aモードでピントがあちこちに行かないようにAFの自動認識設定はオフにしていて動物にしてきますが、それで良いんでしょうか？
初心者でもピントがずれにくく何かおすすめの設定があれば教えてほしいです。

先日いつもはキャラクターがダンスしてたりするパレードを撮っているのですが、、今回は夜のシンデレラ城のプロジェクションマッピングの動画撮影でAモードでAFC、で撮影したら時々ピントがズレることがあり、この場合はAFSだったのでしょうか？

書込番号：26212293　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

AFCでAFエリアは一点+補助、追尾で撮影してみて下さい。(取説P188)
https://panasonic.jp/content/dam/panasonic/jp/ja/pim-assets/support/manual/000/000/002/409/709/000000002409709/dc_gh7.pdf#page188

書込番号：26212383

[DAWGBEAR]

＞conaaaさん
このカメラのAF方式は像面位相差AF/コントラストAFになり、
一般的には低照度やコントラストのない被写体ではAF-Sの方が確実な傾向があるとは思います。
このカメラの使用経験はありませんので、そこら辺は必ずしもどうかは確実的でないですが、
低照度の被写体に向けたとき、AF-Sの方はAF-Cと比べてウォブリングして（ピン位置の手前と後ろをレンズが前後に動き探る）
ピンを決めることがあれば、このカメラはAF-Sの方が低照度の場合ピンは正確性があると思います。
ただしそのウォブリングの動作は動画には欲しくないものになるかと思いますし、
そんな場合は一旦AF-Sで合わせたのち、AFをオフにして固定する方が良いのかも知れませんね。
（もしくは最初からマニュアル）

書込番号：26212432

[xdogtohta]

実機が手元にないのでうろ覚えですみません。

LUMIXの動画AFはAFC/AFSの動作は同じで、『AF連続動作』の設定によって決まります。（MFにすればMFとして動作します。）
AF連続動作OFFやMFの状態では、背面の『AF-ON』ボタンやシャッターボタン半押しでAF動作します。

ちなみに、ONはビデオカメラのようにカメラを向けた場所にAFが合い続けるAFC的な動作になります。
MODE1はREC中にしか連続駆動しなかったと思うので、クリエイティブ動画モードにしてMODE2/OFFを選択するのがよいかと思います。
動画撮影ではAモードよりSかMのほうがシャッタースピードを指定できるので適していると思います。
ディズニーなら東日本なので1/100にしてISOオートが楽です。
試してみてください。

書込番号：26212482

[しま89]

＞conaaaさん
動画は撮ってなんぼの世界ですので、いろいろと試して頂くしか無いのですが　基本的なところ
自動認識設定はオフにしていて動物
→この設定はできないかと、自動認識設定はオン動物認識ですよね。
キャラクターは動物ですがかぶり物は動物では認識しません。人物で大丈夫です、瞳認識も不要というか認識できないです
AFエリアをオールターゲットで撮影してください、自動認識は全画面で行ってますので一点などにしてるとAFが認識してないぞと暴れます
まずは自動認識でオールターゲットにして撮影してみて下さい
その上で取説見ながらAFの粘り、フォーカスリミット、AF連続動作の設定を試して見て下さい

書込番号：26212527　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞conaaaさん
内容はS5ですが内容はほとんど同じです。
https://sumizoon.hatenablog.com/entry/2020/10/23/004737

動画撮影時はモードダイヤルでクリエイティブ動画モードでシャッター押しての撮影を推奨します。赤いボタンを押しても動画は撮れますが写真の設定になりますので、きちんと撮るならクリエイティブ動画モードを使用して、赤ボタンは別な機能に割り付けた方がいいです
動画モードのAF連続動作は、MODE1が撮影中だけ自動でピントを合わせ、MODE2がモードで撮影時、撮影待機中と撮影中に同じ被写体にピントを合わせ続ける。OFFだと撮影開始時のピント位置に固定になりますのでAFモードはAFCかな、どちらでも。認識使うと変わりませんし
シンデレラ城のプロジェクションマッピングの動画のように被写体までの距離が変わらないなら、AF切り替えレバーをMFにしてので撮影ですかね。AFーONボタンを押すとAFが動作しますので、ピンとリング回さないでもピントが合います

書込番号：26214100

マイクロフォーサーズ規格 遠景の撮影に適しているレンズ

[ちみたん1654]

マイクロフォーサーズ規格で、中古で1-2万程度で遠景の撮影に適しているレンズについて

LUMIXのDC-G100DK-K 標準ズームレンズキット （ボディ ブラック フォーサーズセンサー ミラーレスカメラ＋LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.）]を使用しています。
上記記載の標準のレンズのみ使用しているのですが、遠景があまり上手く写らないことが気になってきました。

動くものはほとんど撮影することはないです。
旅行先での海とか、山とか花などの撮影になります。

マイクロフォーサーズ規格で、中古で1-2万程度で遠景の撮影に適しているレンズがあれば、教えていだだけますでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：26207645　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

＞ちみたん1654さん


LUMIX G VARIO 45-150mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S.
https://kakaku.com/item/K0000410154/

が良いと思います。


・・・ちゃんとレビューして、ちゃんと写真も貼ってる人がいますので。
https://review.kakaku.com/review/K0000410154/#tab

書込番号：26207708

[とびしゃこ]

＞ちみたん1654さん

こんにちは。

＞マイクロフォーサーズ規格で、中古で1-2万程度で遠景の撮影に適しているレンズがあれば、

こちらのレンズも中古良品が２万と少しですが、
全長も伸びずコンパクトで画質も中々良いですよ。

電動ズームで動画のズーミングにもよいです。

・LUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6 ASPH./ POWER O.I.S. H-PS45175-K [ブラック]　のユーザーレビュー・評価
https://review.kakaku.com/review/K0000281877/#tab

書込番号：26207721

[うさらネット]

14-140mm高倍率ズームにすればレンズ交換無しでいけますが、中古でも高め。
レンズ交換許容でしたら45-200mmとか、他の方がお奨めの望遠ズームですね。

そこのところを先に決めましょう。

書込番号：26207748

[しま89]

＞ちみたん1654さん
G100使用でそのお値段ですと、手振れ補正が効いて、物も多く、電動で楽なLUMIX G X VARIO PZ 45-175mm/F4.0-5.6の中古ですかね。
本体と違ってレンズなら、保証の付いてるマップ、フジヤカメラ、キタムラでの購入でしたら、初心者でも安心して購入できます

書込番号：26207761

[hattin89]

＞ちみたん1654さん
> 上記記載の標準のレンズのみ使用しているのですが、遠景があまり上手く写らないことが気になってきました。

キットレンズとしては結構優秀な様ですが、ワイド
側では強い光源だとフレアが出やすいみたいですね。

ちなみに遠景の時は広角から標準域だと絞らなくても
ピントが合ってる範囲に入ってしまいますが、開放は
使わず少し絞られたりされてますか？

レンズ名の絞り表記からどの焦点も1段から;2段弱
絞るとかなり解像度や精鋭度が改善されたりします。
※フレアも改善されたりします。

あと、レンズの不具合なんかを確認する為や、
上手く撮れない焦点域の傾向が有るかもしれませ
んので、可能なら上手く撮れて無い画像をUPする
のもキットレンズは多くの方が使っているので有効な
アドバイスが得やすいと思います。

書込番号：26207787

[taka0730]

「遠景があまり上手く写らない」というのは、遠くの景色があまりシャープに撮れていないということでしょうか？
または、望遠が足りないので遠くのものをもっと大きく写したいということでしょうか？

書込番号：26207812

[you_na]

＞ちみたん1654さん
キットのズームレンズ（LUMIX G VARIO 12-32mm F3.5-5.6 ASPH. MEGA O.I.S.）は遠景でもそこそこの描写をすると思いますが・・？
遠景を拡大して写したいなら、みなさんがお勧めしている望遠ズーム２本のどちらかが良いとおもいます。予算を限るとほとんど選択肢がないですし、いずれも相応の（私的には実用十分な）描写性能を備えています。

書込番号：26207842

[遮光器土偶]

＞ちみたん1654さん

　既に指摘がありますが、

＞遠景があまり上手く写らないことが気になってきました。

　もう少し具体的に表現できませんか？
　出来れば、プライバシーに支障のない範囲でEXIF（撮影データ）付きの実例をアップしてもらって、何が気になるかを説明してもらった方がいいと思います。

　因みに、遠景が小さくしか写らないというのであれば、もっと焦点距離の長いレンズが必要になります。

　写る大きさに不満はないけれど、旅行などで記念写真を撮ったら、人物ははっきり写るけれど遠景が少しボケるというのであれば、レンズより設定の問題である可能性があります。
　
　センサーサイズと焦点距離と絞りによってピントの合う範囲（被写界深度）というものが変わってきます。
　絞りが開放に近い場合、マイクロフォーサーズで標準ズームでも遠景までピントが合わない可能性はあります。

　手前から遠景までピントの合うことをパンフォーカスと言いますが、マイクロフォーサーズでもパンフォーカスで撮ろうと思えば設定に気を遣う必要が発生する可能性はあります。正直、パンフォーカスの記念撮影ならスマホの方が楽かもしれません。

　後、万一の可能性ですが、レンズに何らかの不具合があるかもしれませんが、画像を見ないと判断できません。　

　そういう事を含めて、何を望むのか明確にした方がいいと思います。

書込番号：26207864

[Seagulls]

9mm F1.7 調整無し	9mm F1.7 「かすみの除去」「シャープネス」かなり調整

＞ちみたん1654さん

遠景が解像しないということだと思いますが、RAW現像はしてますでしょうか？
このレンズは使ったことが無いのでなんともいえませんが、確かにLUMIX G 14mm F2.5なんかは遠景解像しないです。

遠景は大気の影響とか、その時の気候にも影響されます。
RAW現像で少し改善することもできるので一度試されてはと思います。
一例として現像ソフトのLightroomというものには「かすみの除去」というパラメーターがあります。
それと「シャープネス」を組み合わせて多少見え方が変わったりします。

作例は違うレンズ（LeicaDG 9mm F1.7）ですが、１枚目は何もしてないのと、２枚目「かすみの除去」「シャープネス」を少し極端に調整した例です。

あとは他の方も言われていますが、絞りを少し絞ってみる（ＭＡＸでＦ８程度でいいと思います）とか。
安価で写りの良いレンズはというと、LumixG 20mm F1.7とかで２万円代ですが、画角が好みかどうかでしょうか。
ご予算があればもう少し選択肢が広がるのですが・・・

書込番号：26207865

[もとラボマン ２]

ちみたん1654さん　こんにちは

45-150�oF4.0-5.6・PZ 45-175�oF4.0-5.6・45-200�oF4.0-5.6の3本になると思いますが　45-200�oF4.0-5.6は描写に癖が少しあり周辺の描写の甘さお有るので　望遠側175�oまである　PZ 45-175�oF4.0-5.6が良いように思います

書込番号：26207938

[プラチナ貴公子]

＞ちみたん1654さん
本機は手振れ補正がないのでレンズ側の手振れ補正付きが必要と思います。
https://s.kakaku.com/item/K0000700444/
小型軽量の以前のキットレンズです。
沈胴式でびっくりするほど小さいです。
100mmまでですが驚くほど小型で写りもかなり良いです。
中古で2万以下で購入可能です。
ご参考まで。

書込番号：26208109　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞ちみたん1654さん

既にレスがあるように、

・【遠景の状態次第】
　遠景が霞んでいたら、多少は画像処理でマシに出来ますが、レンズを買い替える「だけ」では、あまり意味がありません。

・【遠景撮影の「何がダメ」なのか不明確】
　テキトーな画像をアップされては？

また、「広角」「望遠」なども不明ですし、仮に「広角？ 望遠？ 何のこと？」という状態であれば、買い替え自体を当面は保留にするほうが良いかもしれません。

書込番号：26208141　スマートフォンサイトからの書き込み

[Lazy Bird]

＞ちみたん1654さん
こんにちは、はじめまして。
かつてパナライカ使用してましたが、凄く良いレンズでしたが遠景はからっきし駄目でした。遠景は様々な光線をさばくので上級レンズが必要です。コーティングの問題です。
対応策ですが二つあります。
1 シャープカットフィルター、KANIフィルター性を使用する。遠景用の有害光線をカットするフィルターです。CPLフィルターも有効です。

2 遠景は近景より輝度が高いことが多く色が潰れることも多くあります。方法は2つ、アンダー気味で撮影して現像でマスクを使って近景、遠景別々に露出、ＷＢを調整する。
二つ目はGNDフィルターを使用する。グラデーションのサングラスだと思って下さい。KANI、H &Ｙがあります。遠景に暗くなる部分を当てます。

と、難しいかもしれませんが、小さいセンサーで普及価格帯のレンズではどうしても遠景は悩みます。私も長く悩みました。一番有効なのは角形GNDフィルターを使用することです。円形のもありますが、範囲の調整がやり辛い所があります。レンズの対応は最上級ズームしかありません。それでもGNDフィルターは必要です。そしてraw現像で画像を部分的に選択するマスクワークの3つでかなり納得行くと思います。
結論としては、GNDフィルターをまず導入することを勧めます。レンズ対応ではまた悩むことになります。raw現像も道は長いですが勧めます。

書込番号：26208476　スマートフォンサイトからの書き込み

[cbr_600f]

切り抜いた遠景とノイズリダクションの有無

町中やアップで撮るものに比べて、遠景はカメラやレンズにとって難しい被写体なんですよね。
遠いものほど細かく、コントラストも低くなるので、レンズ性能とノイズリダクションの影響を受けます。

カメラが作るJPEGは、最低ISO感度であってもノイズリダクションがかかっています。近いものを撮影する分にはこの影響は殆ど見えないのですが、遠くなるほど見えてきます。このノイズリダクションはちょっとやっかいで、カメラの設定で「オフ」とか「0」にしても、実際は弱くかかっていて、完全に切ることができません。メーカーとしては、素の状態のノイズが低いように見せたいのでしょう…。

メーカー純正の現像ソフトも同様で、以前私が試したものは0に設定しても完全にオフすることができませんでした。AdobeのCameraRAWで現像したところちゃんとオフできることが分かり、それ以来愛用しています。ちなみに画像は無関係なカメラとレンズで撮ったもので、あくまでもノイズリダクションの影響を説明をするためのイメージです。

レンズで解像してないものはいくら現像でがんばっても厳しいですが、遠景で悩まれた場合は是非非純正ソフトでの現像というのもトライしてみてください。

書込番号：26210512

[ディスクブレーキ]

G100Dのレンズキットで12-32mmを持っているなら望遠ズームは
LUMIX G VARIO 35-100mm/F4.0-5.6 ASPH./MEGA O.I.S H-FS35100
があります。

書込番号：26278888　スマートフォンサイトからの書き込み