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水族館での撮影におすすめのカメラ・レンズ

[田んぼの稲]

水族館が好きで、お魚さんたちの本格的な写真が撮りたいと思い、カメラ・レンズの購入を検討しています。
そこで色々と調べてみたのですが、自分の知りたいことがわからなかったり記事によって矛盾していることが書かれていたりで、なかなか購入に踏み切れません。
ぜひアドバイスいただければと思います。



○本体
CANON EOS Kiss X9i
が初心者でもお手頃な機能や価格のようで、せっかくなのでダブルズームキットを買おうと思っています。

○レンズ
ダブルズームキットの付属レンズは
・EF-S18-55mm F4-5.6 IS STM
・EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM
です。

○今後撮りたい被写体
・水族館(水槽内)の魚(おそらく9割がこれです)
・ガラス工芸品(ガラス細工)
・他にも風景や星空、人物も撮ると思います


�@レンズだけでなくカメラ本体も、被写体に合わせて製品を選んだ方がよろしいのでしょうか？
その場合、CANON EOS Kiss X9i 以外でおすすめのものがありましたら教えていただけますと幸いです。
いきなりプロ仕様にするつもりはありませんが、初心者でも使いこなせる・あると便利な機能付きのものがいいと思っています。

予算は一応10万程度と考えていますが、カメラ・レンズの平均価格が分からないのでなんとも言えないです。
※一眼レフを考えていますが、ミラーレスの方がいいよ！という場合はそちらも知りたいです。

�A水族館での撮影は、F値？が小さいものが良いと聞きました。ダブルズームキットのレンズは水族館撮影に向いているのでしょうか？
もし他におすすめのレンズがある場合、教えていただきたいです。

合わせて、キットを購入した上で他のレンズを買った方が良いのか、本体のみ購入しキットのレンズ以外のレンズを単品で購入した方が良いのか、も知りたいです。

�B魚の写真を撮るにあたって、こういう機能を使うといいよ！等もよければ知りたいです(そしてそれが購入予定の本体にあるのかどうか)。
F値が小さいものがいい、というのは殆どのサイトに書かれていたのですが、それ以外がてんでバラバラで、何を信じればいいのか……。

�C少しズレますが、カメラ本体のメーカーとレンズのメーカーは別々でも嵌ったりするものなんでしょうか？同じメーカーのものを使用した方がいいのでしょうか？



ごちゃごちゃとすみませんが、�@〜�Cについて、ぜひアドバイスをよろしくお願いいたします。

書込番号：23028835　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

水族館の水槽の中は暗いよ。
自分のとあるデータでは
F1.8 1/30秒 ISO1600

これをキットレンズで撮ると
やっと被写体ブレが防げる1/30秒で撮ると
ISO 10000が近いかもね。
ノイズも階調も色純度も
かなり荒れると思う。

明るい標準域の単焦点レンズが欲しいとこ
最短距離が短ければ 汎用性高くなるので
なお良し。

書込番号：23028850　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

田んぼの稲さん　こんにちは

水族館の水槽の撮影どのような撮影したいかで　レンズ変わってくると思いますが　参考になりそうなサイト　少し貼っておきます

https://aska-sg.net/aquarium01/

https://ptl.imagegateway.net/contents/original/photoiroha/aquarium/index.html

https://www.haconiwa-mag.com/design/2016/08/camelabo2/

後　�C番ですが　対応カメラ用のレンズ作っているメーカーのレンズでしたら使えるのですが　例外になるマイクロフォーサーズ規格のカメラ以外は　カメラメーカーが違うと　レンズの共用は難しいです。

書込番号：23028862

[おかめ@桓武平氏]

＞田んぼの稲さん

水族館の水槽は、結構暗いのが多いので、
使うカメラは高感度耐性に強いフルサイズ機で、
使うレンズは、レンズ内またはボディ内に手振れ補正があるレンズも必要になります。

レンズのF値は、2.8より小さい値の広角の大口径レンズも必須かと思います。

書込番号：23028865

[gda_hisashi]

＞田んぼの稲さん

上を見てリスクを上げればきりがありません

予算内でとの事であればＸ９ｉを含め他メーカーの同クラスでも良いと思いますよ

レンズは勿論明るい（Ｆ値の小さな）レンズが有利ですが
キットレンズ（１８−５５）でも撮れない訳ではありません

望遠５５−２５０（交換レンズ）が必要か
他の撮影も行う場合１８−５５より１８−１３５の１本の方が（レンズ交換が無く）楽かも

くらいでしょうか

書込番号：23028881

[松永弾正]

僕は須磨海浜水族園をメインに…水槽内については…一眼は使わないです。
キヤノンG7X…一型コンデジを敢えて使います。
魚にもよるんですが…水槽内は鑑賞にたえる明るさはあります。
一型コンデジって、レンズは広角端ならF1.8とか明るくて、マクロに設定するとよれますし、一眼よりは深度が深いので便利ですよ。

イルカなんかは一眼と望遠でガンガンいきます。

書込番号：23028913　スマートフォンサイトからの書き込み

[isoworld]

　
　水族館での写真撮影はたまにやりますが、次の事由で案外難しいものなんです（レベル的には中級クラスになります）。

（１）水族館の水槽の中は意外と暗い。
（２）魚は意外と速く動く（小さい魚ほどそうです）。

　なので、暗い場所で速く動くものが撮れる撮影機材でないと、うまく撮れません。EOS Kiss X9iは廉価なカメラながら割とよく出来ていて、この性能で不足する場合は一挙に1DXのような高価なカメラになってしまいます。カメラに回す予算を少々増やしたところで大した性能アップにはなりません。たとえて言うのなら、２倍の性能を求めるのなら１０倍も高い買い物になります。

　星空も含めて本格的に撮ろうとするのであれば別ですが、これから写真に取り組みたい最初のカメラとしてEOS Kiss X9iを選ぶのは間違っていません。
　実際、私は1DXも持っていますが、撮影の９割はEOS Kiss X7とX7iで間に合っています。1DXは天の川を含む星景写真を撮るか高速連写が必要なときにだけ持ち出しています。

　ダブルズームキットの付属レンズ　EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMとEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM　は、昼間の風景など（ごくふつうの写真）を撮るのには十分ですが、初心者向けのお手軽・お手頃レンズキットにすぎませんので、特殊な用途（星空の撮影、水族館での魚の撮影など）には向いているとは言えません。

　また、星空の撮影も水族館での魚の撮影も、望遠系のレンズ（EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM）はまず使いません。焦点距離の短い明るい（F値の小さい）レンズを選ぶのが適切です。
　星空撮影も視野に入れると、レンズのF値は2.8より小さい値（できればF2かF1.4）の大口径広角レンズにすべきです。たぶんEOS Kiss X9i（本体）よりも値が張ると思います。

書込番号：23028957

[て沖snal]

これまでの回答にあるように、ともかくいわゆるキットレンズでは暗くて撮れません。ならば明るいレンズを揃えればいいかというと、それでもなかなか難しそう。

水族館に一般客として入場して撮ってるかぎり、ごく限られたポジションから、しかもガラス（アクリル板のほうが正しい）越しで撮るしかなく、それで作品レベルの写真はなかなか難しいでしょう。まったく無理でもありませんが、撮れたとしてもバリエーションは限られ、「撮れる」「撮れない」の二択だと「撮れない」になると思います。

ここの口コミには、写真未経験者が、難易度の相当高い撮影対象についてアドバイスを求めるものがよくあり、それらに親切に回答している方もいます。

が、敢えていいますが、世の中にあるものがなんてもかんでも思うように撮れるわけではありません。ど素人であろうが、ベテランであろうがたいしてかわりません。

もし絶対とりたいなら、まずはダイビングのライセンスをとり、水中撮影の機材一式を揃え、どこの海にいつごろ行けばどんな魚が見られるといった情報を揃えないと無理です。

そこまでできないなら、コンデジやスマホのレベルで我慢すべき。妙に一眼カメラや高価なレンズを買い揃えても残念な結果にしかなりません。それに、他の入場者からすると、大袈裟な機材をもったそういう人たちは邪魔です

書込番号：23029003　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

SIGMA 17-50mm F2.8 EX DC OS HSM [キヤノン用]
安くていいですよ。

書込番号：23029377

[ふくろうのそめものや]

�@EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMで大水槽	�AEF28mm F1.8 USMで大水槽	�BEF50mm F1.8 STMで南の海	�CEF50mm F1.8 STMでお食事中のちっちゃなニモ

＞田んぼの稲さん
こんばんは。
はじめまして。

一眼デビューから1年３ヶ月弱の初心者です。
愛機は、EOS Kiss X9iの弟分の、EOS Kiss X9です。
経験豊富な諸先輩方の中、恐れ多くも畏くも、コメントさせて頂きます。

私は「EOS Kiss X9i ダブルズームキット」＋「EF50mm F1.8 STM」が良いと思います。

水族館で魚を本格的に撮影されたいとのこと。
とても暗い場所で、しかも被写体が動くので、高ISOでも画質がざらつきにくい高感度の本体と、明るい(開放F値が小さい)レンズの組み合わせが必要です。

本体は、感度の点ではフルサイズ機が有利ですが、大きく、高価になってしまうのが難点です。
EOS Kiss X9iは、感度の点ではフルサイズ機より劣りますが、まだ十分に新しく、センサーもミドルエンド用に開発されたものを使用しているので、安価なエントリー機としては高感度です。
また、暗い場所でフォーカスを合わせる能力(EV値)も優れています。
小さく軽量で持ち歩きやすく、設定なども液晶で簡単コンデジ風。一眼なのに、いろいろ敷居が低いです。
EOS Kiss X9iから始められて、まず、撮影の条件設定や姿勢など、暗い場所での撮影を勉強されてはいかがでしょうか？
理想の高性能機を手にするのは、腕を磨いて、自信がついてからでも良いと思います。

レンズは、出来るだけ明るいほうが良いですが、F値が極端に低いレンズは、やはり大きくて、非常に高価です。
単焦点にはなりますが、F値が低く、絞り開放からシャープで、将来フルサイズ機にも使え、しかも冗談のように安価な、キヤノンが誇る「撒き餌レンズ」EF50mm F1.8 STMをお薦めします。
魚の動きは意外と早いため、シャッタースピードは1/80秒前後が欲しくなります。でも、こちらのレンズは、明るい水槽ならISO800前後から狙えるので、EOS Kiss X9iでも十分に綺麗に撮れます。
手ぶれ補正機構の無いレンズですが、水槽の魚は「動体ブレ」のほうが「手ブレ」より大きいので、実質問題ないと思います。
ちなみに、接写も得意なので、工芸品などの撮影でも便利されると思います。

ダブルズームキットをお薦めするのは、２本のレンズが、共に扱いやすく、画質も良いからです。
水族館で使うにはちょっと暗いですが、少なくとも、持っていて損は無いです。
本体だけで買うより安価ですし、ダブルズームキットでご購入されるのが良いと思います。


蛇の後足と知りつつ、「本格的」とは程遠い、愚策を添付させて頂きます。
実は、私、ちょうどいま、水族館の写真を練習中なんです。
難しいけど、す〜ごく、楽しいですよ♪
ちなみに、恥も外聞もなく、いずれもJPEG撮って出しです。
もしも、何かしらの、参考になったなら幸いです。


�@EF-S18-55mm F4-5.6 IS STMで大水槽
F/4、1/40秒、ISO-3200
ISOが3200まで上がってしまったので、等倍で見ると、ちょっとザラザラ。
でも、大水槽を前にすると、やっぱり、この子の広角は頼もしいです。

�AEF28mm F1.8 USMで大水槽
F/1.8、1/30秒、ISO-1600
ISOを下げているのに明るくて、画質もスッキリしてますよね？
F値の低い(明るい)レンズは、水族館では必須です。
でも、EF28mm F1.8 USMは薦めません。難しい子だから。

�BEF50mm F1.8 STMで南の海
F/1.8、1/80秒、ISO-500
明るい水槽なら、こんな感じに撮れます。
初心者にしては、ですよね？ね？

�CEF50mm F1.8 STMでお食事中のちっちゃなニモ
親指の爪ほどの、カクレクマノミの赤ちゃんたち。接写はこんな感じです。
必死で探して頂くと、上から1/4くらい、中央やや右寄りに、クリオネのような餌の形も見えます。
画質についてはご容赦ください。シャッタースピードを上げたかったもので(汗

書込番号：23029776

[gocchani]

＞田んぼの稲さん

皆さんご指摘のように水族館の水槽は暗いので、一般的に動いているものを撮りやすくなる1/500secのシャッタースピードではカメラの能力限界を超えてしまうケースが多く、1／60ー1/160secあたりの、そう速くないシャッタースピードでの撮影をしいられます。したがって入門用の一眼を購入する場合はキットレンズ以外に明るい単焦点レンズを１本、あわせて購入しておくと力になってくれるでしょう。はじめは

明るい水槽で撮影する
止まっているか動きの遅い魚から撮影する

ことを心掛ける必要があると思います。作例といってもなかなか難しいだろーなーと思いながらもざっと価格.comを見てみました。結果は、、、

nikon z7 のような最新のフルサイズミラーレスカメラできれいに撮れることは当然としても、フジの入門用のx-a1、x-a5、x-t100 は撮影の方のスキルはあるにしてもキットレンズでここまで撮れれば大健闘だと思いました。巷では動きがもっさりしていると評判のx-t100 ですが、ダブルズームセットの設定もあり、スレ主さまの用途では候補に入れても良い機種だとおもいます。

価格.comでの作例です。写真右に薄い矢印がある場合は次の写真があります(作例を見つけた順)
nikon z7
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001083374/SortID=22185366/ImageID=3089867/

nikon d800
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21655912/ImageID=2955359/

フジ x-t100
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000027544/SortID=22170612/ImageID=3085133/

フジ x-a1
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026798/SortID=21792522/ImageID=3000167/

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000010871/SortID=17064369/ImageID=1786316/

フジ x-a5
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026798/SortID=21792522/ImageID=3000210/


panasonic gx7mk3
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3025716/

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3026029/

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3026622/

canon powershot g10
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000026877/SortID=21919318/ImageID=3026073/

canon 5dmk2
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=21655912/ImageID=2953700/

(長文失礼しました)

書込番号：23029897

[ハワ〜イン♪]

シャッタースピード1/100秒　焦点距離40mm　絞りf/3.5　ISO2500	シャッタースピード1/200秒　焦点距離35mm　絞りｆ/3.5　ISO3200	シャッタースピード1/250秒　焦点距離24mm　絞りｆ/3　ISO900

水族館って癒されますよね〜♪　
昨年、アクアパーク品川の年パス買って何度か通いました。
他社機（ニコン）使いなので、機種等の具体的なアドバイスではないのですが…

PHOTOHITOで、お気に入りの多い順に水族館の写真を検索してみました。
https://photohito.com/search/photo/?value=%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8&camera-maker=0&camera-model=0&lens-maker=0&lens-model=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&range=0&order=popular-all

高い機材を使っている方もいますが、入門機で撮られている方もいます。
キヤノンのX9iで絞り込んでみたのですがあまり投稿写真がないようなので、ニコンのD5600で検索してみました。
https://photohito.com/search/photo/?value=%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8&camera-maker=3&camera-model=6692&lenstype=&mount=&lens-maker=0&lens-model=0&focallength_from=0&focallength_to=0&pref=0&area=0&year=0&month=0&day=0&range=0&order=popular-all

KissX9iはニコンのD5600より後に出た機種で、性能も上なのでX9iで良いと思いまし。

ただ、水族館って他の方も書かれているように、カメラにとっては暗く撮影には厳しい場所なので、撮影予定の水族館が少し古かったり、暗いコーナでも撮りたいなら、ミドルクラスのカメラにした方が良いかもしれません。
（ミドルクラスのカメラだとカメラ自体も高くなるし、お買い得感が高いレンズキットはないので、予算が大丈夫かどうかですが…）

水族館での撮影は少し難易度が高いので、購入して設定等をサイトで勉強して出かけても、直ぐ綺麗には撮れないと思っておいた方が良いと思います。
事前に花とかを撮って練習した距離でも、最初は魚にピントがなかなか合わなかったり、スイスイ泳ぐ魚をちゃんと追いかけられなかったりするかもしれません。　そうゆう時はスピードの遅い魚で練習したり、立ち位置を少し変えるとピントが合う事もあるので、色々試しながら沢山撮るのが良いと思います。

質問についても少しわかる範囲で…

>�A水族館での撮影は、F値？が小さいものが良いと聞きました。
確かにＦ値が小さい（いわゆる明るい）レンズの方が綺麗に撮れますが、いきなりダブルズームキットと一緒に買うのではなく、暫くは２本のレンズで色々撮ってみて、この位の大きさで撮りたいとか（どんな焦点距離が好きか）、もう少し綺麗に撮りたいとか（どの位明るい（Ｆ値）レンズが良いか）が分かってからでも良いのではと思います。

ガラス細工等も撮りたいようなので、マクロレンズも一本あると面白いかなと思いますし。
https://cweb.canon.jp/ef/info/ef-s35-stm/index.html


>�B魚の写真を撮るにあたって、こういう機能を使うといいよ！

カメラ任せのオートではちょっと難しい被写体なので、実際に色々撮ってみて設定を勉強していくのが良いかと。　

>F値が小さいものがいい、というのは殆どのサイトに書かれていたのですが、それ以外がてんでバラバラで、何を信じればいいのか……。

具体的にはどんな事がまちまちなんでしょう？

>�C少しズレますが、カメラ本体のメーカーとレンズのメーカーは別々でも嵌ったりするものなんでしょうか？

シグマやタムロン等のキヤノン用というレンズも使えます。気になるレンズが買ったカメラで使えるか心配なら、こちらか販売店で質問すれば教えてもらえます。
ただ、キヤノンのカメラを購入するなら、一本はキヤノン純正のレンズを購入された方が良いと思います。

今回購入するカメラとレンズで素敵な写真が撮れるようになると良いですね。

書込番号：23030372

[おかめ@桓武平氏]

＞田んぼの稲さん

水槽に寄るには、
「最短撮影距離」の値が出来るだけ小さい値のレンズを選択して下さい。

ノイズがあまり気にならないのでしたら、フルサイズ機と同じ焦点距離の画角で「最短撮影距離」が小さい値になるMFT機のカメラシステムもいいかと思います。

夜景や水族館ですと、失敗を防ぐため、JPEGでなくRAWに設定し、撮影され、自宅などで編集されることをおすすめします。

WBに関しては、電球にするとか太陽光(マゼンダー強め)に設定し、撮影すると綺麗に撮影出来るかと思います。必ず、撮影現場で適切なWBなのか確認して下さい。

書込番号：23035833

[NSR750R]

撮影禁止では？

書込番号：23450779

[ありがとう、世界]

フラッシュ(ストロボ)禁止はデフォですが
(そもそも迷惑以前に水槽のガラスやアクリル板へストロボ発光とか笑止ながら)、
撮影禁止のところは少ないでしょう。
(せいぜい一部箇所)

また、スマホ撮影需要に合わせて、スマホで全然撮れないような照明では商業的に厳しいので
低速シャッターぐらいなら何とか撮れるぐらいの照明にする工夫をされているところもあるかと。
(深海生物など一部は対象外)

スレ主さんが作品レベルの撮影をしたいのであれば、それなりの出費は必須、
スマホよりマシにしたいのであれば、明るい単焦点レンズと「シャッター速度優先モード」の利用かつカメラの高感度耐性なりのシャッター速度に抑える事で、
そこそこの撮影は可能です。

とりあえず「求めるレベル」または「予算」を明確にされてはいかがでしょうか？

書込番号：23450858　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

あんまり気にすることはないと思いますけどね。
携帯端末でそれなりの写真を撮っている人もいるようですし。

ひとつ言うとすれば、ブレを防ぐために、多少の画質の粗が出るのを覚悟で思い切って感度設定を上げる事だと思います。
それで、自分が撮りたい写真にするにはどのくらいの露光時間にしなければならないか、撮ってみて確認する事です。
それからでいいと思いますよ。より高画質にするために明るいレンズを選ぶのは。

ガラス細工が撮りたいのであれば、近接撮影ができるレンズがあるといいですね。
カタログの最大撮影倍率が高いものを選んでおくと、後々後悔しないと思います。

書込番号：23451687

昔父親が使ってたもの

[ネコ式]

おはようございます。カメラ初心者です。最近撮影が趣味になって初心者お手本ブックや撮影テクニックなどの紹介したサイトなどをよくみていて現在はコンデジでよくとることが多いのですが、父親が昔使っていたnew eos kissを見つけて、カメラケース(プラスチックのケース、乾燥剤入り)の中に保管してあって、初心者が見たかぎりではレンズの表面に埃がある程度でわたしが見たかぎりではカビはなく、ケース内にあった専用電池をいれてみたところ通電もしました。ただグリップが少しベタつきますが…

ただ初心者ってこともありまして、メンテナンス、使用可能かどうかはキャノンに送るよりもカメラ専門店、カメラのキタムラなどに持って行くと良いのでしょうか？

ご教授よろしくお願いいたします。

書込番号：22992231　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

簡単な動作チェックならキタムラの店頭でちょっと年配のおじさんに頼めば大丈夫ですよ。シャッター速度やその他の機能が正常かどうかは計測器のあるキヤノンのサービスセンターが安心です。
ISO100か400の値がフイルムを一本買って撮影してみれば使えるかどうかがわかります。取説が無い場合キタムラなどで簡単扱い方は教えてもらえますよ。

書込番号：22992242

[もとラボマン ２]

ネコ式さん　こんにちは

一番簡単な方法は　フ24枚撮りでも良いので　フィルム購入し　フィルム現像すれば　フィルムの送り　光線漏れ　露出の状態などの状態が分かると思います。

後　グリップのべとべと　加水分解の影響だと思いますが　表面が溶けていないのでしたら　ミューズのウェットクロス使うと　改善することもあります。

書込番号：22992271

[里いも]

＞ネコ式さん こんにちは

自動露出が正常に働いてるか？など、現物目視での確認は出来ないと思います、フィルムでの実写での確認が一番です。

書込番号：22992294

[て沖snal]

＞ネコ式さん
いまさらフィルムカメラ？とは思いますが、生産性を土返しすれば、趣味的にはありかも知れません。

ならば、ふつうにフィルムを入れて撮ってみたらいいでしょう。それで、ちゃんと作動してるかどうかわかります。

ちゃんとしれてばそのまま使えばいいのですが、何か不具合がある場合は、、もとのようにしまっておくのがいいと思います。修理といっても、既にメーカーでは受付けてくれませんし、修理屋さん（カメラ屋さん経由かな？）に頼んでも費用が相当かかると思います。

フィルムで撮る。。という強い意志があるならば話は別ですが、ふつうは、そのお金でデジカメを買ったほうがいいでしょう。

中古（この場合も中古ですね）はそのまま使うのが原則です。

ご教授は、本一冊とかの知識量をともなう場合に使います。本件のようなときは、ご教示です。が、自分のものになってない言葉は避け、ふつうに「教えてください」が自然でいいと思います

書込番号：22992462　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラ初心者の若造]

ネガカラーフィルムなら
カメラの露出が多少 狂ってても大丈夫。

だから
絞り固定
シャッター速度 固定
ISO固定
の写ルンですが実用化となります。

書込番号：22992493　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネコ式]

皆様ご回答ありがとうございます。確かに今さらフイルムカメラにお金を費やすならデジタルカメラに回した方が良いですね…一時期フイルムカメラがブーム？になったようですがやはり、写るんです、がブームになっただけで別にフイルムカメラ全般がブームになった訳ではないのかな？最近色々調べ始めたのであまり知らないですよね…(汗)

正直そこまでフイルムカメラにこだわりはないので今後お金に余裕がでたら改めてカメラの選び方など教えてもらいたいです。　
しばらくは手元にある古いコンデジで被写体の取り方等学んで行こうと思います。皆様たくさんのご回答ありがとうございました！

書込番号：22992554　スマートフォンサイトからの書き込み

誰かお持ちの方、感想願います。

[ISO400]

スピードライト480EG、誰かお持ちの方いらっしゃいますか？

書込番号：22976211

[もとラボマン ２]

ISO400さん　こんにちは

Canonのスピードライト480EGではなく　元になった　PanasonicのPE-480SGの事なので　光量の事などしか言えないのですが　このストロボ　光量は大きく　安定していて　使いやすく　信頼できるストロボでした。

書込番号：22976473

[ISO400]

＞もとラボマン ２さん
こんばんは。ナショナルはストロボで有名でしたよね。

グリップストロボ、魅力的です。

書込番号：22978315

[もとラボマン ２]

ISO400さん　返信ありがとうございます

PanasonicのPE-480SG　光量もありましたし　グリップが大きいのでアンブレラブラケットを付け　モノブロックのように使ったりと　色々活躍してくれましたが　

積層電池が生産終了になり　電池アダプターも単一使用の大型のものになってしまったので　使わなくなりましたが　Canonのスピードライト480EGでしたら　バッテリー単2のコンパクトなもののようですので　今でも使いやすいと思いますよ。

書込番号：22978997

[ISO400]

業務用ストロボっていいですよね。
返信ありがとうございます。

書込番号：22996086

途中で裏蓋を開けてしまった場合

[いわこ39]

contax g1を使用しています。
24枚撮りフィルムを入れて、11枚まで撮影したところで、誤って裏蓋を開けてしまいました。カウンターが最初に戻ったのですが、このあと、撮影は可能でしょうか？

書込番号：22970517　スマートフォンサイトからの書き込み

[でぶねこ☆]

未露光の部分は生きているので、使えると思います。

書込番号：22970522　スマートフォンサイトからの書き込み

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

カメラはどっちのタイプ？

フイルムの1コマ目から撮るタイプ、
それとも最終コマからから撮るタイプ？

前者は未撮影のコマがパトローネに入っている。
パトローネに入っているコマは撮影できるかも。
その代わり撮影済みのコマは影響あり。

後者は撮影済みのコマがパトローネに入っている。
パトローネに入っている部分は影響を受けにくいため
現像してみる価値はある。未撮影のコマは諦める。

どちらにしてもフィルムを交換したほうが
よいと思うよ。

書込番号：22970529

[とびしゃこ]

＞いわこ39さん

こんにちは。

＞24枚撮りフィルムを入れて、11枚まで撮影したところで、誤って裏蓋を開けてしまいました。
＞カウンターが最初に戻ったのですが、このあと、撮影は可能でしょうか？

もう手元にありませんが、昔使っていました。
G1はフィルム先端を合わせると、一コマ目まで自動巻きあげし、
フィルムの最後になると（フィルム巻き上げ中に負荷がかかると）
自動巻き戻し、という一般的な挙動だったように思います。

今回はふたを開けて、閉めたことであたかも最初のフィルム装填時の
ように2−3コマ分？フィルム送りされて1コマ目表示になったものでは
ないでしょうか。元のフィルムでいうと、14枚目ぐらいからの再スタートで
あと10枚ぐらいは撮れそうです。

ただ、それまでに撮影した10枚に関しては、ふたを開けたのが一瞬だと
しても最近の撮影ショットほど、横画面でいうと白っぽいぼやっとした
目立つ縦筋（カメラ内に巻き撮られたフィルムの一定角度方向からの
環境光による露光ムラ）がどこかに入っていると思いますので、
撮り直しができるものは撮りなおしておかれた方が良いと思います。
（大切なご家族、友人のショット、旅先のすてきな風景など）

書込番号：22970530

[ハーケンクロイツ]

一旦パトローネに全量を巻き込んでからフィルムピッカーでスリーブを出し、通常の装填をする。
＜＜スリーブ繰り出しは新品フィルムと同じ長さ＞＞

(絶対に)レンズキャップを付けたまま、カウンターの「13」ぐらいまで空シャッターを切る。

光線漏れの影響に関しては「神のみぞ知る」です。

書込番号：22970545　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

カウンタがリセットされただけで使えると思いますが、
当該コマと前後のコマはパーフォレイション部分の隙間から漏光・露光・感光して、
大きく影響を受けたと思われます。

また、巻き上げ側はパトローネ （フイルム収納容器） と同じ遮光構造ではありませんので、
既撮影コマのパーフォレイションに近いところも多少影響を受けている可能性。

以上から、撮影は止めて現像に回すことを奨めます。

書込番号：22970546

[カメラ初心者の若造]

3〜4コマはダメになるけど
残りのコマは使えます。

デジタルは一部悪くなったら全滅も有るけど

アナログは一部悪くなっても全滅は無い

書込番号：22970571　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

いわこ39さん こんにちは

フィルムカウンターが蓋を閉じた時1枚に戻っても　フィル見自体は戻りませんので　撮影しら枚数と　ふたを閉めた時に行われるローディングの長さを　残りのフィルムの長さで　撮影枚数が決まりますので　11枚だと　12から14枚ぐらいは撮れると思います。

後　ふたを開けてしまった時間はどの位でしょうか？

瞬間でしたら　光が直接当たった部分だけ光線被りするだけで済むと思いますが　ふたを開けている時間が長いとフィルムの上下の部分から光が回り込み　フィルム全体に　光線被りが出てきます。

書込番号：22970608

[て沖snal]

引出し式なら、既撮部分が基本的にダメになり、再フタ閉じ時に空送りがなければ、一コマ空撮りすればあとは使える。3コマなんて不要。なので、13コマ目から撮れて、多分27コマまで行けるから、あと15コマのはず。再フタ閉じ時に自動コマ送りしてるなら、あと13-14コマ撮れるはず。

巻込み式なら、これまで撮った分は最後のひとコマが半分くらいパーになるだけで、あとは大丈夫。これからあとのコマは光が当たってるから基本的に全部ダメ。

書込番号：22970741　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

12〜14枚目ぐらいまではダメですね。撮影は可能ですがカウントが違っていると思いますので24枚撮れませんよ。

書込番号：22970923

[ssdkfz]

不確実なので未露光部分は期待せず、現像をお勧めします。

書込番号：23004397

[ありがとう、世界]

現状のまま現像し、
新たなフィルムを買って使うことをお勧めします。

書込番号：23004463　スマートフォンサイトからの書き込み

FM3Aの露出計について

[ギマスト]

露出計ですが、マニュアルによりますと、シャッター半押しで動作とあります。ところが当機は電池を入れた瞬間から露出を測っているようで、ファインダー内にその表示がでます。そのためか新品電池が3日で空になりました。撮影していないにも関わらずです。
そもそも露出計のOFFスイッチというのは存在するのでしょうか。故障ならば保証がききますので返品予定です。
宜しくお願いします。

書込番号：22888926　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

＞そもそも露出計のOFFスイッチというのは存在するのでしょうか。

取説にもありますが巻き上げレバーを引き出してシャッターボタン半押しで露出計がONになります。その後16秒後にOFFになります。
どうやら故障のようです。

取説↓
http://153.127.244.43/pdf/2013-01-08/47106.pdf

書込番号：22888945

[おかめ@桓武平氏]

＞ギマストさん

巻き上げレバーを格納した状態でも電池が消耗するのでしたら、故障した状態かと思います。
(取説 P29参照)

書込番号：22888961

[もとラボマン ２]

ギマストさん　こんにちは

FMシリーズの場合　巻き上げレバー一番戻した状態と一段体側に広げた状態で止まる状態に動かすことはできると思いますが　

一番戻した状態にすると　シャッターボタンにロックがかかり　シャッターボタンが押せない状態で　電源もOFFにできると思いますが

ロックできないのでしょうか？

書込番号：22889115

[ギマスト]

＞JTB48さん
＞おかめ@桓武平氏さん
＞もとラボマン ２さん
皆さん早々のご返信ありがとうございます。色々試してみましたが、どのような操作でも電池が入っている状態では露出計が作動しぱなっしです。ただ、SSダイヤルをBに入れると作動は止まりますが、とても正常には思えません。

実際、棚の上に置いたまま３日間でLR44が空になり、再度新しい電池を買う羽目になりました。。一度お店に返品します。
ありがとうございました。

書込番号：22889133

[ギマスト]

＞もとラボマン ２さん
いつもお世話になります。もとラボマン ２さんの知識にはいつも感服するばかりです。
ロックはかかりますのでシャッターは押せません。しかしどれだけ放置しても露出計は作動しぱなしです。
オールドにしては比較的新しいカメラだと思っていたのですが、こんな故障もあるのですね。

またよろしくお願いします！

書込番号：22889138

[カメラ初心者の若造]

昔 LR44をフィルムケースに5個くらい入れてたら
電池が空になってました。
LR44は側まで電極なので
不正に通電してるかもしれませんん。

そもそも メカニカルシャッター機の
露出計は水銀電池のH-Dが主流でした。
それが環境汚染で廃止され
代換のLR44は元々 容量不足です。
SR44のほうが優秀です。

書込番号：22889480　スマートフォンサイトからの書き込み

[埼玉ニコン]

＞ギマストさん
返品されるか修理ですね。電池特性に合わせてカメラは作られています。電池は出したまま放置しておいても、三日で完全放電することはあり得ません。正に通電状態です。
因みに、私のFE2、FA、NFM2ハニカムチタン膜トリオは健在です。
FM3Aは欲しかった良いカメラなんですけど、傾いた「Nikon」に違和感（デジタルカメラは除外）を覚えて買いそびれました。貧乏性の私には、カウンターが１になる前から撮れるのが魅力でした。
めげないでフイルム撮影を満喫して下さい。

書込番号：22990430

返事は来るのかな？

[R-23]

不変のフィルム機に、今さら？という言い方が正しいかはわかりませんが、MP気になっています。ライカは未経験ですが、ライカブティックでの試写でやられました。M3やM4も良いのですが、シルバーはどうしても骨董品感覚があり、かといってブラックは後塗りでも30万超え。だったらこれじゃないのか？と。購入者の方々のご意見、背中押し、おすすめレンズ、失敗談などお伺いしたいです。

宜しくお願い致します。

書込番号：22866534　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

R-23さん　こんにちは

色の方は　好みですのでどちらが良いかは判断できませんが　自分の場合ブラックが好きなので黒を選ぶと思います。

このカメラの場合ブラックは真鍮にブラックペイントのようで　使い込んでくるとペイントが剥げ真鍮が出てきて雰囲気が良いカメラになりますが　これは相当使い込まないといけないので色が剥げて真鍮が出る事はあまり考えず　シルバーかクロームかどちらが好きかで決めるのが良いと思います。

レンズの方は　ライカの場合レンジファインダーで　ファインダー内にマスクが出るようになっているため　28�oだとファインダー内にマスクが大きすぎて　見にくいですし　50�oだとファインダー内に少し小さめに出るので　35�oが一番見やすく感じます。

でも　自分の場合　50�oが好きな為　ファインダー内のフレームが小さくても　慣れたためか　気にならないです。

書込番号：22866643

[R-23]

＞もとラボマン ２さん
早速のお返事ありがとうございます(^^)

私もカメラは黒しか受け付けないタイプなので、買うならブラックペイントと考えています。シルバーで良いならM3でも良いですしね。M6はロゴが好きではなく、持ち出す気になれなさそうなのが難点です。

レンズは35mmか50mmで迷うのもそうですが、年代で悩みます。MPなら何でも似合いそうなので…

書込番号：22866919　スマートフォンサイトからの書き込み

[キジポッポ.]

　R-23さん　こんにちは

　MP、いいですね！私もライカスレに顔を出した頃からフィルムMが気になり、買うならMPと思っています。

　それでライカジャパンに何度も足を運んで触らせてもらいました。もとラボマン ２さんの仰るようにブラックペイントは使い込む内にペイントが剥げて真鍮部が剥き出しになるという方も大勢居ましたし、寄せられた声も多く聞いています。ライカジャパンの人は普通に使用している分には剥げませんよ、と言われます。どちらの仰ることも正しいと思うし、要はその方のMPの使い方だと思います。

　それでも私は塗装が剥げるのが嫌なので、買うならRezaign optionsのブラッククロームを選択することに決めています。お洒落で堅牢性があり、控えめな存在です。

　私が今日までMPを買わないのは、セルフタイマーが付いていないからです。もちろん専用のタイマーが存在するのは知っています。でもあれを付けて友人知人親戚にカメラを向けた日には笑われるのが目に見えています。デジタルのM9-Pにすらセルフタイマー付いて居るのですよ！やっぱりフィルムライカは自分に向いていないのかなぁ？と思いながら...

書込番号：22868200

[R-23]

＞キジポッポ.さん
お返事ありがとうございます(^^)

MP9良いですね〜。スタイル的にはMPと同様でしょうね。

私の場合、いわゆる一生モノの一台が欲しいという考えがあって、それならば電池がなくなっても使えるMPなのかなと考えた次第です。塗装ははげてもはげなくてもカッコイイと思います。ちなみにM-Aという選択肢は出てきませんでしたか？私は当初はM-Aが第一候補でしたが、実物を見るとブラッククロームのM-AよりブラックペイントのMPの方が断然カッコイイと思いMPに傾倒しました。デジタルは…そこまでいくとマウント移行になっちゃうのでやめておこうかと。経済的に身を滅ぼしそうな予感がしてます 笑

書込番号：22868413　スマートフォンサイトからの書き込み

[へ〜そうなんだ！]

＞R-23さん
こんばんは。
今年新品でMP購入致しました、VITもブラックペイント購入です。
M-Aにしようかな〜と思ったのですが、ペイントがいいかなと思いMPに（露出計があった方が楽ですし）

私の場合、カメラとレンズの個体差によるピントずれに泣かされました。
デジタルM-Pとズミルックス50と5世代ズミクロン35�oは距離計の調整で良かったのですが
ニッパチズマロンは後ピン、ずれ量を把握してピントずらして撮影してました。（デジタルなんですぐに分かる）

フィルムだとすぐに分からないです（現像してずれてれば）ライカに出して、カメラとレンズどちらがズレているのか・・・

MPとズマロンで撮影も後ピン（＾＾；　
距離計調整か、レンズのピント調整が必要。
レンズピント調整はレンズにワッシャーを挟むらしく4万〜　らしいです。

面倒なのでズマロン売って、ズミクロン6世代購入、これも後ピンで修理しました。

使うカメラとレンズ固定して距離計で調整が安くつきますが、レンズ変えたいもんで（＾＾；


何が言いたいと言うと、面倒でお金が掛かって時間もかかると言う事です。

しかし、癖を把握すれば撮れない事もない（＾＾；　　だから複数のカメラとレンズが必要。


一生ものですが、使わないレンズは絞り羽に油が浮いてきやすいとか、ヘリコイドグリス交換必要とか

銭と修理に時間が・・・最近フィルムも高いしね〜


スキャナはEPSON９８０にしました、これまたデカいので場所取るし、金額も高かった。
フィルムスキャナのプラステッックはお勧めしません、オーグの対応いまいちで、1枚1枚スキャンしてらんない。

ちょっと愚痴っぽくなりましたが、ライカでの撮影は上記の面倒さを一蹴してくれるでしょう！

もうすぐM10-Pがきます〜キヤノンもニコンもソニーももういらん、ライカだけでOK！　　ウソ（＾＾；

書込番号：22873782

[R-23]

＞へ〜そうなんだ！さん
ご返信ありがとうございます^_^

ピントずれというのが、経験したことがないのでわからないのですが…文字通り、ピント合わせて撮ってもズレるということでしょうか？

私の場合、ライカに関しては50mmが一本あれば良いかなと考えていて（そりゃ増やせるものなら、いくらでも増やしたいですが）、買うなら新品のMPと中古のレンズ、いずれも半年から一年の保証が付くでしょうから、問題があればその間にわかるのかなとは思っています。

まあ、いずれにせよフィルム自体高尚なものになってしまいましたし、お金がかかるのは承知しております(^^;;アドバイスありがとうございました。

書込番号：22873969　スマートフォンサイトからの書き込み

[へ〜そうなんだ！]

レンジファインダーとレンズが連動しているのですが、レンジファインダーを覗いてもレンズを通してみてる訳ではないと言う事です。

その連動がズレて、ピントずれが発生している状態ですかね。

ライカでレンジファインダーとレンズの基準ってのがあるらしく、共にその基準に合致していれば基本ピントが合うんでしょう。

しかし個体差があったり、レンズとレンジファインダーが基準からズレたりするとレンジファインダーで合わせてもピンボケになってしまう状態です。

これが距離計（レンジファインダー）の調整でしたら3000円税別位ですが（「保証は利きません）レンズの調整は4万から〜？

また複数のカメラ、レンズ持ってしまってズレてくると、どれに合わす？となるのです。
（おいらハズレばかり引いてる？（＾＾；）

なのでカメラとレンズのセットを固定して使う、そうなると複数のカメラ本体とレンズが欲しくなる（＾＾；

1台で持つだけで納まればいいんですがね、諸先輩方ですよね？



キジポッポさん何台持ってらっしゃるの？（＾＾；

書込番号：22874329

[R-23]

＞へ〜そうなんだ！さん
＞キジポッポ.さん
＞もとラボマン ２さん
皆さまご回答ありがとございました。散々悩み抜いた末、M4のブラッククロームに決めました。この辺は出会いということで、MP自体には何の問題もないのですけどね^_^ライカ生活を楽しみたいと思います。

書込番号：22880224　スマートフォンサイトからの書き込み

[へ〜そうなんだ！]

そうなんですね！

私は露出計も一応持っておりますが、手ごろでおすすめです〜

http://photo.yodobashi.com/live/lightmeter/01/
フラッシュメイト L-308X

書込番号：22882906

[R-23]

＞へ〜そうなんだ！さん
ご返信ありがとうございます^_^
露出計いいですよね。また余裕出来たら買うかもしれません。とりあえずは体内露出計を鍛えます。

書込番号：22882932　スマートフォンサイトからの書き込み