オリンパスすべて クチコミ掲示板

初めての星空写真について

[ひろひろひろたろう]

無趣味だったので、最近子供と一緒にカメラを始めたばかりの初心者です。
色々と調べてみたのですが、皆様のお知恵をお借りできればと思い初投稿いたしました。

仕様機種：OM-1
所有レンズ
・M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye（購入決定）
・M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO

自分で調べた結果、下記レンズの中を購入しようと思っております。

・M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO
・M.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PRO
・M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO

購入済みの1点との併用でしたら上記3点の中でどれがおすすめでしょうか？
3つ購入した方がいいのか？（予算的にきついですが・・・）、どれか1点を購入すれば十分なのか・・・。

もちろん、撮りたい写真などでお勧めレンズが変わるのは、なんとなく理解はしております。
ざっくりなご質問で大変興趣ですが、ご教示いただければ幸いです。
どうかよろしくお願いいたします。

書込番号：24848626

[謎の写真家�A]

・M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
が良いと思います
星景は天の川は視野角広いし
明るい星ほど、写真に写るので画角の広いレンズが、たくさん星が写ると思います
標準ズームは持つのが常識ですから、標準ズームとの引き継ぎも良いし

星景写真は手前手前にピントを置くのがコツです
超広角レンズは後方に多く
被写界深度が伸びるからです
自分は暗くてピント合わせできない時は
5-15m先を懐中電灯で照らしてピント合わせしてます

書込番号：24848651　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろひろひろたろう]

＞謎の写真家�Aさん

素敵なお写真と共にアドバイスありがとうございます。
やはり画角の広いレンズがたくさん星が写るんですね。

・M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO
の1点だけでも十分でしょうか？？

色々と調べてHPに乗っている写真などを見ているとどのレンズで撮った
写真も素敵で買った方がいいのかなぁって思ってしまいます・・・。
すべて買うと予算をオーバーしてしまいますが、後々に買い足すなどを考えると
はじめにある程度揃えて、色々と練習をするのもありなのかなと・・・考えたり・・・。

＞星景写真は手前手前にピントを置くのがコツです

また、撮影方法のアドバイスもありがとございます。
謎の写真家�Aさんがお撮りになられたような星の写真を
撮れるように練習していきたいと思います。

書込番号：24848673

[おかめ@桓武平氏]

＞ひろひろひろたろうさん

「謎の写真家�Aさん」の投稿写真、EXIF情報が消されていますが、
MFT機以外のカメラで撮られたものですので、
若干写りが異なりますので、ご注意が必要です。。

書込番号：24848686

[Seagulls]

＞ひろひろひろたろうさん

星（も）撮りたいのであれば、F2.8のPROズームレンズはとても満足できるものだと思います。
画角は好みなので、なんとも言えませんが、あくまで一つの意見として、自分なら

少なくともM.ZUIKO DIGITAL ED12-40mm F2.8 PROを買うなら、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PROは売却
M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheyeを買うなら、一旦M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PROは購入せずに
8mm F1.8 FisheyeのFisheye補正を使って代用し、それで満足かを検討します。
※フィッシュアイ補正に関しては以下の公式HPをご確認下さい。
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=007047


星（を）撮りたいのであれば、F2.0以下のレンズの方がゆくゆく画質をもっと追及したくなった際に満足感を得られると思います。
その上で、M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PROを買うのであれば、その予算で以下の２点を購入します。
LEICA DG SUMMILUX 12mm/F1.4 ASPH. H-X012　約１１万円
16mm F1.4 DC DN [マイクロフォーサーズ用]　約４万円

上記２点のレンズはレビューも書いておりますので、ご参考頂けましたら幸いです。
https://review.kakaku.com/review/K0000886203/ReviewCD=1371193/#tab
https://review.kakaku.com/review/K0001011988/ReviewCD=1371357/#tab

書込番号：24848697

[うさらネット]

＞謎の写真家�A

規定・ルール違反の、
無関係異機種による画像を多数貼り込む意味を説明してくれないか。


＞ひろひろひろたろうさん

取り敢えず、ED 12-45mm F4.0 PROでトライされて、何が不足になるか見極めないと。

書込番号：24848716

[seaflanker]

＞ひろひろひろたろうさん
7-14mmということはライカ判でいうところの14-28mm相当の画角ですよね。十分星の撮影でも対応できる画角かと思います。

どこで撮ろうかというイメージはもうついてるんでしょうか？
もし「ここで撮りたい！」というイメージがあるならば、そこで撮られた写真の作例を探して使ってるレンズがどの辺りの画角か見てみるといいでしょう

書込番号：24848737　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろひろひろたろう]

＞おかめ@桓武平氏さん
「謎の写真家�Aさん」のお写真、別の機材で取られたお写真なんですね。
全然わかりませんでした・・・。お教えいただきありがとうございます。

＞Seagullsさん
星も撮りたいのならF2.8のPROズームレンズは、満足できる機材なんですね。
星も撮りながら飛行機や子供などを撮影したいと思っておりますので、F2.8noズームレンズ
を第一候補にしようかと思います。

オリンパス以外のレンズは、まったく考えておりませんでした。
初心者的にやっぱりレンズなどはメーカー揃えた方がいいのかなぁって思っておりました！
一度、ご教示いただいたレンズを調べてみたいと思います。
ありがとうございました。

＞うさらネットさん
ご教示ありがとうございます。
素人的な考えで色々とレンズをそろえた方がいいのかなぁって思っておりました。
確かに、今持っているレンズで写真を撮ってみるのがいいのかもしれないですね。
しもしかしら、もってるレンズで撮影できた写真で満足するかもしれないですし・・・。
一度、晴れた日に撮影をしてみます。ご教示ありがとうございました。

＞seaflankerさん
どこで撮るかなどのイメージは・・・まだ全然しておりませんでした（笑）
とりあえずは、家の近所で練習？をしてみてから少しくらい郊外へ撮影に行けたら
いいなぁって思っておりました。

一度、近所にて撮影されている方の写真がないか探してみます！
ご教示ありがとうございました！

書込番号：24848846

[Seagulls]

＞ひろひろひろたろうさん

OM-1は星空AF及びナイトビューモードが使えるので初心者の方でも比較的簡単に星空が撮れると思います。
撮影時のおすすめの設定等を以下のスレッドに記載しておりますので、よろしければご参照ください。

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001421842/SortID=24697967/#tab

書込番号：24848878

[でそでそ]

＞ひろひろひろたろうさん
こんにちは。

未視聴なら、以下の動画をご覧になってみては。
（OMからのメルマガを受け取っているなら、その中でも紹介されているので、視聴済みかもしれませんが）

「写真を楽しむ」写真家 北山輝泰「早起き必須！星景写真で楽しむ2022年の夏」〜OM SYSTEM ゼミ〜
https://www.youtube.com/watch?v=wDELwEP0OVc


Fisheyeは購入決定とのことなので、
まずは所有される2レンズでとりあえず撮ってみてから検討されてはどうでしょう。

とはいえ、今すぐ何か買いたいのでしたら、
7-14mm F2.8を優先的に考えるのが良いように思います。

まだカメラを始めたばかりとのことで、不足している画角をカバーしていくのが優先で良いんじゃないかなと。

タイトルは「星空写真」となっていますが、他にも撮りたいものが出てくるんじゃないか、
と想像しての意見でもあります。
風景や建物など、超広角ズームを1本持っておく価値があると思います。

ただ、私は超広角での風景撮影のセンスが無さすぎて、MFTでは超広角域のレンズは未購入です。
けど、一度は超広角域を試す価値はあると思います、、、ハマれば面白いかも。

で、どうしても撮れないと思うものが出てきた時に（将来的に）、
ED 17mm F1.2を検討するぐらいでどうでしょう。


カメラにハマってくると、今度は望遠域も欲しくなってくるかもしれませんし、
「計画的に」は難しいと思いますけど、余力を残しておくのも一案かも。

書込番号：24849055

[ひろひろひろたろう]

＞Seagullsさん
撮影時の設定方法等のスレッドのご紹介ありがとうございました。
拝見したところ、とても参考になりました！パナソニック製のレンズもすごく
興味が出てきてしまいました。はやり・・・カメラはとても奥の深い世界です。
もっと勉強してみます。

＞でそでそさん
アドバイスありがとうございます。
購入決定のFisheyeと所持しているレンズの2つで色々と撮影して色々と経験積むのが
一番いいのかも・・・と思うようになってしまいました。

カメラの世界で「計画的に」は難しいのですね。
「計画的に」と言うより、経験を積んで「欲しくなったもの」を購入するのがいいのですね。
また、色々と悩んでしまいそうです。。

書込番号：24849173

[とびしゃこ]

＞ひろひろひろたろうさん

こんにちは。

＞購入済みの1点との併用でしたら上記3点の中でどれがおすすめでしょうか？

星、という話だと7-14/2.8がおすすめに上がるかと思いますが、

そこは8/1.8（とトリミング）に任せる、とすれば

8/1.8と12-45/4との併用なら、自分なら17/1.2を選びます。

万能的に使えて室内他暗い場所をカバーできるからです。

お子さん、ご家族の写真にも使えそうだからです。

（F4の暗さ対策なら、17/1.8でもよいかとは思いますが、

星も？とるなら、F1.2のほうが性能はよさそうです）

書込番号：24849393

[longing]

「17mm F1.2 PRO」は所有していますが画質が素晴らしいです。
解像度はもちろんですがボケ味が素晴らしいです。

F1.2の絞り開放から安定した画質が得られる数少ないレンズだと思います。

「8mm F1.8」を購入予定なら、フィッシュアイ補正を利用することで超広角域はある程度カバー出来ますので、次に購入されるのはこのレンズをお勧めします。

書込番号：24849556　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひろひろひろたろう]

＞とびしゃこさん

こんばんわ。
アドバイスありがとうございます。

現状持っている2つのレンズに17/1.2を足せば万能的なレンズなので
かなり重宝しそうですね！

ん〜、皆さんのアドバイスを色々とお伺いするとどのレンズもいいような気がしちゃいます（笑）

＞longingさん

こんばんわ。
アドバイスありがとうございます。
longingさんも17/1.2がおすすめなのですね。
今度、転移の良い日に「8mm F1.8」を使って星空写真を初挑戦してきたいと思います。
多分・・・散々たる結果になると思いますが・・・。

ほんとうにカメラの世界は、大変です！
「レンズ」でもこんなに悩んで、皆さんのお知恵を拝借してなんとか前進しているのに・・・。
赤道儀問題などもあるし・・・。ほんと色々と大変です（予算的にも・・・）
ですが、今まで無趣味でしたのでこの大変さが楽しくてたまらないです。

本当に皆さん色々とご教示ありがとうございます！

書込番号：24850770

[エスプレッソSEVEN]

ひろひろひろたろうさん　こんにちは。

＞今度、転移の良い日に「8mm F1.8」を使って星空写真を初挑戦してきたいと思います。
＞多分・・・散々たる結果になると思いますが・・・。

魚眼で星空を撮りたい…ってんだから
恐らくは、銀河（天の川）なんかを主題とした写真などを
先ずはモノにしたいというお考えでしょう。

だとすると、冬と違って夜自体がホント短いこの季節に
夜８時〜１０時ころに南中する星座（さそり座 や いて座 など）を狙う事になりますね。
ってことは、薄暮が終わってすぐさまテンポの良い撮影が実行できるよう
プランニング、事前シミュレーションしとかないと
なかなか撮れ高は残せない…と思います。

こんど７月２９日が新月ですから、
今日から月齢４（８月２日の夕方）までの間に、最低２回くらいは撮影の実践（練習）できると
良いですね。
其れを逃すと、その後 月が邪魔じゃなくなるのは８月１８日・１９日以降だと思うから
さそり座 や いて座 の南中が更に早くなって夕方撮影の時間確保が
結構難しくなるでしょうから。

とにかく、上達のためには
南〜西の方向に光害の無い撮影場所をゲットするよう、ロケハン頑張ってください。
それが
レンズ何使うかよりも大事なんじゃ無いかなぁ。

書込番号：24851806

[RYOU４４]

ノクトン10.5mm　プロソフトンＡ使用	ノクトン10.5mm　プロソフトンＡ使用	iso20000　ノイズ処理あり	iso20000　ノイズ処理なし　現像条件違ってます

＞ひろひろひろたろうさん
星の写真撮影、レンズ迷いますよね。

とはいえマイクロフォーサーズだと感度あげるのにも限界があるので
明るいレンズがあるとイイと思います。
夜間撮影用のブーストかけても、F2.8だとノイズが多くてあまり見やすい
とはいえませんがＦ１．２以下だと結構見えてきます。

私も当初　9-18mm F4-5.6　と　12-40mm F2.8で星撮影してましたが
ISOあげても20秒程度の撮影だとあまり星が映りませんでした。

今は主にノクトン10.5mm f0.98使っていますがこれだと比較的天の川も
撮れます。純正レンズを希望なので、このレンズは選択肢にないと
思います。ただ星単体を撮るのか風景も入れて撮るのかとなると広角が
欲しくなってくると思います。そういう意味では7-14mmが使いやすく感じます。

あとはソフトフィルターとして　プロソフトンクリアなどを使うと星の大きさにも
変化がでます。
参考に写真アップしますが、purerawでノイズ処理をしています。

書込番号：24877463

レンズの後ろ玉についてです

[ぽぽぽんすけ]

絞った状態で光を通すと油膜のようなものが見えます

カメラ初心者で調べてもよくわからなくて、皆様のお知恵をお借りできればと思い質問いたします。
画像の通りレンズの後ろ玉(多分内側)に油膜のように見える箇所が点々とあります。
レンズ内のカビや埃ではなさそうなのですが、これはコーティング剥がれによる物なのでしょうか？
また、写真に影響が出てくる物であれば、買い替え、修理を検討しようと思うのですが、いかがな物でしょうか？

書込番号：24867919　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

写真がよくわかりません。
内側なら、そう簡単にはコーティングが剥がれることはないと思いますが。
油滴だとすれば、絞り機構あたりからミストとして飛んできたとかあるかもしれません。

分解清掃が必要かもしれません。そうなると費用はかなり高くなりそうです。とはいえ一度メーカに見てもらい、見積を取ったほうがいいように思います。

書込番号：24867942

[謎の写真家�A]

写真を撮るのが目的なら
写りに影響が出るまで
放置で良いと思う

カメラを集めるのが目的なら
ほんのちょっとの事でも
修理に出すなり、買い換えるが
気分的に晴れると思います

書込番号：24867951　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

ゴメンね！よくわからない！
油か剥がれとして…

しばらく使ってますか？
中古購入？
新品購入で開けたてホヤホヤ？

新品購入で、開けたてホヤホヤなら、即販売店に持ち込みで、未使用でこの状態だと交渉です。
中古購入なら、販売店と交渉。
お店の対応次第かな？
しばらく使ってるなら、メーカーに見積してもらい、予算次第で修理か中古購入か？
新品なら、がんばって2型の方がよろしいかと。

書込番号：24867956　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞ぽぽぽんすけさん

もうすこし拡大で見える写真がないと、何ともわからないですね‥。

書込番号：24867994

[with Photo]

＞ぽぽぽんすけさん

画像からハッキリ判断できませんが、油膜なら絞り羽根の油染みかも知れませんね。

内部だとコーティングが剥がれることはゼロとは言いませんが、確率的に低そうに思います。

新品、中古購入で保証期間内であるなら購入先に相談するのが良いと思いますし、保証期間が過ぎてるならメーカーに点検依頼ですかね。

メーカーは時期的にお盆休みに入る頃ですからお盆明けに相談するのがよと思います。

修理するかは見積額次第かなと思います。

絞り羽根の油染みなら後々不具合に繋がる可能性があるのかなと思います。

書込番号：24869102　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カメラを集めるのが目的なら
ほんのちょっとの事でも
修理に出すなり、買い換えるが
気分的に晴れると思います

集めるのが目的なら修理しなくても良いんじゃない。
使うからこそ、修理などを考えるのだと思うが。

この手のスレが立つと集めるのが目的とか毎回書いてるけど、相変わらずズレてるな。

書込番号：24869104　スマートフォンサイトからの書き込み

[RYOU４４]

写真ではわからないですが、灯りとかを撮ったときのニジミとか強いようなら
逆光で使うと撮れる写真もあまり良くないものになりそうですね。

製品の保証期間ならお早めにメーカーにだすのが良いかと思います。

中古品、または保証期間切れならプレミアム会員に入会しておくと修理料金が
３０％引きになりますので事前に入ってから修理依頼するといいです。
カメラのボディーがオーナーズケア期間なら、修理のピックアップは無料になります。

オリンパスは修理の戻しも早くて10日間ぐらいかと思うので、タイミングみて
メーカーに送って診断してもらうのが一番かと思います。

書込番号：24877414

望遠レンズで迷っています

[サンダーハイカー]

休日に山登りを楽しんでいます。
念願のミラーレス機em1 mark3+12-40f2.8proを購入し、すっかり写真の魅力に取り込まれてしまいました。
ただ、山で写真を撮っていると40mmの画角で満足出来ずもっと寄れたらな、、、と思うシーンが多発しており望遠レンズを検討しています。
12-100や40-150は勿論良いレンズだと言うことは分かっているのですが、最初からproレンズに手を出さず14-150から始めて構図などを勉強した方が結果的に幸せになれるのか、、、
経験豊かな皆様のご指南をいただきたく質問させていただきました。
何卒ご教授をお願いいたします。

ちなみに、高山植物のマクロ的な撮影や山にクローズした写真が好みです。

書込番号：24852599　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞サンダーハイカーさん

>最初からproレンズに手を出さず

もうすでにproレンズ使われていますよね

大きさ、重さ、予算的に問題なければproレンズの入手に躊躇する必要は無いかと思います

書込番号：24852705

[さんぱか]

＞サンダーハイカーさん

その用途でしたら12-100/4.0をおすすめします。
レンズ単体では大きく重いですがほとんどのシーンがこれ1つでカバーできます。

40-150に比べると望遠端100と短いですが、100と150って数字ほどの差は感じないですし、
逆に最短撮影距離では、40-150の0.7mに対し、12-100は0.15m〜0.45mと結構な差があるので
高山植物撮影においてハーフマクロ的な使い方ができると思います。

ただ、12-100があまりにも優秀なのでせっかくの12-40の出番が減るかもしれませんね。
私は12-40と12-100を所持していましたが、結局12-40を売却しちゃいました…。

40-150は間違いなく良いレンズですが、それだけでは何かと不便なので、結局は12-40との2本体制になると思います。
それが山での撮影となると負担にならないかな？と少し心配です。
お荷物が増えること、レンズ交換の手間が増えること、などを許容できるなら悪い選択ではないと思います。

14-150も倍率の割に軽量で、12-100や40-150よりやや劣るとはいえ、十分に良く映るレンズですが、
12に慣れてしまうと14は狭く感じると思います（広角側の2mm（換算4mm）は結構差を感じます）。
14始まりが気にならないなら、上記2本に比べて安価なのでこちらも良いとは思います。
あと12-200というレンズもあるのでご検討されてはいかかでしょうか。

最後に、勉強のためにあえてproレンズを避ける必要はないと思います。
proレンズでも勉強はできますし、良い（高価な）レンズを使うことでモチベーションは高まりますから。

書込番号：24852749

[longing]

便利ズームとして1本で済ませたいのであれば12-100で決まりでしょう。

個人的にお勧めなのは、PanasonicのLEICA50-200です。
換算400mmとしては小型軽量ですし、望遠マクロとしての使い勝手は良いです。
高山植物には合うと思います。

書込番号：24852883　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞サンダーハイカーさん

最初からproレンズにすれば気分爽快で楽しく写せます。

書込番号：24852904

[サンダーハイカー]

＞gda_hisashiさん
確かに、持ってますね笑
重さとサイズは許容出来ますが、問題は予算ですね。

書込番号：24852914　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞さんぱかさん
焦点距離50mmの差がどれほどなのか、という事に引っかかってました。そこまで大きな差で無ければ、レンズ性能を信じてトリミングするのもアリな気がしてきました。
ハーフマクロ的な使い方、まさにその通りです。それを考えれば12-100の方が良さそうですね！
たしかにレンズ交換問題も大きいですね。

ただ、14-150の安さも捨て難く、、、
小遣い制のサラリーマンなもんで、レンズ貯金が貯まるまで標準ズームで暫く我慢するか、すぐ買える14-150で沢山撮って練習するのか。
悲しい悩みです、、、

12-200は盲点でした。調べ直します！
ありがとうございます！

書込番号：24852940　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞longingさん
やはり12-100ですか！
パナソニックライカも同じフォーサーズとして気にはなっております。調べなければ、、、
ありがとうございます！

書込番号：24852942　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞hirappaさん
そうですよね笑
幸せになりたい、、、

書込番号：24852943　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんぱか]

＞サンダーハイカーさん

ご返信ありがとうございます。
同じ50mmの差でも、50と100、100と150では印象がだいぶ違います。
私の場合、50と100は「結構違うなぁ」でしたが、100と150は「この程度の差なのね」って感じでした。
もちろんこれは私の主観なので、可能なら家電量販店等でお試しくださいね。

それと「問題は予算」とのこと。
それでしたら14-150も十分良いレンズなので購入されてもいいと思います。
購入を先送りして撮影機会を逃すよりは、まずは購入してたくさん撮影した方が良い気がします。

14-150はカメラ本体とセットでも発売されていたレンズで（私はE-M5IIとのセットで入手しました）、
レンズだけ売却した方も多かったと記憶しています。
そういう理由から程度の良い中古品も多いと思われますので、とりあえず14-150は中古で入手して
撮影を続けながらお金を貯め、いずれは12-100や40-150を買い増しするというのも一つでしょうかね。

書込番号：24853043

[Seagulls]

＞サンダーハイカーさん

山ってズームで寄ってこそ迫力のある写真が撮れるのでお気持ちはよくわかります。
レンズ交換なんて狭い登山道や稜線で同伴者を待たせながらなんてやってられないので
高画質に寄った画を撮りたいなら１２−１００の１択でしょうね・・・
既に１２−４０Ｆ２．８を使われているので今更１４−１５０とかでは満足できないような気がします。

とはいうものの、自分自身はハイキング程度しかしませんが、以前GX7＋パナ１４−１４０という軽量セットを
ピークデザインのキャプチャーでリュックに取り付けて歩いただけでも「これは無理だ」となったので
重量級のレンズを担いで行くのであれば、せめて以下のセットは使われた方が良いのではと思います。

ハクバ くびの負担がZEROフック
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101130137-1J-00-00
ハクバ GW-ADVANCE カメラホルスター ライト 02 S
https://www.hakubaphoto.jp/products/detail/0101210017-4H-00-00

ちなみに今朝方、似たようなお悩みのスレッドへのコメントに「ナイス」を付けられたのはスレ主さんだろうなあと思っています。

書込番号：24853110

[引きこもり２号]

　望遠側の 100mm と 150mm の差は、自分も余り大きくないと考える。でも、広角側の 12mm と 14mm の差は、結構大きい。感じ方は個人差があるので、そう思わない人もいるだろうけど・・・。望遠側は後からトリミングで修正しても問題無いことが多いけど、広角側はそうはいかないからね。Pro か Pro でないか以前に、この広角側 12mm 付近で今まで撮っていなかったかの確認の方が重要かと。

　レンズ交換や持ち歩くレンズの本数が増えることが苦にならないなら、40-150mm も候補になる。けれど、写真が目的でなく山が目的なら便利ズームの方が良さそうな気がするな。

書込番号：24853123

[Seagulls]

16mm	47mm	75mm

＞サンダーハイカーさん

丁度いいサンプルは無かったのですが
だいたいの雰囲気を見てもらうのと、トリミングできそうか等倍で見てみてください。
（100mmもあれば良かったんですけど）
薄暗い曇りの日だったので、晴れていればもっと解像しているかと思います。
画像はRAW現像でかすみ除去しまくり＋シャープネスも上げてます。

書込番号：24853179

[サンダーハイカー]

＞さんぱかさん
追記ありがとうございます！
申し訳ありません、問題点に予算も書けば良かったです。ただ、やはり安いと言えど5、6万はする買い物なんで後でガッカリするのも、、、という不安があり質問しました。

確かに50と100、100と150は倍率が違うので印象も大きく変わりそうですね。量販店で比べてみたもののカメラを購入前だったことや、対象が近距離だったせいかあまり違いが分からず、、、
まだまだ超が付く初心者なんで、画角の差を体感する意味も含めて撮影機会を増やした方が良いのかもしれませんね。
ありがとうございます！

書込番号：24853273　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
その質問には気付きませんでした、、、
良く読んでから投稿すれば良かったです、、

好みは色々なのですが、やはり私は主題がどーん！という写真（抽象的ですいません）に心惹かれます。
デジタルテレコンを使えば少しはイメージに近づけるのですが、現像段階で確認するとやはり画質が、、笑

やはり重いんですね。基本的にはキャプチャーv3、岩稜帯などキャプチャーではカメラが揺れるシーンでは肩掛けのカメラバッグを使用しています。
確かにレンズの大きさや重さで携行スタイルを考えなければいけないですね。
ありがとうございます！

書込番号：24853286　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

pana 14-140 (140mm, F7.1)	pana 14-140 (140mm, F6.3)	pana 14-140 (140mm, F5.6)	pana 14-140 (140mm, F5.6) (2)

＞サンダーハイカーさん

こんにちは。

＞望遠レンズで迷っています

＞もっと寄れたらな、、、と思うシーンが多発しており望遠レンズを検討しています。

12-100は確かに描写が良いレンズですが、望遠の

引き寄せ効果としては、フルサイズ200mm程度で、

そこまで望遠感は出ないところがあります。


望遠効果を狙えば、150mmまでのほうがやはり、

望遠らしい画角で良いように思います。


ただ、両ズームレンズのMTF曲線（レンズ性能を

表す指標の一つ）を見ますと、広角側はそこまで

変わりませんが、望遠側は12-100が明らかに

シャキッとした写りになりそうなので、14-150の

150mm側の描写は作例をたくさん見たり、F8に

絞って撮ったり、の工夫がいるかもしれません。

望遠側のマクロ性能は両レンズともあまり

変わりはありません。12-100は広角マクロが

できますが。


入れ替えなら12-100/4もありますが、山以外の撮影、

室内や夕暮れなどでは12-40/2.8は残しておかれた

ほうがよさそうではありますが。


よく使う画角の加減が自分でははっきりしない場合、

気になる方のズームレンジ（今回は望遠側）はやや

広めのほうが余裕が出てくると思います。


自分はオリ14-150と似たようなパナの14-140使っています。

高級レンズのような画質は期待していませんが、

お手軽な（超）望遠域カバーの高倍率ズームは

それはそれで楽しく使えてます。12-40/2.8と

使い分けるなら、14-150がよさそうな気はします。

（添付の写真はパナ14-140のすべて望遠側です。）


あと、12-100は14-150の２倍ぐらい重いレンズです。

あまりお手軽感はありません（個人の感想です）。

書込番号：24853373

[サンダーハイカー]

＞引きこもり２号さん
今は山歩きのついでに写真って感じです。いずれは狙った写真を撮るための山行もしてみたいですねぇ。
やはり今の状況だと一本でこなせる焦点距離が良さそうですね。

普段は少しでも寄りたいので、ほとんど30〜以上で撮影しております。12mmを使うのは星空や朝日夕日くらいでしょうか。

書込番号：24853503　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
画像ありがとうございます！
やはり条件が悪いと、×1.5くらいに拡大すると粗さは目立ちますね、、、　

ただ、
離れた山を撮らないのであれば、画角的には100あれば十分な気もします。遠くの山を撮る時は、、、悩みますね笑

書込番号：24853525　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

75mmをトリミング	75mmをトリミング

＞サンダーハイカーさん
＞やはり条件が悪いと、×1.5くらいに拡大すると粗さは目立ちますね、、、

もしかして、スマホに表示されてる画像をそのままピンチアウトしてません？
「等倍で見る」って言うのはPCからでないと見れませんよ。1.5倍で破綻てことは無いような・・・
75mmの画像を大きくトリミングしてみました。

書込番号：24853595

[You Know My Name.]

サンダーハイカーさん

ご予算を抑えて望遠域を追加されるのであれば、 M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II はいかがでしょう。
https://kakaku.com/item/K0000463666/used/?lid=used_camera_useditemview_usedkakakutai#tab

フード別売り、防塵防滴、深度合成非対応、というウイークポイントはありますが、
リセールバリューも悪くないですし、現状の市場価格を考えると悪い選択ではないと思います。

ご予算が許されるなら、もちろんＰＲＯレンズ推薦です。
12-40f2.8proを既にお使いですので、グレードを落として焦点距離が被るレンズに変更した場合は
質感や描写をどうしても比較してしまう自分がいるので厳しいかもです。
コンパクト化や軽量化を最大のメリットと感じられる場合は問題ないと思います。

書込番号：24853724

[引きこもり２号]

＞You Know My Name.さん
＞12-40f2.8proを既にお使いですので、グレードを落として焦点距離が被るレンズに変更した場合は
＞質感や描写をどうしても比較してしまう自分がいるので厳しいかもです。

　スレ主さん、全てスマホサイトからの投稿なんですよね。

　見るのがスマホや、プリントしても A4 以下なら、レンズの品質の差、あまり気にならないのでは？
12-100 より、 12-200mm F3.5-6.3 の方が良さそうな気がしてきました。

書込番号：24853770

[サンダーハイカー]

＞Seagullsさん
＞引きこもり２号さん
ご指摘ありがとうございます！
仕事の休憩中に閲覧投稿していたもので、自宅で再確認させていただきました。バッチリ綺麗に写っており、拡大しても全く遜色ありませんでした、、、
大変失礼いたしました、、
やはりproレンズを選ぶのであれば12-100の方が機動力の面で優位なのは間違いなさそうです。
ただ、ご指摘の通りA4以上のプリントは現時点では考えておりません。ましてやまだまだ初心者ですので、他の方からもご提案頂いているようにスタンダードレンズで十分だとも思います。

皆さまから沢山のご意見をいただき、まずは14-150で自分に必要な画角と、そもそもの写真を撮ることについて学ぼうと思います。
写真初心者な上にネット上での質問も初めてで至らない点ばかりの投稿でしたが、沢山ご提案いただき感謝致します！
スレ違いの結果になってしまい申し訳ありません、、

書込番号：24855148　スマートフォンサイトからの書き込み

[サンダーハイカー]

＞You Know My Name.さん
ご提案ありがとうございます！
ちょうど75-300は近所の公園で水鳥達を撮るのに検討しておりました。ブログ等で使用感も調べましたが、自分には十二分に思います。

書込番号：24855150　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

温度差による結露にご注意を。

交換用スペアバッテリーの用意も。

舞鶴の自衛隊桟橋でヘリコプター艦出雲の公開（コロナ前は土日は公開してました）バッテリー切れで３枚ほどしか撮れず、しかも画像（F１レースも）はPCクラッシュで消滅。

広い甲板だった。乗組員はたいていの質問には答えてくれた、VLSミサイル（ハッチに格納）は帰港しないと補充できないとか。

書込番号：24858699

[雲海好き]

山岳写真を撮られるのならば、12-40ｍｍF2.8pro の次は40-150ｍｍＦ４proの一択でしょうね。山岳写真ではそれほど長い焦点距離は使わないと思いますので、一本だけならば12-100mmＦ４proがベストだと思います。proレンズの性能は素晴らしいですから初めからproレンズを購入された方が幸せになれますよ。

書込番号：24860508

[雲海好き]

老爺心からの追加です。

山岳写真では三脚も携行されることをお勧めします。いくら手振れ補正があるといっても、三脚がなければ朝夕の絶景や星景の撮影は楽しめません。最近は各社から軽量小型のトラベラー三脚が販売されていますので、ぜひ検討してみてください。また、三脚があればハイレゾショットが利用できます。ハイレゾショットとproレンズを組み合わせるとA2印刷でも十分な画質が得られます。

書込番号：24861252

[サンダーハイカー]

＞雲海好きさん
しばらく閲覧しておらず遅くなりました！
先日近所の1000m峰で朝焼け撮影してきましたが、三脚の必要性を痛感しました。
一緒に登った知人から三脚借りてハイレゾで撮影しましたが、それはもう綺麗に撮影できて笑
確かに40-150は魅力的ですね、、、
しばらくは12-40と14-150で。自分のスタイルが固まってきたら12-100or40-150。
最初の投稿をしてからさらに色々自分なりに調べましたが、結局沼にはまる未来しか無いのだという結論に、、笑

書込番号：24877370　スマートフォンサイトからの書き込み

レンズ手振れ補正が効き始めるまでの時間

[ひととーちゃん]

今まで手振れ補正が効き始めるまでの時間を気にしたことがなかったのですが
当該機のレンズ手振れ補正は、シャッター半押し1秒くらいしてから効果を感じます。
ボディ側にしたらマシですが、手振れ補正はレンズ側の方が効くのでレンズ側にします。
ちなみに設定で、「半押し中手振れ補正」をオフにすれば常時手振れ補正が効きます。

やはり超望遠レンズだからでしょうか？それともレンズ手振れ補正はこういうもの？
当たり前の質問ならすみません。

書込番号：23658835

[ひととーちゃん]

自己レスですが、まったく効果を感じないわけではなく
最初は効果が弱いような…
しばらく（1秒）すると像が安定する、という感じです。

ISオフからISオンにした瞬間はばちっと手振れ補正が効きます。
違うピントに合わせたときに、少し感じます。

書込番号：23658889

[longing]

手ブレ補正OFFでは、ISユニットは機械的にロックがかかっています。
手ブレ補正ONのスイッチ入れると、機械的なロックが外れて、次に電気的にロックがかかります。
そのために像揺れやタイムラグが生じます。

私はPanasonicのボディですが、リニアモーターでイメージャー駆動をしているので、電源OFF時にもロックがかからないので機械的なロックは無いです。
イメージャーは電気的なロックをかけているだけなので、相対的にはタイムラグが少なく済むと思います。

書込番号：23659052　スマートフォンサイトからの書き込み

[Yaccho Life]

＞longingさん

オリンパスユーザーです。
興味があったので横からすみません

「リニアモーターでイメージャー駆動」って何でしょうか？
LUMIXさんは、そういう手ブレ補正機能なんでしょうか
リニアはAFに使われるものだという固定概念があります。
レンズの話なので、イメージャーとイメージセンサーは別物ですか？

書込番号：23659099

[longing]

Panasonicの資料は直ぐには見つかりませんでした。
電源を切った状態でイメージャー（イメージセンサー）が動く（浮いている状態）ようなので、VCMだろうと思っていました。

代わりにオリンパス「E-M5MK2」の資料が有りました。
アクチュエーターとしてVCM（リニアモーター）との記載が有りますね。

http://shuffle.genkosha.com/products/dslr/nofear/9095.html


オリンパスの「E-510」は超音波モーターのようです。

https://www.olympus.co.jp/jp/news/2007a/nr070305e510j.html


ソニーはピエゾモーターを利用しているようです。

https://digicame-info.com/2014/12/5-6.html


カメラやレンズに利用されている代表的な小型モーターには、リニアモーター、ステッピングモーター、超音波モーター、ピエゾモーター、DCモーター等が有ります。

シャッター、AF、手ブレ補正、絞り駆動にモーターが必要で有って、どのモーターを何処に利用するのかはメーカー次第でしょうね。

書込番号：23659305　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

ボディ側手振れ補正でセンサのロックについて書いてあるのはニコンくらいなんですが‥‥。

通常は、電源ONでセンサの原点出しを行い、オリンパスの場合はSSWF(ゴミ取り)を行っています。

オリンパスの手振れ補正はリニアモータ(超音波モータ)→ステッピングモータ(小型化)→VCM(ボイスコイルモータ・センサの自由度を上げる)という変遷をたどっています。

オリンパス機では半押し時手振れ補正ONでファインダー・モニタの像を安定させる事ができます。
これにはある程度ブレ量が大きくなるとセンサをできるだけ中央に戻そうという動作が伴います。

半押し手振れ補正OFFではセンサは常に中央に保持されます。
オリンパス機にはロック機構はないようです。

で、分かりますよね、半押し手振れ補正OFFでもシャッターを一気に押せば手振れ補正のシーケンスを含めて撮影動作を行います。
半押し時手振れ補正ONでも変わりません。

書込番号：23659971

[ひととーちゃん]

＞モモくっきいさん

たしかに、「半押し中手振れ補正」はオンでもオフでも関係なく、常時手振れ補正してました。
よって当方発言の
【ちなみに設定で、「半押し中手振れ補正」をオフにすれば常時手振れ補正が効きます。】
は取り消します。すみません。

＞longingさん
構造的なところからご指南いただきありがとうございます。
読んでも理解半分ですが(^_^;)、
スイッチオンで、手振れ補正が効き始めるまではある程度のタイムラグがあるということかと思います。

ただ、ISオフからISオンにしたときは一瞬で手振れ補正が作動します。
タイムラグは感じません。
ISオンの状態で、被写体を変えたときに安定するまで時間がかかります。
＊＊
なかなか文章で伝わりにくいので動画を撮影してみました。
テレビにHDMI出力した映像をiphoneで動画記録していますので、荒はご容赦を。
最初ぶるぶるして、しばらくすると安定するのがわかると思います。

ボディはE-M1mark2
焦点距離150mmはたまたまです。

https://youtu.be/1YClupBVMDg

書込番号：23660272

[ひととーちゃん]

他の方で同じ症状がなければ
撮影方向変えた時に、あなたの手が耐え切れず震えてるだけでしょ？ｗ
で落ち着いたから安定しただけよ

って結論にしたいと思ってます。

ただ40-150f2.8proでやったときは非常に滑らかに止まるんですよね。。

書込番号：23660287

[enjyu-k]

1800×1200でトリミングした画像しか残っていませんでした	同じサイズでトリミングした今日の画像	撮って出しの元画像です

＞ひととーちゃんさん

枝止まりの小さな野鳥を撮っている時に、「或る事」に気付いてしまいました。
AF当て辛かったんです、MFアシストは更にやり辛かった。
手ぶれ補正が、LEICA DG 100-400mmよりも非力なんです。
帰宅後にLEICAを付けて比べてみると、テレ端でもLEICAはほぼピタリとファインダー像が止まるのですがオリの100-400mmはユラユラ揺れてLEICA並みに止まらんのです。
今迄LEICAでは1/40秒でもほぼOKだったのですが、オリの100-400mmで今日撮った画像は1/80秒は半分以上がブレ画像。
コレは全くの想定外でした。

チョッと凹んでいます、爺さんは！

書込番号：23660406

[ありがとう、世界]

望遠の場合は、幾つのケースに分けて検討するほうが良いかも知れませんね。

特に、AFと連携するようなケースの場合。
これは、予めMFで調整してから防振有無の状態をチェックしておいて、
その後でそのままAFにしての防振有無の状態をチェックしたり、
わざとピントをズラしてからAFをONにして防振有無の状態をチェックしたり、
とそんな感じです。

一見、手ぶれ補正とAFは無関係に思ったりするわけですが(^^;

書込番号：23660482　スマートフォンサイトからの書き込み

[Dango408]

＞enjyu-kさん　（スレ主さん失礼します）

こんばんは。いつも、素晴らしい写真参考にさせていただいています。

ところで、このレンズについての使用感は私も全く同じ感想を持ちました。

待ちに待ったオリの100-400でしたが、E-M1　MK2との相性は、ブレ補正の初動時間、ブレの補正量、AFの迷い・スピードにおいてパナの方が自分には良いように思います。また、昨日から指摘されているマウントとボディ間のガタについてもがっかりしています。

私にとってパナの欠点だったズームリングのトルクの均一性および回転方向については解決し、テレコンでの撮影も可というメリットはありますが、それよりも撮影の基本的な部分でのマイナス面は結構落ち込んでいます。

本レンズ購入のため、発売直後にパナレンズを下取り予約し、MC-14やDR-19を購入して万全の態勢で待ち望んでいました。結構第一印象を気にする性分なので、後を引きそうです（笑）。

書込番号：23660985

[ひととーちゃん]

＞enjyu-kさん

私にはAFズレというより、手振れ写真に見えますね。
AFがずれるという問題があるなら、また新たなスレッドのネタとして。

今日は天気も悪く、撮影機会もなかったので、またしばらく使って様子見したいところ。

ポジティブ意見を少し
室内で三脚使って静止画テストしたときの解像感はとても良かったので
フィールドでもハマれば綺麗な写真が撮れるはず！
手振れはシャッタースピードあげるとか
対処法があるはず。
私は400mmを1/80で止められる気がしません。。（panaの1/40スゴイ！）

書込番号：23661026

[カズオちゃま]

＞ひととーちゃんさん

今日、サービスセンターにガタつき、センサー異物付着の件で行ってきました。
手振補正はカメラ、レンズ共にONで使用しないといけないと言ってました。
何処かの説明でカメラの補正はOFF、レンズの補正はONと書かれていたので聞いたらそう言われました。

書込番号：23661572　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

＞カズオちゃまさん

レンズの取扱説明書の書き方では分からないですね。

FAQ

Q： オリンパス製マイクロフォーサーズカメラと手ぶれ補正内蔵 M.ZUIKO DIGITAL レンズの組み合わせでの手ぶれ補正 (IS) 動作について

A： M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS の場合
(5軸シンクロ手ぶれ補正非対応レンズ)

E-M1X / E-M1 Mark III / E-M1 Mark II / E-M5 Mark III / E-M5/ E-M10 Mark IV /E-M10 Mark III / E-M10 Mark II / E-M10 / E-P5 / E-PL10 / E-PL9 / E-PL8 / E-PL7の場合

「カメラ本体の手ぶれ補正とレンズの手ぶれ補正の両方をオンにすると、カメラ本体がレンズを認識して、レンズの手ぶれ補正効果とともに、カメラ本体の手ぶれ補正機能も使って、回転ぶれも補正します。
レンズの手ぶれ補正スイッチがオフの場合、レンズの手ぶれ補正機能を使用しません。カメラの手ぶれ補正機能の動作は、カメラ側の設定に従います。
手ぶれ補正を使わない場合は、カメラとレンズの手ぶれ補正設定をそれぞれオフにしてください。 」

E-M1 / E-M5 Mark II / PEN-F / E-PL6 / E-PL5 / E-PM2 / OLYMPUS AIR A01の場合

「カメラ本体の手ぶれ補正とレンズの手ぶれ補正の両方をオンにすると、カメラ本体がレンズを認識して、適切な手ぶれ補正効果を得られます。
レンズの手ぶれ補正スイッチがオフの場合、レンズの手ぶれ補正機能を使用しません。カメラの手ぶれ補正機能の動作は、カメラ側の設定に従います。
手ぶれ補正を使わない場合は、カメラとレンズの手ぶれ補正設定をそれぞれオフにしてください。 」

E-P3 / E-P2 / E-P1 / E-PM1 / E-PL3 / E-PL2 / E-PL1s / E-PL1 / 他社製ボディの場合
「手ぶれ補正内蔵レンズを使う場合は、カメラ本体またはレンズのどちらかの手ぶれ補正をオンにして使用してください。
・カメラ本体とレンズの両方の手ぶれ補正をオンにした場合、手ぶれ補正が干渉し、適切な補正効果が得られません。」

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006081#a002

こういった事は取扱説明書に記載しておいてもらいたいものです。
E-M5が回転ブレ補正が効くのにE-M1とE-M5mkIIが効かないのは意外です。

書込番号：23661657

[enjyu-k]

		4:3から3:2でトリミング、長辺は5184のままです

＞Dango408さん
ありがとうございます。

同じ様に感じた方がいらっしゃって、正直ホッとしました。
歳も歳ですので、爺さんボケたかな？…と少し心配していました。

ズームの操作感は期待通りで、充分満足しています。
プラ多用で質感はそれなりと評価されているようですが、個人的には結構気に入っています。
炎天下でもサンヨン程熱くならなかったのは、材質の違いに因るのでしょうがココもイイ感じでした。
冬場の撮影でも、冷たくなり過ぎないと思います。
写りもLEICAと遜色無しと、600枚オーバーの初撮りの時点で感じました。
カメラ・レンズ共純正の組合せ（Mark�U+ ED 100-400mm）でのC-AF・飛びモノ撮りには殆どストレス感じません、LEICA付けた時に感じていた不満は解消されました。

マウント間のガタつきは、下のスレを見るまでは気付きませんでした。
確かにガタつきは有りましたが、LEICA（私所有の個体）も同じ位ガタつくので初撮り中には全く気付きませんでした。
嵌合の為のアソビが多少大きいのかな程度に受け止めていて、LEICAでも4年近く実用上の問題は生じなかったので気にしていません。

それだけに、手ぶれ補正の非力さ（LEICA比での）が残念に感じるのです。
AF枠スモールターゲットで撮っているのですが、ファインダー像がブレるので被写体の小さな野鳥をAF枠に納め辛いのです。
AF枠に捉えてAF掛けたつもりでも、ブレの影響でAFが安定しない事が多いのです。
ピントの背景抜けやピント精度にも、コレが少なからず影響を与えている様に私は感じています。
AF枠に捉える事がAFの前提ですので手ぶれ補正の非力さ故AF枠に捉え辛い事は、「手ぶれ補正はAFに関わる要因の一つ」と爺さんは考えています。

広角から中望遠域までのレンジでは気になる事は少ないと思いますが、超望遠の300から400mmではブレの角度は同じでもブレの幅（量？）は格段に大きくなります。
遠くに居る野鳥をより大きく写したくて400mmを使うのですが、被写体までの距離が遠ければ遠い程手ブレの影響も大きくなります。
こんな事からヘッポコ爺さんにとっては、手ぶれ補正性能の良し悪しが写真の出来を左右する事になるのです。

LEICA DG 100-400mmの扱いは、ED 100-400mmと暫く併用してみた上でと考えておりましたのでまだ手元に有ります。
使い込んでいく中で自ずと結論に辿り着くものと思いますので、色々試行錯誤しながら撮影を楽しみたいと思います。

貼り付けた四枚は、初撮りでのC-AF・飛びモノです。

書込番号：23662011

[enjyu-k]

被写体追ってカメラ振るので、手ぶれ補正非力でも問題無し	ワイ端100mmでは、殆ど気にならず	テレ端400mmでも、被写体デカいので殆ど気にならず	このシチュエーションでは、苦労します（ピン甘い？）

＞ひととーちゃんさん
おはようございます。

手ぶれ補正の動作が安定するまでのタイムラグは、サンヨンでのシンクロ補正でも生じます。
咄嗟に野鳥が現れた時等、このタイムラグで泣かされる事が有ります。
逃がした魚は大きいと言いますが…、かなり凹んでしまいます。

LEICA DG 100-400mmをMark�UやMark�Vで使う時には、タイムラグが気にならず自然な感覚でファインダー像が安定します。
それに対して電源ON時のサンヨンでの安定化の挙動は、タイムラグの為か違和感が有ります。
補正能力自体はサンヨンのシンクロ補正の方が高いのでしょうが、私個人はLEICAの方が扱い易くその為か体感できる程の補正力の違いを殆ど感じません。

レンズ手振れ補正優先の設定にしていても、オリンパス純正レンズでは「カメラ手ぶれ補正が安定するまで、少々お待ち下さい」って感じです。
レンズ手ぶれ補正だけで使いたくても、コレは出来ない仕様のようですね。
ボディ内手ぶれ補正への拘りが、強すぎるのかなぁーなんて爺さんは邪推しています。

書込番号：23662043

[ひととーちゃん]

＞enjyu-kさん
大変参考になりました。ありがとうございます。
300mmf4.0も同じような初期動作があるのですね。

手振れ補正のボディ側を止め、レンズ側だけにするには、スーパーコンパネで手振れ補正のところからOFFにし
レンズのISスイッチをONにすれば出来ると思いますよ。

平日はなかなか試す機会がないですが、室内での試し撮りではレンズのISをオフにして
ボディの手振れ補正だけで撮影した方が、ヒット率があがるような気がしてます。
レンズ補正入れると、なんとなくもやっとした仕上がりの写真が多い。。
まだまだ結論には早いですけど。

書込番号：23663735

[enjyu-k]

飛びモノは、問題無く…（3 : 2で上下のみトリミング）	苦戦したササゴイ、2592×1728でトリミング	4年前初見初撮りのササゴイ	モズ♀も手こずりました、2592×1728でトリミング

＞ひととーちゃんさん
今晩は。

言葉足らずで、誤解を招く様な部分が有りました。
「レンズ手ぶれ補正だけで使いたくても、コレは出来ない仕様のようですね。」
この一文は、下記に訂正致します。
「シンクロ補正対応レンズでは、レンズ手ぶれ補正だけで使いたくてもコレは出来ない仕様のようですね。」
シンクロ補正対応レンズを装着すると、スーパーコンパネで手振れ補正のOFFがグレーアウト状態になりボディ内手ぶれ補正をOFFにする事ができなくなります。
300mm PROは、レンズ手ぶれ補正のみでは使えないんですよね。
ED 100-400mmはシンクロ補正非対応なので、ボディ内手ぶれ補正をOFFにする事はできますね。


E-PL8（シンクロ補正非対応）を使って、ED 100-400mm / 300mm PRO / LEICA DG 100-400mmそれぞれの手ぶれ補正を比較してみました。

焦点距離 : 300mm（300mm PROに合わせて）、ボディ内手ぶれ補正 : OFF　でレンズ手ぶれ補正を比較。
結果は、LEICA DG 100-400mm ＞ 300mm PRO ＞ ED 100-400mm の順でした。
因みにLEICA DG 100-400mmは、テレ端400mmでも300mm PROを僅かながら上回っている様に感じました。

色々と弄っていたらチョット良さげな設定？に辿り着いた様なので…。
室内での感触だけでは確信できませんので、爺さん定番のフィールドで試してみる心算です。
今日も苦戦しながらの撮影になってしまいました。

書込番号：23665046

[デジ一ライフ楽しい]

100-400の手振れ補正の動作に時間がかかる件、私も確認できましたので、
レンズの手振れ補正ONにした時のIS動作についてオリに電話してみました。

100-400の場合本体とのｼﾝｸﾛ動作が出来ないので、半押し中手振れ補正ON
の設定でも、レンズISをONにすると常にレンズ側のISが動作した状態になり、
レンズを大きく振った時IS制御範囲外になるので、正常な動作に復帰するのに
時間がかかるようです。

レンズを振るような使い方の場合、本体ISのみで使用してくださいとのことでした。

書込番号：23666383

[enjyu-k]

イカル	昨日迄は手こずったシチュエーションでコゲラ	シジュウカラ	メジロ

早速カメラの設定を少し変更して、メインフィールドの公園で撮ってきました。
手ぶれ補正はカメラ側OFFで、レンズ側手ぶれ補正だけにしました。
その他に、メニューからカメラの設定を2項目だけ変更しました。
メーカー推奨の設定は、敢えて無視しています。

結果はフォーカス枠（スモールターゲット）を、被写体に合わせやすくなりました。
MFアシストで拡大表示状態になっても、昨日迄の設定よりはピントを追い込み易くなりました。
ファインダー像のブレが緩和され殆ど気にならくなり、LEICA DG 100-400mmに近い感覚で撮影する事が可能になりました。
それでもまだLEICAの方が、撮り易い事に変わり有りません。

葉っぱと葉っぱの僅かな隙間から、被写体をスモールターゲットで捉える事が容易になったのでコレで良しとします。
昨日迄はこのレンズ買って失敗したかなって思っていたのですが、ネガティブだった気分からは解放されました。

ズーム操作はLEICAよりも格段にスムーズなので、気が付くと歩きながら要も無いのにズームリングを回していたりする爺さん…。
爺さんの個体では、鏡筒の自重落下は起きないのでロックスイッチは使っていません。
使い込んで緩くなったら、使おうと思います。

書込番号：23666468

[けんも231]

パナ100-400所有ですが手振れ補正までに同じく時間がかかります。
すぐに補正されるときもあればしばらく補正されないときもあり発生条件もよくわかりません。
ボディはE-M1mark�U

書込番号：23666617

[ひととーちゃん]

ご返事ありがとうございました。
＞デジ一ライフ楽しいさん
オリンパスに電話確認もされて大変参考になりました。
動きモノはレンズ手振れOFF、ボディON、がオリンパスの回答なんですね。


enjyu-kさんが言われていた300mmf4.0でも、初期動作で補正に迷いが生じることがあるようですね。
シンクロ対応レンズはボディ側をOFFに出来ないという仕様なんですね。
たくさん試されておられて、とても参考になりました。


私は小鳥を追いかけるスキルがないので、休んでいるカルガモを撮影してきました。
レンズ手振れ補正OFFでボディ側のみONにしています。
手持ちで、シャッター静音。
距離3m程度なので、よく解像してくれました。
30mくらい離れると、雰囲気重視になりますけど、十分です。
300mmになっているのは40-150f2.8＋MC20と比較していたからですが、
また追々ですね。

とりあえず個人的にスッキリしました。
試行錯誤しながら長望遠の世界を楽しみたいと思います。
皆様ありがとうございました。

書込番号：23667210

[上杉景虎]

現在オリンパス100-400を使用しております。
YouTubeなどで見るとオリンパス100-400からパナソニック100-400に変えた人を見かけます。
300F4が1番良いのは解っていますが手が出ません。
パナソニックの方が画質や解像度、手振れなど満足行きますでしょうか？

書込番号：24876555　スマートフォンサイトからの書き込み

野鳥撮影

[yosshy-k]

少し暗いとこんな感じになってしまいます

現在、G9とオリンパス100-400で野鳥撮影（主に小鳥）しています。山での暗い環境が多く中々解像感よく撮影できていません。
これ以上となるとこの300mmf4かパナライカ200mmf2.8＋テレコンかと思うのですが、どちらが綺麗に撮影できますでしょうか?
またそれ以外でオススメカメラ、レンズ（他マウント含む）はありますでしょうか?
ご教授お願いします

書込番号：24792535　スマートフォンサイトからの書き込み

[グリーンビーンズ5.0]

私もM.Zuko100-400mm使用していますが。
なるほどそうですよね。300mmF4はテレコン無しで300mmだから良いのでは無いでしょうか？
距離と解像感であればちょっとお値段あがりますが。M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO
これでしょうか？

書込番号：24792562

[yosshy-k]

グリーンビーンズ5.0さん
早速のご返信ありがとうございます
やっぱり300mm f4でしょうか。150-400は予算的に難しいです。
100-400でも綺麗に撮影できるときもあるので、カメラのピント精度も関係あるのでしょうか?
カメラをOM-1にすれば良くなるのでしょうか?

書込番号：24792569　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞yosshy-kさん

野鳥撮影ですと、500mmが標準レンズかと思います。

>> 山での暗い環境が多く中々解像感よく撮影できていません。

皆が思う問題点かと思います。

まあ、F値が小さい値のレンズは　必須になりますが、
お値段が高額、重さが重くなりがちかと思います。

高感度耐性を向上させるため、
センサーサイズを大きくすると、
カメラが重くなり、機動力が落ちてしまいます。

高画素機も普通画素機よりノイズが乗り易いです。

書込番号：24792571

[yosshy-k]

＞おかめ@桓武平氏さん
ご返信ありがとうございます
500mmだとマイクロフォーサーズではそもそもないですね、、、
私の今の撮影スタイルは山で散歩しつつ、小鳥がいれば手持ち撮影という感じで、荷物は軽量にしたいと思っているのでフルサイズに500mmとまでは考えていません（というか欲しいけど予算的に、、）
コンパクトに抑えつつ撮影したいとなると今ぐらいの装備がベターなのでしょうか?

書込番号：24792602　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

OMDS 　OM-1 　300 　X1.4テレコン
キヤノン　EOS R7 　100-500L
フジフイルムX-H2S 　150-600
いずれも　６０万コースですね。
カメラメーカーを変えることになりますが、そこはどうなんでしょう？
R7は　AF捕捉は　OM-1以上でも　連写が少ない。
H２Sは　新しすぎて　煮詰めていない。
どちらにしても　OM-1　300　X1.4テレコン　の様には　今すぐに入手出来ないと思いますね。

書込番号：24792616

[しま89]

＞yosshy-kさん
パナソニックはテレコンが販売中止になって、中古も玉がなくほとんど出回りませんから、お値段から45-150F2.8の2倍テレコンはどうですか。
あとは単純に焦点距離伸ばしたいなら、2手間かかってJPEGだけになりますが、EXテレコンつかうとか。
ただG9だとオリンパスの100-400だとレンズの回転ブレだけですし、45-150だと本体だけの手ブレ補正になりますので、手ブレ補正、今後オリンパスの望遠レンズ使うなら、O-M1に変えてもいいかもしれませんね。センサークロップするデジタルテレコンも使いやすいですし

書込番号：24792626　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

yosshy-kさん　こんにちは

写真を見ると　レンズやピントの問題もあると思いますが　被写界深度が浅く　ボケが多く見えているようにも見えますので　

まずは　高ISO感度なのは分かりますが　F8位に絞ってみて　もう一度撮影してみたらどうでしょうか？

書込番号：24792633

[グリーンビーンズ5.0]

＞早速のご返信ありがとうございます
やっぱり300mm f4でしょうか。150-400は予算的に難しいです。
100-400でも綺麗に撮影できるときもあるので、カメラのピント精度も関係あるのでしょうか?
カメラをOM-1にすれば良くなるのでしょうか?

OM-1はまだ展示品1回ちょこっと触っただけですが。
オートフォーカスが速いですね。
評判では高感度が上がっているらしいので良いでしょうね。
今はOM-DEM-1XとOM-DEM-1Mark�Vを使って
いますが、私も300F4はしばらくしたら欲しいと思っています。

書込番号：24792634

[yosshy-k]

＞さすらいの『Ｍ』さん
ご返信ありがとうございます。
手軽に撮影できるということで始めたマイクロフォーサーズでしたが、今は野鳥撮影と目的が明確になってます。
精度の良いAF性能、解像感よく写るレンズがあるならマウント変更も構わないと思います。
できることなら同じマウントでいきたいとは思いますが、、、
OM-1がいいなぁと思っていたところにR7の発表でCANONの方がよく写るのかなぁとも思い始めています。

書込番号：24792637　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

OM-1＋パナライカのISO６４００

＞yosshy-kさん

同じセットで野鳥撮ってました。
まずはOM-1にボディを換えるとカメラの画像処理が上手いのでISO６４００でも見れる写真が増えます。
ノイズ処理とディテールの残し方が上手いです。
添付の作例はJPEG撮って出しに近い画像です。
（RAWをオリンパスの現像ソフトでTIFF書き出し、その後LightroomでそのままJPEG書き出し）

あとは、最近見たYouTubeではオリ１００−４００と３００F４の比較をやっていました。
結論的にはオリ１００−４００の望遠端の画像と３００F４で撮った画像を同じ大きさにトリミングしてもなお
３００F４の方が解像しているようです。
自分は３００F４を持っていないので参考にしてみて下さい。

『OM-1 本領発揮！ サンヨン で野鳥撮ってみたら 驚いた。』
https://www.youtube.com/watch?v=LFbtiLejK_A

書込番号：24792642

[yosshy-k]

＞Seagullsさん
ご返信ありがとうございます
添付のYouTube、私も昨日見て300mm f4いいなぁと思いましたがOM-1とオリ100-400だと、、、
OMDSのカメラは使ったことないので少し躊躇もあります

書込番号：24792655　スマートフォンサイトからの書き込み

[yosshy-k]

＞しま89さん
ご返信ありがとうございます
オリ40-150mmf2.8＋MC20も持っています
手ブレ補正はカメラ側のみですがオリ100-400のレンズ側の手ブレ補正よりもよく効いている感じですがテレ端の画質はあまり変わらない様な感じを持ってます
パナソニックで超望遠レンズ出ればというところですが、出そうにないですよねぇ。

書込番号：24792664　スマートフォンサイトからの書き込み

[yosshy-k]

＞もとラボマン ２さん
ご返信ありがとうございます
F8まで絞るですかぁ。
いつもISOはなるべく低く、シャッタースピードは被写体ブレ、手ブレしないギリギリで撮影してました。
今度、試してみます。アドバイスありがとうございます。

書込番号：24792667　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

トリミングしてます。

＞yosshy-kさん

自分もずっとパナ機だったので未だに慣れませんが良いカメラです。
AFの瞬発力が凄いので添付のような写真も撮れますよ。
一番少ない投資でリターンを多少でも求めるならOM-1だと思います。
もちろん画像的にはフルサイズ機に大砲が一番凄いと思います。
パナライカ１００−４００は非常にコンパクトで気に入っています。ズーミング多用しますし。
（その内３００Ｆ４買ってるかもしれませんが・・・）

書込番号：24792670

[yosshy-k]

＞Seagullsさん
ツバメの写真すごいですね。G9では撮れる気がしません。
300mm f4と思ってましたが、まずはOM-1の方が先でしょうか?
悩みますねぇ。でも悩んでいるときが楽しいです!

書込番号：24792703　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

＞yosshy-kさん
こんにちは。

OM-1と300mmF4.0（＋1.4倍テレコン）で野鳥撮影をしています。
MFTはOM-1が初めてなので、
「G9」と「パナライカ200mmf2.8」の事はわからず、この部分はノーコメントとします。

公園や森林など、歩きながら探鳥してますが、画質には満足しています。
暗くとも、そこそこ野鳥と距離が近ければ、それなりに画になるかなと思います。

私の場合は、悪条件で仕方なしと思う場面は無理に撮らずに、
双眼鏡での観察を優先するから不満が少ない、という面もあるかも。

日陰で暗め、高ISOの写真を少し貼ります。（詳細はEXIFを見てください）
JPEG撮って出しです。
ちょっとピントが甘かったかもしれません。

日当たりが良い部分に止まったところを狙う事が多く、サンプル不足ですみません。
（探せばまだストックはありそうですが、いったんこんなところで）

書込番号：24792708

[でそでそ]

意見を書き忘れました。

まず300mmF4.0を買うかどうか見定めて、良さそうならレンズだけ購入してみる。
ボディも変えてみたくなったら、あとでOM-1に手を出すかどうか決める、というぐらいじゃないでしょうか。

さきほどの写真ですが、ガビチョウはテレコンあり、ツミはテレコンなし、です。
基本的に絞り開放で撮ります。（テレコンなし：F4、テレコンあり：F5.6）

書込番号：24792714

[yosshy-k]

＞でそでそさん
高ISOでもきれいに写っていますね！
やっぱりカメラもレンズも欲しくなってしまいます。
どちらにしてももっとお金を貯めなくては！！
アドバイスありがとうございます

書込番号：24792738

[Seagulls]

＞yosshy-kさん

例のYouTubeや、でそでそさんの画像を見てもわかりますがこのレンズの解像はやっぱり凄いと思うので

暗所（ISO６４００近辺）画像を救済したい・飛翔する鳥を撮りたい・・・OM-1を優先する
とにかく解像度を上げたい・・・３００F４を優先する

かと思います。
G９のISO３２００以上が野鳥撮影で使えないのは身に染みておりますのでよく理解できます。
そうは言っても、でそでそさんのように自分も「暗い鳥は撮らない」ことにしているのでその辺りをどう考えるかでしょうか。
でもサンコウチョウなんかは暗くしか撮れない場合が多いので悩ましいですね。

書込番号：24792739

[yosshy-k]

＞Seagullsさん
的確なアドバイスありがとうございます。
まずは解像感よく撮影したいので300mm f4を購入したいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：24792799　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞yosshy-kさん

GOODアンサー有難うございます。
ちなみに当初の本題である２００ｍｍＦ２．８＋テレコンに関しては
以前、以下のようなスレ立てをしておりまして

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001014256/SortID=24102258/#tab

回答して頂いた２００ｍｍＦ２．８ユーザーの方々のご意見は
「テレコン付ける運用が前提ならレンズの良さが出ないから止めた方がいい」
との事でしたので、ご紹介しておきます。

書込番号：24792812

[スモールまんぼう]

＞yosshy-kさん
このレンズ、7月1日から出荷価格が改定されるそうです。
OMDSのインフォメーションに出ています。
もし、このレンズを購入されるなら早いほうが良いですよ。
改訂後の希望小売価格が522,500円になるそうです。(*_*)
実売価格は一体いくらになるの！？

書込番号：24795074

[ありがとう、世界]

＞改訂後の希望小売価格が522,500円になるそうです。(*_*)

17世紀オランダの「チューリップ・バブル」
https://www.life-assist.jp/column/4956/
の顛末を連想してしまいました(^^;

書込番号：24795161　スマートフォンサイトからの書き込み

[yosshy-k]

＞スモールまんぼうさん
情報ありがとうございます。
欲しいと思ったレンズが値上げとは、、、元値が高価なものだけに値上げ額も大きいですね。萎えます、、、

書込番号：24795554　スマートフォンサイトからの書き込み

[悠久の騎士]

＞yosshy-kさん

先日、 ED 300mm F4.0 を購入しました。
まだ使ってはいませんが。
私はG9にパナライカの100-400を使っていました。
今はOM-1を使用していてオリンパスの100-400も持っていましたが暗所でのAFがイマイチだったので
売り払い、ED 300mm F4.0 購入の足しにしました。
１３万円台で購入しましたがマップカメラさんで１１万円台で買い取ってもらいました。
ED 300mm F4.0 はマップカメラさんでは７月１日からは、￥376,200(税込)になるようです。
５万円近い値上げですね。
暗所性能で考えるとG9よりOM-1の方が若干優れており、レンズはオリンパスの100-400よりパナライカの100-400の方が若干描写がいい感じだと思います。
パナライカの100-400と ED 300mm F4.0 ＋1.4テレコンをOM-1で常用するつもりです。
明るさが欲しい時は ED 300mm F4.0 にOM-1のデジタルテレコンを使い35�o換算1200�oで使用したいと考えています。
G9のEXテレコンは基本、トリミングで画像補完をされないのであまり使う気にはなりませんが、OM-1の方は画像補完されるようなので多少はマシかと思っています。

書込番号：24807859

[ありがとう、世界]

＞画像補完

補完では無くて「補間」です。

基本的なところは、20年以上前からのデジタルビデオカメラのデジタルズームと基本的なところは同様です。
(要は、水増し)

書込番号：24807868　スマートフォンサイトからの書き込み

[yosshy-k]

＞悠久の騎士さん
ご購入おめでとうございます。私もできれば中古でと考えてたのですが、この状況だと出回りそうにないですね、、
もう少し貯金していつかは単焦点の描写を味わってみたいものです。

書込番号：24809215　スマートフォンサイトからの書き込み

[yosshy-k]

本日、ようやく購入しました。
早速色々と触ってたのですが、連射速度H時で電子シャッターのときに4枚/秒くらいしか出ません
メカシャッターの方が早いです
オリ100-400や40-150F2.8のときは電子シャッターが1番早いのですが、、
何か設定があるのでしょうか?
ボディをOMにするしかないのでしょうか?

書込番号：24857808　スマートフォンサイトからの書き込み

[Netboy0122]

E-M5 mark II , EOS 80D , M5などのカメラを使用しています。
E-M5 mark IIにマウントコンバーターを使用するとCanon用のレンズを使用可能です。(C-AFは非対応)
オリンパスの100-400mm(sigma OEM??)は興味はあったのですが、Canon用のsigma 100-400 , 150-600mmは、EF 70-300mm IS II USMと比べてもイマイチしゃきっと撮影することが出来ません。
解像感がイマイチです。
鳥の撮影ですと羽の模様がきれいに出るか出ないかでクオリティが全く違ってしまうかと思います。
現状、おそらく、鳥の撮影で良いレンズはED 300mm F4.0ではないかなっと思います。
おそらく、オリンパスの100-400mmを購入すると後悔することになるかと思います。
私は悩んだ末、解像度の高さを考えてEF 100-400mmL IS II USM + x2テレコンを購入しようかと思っています。
止まっている被写体であれば、E-M5 mark IIで使用することも出来ますし、EOS R7で使えば文句なしでしょうから
オリンパスは30万円程度で高性能な100-400mmを出した方が良いのではと思います。
SIGMAのOEMはいただけません。

書込番号：24859598

[スモールまんぼう]

＞yosshy-kさん
ご購入、おめでとうございます。

私もG9とM.300mmF4を所有していますが、ボディとレンズはメーカーを揃えて使用しています。
（G9+パナ100-400mm、OM-1+M.300mmF4+MC-14という具合に）
使ってみて気がつく制約がありますね。

連写速度Mにしてみては如何でしょうか？
記憶違いでなければ、連写速度が早いと他社のレンズでは連写枚数が減ったと思います。
電子シャッターで連写枚数を増やしたい場合は、OMDSのボディを使うしかないでしょうね。
私はM.300mmF4をフルに使いたくて、当時E-M1MarkIIを購入しました。(^_^;

書込番号：24859840

[あんこ屋さん]

最近300/4使ってないので、庭先で撮ったものを。。。

＞yosshy-kさん
ご購入おめでとうございます。

G9は所持していないので、あくまで基本的な事しか言えませんが
少なくとも100-400や40-150F2.8とカメラが同じ設定と同じ条件なら
同じ位の連射速度（電子シャッター）が出ると思います。

可能性として、ピント外れかもしれませんが
〇ファームウェアは最新ですか？
〇連射した時露出不足ではありませんでしたか？
〇レンズ鏡筒部のフォーカスリミットが1.4-4ｍで4ｍ以上の遠方か4-∞ｍで4ｍ以下の近距離で撮って（試して）いた？
ぐらいが無理やりですが考えられるのかな？
仕様や故障でなく危惧で終わることを願ってます。

書込番号：24860110

[yosshy-k]

＞スモールまんぼうさん
アドバイスありがとうございます。
連射速度をMにして試してみましたがやはりHより遅くなってしまいました
手ブレ補正も含めて性能を活かすにはボディとレンズを揃えるのが1番なんですかね?

書込番号：24860142　スマートフォンサイトからの書き込み

[yosshy-k]

＞あんこ屋さんさん
アドバイスありがとうございます
早速試してみましたが、ファームウェアは最新で露出不足もないですが、Hで電子シャッターが1番遅いです。
せっかくの規格なのにメーカーが異なると性能が制限されてしまうのは残念です

書込番号：24860167　スマートフォンサイトからの書き込み

[スモールまんぼう]

＞yosshy-kさん
ダメでしたか・・・私の記憶が間違っていたようで、すみません。

そうなのですよね。
手ブレ補正を含めた性能を生かすには、ボディとレンズを揃えるのが一番安全と言えます。
G9だとM.300mmF4+MC-14までは手持ち撮影は余裕ですが、M.300mmF4+MC-20にすると
手ブレ補正が弱くなり手持ち撮影は厳しくなります。（私の印象）
ちなみにG9は他社レンズはDFDは一部しか使えないため、シーンによってはピントの合焦が遅くなるときがあります。

書込番号：24860526

[あんこ屋さん]

＞yosshy-kさん
そうでしたか。
仕様なのかなぁ？だけど何かしっくりきませんね！

オリンパスの殆どのレンズが電子シャッターの速度が遅いなら
仕様なのかな？と言われれば仕方ないなと諦められるのですけどね。
100-400mmや40-150mmより遅いというのがねー。

メーカーに問い合わせても「他社のレンズ（ボディー）付けてでは仕様です」で終わるだろうし
検証するのも大変だしね。
知識不足で良い解決方向にならなくて残念です。

書込番号：24861845

プリキャプチャー撮影について

[cebu boy]

夏の到来と共に、蝶が飛び交うようになりましたので、このレンズを使って蝶の飛翔写真撮影に挑戦したいと思います。そこでお伺いしたいのですが.....

1 例えばAモードでF４当たりに設定して、ISOオートでプロキャプチャーHモードにして撮影すれば、シャッタースピード3200あたりの
　飛翔写真が撮れるのでしょうか？.

２．それとも、ISOオートで、Mモードでシャッタースピード3200、F4に設定し、プロキャプチャーHにして撮影すれば、蝶の
　　飛翔写真が撮れるのでしょうか？

インターネットで検索していると、プロキャプチャーHもしくはLで撮れば、簡単に飛翔写真が撮れるなどと書かれている事も見受けら
れます。

先輩諸兄のご意見をいただきたくよろしくお願いします。

書込番号：24856395

[遮光器土偶]

＞cebu boyさん

　マイクロフォーサーズは使用していませんが、プリキャプチャーと同じ内容の機能は使ったことはあります。　
　確かに、止まっている蝶の飛び出しの瞬間を捉えるには有効だと思います。

　ただ、最近のカメラの動体検出は進化してますので、背景等によっては飛んでるところをAFで補足できる可能性もありますし、レフ機の頃はマニュアルでそれなりにピントを持ってきたこともあるので、そういう手法も試してみるべきだと思います。

　設定については、絞り優先だと、十分なシャッタースピードが稼げないケースが想定されますので、シャッタースピードを稼ぎたいなら、シャッタースピード優先にするか、合わせて被写界深度も稼ぐために、Mモードでシャッタースピードを設定後、少し絞り込むなりした方がいいように思います。

書込番号：24856801

[もとラボマン ２]

cebu boyさん こんにちは

プロキャプチャーモードは　シャッター切る以前のタイミングから撮影できるモードですので　タイミングは有利になると思いますが　

この場合　ファインダーに被写体を入れることが必要ですし　タイミングが合ってもピントが間に合わなければ上手く写せないので　

プロキャプチャーモードで撮影でも　ある程度カメラ使いこなす必要はあると思います。

書込番号：24856852

[cebu boy]

＞遮光器土偶さん
＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます。慣れが必要でしょうね。現場でいろいろ設定を変えながらやってみます。昨晩you tubeで高橋レオさんという写真家の方が、Mモード、SS1250, F 4, ISO400で蝶のプリキャプチャー撮影をやっているのを拝見しました。初心者はプロキャプチャーLがお勧めと言っておられました。この設定で次回撮影してみます。

書込番号：24856917

[longing]

機材をお持ちなら実際に試して頂くのが早いです。

私は鳥の飛ぶ瞬間を撮影していますが、プロキャプチャーは使用していません。
欲しいときと不要なときの切り替えが面倒だからです。

止まっている際にもシャッターを切りたいタイミングも有りますし。

意外と飛ぶ瞬間は分かるもので、そういう際には少し早めにシャッターを切り始めてしまいます。

私はSモードでシャッター速度固定で撮影しています。
1/2000秒でF5.6かF8での撮影になるので、開放で撮影していることになります。

書込番号：24856921　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

ナミアゲハ	モンシロチョウ

cebu boy さん

私は、E-M1 MarkII に「プロキャプチャー」が搭載されて、これに嵌ってしまい、E-M1X や OM-1 でも、鳥や蝶・蜻蛉などが飛び出す場面を中心に、飛翔写真を撮り続けています。

鳥や昆虫の飛翔写真を撮る時、「S」モードで撮られる方が多いと思いますが、私は「A」モードで「ISO」は「AUTO」とし、かつ「低速限界」を設定しています。

「低速限界」というのは、設定した「絞り」で「ISO 基準値」〜「ISO 上限値」で露出が調整できる限り、SS を「低速限界」以上に保って呉れる機能で、「絞り」は固定（つまり「被写界深度」は固定）のまま、上記範囲なら「ISO」の調整で、適正露出（露出補正分を含む）を維持して呉れるので、被写体ブレを作画に利用する場合（SS が上がると困る）以外は、特に問題ないと考えます。

なお、「ISO 上限値」でも露出不足になる場合は、SS を下げて撮影しますので、警告して露出不足のまま撮る「S」モードよりも、私にとっては使い易いと考えています。
　＊SS を下げる場合も警告はされないので、暗い時には SS がどうなるか注意が必要で、
　　必要に応じて、「絞り」を開けるなり「ISO」を上げるなりしてください。。

なお、「低速限界」の設定値ですが、私は、蝶・蜻蛉の場合（C2）は「1/4000」、鳥の飛び出しを狙う場合（C-3／私には、被写体をカメラで追うのは無理）は「1/2500」、飛んでいる鳥を狙う場合（C4／私でも被写体を追える）は「1/1600」としています。
　＊蝶の飛び出しを狙う場合の SS については、蝶の大きさにもよります（基本的に小さいほど速い）が、
　　海野和男先生や黒柳昌樹先生は 1/3200〜1/5000 程度を推奨されていたと記憶しています。
　　ただ、OMDS の【オンライン】「写真を楽しむ」講座で７月に公開された、黒柳先生の
　　「 躍動の瞬間を意のままに切り取る！ 」の作例の SS は 1/8000 程度以上のようです。
　　　https://fotopus.com/showroom/index/detail/c/3655

また、「ISO 上限値」については、「5000」（E-M1 MarkII／E-M1X の場合）／「10000」（OM-1 の場合）としています。

蝶の場合の「プロキャプチャー」の設定について、私は、当初は次のように設定していました。
　　モード：ProCap H（強制的に「S-AF」になる）
　　連写速度：30fps
　　プリキャプチャー枚数：12 枚
　　連写枚数リミット：20 枚
しかし、2019年8月に受講した「オリンパス　オーナーズケアプラス　信州・上州高原で撮る プレミアム撮影会」で、海野先生に「連写速度：60fps」を勧められたので、現在は次のように設定しています。
　モード：ProCap H（E-M1 MarkII／E-M1X の場合）／ProCap SH1（OM-1 の場合）
　連写速度：60fps
　プリキャプチャー枚数：30 枚
　連写枚数リミット：30 枚

なお、鳥を撮る合間に撮った添付画像１枚目は、カスタムモードの切替を忘れて、「C2」（低速限界：1/2500）のまま撮ったようですが、蝶が比較的大きいナミアゲハであること、飛び出した瞬間ではなく速度が多少落ちていることなどから、被写体ブレはほぼ認められないようです。

以上、少しでもお役に立てれば幸いです。

書込番号：24857308

[cebu boy]

＞longingさん

ありがとうございます。冬には野鳥撮影を行いますので、とても参考になります。

＞メカロクさん

いつもいろいろご教授いただき有難うございます。　お忙しい中、詳細にアドバイスいただき、深く感謝いたします。お教えいただいた設定をカメラに記憶させ、近日中に実際に撮影に臨みたいと思います。今後ともよろしくお願いします。

書込番号：24857543

[メカロク]

cebu boy さん
ゴメンナサイ！　勘違いに伴う誤記がありましたので、お詫びして訂正させて頂きます。

誤）　（プレミアム撮影会後の）プリキャプチャー枚数：30 枚
正）　（プレミアム撮影会後の）プリキャプチャー枚数：25 枚

さて、

＞お教えいただいた設定をカメラに記憶させ、近日中に実際に撮影に臨みたいと思います。

前回申し上げた設定は、飽くまで私が私用として検討した結果の設定であり、何方でもこの設定で良いという訳ではありませんので、当面はこの設定をご採用になるとしても、最終的には、ご自分に適した設定をご検討なさるよう、お勧めします。

それでは、ご参考までに、私が検討した経緯というか、考え方をご説明します。

先ず、「プリキャプチャー枚数」ですが、撮影者が「今だ！」と思っても、カメラはそれを感知することができないので、実際には、少なくともシャッターボタンが全押しされたことをカメラが感知してから遡るコマ数になります。

ファインダーを見ながら撮影する場合について、実際の行程を細かく分けると、
　１．被写体が「今だ！」と思えるような行動を起こす。
　２．ファインダーに、その瞬間が映し出される。
　３．撮影者が「今だ！」と感じる。
　４．撮影者の指が動き始める。
　５．シャッターボタンが全押しされて、それをカメラが感知する。
　６．電子シャッターが切れて、露光し始める。

上記各行程間には、多かれ少なかれ、必ずタイムラグが生じますが、１〜４はカメラには感知できないので、多分、５でカメラが感知した時点から、設定した「プリキャプチャー枚数」分だけ遡って保存されるものと考えられますが、公表されてはいないようなので、６の時点から遡ることも考えられられなくはなさそうです。

この中で、タイムラグが最も大きいのは、３〜４間で、しかも、個人差も大きくなりますが、各間のタイムラグを一般のユーザーが測定することは難しいので、私は、実際に撮影した結果から、「プリキャプチャー枚数」の適正値を検討しました。

その結果、私の場合、半押しで待機後、ファインダーに集中できている場合は、0.2 秒分（60fps なら 12 コマ）程度（*1）あれば、「今だ！」と思った瞬間が撮れることが判りましたが、半押し待機中（最大１分間）ファインダーに集中できるとは限らず、別のことを考えたり、気が抜けたり、瞬きしたりの瞬間が時々あり、そのような時は「今だ！」の瞬間が撮れないので、もっと長くする必要があることが判りました。
　*1：私は、現役時代から反射神経が人並未満と自任している上に、喜寿を過ぎた老人なので、
　　　多くの方は、もっと短時間で済むのではないでしょうか？

しかし、「プリキャプチャー枚数」を多くすると、「今だ！」に即座に反応できたり、「動きそう！」で反応（動く前に全押し）したりすると、「今だ！」より前のコマ数が多くなり、その分その後のコマ数が少なくなって、「今だ！」の後の撮りたい動きが撮れないことになるので、これに対応して「連写枚数リミット」を多くすると、今度は、メモリーカード容量を圧迫したり、撮影後の選別作業が大変になったりします。

私と同じ程度の反射神経の方でも、上記のような安全性（撮りたい時間軸の範囲を確実に撮る）と、SD カード容量や選別作業負荷のバランスをどうするかは、各個人の考え方によって異なることになりますが、私は、「プリキャプチャー枚数：0.4 秒分程度」「連写枚数リミット：0.5 秒分程度」が適切と判断しました。

これでも、全押しが遅過ぎて撮りたい瞬間が撮れていなかったり、早過ぎて尻切れトンボになったり、フェイク（飛ぶフリだけで実際には飛ばなくかった）などで無駄撃ちになったりすることはありますが、「プリキャプチャー」を使わない場合の何十倍も何百倍もの確率で、撮りたい瞬間を撮ることができるので、「これで良し」としています。

書込番号：24857827

[cebu boy]

＞メカロクさん

更なるご自分の体験談を含めたアドバイスありがとうございます。いろいろ試行錯誤しながら進めていきたいと思います。私も気が短くて、蝶を見つけシャッターを半押し、蝶が飛び立つのを待っていますが、なかなか飛び立たず、途中であきらめるケースがおおくありました。また撮影した画像を確認したら、画面が黒かったり、シャッタースピードがあっていなかったのか、画像がぶれたりするケースも多々ありました。

習うより慣れろ？とにかく撮影するチャンスを多くして、うまく撮るコツを習得したいと思います。

書込番号：24857864