オリンパスすべて クチコミ掲示板

ブダペストナイトクルーズでのレンズについて

[さんぱか]

ブダペストでのナイトクルーズで使用するレンズについて悩んでいます。

当初、E-M1MKII+12-100/4.0の予定でしたが、ネットでいろいろと調べているうちに
少しでも明るいレンズの方がいいのでは？と不安に思うようになりました。

持っているレンズで候補になりそうなのは 12-40/2.8 ですがどうでしょうか。
それともそれとはまったく別のレンズの方が良いでしょうか。

実際に現地で撮影された方や、船上からの夜景撮影の経験のある方から
アドバイスをいただけると嬉しいです。

どうぞよろしくお願いします。

書込番号：21743253

[もとラボマン ２]

さんぱかさん　こんにちは

船の上の場合　船自体が揺れますので三脚使っても揺れる為　少しでも早いシャッタースピードが切れる方が有効になり　明るいレンズの方が有利になると思いますので　F2.8の方が　有利になると思います。

書込番号：21743281

[パクシのりた]

＞さんぱかさん
原理から考えてシチュエーションに沿わせれば選ぶべきものは決まっていくはずです。

カメラには適正露出がありますから
（それは自分の中の適正露出とは違って機種・メーカーで決めたものですが）
そこに合った光量をカメラ内に入れなければならないわけです。
明るい昼間の撮影ではあまり問題にならないはずですが、
室内などや夕方以降の暗所では、昼間のような条件
（レンズ・絞り値・シャッタースピード・ISO感度）で撮ると
真っ黒な（露出アンダーの）写真連発になってしまうわけです。

それをなんとかするには一義的には光を足してやるべきなんですが、
それができないとなれば（遠景ではまず無理ですしフラッシュ禁止の場合もですね）
・ISO感度を上げる
・シャッタースピードを遅くする
・絞り値を小さくする
のどれか（組み合わせも効果的）をやるしかないわけです。
しかしそれらをやると、上から順に
・暗所ノイズが増え画質も悪くなる
・手ブレ・被写体ブレが顕著になる
・被写界深度が狭まりジャスピンが合わせづらくなる
の弊害が出てきます（意図してやれば弊害ではないですけど）。

今回の質問の暗所に12-100 F4がいいか12-40 F2.8がいいかですけど、
開放F値の小さい（いわゆる明るい）レンズなら
その分単位時間あたりのカメラに入れる光が多くなるので（今回は１段分）
結果としてはうまく撮れる可能性はそれだけ上がるわけです。
ただ、世の中にはもっと明るいレンズもありますから、
この２者に限った程度のお話ではあり、他の選択肢もあります。
さらに、広角になればなるほど（焦点距離が短くなるほど）
手ブレ（被写体ブレは、止まりませんが）をしにくいシャッタースピードは遅くなるので
（フィルム時代は 1 / [フルサイズ換算の焦点距離絶対値] 秒と言われてました。
マイクロフォーサーズの場合、40mmなら 1/80秒・100mmなら 1/200秒です）
広角気味の明るいレンズで撮影するのが有利ではあります。
今回はさらに船上で夜景をとのことなんで、
候補２者なら12-40 F2.8を使って12mm 広角端で絞り優先・開放で撮るのがベストですし
あるいはもっと明るい広角単焦点でというのがさらによいかなと。
http://kakaku.com/camera/camera-lens/itemlist.aspx?pdf_Spec102=1,3&pdf_Spec103=34&pdf_Spec302=-25&pdf_Spec303=-2.1&pdf_so=p1

このときISO感度上限の設定次第ではあるかもしれませんが
もしこの撮り方でもかなりブレてしまうのだとしたら、
実際の夜景は適正露出そのままだと明るく写しすぎるので
マイナス２くらいまで露出補正してみるとよいかもです。
あるいは絞り優先だとブレてしまうのだとしたら
ブレないことを確定すべくシャッター優先でアンダー覚悟で撮るというのも手です。
露出アンダーがマイナス２くらいまでなら
RAWも撮っておけばあとである程度は救出できるはずです。極端な例ですが
http://review.kakaku.com/review/10501010017/ReviewCD=924543/ImageID=290801/
http://review.kakaku.com/review/10501010017/ReviewCD=924543/ImageID=290802/

書込番号：21743346

[Paris7000]

＞さんぱかさん

＞持っているレンズで候補になりそうなのは 12-40/2.8 ですがどうでしょうか。
＞船上からの夜景撮影の経験のある方から

東京湾ですが（＾＾；；ディナークルーズで撮ってきた写真です。
揺れる船上からの夜景は強力な手ブレ補正と明るいレンズが良いですね！

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18985385/ImageID=2289342/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18985385/ImageID=2289344/

こちらの作例はF4通しレンズですが、ISO見ていただければわかるように12800まで上がっています
遠くから手前までピントを合わせたかったので解放ではなく1段絞ってF5.6にしていて手ブレさせないギリギリまでSS落としています。
この時はディナーの後でお酒も入っていたので船が揺れている上に自分も揺れていたかも（笑）ですが、手ぶれ補正がかなり頑張ってくれたと思います。

一般には船上から対岸のライトアップされた建物を撮るでしょうからピントはそんなに絞らなくても良いと思うので、F2.8通しのレンズの方が少しでもSS稼げてISO下げられるので良いと思います。
でも旅行全般を考えても高倍率の12-100/4.0よりは描写の良い12-40/2.8の方が合っているように思えます。
一般には旅行では望遠域はあまり使わないと思うんですよね〜
というのも何か作品として撮るのなら別ですが、旅の思い出に綺麗に撮りたいというのでしたら、人間の視覚にあう焦点距離で十分、それより多少前後までカバーする12-40で事足りるんじゃないでしょうか？

書込番号：21743407

[しま89]

本当に明るいと言うことだけでいいのかな。
12-100とM1Mk2で手持1秒で撮れるので手振れの組合せは最強だし、ボケは12-40より12-100の方が綺麗ですし、旅行での撮影と考えればレンズ交換考えずに12-100付けっぱなしで充分だと思いますよ

書込番号：21743414　スマートフォンサイトからの書き込み

[SQUALL RETURNS]

12-100がお勧めです。。

E-M1mk2との組み合わせで手振れ補正が凄すぎ(^◇^;)

ただし重くなるし、パッケージとしては大きい。

でもわたしなら単焦点1本と12-100かなー

書込番号：21743446　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

お、懐かしい。
レートのいい両替屋がウロウロしています。
間違っても関わってはいけません。
向こうの持っている札がいつの間にか、安い札に変わっています。
自分も騙されました。
夜景は鎖橋や王宮など、綺麗な所が多いです。
ライトアップしている所はいいですが、移動する所が暗い所が多く、街灯も日本とは違います。
カメラを持っての移動には気をつけた方がいいです。
襲われた時のために、渡すための小額紙幣は常に持っていた方がいいです。
無い対応をすると、逆に危険です。
防犯アラームもいいかもしれません。
撮影はやはり、三脚がいいですが、移動の時に目立つので、小さく出来てなおかつ袋に入れて移動しましょう。
当たり前ですが、一人の移動は厳禁です、日本とは違いますから。

書込番号：21743510

[さんぱか]

皆様、短時間の間にたくさんの書き込みありがとうございます。

＞もとラボマン ２さん
やっぱり少しでも明るい12-40/2.8ですね。

＞パクシのりたさん
テーブルフォト用に17/1.8を持って行く予定ですが、ナイトクルーズで単焦点は
私には難しいかなぁと。
またアンダー目に撮って後から持ち上げるというのは私もたまにやっています。
そうですね、ノイズや露出は後でなんとか？できますけど、ブレだけは救えないですものね。
とにかくブレないようレンズはもちろん設定も考えてみます。

＞Paris7000さん
大変参考になりました。
F5.6で12800ということは、F4.0ならISO6400、F2.8ならISO3200でしょうか。
E-M1MKIIの高感度耐性を考えると出来ればISO3200で抑えたいので、
となると12-40/2.8で開放での撮影になりますね。
ただ12-100も本当に良いレンズなので悩ましいところです。

＞しま89さん
はい、私の悩みもそこにあります。
E-M1MKII+12-100の強力な手ぶれ補正は、地上での景色撮りではとても心強く、
またボケ量は少ないけど癖のないボケ味など本当に良いレンズなんですよね。
一番良いのは12-100と12-40の両方を持っていくことなんでしょうけど、
サブにPEN-F+8-18/2.8-4.0を持っていくので、これ以上荷物は増やしたくないし、
本当に難しいです。

＞SQUALL RETURNSさん
たしかにE-M1MKII+12-100の手ぶれ補正は凄すぎです。
下手な私がこの組み合わせのおかげでどれだけ助けられたことか…。
でもナイトクルーズでの撮影に関しては12-40の方が良さそうで悩ましいところです。

＞ＭｉＥＶさん
アドバイスありがとうございます。
ツアーですし、夫もそばにいるので大丈夫だと思います。
もちろん油断せずに十分気をつけますね。
ただ、三脚ですが、船上ですし他の方々もいらっしゃるので難しいかなぁと。

書込番号：21743680

[にゃ〜ご mark2]

ナイトクルーズなんて行ったことはありませんが、保険として明るい単焦点レンズ（F1.4〜F1.8）1本欲しい気はします。手ぶれよりも被写体ぶれの方が心配なので。

書込番号：21743829　スマートフォンサイトからの書き込み

[さんぱか]

＞にゃ〜ご mark2さん
そうなんです、E-M1MKIIの手ぶれ補正がどんなに凄くでも被写体ブレは防げないので…。
かといってこの機種でISO12800や25600は出来れば使いたくないので、それで少しでも
ISOを下げるためには明るいレンズかな？と考え、質問をさせていただきました。

テーブルフォト用に17/1.8は持っていくので、クルーズのときだけサブのPEN-Fに17を
付けて保険にするというのは良いかも知れません。
でも17（換算34）だと国会議事堂などの大きな建物を撮るには少し狭いかなぁ。
そうなると12/2.0や15/1.7の方がベターでしょうけどお値段が…。

書込番号：21743900

[パクシのりた]

＞さんぱかさん
画角の方のことを考えてしまうと、お持ちの単焦点では難しそうですね。
しかも被写体ブレコミでとなると、明るいレンズにせざるを得ず買いたいものは高いと。

出費も抑えつつでしたら、12-40 F2.8はお持ちのようで
12-100 F4の購入を検討しているのでしょうから（あるいはこっちも持ってる？？？）、
もし持ってなければわざわざ暗いレンズ買うのもね、って気はします。
しかもこれ、12万強？？？　561g？？？
これ買うなら旅行をコンパクトに仕上げるという意味でも
７万強（えらい高くなったなー）のLX100買ったらよいのではないかと
http://kakaku.com/item/J0000013731/spec/#tab
少なくとも広角端は12-40 F2.8通しより１段以上明るいレンズですし。

でもLX100と12-100で２台持ちならいいかもですが
12-40とならLX100買わずに12-40と単焦点でいいような気もするし。
なんか難しいお話ですね。。。
それでも被写体ブレと画角とを追求して気にするなら、
LX100もアリかなと思いました。

書込番号：21743942

[さんぱか]

＞パクシのりたさん
分かり難くてごめんなさい、12-100/4.0はすでに持ってるんです…。

今回12-40と12-100で悩んでいるのはナイトクルーズの時だけなんですよね。
それ以外でしたらE-M1MKII+12-100で基本何でも撮れちゃうので。

動く船からブダペストのライトアップを撮影するとなると、
12-100ではISO6400-12800、条件によっては25600が必要で、m43の中では
高感度に強いと言われるE-M1MKIIでもそれはさすがに厳しいかな、と。

12-40でしたら3200-6400で撮れる計算なので、たった1段ですけど
それならLightroomで調整すればなんとかなるかな、と思ったわけです。

ただ旅行全体で考えると12-100のほうがずっと使い勝手が良いので
（たしかに重いですけど）どちらにするか非常に悩ましく、かといってこれ以上
荷物は増やしたくないので両方のレンズを持っていくのもなぁ、とグダグダ悩んで
いるところです。

また、せっかくご提案いただいたLX100を買い増すのは費用的に難しいです…。

書込番号：21744038

[Paris7000]

＞さんぱかさん

＞E-M1MKIIの高感度耐性を考えると出来ればISO3200で抑えたいので、
＞となると12-40/2.8で開放での撮影になりますね。
＞ただ12-100も本当に良いレンズなので悩ましいところです。

ナイトクルーズの時だけ12-40/2.8を使い、他は12-100/4でという使い分けでいかがでしょうか？
両方のレンズを持ち歩くのは大変でしょうからその日によって使い分けると
使わない方のレンズはスーツケースにでも閉まってホテルにおいておけば良いのではと思います。

自分も海外旅行に行く際に交換レンズ数本持って行きますが、結局同時に持ち歩くことはなく、今日はこのレンズ、明日はこのレンズと必要に応じて使い分けしています。
なので自分は標準ズームと広角ズームの事が多いのですが、建物、風景メインだと思うときは広角ズームを、それ以外なら標準ズームをと、その日装着するレンズを決めちゃって出かけます。

あと海外でちんたらレンズ交換していると、盗難など被害にあったりもするので、基本ホテルでしかレンズ交換しないようにしているというのも背景にあります。

書込番号：21744249

[もとラボマン ２]

さんぱかさん 　返信ありがとうございます

＞サブのPEN-Fに17を付けて保険にするというのは良いかも知れません。

自分もPEN Fと17�oF1.8の組み合わせよく使いますが　この組み合わせであれば　シャッタースピード1/10秒でもブレ無しに撮れますので　心強いサブになると思いますよ。

書込番号：21744301

[kooth]

＞さんぱかさん

例えば、GANREFやPHOTOHITOで、
ドナウ川 夜景 クルーズ などで検索してみれば、
作例と同時に機材と設定を見ることができます。

作例を元に判断されるのはいかがでしょうか。

書込番号：21744374

[しま89]

なるほど、それでしたらパナソニックの12-35mm/F2.8II はなどうですか、12-40より軽いですよ

書込番号：21744800

[にゃ〜ご mark2]

スレ主さんの持ってる機材って、カメラがE-M1mk2とPEN-F。レンズが（パナライカ）8-18mm、12-40mmPRO、12-100mmPRO、17mm/1.8かな？


既にこれだけ持ってるのに、LX100やらパナ12-35mm�Uなんて必要ないと思うけど。

結局は、12-40mmPROと12-100mmPROのどちらを持っていくかって事じゃない？　個人的には12-100mmがあれば、12-40mmは要らないと思うけど。被写体ぶれには、17mmで対処すれば良いし。単焦点としては使いやすい画角ですしね。

書込番号：21744950　スマートフォンサイトからの書き込み

[TideBreeze.]

＞さんぱかさん
＞にゃ〜ご mark2さん

えっ、パナライカの8-18mmあるんだったら、こっちのレンズが正解の気がしますが・・・。(^_^;)ヾ
クルージング広角12mmで足りますか？
懸念されてる　手振れ　被写体ぶれは　より広角な方が有利です。

オリの8mm魚眼Proも水平なんちゃって広角とか、フィッシュアイ補正で11mm相当広角で使う　とかも魅力的ですね。
8-18mmならフィルター着くので、街並みを撮るならクロスフィルターは持ってゆきたい気がします。

書込番号：21745054

[パクシのりた]

＞さんぱかさん
なんだー全部持ってるもののお話でどっちを持ってくかってお話ですか。

機種で多少差はあるかもしれませんが
MFTセンサーだとISO感度上限は1000くらいかなと思ってます。
もしかなり妥協して3200越えるような条件になるなら、
そういうレンズの選択をしなければよいのではないかなと。
書いてあるようすからはお持ちのものなら
F2.8通しでも足りないようですので、そっちにするしかないのでは。
これをさらに改善しようとするならさらに明るい17mm F1.8でしょうし
（画角の問題があるにしても）。

なんにしても、持ち物の中で各々できることはもう決まっていて、
12-100 F4：本件の暗所考えないなら汎用性高い
12-40 F2.8：ギリギリ本件の暗所対応
17mm F1.8：暗所対応はさらに上だが画角の汎用性低い
なんですから、もし換算24mm近辺でF2以下がほしいとなれば
12mm F2とか買うかLX100買うかしかないわけです。
持ち物の中でのみ悩むのであれば、少なくとも暗所についてですが
とりあえず換算24mm始まり許容ギリギリの明るさの
12-40mm F2.8でやっぱりいいような。
範囲は狹いもののズームできるので多少の画角の汎用性はあるでしょうし。
昼間のことだけ考えたら12-100の一択なわけで、
持ち物内でもしどっちか１本持っていくとしたら、って話だとしたら
昼間のみの対応幅の広さを取って12-100 F4
対応幅を犠牲に暗所にもある程度の重きを置くと12-40 F2.8
暗所対応に際してなにか新しく追加購入するとしたら
12mm F2とかLX100とかそのへん
ということでは。

書込番号：21745077

[さんぱか]

＞Paris7000さん
＞もとラボマン ２さん
＞koothさん
＞しま89さん
＞にゃ〜ご mark2さん
＞TideBreeze.さん
＞パクシのりたさん

皆様アドバイスありがとうございます。
まとめての返信ごめんなさい。

いろいろと考えた結果、基本はE-M1MKII+12-100/4.0にして、
ナイトクルーズのときだけ8-18と17でやりくりしようと思います。

旅行から戻ったら簡単な報告をさせていただきます。

ありがとうございました。

書込番号：21745724

[TideBreeze.]

＞さんぱかさん

GAありがとうございました。　bon voyage　!　　あ〜外国行きたいと呟く　ビンボーおや〜じ・・・(^_^;)ヾ

書込番号：21748608

30mmと25mmで迷っています。

[Mai Emoto]

いつもお世話になります。
ミラーレスカメラの交換レンズで迷っています。
カメラはPEN E-PL8です。そのため、やはりオリンパスのレンズが良いのかなと思っています。

現在はキットズームレンズで14mmから42mmまでの撮影をしています。

キットズームレンズの広角側よりも少し対象をクローズアップした感じに撮れるレンズとして、
軽さと値段から下記2点に絞り込みました。

25mm f1.8
30mm f3.5

25mmは、対象にだけピンポイントで焦点が合う撮影が出来るし、暗い所でも振れずに撮れること、
30mmは、対象に思う存分寄って大きく撮影出来るし、こちらの方が発売日が新しいと迷っています。

撮影の観点以外では、
迷ったら電機製品は新しい方を選ぶべきか、カメラレンズとして標準の焦点距離にしておくべきか、という悩みもあります。

何かアドバイスいただけないでしょうか。

書込番号：21722241　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

＞＞少し対象をクローズアップした感じに撮れるレンズとして、

レンズは、あまり古過ぎるのもよくないですが、古さ新しさよりも、目的に合ったものをご購入されるのがいいと思います。そうじゃないと同じようなレンズを買ってしまう可能性があります。
その目的が、少しクローズアップの少しがどのくらいか分かりませんが、クローズアップからいくと、３０ミリF3,5の方が、マクロレンズですので、よく大きく被写体をとることが出来、目的に添っていると思います。

書込番号：21722293

[杜甫甫]

＞25mmは、対象にだけピンポイントで焦点が合う撮影が出来るし、暗い所でも振れずに撮れること、
＞30mmは、対象に思う存分寄って大きく撮影出来るし、こちらの方が発売日が新しいと迷っています。

これだけわかっていればあとはご自身の判断かと思いますが…

正解はありません・・・・・この場合、2本とも購入する、通常は２５ｍｍ＞３０ｍｍの順でよろしいのでは？

書込番号：21722296

[ハイディドゥルディディ]

＞Mai Emotoさん
こんにちは。

F値の小さい単焦点レンズと近接撮影用のマクロレンズでは、利用の仕方が全然違いますので、理想的には両方あったほうが良いです。

でも、金銭的な面や持ち運びの面でどちらか一方ということなら、25mm/F1.8と、クローズアップレンズまたはエクステンションチューブという手もあります。どちらも数千円程度ですし、キットズームにも使えます。

クローズアップレンズは、レンズの前に取り付けるだけで、手軽に使うことができます。
エクステンションチューブは、レンズとカメラの間に挟むもので、通常こちらのほうが拡大率が大きく画質の劣化は少ないです。

どちらも、専用のマクロレンズとの大きな違いは、ピントの合う範囲が非常に狭く、例えばレンズ前20~30cmの間とかになってしまうという制約があります。

そんなところでしょうか。

書込番号：21722298　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Mai Emotoさん　こんにちは

30�oと25�o同じような焦点距離ですが　使用目的が違い　30�oはマクロ撮影がしたい時便利ですが　通常撮影ではボケが少なくなります。

また　25�oの方は　寄れない代わりにボケは大きく常用レンズとしても30�oよりは25�oの方が使い易いと思います。

その為　自分の好みで　30�oのマクロ機能で寄って撮影したいか　ボケが大きく暗い場所でも有利な25�oかで選択するしかないと思います

書込番号：21722306

[神戸みなと]

迷ったときは買わない、単焦点はこれだという強い気持ちの時に買わなきゃ。

今回は奮発してＦ２．８通しの１２−４０ｍｍズーム１本の方が良いと思うよ。
Ｆ１．８より一絞りちょっと暗いだけでＦ３．５よりも明るいので丁度いいと思うよ。

書込番号：21722322

[うさらネット]

明るさですか？
マクロですか？

書込番号：21722349

[量子の風]

＞Mai Emotoさん

25mm f1.8の方が良いと思います。
25mm f1.8は標準レンズと言われているレンズなので、万人が幅広く撮影するのに適していますし、ボケを大きくすることが可能です。
30mm f3.5のマクロレンズは、マクロ撮影は良いですけれども、マクロレンズは一般的にマクロ撮影で性能が出るように設計されていますので、一般撮影では、25mm f1.8の方が綺麗に写すことが出来ます。
尚、参考までに、25mm f1.8で撮影した画像をアップさせていただきました。

書込番号：21722412

[Mai Emoto]

＞アルカンシェルさん
一番にご回答頂きありがとうございます。
参考に致します。
＞杜甫甫さん
なるほど、結果的に順番に両方購入することになるかもしれません。
＞ハイディドゥルディディさん
新たな選択肢を教えて頂きありがとうございます。
＞もとラボマン ２さん
ボケは余り大きくない方が色が濃く出る感じがしていて、ボケよりも色の濃さやはっきり映る方が好みなので、なかなか25mmを購入に踏み切れないのです。
＞神戸みなとさん
ズームレンズは便利ですね。
Ｆ２．８通しの１２−４０ｍｍズームを装着した状態が重そうなので悩みます。
＞うさらネットさん
明るさはそこそこで良いと思っています。
マクロの方が色が綺麗だと良いなあと思って悩みます。

書込番号：21722688　スマートフォンサイトからの書き込み

[Southsnow]

オリ30mmはマクロです。ふつうにも使えるけど、F3.5なので、それならキットズームとたいして変わらず、わじわざ買う意味はありません。あくまで接写。対象範囲は大きくてA4。でも、それくらいは他のレンズでも撮れるので、ホントに必要なのは、ハガキの半分〜切手サイズが撮影範囲のとき。

というわけで、そういうことを承知の上でマクロを買うならいいですけど、画角のことから考えてるなら25mmがよさそう。

あと、オリには60mmマクロがあります。マクロとしては絶対こちらがおすすめ。接写になると、被写体との距離が極端に近くなる（だから接写）ので、焦点距離の長いもののほうが扱いやすいといえます。

それから一応、30mmマクロはパナにもあります。パナには手ブレ補正がついてます。高いし、オリボディならわざわざ買わなくてもいいですけど。

書込番号：21722709　スマートフォンサイトからの書き込み

[タツマキパパ]

こんにちは。

目的が今よりも少し大きく撮りたいというコトですので、25mmは外れます。

最大撮影倍率を比較すると、
・14-42mm EZ・・・・0.23倍（42mmの時）
・25mm F1.8・・・・・0.12倍

ですから、単純に大きく撮るというコトならば、標準ズームの方が上ですね。

今よりもうちょっとだけ大きく撮りたい。という程度ならば、クローズアップレンズを使うのがイイのではないでしょうか。
ストレス無く大きく撮りたいのであれば、マクロレンズをチョイスです。

書込番号：21722713　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

Mai Emotoさん 返信ありがとうございます

＞ボケよりも色の濃さやはっきり映る方が好みなので

25�oでも絞り込めば　ボケは少なくなるのですが　これではマクロレンズと明るさ変わらないので　寄れる分30�oマクロで良いかもしれませんね。

書込番号：21722724

[Southsnow]

否定的な意見で申し訳ありませんが、クローズアップレンズは避けられたし。いちいちねじ込んだり外したりはレンズ交換より面倒で、しかもピントの合う範囲は限られるので気休めにしかならない。この他、テレコン、ワイコンのほとんどは「安物買いの銭失い」の典型だと経験上感じています。

書込番号：21722748　スマートフォンサイトからの書き込み

[Mai Emoto]

＞Southsnowさん
クローズアップレンズは付け外しが面倒との情報を教えて頂きありがとうございます。

マクロレンズをマクロとして使用する機会はほとんどないと思うので、ただ焦点距離が似ていて値段も少し安いからどうなのだろうと思ったんです。

書込番号：21723295　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハイディドゥルディディ]

25mm/F1.8のみ	クローズアップレンズ#3

クローズアップレンズ、ねじ込むだけですが、
そんなに面倒臭いですかね？（笑）
ねじ込むのが面倒なら前に充てがうだけでもいいんですけど。

添付写真は、25mm/F1.8だけで最も近付いたものと、クローズアップレンズ#3を付けたものです。
このくらい拡大できるという参考になれば幸いです。

書込番号：21723333　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞Mai Emotoさん

中途半端な画角より、

M.ZUIKO DIGITAL ED 60mm F2.8 Macro
http://kakaku.com/item/K0000418169/

の切り撮れるレンズの方が楽しいと思います。
僕も次に買う予定^^

書込番号：21723533

[Mai Emoto]

＞hirappaさん
マクロ撮影するなら60mmが良さそうですね。
種類が多くてますます悩みます。

書込番号：21723606　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirappa]

＞Mai Emotoさん

60mmはAFが亀らしいけど、
メーカーによると、
ネイチャーマクロはもちろん風景やポートレートなど幅広い用途で活躍します。
なので、日常を切り撮るには良さそうです。
どこまでも寄れる中望遠レンズですね。

書込番号：21723760

[Southsnow]

＞クローズアップレンズ、ねじ込むだけですが、
そんなに面倒臭いですかね？（笑）

あなたの「（笑）」に激怒しています。ひじょうに不愉快です。

作業をきちんと検証したことがありますか？

ねじ込みの手間とレンズ脱着の手間は相当違うと感じます。フィルターを裸でもつより、レンズを握るほうが格段に楽です。作業項目はたいして変わりませんが、フイルター交換のほうが神経を使うことが多いです。あまりくどく言わなくても所要時間を比べたら分かるでしょう。レンズ交換なら10-15秒間ですが、フイルター交換は2倍ほどかかりそうです。しかも、屋外で、カメラを首にぶら下げ、バッグを肩からぶら下げた状態でやるのですから。それに、撮影が終わると、またすぐフイルターを元に戻さないといけない。

書込番号：21723846　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニークネッム]

＞レンズ交換なら10-15秒間ですが、フイルター交換は2倍ほどかかりそうです。
＞作業をきちんと検証したことがありますか？
フィルター装着は慣れれば1-2秒

＞撮影が終わると、またすぐフイルターを元に戻さないといけない
保護フィルターを戻すってことなら、レンズを守るために写真を犠牲にする保護フィルターの使用を前提にする必要はないし、まあ保護フィルターの上にもつけられるが、保護フィルターつけてると強い光源が入るとゴーストやフレアがでるのでとったりつけたりしなけりゃならなくてものすごく面倒臭そうな草

書込番号：21724011

[ハイディドゥルディディ]

＞Southsnowさん

大変申し訳ありませんでした。
何が面倒で何が平気かは人それぞれですもんね。
Southsnowさんが、それほど面倒と考えているとは思わずに軽い気持ちで（笑）を付けてしまいました。どうかお許し下さい。

私の場合は、添付写真でやっている通り、クローズアップレンズの付け外しは特に気にせずに行っていました。
もっとも、最近はエクステンションチューブを使うことのほうが多いですけど。こちらのほうがやや手間が掛かりますね。

書込番号：21724038　スマートフォンサイトからの書き込み

オリンパスEPL6使用可能レンズ教えてください。

[rabennda--maru]

初めまして。
お花の写真を撮っているオバサンです。
現在使っているミラーレスカメラに
オールドレンズ[ズイコーオートS50-1.8]
使用可能ですか？
必要なアダプターを教えてください。
カメラの知識がないので恥ずかしいのですが
色々と教えて頂けると助かります。

宜しくお願い致します。

書込番号：21715032

[もとラボマン ２]

rabennda--maruさん こんにちは

以前にはOLYMPUS OMアダプター マイクロフォーサーズシステムマウント用 MF-2 と言う純正品もあり　カタログ落ちしていますが　在庫はまだ流通しているようです

でもこれは　高額ですので社外品で　OMレンズ　マイクロフォーサーズアダプターで探すと色々出て来るのですが　純正品ではない為　どれが良いかは　自分はオリンパスのアダプター使っていないので判断は出来ないです　ごめんなさい。

書込番号：21715088

[おかめ@桓武平氏]

＞rabennda--maruさん

>> オールドレンズ[ズイコーオートS50-1.8]使用可能ですか？

オリンパスMF-2などのマウントアダプターがあると、利用できますが、２倍の画角の100mm相当になります。

また、ニコンのBR-2AのリバースアダプターとFマウントからMFTに変換するマウントアダプターもあると、50mmですと等倍に近いマクロ撮影が出来るようになります。

私の場合は、パナGF7に、オリンパスのMF-2とCommLiteのCM-NF-MFTを使っています。

書込番号：21715105

[rabennda--maru]

＞もとラボマン ２さん

こんにちは。

早速ご連絡してくださってありがとうございます。
予算もありますので、教えて頂いたように調べてみます。
今後も、何かありましたら教えてくださいね。

ご親切なご回答に感謝いたします。

書込番号：21715560

[rabennda--maru]

＞おかめ@桓武平氏さん

こんにちは。

ご丁寧に教えて頂きまして、ありがとうございます。
情報内容を参考にして、ちょっと調べてみますね。

ご親切なお返事に感謝いたします。

書込番号：21715574

[言うにゃ及ぶ]

マウントアダプタは、オリンパスならMMF-2かMMF-3。
パナソニックならDMW-MA1。
MMF-2なら中古品。MMF-3なら新品か中古品。
DMW-MA1のほうはちょっとわかりませんが、E-PL6ならオリンパスのほうが無難でしょうねえ。
MMF-2かMMF-3なら、キタムラ・フジヤカメラ・マップカメラでも取り扱ってると思います。

書込番号：21715825

[メカロク]

初心者マーク付きの質問に、どうして、こんなにいい加減な回答をする人が居るんだろう？

＞オリンパスMF-2などのマウントアダプターがあると、利用できますが、２倍の画角の100mm相当になります。

２倍相当になるのは焦点距離で、画角は半分になります。
そんなこと、判っているんだろうけれど、初心者さん相手の回答では、「ついつい間違えた！」では済まないでしょ！？

＞また、ニコンのBR-2AのリバースアダプターとFマウントからMFTに変換するマウントアダプターもあると、50mmですと等倍に近いマクロ撮影が出来るようになります。

そんな面倒で金の掛かることをしなくても、マイクロフォーサーズ用のリバースアダプタもあります。
例えば、https://store.shopping.yahoo.co.jp/hassendo/c-g-micro-52.html
　＊[ズイコーオートS50-1.8] のフィルター径は 52mm なので、これだけで済みます。
　　ただし、BR-2A＋F ＞ マイクロフォーサーズのアダプタよりも撮影倍率は小さくなります。
　　もっと大倍率にしたい場合は、マイクロフォーサーズ用の中間リングを使うことで対応できます。

＞マウントアダプタは、オリンパスならMMF-2かMMF-3。
　パナソニックならDMW-MA1。

これらのアダプタは、フォーサーズレンズをマイクロフォーサーズボディに装着するためのもの。
スレ主さんは、[ズイコーオートS50-1.8]、つまり OM レンズを、E-PL6、つまりマイクロフォーサーズボディで使いたいんだから、こんなものを買っても邪魔になるだけ！
　＊といいながら、私は OM ＞ フォーサーズ ＞ マイクロフォーサーズと、２回変換して使っていますが・・・（笑）

スレ主様

ご存じだとは思いますが、[ズイコーオートS50-1.8] は MF レンズで、電子接点も持たないので、
　＊当然のことながら、AF（オートフォーカス）でなく MF（マニュアルフォーカス）になります。
　＊自動絞り（レリーズ時に、設定値まで絞り込まれる機構）も働かないので、予め絞ってから、構図やピントを調整するか、
　　ピントや構図を調整してから、レリーズ前に手動で絞り込む必要があります。
　＊画像に埋め込まれる Exif 情報に、レンズの情報（レンズ名／焦点距離／開放 F 値／撮影時 F 値など）は記録されません。
　＊AE（自動露出）は「A」（絞り優先）モードのみ機能します。

書込番号：21716038

[rabennda--maru]

＞言うにゃ及ぶさん

こんばんは。

ご丁寧に教えてくださり、ありがとうございます。
予算もありますので調べてみたいと思います。
オリンパス中古で見つかると助かるのですが・・・
ご親切な返信に感謝いたします。

書込番号：21716272

[rabennda--maru]

　　＞メカロクさん

　こんばんは。
初心者で何もわからないので、とても詳しく書いてくださって
助かりました。

予算もありますので、ゆっくり探してみようと思います。
お忙しいところ、ご親切に返信して頂き感謝しております。
有難うございました。

書込番号：21716292

[言うにゃ及ぶ]

＞メカロクさん

>これらのアダプタは、フォーサーズレンズをマイクロフォーサーズボディに装着するためのもの。
>スレ主さんは、[ズイコーオートS50-1.8]、つまり OM レンズを、E-PL6、つまりマイクロフォーサーズボディで使いたいんだから、こんなものを買っても邪魔になるだけ！

調べてみたら、その通りでした。
どうも申し訳ありませんでした。

スレ主さんへ

そんなわけで、私の書き込みは無視してください。
メカロクさんの書き込みだけ参考にすればよろしいかと。

書込番号：21716444

[rabennda--maru]

＞言うにゃ及ぶさん

色々とありがとうございました。
私は何もわからないので、皆さんからの情報
有り難く拝見させて頂きました。

私自身ももっと勉強しなくては！
そんな思いです。

書込番号：21716766　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

rabennda--maruさん
使える、、、付けれる。。。

書込番号：21717226　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞rabennda--maruさん

もし、リバースアダプターまで、手を出される予定の場合、
レンズの絞りを操作出来るよう工夫が必要になります。

なので、私の場合、この部分にオリのMF-2を付けています。

カメラを入れ替え予定が無ければ、メカロクさんのリバースアダプターがスレ主様で購入出来るのでしたら、その部品を使うのもありだと思います。

なお、ニコンFマウントに統一しておくと、各マウントごとのマウントアダプターは必要ですが、オリンパスOMレンズが「ニコン・キヤノン・SONY・Pentax・富士フイルム」などのレンズ交換式のカメラでも使えるのがミソです。

書込番号：21717282

[rabennda--maru]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

おはようございます。
返信頂きまして、ありがとうございます。
色々と試しながら好きな写真を撮り続けたいと思います。

書込番号：21717405　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

rabennda--maruさん
おう。

書込番号：21717407　スマートフォンサイトからの書き込み

[rabennda--maru]

＞おかめ@桓武平氏さん

詳しく説明してくださってありがとうございました。
他社のカメラも欲しいのですが、基礎も解らず撮っているだけなのでオリンパス一筋になりそうです。
今後、買い換え可能の時にはレンズの事も考えて揃えたいと思います。

色々と教えてもらえて助かりました。
ありがとうございました。

書込番号：21717420　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

rabennda--maruさん 返信ありがとうございます

リバースアダプターなど　マニアックな物も出ていますが　OM用の50�o付けるだけでしたらマウントアダプターがあれば十分ですし　自分の場合は　オリンパスのレンズもいくつか持っていますが　オリンパスまではまだ手が回らず　ライカMとコンタックスのレンズをマイクロフォーサーズに付けています。

でも　マウントアダプターが手に入ってからの事ですが　カメラ側の設定　レンズ無しレリーズをONにしておかないとレンズ認識しませんし　オリンパスの場合ボディ内手振れ補正の為　今回の場合は50�oですので使用するレンズの焦点距離を50�oにする必要があります。

また　ピント合わせもMFになりますが　F1.8と明るいレンズですので　ピント合わせシビアになると思いますので　拡大表示でピント合わせする必要が有ると思いいますし　絞りを絞り込むとピント位置が判りにくくなるため　絞り込む時は　絞り開けた状態でピント合わせ　撮影前に絞り込む事も必要です。

書込番号：21717586

[メカロク]

もとラボマン ２さん

＞カメラ側の設定　レンズ無しレリーズをONにしておかないとレンズ認識しませんし　

もとラボマン ２さんは、OLYMPUS 機で、実際にその設定（レンズ無しレリーズをON）をされたのでしょうか?

他社機ではそのようなことも聞いていますが、私が使用してきた E-300／E-3／E-5／E-P2／E-P5／E-M5／E-M1／E-M1 MK2 の何れでも、そのような設定は必要なかった（メニューで見たこともない）ので、多分 E-PL でも必要ないんじゃないでしょうか？

＞絞りを絞り込むとピント位置が判りにくくなるため　絞り込む時は　絞り開けた状態でピント合わせ　撮影前に絞り込む事も必要です。

マイクロフォーサーズの場合、「小絞りボケ」の影響を比較的受け易いので、余り絞り込むことはお勧めできません。
　＊私は、通常は F8 までに留めています。

ミラーレスというかライブビューの場合は、絞りを絞っても明るい画面でピントを確認できるので、F8 程度までの「拡大表示」での MF なら、絞り開放の一眼レフよりも、精度よく MF できると感じていています。
また、カメラを三脚に載せ、絞り開放でピントを合わせてから絞って撮るのは、確かに王道だとは思いますが、手持ち撮影の場合は、絞り込み動作の際にカメラが動いてピントが狂う虞があるし、動きものの場合は、絞り込み動作の間にピントがずれてしまいますので、（殆ど手持ち撮影の）私は、絞り込んで MF していて、特にピント精度不良が多いとは感じていません。

書込番号：21718802

[もとラボマン ２]

メカロクさん

自分はPEN Fも使っていますがよく見たら　オリンパスの方はレンズ無しレリーズをON無かったですね　訂正ありがとうございます。

でも絞りの方ですが　マクロ撮影も多いのですが　被写界深度稼ぐため　F11位まで使う事も多いので　ピントの位置判らず　開放でピントを合わせ絞り込む事よくやります。

書込番号：21718854

[ニークネッム]

これ使ってるけど機能的に十分。もし問題があったらすぐ返品交換。
http://amzn.asia/bdIHs72

MF-2は定価2万、アマゾンで2.9万円など定価より高く売ってるけど
https://shopping.yahoo.co.jp/product/j/4545350023560/compare.html?sc_i=shp_pc_search_itemlist_shsr_products#anchor-tab
こんなの買うぐらいならヘリコイド付きやレデューサー、チルトなどの機能のあるマウントアダプターにした方が遊べる。
http://amzn.asia/3ghG84h
http://amzn.asia/gGjdAUc
http://amzn.asia/dozCHd8


＞絞りを絞り込むとピント位置が判りにくくなるため　絞り込む時は　
＞絞り開けた状態でピント合わせ　撮影前に絞り込む事も必要です

試してみたけど、F16まで絞ったとしても拡大すれば十分ピントは合わせられるので、絞りを開けた状態でのピント合わせは全く不要。

＞もし、リバースアダプターまで、手を出される予定の場合、
＞レンズの絞りを操作出来るよう工夫が必要になります。
＞なので、私の場合、この部分にオリのMF-2を付けています。

絞りを操作をできないものはマウントアダプターの体をなしていない不良品で、返品すべき代物。リバースアダプター使用時はMF-2を使っても絞れないので、高価なMF-2を使うメリットなし。

＞ニコンFマウントに統一しておくと、各マウントごとのマウントアダプターは必要ですが、
＞オリンパスOMレンズが「ニコン・キヤノン・SONY・Pentax・富士フイルム」などのレンズ
＞交換式のカメラでも使えるのがミソです。

ニコンFマウントはフランジバックが長く、媒介に最も適さないマウント。2種類以上のMFレンズを使う予定があるなら一つがニコンマウントだとしてもニコンマウントにしない方がいい。EFマウントレンズがなくてもEFマウントが便利。

書込番号：21722407

[メカロク]

＞絞りを操作をできないものはマウントアダプターの体をなしていない不良品で、返品すべき代物。
リバースアダプター使用時はMF-2を使っても絞れないので、高価なMF-2を使うメリットなし。

ニックメッムさんが引用されている通り、おかめ@桓武平氏さんご自身が
　＞もし、リバースアダプターまで、手を出される予定の場合、
　＞レンズの絞りを操作出来るよう工夫が必要になります。
　＞なので、私の場合、この部分にオリのMF-2を付けています。
と仰っていることから、これはリバースアダプタ使用時のことであり、カメラ側ではなく、レンズマウント側、つまりリバース時のレンズ先端側に装着するパーツのことだと思います。

つまり、OM レンズを単体でリバースするとレンズは常時開放になりますが、レンズマウント側に MF-2 を装着しておけば、常時絞り込み（*1）になるので、絞り効果を利用できるって訳です。
　*1：常に設定値まで絞り込まれる。レンズの絞り設定によって絞りは変化するので、絞り開放も可能。

ただし、MF-2 なんて高価なものを使わなくても、OM 用の中間リングが手に入るなら、同じことが可能になります。
　＊OM 用中間リングには、「AUTO 14」のように厚み数値の前に「AUTO」と記されたものと、数値だけの「無印」がありますが、
　　この用途なら「無印」にする必要があります（「AUTO」では常時開放になります。）

また、OM レンズには「プレビューボタン」がありますので、別パーツを揃えなくても、このボタンを押すことで絞ることができます。
　＊リバースの場合、絞り込みボタンの位置が個体によって変わるので、押しにくいこともあります。

さらに、OM レンズのマウント側には、「絞り込みピン」（２つのピンの内、「プレビューボタンを押すと動く方／また、手で動かせる方）が飛び出しているので、このピンを左手で回るところまで回すと、設定された絞りまで絞ることができ、「プリセット絞り」として使用できます。
　＊こちらも追加パーツは不要で、「プレビューボタン」より使い易い場合もありますが、レンズ面に触らないように、ご注意！
　＊「AUTO」中間リング装着でも同じ操作が可能で、レンズ保護の面では有利です。
　＊常時絞り込み（*1）で良いなら、上記のピンを回し切って固定して置くことも考えられます。

書込番号：21722685

レンズフード

[越乃]

レンズフードについて
角型フードは以前は高かったようですが・・・
角型と花形、どちらのが良いのですか？
メリット、デメリットはあるのでしょうか？

書込番号：21689962　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

越乃さん こんにちは

＞角型と花形、どちらのが良いのですか？

花形フードの方が遮光効果が高く効果的ですが　フードが大きくなる分携帯性が悪くなります

そのため　フードの役目としては花形フードの方が良いのですが　このレンズ自体逆光に強くフードを正位置にセットしたままでもコンパクトな為　角型フードつけっぱなしで使っています

書込番号：21690008

[Paris7000]

＞越乃さん

＞角型と花形、どちらのが良いのですか？
＞メリット、デメリットはあるのでしょうか？

センサーの形に合わせた角形の方が、理にかなった形ではありますが、大きく嵩張りがちで製造コストも高くなります。
一方丸型は単純構造なので製造コストは安いです。但し、上下左右とも同じ分しか光をカットできないので、最大公約数的な割り切りの効果になります。

その中間の正確なのが花形フードです。構造は比較的単純で製造コストも角形に比べれば抑えられるし、軽量になります。

何れにしてもフードはレンズ毎に設計されたものを使うのが鉄則ですので、それが角形であれ花形であれ、そのレンズにあったものを選ばないと効果は半減されますし、場合によってはケラれたりするので正しいフードを装着しましょう〜（＾＾）

書込番号：21690034

[もとラボマン ２]

越乃さん たびたびすみません

少し確認ですが　花形フード　このレンズでよく話に出て　使われている　OLYMPUS 12-50mm用のLH-55Cフードのことですよね？

書込番号：21690086

[越乃]

＞もとラボマン ２さん
回答、ありがとうございます。

OLYMPUS 12-50mm用のLH-55Cフードです。

角型はOLYMPUS LH-55Bです。

書込番号：21690127　スマートフォンサイトからの書き込み

[越乃]

＞Paris7000さん
アドバイスありがとうございます。

書込番号：21690129　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

メーカー製品情報によれば・・・

LH-55Bは、
「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3」
「M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6」に対応とされていますが、

LH-55Cは、
「M.ZUIKO DIGITAL ED 12-50mm F3.5-6.3 EZ」だけに対応しています。

それぞれのレンズの広角端の9mmと12mmでは画角がかなり違います。LH-55Cの花形フードを9mmで使う場合、一見ケラれが無いようでも、光束が遮られている可能性があります。手ぶれ補正が働いてセンサーがシフトすると、画面の一部にケラれが発生する可能性がさらに高まりますよ。

書込番号：21690162

[越乃]

＞Tranquilityさん
詳しい回答、ありがとうございます。
角型フードのが安心できるようです。

書込番号：21690183　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞越乃さん
レンズの実視野は
広角レンズは四角
標準レンズは角が小さな円みをもった四角
望遠レンズは殆んど丸
になります。

50mm F2だと
50÷2＝25mm
半径12.5mmの円みをもった角が丸い四角です。
それを射出瞳径と言った様な？

それで広角レンズは花形
望遠レンズは丸が多いのです。

花形フードを内側から覗くと
視野は四角になります。
広角レンズは花形フードが遮光効率良いのです。

書込番号：21690241　スマートフォンサイトからの書き込み

[Southsnow]

そもそも、超広角だからフードで覆える範囲は少ししかない。かつ、このレンズは逆光に強いのでフードなしでよい。

丸型では闇雲に大きくなるため広角では花弁型にすることが昨今流行りになっているが、知らぬ間に回転していてケラレることがあり、とくに勧められるものではない。

書込番号：21690273

[もとラボマン ２]

越乃さん 返信ありがとうございます

このレンズの角型フード　浅くフード効果あまり期待できないので　花形フードの方が特に　上部に対しては強いと思います

前にも　LH-55Cフードの話が出ていましたので貼っておきます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000084517/SortID=19362096/

書込番号：21690298

[Tranquility]

>それを射出瞳径と言った様な？

「入射瞳」ですね。

もっとも性能の良いフードは、大きな暗室で撮影範囲にだけ窓が開いたようなものになります。望遠鏡の前方だけスリットが開く天文台の丸いドームはこれに近いです。しかし、これだと持ち歩くことができません。
6×6cm判一眼レフ「ハッセルブラッド」や、4×5インチ判のビューカメラには、蛇腹式で長さを変えてギリギリまで遮光の調節だできるたいへん優れたフードがありましたが、携帯性はよくありません。

>広角レンズは花形フードが遮光効率良いのです。
>花形フードの方が特に　上部に対しては強いと思います

丸型フードだとレンズに逆付けして収納でき、携帯性を良くすることができますが、遮光性能が良くありません。

光束ギリギリまで覆って遮光性を高めると、謎の写真家さんのおっしゃるような、画角を入射瞳径でなぞったような角の丸い角形フードになります。しかし、これだと遮光性能と引き換えに携帯性が犠牲になります。

その中間で、携帯性と遮光性を両立させようとしたのが収納時に逆付けできる花形フードですけれども、専用の角型フードより遮光性は劣ります。
花弁の先端までキッチリ丸く作られているものは角型フードに近い遮光性能がありますけれど、角型より内ふところが狭いので、内面反射がの影響が出やすくなります。また花弁先端が直線にカットされているものは、そのぶん遮光性能が劣ることになります。特に上下（画面の短辺側）がカットされたものが多いですから、その方向が弱いですね。

LH-55CフードはM.ZD9-18mmF4.0-5.6に対応するとメーカーは言っていませんから、広角側でケラれがあるのでしょう。
LH-55Bフードは角型ですが、超広角レンズのためにたいへん浅く、さらに手ぶれ補正でセンサーシフトするぶんの余裕を持たせていますから、遮光性能はあまり期待できません。
もともと逆光性能の高いレンズなので、メーカーは不要と考えたのか、当初レンズフードを用意していなかったはずです。とはいえ、レンズ面の保護には多少役立つかもしれませんね。

書込番号：21690355

[越乃]

＞謎の写真家さん

広角レンズは四角
標準レンズは角が小さな円みをもった四角
望遠レンズは殆んど丸

大変勉強になりました。

書込番号：21690449　スマートフォンサイトからの書き込み

[越乃]

＞Southsnowさん

＞もとラボマン ２さん

＞Tranquilityさん

回答、ありがとうございます。
角型フードにしようと思います。

書込番号：21690455　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

越乃さん 返信ありがとうございます

＞回答、ありがとうございます。角型フードにしようと思います。

自分も角型使っていて　このフード浅くて心配になりますが　レンズ自体が逆光に強い為　大丈夫だと思いますよ。

書込番号：21690644

[越乃]

＞もとラボマン ２さん

アドバイスありがとうございました。

書込番号：21690692　スマートフォンサイトからの書き込み

[牛と月餅]

12-50mm用の花形フードが使えますね。

書込番号：21690823

[牛と月餅]

間違えました、角形フードです。

書込番号：21690826

[にゃ〜ご mark2]

＞LH-55CフードはM.ZD9-18mmF4.0-5.6に対応するとメーカーは言っていませんから、広角側でケラれがあるのでしょう。

本当に？　調べましたか？


＞もともと逆光性能の高いレンズなので、メーカーは不要と考えたのか、当初レンズフードを用意していなかったはずです。

ヨドバシでは、9-18mmもLH-55Bも発売日2010/4/23となってますが。と思ったら、レンズフードも同時発売という記事がありました。
http://kakaku.com/prdnews/cd=camera/ctcd=1050/id=10914/

書込番号：21692821　スマートフォンサイトからの書き込み

[Tranquility]

＞にゃ〜ご mark2さん

>本当に？　調べましたか？

自分は持っていないので推測ですけれども、9-18mmに問題なく対応できるなら対応表にあると思います。

>9-18mmもLH-55Bも発売日2010/4/23となってますが。

そうでしたか。失礼しました。
12-50mmF3.5-6.3が2012年1月27日の発売で、LH-55Cが後からの発売（2013年10月11日）だったのとカン違いしました。
12-50mmF3.5-6.3は当初LH-55Bで対応していたのが、フードの効果が少ないという不満があったので、後から専用フードが出されたのでしたね。

書込番号：21697667

�U型を待つか、今買うか

[E-M1 II]

こんばんは。
現在E-M1 Mark IIを使用しており、こちらのレンズの購入を検討しています。
必要な際にはレンタルサービスで凌ぎつつ、恐らくISが内蔵されるであろう�U型(そもそも発表されるかわかりませんが)の発表を待つか、昨年8月に発表のあったハイエンドズーム(100-200.2.8とかだと嬉しい)の発表を待つか、もう今買っておいて後々下取りで乗り換えるのか、どれが良いでしょうか。

このレンズ、発売から３年半が経ちますし、そろそろアップグレード若しくは同様のPROレンズが発表されても良いのではと思い、必要としながら購入を見送ってきましたが、キャッシュバックキャンペーンの延長もそろそろ期限が近づいており、悩んでいます。
現在12-100PROを所持しており、焦点距離の重複が多いことも踏み切れずにいました。

また、キャッシュバックキャンペーン応募時に本体箱を切り取りますが、下取りの際に買取価格はどの程度下がってしまうのでしょう？テレコンは専用設計ですが、今後も対応レンズが増えてくると思いますので、本体のみの下取りにしようと考えていますが、そうなると箱と中身が違うことになりそもそも中身のみの下取りとなるのでしょうか？テレコンは別箱になっているのでしょうか？

質問が多くなってしまいましたが、皆様の意見をお聞かせください。

書込番号：21688649　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞E-M1 IIさん

自分の場合だと
中古の古いレンズばかり買ってます。

それは
良い製品は
時間が証明するものだと
考えているからです。

書込番号：21688707　スマートフォンサイトからの書き込み

[PELLE-PELLE]

＞E-M1 IIさん

キャッシュバックキャンペーン応募時に本体箱を切り取りますが、
下取りの際に買取価格はどの程度下がってしまうのでしょう？


マップカメラの買取は　箱や　保証書が無くても
買取価格は　変わりません。

カメラのキタムラはかなり値段が下がりますね。

書込番号：21688732

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

E-M1 IIさん
トリミング。

書込番号：21688837　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞E-M1 IIさん

＞このレンズ、発売から３年半が経ちますし、そろそろアップグレード若しくは同様のPROレンズが発表されても
＞良いのではと思い、必要としながら購入を見送ってきましたが、キャッシュバックキャンペーンの延長も
＞そろそろ期限が近づいており、悩んでいます。

一般にレンズのモデルチェンジサイクルってボディに比べ相当長いです。
3年半はまだまだ若いと言う感覚でレンズは8年とか10年とかそれ以上と言う感じではないでしょうか？
キットレンズに採用されるレンズはデザインや大きさ、機能などで割りと早めに変わることも多いですが、こちらのようなF2.8通しズームのように高額で光学性能高いレンズは設計も開発も時間がかかりますので、そう易々とモデルチェンジしていたら元が取れないですし、そんなに早く陳腐化するようなジャンルじゃないです。

なので、今のキャッシュバックキャンペーンの期限が迫っているのでしたら今のうちに買った方が良いかと思います。
あと箱切ったら買い取り価格に影響するかどうかは買い取り店によってまちまちです。
またテレコンだけ確保しててレンズだけ売却はもともと別製品をキット化しただけですので、あまり気にしなくて良いと思います。
レンズとボディのキットのうちボディだけを売却するのと同じようなものですので。

書込番号：21689087

[もとラボマン ２]

E-M1 IIさん こんにちは

＞恐らくISが内蔵されるであろう�U型(そもそも発表されるかわかりませんが)の発表を待つか

ISが無くても　ボディ内手振れ補正が強力ですし　レンズ自体が必要でしたら　発売が分からないレンズ待つより　このレンズの購入良いと思いますよ。

書込番号：21689161

[みきちゃんくん]

僕は、ZD50〜２００を所持しているのですが、迷いに迷って、どうせ買うならキャッシュバックがあるうちにと思い、今朝、アマゾンで購入しました。もう少し、安いショップもありましたが、やはりアマゾンが安心かなと。キャッシュバック￥２００００があるので実価格は￥１２５０００ほどなので、中古を探すより安いですしね。ZD50〜２００も良いレンズですがEM1で使う分には少しAFが遅いかなと思う程度ですが、EM5�Uではかなりもたつきます。後継レンズの話は全く聞きませんし、出たとしても非常に高価になる気がします。元々、評判の良いレンズですし、テレコンで色んな使い方が出来るので思い切りました。

書込番号：21690118

[Southsnow]

仮定の質問にはお答えできません。

ときどき耳にする嫌な言葉だけど、この場合は使ってよさそう

書込番号：21690331

[Tranquility]

>恐らくISが内蔵されるであろう�U型(そもそも発表されるかわかりませんが)の発表を待つか、

おそらくメーカーはまだ何も考えてないと思います。
他に優先すべきレンズがもっとあるでしょうから。

>昨年8月に発表のあったハイエンドズーム(100-200.2.8とかだと嬉しい)の発表を待つか、

そんな発表がありましたか？

>もう今買っておいて後々下取りで乗り換えるのか、
>必要としながら購入を見送ってきましたが、

考えるまでもなく、必要としているのなら買うか借りるかしかないでしょう。
不確実なウワサをあてにして考えていても、時間が無駄になるだけですよ。

書込番号：21690376

[SQUALL RETURNS]

あまり読まないで回答してしまうと、、
いい加減ですが(^◇^;)

このレンズは�Uみたいなのでないんじゃないかなーと。

OLYMPUSさんは、レンズに�Uみたいなこの感覚？
あんま無いように感じます。

あとレンズがかぶる？
両方所有してますが、以外と用途違います。

てか、かなり違うかなーと。

40-150にテレコンでしたか？
これでも運動会などでは足りない事が多々。
だからレンズが両方あったら、、正直バディも2台欲しいとか(^◇^;)

で、どちらも頭の中で描いたシーンには必要に駆られ、持って歩きますので、架空の�Uを待つより、現行を買いです^ ^

書込番号：21690420　スマートフォンサイトからの書き込み

[E-M1 II]

皆様ご意見ありがとうございます。
実は別スレでフルサイズとの葛藤についての質問もさせて頂いていたのですが、こちらでのご意見も後押しとなり、m4/3を突き詰めたいと思います。
早速、今週末に購入してきます！大変ありがとうございました！

書込番号：21691299　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

E-M1 IIさん
おう。

書込番号：21691599　スマートフォンサイトからの書き込み

[sweet-d]

貯金継続してサンヨンを買うっていう案もいいと思いますよ。

書込番号：21691677　スマートフォンサイトからの書き込み

[引きこもり２号]

＞E-M1 IIさん

既に結論が出てるけど、12-100 を持ってるのに、
40-150 は、かなり微妙だと思う。
1.4x のテレコン込みなら、まぁ、ありかって気がするけど、
それならテレコンのみで、後はトリミングでも良さげな気が・・・。

sweet-dさんも書いてるけど、単焦点の 300 か、
パナになるので、相性に若干の不安がある、
100-400 って選択肢の方が、自分的には好みだな。

パナ 100-400 をオリボディーで使ってる人、結構いるみたい。
以前に、パナボディーよりオリボディーの方が AF が迷うという投稿があって、
それが改善されたって投稿は、まだ見た記憶が無いけど。

書込番号：21692116

[E-M1 II]

＞引きこもり２号さん
アドバイスありがとうございます。
現在75-300�Uも所持しており、望遠域ではこちらで甘んじておりますが、やはりどうしても明るさが必要な場面もあり、40-150PROの購入を迷っていたものですから…

書込番号：21692251　スマートフォンサイトからの書き込み

[みきちゃんくん]

100〜400は魅力的やけどテレ端のF値が良くないですよねー。作例もたくさん見ましたが、もう一つピリッとしないようですね。欲しかったけどやめました。

書込番号：21692410

[引きこもり２号]

＞E-M1 IIさん
>現在75-300�Uも所持しており、望遠域ではこちらで甘んじております

焦点距離の問題でないなら、自分の返信は完全に的外れだね。

ただ、ボディーの方の投稿も見ると、昨年末に購入したばかりで、
まだまだ使用時間が短いように感じる。
焦点距離が完全にダブる範囲のレンズは、
もう少し使い込んでから考えた方が良い気がする。

書込番号：21692426

等倍（１：１）撮影時のピント合わせについて

[cebu boy]

先日このレンズを購入し早速花の撮影を楽しんでいます。やはりマクロで撮ると見えなかったものが見えたり楽しいですね。所で等倍撮影の時はM/Fでピント合わせをしています。ネットで検索すると、カメラを前後しながらタイミングを合わせるとのことでやってみましたが、なかなかうまくいきません。何かうまくピントを合わせる秘訣があるのでしょう？息を止めながらエイヤッツで撮影していますが、なかなかうまくいきません。三脚を使った方がいいのでしょうか？よろしくお願いします。

書込番号：21660976

[エリズム＾＾]

絞りは開放ですか？
2〜3段絞ってますか？

書込番号：21660990　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

cebu boyさん、こんにちは。

どこで撮影しておられるのでしょうか？

あとピントは、どの程度ずれてしまっているのでしょうか？

それにもよりますが、とにかく連写で何枚も撮影して、その中から良好な写真を選ぶのも方法だと思います。

書込番号：21660999

[神戸みなと]

緩い風でも花は揺れる、三脚固定でも致し方なし。
手持ちで数ウチャ当たるでいくしかないでしょ。追随ＡＦで連写というのも有りでしょうか。
苔などの動かんのは三脚にスライダーを載せて微調整して撮ったりしてる方もいます。
三脚も私の使うコニカのはベタっと足が開いて地面に近づいてくれる便利もの、もう３０年くらい前のものだと思う。

書込番号：21661006

[ひなもりもも]

三脚使えるなら使ったほうが楽です。
微風による被写体ブレは止まるまで待つ。
待ちきれなければシャッタ−スピードをあげてバシャバシャ。

書込番号：21661065

[横道坊主]

身体を前後に動かして上手く行くなんて、プロか一部のマニアだけです。
一般人は素直に三脚使いましょう。
ピント位置変えて、絞りを変えて
と全くの同一構図でパターン作れるのは
三脚だけ。

書込番号：21661077　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞cebu boyさん

1：1は 最短撮影距離ですよ。
どんなレンズでも最短撮影距離で撮る時は
MFにして
そーと近づき
カメラを前後しながら
ピントが合った瞬間 シャッターを押します。

ピント合わせと
シャッターが同時です。
現在進行形です。

何故ならば
AFも
MFも
ピントリングの左右 ピントの甘くなる地点が
両側に有るから
ピークを探り当てれます。

最短撮影距離ではピントが行き止りだから
片側しかピントが甘くなる地点が無いので
ピークが探せないのです。
最短撮影付近で、カメラを前後すれば
ピントのピークを探せます。
グズグズしてたら、またピントが外れちゃうから
ピント合わせと撮るが同時なのです。

これは広角レンズの最短撮影距離で撮り
ダイナミックに表現したい。
と言う時にも使われる撮影法です。

一説でも手持ち撮影の限界は
0.33倍とも言われてます。

フラッシュが使えれば
その限界は高まります。

これは標準ズームを逆さ付けして、
一脚を建て
カメラを前後させて
ピントが合った瞬間 シャッターを押したもの。
撮影倍率はゆうに等倍を越えて
2〜2.5倍は有るんじゃないかな
実効F値は凄く暗くなるし
グズグズしてたら
蝶々は飛んで逃げてしまいます。
フラッシュを使ったのは
接点が無くても 適正露出が得られるから。
TTL自動調光は実際にレンズを通った
フラッシュ光が
適正露出になったら発光を停止する。
と言う仕組みなのです。
1979年に発明され、マクロ分野が簡単になりました。

書込番号：21661125　スマートフォンサイトからの書き込み

[Southsnow]

マイクロフォーサーズの等倍はフルフレームの2倍。そこまでの高拡大率になると、体（カメラ）を前後に動かしてピント調節するのは無理です。しかも、野外で花や虫を撮るんでしょ？　相当シビアーで、個人的にはめったにやりません。しんどい。

撮影のとき三脚は必須。カメラを前後に動かせる装置もあったほうが楽。あと、フラッシュ。

書込番号：21661133　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞cebu boyさん
あっ！！
こんなに近くでストロボは発光出来ないから
TTLケーブルでフラッシュを離して
撮りました。

書込番号：21661139　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞cebu boyさん

私はパナですが、ファインダーに拡大画像を表示してピーキングの模様を見ながらカメラを前後に移動させれば、大体ピントは合うと思いますが、やはりそれでも狂うので、このような撮影を何度か行い、後でピントが合っているものを選び出すのが良いと思います。
PCやSDカードの空容量やバッテリーの容量に余裕があれば、連写した方が良いと思います。
尚、メカシャッターによるシャッターブレやシャッターを消耗させないようにする為、特に連写時は電子シャッターを利用する事をお勧めします。

書込番号：21661153

[謎の写真家]

＞cebu boyさん

カメラにマクロスライダー
微動装置が有れば
楽です。

でも その持ち合せが
無い時は

三脚の脚を被写体方向に向けて
三脚の脚を僅かにズラせば
微動します。

邪道なやり方ですが
手軽にそれでも撮れてしまいます。

書込番号：21661161　スマートフォンサイトからの書き込み

[タツマキパパ]

こんにちは。
マクロレンズのご購入おめでとうございます。

なかなか上手く撮れない。というのも、また楽しいモノですよね(^^
絶対うまくいくというテクニックは無いと思いますので、沢山撮ってコツを掴む。というのが、結局は近道なのかも知れません。

等倍はハードルが高いので、0.3倍くらいから腕を磨くのがイイのでは無いでしょうか。
花の写真であれば、よほど小さい花でなければ0.3倍程度（フルサイズだと0.6倍）くらいあれば十分だと感じます。

ところで、うまく撮れない理由には
・ピントが合っていない。
・手ブレ
・被写体ブレ
が、考えられると思いますけど、この辺はハッキリしているのでしょうか？？
諦める。も含めて対策が変わってきそうですよ。

自分の場合は、多少ピントが合ってなくても、多少ブレていようとも、それも味だと思える方向で楽しんでいます(^^

書込番号：21661190　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞cebu boyさん

＞三脚を使った方がいいのでしょうか？

についてですが、撮影する対象によって使用すべき三脚は変わってきますが、三脚を使用した方がブレを気にしなくて良い分、MFに集中できるので、三脚は使用した方が良いと思います。

書込番号：21661195

[ゆいのじょう]

背面液晶やEVFに表示されてる画像ってのはリアルタイムの画像ではありません。コンマゼロゼロ数秒前の画像です。つまり過去の画像ですね。

過去の画像を見ながらタイミングを計ってもピントは合わないですよ。

書込番号：21661199　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞ゆいのじょうさん

ピントリングを回しつづけながらピントが合った瞬間に単射する人がいらっしゃるのでしょうか。
殆どの人は、ピントが合ったと思ったところでピントリングを止めて単射をすると思いますから、EVFの画像の遅延は、遅延が余程大きくない限り、あまり問題にならないと思いますよ。

書込番号：21661222

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんにちは

自分の場合　レンズはマニュアルフォーカスで　フレミングを決め　大体のピントを合わせた後　体を前後しながらピントが合った瞬間シャッター切るようにしています。

その時　ミラーレスの場合は　拡大表示が出来ますので　拡大表示にしてピントが合う瞬間シャッター押していますが　事前にフレミングしていますので　自分の場合　この方法でピントが思った所に来る撮影が出来ています。

書込番号：21661258

[量子の風]

＞ゆいのじょうさん

カメラを前後に動かしてピントを合わせる場合を考慮しなかったですが、普通の人は、ピントが合ったところでカメラを止めるようにすると思うのでピントリングの場合と同じで、EVFの遅延はそれほど問題にならないと思います。
尚、ゆいのじょうさんのように、ピントが合う瞬間を狙ってシャッターを押す方の場合でも、人間の反応時間は0.2秒かかりますし、シャッターボタンを押してから実際に撮影するまで確実に0.1秒以上かかかると思いますので、しかも、ミラーがあるレフ機でOVFを使用して撮影する場合、ミラーアップの時間がさらに必要となる為、結局はミラーレスで撮影した場合と大差はないと思いますし、ミラーアップに時間がかかる機種では、寧ろミラーレスより不利になるのではないかと思います。
つまり、カメラについても、一連の事象を開始から完全に終結まで、冷静になって正しく分析しないと、誤った結論を導いてしまうのではないでしょうか。

書込番号：21661447

[cebu boy]

＞量子の風さん
＞もとラボマン ２さん
＞ゆいのじょうさん
＞タツマキパパさん
＞謎の写真家さん
＞secondfloorさん
＞神戸みなとさん
＞ひなもりももさん
＞横道坊主さん
＞Southsnowさん

短時間の間にたくさんのアドバイスをいただき有難うございました。マクロレンズを使い始めたばかりで皆様のアドバイスを頭に入れながら、勉強していきます。ピントを合わせてからシャッターを切っていましたが、同時に行うとは、目からうろこです。三脚を使うと前後に移動している間に蝶や、蛾などは動いてしまいますよね。三脚にスライダーを付けるのもいいですね。色々試行錯誤しながら撮影を楽しみたいと思います。この場を借りて皆様にお礼申し上げます。

書込番号：21661472

[＃４００１]

ピントはガラス板のような「面」で存在する。マクロはカミソリほど薄さしか無い。

こんにちは♪

>カメラを前後しながらタイミングを合わせるとのことでやってみましたが、なかなかうまくいきません。

↑まあ・・・頑張って、これに慣れるしかないと思います（^^;;;

マクロレンズの「等倍」付近で撮影するなら・・・嫌でも「自分」が（前後に）揺れてしまいます（^^;;;（^^;;;（^^;;;
マクロ撮影で「等倍」となれば・・・ピント（被写界深度）は「カミソリ」ほどの薄さで。。。わずか1mm動いただけでピントが外れてしまいますので（^^;;;（^^;;;（^^;;;

↑なので・・・少し自分で、その「揺れ」を意識して、自分で前後に揺れる「リズム」を作り出しておいて・・・
ファインダーのピントの山が来るタイミングに合わせてシャッターを切る。。。

↑とは言うものの・・・この無意識の身体の「揺れ」を自分で制御するのも難しいので・・・（^^;;;
マニュアルフォーカスにして、ピントを前後に動かして、ピントの山が行ったり来たりする「リズム」を自分で作り出したほうが、タイミングが取り易い♪・・・って人は、コッチにチャレンジしてみては？？

↑このタイミングを計るのが苦手って人は・・・連写を使う♪（^^；；；
ピントの山が行ったり来たりする間に連写すれば・・・上手くジャスピンで撮れたカットが得られるかも？？
まあ・・・今時のフォーカスブラケティング機能を「手動」でやる感じかな？？（^^;;;

個人的には・・・素直に三脚使った方が、面ドーが無くて・・・落ち着いて撮影できるんで。。。（^^;;;（笑
三脚派なんですけど♪

ご参考まで♪

書込番号：21661483

[＃４００１]

あら！　ちと遅かったorz

書込番号：21661488

[cebu boy]

＞＃４００１さん
ありがとうございます。やはり何回も何回もやって体で覚えるですか？連写もありですね。ただ三脚を使用すると、その都度三脚を動かさないとダメですよね。ピーキング設定などいろんなことを勉強しながら挑戦したいと思います。

書込番号：21661585