このページのスレッド一覧（全852スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 広角レンズ（ズーム）の使い方について |
20 | 15 | 2011年11月21日 00:41 |
| 手振れ補正の計算方法について |
21 | 8 | 2011年11月14日 18:14 |
| 星景写真用に買うとするならば。 |
1 | 5 | 2011年11月9日 13:58 |
ダイヤモンド富士 |
7 | 11 | 2011年11月9日 20:10 |
| 標準ズームの次の一本 |
0 | 7 | 2011年11月7日 19:48 |
| ボート競技に適したレンズは？ |
3 | 10 | 2011年11月6日 23:55 |
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広角レンズで撮るのが一番相応しい被写体って何なんでしょうか？
風景も広角端が24mm（35mm換算）もあればそれなりに広い風景を写し取れると思うのですが、通常のズームレンズの広角端よりさらに焦点距離の短い広角端を持つ広角ズームを持つ意義は？それで一体何を切り取ろうとするのでしょうか？
1点
360度キューブ撮影に便利ですよ。
あとは星空とか撮るときに24mmじゃぜんぜん足らないと思うことがあります。
書込番号：13788705
1点
愛茶さん
360度キューブってなんですか？
星を撮るには確かに広角レンズで撮る必要がありますね。
書込番号：13788716
1点
フルサイズをお使いですか？
僕は5D2に16-36を使用しています。
魅力はやはり星空や山並みなどの撮影と結婚式等の集合写真にも便利です。歪みはありますが現像ソフトで修正してくれます。
書込番号：13788784
1点
salomon2007さん おはようございます。
撮りたいものが目一杯後ろに下がっても入りきれないような場合や、遠近感を思いっきり強調したい場合は超広角レンズの出番だと思います。
上記は人それぞれなので24㎜で入りきれるところしか被写体として興味が無い場合は、そう言うレンズは必要ないと思います。
書込番号：13788815
3点
切り取るイメージではなく、入れ込むイメージです。
目の高解像な視野角は40-50度ですが、広角レンズでは100度以上ですから、
圧倒的立体感が生まれます。テレ側の空気圧縮感とは反対の。
書込番号：13788827
1点
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個人的にもっと広角が欲しいと思うシチュエーション
見上げる構図でもっと広く撮りたい
もっと寄って角度をつけたい
とにかくもっと広く撮りたい
ポートレート（笑）
18mmの純正ワイコンがあるけどもカメラに迫る重さと、その大きさが．．．
書込番号：13789003
2点
基本的に
①被写体から距離がとれなく広い範囲を撮りたい場合
例）
室内撮影
②遠近感を強調しダイナミックに撮りたい
例）
手前に花のアップでバックは広い青空
又は二つの組み合わせ
でしょう
書込番号：13789080
1点
salomon2007さん
おはようございます。
いつもお世話になってます（笑）
＞風景も広角端が24mm（35mm換算）もあればそれなりに広い風景を写し取れると思うのですが、
＞通常のズームレンズの広角端よりさらに焦点距離の短い広角端を持つ
＞広角ズームを持つ意義は？それで一体何を切り取ろうとするのでしょうか？
24ｍｍ以下なら，もう魚眼レンズの領域ですね。
風景よりまた違った用途だと（？）思います。
24ｍｍでも超広角の部類（28ｍｍは広角）に入りますから，水平などに神経を使わないとどうしても画像が歪みます。
あとズームレンズはよほど高価なレンズでない限り，広角端で使うのは描写力が…
周辺光量低下が…PLフィルターにケラレてるのか？と思うほど酷かった（涙）です。
例えば24ｍｍから始まるズームレンズだと28ｍｍぐらいが美味しい広角端だと思います。
昔，MINOLTA17-35ｍｍF3.5Gという銘玉もありましたが，あれを購入していたら24ｍｍ付近を常用していると思います。遊びで17ｍｍ付近の魚眼も楽しそうですね。
高価なズームレンズ買っても結局焦点距離は同じだと気づきましたので私はMINOLTA24ｍｍF2.8NEWの単焦点を購入しました。
これはズームレンズとは比にならないすばらしい描写力です。
仕上がりを見て唸ってしまいました（笑）。
結論：ズームレンズはよほど高価なレンズでない限り，広角端で使うのは描写力に問題があるからです。だから24ｍｍの美味しい所を使いたいなら24ｍｍが広角端ではないズームがあるのだ，と思います。
また“例”の所へ遊びに来て下さいm（＿ ＿）ｍ。
書込番号：13789269
2点
salomon2007さん
２４ｍｍ、３５ｍｍ、で入れへんかったら
しゃーないやろ？！
書込番号：13789287
1点
こんにちは♪
私も、スレ主さんの気持ちが良く分かると言うか？？^_^;
広角レンズは苦手というか？？
1本は欲しいと思ってるんですけど・・・
結局買ってません^_^;（苦笑
私の所有するレンズでは換算24mm（APS-C/16mm）が最広角レンズです（笑
24mmより広いのは・・・やはり「超」広角レンズ。。。
つまり、現実離れしたというか？非日常的な世界だと思うんですよね。。。
私に言わせれば、「マクロレンズ」と似ていると言うか？？
そーいう使いどころのレンズだと思ってるんで・・・
「常用」レンズでは無いと思ってます。
確かに、魚眼レンズを含めて、超広角レンズで撮影した写真は「面白い」♪
私も撮影して見たい！・・・って思うんですけど。。。
一つは・・・難しいorz。。。
ドーしても余計な物が沢山入る広角レンズは、ロケーションを探すのが難しいし。。。
構図を作るのが難しく感じますね～～。
※調広角レンズで、カッコイイ写真撮ってる人沢山いますけど・・・ホントスゲエと思う(゜o゜)
今一つは・・・
多分・・・飽きる^_^;。。。
マクロもたまに撮影するから面白い。。。
こんな理由で・・・今一つ広角ズームレンズに手を出していない所です^_^;
書込番号：13789728
3点
http://photosynth.net/view.aspx?cid=cd772fb8-a250-4436-bad8-08a539118c83
360度キューブの作例、ヘタですけどｗ
別に望遠レンズでも作れるけど、撮影枚数が半端無いからね。
魚眼なら6枚ぐらい、tokina116なら18枚ぐらいで全周上下抑えられるはず。
書込番号：13790050
1点
愛茶（まなてぃ）さん 作例ありがとうございます。
所謂360度パノラマかと思いましたが、パノラマより上下がしっかり入っているし、周回して見るので全然違いますね。こんな作品作れたら面白そうです^o^/。
書込番号：13790072
0点
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あとトリミング前提でこんな使い方もできるはず。
書込番号：13790114
1点
拙い質問にレスしてくれた皆さん有難うございます。
星野撮影とか広い範囲を収めなければならない場面では広角レンズでないとダメってことですね。
集合写真とかはそれでなくてはならないとまでは行かないけれど、撮ったあとの歪曲補正込みで使えるってことなんでしょう。
望遠のように「切り取る」というのではなく、付け加えるという「取り込む」作法があるようで、画面一杯に写し込んで表現するには広角レンズなんですね。あと遠近感を強調する作品にも。
総じて一般的というより特殊な場面で活躍をするのが広角レンズって感じですね。
まだまだ素人なんで作品なんて無理ですが、広角レンズを持っているとそういう作品を撮れるチャンスもあるって思えるだけ幸せですね。
いつ購入できるか分かりませんが、いつかは広角レンズの世界を味わって見たいです。
書込番号：13792726
0点
少々混乱している為、皆さんの知識をお借りしたく、この場所をお借りします。
使用機材は
・Canon EOS 60D
こちらの一眼デジカメを使って望遠での撮影を考えています。
比べているのは
シグマ
APO 70-200mm F2.8 EX DG OS HSM
キャノン
EF70-200mm F4L IS USM
TOMRON
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)
上記の３種です
どれも各社の気合の入った一品だとは思うのですが、どれも手振れ補正が４段分と伺っております
掲示板でちらほらみかけるのですがシャッター速度が基本「１／最大焦点距離」で、手振れしない「基本」
と、伺っています。
腕によってシャッター速度を減らせたり増えたりするのはおいておいて・・・
ここからの計算方法が４段回だと
１／４なのか １／２の４条＝1/16まで減らせるのか。
ちょっと混乱しています。
他に例えると
APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM
などの長望遠の場合だと基本速度1/500からの4分の1＝1/145 なのか16分の1＝ 1/31.25
まで下げれるのかどれが正解なのでしょうか・・・？。
使用目的は屋外での対人撮影（コス）を基本に使用する予定です。
全身をぼかし、バストアップで背景ぼかす目的で使用するオススメのレンズあれば教えていただきたいです。
ご教授、よろしくお願いします。
1点
4段は1/16。但しAPS-Cなので1.6倍する。
そるから、条ではなく、乗。
書込番号：13764808
0点
神速のお早い返事ありがとうございます。
４乗の1/16で正解ですか、ありがとうございます。ＡＰＳ－Ｃだと１．６倍と。
ありがとうございました、色々掲示板みて数字がこんがらがったのでとても助かりました。
誤字に関してはお恥ずかしい・・・指摘ありがとうございます
書込番号：13764847
1点
何乗とか計算で考えてもいいですが、シャッター速度の1段は半分もしくは倍の数字です。
1/500秒なら1段は1/250か1/1000秒です。
4段分補正してくれる手ぶれ補正の場合は、4段遅くても大丈夫ということですから、
1/500→1/250→1/125→1/60→1/30ということです。
書込番号：13765030
5点
1/焦点距離＝500mmsec.でいくなら
0段 1/500sec.
1段 1/250sec.
2段 1/125sec.
3段 1/60sec.
4段 1/30sec.
キヤノンAPS-C換算なら500mm*1.6=800mmだから
近似値で1/1000secとすれば
0段 1/1000sec.
1段 1/500sec.
2段 1/250sec.
3段 1/125sec.
4段 1/60sec.
じゃないかとおもうんですが・・・
書込番号：13765033
1点
既に解決済でありますが・・・
「段」と言うのは、「露出」の単位で・・・
下記の数値を「丸暗記」したほうが良いと思います。
シャッタースピード（TIME VALUE＝Tv値）
1秒⇒1/2秒⇒1/4秒⇒1/8秒⇒1/15秒⇒1/30秒⇒1/60秒⇒1/125秒⇒1/250秒⇒1/500秒⇒1/1000秒⇒1/2000秒⇒1/4000秒
絞り「F値」（APARTURE VALUE＝Av値）
F1.0⇒F1.4⇒F2.0⇒F2.8⇒F4.0⇒F5.6⇒F8.0⇒F11.0⇒F16.0⇒F22.0⇒F32.0
ISO感度（SENSIBILITY VALUE＝Sv値）
100⇒200⇒400⇒800⇒1600⇒3200⇒6400⇒12800⇒25600⇒51200⇒102400
これら「露出」に関係する数値が1つ変化する事を「段」と言う。
例えば・・・
シャッタースピードが1/125秒⇒1/500秒に変化する事を「2段速くなる（1/125秒⇒1/250秒⇒1/500秒）」と言う。
シャッタースピードとISO感度は、1段変化すると、その「値（スピードや感度）」が「2倍（1/2倍）」変化します。
絞り（F値）は、1段変化すると、その「値（明るさ＝口径比）」が「√2倍（1/√2倍）＝約1.4倍（1/1.4倍）変化します。
・・・で、本題（＾＾；；；
本来、手ブレ補正の性能は・・・「シャッタースピード○段分」と言う基準で表すのは、おかしいです。
何故なら、手ブレ補正機構にシャッタースピード（時間）と関連する制御（働き）は一切無いからです。
例えば・・・
手ブレ補正機構には、「1秒間」と言う「時間」で手ブレ補正の性能を利かせる機能はありません。
手ブレ補正機構は、あくまでも「ブレ量」・・・つまり「ある瞬間」に「上下左右に何ミリ映像がブレたのか？」と言う「ブレ量」に対応する物で・・・
本来ならば、撮像素子上において、映像が「上下左右1㎜」のブレまで対応・・・と言うような性能表示にするのが正しいです（笑
シャッタースピード（感光時間／露光時間）とは、何の関係も有りません（＾＾；；；
ですから・・・シャッタースピード「4段分」の効果・・・と言っても。。。
300㎜の望遠レンズ（換算480㎜≠約500㎜）のレンズを使用して・・・
1/500秒（手ブレしない目安のシャッタースピード）⇒1/250秒⇒1/125秒⇒1/60秒⇒1/30秒（4段分）
1/30秒のスローシャッターで、確実に手ブレしない性能とは言えませんので・・・
※1/30秒と言うシャッタースピードでは、三脚でも使用しない限り、どんなに頑張っても手ブレする確率が高い（成功する歩留まりが悪い）です。
あまり・・・手ブレ補正の性能に「過大」な期待を持たない方が良いと思います。
それから・・・シャッタースピードは「腕」で速くすることは出来ません（＾＾；；；
物理的な「光の量」（その場所＝被写体の絶対的な明るさ）で決まる物で・・・
後は、ISO感度の性能でドーピングできる程度です。
まあ・・・確かに「腕」？「知識」？？で、「1段」程度は「誤魔化す」事が可能ですけど（＾＾；；；（笑
ご参考まで♪
書込番号：13765101
6点
連投すいませんm(__)m
チョット補足・・・というか？訂正？を・・・
>物理的な「光の量」（その場所＝被写体の絶対的な明るさ）で決まる物で・・・
正）
>物理的な「光の量」（レンズを通して、カメラに入る＝フィルムや撮像素子に届く光の量）で決まる物で・・・
書込番号：13765173
1点
巷には補正量を撮像素子上の移動量=mmであらわすとかいう与太話が有るようだが、・・・んなわけあるかい（爆
そもそも、補正４段分相当と言ったら、シャッター速度４段分上げるか、ISO感度４段分高感度に設定するか「程度の」補正効果が見込めるよ、って意味だからなぁ。
これは、多分にアルゴリズムと反応性能、そして高性能のジャイロにかかっているので、旧型２段相当が撮像素子上で補正量±1mmだったら、新型4段相当だって±1mm位なもんだよ。
基準となるジャイロ精度が上がれば、同じ移動量1mmでも、補正できる能力が上がるし、アルゴリズムの改良で、体の複雑な揺れを効果的にトレースできれば、その分同じ1mmを有効に活用できるようになる。
オリンパスは昔、ファームウェアのバージョンアップで手振れ補正量を４段相当から５段相当にした事があったと思うが、いうまでもなくソフトウェアでCCDの移動範囲を広げた・・・なんて馬鹿げたことをしたのではなく、改良版のアルゴリズムを仕込んだんだぞ？
もちろん、アルゴリズムから外れる揺れパターンには対応が難しいので、車の揺れ方や、船の揺れ方には対応力が落ちるし、人であっても想定外の変な揺れした場合は補正しきれないので、必ずしも額面値通りの補正量とは限らないので注意な。
ぶっちゃけ、人外の揺れ方する人だと、補正量０とか補正間違いで余計ひどくなるとかも有りかと。
>腕によってシャッター速度を減らせたり増えたりするのはおいておいて・・・
逆に言うと、人間、体が揺れるのは仕方ないとして、パターン通りの単調な揺れ方をするようにすると、揺れないように踏ん張って筋肉がピクピクするよりも、むしろ補正効果高くなる事もあるんで、自分に向いた方策を見つけたまい。w
書込番号：13765864
5点
初めまして、lovely-days_lolと申します。
以前から挑戦してみたかった星景写真を撮りに行こうと思い、新しくレンズを新調しようと思います。
そこで、皆さんが星景撮影する際のオススメのレンズを教えて戴けませんか？
カメラはPENTAXのK200Dで、所有レンズは
シグマ APO 70ｰ300 F4-5.6 DG MACRO
シグマ 50 F1.4 EX DG HGMです。
普段は風景撮影が８割、ポートレートが２割です。
0点
星景写真は通常の風景写真と違い開放付近での撮影になるので、レンズ性能の差が
でます。
一般的には明るい単焦点かズームがいいです。
特にコマ収差が目立つレンズは使いにくくなります。
シグマの50mmF1.4はHPの記載によると、コマ収差対策をアピールしているのでいいのだと
思います。50mm*1.5＝75mmで少し望遠よりで、フルサイズがペンタにないのが残念です。
望遠レンズはピントあわせがシビアなので星景写真では苦労があります。
その他のレンズでは日本カメラ誌のテストレポートでスターテストという項目があり、星景
写真向けなので注目してください。
ペンタックスのレンズではDA35mmF2.4ALが高評価でした。
僕が使っているレンズはペンタ純正の16-50mmF2.8と14mmF2.8ですが、これもいいと思い
ます。
書込番号：13738705
0点
しばらく前のPENTAXのセンサーは高感度ノイズ耐性が弱いので、星が日周運動で動かないよう止めて撮ろうとするとレンズの明るさに頼るしかなくなります。
また、焦点距離が長くなるほど日周運動も拡大されてしまうので、露出をますます短くしなければなりません。
APS-Cであることや星景メインであることも考えると、15ミリ前後で解放F2.8より明るいレンズというのが使いやすいと思います。
PENTAXは詳しくないので、お使いのカメラにライブビュー機能があるかどうかもちょっと分かりませんが、広角での星撮りとなるといずれにしてもAFはほぼ当てにならず、星景でも地上の前景メインでそこにAFするという場合でも、暗い対象であればこれまたあまり当てにはなりませんので、MFでかまわないということであればまずお勧め出来るのはSAMYANG14ミリ、
http://kakaku.com/item/K0000161429/
これになります。
日本製ではないので当たり外れもあるようで、国内販売されていなかった時ははずれレンズであった場合に調整や交換を頼むにも大変だったようですが、そうまでして個人輸入する人がいたほど当たりレンズなら星撮りに関して最近評価の高い一本です。
PENTAXにも同じスペックのレンズがありますが、
http://kakaku.com/item/10504510814/
このレンズの星適正に関してはよく分かりません。
他に魚眼でもいいということであればSIGMAの15ミリ対角魚眼、
http://kakaku.com/item/10505011486/
これもフィルム時代から星野撮影に評価の定まった一本です。
探しているとおそらくSIGMAのF1.8三兄弟の一本、20ミリF1.8も目にとまると思いますが、このレンズはさすがに設計が古く、周辺のコマ収差や周辺減光も大きく、結局ある程度絞って使うことになりますので、今買う一本としてはあまりお勧め出来ません。
なお、星が日周運動で動いてもかまわないということであれば焦点距離も露出時間もある程度自由になりますので、上に上げたようなスペックにとらわれる必要もなくなります。
一般的に広角レンズになるほど諸収差の補正は難しく、レンズの性能が試されますし、ピント合わせも星そのものが小さく点のようになって望遠よりはるかに難しくなりますが、最初は出来るだけ遠くの人工光などで合わせてあとは試写しながら調整するなど、工夫してがんばって下さい。
書込番号：13738799
1点
返信ありがとうございます<(_ _*)>
難しいですねー…目移りします(((^^;)
焦点距離10mm～20mm前後でこれしかないでしょ！みたいなレンズはないものか(*_*;
書込番号：13739294
0点
APS-C機で使うのなら、トキナー AT-X 116PRO DXがいいんじゃないですか？
書込番号：13739749
0点
皆さん、本当にありがとうございました！
魚眼も視野に入れてもっと悩む事にします(笑)
どれも良いので迷います(((^^;)
また報告します！
書込番号：13743023
0点
はじめまして、こんにちは。こんな便利なところがあるなんて知りませんでした。
今年の9月に60Ｄを購入。 単純にダイヤモンド富士を撮影するにあたり、どのレンズが適しているのかな、と思いまして、、
すみませんが、ご教授ください。
欲をいいますと、富士山全体をレンズ内へおさめたいです。
撮影場所は、朝は富士宮。夕は近くですと御殿場、山中湖から遠くは三浦半島までです。
0点
インターネットなら撮影ポイントの情報も載っていて便利ですよね
http://yamanakako.info/photo_diamond.php
予算にもよりますけど55-300mmなどの望遠ズームは必要だと思います
書込番号：13737787
0点
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ダイヤモンド富士の夕陽で染まる東京の街 |
東京都庁（展望室）から見たダイヤモンド富士 |
上昇気流も見える＠東京都庁 |
ダイヤモンド富士が撮れる撮影ポイントはFrank.Flankerさんの情報に譲るとして、意外な場所でも撮れますよ。ここに貼った写真は東京都庁の展望室から撮ったもので、明日（１１月９日）か明後日（１１月１０日）がそのベストタイミングです。時刻は午後４時半頃です。もちろん天気にもよりますが。
書込番号：13738874
2点
使った事はないですが、カシミール３Ｄというソフトを使うと
実際の地形データを利用して、任意のポイントで何時何分何秒に
ダイヤモンド富士が見えるか調べることができたと思います。
実際の見え方を表示する時に、何㎜のレンズを使うか選択できるので
それで構図を確認できるという話です。
ぜひ私の分まで試して見て下さい（笑）
あとは逆光に強いレンズがあると良さそうですね。
書込番号：13739462
0点
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一番遠いところは三浦半島なのでシミュレーションしてみました。
135mmあれば足りるようです。
書込番号：13739596
1点
富士宮といっても太陽の都合もあるので、西側は田貫湖辺りから精進湖まででしょう。
東側は忍野村の東側（二十曲峠）から山中湖、御殿場、大井松田、湘南・江ノ島、三浦半島は城ヶ島までと広範囲です。
何ミリが良いかは場所にもよりますが構図もありますから、コレだ！みたいに決められません。
冬場は朝霧高原は昼まで霧が掛かっていて撮れなかったりしますね、猪之頭林道はカメラマンも多いですよ。
絞りと焦点距離も撮る人のこだわりがあるようです、絞りぎみにして光彩をだすにしても望遠にすると出なくなったりと、自分で色々と試す必要がありますね。
カシミール３Ｄを本屋さんで買って使っています、富士山がメインなら初級編が２５０００分の１も付いていてお勧めです。
現地に行ったら木立が邪魔をして撮れないなどはしょっちゅうですけどね。
おのずと撮影ポイントが限定されるので撮影日も決まってきます、天候さえ良ければ場所取りの爺様達でごった返します。
話しかけるとアルバムを出してきて、自慢の写真を見せてくれる人もいます。
日が落ちた後３０分くらい粘ると夕焼けが出て綺麗です、たまに彩雲が出る事がありますね。
書込番号：13740455
2点
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この写真は 逗子の 渚橋近くから今年の4月6日の撮影です
場所はフリーソフト カシミールで調べました。
レンズの焦点距離は137mm カメラはオリンパスのフォーサイズですので、35mmフルサイズですと
274mmになります。
書込番号：13741074
1点
あら、Bahnenさん、私のシミュレーションとほとんど同じ場所だ^^);
私のシミュレーションは厨子マリーナのあたりです。
書込番号：13742316
1点
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10/26 きらら シグマの30F1.4 水平じゃない(笑) |
11/7 朝 シグマの30F1.4 １枚目から赤や緑の光線・・ |
皆様、貴重なご意見・お写真、どうもありがとうございます。
感謝致します。
返信が遅れまして、申し訳ございませんでした。
すみません、多々情報不足でした。
カシミールは知ってますが、自分には扱えなかったです＞＜；
ですが、場所に関しましては毎日分かります。
ホント単純に、逆光の強さや光芒等踏まえまして、皆様はどんなレンズを使用されてるのかな・・・と？
７日～９日まで休みだったので、行ってきました。
天気に泣かされました。
つたない写真ですが・・・ご勘弁下さい。
書込番号：13743242
0点
Frank.Flankerさん、どうも＾＾
望遠ズームは、キャノン70-200F4から、こないだＩＳ付きに交換しました！！！
そんなアホな・・・(泣)
自分はバイクなので、軽いのがいいです。
最初からＩＳにしとけば良かったのですが・・
書込番号：13743302
0点
isoworldさん、素敵なお写真ありがとうございます＾＾
しかし、天気予報では一度晴れてから崩れるという予報だったと思うのですが・・・
書込番号：13743313
0点
皆様、色々と教えていただきましてどうもありがとうございました。
まだまだデジタル一眼を購入し２ヶ月ですし、失敗を恐れずにやっていこう、と思います。
また、現地に行ったら、分からないことは恐れず爺様に教わろうと思います。
「楽しく」をモットーに頑張ります。
どうもありがとうございました。
書込番号：13744129
0点
一眼レフを買って半年の素人です。
普段はKiss X4にTAMRON A16 (17-50/2.8, 非VC)をつけて主に風景や自然などを撮っているのですが、A16だけだとしばしば望遠側が不足するので、A16と一緒に持ち出して望遠側をカバーできるようなレンズを探しています。いろいろと悩んでみたのですがどうしても答えがでなかったので、どうかお知恵をお貸しください。どれを選んだら幸せになれそうでしょうか。
1. EF-S55-250mm F4-5.6 IS
2. Tokina AT-X M100 PRO D (100mm F2.8 マクロ)
3. EF85mm F1.8 USM or EF100mm F2 USM
[現有レンズ: TAMRON A16, EF-S18-135/3.5-5.6 IS, EF50/1.8 II]
1はオーソドックスにキット望遠を買い足すパターンですが、250mmの画角が必要なのか読み切れません。また、EF-S18-135と違いがあるのかが不安です (EF-S18-135は描写があまり好みではないので、もっぱら軽装旅行専用になってます)。
2と3は店頭でEF100mmマクロ(非L)を触ったときに、中望遠単焦点レンズの描写とボケ味に魅せられて候補にあがったものです。1段分のF値の違いも気にはなるのですが、主にマクロをとるかUSMをとるかで迷っています。
マクロがあれば散歩中に花とかを撮れるのでいいなと思うのですが、風景やポートレイト(犬・カモなど)でも100mmクラスをガンガン使いたいので、その場合マクロレンズでよいのか悩みます。風景やポートレイトをメインにするなら普通の単焦点になりそうなのですが、現状ではほとんど動きものを撮ることがないのに、マクロを捨ててUSMを選ぶべきか悩みます。
どの選択肢も欲しい理由とためらう理由がそれぞれあって悩みます。気持ちは少しずつ100mmマクロに傾きつつあるのですが、どうでしょうか？
0点
EFS55-250IS、Tam90、EF85/1.8を使っていますが
135mmが必要ないならEFS55-250ははずせると思います。
私ならまずマクロレンズから買います。撮れる範囲が
増えるのはマクロレンズの方だと思うからです。
ポートレートもマクロレンズでも撮れます。
85/1.8は明るさが必要とか、USM欲しくなったときに
追加を考えればいいと思います。
書込番号：13729333
0点
明るいレンズがお好きそうですので、Tokina AT-X M100 PRO Dで良いように感じます。AT-X M100 の旧型を長年使っていますがカミソリマクロと呼ばれるレンズで、タムロンの90マクロと比較すると固い感じの模写です。
どちらかを好みに合わせて選ばれた方が良いと思います。
書込番号：13729448
0点
とりあえずマクロ一本いっとく？という意味で
２と３を合わせてＥＦ１００ｍｍＦ２．８ＵＳＭマクロが
いいように思います。
新品で５万円台、中古美品で３万円台というのがおおよその相場です。
カモはＵＳＭでなくても追えそうですが、犬は撮り方によっては
ＵＳＭのような（ある程度）高速な合焦が必要かなと思ったので
これを選びました。
好みでＥＦ－ｓ６０ｍｍＵＳＭやボケに定評のあるタムロン９０ｍｍの
マクロもいいかと思います。
Ｌが買えるなら１００ＬＩＳ。
望遠域に関してはカタログなどに載っている焦点距離の比較写真を見て
自分がどの程度の望遠を望んでいるのかを認識されてからの方が
適切なレンズ選びができると思います。
書込番号：13729451
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こんにちは。rtkzさん
標準ズームの次のレンズということですが僕ならば間違いなく
②のTokina AT-X M100 PRO D (100mm F2.8 マクロ)を選びますね。
僕もTokina AT-X M100 PRO Dはニコンマウントを使ってますが写りもシャープで
描写もなかなか良いですよ。
あとはご予算が許されるならば③のEF85mm F1.8 USMかEF100mm F2 USMも追加購入
されるのも宜しいでしょうね。
書込番号：13729742
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EF-S18-135は描写があまり好みではないというのなら画質へのこだわりが感じれますので単焦点のほうがrtkzさんには合っていると思います
また85mmなら17-50mmの50mmとも近い感じがしますし、それなら100mmマクロの方が画角的に良いような気がします
マクロですから花などの撮影には当然向いていますが、ポートレートの撮影にも向いていますし一般的な撮影ももちろんできますからいいのではないでしょうか
書込番号：13731657
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EF-S55-250mm F4-5.6 IS の中古を買うのはどうですか。正直、たいしたレンズではありません。しかし、望遠はズームでないと思ったような構図にならないことが多いです。他の中望遠を買っても中途半端でまた買いなおしならないでしょうか。ともかく画角的にはOKの状態にして、その後しばらくしてシステムの再検討するのがいいかと。現段階で、現在ある資産に引きずらるのは考えものです。
書込番号：13732277
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さまざまなアドバイス、ありがとうございます。
皆さまのアドバイスを総合すると、「85/1.8、100/2は時期尚早。撮れるものが大きく変わる望遠ズームか100mmマクロのどちらかから、欲しい画角や撮りたい絵を見極めて選ぶべし」というところでしょうか？
心はマクロに傾いていますが、今一度画角をよく検討して決めたいと思います。
> 愛茶（まなてぃ）さん
135mm以上の望遠が必要かどうかが一つのポイントになりそうですね。よく考えてみます。
> クリームパンマンさん
タム9も検討しましたが、風景でも使うことを考えるとシャープな方がよいかと思いTokinaを候補に挙げました。
> ネオさぼりーまんさん
タム9は散々比較検討しましたが、純正非Lは盲点でした。意外とリーズナブルなんですね。
> 万雄さん
残念ながら2本買えるほどの予算はありません。2本買えれば迷わずに済むのですが…
> Frank.Flankerさん
正直なところ画質はよくわからないのですが、18-135のテレ端で風景を切り取った時にぼやっとしてパッとしない感じがどうも…これは画質の問題なのでしょうか…
> AgBrさん
確かに先に画角をそろえておけば無難に何でもこなせそうですね。キット望遠の中古なら安く手に入るかもしれないので探してみます。
書込番号：13735469
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全くの素人で、EOS KISS X2で全てオートで撮ることが多いです。
旅行とか、山登り（ハイキング程度ですが）で、
家族が入った風景を撮ることが多いのが、実態です。
レンズの細かいこととかは全く分からないので、
シグマの18-200 OS DC を付けたままで、全てをこなしています。
最近、子供の運動会とか、ボート競技を撮ることが増えて、
200mmでは物足りなくなっています。
そこで、タムロンのA005か、B008、キャノンの70-300のDOレンズを考えています。
それぞれの自分なりの評価は、以下の通りです。
A005価格と望遠の画質が良いが、大きく重たい、
B008は携帯性に優れているが２７０ｍｍと若干不足？、
キャノンのDOは両方を満たしているのですが価格が高いという難点があるので。
どれが選択肢として良いか、アドバイス頂ければ幸いです。
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こんばんは。
その三択の中ではタムロンA005に一票です。
書込番号：13720818
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echan328iさん こんばんは。
DOを候補に入れられるのであれば、写りを優先して少し重いですが70-300㎜Lが良いと思います。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000150561.K0000183009.K0000141302.10501010802
書込番号：13721170
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CPが高いのはタムのA005ですが300mmで足りるのですか？
書込番号：13721178
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Ｂ００８は便利ですが、Ａ００５に比べれば３０ミリの差は誤差みたいなものですが少し短いですし、価格は割高です。ＤＯはそこまでの予算があれば70-300Ｌを選んだ方が新しい分満足度は高いでしょう。だいたいＡ００５が重いって、たかが８００グラム弱でしょ？普通の体力があればすぐ慣れる重さです。コストパフォーマンスでＡ００５でいいと思います。
ま、ホントはΣ50-500 OS HSMくらい使えば、昼間の屋外スポーツなら、たいてい事足りると思います。気楽に持ち出せるレンズではありませんが、手持ち撮影できますし、ＤＯと同じくらいの予算で手に入ります。
書込番号：13721215
0点
お子さんの運動会であれば、70-300で十分と思いますが、
ボート競技で300㎜で足りるかは、被写体との距離がどの程度なのか…
最近タムロンのA005を購入しましたが、
それまでは70-200で中学校の運動会でも使用していました。
長さが足りない分は足ズームを駆使して動き回ていました。
タムロンの重さ程度で大きくて重い…
お子さんの写真を撮るのは楽しいですか？
人それぞれですが、あまり気にならないと思いますが。
18-200の高倍率レンズを持っていて、18-270の購入は持ったないと思います。
私なら、タムロンの70-300にします。
ボート用はわかりません。
書込番号：13721328
1点
みなさん、ありがとうございます。
オークションで落札するのが、最も安く買える方法かな？と、考えています。
Ｌレンズが欲しいのではありますが、やはりなかなか安くはなりませんね。
カメラの買い替えも考えているので、少しでも易くと言うのが、正直なところではあるのですが、
ご指摘があるように、もう少し、範囲を広げて、考えてみても良いかも知れませんね。
ありがとうございます。
もう少し悩んでみます。
書込番号：13721339
0点
少しだけ、補足致します。
戸田のボートコースは、全長が２４００ｍで幅が９０ｍです。
観客席（及びレースが見える場所）は、片側にしか無いので、
１コースになってしまうと、対岸から９０ｍ近くの距離になってします。
そこでできるだけ、クローズアップできれば・・・・と考えております。
また、固定して撮影するのも何となくはばかられることから、
手持ちで撮影しており、スタビラーザーは必須機能と考えております。
書込番号：13721570
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|---|---|---|---|
A005 300mm |
左同 中心部等倍クロップ |
B003 270mm |
左同 中心部等倍クロップ |
今TVで「カイジ」見終わって思いましたが、ボートで増やすという手もありますね
A005が70-300Lや100-400Lに化けるかもしれません(笑)
X2も7Dになっちゃったりして・・・・！
堅実にいくならA005あたりがいいんじゃないでしょうか。
よく写るレンズですし、AFも快適です。
自己責任ですがシグマの1.4Xテレコンも使えますので、換算672mmまでいけますね。
他メーカー機ですが、サンプル（100mほど離れた工場の一部）貼っておきます。
高倍率ズームも、鑑賞レベルではそれほど悪くないと思いますけど、ピントの当たり外れの
歩留まりやトリミングも考慮に入れるとオーソドックスな望遠ズームの方が向いていると思います。
ちなみに300mmと270mmの差はあまり感じないかも。
ボートのみじゃなく「舟券握りしめて絶叫する勝負師」とか「ハズレ舟券の散乱する券売所前」
なんてのも含めて撮るならカバー域の広い高倍率もいいですね。
でも18-200がいらなくなっちゃうか。
書込番号：13722461
1点
おはようございます。echan328iさん
僕もAF合焦速度と写りの良さを優先に考えてEF70-300mm F4-5.6L IS USMが
良いと思います。
書込番号：13728912
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皆さん
本当に親身になって考えて頂き、また大変貴重なご意見を頂き、ありがとうございました。
いろいろ悩んだり、ショップに行って実際に触ったりしながら考えましたが、
結果、タムロンのＡ００５（７０－３００）としました。
Ｌレンズには、とうとう資金的な面で、手が出ませんでした。
また、ショップの人の意見でも、Ａ００５がＡＦが速いとのことで、
試しているうちに、気に入ってしまいました。
同じタムロンのＢ００８も（旅行持って行くには）良かったのですが、
今のシグマを活用しつつ、息子のボートの試合には、タムロンの７０－３００を
使う事としました。
本当に、貴重な意見の数々、ありがとうございました。
特に、オミナリオさんの写真付きの解答には、感謝しています。
ありがとうございました。
書込番号：13732759
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