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マクロレンズの最大撮影倍率に関する疑問

[とも2011]

タムロンのサイトで下記データを拾いました
�@16-300 macro　　　　　　　http://www.tamron.jp/product/lenses/b016.html
　最短撮影距離 0.39m（全ズーム域）　最大撮影倍率 1:2.9（f=300mm時 : 最短撮影距離0.39m）

�Atam90mm macro　　　　　http://www.tamron.jp/product/lenses/f017.html
　最短撮影距離 0.3m　　　　　　　　　　　最大撮影倍率 1:1

�Aの方が等倍でより大きく撮影できるスペックとなっていますが、
30ｃｍの距離で90ｍｍで撮影より、39ｃｍで300ｍｍで撮影した方が大きく写せそうに思えてなりません。

何か自分のとらえ方に間違いがあるとは思うのですが判りません。
詳しい方、ご教授お願いします。

書込番号：21542444

[うさらネット]

レンズの焦点距離は無限遠で規定。

前者は、IFですから近接すると焦点距離はかなり短くなります。つまり300mmではありません。
一方、マクロ90mmは近接するとほぼ1.5倍程度に焦点距離が伸びます。

書込番号：21542481

[うさらネット]

回答になりませんが、
あと、倍率表示には撮像面サイズが関係するかな。
年と共にマクロ倍率の規定が忘却の彼方。お調べくだされ。　(^_^)

書込番号：21542491

[kyonki]

ズームレンズの場合、近接撮影になるほど表記焦点距離ほど大きくは写らないということです。

特に高倍率レンズや望遠ズームレンズではその傾向は強いですね。

書込番号：21542546

[gda_hisashi]

＞とも2011さん

16-300の300、0.39M撮影時の焦点距離(画角)が300よりかなり広い

メーカーが触れられたく無い所
無限遠時の値なので変わります程度で
0.39Mだと(例えば)180mm相当の画角に成ります
とか発表しているメーカーは無い

書込番号：21542550　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞とも2011さん

>> 30ｃｍの距離で90ｍｍで撮影より、39ｃｍで300ｍｍで撮影した方が大きく写せそうに思えてなりません。

気のせいです。
タムキュの方が大きく移りますけど・・・

書込番号：21542558

[ひろ君ひろ君]

最短距離はレンズ先端からの距離ではなく
撮像体面からの距離になります

単焦点で1:1まで繰り出すと
画角は2倍の焦点距離相当になります
ズームはレンズ構成に影響されますが
IFな場合、変化が最小になるように設計されています

書込番号：21542793

[量子の風]

＞とも2011さん

http://photosku.com/archives/2214/
によれば、16-300 macroの最大撮影倍率は1/2.9倍でtam90mm macroは1倍なので、スペック上はtam90mm macroは16-300 macroの約3倍の大きさで撮影出来る事になります。
尚、マクロ撮影に特化したレンズは、通常は近接撮影に於いて高い光学性能を発揮するように設計されているので、マクロ撮影を行う場合は、汎用的な撮影に対応する事を目的としたレンズよりも、マクロ撮影に特化したレンズを使用するのが定説だと思います。
因みに、最大撮影倍率は実際の被写体の大きさと被写体の像面における被写体の大きさの比を表しますが、レンズが同一の場合、一般的にはフルサイズ機よりも、センサー自体とセンサーピッチが小さなAPS-Cの方が被写体を画面いっぱいに大きく、且つ、細かい部分まで撮影できると思います。

書込番号：21542964

[おかめ@桓武平氏]

＞量子の風さん

>> 一般的にはフルサイズ機よりも、センサー自体とセンサーピッチが小さなAPS-Cの方が被写体を画面いっぱいに大きく、
>> 且つ、細かい部分まで撮影できると思います。

焦点距離は同じく、
コピー機で1.5倍に拡大コピーしている感じになっているだけかと思いますけど・・・
なので、フルサイズより、画質が劣化するかと。

書込番号：21543001

[gda_hisashi]

とも2011さんは

３００ｍｍのレンズで０．３９Ｍから撮った方が
９０ｍｍのレンズで０．３ｍから撮った方が
大きく写ると普通思わない
（だって理論的には９０ｍｍレンズで０．３Ｍで撮るのと１８０ｍｍレンズで０．６Ｍで撮ると同じ大きさですよね）

３００ｍｍを０．３９Ｍで撮ったら９０ｍｍ０．３Ｍやりかなり（倍以上）大きく撮れるはずじゃない
って事だよね

ＩＦだｋらってＩＦって接写に凄く不利？

て感じ

かな

僕もこの件（量）を表に出さないメーカーは不誠実と思う

書込番号：21543108

[タツマキパパ]

いまどきのレンズの多くは、被写体に近づけば近づくほど、実際の焦点距離がどんどん短くなっていく。というコトですね(^^
300mmと書いてあっても300ｍｍじゃない．．．

計算するのが面倒なので以下のサイトの表から引くと、最短撮影距離の時の本当の焦点距離は
１．タムロン16-300mm：長くても73〜75mm程度
２．同90mmマクロ　　：長くても75mm程度
のようです。
どちらもだいたい同じ(^^

参考サイト（KENのつぶやき）
http://photo.site-j.net/tubuyaki/vol149x.html
(トップページ http://photo.site-j.net/）

同じくらいの焦点距離のレンズなので、被写体に近づけるレンズの方が大きく写せる。
というコトでしょう。

書込番号：21543223　スマートフォンサイトからの書き込み

[量子の風]

＞おかめ@桓武平氏さん

>コピー機で1.5倍に拡大コピーしている感じになっているだけかと思いますけど・・・

量子ノイズやレンズの性能を無視すれば、一般的には撮像センサーの画素ピッチが細かくなれば分解能が上がるはずですし、良質なマクロレンズを使って、照度が高い状況でピントを精密に合わせれば、上記のような事は無いと思ったので、

> 一般的にはフルサイズ機よりも、センサー自体とセンサーピッチが小さなAPS-Cの方が被写体を画面いっぱいに大きく、且つ、細かい部分まで撮影できると思います。

と非断定的にコメントして見たのですが、実際はどうなんでしょうかね・・・

書込番号：21543276

[gda_hisashi]

>いまどきのレンズの多くは、被写体に近づけば近づくほど、実際の焦点距離がどんどん短くなっていく。というコトですね(^^
>300mmと書いてあっても300ｍｍじゃない．．．
>
>計算するのが面倒なので以下のサイトの表から引くと、最短撮影距離の時の本当の焦点距離は
>１．タムロン16-300mm：長くても73〜75mm程度

そうＩＦは短くなるのは解る（仕方ない）でど２５０ｍｍ相当？２００ｍｍ相当？って感じで
えっ３００ｍｍが１００ｍｍ以下？って感じですよね

ＫＥＮさん今お休みですよね
（昔は良く御邪魔しました）
そんな昔に検証していたんですね
ＫＥＮさんの情報は信用できるとおいます

書込番号：21543364

[量子の風]

＞おかめ@桓武平氏さん

>コピー機で1.5倍に拡大コピーしている感じになっているだけかと思いますけど・・・

と

>一般的にはフルサイズ機よりも、センサー自体とセンサーピッチが小さなAPS-Cの方が被写体を画面いっぱいに大きく、且つ、細かい部分まで撮影できると思います。

のどちらが正しいのか判断する為に参考となると思われる情報が、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000786198/SortID=20027441/
にでていましたので、どうかご確認ください。

書込番号：21543471

[おかめ@桓武平氏]

＞量子の風さん

フルサイズとAPS-Cが公平になるような機材でないようです。

あと、スレ主様の質問から離れるので、これでおしまいとします。

書込番号：21543577

[量子の風]

＞おかめ@桓武平氏さん

スレ主の質問の趣旨は、どのレンズを使用すればマクロ撮影において被写体を大きく、且つ、細かい部分まで撮影できるかという事だと思いますから、カメラのボディにどのようなセンサーを使えばよいのかという事も関連してくる可能性はあると思いますよ。

書込番号：21543601

[gda_hisashi]

＞量子の風さん

〉スレ主の質問の趣旨は、どのレンズを使用すればマクロ撮影において被写体を大きく、且つ、細かい部分まで撮影できるかという事だと思いますから

違うと思いますよ
最短撮影距離が大きく変わらず(0.3mと0.39m)
３倍以上望遠のレンズ(90mmと300mm)の方が
1/3くらいの倍率(1:1と1:2.9)でしかとれないくのはなぜ

だと思いますよ

書込番号：21543714

[もとラボマン ２]

とも2011さん こんばんは

高倍率ズームの場合　今は最短距離が短く出来ていますが　フィルムカメラ時代は最短撮影距離が1〜2mと言うレンズもよくあり　寄れるようにいろいろ工夫して　今の状態になっているように思いますし　マクロ撮影目的と言うよりも　寄って撮影できるよう作成されたレンズのように思います。

それと違い　マクロレンズ使ってみると判ると思いますが　マクロ域のピントリングの回転距離長くなり　レンズ自体の伸びも通常レンズより長くなる特殊構造と　レンズ自体の構造が違う気がします。

書込番号：21543890

[うさらネット]

繰り返しておきますが、マクロの90mmは接写では135mm程度になります。

MFでフォーカスリングを回すと、被写体の大きさが1.5倍くらい変わります。
近接で大きくなります。

書込番号：21544223

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

とも2011さん
メーカーに、電話！

書込番号：21544787　スマートフォンサイトからの書き込み

[とも2011]

皆さま詳しいご説明ありがとうございます。
リンクを貼っていただいたり、メーカーの裏話など、
勉強にもなり、楽しく読ませていただきました。

皆さまにgoodアンサーつけたかったですが、
今回は　うさらネットさん、おかめ@桓武平氏さん(ジョークが楽しかったです。)、量子の風さん
とさせていただきました。

コメント頂いた皆さまに感謝です。
ありがとうございました。

書込番号：21545288

ミラーレス初心者にオススメの広角レンズを教えてください。

[ともったー]

はじめまして。
OLYMPUS OM-D EM-1を主に使用しており、サブとしてLUMIX GF-7をたまに使っています。
1年ほど前にGF-7を初めて手にしてから軽い趣味程度にカメラを持ち歩くことが多くなっている日々です。

普段のレンズは以下の通りです。
⚫EM-1
M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO

⚫GF-7
ダブルズームキットの2本
(LUMIX G 12-32mm ,35-100mm)

どれもカメラ本体を買った時の付属レンズです。普段撮る写真は旅行先での建物や人物が主です。
なのでEM-1付属レンズがズームもある程度きくし、AFも早く（僕にはそう感じられます。。）、ボケ感も面白い、とだいたいこの1本で何でも撮ってる現状です。
しかしたまに、もっと横に広い画角で撮れれば対象が全部入るのに。。と思うことがあり、思い切ってレンズの購入を検討してみようという考えに至りました。

新しいレンズに求めることとしては、
1.広角であること。
2.軽量であること。
3.AF付きだと嬉しい。

撮影目的としては、特に対象が決まっているわけではないので挙げにくいのですが
建物や風景が多いのではないかと思います。撮影時間としては日中〜夕暮れが多いと思います。
（こんなことまで言ってしまうと贅沢かもしれませんが、これ一本である程度何でも撮れるよ、っていうものが自分には向いているのではないかと思ったりもします。）

インターネットで比較サイト等見ましたがなにせ製品数が多く、ちょっと分からない、という気持ちになってこちらに頼ることにしました。
価格としては、初めてのレンズということもあり、5万円以内で購入できれば嬉しいです。
もっと高いお金を出さないと無理だよ！などの意見があれば、そう言っていただけると助かります(><)

よろしくお願いします。

書込番号：21540589

[デジタルガレージ]

広角で軽量で5万円以下となるとオリンパス9-18mm F4.0-5.6ぐらいでしょうか。
でも、「これ一本である程度何でも撮れるよ」というレンズではないと思います。広角ズームでレンズも暗いので。

書込番号：21540596

[謎の写真家]

＞ともったーさん

ズームレンズが高くて種類が少ない
1980年では

初心者は
28mm 50mm 135mmを揃えて
写真を覚えろ。
と言われてました。

それで
初心者でも求めやすい様に
28mm F3.5
135mm F3.5の
フィルター径が50mmと同じ
レンズがラインナップされてたのです。

現代では
そんな単焦点レンズ有りません。

それが
1980年のレンズキットだったのです。

書込番号：21540611　スマートフォンサイトからの書き込み

[ローストビーフmarkIII]

広角で色々撮りたいなら、明るくて寄れるのが良いよ。
手ぶれ補正は、広角なら重要性は低めだが、暗い時には便利だと思う。だって三脚要らなくなるから。

で、5万円以下なら
LEICA 15mm f1.7だね。
明るいし、小さいし、寄れる。
テーブルフォト、風景、人物などオールグラウンドタイプで、付けっ放しレンズとしても良いよね。

10万円未満なら
m.zuiko 12mm f2.0じゃね？
さらに広角で、友達と飲んでる写真とかにも使いやすい。逆光にも強くて夕景とかも良いよ。
広角だと、意図せず太陽がフレームに入っちゃったり、逆光気味になるケースが多い。このレンズは逆光に強いから安心だよ。

10万円超えても良いなら
LEICA 8-18mm f2.8-4.0だな。
これは、超広角から準標準まで、とても味わい深く撮れるレンズ。防塵防滴だからEM1とも相性が良いかも。
レンズとボディのメーカーが異なるから自己責任だけどね。

上記はみんなオートフォーカス。
広角だとパンフォーカスっていって、固定でも撮れるやり方がある。
でも寄れる広角だと、オートフォーカスは欲しいところ。

っていうのも、ファインダーも液晶も見ないで取れるように練習すると、面白い写真が撮れるよ。
もちろん標準や望遠だと、少しでも角度がずれると、被写体がフレームに入ってないことがあるけど広角なら、ノーファインダー撮影も可能。練習次第だけどね。

友達と一緒にジョギングしながら、友達の前方からからローアングルで撮ったりするのが好き。
少し逆光気味でも面白いよ。

なんでも聞いてね。

書込番号：21540637

[ゅぃ♪]

こんにちは。

標準よりも広角となると、予算内でおさまりそうなのは
OLYMPUSの9-18/F4.0-5.6
http://s.kakaku.com/item/K0000084517/

くらいだと思います。

Panasonicだとちょっと予算オーバーですけれど、
7-14/F4.0があります。
http://s.kakaku.com/item/K0000027534/

どちらもレンズ側には手ぶれ補正がありませんので、手ぶれ補正に頼りたいならGF7ではなくてE-M1に付ける方が無難です。

まぁ、望遠ではなくて超広角なので手ぶれ補正が無くても撮れますけれど、使う時間帯が夕暮れだと手ぶれ補正があった方が気が楽です。

ついでに、OLYMPUSの9-18/F4.0-5.6の方が各種フィルターが付けられるので、フィルターが付けられないPanasonicの7-14/F4.0よりも使い易いかと思います。

ただ、広角側の9mmと7mmでは画角がかなり違うので、予算があるとはいえ、どちらも試してから購入した方が無難です。

書込番号：21540643　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ともったーさん こんにちは

コンパクトでしたら　自分も使っていますがオリンパスの9‐18�oが良いと思いますし　逆光に強いレンズです。

書込番号：21540644

[ローストビーフmarkIII]

12mmまでのズーム持ってたのね。。。
はやとちった。

書込番号：21540656

[BAJA人]

こんにちは。

広角はけっこうお高いですからね〜。
他の方も仰るようにAFだとオリ9-18ｍｍかパナ7-14ｍｍの二択かなと思います。
で、2本を比べるとワイド側はパナが広い。テレ側はオリが長いですね。

>これ一本である程度何でも撮れるよっていうものが自分には向いているのではないか

超広角ズームですから何でも撮れるわけではないですが、テレ端が
長めというのは使ってみるとけっこう便利なこともあります。
私はキヤノンで10-22ｍｍ（換算16-35ｍｍ相当）を使っていますが、
テレ端がスナップに最適な画角なので、超広角で景色などを撮りつつ、
近傍の人物スナップなども標準レンズに交換無しで撮れるという利便性
を感じます。

ただワイド端の7ｍｍと9ｍｍはけっこうな違いがありますので、
どちらに重きをおくかは使う方次第かと思います。

書込番号：21540951

[ともったー]

＞デジタルガレージさん
＞謎の写真家さん
＞ローストビーフmarkIIIさん
＞ゅぃ♪さん
＞もとラボマン ２さん
＞BAJA人さん

皆様、さっそくの提案をありがとうございます。
こんなに早く返信が来るとは思っていませんでした、頼もしいです！
皆様に提案していただいた、OLYMPUS 9-18mmと、Panasonic 7-14mmを価格ドットコム内で見てみました。

焦点距離の7mmと9mmでは違いが大きいのですね、数字が小さい方が広角、という認識ですが、その分歪みが強いのでは、とも思います。
今回は予算的な面も含めてOLYMPUSの購入になるかもしれません！

新しいレンズで今までと違った画が撮れることを楽しみにしておきますね！
ありがとうございました！

書込番号：21541157　スマートフォンサイトからの書き込み

[にゃ〜ご mark2]

オリ9-18mmもパナ7-14mmも持ってます。

優れているのは、パナ7-14mmですね。AFは高速で、写りも良いです。し・か・し、オリンパスのボディとは相性が非常に悪いので、E-M1をお持ちのスレ主さんにはオススメしません。

オリ9-18mmもなかなか写りの良いレンズ。小型軽量でマイクロフォーサーズ最安の超広角ズームレンズ。沈胴式だったり独特のAF動作などの欠点もありますが、オリのPROレンズやパナライカは高価ですので、もうコレ1択かと。

書込番号：21541250　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

ともったーさん 返信ありがとうございます

＞焦点距離の7mmと9mmでは違いが大きいのですね

差は大きいかもしれませんが　9�oでも　十分広い範囲写せますよ

書込番号：21541317

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

オリ9-18mmが良さげ＼(^o^)／

書込番号：21541764　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ともったーさん
カタログ、取り寄せしてみたらどうかな。

書込番号：21542272　スマートフォンサイトからの書き込み

[ともったー]

＞にゃ〜ご mark2さん
＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん
＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん

返信ありがとうございます(^^)
特に、にゃ〜ご mark2さん、OLYMPUS本体との相性を指摘していただきとても参考になります！
☆Ｍ６☆ Mark�Uさん、ｎｉｇｈｔｂｅａｒさんの仰る通り、OLYMPUS 9-18mm f4.0-5.6のカタログ見てみたりしたいです。
また、他のサイトで見たのですが、持ち込みのカメラ本体にレンズ商品を試しに取り付けさせてくれる店もあるとか。買う時には試写可能な店を選ぶ方が良いのかも？皆さんは試写して買うことが多いのでしょうか？それともそこまでしなくても、レビューや製品情報である程度想定できるものでしょうか？

購入前に試写するとして、見るべきポイントはなんでしょう？
僕レベルで考えられることといえば、

・マウントの接続が悪くないか
・実際の画角が満足いくか
・ボディとの相性として、AFや調節リングが機能するか

この辺りかと思います。
中古品を買うことも充分考えられます(値段的に。)ので、

・レンズのキズ
・ホコリやカビの有無

も気にするポイントかな、と思います。
皆さんはいかがですか？

書込番号：21542576　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

ともったーさん
お店、選びもな。

書込番号：21542590　スマートフォンサイトからの書き込み

山岳に使用する広角ズームレンズについて

[hiroTOM200]

http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000263545_K0000463205_K0000089612&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

上記URLは、僕が考えている購入リストになります。
非常に悩んでおります。
写真を始めて、約２０年以上になりますが、標準ズーム及び単焦点（望遠含む）は経験済みですが、未だに広角ズームだけは使用したことがありません。
ボディは、Nikon D3とDfになりますが、主に野外で使用したいと考えています。
それぞれ、一長一短はあると思いますが、ご教示願えたらと思います。

書込番号：21483430

[謎の写真家]

＞hiroTOM200さん

山岳写真は個人的には、標準ズームの24mmレンズまでで充分な気がします。

理由�@
⇒レンズ本数が増えて荷物になり、レンズ交換も登山ではおっくう。

理由�A
⇒超広角で遠景のみを撮ると、山波が小さく実在感の無い写真になりがち

理由�B
⇒撮影仰角を水平より上に向けると
山の傾斜も緩く、山が低く写る。
（ビルが後ろに傾くのと同じ事）

理由�C
仮に18mmスタートを選んで
標準ズームが24mmをカバーしていれば
実質ズーム域は18〜23mm
1.27倍のズームレンズなんて…
クリープの入って無いコーヒーの様なもの。
（55歳以上で無いと判らない）

書込番号：21483484　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroTOM200]

＞謎の写真家さん

確かにそうですね。
近景を撮るには良いですが、遠景は何を主題にしているのかが、わからなくなってきますね。
デジタル一眼（1DMark3）を初めて手にした時、最初に購入したのが24-105 f4だったのを思い出しました。

書込番号：21483560

[Paris7000]

＞hiroTOM200さん

> Nikon D3とDfになりますが、主に野外で使用したいと考えています。

両機種ともさほど高画素機ではないので、手ぶれ補正無くても大丈夫とは思いますが、もし私のように？超広角で手持ちで夜景を撮るのでしたら、そこはVR付いてた方が良いでしょう。

自分は純正16-35/4使っていますが、三脚使っても意味のない状況下で夜景撮影のためスローシャッター切ったときVRの有り難みを痛感しました。その観点では、スレ主さんチョイスの3本で手ぶれ補正ついているレンズは16-35一択ですね。
でもまぁ、そういう用途は限定的とは思いますが・・・その時の作例です（＾＾）
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18985385/ImageID=2289342/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18985385/ImageID=2289344/

購入時、18-35と悩みましたが、やはり同じように夜景を手持ちで撮影しているサンプル見て、お！スッゲーこんなスローシャッターできちんと撮れてると感動し、16-35にした経緯があります。
もし今後2000万画素以上の高画素機を買うこと考えると、例え広角ズームでも手ぶれ補正はあった方が良いと思います。その方が撮影のシチュエーションの幅が広がるので〜

なおこのレンズ写りに関してあまり評価が高くないのですが、個体差なのか？自分のは結構いい写りします〜(^^)
パキパキでは無いですが、四隅まで結構解像していると思いませんか？（＾＾；；；
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18985385/ImageID=2289337/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000693265/SortID=18985385/ImageID=2289338/

尚、山岳での撮影に特化するのでしたら、撮影は昼間でしょうからあまりVRに拘らなくても良いと思います。
それよりも広角の使いこなしが難しいです。
凄い広いので、余計なものが入っちゃうんですよ。
そしてそれを避けようとすると、35mm近くで撮ってる事が多く、だったら24-70や24-120で充分じゃんってなる事も多いです。
ほんと超広角って構図が難しいです〜（＾＾；；；；；

書込番号：21483657

[hiroTOM200]

＞Paris7000さん

作品を確認しました。
周辺減光しやすい広角ズームで、絞り込んでいないのに、しっかり解像していますね（＾＾）
ボディによる個体差もあるかも知れません。
やはり、万人向けのレンズって存在しないですね。

書込番号：21483674

[おかめ@桓武平氏]

＞hiroTOM200さん

山岳で撮影される場合、足元が水平な地面がないとか風が吹いている状況ですと、体が安定しない場合もあるかと思います。

なので、三脚・一脚を使う予定がない場合、手ブレ補正があるレンズを使われた方がブレ軽減するかと思います。

私は、フィルム時代で導入した「AI AF-S Zoom-Nikkor 17-35mm f/2.8D IF-ED」を使っています。
リバースアダプターで、「等倍以上のマクロ撮影出来る」というメリットもありますが、おすすめしません。

タムロンの「SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD」(Model A012)ですと、ちょっぴり重いですが、★撮りでも活躍出来るかと思います。

書込番号：21483733

[hiroTOM200]

＞おかめ@桓武平氏さん

所持している三脚が、ハスキー３段、ベルボン UT63Q、ULTRALUXi mini �V
一脚がハスキー４段になります。
山に持って行くとしたら、ベルボン UT63Q、ULTRALUXi mini �Vになろうかと思います。
三脚使用するしないに関わらず、低い位置で撮ると、ブレない写真が撮れるのではないかと思います。
ですので、VRはついていなくても大丈夫です。

書込番号：21483818

[ワカシくん]

広角ズーム便利そうですね〜
ぼくは20mmで十二分に広角だと思っていたんですが、今は物足りず14mm単が欲しいです(笑)

どれも極端に重くないし純正VRでいいのではないでしょうか?
綺麗な景色見ていると絞りたくなりませんか(笑)

書込番号：21483823

[okioma]

まず24mmより広角が必要かで決まってくるのでは？

広角での数ミリ違いは大きいですからね。

重さなども考慮すればおのずと決まってきますよね。

書込番号：21483840

[hiroTOM200]

＞ワカシくんさん

20�oでも良い出来映えです。
おそらく、14�oとなると広角独特の画になって、ソフトで修正しないといけなくなるかも知れませんね。

書込番号：21483856

[流離の料理人]

どうも
山岳写真は　体力が共わわないので。。。　撮影したいつもりはありますがなかなか　チャンスが巡ってきません。
昔
インドに住んでたたとき　ネパールのカトマンドゥにいき　チョモランマ＆k２を遊覧飛行で撮影したぐらいですから。
（時々落ちると後から聞いて。。ヒエーー）

で
やはり　超広角ズームとなると　超広角ズームでパースが出るのはまーしょうがないと割り切って
　リストに無い
　ニコンの１４?２４・f2.8を　おすすめいたします。（僕は予算が足りないので　程度の良い中古買いましたが）
　重くて、フルターも（LEE とかのサードパーティサードパーティでしか今もないですかね？）探さないとつかないし　VRも無いけど
　やはり　山岳で色々な条件で撮影となると　F2.8 は良いアドバンテージになると思います。

山岳では無いですが
　画像あげときます
　D３s　で　共に　ISO 800/ SS 30 /WB AUTO
オーロラが　２４mm
　もうひつと
　月灯りが　　１４mm　の画角だった記憶があります。

　雄大に撮影するには　１４mm画角は　欲しいなーと。
　山々は　遠くになりそうですが。

ではでは。

書込番号：21483992

[hiroTOM200]

＞流離の料理人さん

空を中心に撮るのであれば14�o、山でしたら24�oが良いのかも知れませんね。
広角も被写体によっては、良い画を出してくれますね。

書込番号：21484014

[fuku社長]

予算があるなら14-24�oが良いと思います。

ただ通常のフィルターが付かないので、取り回しには気を使うかも知れませんが。
KANIの専用ホルダー使えばNDとか使えますが。

シグマ12-24�of4も良いと思います。

書込番号：21484046　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiroTOM200]

＞fuku社長さん

14-24も候補に入れてみます。
ありがとうございます。

書込番号：21484079

[hiroTOM200]

皆さま、色々な回答をいただき、ありがとうございます。
考えた結果、今持っている単焦点(35/1.8、50/1.8、180/2.8)を売却し、SIGMA 24-35mm F2 DG HSMの中古を購入する事にいたしました。
少々、重いレンズではありますが、単焦点を複数持ち歩くよりは、このレンズ1本でたくさん撮りたいと思います。

書込番号：21486879　スマートフォンサイトからの書き込み

olympus レンズで200mm以上で安いモノ

[Tsuat]

最近きづいたのですが、100mでも150mmでも35判換算で、約2倍とか....１５0mmでも300倍なる。!?
ですから、200ｍｍで約400倍くらいなら、三脚なしで、どこかの段（ベランダ）に乗せて安定させ、超望遠ができるのではないか？
素人目なのでてぶれは、M10Mark2なので5軸てぶれに期待しています。
150mmもolympusでマイクロフォーサーズでオークション.1万くらいでした.
200mm以上となると、”1万−1万５千円”で　　購入できませんか....?

書込番号：21452179

[もとラボマン ２]

Tsuatさん こんばんは

パナソニックの　45−200�oの1型であれば　1万５千円超えるぐらいで　探せると思います。　

後　１型の場合手振れ補正の利きがよくないので　レンズの手振れ補正を切り　

オリンパスのボディ側の手振れ補正で撮影するほうが　手振れ補正の利きとても良いです

書込番号：21452389

[エリズム＾＾]

パナのならキタムラで転がってるよ。

書込番号：21452410　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

あまりオススメしませんがM10の手ブレだのみで45ー200 1型の中古ですかね
M10というかオリンパスはAF遅いから大丈夫かな

書込番号：21452833

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

Tsuatさん
。。。、、、。。。

書込番号：21453115　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

＞100mでも150mmでも35判換算で、約2倍とか....１５0mmでも300倍なる。!?

たぶん勘違いだと思いますが、マイクロフォーサーズの場合は35�o換算で2倍、つまり150�oと表記されたレンズなら換算300�o相当にしかなりません。

それ以上はデジタルテレコンとかトリミングを駆使することになります。

書込番号：21453509

[Tsuat]

ありがとうございます。
　参考にさせていただきます。^^

書込番号：21459478

プロバスケの試合を撮るレンズの相談です

[b_bsk25]

Nikonのレンズで質問です。
カメラは初心者なのですが、今D5100を使用しています。プロバスケを撮っていますが、ピントを合わせるのがとても難しいので、腕の問題だと思いますが、少しでもレンズに頼れればと思っています。

今使っているレンズはタムロンの高倍率ズーム18-270mm F3.5-6.3です。体育館なので普段はISO1600-3200くらいにし、シャッタースピードはその体育館に合わせてピントが合うレベルで変更しています。

他の方のスレッドをみて勉強してみましたがまだわからないことがたくさんあります。

・タイプはどれがよいでしょうか？
70-200mm F2.8くらいがいいと調べてみたのですが、おススメはありますでしょうか？このあたりでよさそうでしょうか？

・手ぶれ補正
手ぶれ補正はなくても本当に大丈夫でしょうか？ついていても被写体が動くのでなくてもいいというご意見を拝見しました

・シャッタースピード
肝心なところだと思いますが、どのくらいで撮れればいい目安でしょうか？1/500でしょうか？

・具体的にご提案頂けるレンズはありますでしょうか？
できるだけ安価なもので探しています。

知識不足で申し訳ありませんが、皆さまの知恵をお貸し頂きたいです。よろしくお願い致します。

書込番号：21363677　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

＞b_bsk25さん
・タイプはどれがよいでしょうか？
70-200mm F2.8くらいがいいと調べてみたのですが、
⇒やっぱり
70-200mm が欲しいとこです。
低い感度と、シャッター速度に余裕ができるからです。

・手ぶれ補正
手ぶれ補正はなくても本当に大丈夫でしょうか？
⇒選手をスローシャッターで流し撮りするなら、手振れ補正の効果はあると思うけど、
通常撮影の選手を止めてしまうなら、手振れ補正は必用有りません。
被写体ブレしない、速いシャッター速度を選ぶ必用有ります。
手振れ補正が開発されたのは、つい最近の1995年です。
手振れ補正の無いフィルムカメラで、いくらでも撮影されてました。
しかも現代より低いISO感度で。

・シャッタースピード
肝心なところだと思いますが、どのくらいで撮れればいい目安でしょうか？1/500でしょうか？
⇒1/500秒は一人の選手のアップの場合です。
数人が写る撮影倍率なら、もうちょい遅くても大丈夫です。
また 写真用語でデッドポイントといって、一瞬静止するタイミングが有ります。
ジャンプして頂点に達した時ですね。
その瞬間なら、そんなに高速シャッターは必用無いく、スポーツ写真の見ごたえのあるシーンでも有ります。

・具体的にご提案頂けるレンズはありますでしょうか？
できるだけ安価なもので探しています。
⇒安いなら、タムロンA001
あと
体育館の水銀灯ではAWBに任せず
手動WB設定したいとこです。

書込番号：21363737　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハワ〜イン♪]

ニコンのＤ７２００でＢリーグを時々撮っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000749557/SortID=20464884/ImageID=2738811/

一番のお勧めはやはりニコン純正のAF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED VR　http://kakaku.com/item/K0000917326/
ですが価格の最安値でも２５万以上で高いです。

私は一つ前のニコン70-200mmを使っていますが、ニコンのショールームで新型を持ってみたら私が使っているレンズより軽く扱いやすいと感じました。

タムロンやシグマからも７０−２００ｍｍｆ／２．８のレンズが出ていますので、安く済ませたいならそちらでしょう。
タムロンだと　SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025)　http://kakaku.com/item/K0000941752/

タムロンはズームリングの回転方向がニコンと同じですがシグマは逆ですので、ちょっと注意が必要です。
私は70-200mmではありませんが、シグマのレンズも持っていて左程気になりませんが、スポーツ撮影など素早くズームしたい時はニコンと同じ方が扱いやすいかなとは思います。

手振れ補正は、個人的にはなしとありが同価格帯ならありを選ぶかと。
スポーツ撮り始めた頃は手振れ補正入りで撮っていましたが、最近は手振れ補正切って撮る事も多いのですが、その日の調子次第でファインダー像が安定しないとか感じたら手振れ補正使ったりしています。

70-200mmf/2.8のレンズは古い物は別でしょうが、最近の物は手振れ補正も２種類（ニコンの場合　VRモード：NORMAL/ACTIVE）ついていて、スポーツ撮る時はACTIVEが良いと勧めているので、そういったレンズを選ぶと良いと思います。

シャッタースピードは体育館の明るさでも変えますが、1/500秒を基本としています。
　
>普段はISO1600-3200くらいにし

会場にもよると思いますが、ＩＳＯ上限はもう少し高くしておかないとちょっと厳しいのではないかなぁ〜と思います…

書込番号：21363807

[ＭｉＥＶ]

シャッタースピードはその体育館に合わせてピントが合うレベルで変更しています。
↑
スポーツを主体に撮っていますが、上の言葉は意味不明です。

スポーツは止めて撮りたい、動感を出すため流して撮りたい、これによってSSを決めるべきです。
被写界深度の深さを好みによって、絞りを合わせる。
この状態で数枚撮って画像を確認するか、ヒストグラムか、露出計(メーター)で適正露出を調べる。
ここでISOを合わせる。
ISOが上がり過ぎる時は、SSを下げて調節。
機種によっては、AF設定を細かく合わせる。
レリーズ設定を合わせる。
出来ないか、わからない場合、スポーツモードで狙う。

書込番号：21363909

[９４６４６４９]

＞b_bsk25さん
＞シャッタースピードはその体育館に合わせてピントが合うレベルで変更しています。
全開放になるのは承知で、ISO3200で体育館の明るさに応じてシャッタースピードを変えているという意味でしょうかね？
暗いレンズで暗めの体育館ですと、あまりシャッタースピードは上げられないというお悩みでしょうか。

＞・タイプはどれがよいでしょうか？
＞70-200mm F2.8くらいがいいと調べてみたのですが、おススメはありますでしょうか？このあたりでよさそうでしょうか？
私はタムロンのもの（A009）を使っております。
あまり古過ぎるレンズもなんですので、ここくらいかニコンの一つ前のものがいいのでは。

＞・手ぶれ補正
＞手ぶれ補正はなくても本当に大丈夫でしょうか？ついていても被写体が動くのでなくてもいいというご意見を拝見しました
被写体ブレと手ブレとは別物だと思いますが・・・。
手ぶれ補正付きでも切って使っている人もいますね。
シャッタースピードが速い分にはあまり必要無いかもしれませんが、望遠撮影ではあれば助かる場面もあります。
最近の望遠レンズは付いているものが多いと思いますけどね。

＞・シャッタースピード
＞肝心なところだと思いますが、どのくらいで撮れればいい目安でしょうか？1/500でしょうか？
屋内スポーツではSモード1/500秒固定で撮ることが多いです。
一般的に球技はこれ以下のシャッタースピードですね。

＞・具体的にご提案頂けるレンズはありますでしょうか？
＞できるだけ安価なもので探しています。
タムロンA025がお勧めですが、できるだけ安価ということで一つ前のA009をお勧めします。
新品最安値10万円ですが、中古で探せばもっと安いんじゃないかと。

書込番号：21363933

[okioma]

シャッタースピードは被写体の早さ、どう撮るか変わっています。
ある程度被写体を止めたいのであれば1/500が目安。
室内はカメラに取って暗い場所、ですらISOを許容範囲まで上げて無くてはならないかと
1/500よりもっと上げたいのですが高感度によるノイズが発生しますので
シャッタースピードとISOのせめぎ合いになるかと。
ISOを12800とかそれ以上上げても許容範囲とするならば1/500よりももっと上げられれば
被写体を止めることに余裕が出てくるかと。
上げられないことが室内の動きものが難しい原因かと。



＞体育館なので普段はISO1600-3200くらいにし、シャッタースピードはその体育館に合わせてピントが合うレベルで変更しています。

シャッタースピードを体育館に合わせるのではありません。
合わせるのは会場の明るさによってISOを調整することです。
合わせるのは主に被写体のスピードに対してでは？


手ぶれ補正は、何のために、どの時に必要かです。
手ぶれはどんなときに起きるかですよ。
焦点距離と関係していますが、主に低速シャッターで効果が出てきます。
手ぶれが起きないシャッタースピードであれば有っても無くても関係ありません。
ただ、手ぶれ補正を効かすことによって、ファーンダーで覗いたときなど画が安定して見やすいかな。

タムロンの70-200F2.8のうちA001はAFスピードが遅いので要確認です。

書込番号：21363982

[おかめ@桓武平氏]

＞b_bsk25さん

室内競技では、70-200/2.8、300/2.8などのF値が小さい大口径レンズは必須になります。

手振れ補正に関しては、SSが1/35mm換算での焦点距離の速さより下回る状況でしたら、手振れ補正は有効ですが、1/250秒以上の速さが確保されているとあまり手振れ補正の恩恵は受けません。

お金をお持ちでしたら、純正の「AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8E FL ED」をおすすめします。
お金をお持ちでなければ、レンズメーカー製の「タムロン SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2」をおすすめします。

書込番号：21363990

[b_bsk25]

＞謎の写真家さん
1つ1つにわかりやすく丁寧にお返事頂きましてありがとうございます！！初心者にもとてもわかりやすいです！
おっしゃって頂いた通り1人の選手をアップで撮った際によくピントが合わず、大勢のときは合うので、まずシャッタースピードはそこに関係してくるのだと納得できました！^^

また、デットポイントも初めて知りました！あまり意識せず撮っていましたが、確かに要所要所にデットポイントはあるように思えます！レンズに頼るだけでなくて、そういった部分を見定めて腕も磨いていきたいです。

オススメ頂いたレンズ、早速探してみます^^

イメージしただけでも今までよりいい写真がとれそうでわくわくしています^^
本当にありがとうございます！！

書込番号：21364199　スマートフォンサイトからの書き込み

[b_bsk25]

＞ハワ〜イン♪さん
添付の写真、躍動感があって素晴らしいです！！まさにこういった写真を撮りたいと思っていました^^

やはり調べれば調べるほど、欲しいレンズはとても高くて…シグマを使用したことがないのですが、ズームリングの方向は気にしていませんでした！確かにいつも急いでズームして、というシチュエーションが多いので、方向は同じタムロンがよさそうですね！盲点だだったので教えていただけてありがたいです！

ISO甘かったんですね(^^; 確か6400やHiなどありましたので、もっと上げてみます！！

とても勉強になりました！
ちなみに私は栃木ファンです^^
これからもbリーグ 盛り上がっていくといいですよね&#9825;
本当にアドバイスありがとうございました！

書込番号：21364209　スマートフォンサイトからの書き込み

[b_bsk25]

＞MiEVさん
拙い説明で申し訳ありません。
どう説明していいかわかりかねておりました。
MiEVさんがおっしゃる通り、体育館によって照明の明るさが違うため、会場の明るさに合わせてISOを変えるので、その時に見合うシャッタースピードにしておりましたので、決まったシャッタースピードの値を提示できませんでした。わかりずらく申し訳ありません。
貴重なご意見ありがとうございました！

書込番号：21364215　スマートフォンサイトからの書き込み

[みなとまちのおじさん]

おはようございます。
謎の写真家さんほか詳しい方の丁寧なアドバイスで出尽くした感がありますが.....

一般論として、動きものを撮る場合、望遠（アップ）にすればするほど、また被写体との距離が近くなるほどピントの合焦は難しくなり、ピント面が薄くなりやすいのでお気をつけください。無理にどアップを狙わず、撮影後にトリミングで対応するのもひとつの手です。

また明るいレンズを使ってISO感度を抑えながら必要なシャッタースピードを得るというのは正しいのですが、プロバスケとはいえ体育館の照明の種類によっては（非インバーター式の蛍光灯など）フリッカーと呼ばれる嫌なノイズや黄色っぽく汚れた画質になることがままあります。

最近のカメラにはフリッカー軽減機能が付いたものも出始めましたが、D5100にはたしかなかったような。

書込番号：21364235

[b_bsk25]

＞９４６４６４９さん
わかりずらい表現で本当に申し訳ありません。
お察し頂いた通り「ISO3200で体育館の明るさに応じてシャッタースピードを変えているという意味」で間違いありません。仰って下さったとおおり、暗い体育館でISOを上げますとシャッタースピードがあがらず悩んでいました。明るくするためにISOばかりに気を取られておりましたが、F値の件を忘れており、私のカメラではF3.5が限界なのですが、少しでも明るいF2.8にすべきという記事を読みましたので質問させて頂きまました！

手ブレについてはその通りですよね。今まで手ぶれがついているものしか使用したことがなかったので、手ブレがなくなると、どようになるか想像つかず、今以上にピンボケになってしまうのでは？と心配になりました。ただやはり手ブレではなく、シャッタースピードで解決する部分もありそうなので、ありなし関わらず探してみようと思いました^^

A009さっそく調べてみました！定価でも教えて頂きました10万くらいでしたので、中古等でも探してみようと思います！
わかりやすい表現でご説明頂き本当にありがとうございました！！

書込番号：21364398

[b_bsk25]

＞okiomaさん
言葉足らずで申し訳ありません。シャッタースピードを体育館に合わせるのではなく、体育館に合わせてISOを変更していると、シャッタースピードを変更せざるをえなくなることを表現したかったのをうまくお伝えできませんでした。

シャッタースピードとISOのせめぎ合いの表現とてもしっくりきます、、、ノイズもありますので、まさにそこで格闘し続けている状態でした。素人に加えて、室内は特に難しいですね。

「手ぶれが起きないシャッタースピードであれば有っても無くても関係ありません。」はとても勉強になります！
手ブレ補正自体がちゃんと理解できていなかったので、ご説明頂き理解が深まりました！
知識不足なのでわかりやすい説明でとても助かりました！ありがとうございました！！

書込番号：21364412

[b_bsk25]

＞おかめ@桓武平氏さん
具体的でとても助かります！！手ブレは他の方からもシャッタースピードとの兼ね合いがあると知識を頂きましたが、具体的な目安を頂きとてもわかりやすいです！
やはりいいものにはお金がかかりますね、、、できるだけ抑えたいとは思っておりますが、教えて頂きました機種を参考に探してみます＾＾本当にありがとうございました！！

書込番号：21364425

[b_bsk25]

＞みなとまちのおじさんさん
おはようございます！皆様とても優しく丁寧に教えて頂き感謝です！
1つ1つに新しく学ぶことがあるのでお返事頂けて嬉しいです^^

「望遠（アップ）にすればするほど、また被写体との距離が近くなるほどピントの合焦は難しくなり、、、」納得です。
最大、最少ズームにした際によくぼけてしまうので、そのせいですね！！
トリミングは考えておりませんでした！確かにそうですね。今までアップにばかりこだわっていましたが、後の編集も大切ですよね(^^;　いろいろ頭が回らないところが多いと気付かされます、、、
今後はいい頃合いで撮影し編集にも力を入れてみます！！

フリッカー軽減機能は初めての知識です！照明によってそういったノイズがあるんですね、、、確かに黄色っぽい場合もあります！それがそのノイズか私に判断できませんが、D5100は古い機種になってきましたし、ついてなさそうですよね、、、

新たな知識を頂き、本当にありがとうございました！

書込番号：21364446

[b_bsk25]

質問してすぐたくさんの親切な方からのアドバイスに感謝しています。
初めてこの掲示板を利用させて頂き、最初無知すぎて話にならないと厳しい指導を頂いてしまうかも、、、と心配でしたが、皆さまの初心者に目線を合せてくださった対応とアドバイスのおかげで、知識が増えました！
これからBリーグの選手をかっこよく撮れるよう頑張っていきたいと思います！
本当にありがとうございました！！

書込番号：21364471

[ハワ〜イン♪]

b_bsk25 さん　（ちなみにハンドルネームもバスケからでしょうか？）

グットアンサーありがとうございました。
既に解決済みですが、皆さんへのお返事読んでいてちょっと気になる事があったので書き込みます。


>やはり調べれば調べるほど、欲しいレンズはとても高くて…

レンズは高いですよね。　私は最初息子の部活（陸上部でした）が撮りたくてカメラ始めたのですが、その頃はレンズの値段高すぎって思ってました（今でも思ってますが　笑）。

ただプレー中の写真綺麗に撮りたければ、やはり70-200mmｆ2.8クラスのレンズが良いと思います。

予算厳しいようなのでニコンではなくても70-200mmf2.8のレンズを購入するのが良いと思いますが、どのメーカーでもこのクラスのレンズは重いので、ちょっと覚悟というか慣れるまでは気合が必要です。

あとＩＳＯの件が気になったのですが。

>ISO甘かったんですね(^^;

ＩＳＯをどこまで上げるかは私も悩ましいのですが･･･
他の方への回答も読みましたが、もしかしてＩＳＯ感度自動制御使ってないとかじゃ？

その都度ＩＳＯ感度変えてるようなので、ちょっと引っかかりました。
感度自動制御でちゃんと設定してますという事なら以下は読み飛ばしてください。

カメラは違いますがニコンの解説ページ　http://www.nikon-image.com/support/manual/digitutor/d610/functions/autoisocontrol.html

これを使ってＩＳＯの値は１００　制御上限感度を６４００に指定しておけば、カメラが勝手に最適なＩＳＯにしてくれます。

シャッター優先オートを例にすると、指定したシャッタースピードを元に、明るさに応じて絞りを調整し（1/500秒指定で室内だと絞りは開放付近になるかと）、それでも明るさが足りないと判断すればカメラが勝手にＩＳＯをあげていってくれます。

ニコンの場合、例えば制御上限感度を１６０００（D5100の場合６４００）とかに指定しても、むやみにＩＳＯをあげるような事はしないので、スポーツ撮る時は室内でも屋外でもこれを使う方が良いでしょう。




>ちなみに私は栃木ファンです^^

まぁ　私も隠れ（？）栃木ファンです（というか田臥選手のファンです）。
首都圏在住なので、あまり試合見るチャンスはないのですが、先日墨田体育館での試合は観に（写真撮りに）出かけました。
最初は調子良さそうでしたが後半点差が開いてしまって、試合終了間際は戦意喪失といった感じで観ていてちょっと残念でした。
今ロシター選手が怪我で出場出来ないし、ヘッドコーチも交代で厳しいですね。
田臥選手フル出場ではありませんがキレのあるプレーは健在でしたし、遠藤選手なども要所でナイスプレーが見られたので、交代した安齋ＨＣのもと昨年度チャンピオンとして今年も上位にあがってきて欲しいですね。

書込番号：21364579

[b_bsk25]

＞ハワ〜イン♪さん

息子さんの部活、陸上部なんですね！
バスケより動きが早いのでとても撮るのが難しそうです、、、！

●レンズ
やはり皆様からのアドバイスを聞いて70-200mmf2.8のレンズがいいなと思っています。
しかしこの前電気屋さんにいったのですが、本当に重いですね(^^;
もう覚悟するしかなさそうですね；　気合入れます！！笑

●ISO
ＩＳＯ感度自動制御初めて聞きました！
オートのような機能にして使用していたらうまく効かなかったので、都度合せていたのですが、上限が設定できるようであればとても楽かもしれません！もう一度カメラの機能と設定の仕方も確認してみたいと思います。
URLを前回も今回もご丁寧につけて下さり、本当に助かります(;_;)

●余談ですいません、、、
ハンドルネームですが、気づかれてしまってお恥ずかしいのですがバスケからです笑
私も田臥さんのファンです！！親近感わいてしまいました！！^^笑
田臥さんが高校の時からファンでして、私も都内に住んでいますが、どっぷりはまってしまい、宇都宮のホームゲームに行ったり、東京、神奈川、千葉、そして来年は熊本、大阪まで乗り込んで見に行こうと思っています^^
バスケ熱がキッカケで、久々にカメラを出してきて撮りはじめることにしました！

渋谷戦は残念でした；
しかし11/5千葉戦からだんだんチームが一つにまとまってきて、オフェンスも攻撃的になってきたので、やっとブレックスらしさを取り戻してきていると思います！ライアンの怪我での欠場はヒヤッとしましたが、その穴を埋めようとチーム全体に力が漲ったので、いいキッカケになったと思っています^^
これから一気に駆け上がってくれると信じて、応援も写真も頑張ります！！

バスケのお話も聞けてとても嬉しかったです！！
本当にご親切にありがとうございました！

書込番号：21364917

PENTAX 一眼のレンズ選び

[湮]

こんにちは
レンズを購入するにあたって困っているカメラ初心者です。
使っているカメラはPENTAX のK-rです。
5年ほど前になんとなくで買って適当に写真を撮っていましたが最近ちゃんと写真を撮ったみたくなり、新たにレンズを購入しようと考えてます。

現在持っているレンズは
tamron AF18-200ｍｍF/3.5-6.3 XR　Di II LD Aspherical [IF] MACRO
(Model A14)
PENTAX smc PENTAX-DA 35mmF2.4AL
の二つです。
カメラを購入した時に勧められたものです。

普段撮る物は主に車、人が中心です。
たまにHDR撮影をするくらいです。

質問です。
�@車を撮るのに広角なレンズで撮ってみたいです。
おすすめな広角レンズはありますか？
�Aこのレンズで練習したらカメラが楽しくなる的な修行向けなレンズはありますか？
�B先日新宿のリコーに持って行った際「こちらの商品はもう修理ができなくなってしまった機種です」と言われました。
壊れているわけではないのですが新たなカメラに買い替えた方がいいのでしょうか？
買い換えたほうがいいとしたらPENTAX でカメラを続けたいのでPENTAXのおすすめ機種を教えてください。

今後もPENTAX のカメラを使い続けて行きたいのでPENTAX のカメラに詳しい方は回答を宜しくお願いします。

書込番号：21321888　スマートフォンサイトからの書き込み

[アルカンシェル]

こんにちは。

�@　１８ー２００のズームレンズを持たれているので、より画質重視で広角の純正の２１ミリの単焦点レンズは、如何でしょうか。
純正で１５ミリの単焦点レンズもありますが、広角過ぎると、車が横に広がったように写ってしまいます。

smc PENTAX-DA 21mmF3.2AL Limited
http://bbs.kakaku.com/bbs/10504511755/


�A　ＦＡ３１ミリレンズがいいと思いますが、近い３５ミリを持たれているので、その３５ミリの単焦点レンズで、脚を使って、画角とか調整されたらと思います、


�B　ｋーrが故障したということでしょうか。故障でなければ、そのまま使われていていいと思います。濃厚な色が出て、今の機種にはない色だと思います。もし、今の機種を買われるなら、総合的にＫＰがいいと思います。

書込番号：21322415

[ほら男爵]

買い替えはまぁその内で良いと思いますが
広角はシグマの10-20がお気に入りです

シグマの85mmF1.4があったら飛びつきます

ズームならタムロンの28-75や70-200はめっちゃ良いです

マクロなら100マクロ良いです＼(^^)／

書込番号：21322677　スマートフォンサイトからの書き込み

[しぼりたてメロン]

つい最近Kレンズの新作が発表されました。

http://news.ricoh-imaging.co.jp/rim_info/2017/20171027_023371.html

来年の夏まで待てるなら
防塵防滴の新型広角ズームが良さそうな？

★レンズなのでそれなりの価格になりそうですが
開放から使えるレンズとあるので扱いやすいかもです。
私も狙ってます（ﾆﾔﾘ

書込番号：21323610　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

湮さん
どんなふうに、撮りたいかゃでぇ。

書込番号：21323612　スマートフォンサイトからの書き込み

[dotten]

�@DA15リミテｯド
コンパクトで歪曲が少なく、かなり寄れる。湮さんの用途だと、HDコーティングの新型が良さそう。
�ADA★55
APS-Cのポートレートレンズで防塵防滴。人物が背景から浮かびあがるような写真も可。描写に艶を感じます。
�BKP
K-1と併用しても、低感度から高感度まで画質に全く不満が無い。電子シャッターで無音撮影可など、豊富で最新の撮影機能。私はグリップSで2KGぐらいのレンズも使ってますが、慣れました。グリップレスのフォルムは見た目にもGood。

書込番号：21323816　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

18mm(換算24mm)までのレンズをお持ちという事を考えると、
歪んでも良いから思いっきり広角で思いっきり近くに寄れるものが良さそうです。

純正で考えると、smc PENTAX-DA FISH-EYE10-17mmF3.5-4.5ED[IF]かな。

このレンズは所有していませんが、Qマウントの03 FISH-EYEはよく使うので。

03レンズの作例を貼っておきますね。
画角的には換算16.5mm。DA FISH-EYE10-17mmの広角端、換算15mmより少し狭い感じ。


構図の修行向けというならsmc PENTAX-DA 35mmF2.4ALでそのままいけると思うのですが、
楽しくなるという意味では、よく撮られる画角の単焦点Limitedレンズを。
QSFでAFからMFにすぐ移行できますし、絞り値を変えた時の描画変化は結構はまります。

今、ボディを変えるなら、KPが良いと思います。

書込番号：21325894

[遮光器土偶]

＞Madairさん

＞魚眼でもよければsigma8-16や

　これのことでしょうか？

http://kakaku.com/item/K0000120665/spec/#tab

　これのことならば、普通の超広角で、確かに周辺部に行けば歪みはありますが、魚眼ほどではありません。キヤノンマウントで何年も使ってますが、確かに８ミリという超広角は難しくもありますが面白いですし、逆光にもそれなりに強いです。出目金ゆえにねじ込み式のフィルターが使用できないという面はありますが、歪みはＰｈｏｔｏＳｈｏｐなどである程度補正できますし、８ミリという強烈な個性は面白いですし、新たな発見があるかもしれません。

書込番号：21326053

[湮]

詳しく回答ありがとうございます。
シグマの8ー16気になりました。
調べてみます。

今持ってる単焦点レンズで修行するのがいいみたいですね
早速単焦点のレンズを持っていろんな写真撮ってみます。

k-rを使い切りたいと思います。
頑張って自分で選べる人間になるように努力します。

書込番号：21335868　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

湮さん
うっ

書込番号：21335869　スマートフォンサイトからの書き込み

[湮]

＞Madairさん
すいません。
一件前に書いた投稿はMadairさんに宛てたものです。
価格コムの掲示板に慣れてないのでミスをしてしまいました。

書込番号：21335872　スマートフォンサイトからの書き込み

[湮]

＞アナスチグマートさん
そうですね。
持っているものより広く写真を撮れるレンズがほしいです。

書込番号：21335874　スマートフォンサイトからの書き込み

[湮]

＞アルカンシェルさん
リミテッドレンズというのはなんとなく聞いたことがあります。
高そうですね。
いつかは持ってみたいです。

他の方にも現在持っている単焦点レンズを勧められたのでそのレンズで練習してみたいと思います。

k-rは壊れるまで使いたいと思います。
KP調べてみました。
なかなかかっこいい形ですね。
今度買うときは候補にさせていただきます。

回答ありがとうございました

書込番号：21335878　スマートフォンサイトからの書き込み

[湮]

＞ほら男爵さん
シグマのレンズは考えていなかったので参考になります。
シグマのレンズのことも調べてみようと思います。

すいません。
100マクロというものがどんなものかわかりません。
教えていただけないでしょうか？

書込番号：21335881　スマートフォンサイトからの書き込み

[湮]

＞しぼりたてメロンさん
新作レンズが出るのですね。
気になります。
防塵防滴なのはいいですね。

カメラのレンズは高いものが多いのでそれなりの値段っていうのが怖いです。笑
発売されたら調べたいと思います。

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[湮]

＞ｎｉｇｈｔｂｅａｒさん
そこは重要ですよね。
本当にまだどんなこともやりたいか車や人をどのように撮りたいか等自分の中で定まっていないくらいの初心者です。
あやふやな質問になってしまって申し訳ありません。

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[湮]

＞dottenさん
やはりリミテッドレンズやスターレンズなどは良さそうなものが多いのでしょうか？
値段が高いのですぐ手が出せるようなものでないのでいつかは買えるように目標にしたいと思います。

KPのデザインはすごく好きです。
気になるものなので次にボディを買うときは候補にしたいと思います。

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[湮]

＞koothさん
実際に写真を上げていただいての解説ありがとうございます。
実は私はQを持っていて01と02のレンズしか持っていなくて、03は気になるレンズだったので2度美味しい回答でした。笑

今の単焦点で練習していつかリミテッドレンズを持てたらいいなと思いました。

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[湮]

＞遮光器土偶さん
今回の回答で気になったレンズだったのでURLを乗せていただけたので助かりました。
ありがとうございます。

実際の使用レビューも参考になりました。

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[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

湮さん
ボチボチゃでぇ。

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[Madair]

＞湮さん
＞遮光器土偶さん

8-16は魚眼ではなかったですね。
失礼いたしました。

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