バイク（本体）すべて クチコミ掲示板

最高速を取り戻したい。。。

[夕焼けにゃんにゃん]

通勤時にいつもＶ１２５に負けるのがイヤで駆動系に手を入れました。
０発進からの５メートル以外はぶっちぎれるようになりましたが
覚悟はしていましたが、最高速がガタ落ちになってる事に気づきました。

方向性としては

１〜ウエイトローラーを重くする
２〜シムワッシャー外す

このどちらかで合ってますでしょうか？

０９国内モデルです。

書込番号：10305105

[エリカ様引退]

駆動系に手を入れたって言われてもね〜

ウエイトローラー軽くしてワッシャーかましたぐらいでアドには勝てないでしょ？

とこをどう弄ったか書かないと誰もわからないと思いますけど

書込番号：10305230

[あーちゃん(^_-)-☆パチッ]

WRを9g*6に変更で十分対抗出来ますよ。

書込番号：10305328

[エリカ様引退]

＞WRを9g*6に変更で十分対抗出来ますよ

対抗とぶっちぎるとでは大きな違いだと思うが

ＷＲだけなら単にアドについて行けるようになるって程度だろう

書込番号：10305470

[夕焼けにゃんにゃん]

すみません、情報は少な過ぎましたね
換えたのはフェイス・プーリー・ウエイトローラーは８ｇ・ウイナースプリングが１０００ｒｐｍアップ・センスプは５％アップ
こんな感じです

書込番号：10305489

[夕焼けにゃんにゃん]

ワッシャーは０．５ｍｍを２枚を忘れてました
クラッチとトルクカムとベルトはノーマルです
すみません

書込番号：10305519

[エリカ様引退]

どこで弄ったんですか？

個人的にやったのなら仕方ないけど、もしバイク屋で勧められてとか

組み合わせもバイク屋任せでやってもらったのなら

そこのバイク屋とはお付き合いをやめた方がいいですよ

書込番号：10305608

[しばっちゃん]

WRは軽めに感じますね＾＾；
よほどぼっちゃり体系じゃない限り、
９か、9,5が個人的にはいい感じですよ＾＾

クラッチミートは回転数高いほうがいいんですかね？

書込番号：10306931

[X-3]

加速と最高速の両立は難しいですね〜

正直ノーマル排気量＋シム1mm＋センスプ5%（MFRかな？）では
ベルトが上まで行かないと思います。

使っているプーリー、フェイスが分かればもうちょっとアドバイス出来ますが・・



私ならその仕様からセンスプをデイトナ3%に変更します。
センスプが5%ならWRを重くしていきます。


これでも納得がいかなければ・・

デイトナ3%を基準にしてシムを0.5〜0.8にし
WRを8〜10を試します。


正直加速と最高速を両立するにはボアアップしかありません。
『妥協する部分をどこにするか』ということを頭に置いて
セッティング頑張ってください。

書込番号：10309699

[夕焼けにゃんにゃん]

たくさんの返信ありがとうございます。
まずパーツですが、自分なりに調べてインプレッションの良さそうな物をチョイスしました。
バイク店で取り付けしてもらいました。
加速重視にすれば当然最高速は犠牲になると思ってましたが、ここで書いていいのかどうかわかりませんけど、ノーマルでメーター読み１１０キロが９０キロにまで落ちてしまいました。

パーツは以下の通りです。

フェイス　ＮＣＹフィンなし
プーリー　ＮＣＹ黄金
ウエイトローラー　デイトナ
センスプ　ＭＦＲ
ウイナースプリング　ＮＣＹ

ちなみにクラッチインが６０００ぐらいで変速な８０００強です。

書込番号：10309952

[エリカ様引退]

ゼロ発進に振りすぎです！

上の方も仰ってるとおりで、センスプ弱くするかノーマルに戻す

ウエイトローラーは台湾純正の９ｇより重いぐらいでいいと思う

９ｇ×３＋１０ｇ×３とか１０ｇ×６ぐらい

シムも外す事

とにかく一気に弄ると訳わからなくなるのでおススメできません！

しかしクラッチミートが６０００ｒｐｍで変速が８０００ｒｐｍなんて乗りにくくないの？

信号待ちで空ぶかしできるでしょ？

上が死んで当然でっせ

クラッチもすぐ無くなるでしょう

書込番号：10310011

[エリカ様引退]

言い忘れてた。

タコつけてセッティングしようとしてる姿勢は評価できます。

私のは５０００ぐらいでクラッチ繋がって変速回転数は７５００ぐらいっす。

最高速の事を書くとゴチャゴチャうるさい輩が出てくるからイヤだが

ハッピーメーターにしろ１１０キロは出ます。

書込番号：10310308

[保護者はタロウ]

基本的にセンタースプリング強化すると抵抗になりますので最高速は落ちます

Ｘ−３さんが良いデータだしてくれてますね。

エリカ様引退さんの言うとおり一気にぜんぶやったらキャブのセッテイングじゃないが原因わからなくなります

わてなら、手順はまずノーマルプーリーで・ウェイトローラー９ｇ・シムワッシャー５ｍｍ・ベルトをロングに・と順に追っていきます。気に入らなければそのつど一つずつ変更してベルトの移動量確認したりしながら繰り返します。
一気にやるならプーリーとか駆動系回り同一メーカーで組みます。メーカーにデーターも有るでしょうから、体重や個体差も含めセットしやすいかと？

ちなみに近所のにーちゃんが国内使用のＦＩをいじってます。
変更点は（走りに関係ある所だけだと）ウェイトローラー・ベルト・イグニッションコイル・ヤフオクで入手した燃調コントローラ・ちょっと抜けのいいマフラー
で、ウチの家内ノーマル台湾５期ＦＩとどっこい。最高速じりじり向こうが速い
ウチん家の５期ＦＩはアドレスとよーいドンすると60ｋくらいまでアドレスが10ｍ〜15ｍ先にいってますが70位で追いつきだして90からはこちらのほうが先になります
個体差はあるかと思われますが５期ＦＩってこんなもんかな？
ウチのが遅いんか速いんか回りには５期ＦＩいないからなんとも言えん

書込番号：10311753

[エリカ様引退]

タロウさんの仰るとおりでＸ−３さんの過去レスにいい話がいっぱいあります。

是非参考にされると良いと思います。

わたしゃボアアップなしで１５６アドレスとバトルできる仕様までもうちょいなので。

書込番号：10312239

[まさるの部屋]

初めましてm(__)m私は自分ではいじれないので、ほとんどお店まかせでいじっていただきましたが、加速も良く最高速もノーマル時とあまり変わらないですよ！変更箇所ですが、KOSOドライブキット、KOSOクラッチキット、KOSOクラッチアウター、効果がでてるのかわかりませんが、aprインジェクションコントローラー、マフラーはウィンドジャマーズファクトリーです。この仕様で加速はアドレスよりも速いですし、（ぶっちぎるほどではないと思いますが）最高速も平地でメーター読み108kmまで確認してます！しかし、私の体重が…96kmあるので、（ガッチリ体系ですよ(笑)普通体系の方でしたら私以上の加速と最高速が味わえるかと思いますよ！私がいじっていただいているお店のお兄さんが言うには、みなさんもご存知だと思いますが、駆動系パーツはバラバラのメーカーの物を組み合わせれば色々バランスが崩れてしまい逆に遅くなったりもするそうです(T_T)もちろんそれでも細かく何度も何度もセッティングしていけば最高のセッティングにたどりつけるんでしょうが、そういう場合はやはり自分でなんでもいじれる方じゃないと、何度も何度も駆動系をばらしていたら、お店の店員さんにしていただいてたら、ばらす度に工賃が発生してしまうので自分好みのセッティングをだすまでにかなりの出費になるかと思います(T_T)なので、私の場合今の仕様にいたしました。クラッチは5000〜6000くらいで繋がりますが、私はあまり乗りにくいと感じた事はないですねぇ！加速を速くして最高速もあまり落としたくないんでしたら私はおすすめだと思いますが！（もちろん自分でなんでもいじれる方は何度も試行錯誤しながらもっと良いセッティングが出せると思いますが）簡単に加速と最高速を変えるんでしたらじゅうぶんだと思いますよ！KOSOは耐久性も良いらしいですし！ど素人の仕様ですが、少しでもご参考になればと思い書かせていただきましたo(^-^)o

書込番号：10313207

[夕焼けにゃんにゃん]

先ほどワッシャーを外してウエイトローラーを変更してみました。
クラッチ側は工具がないので出来ませんでしたが、最高速は上がりました。
やはりすべての速度域で性能上げるにはボアアップしかないんですかね。

書込番号：10313538

[デザイン真]

通勤時だから社会人ですよね？

アドレスにスピードで負けるから悔しいって、社会人が公道で競争してるんですか？

書込番号：10316657

[エリカ様引退]

やっぱシグナスは加速重視でいいんでない？

最高速追いかけると余計にドツボにはまると思うけどね。

書込番号：10317690

[どんべい7]

解決済みなのにすみません
先日私が走行中アドレスにあおられました、しかも左側から抜きに出る時にはハンドルが触れてしまう程の近い距離から抜いて行きました、頭に来てアドレスを追いかけ廻してやりましたが加速では負けますが結局追いつきますし抜けますよ、つまらない事ですみませんでした。
台湾仕様シグナスFIです

書込番号：10322060

タイヤ交換の値段

[元気一発]

１年前、Ｋ７を買う時に後輪のタイヤ交換は１万２０００円だと言われました。
赤男爵で原付の時は６０００円ぐらいだったので、高いとおもい質問したところ、
「このタイヤは長持ちするタイプでいいやつだから」

みなさんは買った時と同じタイヤを交換したら、工賃込みでいくらでしたか？

書込番号：10297187

[保護者はタロウ]

いつも行く尼崎のお店で
Ｖ125国産タイヤ7500〜8000です


50のスクータだと5000円
ミシュランタイヤも同値段でやってくれてます

オイル交換やタイヤ交換は地域やショップの方向性でかなり開きがあるかと思います

書込番号：10297336

[アドレストッシー]

タイヤ交換もしくはタイヤの値段なんかに関しては過去にいくつもスレがたっていますので、キーワード検索してみてください。

タイヤの値段や交換工賃、はては自分で交換するにはなんてのも参考になると思いますよ。

書込番号：10297390

[元気一発]

ちなみにオイル交換はワコーズのオイルで２５００円でした。
タイヤも元の値段はあまり変わらないはずだから
工賃を高めに設定してるのでしょう。
近くに２りんかんがあるので、安ければそこに変えようかと思います。

書込番号：10297399

[元気一発]

アドレストッシーさん
ただ今、検索して一通り見ました。
その店はＤ３０６Ａの元々高い純正タイヤを仕入れて取り付けると１２０００円になる。
特別、高くないことが分かりました。
点検や消耗品交換など別々の店でやると故障の時めんどうなので、
この値段でなっとくして、その店と長く付き合おうと思います。

書込番号：10297624

[アドレストッシー]

＞Ｖ125国産タイヤ7500〜8000です

ちなみにＤ３０６Ａは国産メーカーですが、国産ではありません。メイドインタイランドですね。
タイヤ単体での値段は安くいとこ（ネットショップなんか）で￥４０００くらいですが、２輪館などでは倍くらいでなおかつ取り寄せになります。そこに工賃が加算されますので￥１２０００までは掛からないけども…って感じですかね。純正じゃないＤ３０６でも￥８０００くらいだったと思います。

で、お勧めはできませんが自分で交換するなら、最低限の道具を揃えても￥６０００くらいでしょうかね。

スレ主さんの言う通り、手間や安心感などを考えると安くはないものの高いってほどではないので、納得できるのなら任せた方が良いと思います。

ちなみに私は次の交換も自分でやります。しかもＤ３０６無印で。これなら前後同時交換でも￥６０００かからないし。まぁ手間は無茶苦茶かかりますけどね。

書込番号：10297713

[元気一発]

本来バイクは自分で工具を揃えてメンテなどをして走らせて楽しむ趣味の一つなのかもしれないですね。
ハッキリ言って憧れる。

書込番号：10297832

[digital_noizy]

先日純正のD306Aに交換しました
タイヤ代　5600円
工賃　2625円
(原付の後輪交換はマフラーを外す為と言ってました)
(リアブレーキシューも同時なら工賃無料)
でしたので12000円は高いですね

書込番号：10300292

[元気一発]

交換はまだ先になるので、それまでに考えます。
その店は、タイヤ代を定価のまま取り寄せ、工賃も高く設定しているのが分かりました。

書込番号：10301759

[自然科学]

元気一発さん

私はシグナスＸに乗っていて、夏前にミシュランのパイロットスポーツに
交換しましたが、値段はだいたい下の通りです。

前タイヤ「120/70-12」￥４５００、プラス工賃￥１５７５
後タイヤ「130/70-12」￥５０００、プラス工賃￥３１５０

後輪の脱着料金が高いのは、シグナスＸの場合、
右側のスウィングアームを外さなければならないからです。

パイロットスポーツは、それなりのハイグリップタイヤですが、
それでも前後タイヤと工賃込みで、合計￥１４０００ぐらいですよ。

なので、後輪のタイヤ交換だけで１万２０００円というのは、
どう考えても痛い出費だと思います。

「Ｄ３０６」は、高級なタイヤではありません。アドレストッシーさんが
言われるように、捜せば２本６０００円くらいで買う事ができます。

バイクに長く乗り続けるなら、いつかは自分で交換してみてください、
ビードブレイカーや、エアコンプレッサーなども必要ですが、
趣味だと考えるなら、高い工具ではないと思います。

こんなページも、参考になりますよ。
http://www.geocities.jp/suzuki_r_750/tirechange1.htm

http://www.geocities.jp/suzuki_r_750/tiretool.htm

書込番号：10306792

[元気一発]

自然科学さん

そうですか〜
ちょっと考えたのは、タイヤをネットで安く買って
持ち込みで取り付けてもらう。
タイヤ代でも利益を出してるはずなので、断られたら、その店とはおさらば。

自分で交換も出来ればやりたいのですが
マンション住まいで、スペースが無いんです。

書込番号：10307051

[自然科学]

元気一発さん

私も場所が無いので、友人の整備工場で作業しています。
スクーターのタイヤなら、その気になれば。ベランダでも
交換できると思います（笑）

古いバスタオルと、角材が２本あれば、リムやディスクを
傷つける心配がありません。

エアコンプレッサーは、行きつけのガソリンスタンドで、
使わせてもらえると思います。
オイル交換した時の廃油も、無料で引き取ってくれます。

アドレスのサービスマニュアルを買って、簡単な整備から、
始めてみてください。

書込番号：10307327

[アドレストッシー]

＞自然科学さん

ちなみに私はビートブレーカもコンプレッサも持っていません。
使った工具はタイヤレバー、ムシ外し、後は普通にヘキサやらメガネやスパナといったモノですね。そこらへんの事は私が以前書いたスレに詳しく載せていますが、クルマのジャッキや家（！）、セルフのスタンドなんかを利用すればできちゃうもんです。

一度挑戦してみるのもアリかと思いますよ。後悔するかもしれませんが…

書込番号：10307358

[兎ライダー２]

本日フロントタイヤをD306Gに交換しました。東京板橋区にあるタイヤショップウルフで、タイヤ処分など全て込みで￥6600でしたよ。待合室がなく、目の前の椅子に座って50センチの距離で作業を直に見れるので安心できました。在庫も常にあるそうで、飛び込みで行っても15分もあれば終わってしまうのでオススメですよ。また利用したいです。

書込番号：10317863

[元気一発]

みなさんの話を聞くと、探せば安い店けっこう有りそうですね。
慣れれば素人でも出来る作業で、整備士免許を持っている人が作業すれば、殆んど間違い無いでしょう。
タイヤの取り付けミスでバイクに不具合が出るのを恐れていたので、「高くとも・・・」と考えてしまったのですが、神経質すぎました。

店名を挙げてくださった方もいるので、参考にしながら、あまり遠くない安い店を探します。

書込番号：10318007

バッテリーが上がると・・・

[レイナン]

ここの書き込みでたまにバッテリーが上がるとキックでもエンジンが掛からないという書き込みがありますが・・・

アドレスのみ、機構的にバッテリーが上がると、キックで火花がとばなくなりエンジンが掛からないという意味なんでしょうか？

つまり、他のバイクならバッテリーが上がってもキックでエンジンが掛けれるということでしょうか？
それともバイク全般で、バッテリーが上がるとキックでエンジンは絶対に掛けられないということでしょうか？

書込番号：10302275

[miyarin]

レイナンさんはじめまして

＞バイク全般で、バッテリーが上がるとキックでエンジンは絶対に掛けられないということでしょうか？

正常な車両ならバッテリーが上がってもキックスターターでエンジンは始動します。
またキックスターターが装備されていなくてもＭＴ車なら押し掛けで始動しますね。
スパークプラグへの電源供給をバッテリーに依存するタイプでも、何回かキックしているうちにジェネレーターが発電するから始動できると思います。


＞キックでもエンジンが掛からないという書き込みがありますが・・・
セルが回らない時にキックでエンジン始動できなければ付いている意味が無いと思うのですが・・・その様な状態なら迷わず修理でしょ。

書込番号：10302375

[レイナン]

レスありがとうございます。

ということはアドレスもバッテリーが干上がっても、キックでスタートできるということですね。
最近バッテリーが弱まりつつあるので、ちょっと気になっていました。

先日ホームセンターにバッテリーの値段を見にいって以外と高くてちょっと交換を躊躇しています。
先日前後タイヤ＋ブレーキパッド交換したばかりなので・・・更なる出費が痛く感じてしまいました。

書込番号：10302498

[アドレストッシー]

アドはインジェクション車なので、バッテリが完全にあがるとキックでもエンジンはかかりません。これは仕様ですし、他のインジェクション車でも同様だと思います。

なのになぜキックがついているのかというと、バッテリが弱ってセルでエンジンがかからない時には有効だからですね。
バッテリが完全に死んでなくてインジェクションが作動すればかかるということです。

別に不良でも故障でもないよ。

書込番号：10302502

[レイナン]

レスありがとうございます。

つまり、アドレスはインジェクターだからバッテリーが完全に死ぬとその部分が作動しないからダメということですね。

ということは、最近のバイクはほとんどインジェクションなので押しがけ（押しながらクラッチミート）してもバッテリーが死んでるとエンジンが掛からないということですね。

やっぱり明日にでもバッテリー買おうと思います。

書込番号：10302541

[アドレストッシー]

実は私にとってアドが初めてのインジェクション車（もちろんバイクではね）だったりするので、キックペダルの付いた他のインジェクション車（思い浮かばない…）とかマニュアル車での押し掛けなんかの経験がありません。

普通に考えればかからないと思うのですが、実際はどうなんでしょうかね？

書込番号：10302579

[京都単車男]

上記の通りと思います。

FIで言えば最近の50やら125などほとんどそうだしアドレスも同じです。

セル弱った時の充電の為のキック使用やセルは回らんけど一定電圧あればキックでかかります。

新しいスーパーカブFIはバッテリー上がってもキックでかかる。リードでもそうして欲しかったね＾＾；

ちなみにネットならGSYUASAや古河など一流メーカーのでも比較的安いです。

書込番号：10302653

[Dynabook一筋]

スーパーカブ110は、「バッテリーが完全に放電した場合でも、キックによって始動ができる先進のシステムを採用している」のだそうです。

書込番号：10302679

[miyarin]

すみませんＦＩ車という事を忘れてました。
誤解を生むようなレスをつけてして申し訳ありませんでした。

書込番号：10302801

[レイナン]

レスありがとうございます。

カブってやっぱり商業用なんですね。
あと、バッテリーはネットが安いという情報も感謝です。
今度探してみます。

書込番号：10303480

[新人間ポンプ]

FIの場合バッテリーが完全に上がるとキックではFIを作動させるだけの
電圧が上がらないのでキックでの始動が不可能という話です。

シグナスの五期モデル、リードなんかはキックが付いていません。

そういった理由もあるみたいですという書き込みを見たことがあります。

書込番号：10304404

[京都単車男]

＞新人間ポンプさん

単なるコストダウンです。

ほとんどのFI車ついてるし、順当にバッテリーへたっていったらセルは回らんけどエンジンはかかるってポイントはあります。
適度キック使用でバッテリー長持ちも出来ますし＾＾バッテリーメーカーホームページでも推奨してます。

特にホンダのFIは要求電力少ないし＾＾

新しいカブで上がっても始動可能な技術も使える訳です。

メーカーがコストダウンで削りましたって書く訳ないじゃないですか＾＾
バイク屋も親切なとこならともかく、バッテリー上がったら一緒ですよってセールストークする店も多いでしょう
＾＾；

ホンダの小型車でFIでキックない方が異例です。ヤマハも最新のトリートだってキック付けてますから。

そこまで要らんもんなら各社コストダウンしたいし付けんでしょう。

書込番号：10306631

[カンバック]

キックセットがオプションの機種もありますしねぇ・・・・
普段は無用の長物でもイザと言う時には有れば安心です。

書込番号：10308132

[星めがね]

そういや思い出したんですが
スーパーカブって、自動遠心クラッチなのに
押しかけ出来ました。

本田宗一郎さんの こだわりのひとつだったのでしょうか。

書込番号：10314052

[ごく一般的なお父さんでしょうか]

CRF250　は　バッテリーレスのPGMFIですよ　
バッテリーが有る無しではなく　設計思想で別れると思います　
まあ　CRFの方が現時点では特殊な部類ですが　将来は？

書込番号：10314418

[レイナン]

その後、結局セル始動が失敗するのが通算３回に達したので先ほど某オークションにて落札しました。
（一応初めて始動に失敗した日に１５０ｋｍツーリング実行して多少はバッテリーチャージはできたと思いますが・・・）

本体２３８０円
送料入れても３２００円ちょい。

届いたら早速取り付けようと思います。

書込番号：10314569

[アドレストッシー]

＞CRF250 は ﾊﾞｯﾃﾘｰﾚｽのPGMFIですよ

ちなみにモトクロッサーの２５０Ｒはおっしゃる通りですが、あくまでレーサーですよ？
エンデューロタイプのＸにいたってはデチューンしてかつ、発電能力を上げてバッテリを積んだモデルです。たまに保安装備を付けて公道を走っているのはこのCRF250Xです。

思想うんぬんでは無く、コストや耐久性の問題だと思いますね。

バッテリレスに関しては以前市販車にもありましたが（今でもあるのかな？）、最近は見かけないような気がします。
やはり信頼性に問題があるような気がします。
今のバイクは電気喰うしね。

書込番号：10314902

[京都単車男]

モデルチェンジの前のエイプはバッテリレスだったけど今は搭載っすね＾＾；

バッテリー点火やアラームやオプション付けたり色んな目的っぽいですね＾＾；

格安バッテリーは当たり外れ多いんでチェック欠かさない様にしてね。ステップフロアのカバー外して目視とか＾＾

書込番号：10317087

下らない質問ですみませんm(_ _)m

[Twin-Engine]

ﾓﾀｰﾄﾞはﾌｪﾝﾀﾞｰが短く跳ね上がりが強いとの指摘が有ります

雨の日はﾚｲﾝｺｰﾄを着用するので問題有りませんが雨上がりの路面でも跳ね上がりが有るのでしょうか？

下らない質問ですみませんが宜しくお願い致します
m(_ _)m

書込番号：10257035

[ひろDR]

このバイクのフェンダー形状ではどうかわかりませんが、オフ車･モタード系では結構濡れた状態の雨上がり路面の走行では跳ね上がったリアフェンダーとフロントアップフェンダーの影響で背中と両ひざがビシャビシャになってしまいます。
ついでにフロントフェンダーの跳ね上げた水がしばしば顔面にも飛んできます。
特に両ひざ(靴から弁慶にかけて)はあっという間にビシャビシャになってしまうので、レインウェアの下だけでもはいた方がよろしいかと思います。

書込番号：10262714

[Twin-Engine]

ご回答頂きありがとう御座いました

返信遅くなりまして
すみませんでした

通勤に使用するには不都合な気がします

書込番号：10313555

皆様の燃費をお教えください。

[appendix]

昨年、Ｋ５の200数キロ走った中古を購入しました。主に通勤と外回りに使っていますが、燃費が気になります。
燃費が優れているというV125Gですが、私の燃費は最高31km、最低25kmです。平均して30kmを割ってしまいます。30kmを超えることは極々稀です。

皆様の燃費を見てみるとリッター40km近い燃費。
新車同然に購入したＫ５ですが、こんなにも燃費が悪いものなのでしょうか？

書込番号：10251175

[VTR健人]

2007年の暮れに、125Gを新車購入
現在7000km走行です
今年の燃費
最高燃費:42km/L
最低燃費:33km/L
過去に一度だけ、30km/Lを割りました
過去最高は、47km/L位だったと記憶してます
概ね、35〜38km/Lは走ってくれます

主に、外回りに使用
近ければ10分位、遠くても30分位の走行です
結構、アクセルは開けて走ってます

書込番号：10251236

[アドレストッシー]

体重や走り方にもよるのでなんとも言えませんが、私のK5の燃費はやはり25〜35キロくらいです。
駆動系を少し変えてあるのでこの数字なのですが、変える前にはプラス10キロほど走ってましたね。

中古という事なのでどこかいじってる可能性もあるんじゃないかなぁ？

本格的な冬場はまだ私も未経験（変更後はだけどね）なので、さらなる燃費悪化が予想されますね。それともスレ主さんの最低値は真冬の数値なのかな？

書込番号：10251399

[ヨータロウＧ]

使用状況と環境によって違うようですよ��

多分、首都圏エリアで使用されてるのでは��

自分のは首都圏で使用のＫ５で慣らしが終わってからは年間平均で２８キロくらいですよ！
夏場に燃費を意識して最高４０キロ、荒く乗って２８キロ、平均３０キロくらい。

冬場に燃費を意識して最高３２キロ、荒く乗って２４キロ、平均２７キロくらい。

たまに気になったときに計算するだけで記録してるわけではないので、ざっくりとですが自分のはだいたいこんな感じです。多分(汗)

夏場は燃費が良いのでタンクが空っぽ寸前まで乗ることがある反面、冬場は残り１リッター前後で給油してます。

自分が思うには、乗り方、使用している交通環境、気候、の順番で燃費に影響がでると思います。

自分の場合は燃費に良くない 乗り方 であり、燃費に良くない 交通環境 なので、あまり参考にならないかもしれませんが・・・

書込番号：10251450

[gegegenoogege]

２００５年式に乗ってる、体重６４キロの東京の男です。
通勤と休日に使用して、１年平均３３キロです。
休日だけの使用では、１年平均３５キロです。
ツーリングだけの使用では、１年平均４１キロ位です。
気温が高い時期は燃費が良いです。気温が低い時期は燃費が悪いです。
ストップアンドゴーを繰り返さなくてはいけない使用状況では、燃費が悪くなります。
燃費は体重や運転の仕方によっても、左右されると思います。
燃費に悪い乗り方はしていませんよね？
穏やかに運転して赤信号では早めにアクセルをオフにすると、燃費に好影響があると思います。
１０００キロまでは慣らし運転の時期ですので、穏やかに走る事をオススメします（記憶が正しければアクセル開くのは半分まで）。

書込番号：10251531

[appendix]

皆様、お答えありがとうございます。
阪神間在住で現在、5000km走行、通勤で往復8km、外回り往復最高約30kmでそんなにちょくちょく外回りはしてません。
時速も80km以上は出しておりません。
ただ、走り出しが面白いのでスロットルを強く回して楽しんでいます。（雨天時はお尻が振ることがあります。）
皆さんの回答よりもかなり燃費が悪いですがスロットルを強く回す事によって燃費の悪さに影響しているのでしょうか？
それともハズレを引いたのでしょうか？
一応、慣らし運転はやりましたが、前オーナーが慣らしをせずに200数km走ったのでしょうか？

書込番号：10253096

[たくっちん]

どのーまるで
最低37Km/L
最高43km/Lです＼(^o^)／
ウェイトローラーは純正のままですか？

書込番号：10253301

[appendix]

たくっちんさんへ
ウェイトローラーってよく分からないのですが、購入してからは全くのノーマルで走っています。

書込番号：10253347

[あぶないデカ]

自分のも夏場は40前後で、冬場は30前後ですね。

あと200数キロ走行の中古車？間違いなくメーターいじってますね！

書込番号：10253758

[kukki]

排気量が１２５ｃｃしかない原付二種ですから、走り方と搭乗者の
ウエイトが燃費に直結します。

K５だと出だしもアクセルにリニアに反応し、ドンとスタート出来て
面白いですよね。でも、回せばそれなりに燃料を食います。
私はK7なのでかなりアクセルに遊びというか意図的に抑えられた設定
になってるので、いつもゆっくりスタートです（面白みが無いので）。

K5の頃は体重の軽い女性が出だしでアクセルを回しすぎて後輪がスリ
ップしたり、前輪が浮くなどの自損事故が多発したようで、改良された
みたいです。

K５ならその辺りの燃費で不思議はないのでは？

書込番号：10254172

[gegegenoogege]

車の話ですが、急発進と急加速は燃費にはマイナスです（専門家の人達がそう言ってます。どんだけマイナスか知りませんけど）。スクーターでも一緒かと思いますきっと。
それと急発進は後輪タイヤが早く減ります（経験談）。
だから自分は急発進はしていません（急発進すると気持ちいいですけどね）。
タイヤの空気圧は正常ですか？空気圧が落ちてると少しですが燃費が落ちます（高ければいいってもんじゃないですので指定空気圧で）。
エンジンオイルの量も定期的にチェックして下さい。
きちんとメンテナンスして、燃費にいい運転をして、それで燃費上がったら喜んで、それでも燃費が変わらなかったら「こんなもんか」と思うといいと思います。
あと、アイドリングストップはやらないほうがいいです絶対。
セルでスタートする回数に比例して、セルモーターの寿命が早く来ます。

書込番号：10254200

[ラクティスパパ]

久々にカキコミします。燃費ネタには食いつくラクティスパパです。
ノーマルの'07V125Gに乗っています。すでに3万キロ超ですが、絶好調です(^^)v

ちなみに、体重は60kg前後で、埼玉県内の往復54kmの通勤で使用しています。
長距離で主に幹線道路での通勤なのと、通勤費用を浮かせようとの思いでエコ運転しているので、燃費はいいほうだと思います。

私の場合、夏季43km/Lぐらい、冬季40km/Lぐらいです。
慣らし運転時には50km/Lも記録しました。

燃費を良くするにはコツがあります。

◎暖気運転を行うこと
→私の場合、エンジンをかけてからヘルメットとグローブをはめている間に1分程度。さらに、自宅を出てから3分程度はゆっくり走行します（道が狭いのもありますが）。通勤で往復8kmで片道4kmということですと、ひょっとすると暖気不十分のまま到着している可能性はありませんか？暖気不十分だと燃調が濃い状態のまま走り続けて、片道4kmだとそのまま到着してしまい、結果として燃費が悪くなってしまっている、とも考えられます。

◎走り出しは極力スロットルを回さないこと
→もちろん、私も走り出しのスロットル全開のときもあります。信号で相手が意識していると思われるバイクやクルマと並んだときのみです。走り出しのスロットルは、アドレスなら全開しなくても十分速いと思います。全開でぶっちぎらなくても、ちょっとでも相手に勝てればいいと思えば、燃費向上になりますよ。

◎赤信号では早めにアクセルをオフ
→私も、gegegenoogegeさんと同様、実践しています。早めにスロットルを戻すことでエンジンブレーキを効かせて余計なガソリンを消費せず、ブレーキパッドの節約にもなります。私の場合、フロントブレーキパッドは29000kmで、つい最近交換しました。リアブレーキシューはまだ未交換です。また、アドレスの場合、エンジンブレーキもよく効くので私は多用しています。

◎信号の少ない道を選ぶ
→ストップアンドゴーを繰り返さないように、少し遠回りでも信号の少ない道を選ぶと燃費は向上します。これは、片道4kmだときびしいですかね？

書込番号：10254842

[カンバック]

わたくしのは05モデルのエンジン駆動系とも弩ノーマルですが、燃費は
冬以外はツーリングで最高51km、平均で45km、街乗りで40kmくらいかな。
でも冬になるとツーリングで35km、街乗りで30kmくらいに落ち込みます。

書込番号：10255310

[アドレストッシー]

＞ウェイトローラーってよく分からないのですが、購入してからは全くのノーマルで走っています。

前に書いたとおり、中古購入ならイジッテある可能性もあるんじゃないのかな？

私が駆動系をちょっといじってると言ったのは、ウエイトローラーを１５ｇに、センタースプリングを１０％ＵＰに変更している事です。
効果としては、メタボ体型の私でも出足から元気良く加速してくれる事と、６０キロ近辺での加速（感）の谷間が消えた事。ただし代償として最高速も燃費もマイナス１０キロ位になりました。

書込番号：10258781

[あるじぶら]

　東京郊外でＫ５に乗っていますが、アドレスＶ１２５購入時は５０ｃｃからの乗り換えのため発進と同時にアクセル全開のクセが残っていて、２６km/l前後の燃費しかでなかったですね。

　アクセル半分しか開けないような運転に替えたら夏場３５km/l、冬でも３０km/l以上行くようになりました。アクセル半分でも普通の４輪より加速が良いですよ。（駆動系は全てノーマルです）

ちょっと燃費に気をつけて運転するとグンと燃費が伸びると思います。

書込番号：10264450

[appendix]

皆様、お答えありがとうございます。
かなり参考になりました。
暖気、発進、走行時に皆様のご意見を参考にしてみます。

書込番号：10265205

[アドレストッシー]

＞あるじぶらさん

やはり個体差なのでしょうか？
アクセル半分しか開けない運転となると、慣らし運転時と同じ走り方になりますよね？その走り方だと私のＫ５は５０キロほど（もちろんノーマルの時ですが）走りましたけど…

基本街中の通勤で使っているので、イナカとはいえ東京あたりと走りとしては変わらないんじゃないかと思うんですけどね。

ちなみにＷＲ軽くしてからはアクセルに気をつかってもたいして燃費が良くはならなくなりました。イメージとしてはアクセル開けないとギヤが低いまま（信号間の距離では変速しきれない？）走ってる感じですかね。どっちでも変わらないなら思いっきり開けて走ったほうが気持ちが良いので最近は気にしなくなりました。

書込番号：10265308

[12人の浮かれる男]

これまで乗ったどの単車よりもいい燃費は、峠越えしても４０km以下にはなりません。
アクセルは半分以上開く事はまずないし、ブレーキも使いません。
雨の日の発進は急に開くと鉄板の上では空回りして横向いてしまいますので注意。
おそらくこれ以上の燃費の単車はないと思う。

書込番号：10287673

[たくっちん]

寒くなる少し前に化学合成油→鉱物油にオイル交換をし、また最近1〜2キロ太ってしまい、寒くなったために燃費が少し落ちてきたので
少し冬場のだいたいの燃費知りたいので教えて下さい(^^)
冬の通学は初めてなもので…
皆様の体重と冬場のだいたいの燃費、通勤,通学距離、エンジンオイルの種類を教えてくれませんか？

書込番号：10313397

シガーソケットを付けましたが…

[たまたまきたよ]

ナビの電源用にバッテリーから直接、市販のシガーソケットを取付ました。 しかし、通電したり切れたりを繰り返します。 他のバイクでは正常に作動するので本体やコネクタ類は問題無さそうです。 また停車中、アイドリング中、走行中でも変わりありません。携帯等は普通に充電出来ます。 他に何か見るべき事があるのでしょうか？ カブ110のバッテリーは特別なのでしょうか。 よろしくお願いします。

書込番号：10302904

[tayune]

ソケットにグリグリ入れてみました？

接触不良の場合がありますから。

書込番号：10304905

[たまたまきたよ]

はい、やってみました。 コンタクトスプレーなる物もやりましたが変化ありません。 まぁ、ナビが無くてもツーリングは出来ますが、あればあったでそれなりに頼りにはなるんですよね〜。

書込番号：10304948

[windom_es]

＞通電したり切れたりを繰り返します。
＞他のバイクでは正常に作動するので本体やコネクタ類は問題無さそうです。

この状況からして、明らかに接触不良ですね。
全く通電しないわけではないみたいなので、配線類・コネクタは正常に見えるんでしょうが揺すったりして不良箇所を探してみてください。
サーキットテスターを使いこなせれば、導通テストや電圧を測れるのですぐ不良箇所を特定できるのですが・・・

書込番号：10305223

[たまたまきたよ]

サーキットテスター … 電圧とか測るやつでしょうか？　すいません。それが何か分かりません。
症状をもう一つ。ソケットの差し込み（ナビ付属の車載用コード）部分に通電中はランプが点くのですが これは常時点いたままでも電源が切れるのでナビ本体との接続部分をグリグリともやりましたが関係無さそうでした。 ナビを止めるか新しいのを買うかで検討しようと思います。 ありがとうございました。

書込番号：10307278

[ささいち]

電圧が不安定でそうなるのだと思われます。
バイク側からの送電で自動で電源ＯＮ／OFFするタイプのナビは使用不可でしょう。

書込番号：10313367