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フォルツァ ＭＦ１０ メーター リセットボタンの不具合について

[ヒーコ773]

先日オイル交換をし、オイルチェンジの警告をリセットしようと手順通りに行うと、リセットできませんでした。

時間を設定するにも、モードボタン＆リセットボタンを同時に押し、作動せず。モード変更はできます。

恐らくリセットボタンの不具合かと思われますが、何か解決方法があれば教えてください。

半年前まではリセットボタンは作動していました。また、メーターの燃費系がある表示から一向に変わっていないのも変です。

また、先日AKEEYOのドラレコを取り付け、スクリーン裏のオプションカプラーとバッテリーから電源を取りましたが、これが原因の

可能性ってあるのでしょうか？皆さんのお知恵よろしくお願いします。

書込番号：24450179

[v125のとっつあん]

＞ヒーコ773さん
まずドラレコ電源取り出し配線を外して　メーターのリセットボタンが
作動するか試してみてはいかがでしょうか。

書込番号：24451669

[ヒーコ773]

v125のとっつあん様
ありがとうございます。まだそこまで到達していません。見切り発車で質問してしまいました。
メーター裏付近からエンジンをかけたら、変な音がします。
何かしら電波なのか、外れかけなのか分かりませんが、原因はあるような感じです。
ご意見ありがとうございます。
あと、ドラレコの干渉ですが、ドラレコのスイッチをグリップヒーターの上に貼り付けていると、勝手にグリップヒーターのスイッチが入った状態になり、少なからず配線なのか、電波なのか分かりませんが、ドラレコの干渉はあると思います。

書込番号：24451687

[v125のとっつあん]

＞ヒーコ773さん
＞また、先日AKEEYOのドラレコを取り付け、スクリーン裏のオプションカプラーとバッテリーから電源を取りましたが

接続の仕方が気になったのですが　バッテリーの＋−で電源を取って
アクセサリー電源をサービスカプラから取ったということでしょうか？

書込番号：24453532

[ヒーコ773]

本日、確認しました。ドラレコの接続は、バッテリー＋側につなげる線、アクセサリー電源からの２か所から取るようになってます。
アクセサリー電源はオプションカプラーからではなく、ヒューズボックスから分岐して電源を取ってました。
普通ならアクセサリー電源だけど十分だと感じるでしょうが、AKEEYOだけじゃなく、三つ葉のドラレコも同じような電源の取り方をします。
確認した結果、ドラレコを取り外して確認しましたが、反応ありませんでした。
また、メーターを外し、基板を目視だけの確認をしましたが、損傷はありませんでした。
まだメーターを取り付けていませんが、もしかしたら簡単な清掃だけで復活してくれればと願っています。

書込番号：24453574

[ヒーコ773]

本日、メーターを復元しましたが、直らず。。。モードボタンも押し具合によっては反応しないような状態でした。

メーターを交換しないとダメみたい。。

オークションとかで似たような走行距離のメーターを探すしかないか。。。

書込番号：24456290

[ほらでたぽんきゅー]

機種は違いますが接点復活剤で完全に治りました。
分解してみるとボタンの先にはタクトスイッチが付いていて
丸いボタンの外周のすき間に接点復活剤を吹きボタンを押す
これを5回ほど繰り返すとＯＫです。
同じ構造と思いますので、先ずは分解して観察ですな。
注意点は接点復活剤を吹くときに洗浄した液が中に入らない様、外側に傾けてやること

書込番号：24456477

[ほらでたぽんきゅー]

タクトスイッチの画像です。
Ｏリングが入ってないので、すき間から接点復活剤で洗浄できます。

書込番号：24456487

[ヒーコ773]

ほらでたぽんきゅーさん、ありがとうございます！！！やっぱり他の車体でも同じような現象があるのですね。

今日は半分諦めて、組付けてしまいました。また、報告します！！

あと、基盤のボタンを直接押さえましたが、ダメでした。

書込番号：24456594

[ほらでたぽんきゅー]

訂正
×注意点は接点復活剤を吹くときに洗浄した液が中に入らない様、外側に傾けてやること
○注意点は接点復活剤を吹くときに洗浄した液が基板の他の部品の方に行かない様、外側に傾けてやること

部品に着いても大丈夫と思いますが何が装着されてるか分からないので外側に垂れる様に傾けます。
たっぷり吹いてスイッチの中を洗い流す感じ。

多分リセットはＩＣの足をグランドに落とすだけで微少電流の為、酸化皮膜が出来て不良になると思いますな。
金接点タクトスイッチにしてくれると長寿命なのですが

書込番号：24456669

[ヒーコ773]

なるほど、酸化被膜ですか。。。。とても参考になりました。また報告させていただきます。

書込番号：24456816

[ヒーコ773]

＞ほらでたぽんきゅーさん
先ほどメーターを取り外して接点復活を垂らしてきました。
結果無事に直りました！！！！！！！！！！！！！！　感謝感激です。ありがとうございました。

書込番号：24459760

[ヒーコ773]

この度はご教授いただきありがとうございました。

書込番号：24459762

パワー的にはどうなんでしょうか？

[ゆきかぜ３]

まず最初に、自分としてはホンダ・ファンのつもりなので、批判するつもりはないことをお断りします。

　僕は、いわゆる「おっさん、リターン・ライダー」組で、スクーターに乗ってまして、ギアのバイクは所有していません。

　休日には、レンタルバイクなどで、高速に乗り、県内の山間部に行って、その辺りの湖とかの周辺を走って戻ってくるくらいなもので、750CC以上は教習所の他は乗ったことがないですし、大排気量車とかSSとかにはあまり興味がないです。

　前傾姿勢も辛いです。

　今後、ギアのバイクを買うとしたら、レブル500、400Xを考えていたのですが、GB350が出て、評判になってますし、安価なこともあり候補にしたいと思っています。
　
　その上でなのですが、ユーチューブのインプレなどを見ると、高速での追い越しや、峠道の上りなので、かなり苦労している感じが見受けられます。

　この辺り、皆様はどう思われますか？

　パワフルなバイクを求めているを訳ではないのですが、東名や首都高、山道も走るので少し心配です。
レンタルがあれば、乗ってみるのですが、現時点での皆様のお考えをお聞かせいただければ、助かります。

書込番号：24278493

[cbr600f2とし]

＞ゆきかぜ３さん

箱根ターンパイクの登りで4速に入れると失速しそうと

コメントされてる方いますけど（YouTubeより）

書込番号：24278566

[KIMONOSTEREO]

えっと、昨今の大型バイク流行りは、大型バイクのほうがヘタでも直線だけはそこそこ速度が出せるので楽に乗れます。トルクもあるので本来は楽しみの一つであるギアチェンジもあまりしなくても走れます。

非常に単純な回答になりますが、腕があれば350ｃｃもあれば充分。腕が無いなら厳しいってとこですかね。


知人に元国際Ａ級ライダーがいるのですが、バイク屋主催のツーリングにＤトラＸ（24馬力）にタンデムで参加します。
たかだか250ｃｃのタンデムライダーに、他のアマチュアライダーのリッターＳＳバイクがぶっちぎられます。もちろん登りではリッターバイクのほうが速いけど、下りは尋常じゃないくらい国際Ａ級は速いです。要はいかに速度を落とさずに走れるかってとこですね。

私がまだ若く軽く視力も良かったころは250のバイクで３速まで全開でアクセル開けることを日常的にやってました。雨の日もです。
また、ブレーキもわざとフロントロックさせたりしてました（今はABS標準なんで無理かな？）。
そういう極端なことをやることで、技量を上げていたのだと思います。
もちろんスレ主さんにやれと言ってるわけではなく、バイクの性能的には腕さえあれば公道では十分なパワーだと思いますよってお話です。


でも心配ならよりトルクのある500とかがいいかもしれませんね。でも250クラスの車格とかも大事でしょうから、どっちもどっちではあります。

書込番号：24278756

[暁のスツーカ]

今晩は。

GB350よりも400Xの方が、ゆきかぜ３さんの使い方に合っていると思います。400Xであれば満タンで400から500ｋｍは走れるので、日帰りならば途中給油無しで帰宅が可能です。また、大型のスクリーンが付いているので高速が楽で、アドベンチャーながらシート高800ｍｍと足つき性も良いですよ。

書込番号：24278857

[ムアディブ]

>　その上でなのですが、ユーチューブのインプレなどを見ると、高速での追い越しや、峠道の上りなので、かなり苦労している感じが見受けられます。

これはその通りで間違いないです。

コンセプトがどうあろうと物理法則を捻じ曲げることはできません。
20psのバイクは20psなりの力しかありませんので、力が必要な場面では小排気量車と同じ挙動になります。
これはスペックから分かる事です。

加速力は {(出力/速度-空気抵抗)/重量} で決まります。
街乗りのような低速での加速は車両が軽ければ軽快ですが、最高速は出力の平方根に比例しますので、低出力の車両は高速道路で弱いです。(バイクの前面投影面積はほぼ一定なので)

経験的には、常識的な範囲でよく流れている3車線の真ん中を平均的なファミリカーと一緒に走るには30ps、右車線を走るには45ps程度が起動のために必要と思います。(最高速大会は周囲の顰蹙を買います)
20psでもトラックの後ろについて走ることは可能ですけど、バイク的な機動力はありません。原付のように借りてきた猫と化すしかないです。

足柄峠のようなタイトな峠であれば20psでもいいかもしれませんけど、もう少し開けた伊豆スカイラインとか北海道のようなところだとほとんど全開のままでしょうね。
ただGB350は全開でも「必死で頑張ってる感」はないので、小排気量車に良くあるような精神的な疲れはないと思います。
普通の人は、バイクが頑張ってる感を出していると影響を受けて自分が凄く頑張ってたかのように感じるので「小排気量車は疲れる」というんですが、その点は心配しなくていいと思います。

でも高速を使う前提のツーリング用にこのバイクを買うのはお勧めしづらいです。そのコンセプトならNC750だと思います。
低回転のままそれなりなパワーが出てすぐ頭打ちですが、パワーが無い分安いです。

低速トルクが細くても、最大出力があるとそれに対応できる車格が必要になるため、小排気量でハイスペックだと使いにくい割に高価になってしまいますが、GB350やNC750はその逆を目指しているわけです。

のんびり系のバイクを買うときは、今までのクラスという考え方よりも大きな排気量の物を買えばよいです。

単にポジションの問題だけで機動力や足回りの性能は欲しいと言うなら、ストリートファイタースタイルのネイキッドにハイスクリーン付けるか、アドベンチャータイプのオンロード寄りがいいと思います。後者は400xなどですね。400xはそれなりな重量があるので特に扱いやすいという訳ではないですけど。

ちなみにスクリーンなしでは所詮110km/hまで、長距離だと90km/hまで落とさないと耐えられなくなってくるんで、高速前提で遠乗りするなら考えて置いたほうがいいです。

書込番号：24278886

[ムアディブ]

起動→機動

書込番号：24278887

[ゆきかぜ３]

＞cbr600f2としさん
＞KIMONOSTEREOさん
＞暁のスツーカさん
＞ムアディブさん

　皆様、短い時間に適切なご回答をありがとうございました。

＞箱根ターンパイクの登りで4速に入れると失速しそうとコメントされてる方いますけど（YouTubeより）

　この動画は、たぶん見たと思います。そこで心配の種が発生した訳でもあります。

＞腕があれば350ｃｃもあれば充分。腕が無いなら厳しいってとこですかね。

　結論的には、こういうことなんでしょうね。自分の腕としては、カーブが怖いので、それぞれ別の操作になりますが、ブレーキで減速して、２速、３速にシフトダウンして、アクセルを恐々開けながらリーンウィズって感じなので、

＞でも心配ならよりトルクのある500とかがいいかもしれませんね。

ということになるのかもしれないですね。

＞GB350よりも400Xの方が、ゆきかぜ３さんの使い方に合っていると思います。

400Xについてもご指摘のとおりだと思います。

＞大型のスクリーンが付いているので高速が楽で、アドベンチャーながらシート高800ｍｍと足つき性も良いですよ。

ですよね。もし500Xがあれば、決まりそうなんですが。

＞コンセプトがどうあろうと物理法則を捻じ曲げることはできません。
20psのバイクは20psなりの力しかありませんので、力が必要な場面では小排気量車と同じ挙動になります。
これはスペックから分かる事です。

やはり、デザインや雰囲気では、物理法則を捻じ曲げられませんよね。

＞経験的には、常識的な範囲でよく流れている3車線の真ん中を平均的なファミリカーと一緒に走るには30ps、右車線を走るには45ps程度が起動のために必要と思います。(最高速大会は周囲の顰蹙を買います)
20psでもトラックの後ろについて走ることは可能ですけど、バイク的な機動力はありません。原付のように借りてきた猫と化すしかないです。
＞足柄峠のようなタイトな峠であれば20psでもいいかもしれませんけど、もう少し開けた伊豆スカイラインとか北海道のようなところだとほとんど全開のままでしょうね。

　足柄峠をご存知ですか。ひょっとして生活圏が近いかもしれません。

　パワーについてはご指摘のとおりかなと思います。東名の３車線の追い越し車線をカッ飛ばす技量も勇気もありませんが、追い越しのとき後10キロ加速したいのにできないのは、怖いですよね。上り坂コーナーで、四輪の飛ばし屋さんに後ろに着かれたときも、次の直線では道を譲るまでが怖いです。

＞でも高速を使う前提のツーリング用にこのバイクを買うのはお勧めしづらいです。そのコンセプトならNC750だと思います。

　NC750、懐かしの教習車です。ホンダにしては安価で、低速トルクがあって、収納もできて好きなんですが、全長2.2メートル超、重量218キロは、ちょっとデカイかなと思ったりしています。

　皆様のご回答を読むと、トルク重視が正解のような気がしました。試乗やレンタルで自分にあったバイクを探したいと思います。金があまりないので、そこそこではありますが。

　皆様、この度は、どうもありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。
　

書込番号：24279119

[cbr600f2とし]

＞ゆきかぜ３さん

忍者400とかお勧めします。

書込番号：24279829

[masa650]

追記になりますが、ゆきかぜ3さんの用途だと、650ccクラスの大型バイクが合っているような気がします。
当方は、スズキSV650ABSに乗っていますが、高速走行やちょい乗りにも使えて、オールマイティーで、重宝しています。
車格が400CCクラスで、教習所のCB400SFに乗っているような感覚です。
高速走行時は、トルクがCB400より大きいので、より楽です。
SV650に乗る前は850CCに乗っていて、自分の体格より大きめで、ちょっと持て余しぎみでした。長距離は楽でしたけどね。
NC750は自分にとっても大きめなので、たぶん同じぐらいの体系ではと、想像します。
650CCクラスだと、車重200Kg以下で、車格も400CCと変わらないです。
スズキSV650、ヤマハMT-07、カワサキZ650、この3車は、だいたい70万円台で、GB350に＋20万円で新車を購入できます。
後は、好みの問題ですね。
ネイキッドなので、後付けでオプションのカウルを付けないと、高速きついです。

書込番号：24279866

[保護者はタロウ]

あたいは、セロー２５０のほうが軽くてよく走るように感じますが・・・

現物試乗した本人が何と比べてどう感じるかが大事かと
このくらいだと何とかなるな・・・が普通に良しで
思ったより走らないな・・・・ってのは不満でやすい

ちなみに前かがみきついといいってますが、レプリカはともかく
正しい乗り方できてると
ツーリングモデルやネイキッドの軽い前かがみのほうが、運転操作は楽です
アメリカン系は姿勢が楽です
分るかなぁ

書込番号：24317664

[あつまえ]

ホンダGOでgb350sを24時間レンタルしました。
下道では、それなりに楽しめます。
単気筒でのエンジン音やクラッチの軽さ、低速での伸びもあり快適でした。
運転の良し悪しに関わらず、3速すると必ずecoランプが着きました。

やはり高速での加速は物足りない感じでした。
4速5速は伸びもなく、メーター160までありますが、フルスロットで120キロがやっとです。
制限速度100キロが当たり前になってる高速での走行は辛いかもです。

書込番号：24447834

[ktasks]

＞KIMONOSTEREOさん
>また、ブレーキもわざとフロントロックさせたりしてました
?
ロック？
本当に？
ジャックナイフならわかるけど
フロントロックまで持っていけるの？

書込番号：24455149

[KIMONOSTEREO]

フロントドラムですが、１００ｋｍ/ｈ出ます。

＞ktasksさん


普通に友人たちと競いあってやってましたよ。まだバイアスタイヤ全盛時代なので、滑りやすいタイヤが多いので簡単にロックしてましたよ。
ロックさせたことありませんか？

ジャックナイフよりは簡単ですよ。


教習所で友人と競ってわざと急制動でロックさせて教官から大目玉食らったのを覚えてます。なにしろ中型免許取る前に乗ってた原チャリはフロントドラムブレーキでしたしね。遠い昔の話です。

書込番号：24455613

[ktasks]

＞KIMONOSTEREOさん
へー
わかりました

グラベルならありますが
ターマックでは無いですね
Vーγで握りゴケはあるけど、、、

書込番号：24455634

JK05/KF47のメットイン

[ベルト路]

PCX160を購入を考えています。

こちらのメットインにアライのVZ-ram　LかXLは収納できますか。
またLサイズ以上の他のジェットヘルで入ったもの、入らなかったものがあれば、参考になりますので、併せてよろしくお願いします。

書込番号：24441696

[v125のとっつあん]

＞ベルト路さん
ＰＣＸ１６０に入るヘルメットで検索すれば　色々出てきます
上面にエアダクトなどの突起が無ければＭサイズまでのフルフェイスでも
入る物が有りますが
ジェットヘルメットでも上面に突起が有り　下はあご横まで有る物は
Ｌ／ＸＬでは厳しい状況です
ヘルメットの帽体の大きさですが　アライだと　ＳとＭが同じ大きさでＭ
ＬとＸＬが同じ大きさでＸＬになり　それぞれ内装パットの厚みでサイズを分けています
なのでＬサイズを買っても帽体はＸＬになります。

書込番号：24445143

[ベルト路]

＞v125のとっつあんさん

ご返信ありがとうございます。

新型になってメットインが深くなったということで期待していましたが、ジェットでも入らないものがあるんですね。
試着したときにVZ-RAMが良い感じだったのですが、メットインに収まりそうにないのなら考え直しになりそうです。

あとヘルメットに詳しくないですが、VZ-RAMについてはM/Lが共通帽体で、XLは上のサイズですね。

書込番号：24445923

[v125のとっつあん]

高さは低いが顎が出る

＞ベルト路さん

＞VZ-RAMについてはM/Lが共通帽体で、XLは上のサイズですね。

と言うことはＭサイズを買っても帽体はＬですね。

ゼニスのＹＪ−１４などいかがでしょうか　ヤマハの純正ヘルメットで
高さは耳下までしかないのでＸＬでも入りそうです。

書込番号：24446029

[ベルト路]

＞v125のとっつあんさん

ご提案ありがとうございます。

ハーフジェットは今乗っている原付で使っているものがあります。
間違いなくメットインに収まると思いますが、これで長距離乗る場合には心もとないので、フルサイズのジェットを検討していました。


自分で探しているとこんな表がありました

https://www.hslife.co.jp/news/25375

表の引用元がちゃんと書かれておらず、ソースが分かりませんでしたが、
これによるとVZ-RAM、L/MおよびXLサイズは収まらないようです。
ただ、表で不可になっているOGK EXCEEDのXLサイズは実際には収まるようなので、
かなりシビアに判定されているのかもしれません。

新型でメットインが深くなったとはいえ、なんでも入るという訳ではなさそうですね。自分の頭のサイズに合うアライやショウエイのヘルメットでは収まりそうにないので、いっそメットインに入れることは無視してフルフェイスも検討してみます。
改めて考えると、近所乗りは手持ちのハーフジェット、遠乗りにはしっかりしたヘルメットと、使い分ける方が良さそうですね。

書込番号：24446431

PCXの中古を検討中です

[PCU48]

現行のPCXを探してますが、タイ製とベトナム製を見かけます。
検索してみるとホンダの機種によってタイ製とベトナム製に分かれていて、
PCXはベトナム製と書かれている書き込みを見つけました。
となると、タイ製は逆輸入車と言うことでしょうか？

あと、どうしも気になるのがタイヤです。
「滑る」と言う書き込みをよく見かけ、
お店で聞いても否定しませんでした。
購入後、即タイヤ交換しないといけないほどスリップが多いのでしょうか？

ご教授のほど宜しくお願いいたします。

書込番号：21006483

[和俊君]

雨の日マンホールやラインの上は、確かに滑りますよ。
私は、ノーマルタイヤのまま乗っていますけどね。

書込番号：21006509　スマートフォンサイトからの書き込み

[多趣味スキーヤー]

＞PCU48さん
タイヤは乗ってみてから滑るようなら変えればいいと思います。
いろいろ調べると悪いことも書いてあったりして戸惑ってしまいますから、
ネットの情報は適当に読み流した方がいいと思いますよ。

＞和俊君さん
＞雨の日マンホールやラインの上は、確かに滑りますよ。
どんなタイヤでも滑るでしょうｗ

書込番号：21006806

[神戸みなと]

販売店独自の保証は合ってもホンダ発表のリコール車に該当しないのが勝手輸入品。ホンダは面倒見ないということ。
ホンダが輸入販売してるのは保証もホンダでリコール対応もすみやか。

ベトナム製になったのは数年前からで各部が改善されていて乗りやすくなっているそうだ。
私のは去年買ったＰＣＸ１５０なのでベトナム製。ヘッドライト等がＬＥＤで省電力化が図られています。

タイヤは細い、見ただけで不安になる方もいるでしょうが今のところ問題ないようだ。
チャイナ製のカブも細くなっていますね。
滑って転倒者続出だとニュースになるよ、なっていないということは「そんな運転すりゃこけるは」という乗り手側に起因することなのかな。

書込番号：21006905

[口耳四寸の学]

世界中のＰＣＸユーザーは乗りこなせている。
運転手の能力次第。

書込番号：21007070

[自然科学]

PCU48さん

ＰＣＸに試乗したとき、いきなりお店の前で滑りました。

私の友人は、ＰＣＸを買いましたが、発売当時、同じサイズのチューブレスタイヤがなかったので、
ダンロップのチューブ仕様のタイヤに、ビード・シーラーを使い、無理やりＰＣＸに、はめ込みました。
とても安全になりましたよ。　もちろん今なら、いろいろ選べますけどね。

私のシグナスＸも、最初に付いていたタイヤはグリップが悪かったので、梅雨の前に交換しました。
グリップの悪いタイヤは、たいていは長持ちしますが、私には何のメリットもありません。

私が信頼しているタイヤメーカーは、ブリヂストン、ダンロップ、ミシュラン、ピレリの４社だけです。
ピレリは四輪でしか使った事がありませんが、とても良かったです。二輪ではミシュランが気に入っています。
タイヤが悪いと、ブレーキもサスペンションも、力を発揮できませんからね。

書込番号：21007072

[kumakei]

滑るものだと理解して雨の日は控えめな運転すれば特にノーマルでも問題ありませんよ。

ノーマルタイヤの場合、雨の日でも急ブレーキさけてかつ、白線、マンホール、鉄板等の滑りやすい場所を通るまえにはしっかり減速しておけば基本大丈夫です。

書込番号：21007823　スマートフォンサイトからの書き込み

[HARE58]

タイヤに溝が有れば、普通に走れるでしょう。
お気にされる場合は、溝の多いタイヤに替えるとよろしい。

お店（ナップス）で、溝の多いタイヤ（ミシュラン シティグリップ）を購入しました、私は。
前後のタイヤ価格とタイヤ交換作業料金の合計が19648円でした。

書込番号：21008897　スマートフォンサイトからの書き込み

[PCU48]

スレ主です。

みなさま貴重なご意見ありがとうございました。
当方シグナス乗りですが今年雨の坂道でコケそうになり慌ててタイヤ交換したばかりでした。

少し神経質になり過ぎかな？
と思いながらも他候補のシグナスやNMAXではあまり「スリップ」について見かけなかったもので。

もう少し中古を探して決定しようと思います。
乗り心地は分かりませんがスタイルは圧倒的にカッコ良いですね。

書込番号：21011781

[自然科学]

PCU48さん

私は、バイクにとってタイヤのグリップは、とても大切だと思っています。

品質の悪いタイヤは、いきなり「ズバッ」と滑りますが、　グリップの良いタイヤは、
限界が近づいても、　「ズルズル」とか「ヌルヌル」と滑るだけで、
いきなり転倒してしまう、という危険を回避できます。

濡れた路面を、おとなしく走るのはもちろんですが、中にはツルツルの路面もあり、
けれど、タイヤのコンパウンドが良質であれば、転倒の危険は少なくてすみます。

それから、シグナスＸは、扁平率７０％のタイヤを使っているので、
銘柄が同じであれば、細いタイヤのバイクより、グリップの点で有利です。
もちろん、燃費の点では不利ですけどね。　

不満が少なければ、シグナスＸに乗り続けて下さい、バンク角も深いですからね。
わたしのシグナスＸは、大きな故障もなく、もうすぐ７００００キロですよ。

書込番号：21012726

[ViveLaBibendum]

＞PCU48さま　遅れ馳せながら<(_ _)>

滑るのが嫌いではないわたくしIRCのタイヤで箱根椿ライン登り降り試してみたりしましたが…
初めの内は確かに良く滑りました…
前後輪とセンタースタンドとの3点支持でドリフトしている感じ…

ですが2千�qも皮剥きしますと結構グリップするようになり…
あの純正タイヤの美味しいところは3〜6千�q程度なのではないかと思います…

どんなタイヤでも劣化防止コーティングされていますので走る前にゴシゴシ磨いて落とさない限り初めの100�q程度は滑るのが当たり前のことですので…
そこからザックリ2千�qあまりグリップ良くないタイヤで安全運転し続けるか…思い切って交換なさるかは考え方次第だと思います…

純正ブレーキでは前輪をロックさせることが出来ませんでした…その位タイヤの制動性能は悪くない印象で…タイヤの外径が大きめで太さは細いままなのでサイドスリップに弱い感じ…

前輪ロック出来ないのはいざという時危ないだろうなとフロントブレーキローターを大径化してストッピー出来るようにしたり…あれこれ試している内に他の不具合見付けて降りてしまいましたが…タイヤの特性は慣れだと思います…

好き嫌いは有ると思いますが先ずは暫く乗ってみることでしょう…
中古でお求めとのことで…タイヤも中古なら前のオーナーが皮剥きを済ませておいでになる範囲はグリップするでしょうからその外側を使う時は少しずつ寝かせるように慎重に…新品タイヤに交換されて納車される程溝が無いようなら思い切ってIRC以外の銘柄を指定して組んで貰うのも良いかと思います…

どこまでもご安全に<(_ _)>

書込番号：21013075

[口耳四寸の学]

国内においては、オートバイ用・スクーター用バイアスタイヤの大手であるブリヂストンと井上護謨工業が、合弁会社を設立することで合意したものです。また、井上護謨工業の海外生産拠点であるタイおよびベトナムにおいても、合弁会社BIMC社を通 じ、ブリヂストン／IRCの両ブランドの受託生産をおこなう予定です。

http://www.bridgestone.co.jp/corporate/news/pre_2005/c_001027.html

良し！IRCからブリヂストンにしよう。

書込番号：21014954

[PCU48]

＞自然科学さん
＞ViveLaBibendumさん
＞口耳四寸の学さん

今更の返信、大変申し訳ありません。

結果から言うとNMAXの中古に買い替えました。
行きつけのYSPに良質の中古が入荷しまして…

PCXはタイヤ交換を前提にしてましたが、
そうなると下取り混みでNMAXの方が安かったものでして。

ただ買って後悔はしてないもののNMAXのリアサスの硬さが気になって交換を検討中です。
だったらPCXの中古の方が安くなるのですが。

皆様、貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：21142474

[コロ３６０]

＜補足＞
タイ製は確かJF28までです。
ベトナム製になったのがJF56からです。
生産拠点を変更したからです。

今までは逆輸入車も存在していました。
しかし、リコール対象にならない、保証が効かないのでリスクがあります。

今回のJK05は後輪の横滑り防止機能が付いております。

しかし、私はJF56なので、
JK05でのその機能が実際に効果を発揮するかは分かりません。
以上、補足でした。

書込番号：24440355

最高速度

[Q太郎☆彡]

海外(多分アメリカ）で最高速度が99mph(約160ｋｍ/ｈ）との動画サイトで複数観たのですが、元になったアフリカツインは最高速度が203ｋｍ/ｈとなっていて多少低速寄りに変更されいるとはいえあまりにも低すぎる様に思いますが、国内仕様ではどうなっているのでしょうか？
サーキットを走るようなバイクじゃないけれど世界での規格共通化が進んでいるのに動画サイトで確認してみたらレブル250が約150ｋｍ/ｈ、レブル500が約170ｋｍ/ｈとなっていました。。　
180ｋｍ/ｈで速度リミッターに当たるのであるならまだ納得出来るのですが、6速で回転数もレッドゾーンまでまだまだ余裕があるのにどうなのかな？と疑問に思っています。ＤＣＴだから？？　どなたか情報をお持ちの方いらっしゃいますか？

書込番号：24051743

[ドケチャック]

ディアベルはECU交換もしくはECUチューンで乗りやすくなるとともにフルパワー化出来ると聞きますがどうなんでしょうね。

書込番号：24059277

[ktasks]

＞Q太郎☆彡さん
お気遣い
ありがとうございます
私のは一つ前のタイプで
色々ゴニョゴニョしまして
いくらかマシになったのですが
高回転エンジンのハイギヤードは如何ともし難く
６０km以下ではちっとも面白くありません
その代わりイリーガル域では、、、ですが、、

前車が２st MXレーサーのCR２５０Rを
コレまたゴニョゴニョしてモタードにして乗ってましたので
クロスミッションで
１２０km程しか？出なかったですが
（メーターが自転車用だったのでよく分からない）
轟天動地のバイクでだったのがフィーリングが基準なのも
問題ありかもしれませんが、、、^ - ^

なのでレブル５００の倍以上の排気量で最高速が低い！！
なんて！！
凄く魅力的な感じがします。^ - ^

書込番号：24059321

[屁理屈どっとcom]

いくら下に振ってあるからといえ１１００で６速ですからリミッターが無ければ最高速はもっと出るんでしょうね。

ただQ太郎☆彡さんは、２００キロ超出るシグナスで全開走行できますか？勿論まっすぐだけでなくコーナーも含めての全開です。おそらく誰が乗っても高速コーナーでハンドルどころか車体もブレまくりで死ぬ思いをする事になるかと思います。

私、ハーレーとＶスト６５０に乗っているのですが、そのどちらでも高速コーナーを全開に攻めればフロントの接地感がほぼほぼ感じれなくなり飛ぶ寸前を感じますね。ハーレーは勿論の事、アルミフレームとアルミスイングアームのたかだか６５０のＶストでもです。


率直に申し上げて、そこまで攻めれる方はそういないとは思いますが、その速度域でフロントの接地感を感じれるのはＳＳかＳＳをベースに持つフロント１７インチマシンがほとんどかと思います。

で、レブル１１００ですが、２００キロまでスピードが出たとして、レブルを選ばれる方が高速コーナーでタンクの後端に座るくらい前に座って、頭の位置がメーターに被さる位にフロントに荷重して乗るでしょうか？おそらくシートにドカっと座ったまましか引き出しがない方でも２００キロ出るのであれば出してしまう方もいるのが人間ですよね。

その速度域でコーナー途中でハンドルがユラユラ揺れ出して、どんどんアウト側にはらんでいって、コンクリートの壁が接近してくる・・・どうですか？

前置きが長くなってしまいましたが、もっとスピードは出せるがホンダとして走行安定性がそこまでしか担保できないって事なのかなと思います。

僕も最高速とか大好きですが、Q太郎☆彡さんもＭＴ１０に乗っておられるんでしたらスピードの怖さは重々承知でしょう。もしレブル１１００買われて関西圏にお住まいなんでしたら私のスポーツスターとまったりツーリング行きましょう。

鼓動感を感じながらまったり走るのも最高に楽しいですよ。

書込番号：24059361　スマートフォンサイトからの書き込み

[Q太郎☆彡]

＞屁理屈どっとcomさん

こんばんは。　

私はアメリカンやクルーザーと言われるジャンルのバイクを所有したことがなくて昔、友人のXJ400Specialを借りて乗っていたぐらいなのですが、ツーリングセロー250で高速道路で100ｋｍ/ｈ+αでユラユラしだしてハンドルをしっかり押さえてニーグリップをしっかりしてもなかなか収まらず怖いなと思った経験はあります。

おっしゃられるようにDCTってこともありアクセルをひねったらどんどんスピードが出てしまって危険な状態になるならメーカーとしても速度リミッターを掛けるでしょうね。それにこのバイクの楽しみ方として最高速度を出すような乗り方は私がオーナーになってもしないと思います。

ゆっくりまったりドコドコと押し出すようなトルクを楽しみながらノンビリツーリングが楽しめたら気持ち的にも余裕を持てるだろうし1100ｃｃの低速域のトルクを堪能出来て私にとってこれまでと異なるバイクの世界が見えるような気がしています。

もう少し先になりそうですがレブル1100DCTのオーナーになれたらツーリング御一緒出来たら良いですね♪

判り易い解説やお誘いありがとうございます。

書込番号：24059483

[首輪の人]

一応、レブル1100DCTの標準ギア比とレブリミットで最高速度理論値は220km/h前後ですね。
空気抵抗や摩擦とかもあるのでそこまでは出ないまでも、200km/hは余裕で出るはずなんですけど・・・。

MTはDCTより最高速度理論値が若干低くなっています。

書込番号：24062263

[Q太郎☆彡]

＞首輪の人さん

わざわざ計算してくださってありがとうございます。
アフリカツイン1100DCTの最高速度が200ｋｍ/ｈちょい超えだったと記憶しています。
それから想像しても低速寄りにしているとはいえ15ｐｓほどのダウンなので、計算上は220ｋｍ/ｈでそれから各抵抗等で落ちて
200ｋｍ/ｈぐらいってのがエンジンの実力だろうと私も思います。

皆さんのコメントからもレブル1100ＤＣＴを安全に楽しく走らせられるのはもっと下のスピー域だと思いますので、まあ最高速に関してはバイク雑誌の企画等でサーキットテストでもやってくれたら参考にするぐらいでいいかなーと思いなおしています。。

書込番号：24063786

[ドケチャック]

デュアルクラッチトランスミッションを保護する為にあえて最高速を抑えてる気がしてきた。

書込番号：24063826　スマートフォンサイトからの書き込み

[鉄騎、颯爽と。]

＞ドケチャックさん
＞デュアルクラッチトランスミッションを保護する為にあえて最高速を抑えてる気がしてきた。

単にスピード出し過ぎると車体が持たない或いは挙動不審になる、
サスとタイヤがそういう速度域に対応する代物ではないということだと思いますが。
ボクは二年半24,000km乗ったNM4-01を最近手放しました。
それまでの乗り方がマシンのコンセプトとは的外れな無茶振りだったからか、
左ショックアブソーバーからオイル漏れを起こしたのが切っ掛けです。
重量のあるクルーザーで峠を攻めるのはやはりダメだと思いました。(当たり前ww)

＞Q太郎☆彡さん
慣性力は質量に比例して増加します。
クルーザーという性質上、超高速走行を想定していないからでしょう。
そういう用途ならスーパースポーツでしょうね。
クルーザーの本領は快適で安定した巡航。
このマシンのエンジンはその速度域に達するプロセスを快適にする為の大排気量ってことだと思います。
最高速の追求自体ナンセンスじゃないかな？

書込番号：24064625　スマートフォンサイトからの書き込み

[('jjj')]

街乗り・ワインディン・満足感！
Yeah　!

使用領域・フィールドで
快適・パワフル・トルクフル！
Yeah　!

そんな感じのチューニング！
どこ吹く風だよ最高速度！
Yeah-YAEH　！

だと思いますw

書込番号：24064648

[＠かめちゃん]

最高速度気になりますよね・・・。

This is a translation by google
Considering the gear ratio, it seems to be up to 208 km / h
Japan's Rebel 1100 is limited to 170km / h
Very sad because of the restrictions

https://www.youtube.com/watch?v=FDkY5XFLcRM

海外のレブル1100は99MPHなのは、このスレッドの皆さんも知っている通り。

この上記の動画に日本仕様の最高速度をコメントしたので、

グーグル翻訳をしなくても数字は分かりますが。

こちらにもそのコメントを添付します。

ギア比的には208km/h位まで行きそうなんですけどね・・・残念^^;

書込番号：24074693

[s56f8783]

メーカーが保証しないということではないでしょうか。
ほとんどのユーザーが望まない、スペック的には簡単に出てしまう高速域を潔くあきらめることで
安全と性能を保証するためのコストをバッサリ削ることができます。
安いのは、そういった理由があると推測します。

この車両で200km/h出したい方は、エクストラマネーをどこかのチューナーに払って
そういうマシンを作ってもらってください、ということだと思います。

書込番号：24117157

[＠かめちゃん]

最高速に関して。これはあくまで素人の推測です。

アフリカツインDCTが時速200km/hを超えるので、
DCT保護の観点では無さそうです。

＞s56f8783さんが言われた通り、
設計最高速度を下げてしまえば、コストを抑える事が出来る。
あの車格で、フロントブレーキがシングルディスクであったり、
高速域でのフレームのヨレを感じたりと、安く抑える為に切れる所を切った。
まさにそんな感じなのでしょうね。

レブル500の方が、レブル1100の最高速度を上回っているのを見ると、
ちょっと寂しい感覚には陥りますが･･･^^;

書込番号：24123019

[首輪の人]

最近上がった動画のサーキット走行で170km/h以上まで出てるのを確認できました。
ただ170km/hで速度数字がいつものリミッター介入の動きになったので、他車種同様に170〜180km/hの間で揺れ動いてそれ以上は出なさそうです。

介入直前までの数字の上がり方だけ見てると200km/hは楽に超えそうな感じですね。
国内でリミッター解除して乗る人いるのかな？・・・使いどころ無さそうだけど。

書込番号：24265163

[Q太郎☆彡]

＞首輪の人さん

情報ありがとうございます。

サーキット走行の動画観てみたいですね〜

メーター読みで170ｋｍ/ｈぐらいだったら同じメータ−読みで99ｍphでリミットなUSA仕様とちがうのかなぁ？？　またまた疑問ですね(笑)　

まあそこまで出さないでしょうが・・・・

書込番号：24265228

[首輪の人]

＞Q太郎☆彡さん

動画はこれです。
https://youtu.be/h4aceu2K5CI

書込番号：24265916

[Q太郎☆彡]

＞首輪の人さん

動画のご紹介ありがとうございます♪

書込番号：24266057

[Q太郎☆彡]

＞首輪の人さん


動画拝見させていただきました。　DCT車で同じ6000rpmの表示で紹介して頂いた動画で171ｋｍ/ｈ、他の動画では99ｍｐｈですね。。

減速機の仕様が同じならメーターの誤差設定がｋｍ/ｈとｍｐｈで違うだけかもしれませんね〜

書込番号：24266889

[首輪の人]

＞Q太郎☆彡さん

誤差設定・・・かもですね。
あと別の99mphテスト動画でちらっと100mphオーバーしてるのがありましたね。
とりあえず、日本版ではレブル500同様のリミッターって感じですかね。

書込番号：24270748

[首輪の人]

色々検証して結果を出してくれてた方がいたのでリンク貼っておきます。
https://mihiro.sakura.ne.jp/shimoken/rebel1100_sc83-015.htm

結論は5速で速度リミッターの頭打ち（メーター170、GPS161）。
6速の性能はわからず。
加速は意外な結果でしたね。

書込番号：24430919

[ドケチャック]

＞https://mihiro.sakura.ne.jp/shimoken/rebel1100_sc83-015.htm
レブル1100。
0-100Km/h加速のタイムが3.4秒ってとんでもなく速い。
慣れないとビビって全開加速出来ないレベル。

書込番号：24431334

キルスイッチ追加

[takato0516]

もしキルスイッチを追加するなら、メインスイッチのバッテリーの＋からとレギュレートレクチファイヤーからの配線のどちら側に割り込ませるのがいいのでしょうか？他にいい方法はないでしょうか？

書込番号：24422734

[ほらでたぽんきゅー]

転倒したら勝手にエンジン停止するので必要ですかな？

書込番号：24422756

[takato0516]

アイドリングストップ的な物でいいです。

書込番号：24422759

[圭くん抜けるほど腰を振れ]

燃費が目的なら費用対効果は低いですよ。

書込番号：24422790

[takato0516]

燃費も期待してないのですが雰囲気的にとｗ
メインスイッチはバッテリーの＋とレギュレート レクチファイアをオンオフするスイッチ2つなのですが、割り込ませるとしたらレギュレート レクチファイアの方ですよね？方法は間違っていないでしょうか？

書込番号：24422818

[ほらでたぽんきゅー]

簡単に書くと画像の様に繋がっている。これを見て自分で考えて欲しいですな。
もともとキルスイッチが付いている車種はECU端子のピンをＧＮＤに落とすことで機能するし
キャブ車でＣＤＩとかはＣＤＩ端子のピンをＧＮＤ落とすねん。
まあ、後付けはデメリットがメリットを上回ると思いますな。

書込番号：24422845

[ダンニャバード]

門外漢ですが...
私のバイク（VFR800F）にはキルスイッチが付いています。
夏場の暑いときとか、住宅地での信号待ちでうるさいかも？と思うときなど、エンジンを切ることがありますが、その時はメインスイッチで切るようにしています。
だってヘッドライトが付いてるとバッテリー上がりそうだし、キルで切ってから再始動するときってエンジンかかりにくい気がしますから。
気のせいかな？

ってことで、やっぱりキルスイッチ不要な気がします。
あれ、何のために付いてるんでしょうか？(^^ゞ

書込番号：24423907

[takato0516]

単純にエンジンを切りたいだけなのでバッテリーの＋の給電を止めたらいいだけだと思うのですが？

書込番号：24424149

[ほらでたぽんきゅー]

そうですね。
試しにエンジン掛けてバッテリーのプラスかマイナス端子外して
止まるかやってみては如何でしょうかねん

書込番号：24424268

[ktasks]

＞ダンニャバードさん
CRFでキルスイッチついてますが
ランプ類は消えない様になっていますよね

夜などに使用すると安全性に問題が出るのと
常時点灯に相反する事からの
仕様ではないですかね？

＞takato0516さん
全く私は知識がないので、、、
エンジン芝刈り機にもついてますから
複雑な物でもなさそうですが
上記の理由から
付いてるバイク
の回路を流用できれば良いですね

書込番号：24426743

[メンドーサA]

昔、YZF-R1でバッテリがすぐ上がるというトラブルの相談が価格コムにあった
バッテリを新品に替えてもすぐ上がるという
話をよく聞くと、その人はキルスイッチでエンジンを切って数分放置する癖があった
そしてR1のバッテリは小型で小容量だった
つまり原因は、キルスイッチで回路ONのままエンジンを切って放置するのでバッテリが上がっていたのだった
やっぱエンジンはキーで切った方がいいんじゃね？

書込番号：24428406

[ダンニャバード]

＞ktasksさん

ありがとうございます。
現代の事情で考えるとそのような受け取り方もできそうです。
でも元々は転倒時などにエンジンを強制的に止める（kill）スイッチだと思いますが、今のバイクは転倒すると勝手に止まる（止まりますよね？）ので不要なんじゃないかと思いました。
名残？ですかね？(^^ゞ


＞メンドーサAさん

＞その人はキルスイッチでエンジンを切って数分放置する癖があった

いますよね？！そういう人。
私もマスツーなどで何人か見ました。割とベテランの方ばかりですよね。
昔はそういう切り方が一般的だったのでしょうかね・・・

書込番号：24428659

[takato0516]

クロスカブはバッテリーを外してもエンジンがかかる仕様のようです。

メインスイッチにイグニッションコイルからの配線がありますが、これを遮断またはアースに落とす事で可能でしょうか？

書込番号：24428937

[ほらでたぽんきゅー]

メインスイッチにイグニッションコイルからの線では無く
メインスイッチ−−ヒューズ−−イグニッションコイル−−ECUとなる
遮断すると１次側断線検出でエラーになる。OBD仕様だと機器でリセットしなければならなくなるぞえ
アースに落とすと当然、ヒューズが飛ぶ
皆が「止めておけ」と書いているのに素晴らしい意思ですな

書込番号：24428959