このページのスレッド一覧（全1748スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 ジャダー対策とクラッチのヤスリがけについて |
23 | 7 | 2013年5月17日 10:04 |
| こんな症状の方、おられませんか |
7 | 12 | 2013年5月15日 00:15 |
| いつもありがとうございます。どなたか教えてください！ |
8 | 4 | 2013年5月14日 01:23 |
| シグナスXSR国内版購入しました。 |
5 | 8 | 2013年5月11日 16:44 |
| ハロゲンライトHID化でLEDポジションライトの違和感なくしたい |
20 | 39 | 2013年5月9日 21:34 |
クラッチ音が気になる |
0 | 5 | 2013年5月8日 15:15 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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2010年国内仕様（WR台湾純正9g×6個＋ボスワッシャー1.35mmに換装）乗りです。
現在30,000km近く走行しておりますが、約10,000km毎に持病のジャダーが発生し、
その度にバイク屋さんに出向き、クラッチまわりを点検・清掃してもらっていま
したが、今後は自分で解決しようと思い、工具一色を揃え、先ほど駆動系をバラ
してみました。
で、黒く変色しているクラッチシューとアウターをヤスリがけしようと紙ヤスリの
手持ちを確認したところ、#250しかありませんでした。
この番手ぐらいの粗さで十分でしょうか？
また、ジャダー対策で一番効果的な交換パーツって何があるでしょうか？
いろいろなパターンが有ると思いますが、主観で結構なのでご意見お願いします。
4点
ヴェクスターではクラッチシューとドラムのあたり面の過熱による障害、変色していたのでドラム交換ですね。
一度ジャダーが出だすとシューとドラムの研磨ではすぐに再発します。
フリーウェイではセンタースプリングの交換でジャダーは解消。ベルトのたるみによるジャダーでした。
書込番号：16124487
3点
はじめて自分でバラすんでしたら不安も多いと思います。
僕の方で今の不安に対して思いつきそうなことを書いておきますので、
一回これで試して見てください。
♯120くらいの番手で今の時点でクラッチシューのあたりがあるところを削りましょう。
削りすぎに注意する必要があり何度かに分ける方がいいです。
やするのはあたりのある場所を少しだけ超える程度で！
めんどくさいですがそれを繰り返しているといいあたりがでますよ。
油脂はシンナーかアルコールかブレーキ＆パーツクリーナでウエスに吹き付けてから吹いてください。
クラッチとプーリーを組み付ける前に油脂を同じくふきとりましょうね。
ジャダーってようはカクカクするんですよね？
シム1,35入れててカクカクするならクラッチスプリング(三個ついてるもの) を変えましょう。
掃除が基本となりますので手を抜かずでするといいでしょう。
カクカクとりたいなら500upを一回いれてから様子見ましょうね。
それ以上は何と無く駆動系がわかってきたら試すといいでしょう。
書込番号：16124489
5点
30000km走っているなら部品交換した方が良いのではないですかね？
恐らくヤスリ掛けてもまた直ぐにジャダーでると思いますよ
書込番号：16124564
2点
皆さんご意見ありがとうございます。
取り敢えず、#150の紙ヤスリが近所のホムセンに売っていたので、
それを使って変色部分＋αだけヤスリがけしてみました（あとアウター
内側も）
試走してみると、ジャダーは消えましたが、また再発するんでしょうね…。
クラッチシューの交換も検討します。
ところで、バラしたついでにドライブプーリーの清掃をしようとウエイト
ローラーを取り外した時、ローラーの取り付け向きを忘れてしまった
のですが、台湾純正9gのローラーは取り付け向きの指定はなかったの
でしたっけ？
書込番号：16126378
2点
社外品の溝つきクラッチアウターが効果的ですよ
もう、4万キロ走行してますがダストが多い位でアウター、シュー供に十分耐久中です
問題は私の使用してるアウターの詳細が解らないことですね
オークションで中古で入手したので不明です
外見はノーマルと同じでうち壁にクロスハッチ状の溝が掘られています
参考になれば
書込番号：16127267 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
こんばんは！ウェイトローラは純正はどちらでも良かったと思いますよ。
外品はプーリーの回転方向に向かって 中身が抜けない方を回転と逆の方にむけていれてくださいね。
駆動系内は常時粉が少しずつでますので。カクカクする時は開けてます。
ただそんなに開けるのはめんどくさいと思いますので、クラッチスプリングを変えられるのがいいかもです！
せっかく自分で出来るのですから、ちょこちょこ遊んで見てください！
書込番号：16130849
2点
再度のご返信ありがとうございます。
ウエイトローラーの向きは無いのですね。助かりました。
ヤフオクでアウターを探してみます。
自分で駆動系がバラせると、夢が広がりますね^^;
ありがとうございました。
書込番号：16142295
2点
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|---|---|---|
ＨＩＤロービーム時 |
ハロゲン ロービーム時 |
覆いをして耐熱塗料で塗装したバーナー |
ＨＩＤ交換後、１枚目の画像のように、ロービーム時上方に光の漏れが発生します
２枚目はハロゲンの画像です。ハロゲンはまったく問題ありません
最初バーナーを疑い、色々な方のブログを参考に、３枚目の画像の様にバーナーカバーに覆いをして耐熱塗料を縫ってみましたが、改善しません
同じ症状の方がおられましたらアドバイスをお願いいたします
２０１１年製 ＳＥ４４Ｊ 国内仕様のＳＲでの現象です
1点
もともとリフレクターがHID用に設計されてるものではないので
グレアは少なからず出てしまうと思います。
08年台湾4期FIに乗ってますが特にパッシングされたり、前に走ってる車が
ルームミラーの防弦機能を操作してるところはみたことがないので大丈夫
かな？とは思ってます。
スカイウェイブにも入れてますがこちらに関しては、陸事近くの
予備検屋で、ライトの光軸テスターで調整してもらいました。
https://www.youtube.com/watch?v=GvEio5gnbEY&list=UUIs0DAto447cGtxkO9hwStQ&index=128
写真見た感じの明るさでは大丈夫な感じはします。
シェード加工されてるみたいですが加工前はもっとひどかったですか？
書込番号：16053072
0点
変わった形のシェードですね
グレアが三角形をしてますのでこのシェード三角形になっている箇所に加工を施すと改善するかもしれません
目を痛めないように遮光できる溶接マスクのような保護具をしてグレアのあるところに立って何処から光が漏れだしているか確認するのも良いかもしれません
ハロゲン向けのライトユニットはHIDには完全には対応しないようです
ハロゲンではあえて光軸より上に少し光を漏らすようにしているようです
その事により標識や反射材を少し照らすようにしてるじゃないかな、と思います
完全にグレアを解消するにはHID向けのシグナス用のライトユニットセットがない限りは四輪車用のプロジェクターを加工して取り付けるしか無いんじゃないかと思います
妥協案としてはグレアが少ないという評価のあるHIDキットを導入するくらいですね
書込番号：16053193 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
異形のレンズユニットはhidと相性があまりよくないので大なり小なりもれがでるのはしかたないのであきらめるか違うhidにかいかえてみるしかないとおもいますよ
h4のハイロー切り替えのhidの場合シェードの形が重要なきがします。ピアのhidは高いですが漏れも少なく非常に優秀でした。
予算があれば高いhidユニットにのりかえてみるのもありかとおもいます
ちなみにシェードの改造につかった素材にもよりますが非常に高温になるので最悪燃える可能性があるので気をつけてください
もえなくてもガスがでてリフレクターやレンズカバーがくもったりすることもありますので。
書込番号：16053304 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
マルチリフレクターでは配光がよくないので対向車に迷惑です。
ＨＩＤはプロジェクターのヘッドライトで使用していただきたいです。
クルマでも迷惑な方が多く、そのうちマルチリフレクターのＨＩＤヘッドライトは禁止になるのではと予想しています。
書込番号：16053710 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
http://soisonic.blog28.fc2.com/blog-category-11.html
苦労しますね・・・
うちのも中華で傾きでハイ ローですが だいぶ下向きで使ってる
マルチリフレクターでも後輩のＦＺ１はディトナだったかな４万くらいの
奇麗にカットライン出ててハイビーム配光も満足できるものでした
２５ＷＨＩＤ配光良ければ実用十分と思います
４輪のバカフォグやＨＩＤ・・・雨天時ヘルメットのシールドが真っ白ハレーションで・・・
殺意さえ覚える
狭い対向譲りもしないでそのまんま突っ込んでくるバカ４輪
おかげで逆行してる無灯火のチャリにぶつかりそうになった・・・・
そういった意味では原付の少し眩しいくらいは自衛手段とも思える
嫁シグナスでよる狭い山道下ってくると対向４輪は徐行したり、少し避けてくれますが・・
あたいのノーマルアドレスだと、よけもせず減速せず突っ込んでくる奴が多い
しかし携帯、スマホ、ナビ、テレビ、自分勝手が多くなったね
簡単に乗れすぎるスクーターバカも多くなったけど・・
書込番号：16054037
1点
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|---|---|---|---|
バーナーのカバーとシェードの隙間 |
隙間を覆ってみました |
銅テープで上部をカバー |
シェード追加と塗装 |
コメント有難うございます
実はシェードが怪しいと思ってから、３回やり直しました
１枚目はバーナーを下から見た画像です。
判りにくいですが、レンズのアンダーカバーとシェードの間に隙間があったので、ここから漏れている筈と、
２枚目の様にテープで塞いで見ましたが、変化が無く、
次３枚目の様に上部もカバーしてみました。
結局改善せず、真横に近い所も光漏れしていたので、
４枚目の上部とサイドを広く覆ったシェードを作成してみました
真横の光漏れは改善しましたが、前方上部の漏れは変化無しでした
材料はアルミの板ですので、熱は大丈夫だと思います
本日仕事帰りに、もう一度バイクの前方に立ち、点灯具合を確認してみました所、バーナーの付け根のすぐ下が眩しく光っているのが確認できました
もう一度カウルを外して（隙間が無くバーナーだけでは外れない為）下方向のシェードを作り直してみようと思います
書込番号：16059957
0点
ほぅ、半自作のシェードだったのですね
苦労が伺えます
結果が知りたいので良ければそのうち教えて下さい
目を痛めないようにご注意下さいね
書込番号：16060978 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|---|---|
シェードの下側を覆いました |
上部は覆いを削除 |
ロービーム |
ハイビーム |
随分時間が掛かりましたが、自己解決しました
ハイビームの効率をあきらめて、シェードの下側をすべて覆ってみた所
問題の漏れ光線が消えました
ハイビームも、光量が減った感じは無く実用上問題無いみたいです
皆さん有難うございました
書込番号：16126414
0点
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|---|---|---|
画像真ん中が遮光板 |
正常 |
今回の不良の予想経路 |
え？ 全部覆ってしまったのですか？
お気づきのように下側がハイビームなので、
気にすべきは、画像１に上げた、小さなビスで止まった遮光片と、光源と、その穴の位置関係。
恐らくこれがズレていて、ロービームの時に隠しきれなかったと思われます。
本来、画像２のようにバーナー（の本当の発光部）を覆っていないといけないのが、
画像３のように見えていたのではと？
※この画像３はバーナー・遮光板・穴の位置関係を動かしているのではありません。
便宜上、全体を傾けて、見えるような角度から写真を撮っています。
実車においては、それらのいろいろな光線に対しての、反射鏡の設計が、およそ、なされています。
お持ちのバーナーが不良なのか、シグナスＸとの相性が悪かったのか、本当のところはシグナスＸのオーナーさんでないとわからないのと、
まさにこのスレにシグナスＸとＨＩＤの権威がいらっしゃるので、特に口を出す必要もないと思っていたもので、、、
普通、真っ先に見る場所です。
前方は少し出した（穴を残した）ほうが良いかも？
書込番号：16126923
1点
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|---|---|---|
ノーマル状態 |
先端部の隙間 |
加工途中のシェード |
かま さん
返答ありがとうございます
もう解決済みで締めたつもりでいましたので、返答が遅くなり申し訳ありません
先にアップした画像が不鮮明で判り難かったのだと思いますが、
ロービームの遮光板が小さい為、バーナーの先端側にシェードとの隙間が出来ているのです
逆に根元部分は、かま さんのバーナーの様なスリットが無く完全に覆われているタイプでした
そこで、先端ばかりを改造していました
シェードもメーカーによって、随分と形が違うのですね
私のシェードは明らかに開口部が広すぎです
又、ロービームの遮光板もアールが少なく板状の物で作られており、遮光の役目を十分果たせていない代物です
画像アップして頂いてありがとうございます
しかしこれでやっと愛車が迷惑にならない状態になり、ほっとしています
私が原因でシグナスが世間から白い目で見られることは避けたかったですから
書込番号：16133543
0点
素晴らしい。
その一言につきます。
書込番号：16133643 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
お疲れ様です。レスありがとうございます。
加工途中の画像は4/26に確認しておりますが、それで変化がなかったと認識していたので、
先端側では無いと判断していました。
よくわかりませんが、納得されているようなのでこの場はこれにて終了にしますか。
現住所京都みたいなので、
もしよろしかったら次回の価格comツーリングで見させてください。
僕の目って、太陽直接見ても、平気なのよね(笑)＜絶対網膜死んでる(自爆)
書込番号：16134236
2点
シグナスＸ 2003 初期キャブ車 駆動系はオール純正を加工。ただしドライブフェースは落とし込み加工してるキタコのフェイス。ベルトデイトナ プーリー12ｇ×3個 クラッチスプリングはデイトナの白です。
駆動系の整備をするときにまず正面に座ってプーリーを見ますよね。その状態でお話します（すいません回りくどくて）。
プーリーは0から加速していくときにタイヤのほうに向かってに移動していきますよね？
トルクカムは同じく加速とともにプーリーの移動とは反対側に移動します。
ベルトになるべく付加をかけない心がけをしたいのですが、実際一番いいのは僕自身が一番使う速度域で抵抗無いようにするのがいいんですか？
ちなみにプーリーとトルクカムは純正を加工してます。
プーリーは1.3ミリシム入れてます。
トルクカムは、1.2ミリシム入れてます。
すみません説明へたで、デイトナのベルト入れてからどうもベルトを余してるような気がします。
個人的には勝手な思いつきですがもすこしプーリーの端ぎりぎりまでトルクカムは落とし込みきりたいです。
でも前後のベルト位置のバランスが悪くなる気がします。
それともうひとつお聞きしたいんですが、
ノーマルエンジンノーマルマフラー（台湾仕様）で、仮に外品プーリー（NCY）入れて、外品のトルクカム（NCY）入れて、極端にトルク落とすことなく全域回せるんでしょうか？
（トルクが落ちるのはわかってますが、少しでも落とさない意味合いです）
ちょっとややこしくて説明不足ですが、まあ言ってることわかるはと言う方ご指南ください。
指摘されればお返しします。
先日京都市八幡の125弄りまくってるショップ（ネットオークションにも出品してるとこです）に行ったらとにかく相手にされませんでした。ボアアップしなかったら意味が無いの一点張りで（正直なところみなさん僕の言ってること意味わからんと思います：；でもすみませんお願いします。）
0点
ショップの気持ちが解る…店的にはお金落とす客のがいいから…こだわるなら自分で悩みなさい。
書込番号：16122625
4点
１２５という排気量でベストだというノーマル仕様。
性能向上の余地はほとんどなく、さわれば燃費や騒音等で快適感が悪化するのでは。
用品メーカーは何かを造って売らないといけないからいろんなものが出てくる。
効果を出すにはそれなりのチューニングが必要。
ポン付け交換で大きな効果が出るのはウェイトローラーの選択だけでしょうね。
プーリーなども交換して加速中の息つきやモタツキを改善すると言うのは理解できます。
チューニング、エンジン回転をより高回転まで回るようにして、その分最高速度が向上する。
余力が大きく向上すればハイギアードにするのも意味が出る。
バイク屋の言うボアアップ、これ以外に最高速度の向上はないでしょうね。
自動変速では負荷が軽くなればハイギアード状態で走れる、負荷が同じならハイギアードを維持できない。
６速ミッション車で坂道を６速維持で上れない理屈です。負荷に応じてシフトダウンさせるから速度はそれなりになる。
書込番号：16124526
4点
神戸みなとさんいつもありがとうございます。
確かにそうですね〜!
でも諦めないです！さあがんばるぞい！
書込番号：16130865
0点
このたびシグナスXSR購入しました！
注文してからかれこれ２週間以上まだ現車が来ていませんが
どこをどうイジってやろうかとわくわくドキドキが止まりません。
着けたいパーツはすでにいくつかあるのですが、
適合がどこを探してもなかなか見つからないので
そこでもうすでに1YP、SE465にお乗りの先輩方にご質問です。
KITACOのこのキットを取り付けたいなぁと思っております。
http://www.amazon.co.jp/gp/product/B007PM2FQ8/ref=ox_sc_act_title_4?ie=UTF8&psc=1&smid=AN1VRQENFRJN5
リアキャリアの件ではカラーをつければ装着できるというような話を
15910759でアタロウ１８さんがされていたのですがカラーでOKということですよね？
1点
好chanさん
あのキャリアーは１５mm〜20mmのカラーと長いボルトがあれば取り付け可能です。
古い年式のものだとカラーなしで付けられるようです。
新型は、後ろ上がりの姿勢が余計に強調されて、カラーが必要になったように思います。
リアウイングの取り付け穴が結構大きくて、カラーとのあいだに少し隙間が出来るのがちょっと気になります。
頑丈さでは、これ以上はないという感じですね。
書込番号：15962631
1点
KITACOのグリップは純正グリップ（ウィング）と同時装着ですよね？
ってことはカラー付けたら隙間が開いてしまう気がします。
KITACOの取り付けが場所が、純正グリップの上か、グリップの下かが重要だと思います。
グリップの下なら取り付けＮＧではないでしょうか？
（純正グリップが上に付いて隙間が相手も良いなら別ですが）
上記のお話は、すべて私の推測ですので、実物（またはメーカーに）で確認した方が良いと思います。
買ってから思ってたとおりに付かないのは悔しいですからね。
書込番号：15962727
1点
訂正です。
× （純正グリップが上に付いて隙間が相手も良いなら別ですが）
○ （純正グリップが上に付いて隙間が開いても良いなら別ですが）
お恥ずかしい。
書込番号：15962745
1点
返信をいただいたアタロウ１８さん、カメ虫さんありがとうございます
アタロウ１８さん
カラー次第でキャリアが取り付けできるということで取り付け穴の場所自体が変わっていないことがわかり安心しました。
現車が届き次第確認してみます。
見た目重視でカスタムをしたい気持ちはあるのですが通勤車ですので
今後キャリアが必要になることも予想されますのでキャリアも検討中でした。
そのため最初の書き込みになってしまいました。ややこしい書き方で申し訳ないです。
カメ虫さん
そうなんです。検討中のKITACOのグリップは純正グリップと同時装着です。
隙間ですか…
そこまで考えていなかったです（汗）
たしかに買ってからつかないのは癪に障りますので現車を確認後、最終決断をしようかと思います。
アドバイスをいただきましたお二人には感謝です。
また現車が届いて自分色に染まったころにご報告ができればと思います。
ありがとうございました。
書込番号：16017926
1点
自己レスです。
『キタコ(KITACO) タンデムバックレスト&バーKIT シグナスX』無事装着できました。
バックレストはそのままポンづけ可能です。
バーのほうはボルト位置は変わらずですが、付属のボルトではボルト長が足りず
M8の50mmのボルトがあれば装着可能でした。
書込番号：16106649
0点
こんばんは。
取り付けられて良かったですね。
隙間はどんな感じですか？
参考にしたいので、できましたら画像のアップお願いします。
宜しくお願いします。
書込番号：16110890
0点
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グリップ装着画像です |
装着画像です。
隙間の広さは好みが分かれるところだと思いますが、個人的にはつけて正解でした！
２８Ｓに装着しているのを見たことないので比較はできませんが隙間は広めかなぁと思います。
純正グリップだけのときはグローブを装着した手でバイクを押すときに隙間に手が入らず
どこ持つねん！！状態だったのがこのグリップをつけてから移動が楽になりました。
アドバイスをいただきました皆様ありがとうございました。
そのうちレビューにも全体像をＵＰしますね
書込番号：16120450
0点
こんにちは。
画像アップありがとうございます。
いい感じについていますね。
ウチも良く二人乗りするので付けようかな？
書込番号：16121476
0点
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画像じゃわかりずらいですが、色の差は歴然… |
2013国内仕様 シグナスX-SRです。
写真ではわかりにくいですが、肉眼で見るとハロゲンライトが黄色っぽく、LEDポジションライトが真っ白でかなりアンバランス感があります。
そこでオシャレにまとまるように、ハロゲンライトのHID化を考えているのですが、色温度はどのくらいにすればバランスがとれますでしようか？
具体的には4300Kか6000Kで迷っています。
6000Kは悪天候時の夜が見にくいって聞きますが、基本的に悪天候時にバイクに乗ることはないんで6000Kでも大丈夫かなぁって思っています。
それとも悪天候でなくても、6000Kって夜の前方が見えにくいのかなぁ…
あとHID化にバルブの台座の加工とか他に何かしなきゃいけないことあるんででしょうか？
カウル類をはずせばほぼポン付でしょうか？
前後のカウルをはずしたり、配線くらいならできると思います。
また、HIDキットの信頼できるお勧めがありましたら、教えてください。
高価過ぎ、安物過ぎ以外で壊れにくいのがいいなぁ…（予算7,000円〜15,000円くらいで）
よろしくおねがいしまぁーす。
0点
私のシグナスは8000kの自動車用を加工したモノを使用してます。(余りのバーナーは予備として保管)
確かに夜間の雨天時は点灯してるかわからない事が多いです…汗
大切なのは防水加工だと思います。
ヘッドライト裏側へ水が入らない様な工夫は必要です。
私のバラストは古いタイプでちょっと大きいので、ビニールで保護して別な場所に設置してます。
この状態で１年以上トラブル無しで運用できてます。
防水加工に１票入れときます！
書込番号：16092303 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
4300kぐらいまでが真っ白です。
6000kを越えると少し青みがかるので、逆にLEDポジションの白と色が合わなくなると思いますよ。
自分は車種は違いますが、ヘッドライトにPIAAの4300kを使ってますが、ポジションの白LEDと丁度同じ色あいです。
HIDやLEDはメーカーによっても色温度が一緒でも多少色合いが違ってきますので、なんとも言えません。
最近はHIDと同色で逆にポジションが目立たないのであえて、ポジションはハロゲンに変えて視認性を上げようか思案中ですね。
書込番号：16092479
1点
4300kはちょっと黄色い白
6000kはちょっと青い白
LEDと色をあわせたいという目的であれば、6000kがベストです。
視認性に関してですが、路面がかわいてても濡れてても4300kのほうが見やすいです
夜間走行する機会がおおいのであれば4300kのほうがいいですが6000kでも見えないわけではないので6000kかってみて見難かったら4300kのバーナーだけかって交換してしまうという手もありますよ。
あとシグナスの場合ライトの上あたりにダクト？のような穴がありそこから雨が入りやすいので適当にふさぐかバーナとバルブの防水キャップの周辺をテープ等で防水対策しといたほうがいいかもしれません
自分のシグナスでの話ですが安いhidをつけてたらダクトからはいった雨の影響でバーナーの後部のネジの頭が半年くらいでサビサビになってました（笑）
書込番号：16092603 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
muu muuさん
私は台湾5期に乗っていますが、4300Kです
LEDとの色合いは合っていなくてLEDの方が少し青白いです
6000Kだったら合うかなぁとも思いますが、
夜間の視認性の方が重要なので4300Kに落ち着きました
書込番号：16092730
1点
色合わせをしたいのなら、高効率ハロゲンの白っぽい物に変えたらいかがでしょうか。
後付けＨＩＤは品物にもよりますがトラブルあります。
バッテリーがしっかりしていないと点灯しないこともあります。
発熱が大きいので取付には注意が必要です。
マルチリフレクターでは遮光板を取付ないと眩しくて対向車に迷惑な場合が多いです。
書込番号：16093181 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
RYUZIXXさん
自動車用は加工が必要なんですかぁ…
失敗しそうなので、加工しなくていいバイク用ので探すことにします。
防水対策をしといたほうがいいんですね〜
情報ありがとうございます。
書込番号：16094250
0点
Blackbird.さん
そうなんですか、PIAAの4300kがポジションランプと同色くらいなんですね〜
ポジションランプよりヘッドライトのほうが白いほうが良さげなんで、6000kにしてみようかな…
もちょっと迷ってみます、情報ありがとうございます。
書込番号：16094286
0点
kumakeiさん
え〜! 路面がかわいてても濡れてても4300kのほうが見やすいんですかぁ!?
夜間の走行はそんなに多くないと思うんですが、6000kが視認性がよくないと聞くと4300kにしようかなぁって思ったりします。
防水対策のアドバイスありがとうございます。
ぜひ、装着時に考慮したいと思います。
書込番号：16094311
1点
くまおさんさん
なるほど〜
色合わせなら6000k、視認性優先なら4300kってことですね。
迷いますねぇ…
中間の5000kくらいがあればちょうどいいかな（笑）
書込番号：16094327
1点
ＪＦＥさん
そうですね〜高効率ハロゲンの白っぽいものも調べたんですが、白くなるけど明るくないとか…
また乗らない日が続きがちなので、バッテリーにも優しい35Wものにしたいなって。
取り付けや対向車に対する配慮にも十分注意して行うようにします。
アドバイスありがとうございます。
書込番号：16094376
3点
muu_muuさん、こん＊＊は。
私は2010台湾仕様で、4輪用HIDを付けています。
ポジションは白LEDに交換しHIDは4300、5000、6000Kを試し5000Kで妥協しています。
6000Kは、白LEDポジションとの色合いは最も良かったのですが、ご指摘の通り夜間
の雨天時に見辛いし、4300Kより暗く感じましたので止めました。
4300Kは、電球色に近く夜間の雨天時は最も見易いのですが、色合いがどうも‥いま一つ。
そして5000Kで妥協した次第です。
5000Kバーナー(バルブのこと)は、探しまくって見つけバーナーのみ購入しました。
取付けについては、バッテリーから直接HID用の配線を付けた方が良いと思います。
これは「バッ直」と呼んでおり、ここで検索するとヒットします。
ハロゲン(ノーマル)用から繋ぐとHIDのちらつきや不点灯等のトラブル発生を
聞きますので、バッ直をお勧めします。
カウル外しが出来るなら可能かと‥
HIDとLEDは光の性質が異なりますのでピッタリ合う色は無いかも知れません。
妥協は必要ですね。
書込番号：16095568
2点
参考１
http://s.kakaku.com/bbs/76103010127/SortID=15993919/
参考２
http://s.kakaku.com/bbs/76103210041/SortID=15236961/
先に言いましたが、遮光板等で対策は必ずして下さい。
私的に、、マルチリフレクターのＨＩＤ改はバイクもクルマも そのうち禁止になるのでは？と思っています。
その位、迷惑な車両が多いのです。ご注意を。。
書込番号：16095640 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
現在FORZAにPIAA製の、NEXにおそらく中華製の、共に6000KのHIDをいれてますが
同じ6000Kでもメーカーが違うと若干色合いが違います。
というよりはおそらく中華製と思われるほうが色があっていないように思います。
少し緑がかっているように感じます。中華製は色にばらつきがあるようなレビューを見ることがあります。
知り合いに使っている人とかいませんか？
直接見てみるのが一番だと思いますが。
書込番号：16096251
1点
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今は配線のみ、結線は取り付けのときに |
チキチキライダーさん
いろいろ試されてやっぱり色合いなら6000kが一番だけど、視認性がイマイチなんですね〜
もうちょっと悩んで4300kか6000kで決めようと思います。
はい、電源はバッテリーから持ってくるつもりです。
ていうか、今日先にバッテリーから配線だけフロントカウルに持ってきました^^
（知人にだいぶ手伝ってもらいましたが…）
4輪用をお使いということですが、何か台座を削ったりの加工は必要でしたか？
書込番号：16098945
0点
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バッテリーからの配線準備完了です |
ＪＦＥさん
参考リンクありがとうございます。
電源はバッテリー直結にする予定です。（すでに電源配線済み）
はい、対向車に対する配慮も忘れないようにします。
ありがとうございます。
書込番号：16099025
0点
アルカンフェルさん
知人の4輪についてる純正HIDを見てみました。（昼間ですが）
ふだんヘッドライトなんて注視したことなかったですけど、けっこう白かったです。
知人いわく、たぶん4000kくらいと言っていました。
バイクを横に並べてポジションライトの色を比べたりはしていませんが、ハロゲンの今より断然見ばえよくなるなぁって感じました。（4300kでもいいかなって）
知人に社外品のHIDを使ってる人とか、詳しい人はいないです…
たぶん、私の予算で国産のものは無理なんで、いろいろ調べて海外製の中でも評判のいいものを購入したいと思います。
ありがとうございます。
書込番号：16099090
0点
ライト裏のグロメット(ゴム)の加工は必要かも？バーナーが無加工のまま入らない事がある。
その場その場の臨機応変が必要。
書込番号：16099967
1点
ライト裏のゴムの加工（サイズに合わせて切るくらい）くらいなら自分でできそうです。
他にも商品によって多少の加工が必要になることがあるってことですね。
もし具体的なおすすめHIDキットをご存知でしたら教えてください。
書込番号：16100940
0点
muu_muuさん、こん＊＊は。
>4輪用をお使いということですが、何か台座を削ったりの加工は必要でしたか？
バーナーや台座の加工はしていません。
Ｈ４でしたら無加工で取付けできないとおかしいです。ただ、さどたろうさんが仰っている
ライト裏のグロメット(ゴム)はそのまま使えない事が多いです。
安い(たぶんMade in China)バーナーを何本か試した経験ですが、同Ｋ(色温度)
でも色合いが異なる場合があります。
更に発光位置までも異なるものがあります。発光位置がずれるとリフレクターから
反射される光があらぬ方向を照らし対向車の迷惑になる場合があります。
光軸調整で下向きにすればある程度は迷惑になりませんが、手前ばかり照らして
周りは明るく感じません。
これらはメーカーや生産ロット違い、製造(社内)規格外れの流通などが考えられます。
安いHIDはそれなりのリスクがありますが、安価なのは魅力ですよね。
私はここで50W-4300Kを購入し取敢えず当りを引きました。バラストは一年半経ちますが
使えています。
http://item.rakuten.co.jp/onetrust/50w-h4hl/
muu_muuさんも当りが引ければ良いですね。
書込番号：16101044
2点
チキチキライダーさん
何種類か試してみてリンクはっていただいたものが一番だったのですね〜
リンク先商品のレビューも拝見させてもらいましたが、いい商品ですね。
難しい加工も必要ないみたいですし、35Wのものもあるみたいなのでぜひ有力候補にさせていただきます。
ちなみにグレア対策は必要でしたか？（光軸調整以外で）
あと、バラストが超薄型とノーマルの2種類あるみたいですが、どっちでも取り付けできますでしょうか？
（耐久性はノーマルのほうがいいかなって想像していますが）
何度もすみませんが、よろしくお願いします。
書込番号：16101711
0点
この後に19件の返信があります。
今年３月に新型の国内仕様SR白を購入しました。
61才にして始めてのバイクです。大変重宝していますがクラッチ音？が気になって仕様がありません。
減速してくると10-20Kmあたりでスコーンとクラッチがはずれる様な音？がします。
渋滞などで20Km前後を加速、減速を繰り返すとスコーン、スコーン音がします。
オートマはこんなものですか？
どなたかアドバスお願いします。
0点
出来が良いのか悪いのか、遠心式クラッチというものはですね。
私のアドレス１１０はローギアードにしているからかエンジン回転は高めになるので低速でクラッチが繋がります、よって低速でも繋がったまま。ノーマルで乗っていた他の１２５クラスはスレ主さんのような挙動でした。
気になるのはエンジンブレーキで下るときに速度が落ちると切れちゃって空走します、エンジン吹かしてクラッチを繋いでエンジンブレーキを効かします。
書込番号：16105782
0点
シグナスＸ板
11234271 に書かれている症状とは全く違います？
書込番号：16106243
0点
ちょと違います。
停止直前ではなく10-20Kmの間に起き、スコーンと言う金属音です。
１ヶ月点検の際、YSPからの答えは、暫く様子見てくださいとのことでした。
直るものなら直したいです。
書込番号：16108846
0点
加速時にはクラッチが繋がり、減速して遠心力が下がってくると切れる、これが遠心式クラッチ。
シュー式だから音は問題ないと思うが微速走行だとギクシャクしてしょうがないでしょう。
トルクコンバーターのように常時接続ではないのでショックはしかたがない。
スバルのＣＶＴに使われていた電磁クラッチだとカチンカチンと金属音がしギクシャクももっとすごい。
販売店にカバーを開けて見てくれと要求するしかないでしょうね。
他のスクーターにも試乗させてもらって比較するのが手っ取り早い。
書込番号：16108974
0点
その通りです。
低速走行ではかなりギクシャクします。
極端な話、エンジンが安定するのは50Kmを超えた辺りからです。
早速、販売店に問い合わせしてみます。
ありがとうございました。
書込番号：16109511
0点
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