ヤマハすべて クチコミ掲示板

タンクのロゴがゴールド？

[レイナン]

私の愛車は４ＨＭ３なのですが・・・
中古で購入時から、タンクの「ＹＡＭＡＨＡ」ロゴが立体的でゴールドでした。
でもゴールドが少し剥げていて格好悪いので
４ＨＭ１〜４ＨＭ４までの情報が載っているパーツリストらしきもの（XJR FILEという書籍に載っている）を参考に探してみました。

４ＨＭ３はどうやらステッカーのようだったので、４ＨＭ１の立体ロゴらしきものは

4HM-24161-00

だったのでそれを注文して届いてみたら・・・サイズは同じなのにロゴがシルバーでした。

ということは、別の型（多分４ＨＭ５以降？）でゴールドのロゴがあるのでしょうか？
どなたかご存知ないでしょうか？（部品番号がわかるとすごく嬉しいのですが）

書込番号：13039396

[ヤマハ乗り]

間違ってたらすみませんが、99年式のブラックがゴールドのエンブレムだった記憶がありますが違いましたかね？
あ、それと純正部品を頼む時にカラータイプの指定はしましたか？

書込番号：13042189

[レイナン]

ヤマハ乗り さん

＞間違ってたらすみませんが、99年式のブラックがゴールドのエンブレムだった記憶がありますが違いましたかね？

今調べているのですが
http://www.yamaha-motor.co.jp/parts-search/index.jsp
では
エンブレム（ステッカー以外）は
４ＨＭ１、４ＨＭ２、４ＨＭ４用
４ＨＭ９、４ＨＭＡ、４Ｈ用(98年〜)
の２種類しかないようです。
そうすると多分、４ＨＭ９、４ＨＭＡ用の
4KG-24161-20
なのかな・・・と。


＞あ、それと純正部品を頼む時にカラータイプの指定はしましたか？

4HM-24161-00　は色指定（型番１個のみ）はありませんでした。

とりあえずダメ元で注文してみるつもりです。

書込番号：13043353

[ヤマハ乗り]

ヤマハの部品で探す時に左側のイラストにカラータイプと基本色コードの表が有る部品は
部品番号とは別に年式とカラータイプで色を指定しないと違う色が来ますよ

↓この色のエンブレムですよね
http://www.yamaha-motor.co.jp/news/1999/04/22/xjr400r.html

書込番号：13045607

[レイナン]

ヤマハ乗り さん

＞↓この色のエンブレムですよね
そうです。
正にこのエンブレムです。

来週にでも注文します。
ありがとうございました。

書込番号：13048571

ビーノのへリアボックス搭載について

[びーぱ]

義理の妹からビーノを譲り受けたのですが、座席下の収納場所はフルフェイスのメットを入れると一杯になるので、できればリアボックスを着けたいと思っています。ビーノに搭載可能なリアボックスってありますか？個人的には、給油口の邪魔になるようには思っていますが、良い物があれば、ご紹介下さい。

書込番号：12997723

[かま＿]

携帯から興味本位ですみませんが、これ
http://item.rakuten.co.jp/webike-rb/1512399/
見れます？　付きます？？

書込番号：12997873

[シグオジ]

確か、アプリオの純正リアキャリアが流用できたと思います。

バイク屋で一度聞いてみてください。

それさえ適合すれば、リアＢＯＸはお好みのものが付けられる
と思います。

書込番号：12997978

[びーぱ]

とりあえず、取り付けを検討します。ありがとうございました。

書込番号：13040252

異音発生

[かめっくす！]

2006年式FIに乗ってます。ほぼノーマルです。
先日、国道走行中にコマジェから異音が発生しました。
カタカタという音で、エンジン音に比例する感じです。
停止時でも、エンジンかかっていたら異音鳴ったままです。(アイドリングなので、音は比較的小さくなりますが)
それでも、ノーマルマフラーにおけるエンジン音より大きい音です。
異音鳴り始めてから今日で５日ですが、いまだ治まっていません。

異音鳴る前と後では、エンジンのパワー感等に変わりはありません。

コマジェ購入したバイク屋さんに持って行ったら「マフラー内部の消音材の経年劣化かな？」と言われました。マフラー外観もサビサビだったので、そのときは妙に納得しました。
そこで、早速ヤフオクで適当なマフラーを購入して交換しました。安物ですが新品です。
でも異音はそのままでした(泣)。
んで、バイク屋さんに経緯を説明し再度ちゃんと点検してもらおうとしたのですが、本日定休日でして次行けるのは再来週という有様です。(年末だから休みかもしれない。そしたら来年かも)

前置きがとても長くなったのですが、
　・上記の異音の原因と思われるもの
　・できれば(なるべく安く)修理する方法
を諸先輩がたにお聞きしたいと思います。
もし他に必要な情報などがありましたら指摘してください。

書込番号：12371218

[iwaki_address]

2006年式と言う事から、
ある程度の距離を走行していたり、結構それなりのエンジン使用をしている
と思います。


私の想像では、おそらくタペット音ではないか？と予想しますが、
いずれにせよ、
「エンジンの振動と干渉して何かの部品類が振動し何かとタップしている」
のだと思います。


シリンダーヘッドの給気（あるいは排気）バルブクリアランスの調整崩れによるタペット音であれば、
クリアランスを再調整するのが理想だと思いますが、
自分でエンジンの調整をできない場合は、バイク屋さんで調整してもらう事になるので、
ある程度の工賃（2006年式と言う事で保証等はないと思うので）を覚悟する必要があると思います。


その前に、可能性として、且つある程度金額が張らない箇所をチェックするのであれば、
エンジンの振動と干渉する部品（たとえば、エンジン周りの部品、スパークプラグなど）の
取り付け状態や、各ボルト（ネジ）類の締め付け状態などを
確認する事をお勧めします。
（前回のバイク屋さん持ち込み時に、どこまでチェックしてもらったかわからないので）


エンジンオイルの交換（あるいは慎重に選ぶ事を前提に添加剤など）等で解消する可能性もあるとは思います。



ある程度自分でチェックできる部分は自分でやってみてください。

可能な限り安く、自分が納得するレベルまで修復できる事を、
ご健闘を祈ります。

書込番号：12371607

[自然科学]

かめっくす！さん　

トラブルシューティングは、もう少し慎重にする方がいいと思いますよ。
実際に部品を注文するのは、原因を見つけてからにしましょう。
異音がエンジンの回転数に比例するなら、マフラーとは無関係。

明日は、駆動系をバラしてみてください。
走行距離の記載がありませんが、私ならまずは駆動ベルトの傷み、
次いで、ウェイトローラの摩耗を確認します。

実際の音を聞いていないので、確定はできませんが、
今のところ、駆動ベルトの傷みによる、バタツキを疑っています。

書込番号：12371620

[かめっくす！]

iwaki_addressさん、自然科学さん、ありがとうございます。

・タペット音
・振動による各部の共振
・駆動ベルトの痛み
・ウエイトローラー摩耗
ですね。
ネットを徘徊していると、よくタペット音についての記述はありました。
具体的にどの様な音か聞いたことがないので私では判断出来ませんが、異音はシリンダーヘッドあたりから発生してはいない様です。
自分の耳にあまり自信はないのですが、クランクケース辺りからの音に思えます。メタルだったらどうしよう(恐怖)。
共振の可能性も捨てきれません。マフラー交換時あっちこっち触ってみましたが、緩んでいる箇所は発見できませんでした。でも全部見たわけではないので安心できませんね。
駆動系は全く知識がなくイジれないので、お店任せですね。明日どころか来年になっちゃうかも、なるべく早期に対応します。でも停車時にも異音があるから駆動ベルトは関係ないかもしれません。
オイルは年末自分で交換する予定(現在、前回オイル交換してから1500Km位)でした。追加の添加剤は使ったことがありません。

マフラー交換はご指摘通り早計でした。でもサビサビだったし意外と静か(当然純正よりはうるさい)だったので結果オーライかなぁ〜っと思っています。
新品の純正マフラーは結構高価ですしね。
でも触媒なしなので環境には悪いですね。皆様にはお叱りをうけるかも知れません。先に謝っておきます。ごめんなさい。m(__)m

ちなみに走行距離は1万4000Kmくらいです。
エンジンオイルは約2000kmごとに交換、ギヤオイルは8000kmの時に交換しました。ギヤオイル交換時、クラッチジャダー対策で駆動系の整備をお願いしました。
トラブルシュートのため、年末(年始)にちょっと早めだけどギヤオイルも交換した方が良いでしょうか？

書込番号：12372478

[VTR健人]

こんばんは

＞カタカタ音
擬音って難しいですよね(~_~;)
カタカタ音でも・・・・
金属音『カツンカツン』だとか、『カチャカチャ』だとか・・・・
もう少し重い音『コツンコツン』『コンコン』・・・


＞停車時にも異音があるから駆動ベルトは関係ないかもしれません。
私もそう思います
音の同期がエンジンの周期と変わらないのであれば、エンジン本体の可能性は高いと思います
オイル交換は適宜ですが、ギヤオイルはどうでしょう？　必要性はあまり感じられません

＞異音はシリンダーヘッドあたりから発生してはいない様です
小さなエンジンですので、ヘッドからの打音はシリンダーに響いているって事も有りそうです


もしもエンジンや他の場所にダメ−ジがあったとして、最悪の決定打を撃つ前にバイク屋さんに持ち込まれた方が、結果的に一番お安く済む可能性も有りますよ

書込番号：12372604

[自然科学]

かめっくす！さん　

タペット音は「カチカチ」みたいな、ハイスピードな軽い金属音で、
まさにエンジンの回転数に比例しています。

駆動ベルトの傷みによる異音は、バイクが止まっている時には
聞こえません、早とちりで失礼しました。

書込番号：12372616

[ネットのバイク屋さん]

かめっくすさん、こんにちは。

問題の異音ですが、音のする場所により故障箇所が違います。
シリンダヘッド周辺からの異音なら
�@ロッカーアームの削れによる。バルブクリアランスの狂い。
�Aバルブシートやバルブにカーボンが堆積したことによる、バルブクリアランスの狂い。

この場合は、パワーダウン（スピードが出ない）するので直ぐにわかります。

シリンダやクランクからの異音なら
�@ピストンピンの焼き付きによる、ピストンが振っている音
�Aクランクシャフト左サイドベアリングの焼き付きによる、ピストンが振っている音

この場合なら、パワーダウンしないので、音の変化だけです。

音の調べ方は、
ドライバー（先の長い物）先端をエンジンに当て、
柄の部分を利き耳に当てれば、容易に解ります。

ちなみに、ファイナルギヤやクラッチ周辺の音なら、
エンジンを始動せずに、センタースタンドを立てて、
手でリヤホイールを回して頂いたら、音の確認が出来ます。

どの症状にしても、かなりのお金がかかりますので、
いつも行かれているバイク屋さんと相談してみてください。

では、失礼致しますm(_ _)m

書込番号：12375018

[かめっくす！]

VTR健人さん、自然科学さん、ネットのバイク屋さんさん、ありがとうございます。

確かに擬音は難しいですね。
金属同士をぶつけた時の高音ではなく、石(堅い樹脂)同士をぶつけたときの音って感じです。
少なくとも明らかなパワーダウンはしていません。
という事は、カム〜バルブ関係ではなさそうですね。

ドライバーをエンジンに当てるのはまだやっていません。駐輪場が真っ暗でどこにエンジンがあるか見分けがつかないので。。。(困)
明日は無理だと思うので明後日確認しようと思います。できれば明後日バイク屋さんに持って行きたいんですが、時間的に無理かもしれません。

それにしても、カチカチ音が小さくなった様な〜。。。気のせいか、異音に耳が慣れてしまったのか。。。

書込番号：12376825

[保護者はタロウ]

どこから出てる音かわからないと特定できんし
異音は回転数に確実に比例してる・・一歩ずれるかとか

一歩ずれるならプーリー以降

エンジンなら最終的には開けなわからんかも

書込番号：12379947

[かめっくす！]

保護者はタロウさん、ありがとうございます。

なんとか今日、バイク屋さんに行けました。
あまり時間がなかったのですが。。。

結論として、
　原因不明
でした。
先が金属の棒になっている聴診器みたいなのでいろいろ場場所を探っていました。
そして、
　・エンジンからの音ではない。
　・異音は、車体右側から発生している。
　・なので、Vベルト等の駆動系が原因ではない。
と言われました。
更に、
　・原因を探るには車体を預かって徹底的にばらして調査が必要。
　・いくらになるか明言できない。
　・少なくとも２〜３万は覚悟していてほしい。
とも言われました。
ついでに「すぐ壊れるような音ではない」とも言われましたが、その根拠はわかりません。
とにかく金銭的にも日数的にも余裕がないので、しばらく対処はあきらめました。
なので、とりあえずこの質問自体は解決とさせていただきます。
後日本当に解決しましたら、報告として投稿させて頂きたいと思います。

尚、エンジンオイル交換しても異音は健在でした。
また、自分でもドライバー(ドライバーは短いのしか持っていなかったので、ヤスリで代用)で確認しました。
　シリンダーヘッド＝異音なし
　シリンダー＝異音なし
　クランクケース上部＝異音なし
　エキパイ＝ちょっと異音あり
　右スイングアーム＝エキパイより異音大きめ
でした。決定的に「ここから音出てる」と言う所が見つかりませんでした。
(区切りとして解決にはしますが、たまにはここ見てますので、気づいた事があったら投稿して頂くと嬉しいです)

明日は子供つれてキッザニアに行かねばならぬので、これにて失礼を。。。(疲)
皆様ありがとうございました。

書込番号：12386668

[黒タンＮＢ]

2008年製マジェスティ125　オーナーです。

スレが終了しているかもしれませんが、自分の経験から少し・・。

新車で購入後、1年して異音がし始めました。

結論から言うと、ハンドルロック時に突出するアルミの棒が、エンジンや路面の振動で共振していました。

スレ主さんのいうそれほど高音でない硬い樹脂のような音、バイク屋のいう右側から異音がする。最近小さくなったような・・。あたりが近いと思ったので、レスしました。
自分のバイクはエンジンの振動や車体の傾き、路面の凹凸で不定期に異音が発生していました。フルフェイスでも気になるような音でしたのですが、停車時は小さかったです。

右側のカウルをはずして、キーシリンダーを裏から見ると、フレームに大きいサイズのプラスねじ2本で止まっています（固いのでサイズの合うドライバー使用してください）、はずすとハンドルロックの仕組みがわかると思います。あらかじめ、外側からキーシリンダーのカバー（ONOFFLOCKと書いてあるやつ）をひねって抜いておきます。

とりあえず、その棒を何かで固定して、異音が消えるか確認してみてください。

原因がここの場合は、裏の白い樹脂をはずして、固めのグリスを充填します。季節により再発する場合もありますが、原因がわかっていれば、精神的に楽だと思います。

書込番号：12433796

[かめっくす！]

一日遅れですが、おけましておめでとうございます
黒タンＮＢさん、ありがとうございます。

先ほど確認してみました。
私のコマジェの場合、ハンドルロックの棒が原因ではありませんでした。
ハンドルロックの棒を押さえた状態でエンジンかけても全く異音に変化はありませんでした。
そもそもエンジンあたりから音がするのです。オルタネータ(？)あたりかな？
車体右側面下のプラスねじ３本で固定されている所に直径１センチくらいの穴のある部品からっぽいです。ねじが異常に堅くて外せません。ナメそうです。

でも、音の状況は黒タンＮＢさんの現象と同じなんですよね。
やっぱり場所が違えども「共振」なのかなぁ〜

この掲示板、毎日は確認できませんが、時々確認します。
何でも良いので教えて下さいますと嬉しいです。

書込番号：12449563

[かめっくす！]

結果報告します。
地震など色々あって報告が遅れました。

結局、エンジンの焼き付きだったとのコトです。
シリンダとピストンを交換して、元に戻りました。結構なオネダンでした。
。。。バイク屋さんのウソツキ！(泣)

私は北関東に住んでいるんですが、3月11日バイクの駐輪位置が１メートルくらいずれていました。なぜかサイドスタンドで駐輪しているバイクは軒並み倒れていましたねぇ〜、センタースタンドより地震に強そうなイメージなんですが。。。

書込番号：13030489

T-MAX初期型リアローターを大径ローターにしたいのですが・・・

[T魔]

その際の、
ローターサイズ
ローターの厚さ
キャリパーを何にして
サポート等の加工どおするか？

何と何がジャストフィットか？
または
費用対効果が高いか？

教えて下さい！
駆動系・Ｆ廻りＯＨを機会に、ＦＲブレーキのアップグレードを考えています。

出来れば
フロント用のローターがリアに付けばいいのですが・・・

書込番号：13007637

[自然科学]

T魔さん

仮に８０キロで走行中に、パニックブレーキをかけた場合、
ノーズダイブにより、バイクの重量のほとんどが、
フロントフォークにかかる事になります。なので、
リアブレーキにお金をかけても、制動距離は変わりません。

第一の目的が、ストッピングパワーの強化であるなら、
まずはハイグリップタイヤに、替えてみる事でしょう。
それから、社外品のブレーキパッド。

それでも不満なら、フロントを、ダブルディスクにするしか
しょうが無いでしょうね。

これにはフロントフォークも、ブラケットもホイルも、
マスターシリンダーも、キャリパーも変える事になるので、
とんでもない出費を、覚悟しなければなりません。

タイヤとブレーキパッドを替えた時点で、どうしても
不満が残るようなら、バイク本体を買い替える方が、
懸命な選択だと思います。

書込番号：13009343

[SJ04J]

今は08TMAXですけど、キャブ車も乗っていたのでそのときのことから・・・
TMAXってノーマルローターは戦後ともサイズは同じですからフロントをリアに持っていっても同じなはずではないかな？

現状フロントがビックローターになってるなら別ですけど。

自分はフロントもリアもディスク径は300mmだったです。
厚さは4.5mmの物を使ってました。

キャリパーは前後ともブレンボ40mmピッチの4ポットキャリパーをサポートを使って付けてました。

サポートはR5FACTORYさんの物でした。

☆ここからはあくまで私個人の意見としてですが、スクーター乗りの方はリアをかなり使う人多いのでリアのブレーキ強化が無駄だとは思いません。
自分もリアに4ポットブレンボ入れてたときかなり効きましたし。

ただできるなら前後300mmローターにブレンボキャリパーにしたほうが扱いやすいと思います。
ダブルディスク化はお勧めしません。お金がかかりすぎるので2型に乗り換えたほうがいいからです。
タイヤですがTMAXで選べるタイヤではストッピングパワーを体感できるほどタイヤ交換では変わらないと思います。（実際自分もキャブ車で最終的にはリアを15インチ化してラジアル化もしましたがお勧めしません）
なので手始めはパッドとブレーキホースになるのですが、すでにやっていて物足りないなら前後またはフロントのキャリパー交換またはマスターも交換になると思います。
もちろん一気にローター径も大きくしてもいいんですけどそれなりの予算がかかってしまいます・・・

もちろん2型のダブルディスクのモデルに乗り換えるほうがいい場合もありますがそのへんはT魔さんがどこまでやるのか？やりたいのか？にも寄りますのであくまで参考程度にどうぞ〜

書込番号：13009443

[T魔]

自然科学さん

素早い返答ありがとうございます。
たしかに金額は覚悟が必要ですね。
現状で
社外品のパッド＋マメなピストンの揉みだしはしています。
峠レベルの動きにおいて
初期型の軽さやｷｬﾌﾞ車のフィーリングはナカナカ捨てがたいものがあります。
Ｔ−ＭＡＸってリアブレーキを使った独特の乗りかたがあって
案外リア多用するんですよ。ホントに・・・
自分もギア車の頃は
リアはキッカケ作るのにチョイと使うくらいでした。

しかし
急な操作時は、確かにフロントですよね。
★値段と格闘してみます★



ＳＪ０４Ｊさん

ご教授ありがとうございます
フロントは
１、Ｒ６やＲ１用のローター＋ブレンボキャリパー＋マスター＋ホース
２、ローターそのまま＋ブレンボキャリパー＋マスター＋ホース

リアは
１、３００前後のローター＋ブレンボ＋マスター＋ホース
２、ローターそのまま＋ブレンボ＋マスター＋ホース

上記記載のブレンボがＭＯＳとかになるかもしれませんが
その辺りで攻めたいと考えます。
費用対効果的に安く大きめローターを装着するには
何用？　とか　どこで？
見つけるのが良いでしょうか？
ヤフオク見てますが
キャリパーは数が多いです
しかし
ローターは何用が合うものか？
相性がいいか？

初期型でやってた詳細教えていただけますか？
写真付きだと嬉しいです。
初期型のＦＲローターが同サイズとは知りませんでした。



コチラ見ている方々へ


フロントシングルローターのままで考えます。
ＧＯＯＤアイデアお待ちしています。

書込番号：13010827

[自然科学]

T魔さん

「キャブ車のフィーリング」、興味深い話題ですね。
私もキャブ車のレスポンスというか、感覚が大好きです。

インジェクター車の一番気になる点は、ハーフスロットルから、
僅かにＯＦＦにした辺りの不自然さで、好きにはなれませんね。

そういう訳で、私も古いＲ１を、買い替えずに乗っています。
スクーターはコーナーを抜ける時に、リアブレーキを当てて、
回転を上げ、トルクの山に乗せるのでしょうか？

過去に友人のＴ−ＭＡＸに何度も乗りましたが、ブレーキは
ブレンボに替えていました、中途半端な事を書いて失礼しました。

書込番号：13011054

[T魔]

自然科学さん

案外
周波数は一緒だと思います。
わたしもT-MAXに乗るまで同じ考えでしたし
アナログとかいう問題じゃなく　キャブ　が好きなんです。
それと前後連動ブレーキも好かないです。

R1も現行モデルあたりになってしまうと
楽しいを遥か通り越し
違う世界連れてかれそうです。

そう。
あの有名な　ゴーストライダー　亡くなったんですよ。

書込番号：13011164

[SJ04J]

えっと・・・
自分はフロントもリアもブレーキングのウェーブディスクを使ってました。
今は部品番号分からないですけど、分かったら追加で書き込みしますね。

フロント
1に関しては丸型ローターがいいならR6のものだと思いますが何年式のものだったかちょっと覚えてないです。
300mmローターでMOSキャリパーだとサポートが要りますのでMOS用のサポートを使う必要があります。（ブレンボ用もMOS用もR5FACTORYさんにサポートがあったはずです。）

2に関してはブレンボ40mmピッチキャリパー使うならアクティブからサポートが出てたはずです。
ノーマルローターでMOSキャリパーで行くならフロントは100mmピッチのMOSならどれでもサポートなしでそのまま付くはずです。

リア
1に関しては丸型ローターで行くなら５穴の300mmディスクですけどウェーブを使ってたため何用のものだったかちょっと覚えてないです。
2に関してはリアはローター径を上げないでキャリパーを変えるのは難しいはずです。
なので300mmでブレンボをサポートを付けて入れるか、おなじく300mmでMOSキャリパーでいくかになるかと思います。
（リアのサポートもブレンボ用もMOS用もR5FACTORYさんであったはずです。）
MOSキャリパーもラジアルマウントのものだとノーマルローターでポン付もできないし、300mmローターでやる場合もサポートもまた違うものになるので、気をつけてくださいね。

キャリパーの探し方とありますが、ブレンボなら専用のものではなく汎用の40mmピッチキャリパーなので、特に探すが難しいということはないと思います。
ローターも確かTMAXで300mmにする場合にそんなに選べるほど流用の種類はなかったと思いますので使えると言われていた年式のR6のディスクも当時新品だと1枚3万円位した気がします。

今わかるのはこのくらいかな・・・

書込番号：13011617

[T魔]

素早いレスありがとうございます。

やっぱり掲示板は
こんな感じの質疑応答が助かります。
マジです！！！

初心者っぽい質問ですが
ローターに右用左用ってあったりしますか？
または回転方向など？

例えば、
R６用のFローターを２枚GETすれば前後ろと使えそうに思ったんですが・・・

キャリパーの問題はハードル低そうなので
サポート付きか別にサポート買うか？
ですかね。

Fローターノーマルのままピッチの合ったキャリパーつけて
Rローター３００前後にしながらキャリパー＆サポートで装着ってのが
金額的にはお安く済みそうに思いました。

先に言った、
R6用のFローター２枚が前後についちゃたら感激です。

その際マスターは
さすがに純正使用は厳しいでしょうか？

書込番号：13011786

[SJ04J]

物に寄っては左右専用のものもありますが、通常は共通だった気がします。

キャリパーはノーマルローターににMOSならポン付けですね。
それ以外の場合は基本的にサポートが要ります。

＞Fローターノーマルのままピッチの合ったキャリパーつけて
Rローター３００前後にしながらキャリパー＆サポートで
装着ってのが金額的にはお安く済みそうに思いました。

そうですね、前後ともやるならそれが一番安く済む気がします。

R6のフロントローターが2枚で行けたかは自分で使ってないので確証が取れないです・・・どなたかやってる人（やってた人）が居ればいいけど・・・

マスターは大丈夫と言う人も居ますが、私はあんまりタッチが好きではなかったのでマスターも変えてしまいました。まあ金額をかけないのであれば最初はノーマルで行ってみるのもいいかもですね。

書込番号：13015278

[tmaxm5]

どもども

私は２型ですが、参考までに。
初期型でもなんでもブレーキやるならどこまでやるかを考えて選択かなと思います。
初期型も色々乗らせてもらったのですが、やはり以下のような感じでしょうか。

・前後φ３００ディスク
・前４Ｐキャリパー（ＭＯＳサポート無し）
・後４Ｐキャリパー（ＭＯＳラジアル、Ｄブロスサポート）
・出来れば、ブレンボラジアルマスター（無理ならヤマハ純正ラジアル）

ディスクはＲ１フロント用を前後でもいけますが、穴あけホールの方向がある場合は
前後で逆で見た目がちょっとおかしくなるかもしれません（私は気になりません）

今までで一番効果的だったのはラジアルマスター化、その次がリヤ４Ｐキャリパー化でした
リヤ４Ｐキャリパーに交換する場合はφ３００しか選択肢が無いですからね。
ブレーキが頼もしくなると山や街でも急にペースが上がりますね。

書込番号：13025776

どなたか購入されたかたいらっしゃいませんか？

[どろぽん]

なかなか口コミやレビューがないのでよろしくお願いします。

書込番号：13020534

[自然科学]

どろぽんさん　

あなたが初心者なら、バーの短いバイクはお勧め
できません。パニックブレーキをかけた時の、
コントロールが、とても難しいからです。

他のバイクで、２００００キロ以上の走行経験が
あるなら、問題ないと思いますが、それなら２５０を
選ぶ方が、楽しめると思います。

あなたが初心者なら、カワサキのＤトラッカー１２５か、
ＫＬＸ１２５をお勧めします。基本的なテクニックは、
ハンドルバーの長いバイクで、練習してください。

書込番号：13020945

[jjm]

けっこう　いい値段ですね　CBR125の方が１０万安い、
私のGN125Hなら３台買えますね。
値段じゃないけど・・・　

レンタルしてみたらいかがですか。

書込番号：13021025

[ヤマハ乗り]

街中で何度か見かけましたが、個人的には値段に見合う車両とは思わないですね
同じ金額を出すなら他の車両をお勧めしますね

書込番号：13021731

[どろぽん]

さっそくの返信ありがとうございます。知識が余り無いので変な質問とかしてしまいましてすみません。

自然科学さん>>バーが短いとは？　最初は250�tぐらいの方がいいかもですね。

iimさん>>高いですね。値段見たとき驚きました。ニンジャとかCBRの方がたしか安いくらいでしたから……


ﾔﾏﾊ乗りさん>>割高ですかね。考え直そうかな。

書込番号：13024303

[自然科学]

どろぽんさん　

「バーが短いとは？」
前傾姿勢で運転する、車幅の狭いスポーツバイク、
という意味で書きました。例えば「Ｒ１」「ＣＢＲ」
のようなポジションの事です。

初心者に、前傾姿勢のバイクは危険だと言う意味です。
ハンドル幅が広い方が、コントロールし易いです。あなたが
２１歳未満なら、任意保険が高いので、１２５を薦めます。

書込番号：13025236

[どろぽん]

自然科学さんありがとうございます。


なるほど、そうゆう事だったんですか。
親切にありがとうございます。

書込番号：13025284

シフトペダルをもっと上げたいのですが…

[６輪]

少しずつオフ用の装備を揃えていて、先日やっとブーツを買いました！(FOXｺﾝﾌﾟ5ショート)
今までのブーツよりガッチリした作りで安心感がありますが爪先の厚みもあるのでシフトペダルを目一杯上に調整しました！
しかし、スタンディングで走行している時にギアを上げようとすると爪先をかなり下げないとだめで操作がやりづらいです！
調整範囲内では足りないので何か方法やパーツなどの情報が有りましたら教えて頂きたいです!!
ちなみに調整で上げられる限界＋2cm位上げたいです！
私は溶接工なので最悪？ペダルの加工も考えているのですが、どうですかね〜!?

書込番号：12990744

[自然科学]

６輪さん

この件に関しては、保護者はタロウさんが専門ですが、
ちょっとだけ書きます。

チェンジペダルですが、取り付け部分を緩めて、
いったんバラして組み直せば、欲しい角度に
取り付ける事ができます。

書込番号：12991695

[６輪]

自然科学さんこんばんは！
今は調整範囲内で一番上げている状態なのですが、ギアチェンジの時にペダルを押し上げるとフレームとペダル側のピロボール部の隙間が1mmあるかどうか？という状態です！

教えて頂いた情報は興味深いですね！
詳しくやり方を教えて頂けますか!?

書込番号：12991767

[自然科学]

６輪さん　


すてきなページを見つけました、溶接の技術をお持ちでしたら、
参考にしてください。
http://daiwai.travel-way.net/bike/serow/index.htm

書込番号：12991861

[TOKYOPARTS]

６輪さん＞
溶接が出来るなら何でもありだと思います。
自分なりのポジションで加工する事が最善ではないかと。
私はＴＤＲ80に乗っていたときバックステップ化するさい無理やり溶接してつけてましたが、自分に合うポジションは自分しか分からないので溶接は大きな強みだと思います。
直接の加工がいやならチェンジペダルのロッドのみをギリギリまで短くするか、貫通使用にしてしまうか流用で対処、もしくは梃子部分を大なり小なり流用加工して稼動範囲を変えるなど構造を見てパーツ量販店に行けば何とかなりそうにも思えます。
それとロッドの調整範囲は命一杯だったとしても、ギアシャフトのノッチの移動はできませんか？
憶測ですので勘違いでしたらごめんなさい。
それでは

書込番号：12992390

[保護者はタロウ]

プロテクト高いブーツは厚く固くなって操作性はやり辛く、慣れるまで時間かかります。
慣れてしまって今は全く気になりませんが、最初はブレーキ踏みっぱなしやシフトミスなど戸惑いました、調整範囲だけでいけると思いますが、
あとは慣れです。

ステップの面積広げるのにレアルエキップステップのつかうと（トリッカーで使用中）スタンディング時のポジションがばっちり（バックステップ）コントロールポジションになってます。
ちと高いｗｗ

書込番号：12992960

[６輪]

自然科学さんレス有難うございます！
非常に気になるのですが…家にも職場にもパソコンがなく…教えて頂いた内容を視ることが出来ません…
内容って、簡単に説明して頂けますか!?
面倒でしたらスルーして下さい！

書込番号：12994060

[６輪]

TOKYOPARTSさん初めまして!!
アドバイス有難うございます！
普通の調整だけでは上げきれないので、やはり加工が必要ですね！
今後２･３回ツーリングに行ってみても今のペダル位置に馴染まなかったら加工しようと思います!!

書込番号：12994162

[６輪]

保護者はﾀﾛｳさん、いつも有難うございます！
仰る通り馴れも重要ですね！
ご存じかも知れませんが私はセローが初めてのオフ車です！そしてオフの楽しさを知り、どっぷりとはまりました!!
つい最近ですが林道デビューもしました！今までは自分の技術ではまだ林道は危険かなと思っていましたが、一度いったら病みつきになってしまいました!!
自分はまだオフの技術も知識もないので、基礎からしっかり勉強していこうと思っています。自己流の悪い癖をつけないためにも今後も詰まらない質問をすると思いますがよろしくお願いいたします!!
早速一つ質問なんですが、スタンディングで加速中は爪先をシフトペダルに入れやすくするために足首より膝を前に出す(中腰の様に膝をかなり曲げる)乗り方は『有り』ですか？
しょっちゅう雑誌の写真を見ているのですが、足首から頭まで比較的一直線で全体的に前傾姿勢の人や、膝を曲げて上半身だけ前傾姿勢の人など様々なので少し頭が？？になっています！きっと状況に合わせた乗り方なんでしょうが身近にオフ車乗りの師匠も居ないので手探り状態で勉強中です！
長文失礼しました！

書込番号：12994356

[ViveLaBibendum]

６輪さま
林道デビューおめでとうございます。
セロー250のシフトペダルって可動範囲が意外に狭い形状なんですね…

自然科学さまが最初にコメントなさった「全部バラせば」というご意見はペダルのリンクアジャスタのボールジョイントがフレームに接しかねないところまでリンクアジャスタを伸ばしてある点で残念ながら、
TOKYOPARTSさまが仰るようにスプラインを1段挿し換えてもムリということに…

自然科学さまが次に紹介して下さった溶接技は、一旦ペダルを切断して2cmほどの板を間に挟んで2箇所溶接してペダルを延長、ステップの中心からシフトペダルの可倒部分までを155mm程度にすることでブーツの爪先を下に入れ易くしてあります。この事例ではペダルピボット直近を2cm伸ばしたので前方にゆとりが出来ただけですが、前側を切って繋げば可倒部の高さも稼げますね。
ただここまでなさるならスーパーカブみたいなシーソーペダルを作ってしまっても良い気がします。

本格的にオフロードをなさるのでしたらリンク式シフトペダルは取っ払ってしまってギアシャフトに直接ペダルを着けるトライアル車用部品を流用してしまう手も有ります。
スプライン1段ずつしか高さ調整出来なくなりますが、一般的な踏み込みと爪先蹴り上げではなくて、スプロケットカバーを逃がしてペダルを真上に向けてシフトアップはブーツのアキレス腱部分で手前に引き込み、シフトダウンは弁慶の泣き所で蹴って、ということも可能です。

シフト操作の度に左足をペダルから離さなければならないので練習は必要ですが、右ステップと右膝と左右のハンドルグリップで4点支持して一瞬スタンディングスティル出来るようになれば良い訳ですから、シフト操作のために左膝を低く沈めて重心が上下するよりも楽（個人差は有ります

このタイプに換えてしまうと爪先が触れてシフトダウンしてしまって後輪がグリップを失ってスリップダウン、なんてことは防げます。
元々トライアルセクションの岩だの木だのがシフトペダルに当たってシフトしてしまうのを防ぐ設計のようですが…
普段乗りや高速移動には不便でしょうから思い切りは必要です。

保護者はタロウさまが仰るとおり、あとは慣れでしょう。
ライディングだけですと踝の可動範囲は拡がり難いですので、ブーツ履いて近所のコンビニまで歩いてみるとか、革を柔らかくして、しかしながらプロテクト性を損わないように足に馴染ませるのが極めて重要ですね。

＞スタンディングで加速中は爪先をシフトペダルに入れやすくするために足首より膝を前に出す(中腰の様に膝をかなり曲げる)乗り方は『有り』ですか？
…ダートを走る上で頭の上下動を最小限にするため膝は軽く曲げてサスペンションの収縮を助けることになりますので、ヒトの骨格の構造上足首よりも膝は必ず前に出ますが膝を落としてしまうとステップの前側に体重が強く掛かって前軸荷重が増しますよね。こうなるとダートでは前輪が刺さるようになって転び易いです。イメージとしては腰の位置は前でも踵を落としてステップの後ろ側を踏むようにするだけで後軸荷重が増して走り易くなりますのでお試し下さい。爪先の上げ下げだけでステアリングの切れ方が変わって驚かれると思います。

膝を入れて前荷重にするのは、これからフロントアップするのにサスを沈めたい時に有効な位ですからシフト操作の時に左膝を入れる場合は右足踵荷重でバイクの後に乗る感じでどうぞ。
セローの動力特性は体感したことが有りませんので何とも申し上げられませんが、フラットダートを走る場合は心持ち高めのギアでトラクションが足りない位で走るとサイドスリップが起き難いので楽です。
この斜度だとエンストこきそうって思ったらシフトダウンすれば良い訳ですから膝を入れなくて済みますね。

平坦や下りに入ってシフトアップしたくなったら、その時バイクはスピードが乗って安定していますから左足を踏み換えてもふらつくことは少ないでしょう。
その内上手になって来たらヒルクライムとかもしてみたくなるでしょう…1速発進したら直ぐ2速に上げて全開で…スリップダウンしそうになったらスロットル戻さなければなりませんが、そうすると2速のままでは登れませんからシフトダウンすることに…こんな感じで結構応用利きます。

とにかく初めの内はどんな路面でもトラクションをかけ過ぎないようにしてタイヤが路面を掴んでいる感覚を足から膝から感じ取ることです。シッティングで尻から情報得られるようになると平坦路の移動が格段に楽になりますし。
パワースライドしてみたくなる程上達したら前後重心移動で挙動が変わりますからその時膝を入れてみて下さいね。

書込番号：12995015

[nobu_t]

私も適当なところで慣れるのが良いと思います。
常にスタンディングしてる訳ではないので、スタンディングに合わせると、今度は座ってる時にシフトアップし難くなりませんか？　妙に上にあるっていうか

残念ながら林道ツーリングに行く場合、大抵の場合リエゾンである舗装路の方が長いし、最悪林道だった所が全舗装になってる場合もあり、ずっと座りっ放しって事も多いかと思います。

私の場合、スタンディングの時はあまりシフトチェンジしません。スタンディングしてる時は、路面が荒れてる時なんで、衝撃吸収の時とか、大きく体重移動してフロントを少し上げるとか、ジャンプしちゃうとかの時にスッと立って、また座っちゃいます、立ちっぱなしでシフトアップする事はあまり無いですね。

ずっとウォッシュボードみたいなら立ちっぱなしかもしれませんが、その時はこれまたシフトチェンジせずギア固定になります。

トロトロ景色見ながら走ってる時は、立ちながらシフトしますが、その時はヨイッショって感じでユックリやればいいので、そんなに気になりません。

最近は林道も減るし、OFF系雑誌少なくなり(BackOff休刊とか)になり、寂しい限りです。

書込番号：12995156

[６輪]

ViveLaBibendumさんレス有難うございます！
まだ観ることのできなかった情報の内容や走り方のアドバイスを詳しく書き込んで頂いたので、とてもタメになりました!!
今度ダートを走る時はステップの前方荷重と後方荷重の挙動の違いを体感してみます！
ダートを走るのを想像しただけでテンションが上がります〜!!
どうして若い頃からオフ車に乗らなかったか!?と後悔しています！
オフ最高〜!!

書込番号：12995400

[ViveLaBibendum]

６輪さま
長文全文お読み戴けたようで何よりです。親切の押し売りです（笑
小生が雨の舗装路やたまにoff走りに行くのは乾燥舗装路でタイヤの限界を知るような走りをすると怪我が大きいからです。
低速でドリフトしますから良い練習になりますし転んでも自走して帰って来られますしプロテクトスーツ着てれば怪我もしませんし。
雪道20万km4輪ドリフト練習したのも舗装路でスピンこかないため（笑
offでタイヤのグリップが判るとonでもタイヤと会話しながら安全にステップが擦れるようになりますので…。
上手な方が沢山いらっしゃるのに小生なんかが口を差し挟んで恐縮ですが、気付いたらお応えしますんでご遠慮なく。

nobu_tさまが仰るように確かに未舗装林道は減る一方ですね。
風光明媚な景色を気軽に愉しめるようになるのは良いことですが、ダート走ろうと思うと県境の山に分け入りませんと…
今度は転倒崖下転落死のリスクがぁ〜っ
通行禁止のゲート開けて林道走るひとを見掛けますが事故っても携帯電話も繋がらず即遭難ということになりかねないので行政が禁止している訳で…。本来は警察に通行許可を申請することになっている筈なのですが…更に私有地の山や国有林に乗り入れて下草を荒らすってひとたちも…事故らなければ良いって訳じゃありませんのにね。
オフロードのクローズドサーキットでも結構愉しめるんですけどね。

ムリなくトコトコ走る分にはブーツ柔らかくするだけでシフトペダルの加工までは必要無いかも知れませんね。
お互い楽しく走りましょう＾＾

書込番号：12995533

[６輪]

nobu_tさん初めまして!!
私も皆さんの意見を読ませて頂いて、まずは馴れるまでこのままで乗ってみようと思います！
でも物理的にブーツに対してペダルの隙間が狭くてどうしても馴染めなかったらアドバイスを参考にしてペダルを加工しようと思います！
自分は今までロードバイクばかり乗ってきたので、スタンディングでバイクを思い通りに操る事がまだ出来ません…！練習の為に必要以上にスタンディングで走っています！
少しづつですがスタンディングが板に付いたら必要な時にだけやるようになると思います!?
個人的な感想ですが最近ではお尻が痛くなってしまうシッティングよりもスタンディングのほうが疲れなくなってきた様に思います!?
バイク業界も20年前位の活気を取り戻して欲しいですね！

書込番号：12995581

[nobu_t]

バイクの乗り方論になってしまいますが、スタンディングの時もニーグリップが重要です。但し、立ってる場合はニーは使えない事が多いので、くるぶしの所で、ステップのちょい上のフレームをホールドする感じにすると良いですよ。
これでスタンディングの時のバイクの操作感は、随分向上するはずです。

あと、座っていてもOFF走行時は結構動きます。加速の時はちょっと後ろに。
コーナリング時は、極力シートの前の方に、尾てい骨で乗る様な感じにし、シートの角に座る感じにとか。自分の体の下で、バイクが自由に動けて、上手く前後のタイヤにトラクションが掛けられる事が重要です。

私もオフロードは大好きです。
ロードだと、１転び何十万とか、大怪我とかの可能性が高いのに、オフだと転んでも笑えて、バイクも大して壊れず帰ってこれるってのが良いですよね。

最近は林道途中のお茶の時間が楽しみになりつつありますが・・・
是非ストーブ等を積んで、見晴らしの良い場所で湧き水とか沸かしてお茶も飲んで見て下さいね。また新たな楽しみが広がると思います。

書込番号：12995711

[ViveLaBibendum]

６輪さま
ペダル加工前に試してみて戴きたいことを思いつきました。
オフロードブーツって大概グッドイヤーウェルト製法で作られていますんで靴底のコバが張り出していますよね。
足の甲で蹴り上げるのでなくブーツのコバでペダルを引っ掛け上げてみては如何かと。
シフトアップも確実にしませんとギア抜けしかねませんが…試す価値はアリますね。

書込番号：12995728

[自然科学]

シフトペダル

６輪さん　

商品として、販売されている物もありますが、
「￥１６０００」という、とんでもない値段が
ついていました。

これは溶接ができる、バイクショップで、
作ってもらった物だそうです。

書込番号：12995992

[保護者はタロウ]

シフトチェンジはブーツの種類によったら一瞬右足乗り状態になる事もあります。
スタンディングで乗るときはセローなどトレール車だったら、膝から下のふくらはぎをサイドカバーあたりに張り付かせ、くるぶしでクランクケースやフレームのエンジン周りあたりを挟み込み、下半身をフレームの一部にするイメージ
８の字を距離、速度、進入角変化さしながら、アクセルワークと、ステップワークで向きを変えるイメージが第一・・
補助でＦブレーキとＲブレーキ使い分けて色々試すのが個人で練習する早道。
スピードが速くなるとお尻を外側に振ってね
目線は大事

バイクの向きを変えるのはハンドルでなくてステップワークとアクセルワークですよ。
これわかると上達早いです

書込番号：12996051

[６輪]

nobu_tさん参考になるアドバイス有難うございます！とてもタメになりました!!加速時に少し後に座りトラクションをかけやすくする乗り方は意識してませんでした…！体が置いて行かれない様に前傾姿勢をとることに気を使いすぎていました！
それから林道ツーリング先でのコーヒータイム!!憧れてはいるのですが、正直林道に行くと熊がでそうでビビっています！
でも、何時かはそんなツーリングをしてみたいです！

書込番号：12997487

[６輪]

ﾋﾞﾊﾞﾝﾀﾞﾑさん何度もレス頂いて有難うございます！
ブーツのソールに引っ掻けるアイデア！おっ！と思ったのですが…
自分のブーツを見たらソールの出っ張りは有りませんでした！
地道に頑張ってみます！

書込番号：12997507

[６輪]

自然科学さん画像有難うございます！
私がペダル加工するときは『伸ばす』と言うよりは『角度を上げる』方向でやってみようと思います!!

書込番号：12997530