ズームレンズすべて クチコミ掲示板

AFかMFか。

[kamigawa]

こんばんわ。
D90を使用しており、キットレンズが壊れたので、
18-125mm F3.8-5.6 DC OS HSM を購入しました。

今まではAFでピントをある程度合わせた後に
リングで微調整、という形でピントを合わせていましたが、
このレンズはそれが出来ないので、
ピントを合わせるのに、結構苦労をしています。
特に暗い所だと結構AFが迷って時間が掛かりますが、
ファインダーが暗く、MFも結構難しくて・・。

皆さんは、AFとMFどちらを使うことが多いですか？

書込番号：10423070

[やまだごろう]

私は微調整の必要が無いように絞って撮影しています。
私には、カメラでＡＦが効かないほど暗い場所でのＭＦは無理ですから。

書込番号：10424443

[じじかめ]

D80にシグマ18-200ｍｍOSHSMを使ってますが、95％はAFで撮っています。
暗い場合のみMFで撮影してますが、難しいですね。

書込番号：10425351

[kamigawa]

＞やまだごろうさん

なるほど。そういう手段もありますね。
でもそうすると、今度はSSが遅くなって手ブレしそうです。。

AF補助光を使えばいいんでしょうが、
あの光はポートレートには使いたくないんですよね・・。

書込番号：10425357

[kamigawa]

＞じじかめさん

いつもご意見有難うございます。

やはりAFが基本ですよね。
広角側でF値を8.0くらいに絞ってAFで撮ると、
大抵が全体的にぼけぼけな写真になっちゃいます。
中途半端な絞り値が良くないのかな。
風景を撮るときは、2桁くらい絞らなくてはいけないんですかね。

今までは余り気にしていなかったですが、
AFモードなどの設定を変更してみなくてはいけませんね。

書込番号：10425397

[やまだごろう]

『広角側でF値を8.0くらいに絞って』
広角側もたぶん35mm程度までなら、開放でもかなり被写界深度が深いので微調整はいらないんじゃないでしょうか？　むしろ小絞りボケが心配になります。
私が「絞る」といったのは開放からせいぜい1〜1.5段の話ですよ。
風景も、18mmで撮るならF5.6にしてレンズのピントを3mにすれば1.5mから無限遠までピントが合っちゃいます。

書込番号：10425577

[じじかめ]

小清水原生花園	層雲峡

広角側でF8.0でぼけているのなら、故障の可能性もあるのではないでしょうか？

書込番号：10425840

[kamigawa]

国際フォーラム入口	練馬駅

一応、解放から1段階絞ったワイド端の写真2枚です。
昼間の写真は正面の木、夕方の写真は真ん中の街灯がフォーカスポイントのようです。
でもそのどちらも全体的にぼやっとしている気がします。
ニコンの18-200mmをこのとき持っていなかったので、比較写真は撮れませんでしたが、
もしご参考になればと思いまして。

Capture NXでアンシャープネス掛ければ良い話なのかもしれませんが、
そういう問題でもない気もしまして・・・。

書込番号：10427584

[うさらネット]

D90+Sigma18-125mm F3.5-5.6	D90+Sigma18-125mm F3.5-5.6

OS HSMにしてからレンズ構成も変えてF3.5-5.6がF3.8-5.6となり、
ワイド側描写が変わったように見受けられます。
添付は旧形18-125mm F3.5-5.6（モータなし） 18mm F3.5、70mm F4.5です。
Exif参照願います。

書込番号：10428227

[柚子麦焼酎]

kamigawaさん こんばんは。

このレンズの広角側には色々ありまして…。
一年前のスレッドですがご参考にして下さい。

http://bbs.kakaku.com/bbs/10505011966/SortID=8346914/

このスレの中での私のアルバムはリンクが切れているので新たに貼っておきますね。

http://gallery.nikon-image.com/177393418/albums/1249326/

特にDSC_44856 「広角端でピントがすっぽ抜け？」をご覧頂きたいのですが、ひょっとしたらフォーラムのお写真もピントが無限遠に抜けてないかな？と思いまして…。

書込番号：10433245

[kamigawa]

＞柚子麦焼酎さん　

写真拝見させて頂きました。
確かにピントがすっぽ抜けしてますね。
せっかくのかわいい被写体も、PCで見たらがっかりしちゃいますね。。
恐らく私の写真も同じような現象だと思います。

こういった現象を解消させるためにはどうしたらいいんでしょうか。。
来週友人の結婚式があるのですが、
壊れてても一応撮れる「AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G」を
使用した方が安心かもしれませんね。
そのくらいちょっと心配です。このレンズ。。

書込番号：10445243

[α二世代]

自分はα使いなのですが、同じ感じが気になったので
昨日、一応ピント調整に出しました。
どのくらい改善されているか・・・

書込番号：10451386

[kamigawa]

>α二世代さん　
そうでしたか。ちなみに調整にはどれくらいの期間を要するのでしょうか。
恐らく私の腕の問題とは思いますが、
安心したいという意味で、私も一度調整に出してみようかと思います。

でもまずは、もう少し色々試してみて解決の糸口を探してみようと思います。

書込番号：10452737

[α二世代]

シグマの話ですと、１０日〜１４日くらいで
ピント調整の費用は無料で送料のみ自己負担だそうです。
ただ、みなさんのお話やレビューを見ると広角の甘さは
改善しなさそうでね。

書込番号：10453577

[α二世代]

先日、ピント調整から戻ってきましたが
シグマからの結果は、企画＋−０で異常なし、その他項目も異常なしとのことでした。
チェクで撮影してみましたが、特に変わらずでした。
写真は事情でアップ出来ませんが、広角はこんな感じなんですね。

書込番号：10524203

[kamigawa]

>α二世代さん

ご報告有難うございます。
そうでしたか・・・。

この3連休に色々と撮影しましたが、
やはりAFのピントの甘さが目立ちます。
同じ被写体でAFとMFで分けて撮りましたが、
全然違いますね。
（サンプルアップできずに恐縮ですが。）

逆を言えば、MFで合わせればまだまだ使えるレンズなので、
ポートレート以外はMFで頑張っていこうかと思います。

そして壊れたNikonのキットレンズを修理に出して、
復活させたいと思います。

書込番号：10525855

このレンズは望遠でレンズ長は伸びるタイプ？

[おっさまん]

５０−２００ｍｍF2.8-3.5はレンズの全長が望遠域で伸びるらしいですね。このレンズは３５ｍｍ域ではレンズの全長は伸びますか。

書込番号：10422655

[やまだごろう]

可能なら、ご自身で店頭まで足を運んでご確認されると宜しいでしょう。

書込番号：10424445

[kiyo_kun]

おっさまんさん
インナーフォーカスとして、全長がまったく変化しないズームレンズなのかをお調べとすると、ズームリングを回すと、長さが変化していきます。

ただし、その長さの変化する量は、14mm〜35mmという、2倍ちょっとしかないためか、Zuiko Digitalのズームレンズの中では、最も長さの変化の少ないレンズの一本です。

18mmのところが最短で、最も縮まります。
イメージとしては、14mmで少し飛び出していて、18mmに向かって徐々に縮まっていき、そこから、20mm、25mm、35mm方向へ回すことで、また、伸びてゆき、35mmで最大の長さとなります。

ただ、最大でも、2cm〜3cm程度だったと思いますので、50-200mmSWDとか、12-60mm SWDとか、14-54mm I/IIなどのズーム域が大きなレンズほどは、伸びません。
これらの望遠ズームレンズ、標準ズームレンズは、望遠側で、目に見える程、顕著に長くなります。

これらの一般的なZuiko Digitalのズームレンズに比較すると、14-35mmは、殆ど変化しないズームレンズと言えます。

感覚的には、ズームレンズを回すと、若干、変化するという程度です。

書込番号：10425081

[h4bnr32]

<おっさまんさん
こんにちは。

kiyo kunさんの説明のように、少し伸びます。
しかも18〜20mmあたりが最短で、テレ端でもワイ端でも少し伸びるという、奇妙な動きをします。（笑）

SHGレンズは全長が伸びないと思い込んでいた（他のSHGレンズは全て伸びない）ので、正直ショックでした。
僕は撮り終わったら、いちいち最短になる18〜20mmあたりに戻しています。

書込番号：10425745

[おっさまん]

先日７−１４ｍｍF4を購入し、そのレンズは全く変化しなかったのでSHGは伸びないものかと思ったので質問しました。伸びるけど少しのようで安心しました。

書込番号：10427229

[mao-maoh]

インナーズームとして、全長が全く伸びない設計にすると、
長い状態で固定することになるけど。
そうすると、全長とか、重量が増大することは避けられない。
最小の状態で、コンパクトになるのは、かえっていいことでもある。
５０−２００なんかは、よく使う（個人的に）５０−１００ｍｍ域で短くコンパクトなわけで、最初から長い（７０−２００など）より良いとか感じることが多いです。

これに関しても、オリのＳＨＧにしては割とコンパクトに感じる、
３５−１００なんかは、実に巨大だ。
フルサイズ用の２８−１０５のＦ２．８なんかの２倍は長い！

３５−１００がフルの７０−２００よりでかいのは、性能の照明のようで、それはそれで凄いと思うわけだけど。

書込番号：10451825

[肉体疲労児]

7-14mmF4.0もズーム時、フード内で若干前玉が前後しますね。
ニコンの24-70mmF2.8も使っていますが、これもフード内で14-35mmF2.0と同様の
動きを見せて伸び縮みします。
フードが前玉とセットになって動くのか、鏡筒にフードが固定されているかの
違いでしょう。高級ズームレンズだからと言って伸伸び縮みしないわけではないようです。

書込番号：10551213

AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR と迷ってます。

[小早川隆景]

必要ないかもしれませんが購入するきっかけから書きます。

最初はD50とAi AF Nikkor 35mm F2D を購入しました。
最初はそれだけで遊んでましたが、次第にズームが欲しくなり
次にAF-S DX VR Zoom Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6Gを購入し
バイクに載せて日本一周しながら18-200mmだけを使い倒しました。

その後、酷使し過ぎたせいか18-200mmの調子が悪くなり、D90が発売されたので、修理して使って。と知人にD50と一緒に売却。
そしてD90を購入。

その後、野球観戦用に望遠のVR Zoom Nikkor ED 70-300mm F4.5-F5.6Gを購入。
また建物や風景を撮るのに広角のTOKINA AT-X 124 PRO DX 12-24mm F4を購入しました。

現在D90を本体に
Ai AF Nikkor 35mm F2D
AF-S VR Zoom Nikkor ED 70-300mmF4.5-F5.6TOKINA AT-X 124 PRO DX 12-24mm F4
の三本。標準レンズがありません。

それで口コミなどを見てまわり、このレンズとAF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR
が良さそうなので、どちらを買おうか迷っているのですが･･･。

対象物の割合としては、建物の写真を一番多く撮り、次に風景写真。次にスナップ写真といったところです。

書込番号：10422194

[タン塩天レンズ]

小早川隆景さん、こんばんは。

日中の屋外撮影が多いようですので、16-85mm で良いと思いますが、室内や暗い場所での撮影を考慮するなら被写体ブレを防ぎやすいタムロン17-50mm F/2.8の方が良いです。

私もバイク乗りですが、荷物を いかにコンパクトにするかは悩みますよね。

書込番号：10422605

[うさらネット]

全域切れ味を求めるならVR16-85mm、マッシブな質感描写なら明るいTamron 17-50mm。
純正のほうを持っていないので定かではないですが、明らかに味が違いそう。

建物ならVR16-85mmのほうがワイド側に僅かですが広くて有利だし、
スナップもテレ側85mmが汎用性が高いです。

旅行に一本となればVR16-85mmです。純正の方が取り敢えず幸せかな。
ターゲットが決まっていて絵作りの想定ができる状況であればTamron 17-50mmありです。

書込番号：10425703

[乳蛙]

D90と一緒に18-105mmを買われたらよかったかもしれませんね。

トキナーを使われているのなら、トキナー16-50mmはいいと思いますよ。
純正17-55mmよりもワイド側からシャープですし。

18-105mmVRを単品で購入するとすれば差額を考えると16-85mmはも入っちゃいますしね。VRがついていて、中望遠までシャープならば16-85mmしか選択がないような気もしますが・・・。値段も考えると18-55mmVRでもいいような？気楽に使えますし。

書込番号：10449911

[小早川隆景]

迷いに迷った挙句AF-S DX NIKKOR 16-85mm F3.5-5.6G ED VR　を購入する事に決めました。
というか購入しちゃいました(笑)

今のところ全く後悔はしていません。
返信の書き込み全て大変参考になりました。
本当にありがとうございました。

書込番号：10576982

相談します�ｭ

[栄ちゃん４５]

この手振れ付きと手振れ無しで悩んでます。
価格差は15000円ほどありますが､どちらがお勧めですか？

撮影対象は室内子供＆屋外風景（夜景も）です。

書込番号：10420417

[タン塩天レンズ]

栄ちゃん４５さん、こんにちは。

手持ち撮影が多いなら、手ブレ補正付きが良いです。
価格差 15000円の価値はあると思いますよ。

書込番号：10420465

[里いも]

こんにちは
このレンズの焦点距離からしまして手ブレ補正は必須ではないと思います。
今までこの程度の距離レンズでの手ブレのご経験は如何でしょうか？
問題なかったとすれば不要ではないでしょうか？

書込番号：10420475

[栄ちゃん４５]

タン塩天レンズさん 返信ありがとうございます�ｭ

15000円の価値アリですか‥

里イモさん ありがとうございます。

手振れ経験‥ アリです‥

やはり下手なんでしょうね…

書込番号：10420509

[タン塩天レンズ]

このレンズのレビューを見ると、いろいろなメーカーのカメラやレンズを所有されていて、とても詳しい
あげぜんスウェーデンさんが
「期待通りでした^^
カッチリ停まってくれます。」
と評価されていますので、手ブレ補正の効果は高いようです。

書込番号：10420518

[Frank.Flanker]

明るい日中の撮影だとこの焦点距離では手プレは気にならないと思います。
でも、手持ちで夜景もとなると手ブレ補正はあるにこしたことはないでしょうね

それに予算がつくのなら、より新しいものがよろしいでしょうし

書込番号：10420726

[栄ちゃん４５]

Frank.Flankerさん ありがとうございます。
旅行等では夜でも手持ちで撮影になるので､15000の価格差なら手振れ付きの方が良いかもですね｡

書込番号：10421055

[タツマキパパ]

こんばんは(^^

お子さんを撮るのには、手ぶれ補正はそれほど気にしなくてイイと思いますが、風景やスナップ的な撮影では、手ぶれ補正はウレシイ場面があるように思います。
テレ端は50mmありますからね。
1/90が必要な場面で1/15が使えたらイイですよね(^^

書込番号：10421318

[栄ちゃん４５]

タツマキパパさん ありがとうございます。

やはり無いよりあった方が良さそうですね。

書込番号：10421778

[栄ちゃん４５]

やはり１５０００円をケチらず手ブレ付きにします。

皆さんありがとうございました。

書込番号：10421906

不具合製品の割合

[whale01]

フリーズ、AF不作動、エラーとあまりに酷いため修理に出しましたが全く直っておらず、今度は本体D90といっしょに出すつもりです。
私の場合、本体との接続部に遊びがあり過ぎて接点不良を起こしているような感じがします。
そこでみなさんにお聞きしたいのですが、このレンズを購入してから一度も同様の現象が出ていない人がいましたら教えて下さい。

書込番号：10420170

[里いも]

こんにちは
このレンズをニコンへ付けて270mm側での不具合は何度かここで見ています。
症状を詳しく書いて本体ともに送るのが一番でしょう。

書込番号：10420209

[秋山大治郎三冬]

このレンズのハードユーザーですが、まったくそういう症状は出ておりません。

もちろん望遠端でのＡＦが動作しないことは暗い条件下ではよくありますが、
それは仕様の範囲だと思ってあきらめています。そのときはＭＦか、レンズを
替えるかで対応しています。

幸い私の個体が問題なかっただけなのかもしれませんが。（アメリカで購入しましたが。
日本製です。）

参考になれば。

書込番号：10421501

[のわいち]

スレ主様

のわいちともうします。

遅レスですが、、、

私は発売前に予約して購入しました。

Ｄ８０につけて使っていますが、問題は起きたことはありません。

書込番号：10432431

[whale01]

レスありがとうございます。
このような質問をしたのは、エラーが起こったという書き込みばかり目立ってしまい
もしかしてエラーは付き物？と誤解する人(私もw)が安心できるように
全然問題なく使えている人もいるんだよーという意見が欲しかったのです。

動作に問題無いときの手振れ補正の素晴らしさ故に、この製品を使い続けたいのです。
私のように不幸にもエラーが起こってしまった人が希望を無くさない為にも
完動品をゲットされた方の意見をぜひこれからも聞かせてください。

できれば使用機種もお聞かせできればと。ちなみに私はＤ９０です。

書込番号：10434691

[秋山大治郎三冬]

わたしはＤ３００につけて使っています。書き忘れていましたので。

頼まれて撮る学校行事などはすべてこの１本で済ませるようにしています。

きれいな絵、よりも、網羅的に取る必要がありますので、その際にはこのレンズほど
便利なものはありません。（ニコン純正１８−２００を否定するつもりは全くありません。
高倍ズームの一般的な利点です。）

書込番号：10440986

演奏会での手ブレについておしえてください。

[手ブレ無し]

室内での演奏会でクリアな演奏者のアップ写真を撮影したいのですが、どうしても納得いく写真がとれません。初回は手持ちで撮影しクリアな写真が1枚もなく、今回は三脚を使用しました。
D300S　18-200mm　gitzo 2seriesで一段のみの使用です。初回に比べればクリアですが、目を見張るようなクリアさではありません。P　A　S　M　で変更しながら開演から終了まで会場の隅でがんばりましたが力及ばずでした。どちらか良いアドバイスなどございましたら教えていただけないでしょうか？

PS
AF-S NIKKOR 70-200mm F2.8G ED VR II の様な明るいレンズが必要なのでしょうか？

書込番号：10418596

[独断と偏見が好き]

どんなところが悪いのか写真を見ないとわかりませんが

三脚を使用する際にVRのスイッチは切りましたか？

被写体ブレの可能性はありませんか？

書込番号：10418660

[童 友紀]

こんばんは、

状況がよく解かりませんので、撮影データを教えて頂きませんか。出来れば写真もアップして頂きたいですね。

シャッタースピードが遅ければ、被写体ブレかも知れません。
この場合三脚でカメラを固定してもブレは防げません。
IS０3200でかつＳＳを上げればと思います。Ａで撮るなら絞り開放。補正−１でどうでしょうか。

書込番号：10418743

[flipper1005]

どのような会場だったのか、また、会場内の明るさがどの程度だったのか
など、いろいろわからないことだらけなのですが、

>会場の隅でがんばりました

…とありますから、当該レンズのテレ端（200mm）を多用したのではないのでしょうか。
そうだとすると開放絞りでもF5.6ですから、SSは当然遅くなりますし、感度が上がれば
それだけ画質は悪化するでしょう。

個人的には…同一の用途用にとVR70-200mmF2.8（現行型）を数年前に購入しました。

書込番号：10419073

[Ｐａｎちゃん。]

VR 18-200

手ブレ無しさん、こんにちは。

状況データーがないので、よく分からないのですが、感度を上げてでも、
シャッタースピードは、1/125以上は確保された設定になっていますでしょうか？

＞目を見張るようなクリアさではありません。

レンズの性能もあるかとは思いますが、動体ですから、被写体ブレという事も考えれます。
ＵＰした画像は比較的明るい室内でゆったりした演奏ですが、1/60前後だと、まずアウトです。
もし速いシャッタースピードを確保できない室内環境状況でしたら、ＲＡＷでアンダー撮影しておき（1/125ぐらいを確保できるぐらい)
後処理で＋に補正（明るく）するという方法も考えられます。（ＪＰＥＧよりノイズの点で有利です）

＞クリアな演奏者のアップ写真を撮影したいのですが、

Ｄ３のサンプル画像に暗い環境での演奏を撮影したものがあります。
ボディとレンズは違いますが、データー的に参考になるのではないでしょうか。
http://www.nikon-image.com/jpn/products/camera/slr/digital/d3/sample.htm

書込番号：10419254

[＃４００１]

この手の悩みは…十中八九スローシャッターによる「被写体ブレ」だと思いますので(^^;
F2.8以下のレンズが必要と思います(^^;

書込番号：10419628

[うさらネット]

現在の構成で改善するとすればISO3200まで上げて、絞り開放しか手がないですね。
EV若干下げて、さらにSS稼ぎ。

書込番号：10421071

[Qsilver]

被写体に寄るとその手のブレは大幅に解消しますが大概アングルが下になりすぎて
ハイアングル、つまり必然的に中〜後部から狙う事が多くなるとお察しします。
フラッシュ(チープなものは論外)発光とISO3200が許されれば
SS1/60から、場合によっては同調MAX1/250でも可能と思われます。
むしろオーバーになるかもしれません。このあたりは嬉しい誤算だったりします。
最悪1段程度の露出不足覚悟で撮り、プリント時に持ち上げる事もありますがやはり適正時と比べ画質劣化は否めません。
あとは事前に照明さんなどとお話し、数Wでも光量UPを頼んでみるとか。
ばかばかしいでしょうが この｢少し｣がSS半段〜1段分かせげたりしてけっこう助かったりするものです。

書込番号：10422059

[手ブレ無し]

独断と偏見が好きさん。　
早速のコメントありがとうございます。
たしかにレンズのVRはonのままでしたし、演奏者（被写体）も演奏中の為動きはありました。
やはり、それが原因のひとつなんですかね。

書込番号：10422845

[手ブレ無し]

童友紀さん
コメントありがとうございます。
今回のファイルのメタ確認しましたがss1/25でiso200でした。
おっしゃられている内容とは、ほど遠い状態です。やはりまだまだですね。
試してみます。ありがとうございました。

書込番号：10423120

[手ブレ無し]

flipper1005さん
コメントありがとうございます。
ほぼテレ端（200mm）連続です。
やはりVR70-200mmF2.8にたどりつきますかね。
ありがとうございます。

書込番号：10423231

[手ブレ無し]

Ｐａｎちゃんさん
コメントありがとうございます。
ssは1/125以上どころか1/25でした。みなさんのコメントみて恥ずかしくなっているところです。
まだまだ初歩って事で、大目に見てください。
参考にしてやってみます。
ありがとうございました。

書込番号：10423342

[手ブレ無し]

＃４００１さん
コメントありがとうございあす。
みなさんからのコメントでもあるように
おっしゃられる通りのように感じます。
F2.8は高価で手が届かない、でも捕獲したい一品ですね。
ありがとうございます。

書込番号：10423438

[手ブレ無し]

うさらネットさん
コメントありがとうございます。
ハードでカバーかソフトでカバーかですね。
ISO3200で絞り開放でやってみます。
明るいレンズがあれば・・・・・・
ありがとうございます。

書込番号：10423495

[手ブレ無し]

Qsilverさん
コメントありがとうございます。
座席はおっしゃられているように会場中部横から狙いました。
高速ｓｓの確保はとても困難ですね。会場の光量もＵＰもお願いする発想は”灯台下暗しですね”。
今度頼んでみます。
コメントありがとうございました。

書込番号：10423591

[flipper1005]

>ハードでカバーかソフトでカバーかですね。
>ISO3200で絞り開放でやってみます。

“足”でカバーという手もあるかもしれません。
会場の端から200mmテレ端で狙うのもよいのですが、撮影場所をより前に持ってくれば、
高倍率レンズの焦点域をより広角側へと持ってこれるため、結果として開放絞り値も
明るくなり、ＳＳが稼げるようになります。

書込番号：10423625

[Ｐａｎちゃん。]

手ブレ無しさん、どんまい。(。･_･｡)ﾉ

＞手ブレ無しさんでss1/25でiso200でした。

それが知りたかったのです。
データーがないと的外れ（想像）のアドバイスになってしまう事もあるからなのです。

ISO 200 で、ss1/25 (開放絞りF5.6として）であるならば、
ノイズは目立つようになるでしょうけど感度を上げれば何とか成りそうな状況ですね。

例えば、ISO 1600だと、1/200 になる計算です。
F2.8ズームだとISO 400 で　1/200 に出来るわけです。（開放F2.8の場合）
ISO AUTO で状況により、上限を3200か1600に 低速シャッタースピード制限を設定されておくのも良いかも知れません。

それと余談ですが、D300の場合、高感度ノイズ低滅が効くのは、
ISO 800〜ですから、状況によりこのへんの兼ね合いが難しいです。
IS0 400ぐらいならまだ良いかも知れませんが、ISO 720あたりだと暗部にノイズが目立つ場合があります。
いっそ、ISO 800 に設定した方が良い場合も有るかも、知れません。
これは明るい野外撮影でも言える事です。

それと、D3のサンプルを参考にしていただきたかったのは、
シャッタースピード 1/160 や F5.6 ISO 6400 の露出値だったのですが、
ダウンロードしていただき、メタ確認していただければ分かると思いますが、
マイナス１．０の補正がかかっています。
それと、フォーカスポイント位置、奏者の左目にシングルです。
当然ながら、DXに比較して深度の浅いFX機ですから、
F5.6といえども、手前のトランペットはボケています。
同条件なら、D300ならもう少し被写界深度は深くなりますが、
アップでクリアということでしたので、余裕がありましたら、
意図した部分がシャープになるようにピント位置に御注意下さいますようお願いいたします。

書込番号：10423778

[手ブレ無し]

flipper1005さん　
コメントありがとうございます。
そうですよね、初心をすっかり忘れてました。
構図を気にしながら出来る限り近づくですね。
やってみます。

書込番号：10443150

[手ブレ無し]

Ｐａｎちゃん。さん　
コメントありがとうございます。
SS/F/ISOのしがらみ三角関係は受験より難しいわけで、その計算式がまったく理解できず・・・
コメントが本当に参考書です。
ありがとうございます。

Ｐａｎさん　その三角関係が良くわかる参考書なにかおすすめ書籍ないでしょうか？？？

書込番号：10443306

[Ｐａｎちゃん。]

手ブレ無しさん、こんにちは。

＞SS/F/ISOのしがらみ三角関係は受験より難しいわけで、その計算式がまったく理解できず・・・

んー、困りました。　
計算式というほど決して大げさなものではないのですが、納得いく分かりやすい説明となると私には難しいですね...
自分でもどうやって理解したのかと問われれば、うーーんですね。
多分マニュアル露出のカメラが最初だったからだと思いますが。
「ISOとシャッターと絞り」で検索すれば色々関連したページが出てきますが、
最初は混乱するかも知れませんが、一応検索して参考にされてみて下さい。

書込番号：10443704

[＃４００１]

参考書＞
7日間で写真が上手くなる！デジタル一眼レフ超入門
http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/Detail?refShinCode=0100000000000007211005&Action_id=121&Sza_id=B0

これなんか分かりやすいかも？？

三角関係＞
公式で言うと・・・
露出＝絞り＋シャッタースピード
露出＝写真（被写体）の明るさ＝Ev値（EXPOSURE VALUE)
絞り（F値）＝カメラに取り込む光の量＝Av値（APARTURE VALUE)
シャッタースピード＝フィルムや撮像素子に感光（露光）する時間＝Tv値（TIME VALUE)
Ev値＝Av値＋Tv値・・・
という小学生でも計算できる算数です。九九を覚えるより簡単かも？？↓
アペックスシステム換算表（だったかな？？）（ ）内の数値が「VALUE」Av値、Tv値です。

絞り／F値（Av値）
F1.0（0）F1.4（1）F2.0（2）F2.8（3）F4.0（4）F5.6（5）F8.0（6）F11.0（7）F16.0（8）F22.0（9）F32.0（10）

シャッタースピード（Tv値）
1秒（0）1/2秒（1）1/4秒（2）1/8秒（3）1/15秒（4）1/30秒（5）1/60秒（6）1/125秒（7）1/250秒（8）1/500秒（9）1/1000秒（10）

これがISO100の時の数値です。。。
晴天の昼間の被写体を露出計で計測すると・・・およそEv値「14」になります。。。
したがって・・・適正な露出は・・・
14Ev＝6Av（F8.0）＋8Tv（1/250秒）
14Ev＝5Av（F5.6）＋9Tv（1/500秒）
・・・と言うように計算できるわけです。

このように・・・カメラの設定と言うのは・・・答えが先に決まっていて。。。
小学校の算数問題で言えば・・・
10＝○＋○・・・○の数字を求めなさい。。。と言う問題で・・・
5＋5＝○・・・○の答えを求めなさい。。。という問題ではありません。

つまり・・・ダイアルとボタンをココとココに合わせれば・・・綺麗な写真と言う答えが得られるのではなく。。。
被写体と言う答えに合わせて・・・絞りとシャッタースピードの数値を考えるゲームです。

ISO感度は・・・カメラ君のドーピング剤と思ってください。。。
カメラ君をドーピングして・・・光を敏感に感じる体にしちゃいます♪
少ない光の刺激でも・・・敏感に感じて・・・早く逝っちゃう♪。。。
つまり速く感光するということで・・・シャッタースピードを速くする事が可能になります。
※絞りを絞る事も可能です。

ISO感度（VALUE)
100（0）200（1）400（2）800（3）1600（4）3200（5）6400（6）12800（7）25600（8）

自宅の室内・・・蛍光灯の明るさだと・・・Ev値はおよそ7Ev・・・
7Ev＝5Av（F5.6)＋2Tv（1/4秒）・・・ブレブレ写真で絶望的ですな（笑
ISO1600にドーピングすると・・・
7Ev＋4（ISO1600）＝5Av（F5.6）＋6Tv（1/60秒）・・・なんとか撮れるかな？？
F2.8のレンズを使えば・・・
7Ev＋4（ISO1600）＝3Av（F2.8）＋8Tv（1/250秒）・・・走り回る子供でもなんとかなるかも？

この様に計算するわけですよ。。。
簡単でしょ？

ご参考まで。。。

書込番号：10443775

[手ブレ無し]

Ｐａｎちゃん。さん
コメントありがとうございます。
検索してみました。なるほど・・・と言いたいのですが、２倍が２倍で半分が1/4？？？？だそうで、
ただいま右脳、左脳、海馬と混乱中です。いつもありがたいコメント感謝です。
これからもよろしくお願いします。

書込番号：10444346

[手ブレ無し]

＃４００１さん　
コメントありがとうございます。
なるほどなるほどと納得してばかりですが。。
今一つ計算まで頭がついていけないので、明日プリントアウトして
コツコツとやってみますね。
【被写体と言う答えに合わせて・・・絞りとシャッタースピードの数値を・・・】とてもヒントになりました。
ありがとうございます。

書込番号：10444531

[flipper1005]

絞り値とシャッタースピード、ISO感度の関係は、
「絞り値 シャッタースピード ISO感度」で検索すると
多数HITすると思います。
参考までに・・・
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera5.html

絞りはF1→1.4→2→2.8→4→5.6→8　と、で「1段」で×1.4変化します
シャッタースピードは、1/250→1/500→1/1，000　と「1段」で1/2変化します
ISO感度は100→200→400→800　と、「1段」で×2変化します

ですから、一例としてあげると、

ISO＝100で一定だった場合には
F5.6でSS＝1/250で適正露出な写真は、F2.8にすることでSS＝1/1，000に
できる訳です。
室内という暗い環境でSSを稼ぐためには、F値を明るくする必要性がわかると
思います。

ところが、F2.8通しなズームは非常に高価です。そこで、ISO（感度）をあげる
という、いわばドーピングをするわけです。
F5.6でSS＝1/250、ISO＝100だった写真は、
ISO＝400にすることでF5.6でSS＝1/1，000にできる訳ですね。

ちなみに、F値を明るくすればするほど、被写界深度は浅くなります。
（つまりピントの合う範囲が狭くなり、ボケが大きくなります）

実際に撮影する際は、どこの範囲までピントを合わせるのかも加味しないと
いけないので、レンズを明るくすればいいという話ではないのが複雑なところ
ですね。
最後に、被写界深度については下記参照
http://www24.big.or.jp/~antares/photo_gallery/camera/camera3.html
http://shinddns.dip.jp/

書込番号：10445498