このページのスレッド一覧（全2796スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 EFレンズは、本当にRシステムに使える？ |
81 | 29 | 2023年1月10日 22:06 |
こちらとSIGMA30mm F1.4 DC DN |
4 | 4 | 2022年12月23日 15:12 |
| このレンズに使用する三脚について |
23 | 22 | 2022年12月21日 09:43 |
| 左端が片ボケする |
35 | 19 | 2022年12月19日 09:33 |
| レンズ選び |
17 | 19 | 2022年12月4日 07:26 |
| 本製品と同等のレンズメーカの製品はどんなものになりますか |
3 | 18 | 2022年11月30日 21:15 |
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レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
こんにちは。EFレンズをRシステムにマウントアダプターを介して使用している方に質問です。ただ写りますのレベルじゃなくて、作品として納得いく画質で撮れますか？私はレフ機は処分したんですが、マウントアダプターを介して使えるかな？と思い、EF100-400ⅡとEF24-70f2.8は手元に残しました。YouTube等でも、名の知れた写真家の方々がEF100-400Ⅱ型は蛍石を使用しており、RF100-500より明るいレンズだから写りがいいと評価していたからです。先日試しに R5にマウントアダプターを介してEF100-400Ⅱを装着して撮影してみました。結果、RF100-500はガチピンくるのに、EF100-400Ⅱで撮影した画像は眠たい写真ばかりでした。高画素のR5だからダメで、低画素のR6ならガチピンくるんでしょうか？レフ機はもう持ってないので、使い物にならないなら売ってしまおうか悩んでいます。
書込番号：25081323 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
主様
こんばんは、 YAZAWA_CAROL です。
「EF100-400Ⅱで眠い写真とは？」、あまりないですが、1dxですが。
ミラーレス機は、やはりその系列のRPレンズがadapter無しに使用したのが、いいのでは？
でないと多々制約も出ますよね。戦略ですね。、adapterは便宜上と推測します。
以上です。
書込番号：25081356
0点
私の場合、以前7ＤmarkⅡにEF 100-400Ⅱを装着して使用しており、不満を感じたことはありませんでした。今ミラーレスに切り替えて R5 R7を所有しております。EF100-400Ⅱの評価が高いこともあり売らずに手元に残しておりました。基本はRF100-500等のRFレンズを使用していますが、試しに R5にEF100-400Ⅱを付けて撮影したところ、ピンボケの写真ばかりだったと言う話です。レフ機にEFレンズを付けて解像するのは当然ですが、ミラーレスにEFレンズを付けても本来のレンズのポテンシャルは発揮できないのかな？という質問でした。
書込番号：25081394 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yukki_sqさん
こんにちは。
＞試しに R5にEF100-400Ⅱを付けて撮影したところ、ピンボケの写真ばかりだったと言う話です。
それらの写真は動体でしょうか、静止したものでしょうか。
そのピンボケの写真、あるいはもし静止物ならどこかで
両レンズで撮影されたものがあれば、具体的なコメントが
つきやすいかもしれません。
一般的にはミラーレスの方がレフ機のような
ＡＦ微調整も必要ありませんので、ピントが
良くなるケースが多そうなのですが、不思議ですね。
少し前のスレでは、動体撮影で、R６やR10で
撮影したところ、RFレンズよりEFレンズが良かった、
という報告もありました。
・RシリーズにはRFレンズよりもEFのLレンズの方が動体撮影向き？2023/01/03 18:3・
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=6/#25081061
EF100-400LIIとRF100-500は同じ77ミリフィルター
ですが、例えばEF100-400LIIにつけていた高級
フィルターをRF100-500に使って、EF100-400には
安価な、あるいは古いフィルターをあてがったなどと
いうことはなかったでしょうか。
超望遠域ではフィルターの平面性がかなり画質に
悪影響があるという報告が価格でも何回かスレ建て
があり、念のための質問です。
書込番号：25081524
1点
https://s.kakaku.com/review/K0000713956/ReviewCD=1666230/
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|､∧
|Дﾟ 悪くないよ・・・
⊂)
|/
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書込番号：25081633 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
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|､∧
|ω･` ｳｰﾝ・・・・・
⊂)
|/
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書込番号：25081646
0点
＞yukki_sqさん
過去スレに何度も登場してますよ！
＞名の知れた写真家の方々
その人はどんなカメラを使ってますか？
まず、そのサンプル写真をアップしてないので、厳しいコメントにはなりますが、
高画素カメラは良い事はほとんどありませんよ。
画質は１画素の面積で決まるので高画素カメラでは不利になる。
特に階調が失われるので解像感がなくなります。
ただメーカーが高画素カメラを出してるのは
高画素が高画質と勘違いしてる初心者が多いからです。
最低でも1000万画素、普通は2000万画素もあれば充分かと、
更にカメラが高画素になるとレンズもキレキレの高解像にしないと
センサーがきちんと解像できないので逆に解像感が悪くなります。
でもスレ主はこれを知ってますよね？
EF100-400をR5に付けると確かに理屈では解像感は不利になるが、それが分かるのは一部のハイレベルな方だけで一般人にはわかりませんよ。
で結論はEFレンズでも変わらないでした。
但し高解像やLレンズの時、
R6ならパーフェクトで万能
書込番号：25081683
6点
＞yukki_sqさん
スレ主様の眠たい画像を見てみたいです。
R6と当レンズ所有していますので、比較してみたいですね。
よろしくお願いします
書込番号：25081715 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
  |
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|---|---|
約3㎞先の工場夜景 |
サーボAF 秒間8コマの高速撮影 |
＞yukki_sqさん こんにちは。
私は5DmarkⅣからR5に買い替えたものです。
レンズもEF24-70mmF2.8Lを売却 RF24-70mmF2.8Lを購入
EF70-200ｍｍF2.8LⅢを売却 RF70-200mmF2.8Lを購入
EF70-300mmLを売却 EF100-400LⅡを中古で購入したものです。
まだ買い替えたばかりで、テスト的な撮影ばかりなので
スレ主さんの言う作品取りとは違うかもしれませんが、
工場夜景 約3㎞先の工場機械の細部まできっちり解像しています。（1.6倍クロップ、640mm相当）
（PHOTOSHOPでダーク部を思いっきり引き出しているのでちょっとノイジーですが）
家族とのスキー写真、ほぼほぼ満足いく写真が取れました。
スキー写真については、5DmarkⅣ時代はスポットAFばかり使用していたので
その癖でスポットAFで撮影しました。
結果、たまに被写体からピンが外れますが、AFエリアに入れば次のショットは
ジャスピンとなります。ちなみに秒速8枚の高速撮影です。
私の子供たちは二人とも室内スポーツを行っているので、RF100-500mmF7.1のような
暗いレンズは使いません。
最も、EF100-400mmLⅡも室内スポーツでは使いませんが・・・。
また工場夜景が非常に好きなので、400mmという焦点距離は非常に役に立ちます。
スレ主さんの言う作品取りとは程遠いかもしれませんが、
CANON機を使いだして10年以上たって、EF100-400mmLⅡは初めて中古で手に入れましたが
私は非常に満足しています。
書込番号：25081777
7点
yukki_sqさん こんにちは
高画素の場合 等倍鑑賞で見ると 低画素より拡大率が上がるので 画質に対してはシビアになると思いますので 鑑賞方法で 変わってくる可能性はありますが
EFレンズの場合 フィルムカメラからの流れで ミラーボックスを含めたレンズ設定されているのに対し R用のレンズの場合 ミラーボックス考えないで設計できますし 新しいレンズ設計が出来るので EFレンズが悪いのではなく Rレンズが良くなっているのかもしれません。
書込番号：25081795
2点
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|---|---|
７ＤⅡ+EF100-400LⅡ、４００ミリ |
Ｒ７+100-400ＬⅡ、４００ミリ |
＞yukki_sqさん
Ｒ６とＲ７で100-400ＬⅡ使ってます。
Ｒ７なんてＡＰＳ－Ｃセンサーで３２５０万画素ですから、Ｒ５よりさらに高密度で、ちょっと心配はあったんですが、個人的には問題を感じません。
時期は違いますが、７ＤⅡとＲ７で少し似たようなシチュエーションの画像が残っていたので、アップしてみます。
いずれもＲＡＷデータから無処理でＪＰＥＧ変換ですが、Ｒ７のほうは非常ドア等の文字が判別できるので、個人的には十分満足です。
書込番号：25081797
2点
すみません、書き忘れました。
スキーの写真はスポットAFですが、
R5の人物優先AFにしていたら、ピン抜けすることも
無かったかもしれません。
書込番号：25081813
0点
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|---|
７ＤⅡ+EF100-400LⅡ、４００ミリ |
あ、申し訳ない、先のカット、７DⅡの方が２００ミリで撮ってたので、４００ミリで撮ってたカットを改めてアップしときます。
書込番号：25081853
1点
＞ゑゑゑさん
まず、そのサンプル写真をアップしてないので、厳しいコメントにはなりますが、
高画素カメラは良い事はほとんどありませんよ。
画質は１画素の面積で決まるので高画素カメラでは不利になる。
特に階調が失われるので解像感がなくなります。
なるほど、そうなんですね。
あなたがその証左となるサンプル写真をアップされていないので厳しいコメントになりますが、
高画素と言われる(フルサイズ)センサーの、科学的に測定された色深度やダイナミックレンジやローライトISOのスコアが良い理由をどう説明されますか？
コスト的にも高画素センサーのほうにより高度な技術や材質が使われるなら(←現に使われてきた)信号ロスは確実に減ります。
またベイヤーの原理から考えても画素補完で失われた本来の色の階調は高画素で「回復」するわけです。例えば5000万のベイヤーセンサーから2000万位のサイズでJPEG化して、やっと1600から2000万の"現実に即した"色と階調が再現されるような計算(推測)になります。ある意味、低画素(フルサイズ機)では「あまりに良すぎる」高感度性能は、色と階調の「実はやや薄い再現性」に支えられているとも言えるわけです。それは科学的なレベルで事実なので、仮に重視しないとしても主観の問題です。
高画素だから色々扱いにくい部分はあるものの、画質面ではメリットも明確にあります。どちらを選ぶかは好みと予算と使い方(常用するISO域)の問題でしょう。
書込番号：25082073 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
>5000万のベイヤーセンサーから2000万位のサイズでJPEG化して、やっと1600から2000万の"現実に即した"色と階調が再現されるような計算(推測)になります。
いや、JPEGサイズはもっと多くしないとダメか。厳密には分からない。
書込番号：25082081 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞yukki_sqさん
こんばんは。
R5で両方のレンズを使っています。
今はEF100-400㎜はほぼ防湿タッパーの中でのお留守番が多いですが。。。
RF100-500㎜を購入した時に両方のレンズを風景写真(空港の建物等です)で撮影条件を同一にしてR5で比較してみましたが、ほとんど誤差のレベルで甲乙つけがたい感じでした。
目くじら立てれば等倍でわずかにRF100-500㎜の方が空港デッキの手すりなどの部分の解像がいいかな？程度でしたが、見る人によっては評価が分かれる、もしくは差が分からないというようなレベルです。
よって、スレ主さんが言われている『EF100-400Ⅱで撮影した画像は眠たい写真ばかりでした』というのが釈然としないです。
撮影条件は同じにしての比較でしょうか？
撮影モードをオートにされていて、露出がEF100-400㎜の方だけちょっと暗めに出ていて眠たいと感じることはありませんでしょうか？
動き物であればRF100-500㎜だとISのMODE1を使うと飛行機などでは微ぶれを起こすため、むしろRF100-500㎜の方が評価が低いというならわからなくはないのですが・・・
試されていらっしゃったら申し訳ありませんが、まずは同じ撮影条件で試して頂いたらいかがでしょうか？
書込番号：25082167
6点
ミラーレス機を使ってピントが来ない、
また前ピンや後ピンと言うことは構造上ありません。
レンズ、アダプター、ボディの接点不良も考えられますので
乾いた布等で拭いてどうなるか。
ダメならレンズおよびボディ等の不具合が疑わられますので
メーカーに見てもらった方がよろしいかと思います。
書込番号：25082195 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞遮光器土偶さん
感度が違うのでANAとの比較はあれ
ですが、JAL（R7+100-400の400mm）
の方は窓の上方に書かれている、
「ハンドルを持ち上げて上方に押す」
の文字まで読めますね。
APS-Cで3250万画素のR7（フルサイズ
なら同じピッチで8,320万画素相当）でも
ISO640ぐらいなら十分精細に写っている
ように見えますね。
書込番号：25082650
0点
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|---|---|
出来るだけ同じ様な構図、明るさの二枚を上げますね。
私はシャッタースピード優先で撮ってます。どちらも1/500程度だったと思います。ホワイトバランス・露出は同じです。色の調整・シャープネス・コントラスト等、画像の加工は一切してません。黄色背景のリスの方がくっきり毛並みまで解像してます。茶色背景のリスはなんとなくフワッとした感じに見えませんか？これがこのレンズの味、蛍石の味ということでしたら納得します。ちなみに、好みの分かれるところですが、私は断然高画素派です。良い写真はA3プリントして飾ったりするので、2000万画素程度だと納得できません。ちなみに、最近は R7+RF428で撮ることがほとんどなのですが、ガチピンきます。APS-c高画素機が難しいと思ったこともありません。
書込番号：25082774 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
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|---|---|---|
R6 ＋ EF100-400ｍｍ２型 |
R6＋EF100-400ｍｍ２型作例。トリミングのみ。 |
５DsR ＋ EF70-200ｍｍF2,8２型で撮影。高画素にも対応できるレンズと思います。 |
＞yukki_sqさん
こんばんは！
自分はRF100-500mm持ってませんし、試用もしたことありません。
高くてなかなか買えないのですが、１年位先には絶対手にしたいレンズの一本です。
１００－５００ｍｍは持っていないので全然参考にならないと思いますが、Ｒ６＋ＥＦ１００－４００ｍｍ２型の組み合わせで時々バイク撮ってます。
あくまでも比較ではなく、R6＋EF100-400ｍｍ２型単体での評価としてお読み下さい。
マウントアダプターはキヤノン純正です。
＞眠たい画像ばかり・・・
１００－５００ｍｍと比べて眠たいかどうかは分かりませんが、自分がＲ６と組み合わせて使う限り、眠たい画像と感じたことはないです。
AF、動体追従性、画質、全然文句ありません。
画素数が全然違うＲ５だと違うかも知れませんが、ＥＦのＬレンズだと４，０００万画素オーバーのセンサーにも十分に対応していると思います。
ＥＦ１００－４００ｍｍ２型と同レベル画質とキヤノンが認めるＥＦ７０－２００ｍｍＦ２．８の２型と高画素機の５ＤｓＲの組み合わせで撮った写真を載せます（３枚目の写真です）。
十分に５ＤｓＲの高画素に対応できていると思います。
特にＲＡＷ画像を等倍で観たら、本当に繊細に描かれてます。
また時々ソニーのα７Ｒ２にも付けて撮りますが、非常に繊細な画質です。
自分なりの結論をまとめます。
ＥＦ１００－４００ｍｍ２型は、Ｒ６との組合せで抜群のＡＦ性能と動体追従性。
画質も４，０００万画素以上のセンサーに対応できると思ってます。
ただＲＦのＬレンズを使ってしまうとＥＦには戻れないかもしれないですね。
持ってないので分かりませんが来年買える日を楽しみにしてます。
ではでは。
書込番号：25082929
5点
スレ主さんこんばんは。
EF100-400㎜の方はリスの目にジャピンだと思いますが、
そもそも被写体深度が狭いだけじゃないでしょうか？
RF100-500 500㎜ F8
EF100-400 400㎜近く F6.3
両方の写真ともリスのサイズが大体同じなのでEF100-400㎜の方が
被写体が近くF値も小さいため、被写体深度が浅くなっただけだけだと感じました。
あと、光の当たり方もRF100-500は順光、EF100-400は雲天に見えます。
発色はこの辺りも関係あると思います。
まぁ、レンズによっては発色の仕方も違うかもしれませんが・・・。
書込番号：25082936
17点
https://bbsimg03.kakaku.k-img.com/images/smartphone/icv/3772612_f.jpg
こちらのほうがよいと言うことですよね？
私もそう感じます。
で、私の勘違いなら申し訳ありませんが
最初のスレ内容からすると、
EF100-400の方が良くないと言うことですよね？
で、データからみるとこのUPされたものはEFレンズとなっていますが…
ただ、
露出条件や光の当たり方が違うのでなんともですが…
比較するならリスでなくても、
静止した同じ物で、焦点距離、露出を同じにしないことには…
書込番号：25082944 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
＞yukki_sqさん
２枚の作例、拝見しました。
EF100-400LⅡ、しっかりピントが来ているように思います。
基本的に＞ぷりてん0310さんのご意見を支持します。
私の理解では、被写界深度は被写体が同じ大きさに写る距離からの撮影であれば、焦点距離に関係なくＦ値に依存すると理解しています。２枚に写っているリスは別の個体だと思いますが、もし大きさが同じなら、ＥＦ100-400ＬⅡで撮ったほうがやや大きく見えますので、被写界深度がより浅くなって、その分Ｆ値以上に被写界深度が浅くなり、解像してないように見えるのだと思えます。
例えば、大きな看板などを、同じ位置からＦ値や焦点距離（例えば３００ミリＦ８とか）を揃えて、大気の安定している時間に連続して撮影して比較してみては如何でしょう。
書込番号：25082966
2点
＞ぷりてん0310さん
なるほど。ズームレンズの望遠端で撮るのであまりf値（被写界深度）のことは気にしてませんでしたが、それはあるかも。428で撮る時はマニュアルモードで絞りをf4.5以上にしないと目以外ピント外れるので気にしていたんですが、ズームの望遠端はf値は最初からそれ以上と思い気にしてませんでした。
＞okiomaさん
すいません。ご指摘ありがとうございます。ただ機材解説のYouTuberじゃないので、そこまでできません。
書込番号：25082967 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞yukki_sqさん
作例ありがとうございます。
たしかにEF100-400L IS IIの方が
RF100-500L ISよりもソフトですね。
ただ、これは超望遠の描写という
よりはテレマクロ的な撮影ですね。
（シマリスだとすると、撮影距離は
2m？ぐらいの近接でしょうか。）
両レンズのMTFを見た時、望遠端では
中心解像はRF100-500が少し良いですが、
そこまで変わらず、コントラストは良い勝負
にみえたので
＞EF100-400Ⅱで撮影した画像は眠たい写真ばかりでした。
のコメントが不思議でした。
（よほど当該レンズの組付けが悪ければ別ですが）
・EF100-400ISLIIのMTF
https://cweb.canon.jp/ef/lineup/tele-zoom/ef100-400-f45-56l-ii-usm/spec.html
・RF100-500L ISのMTF
https://cweb.canon.jp/eos/rf/lineup/rf100-500-f45-71l/spec.html
EF100-400LISIIはおそらく近接撮影では
球面収差が発生してソフトになっている
のではないでしょうか。
RF100-500はフローティングを活かして
近接性能の性能向上を図ったとあります。
「至近から遠景、画面の隅々までズーム全域で高画質」
・・・
2つのナノUSMによる電子フローティングフォーカス制御により、
最短撮影距離を短縮し、近距離撮影の画質を向上させています。
https://cweb.canon.jp/eos/rf/lineup/rf100-500-f45-71l/
一方、EF100-400には近接が短いとは
ありますが、その性能には触れていません。
MTFの数値はマクロレンズを除き遠距離
（想定無限遠？）のもののようですので、
近接性能まではわかりません。
RF100-500は大径、ショートフランジでの
超望遠ズームの新設計に当たり、
EF100-400の近接性能の弱点を
つぶしてきたのではないかと
推測します。
＞これがこのレンズの味、蛍石の味ということでしたら納得します。
もし皆さんの作例のように数十メートル
離れた被写体では同様にシャープで、
今回のようなテレマクロ的な撮影では
ＥＦ100-400ＬＩＳＩＩの方がソフト描写、
ということであればであれば、
ＥＦマウントでの当時の設計での残存
球面収差による近接時の性能低下
（ソフト的な描写）でこのレンズの
性能（味）ということになるように思います。
（蛍石の味、というわけでは無いと思います。）
書込番号：25082981
2点
＞とびしゃこさん
ブラボー！なるほど。勉強になりました。
Canonの仕様書等にそう書いてあるなら、それが最適解ですね。
ありがとうございます。
書込番号：25083002 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞yukki_sqさん
レビューでも100-400LISIIは発売当時は
絶賛ばかりであまりマクロ性能ふくめ、
開発者インタビューでは、頑張りました、
のようなコメントなのですが、
・メーカー直撃インタビュー：伊達淳一の技術のフカボリ！
キヤノン EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/interview_dcm/684376.html
ken RockwellさんのHPで両レンズの
マクロの写真がありました。
違う時計でわかりにくいですが、
拡大で時計の革バンドを見ると、
EF100-400LISIIがにじみのある
ソフト描写で、本来シャープな
はずの傷も文字盤や若干甘い
かな、と感じます。
（当時は素晴らしいレベル
なのだろうと思いますが）。
・EF100-400LISIIのマクロ描写
https://www.kenrockwell.com/canon/lenses/images/100-400mm-ii/sample-images/5D3_5372-full.jpg
https://www.kenrockwell.com/canon/eos-r/lenses/100-500mm.htm
・RF100-500LISのマクロ描写
https://www.kenrockwell.com/canon/eos-r/lenses/images/100-500mm/sample-images/R5__4474.JPG
https://www.kenrockwell.com/canon/lenses/100-400mm-ii.htm#macro
EF100-400LISIIの近接は条件の甘い
約2230万画素の５DIIIでこのにじみ、
ソフト具合ですから、4500万画素の
R5でもソフト感なく解像している
RF100-500の近接時の描写性能は
だいぶ上がっているのだろうと思います。
（＝近接時の羽毛、獣毛などの描写で差が出る）
書込番号：25083093
2点
皆さんご意見ありがとうございました。
書込番号：25083240 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
因みにR5とR7やR6mk2とでは、Canonのカタログにおいては同じAF2.0なのですが…厳密に言いますと、R3以降からの機種は事実上AF2.5だと言われ、AFの補足力や瞳AF、演算性能など全くの別物って言われる位の差がある様です。
書込番号：25091820 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
レンズ > CANON > EF-M11-22mm F4-5.6 IS STM
投稿するレンズを間違えてしまいましたので返信は不要です😭
書込番号：25065322 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
＞かなこtgさん
だいぶ違います。
11-22のほうは背景をボカすことはほぼ不可能です。
30㎜F1.4は背景をボカすことが出来ます。
11-22mmのメリットは超広角とテーブルフォトで料理などを大きく写すことができます。
ポートレート用ならばsigmaの56mmにしてしまったほうが良いかと思います。
書込番号：25065324
3点
＞かなこtgさん
絞り開放F1.4とF4-5.6ではボケ味がかなり違います。
ポートレートなら SIGMA30mm F1.4 DC DN がお薦め。
EF-M11-22は、絞って風景やスナップ向きです。
書込番号：25065333
1点
＞かなこtgさん
削除依頼したら良いと思います。
書き込み削除依頼(本人)
https://help.kakaku.com/contact/bbs.html
書込番号：25065726 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM
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|---|---|---|
仁保ジャンクション |
これはぶれてないかな？ |
ぶれてませんか？ |
EF100-400 F4.5-5.6L IS Ⅱ USMを購入し
夜景を取ってきました。
皆さんはこのレンズで夜景、三脚を使用するときどれくらいの
パイプ径の三脚を使用していますか？
添付の写真の2枚はよいのですが
ぶれ？の写真は完全にぶれているように思います。
まあまあの写真と同じ画角、方向です。
今までここまで望遠レンズを持ったことが無いのと（300mmまで）
三脚夜景撮影で、30秒露光でも、このようなブレは出たことが無かったので・・・。
三脚はマンフロットの055カーボン三脚3段（パイプ径が29.2mmのもので、
1世代前のもの）
雲台はマンフロットのギア雲台410です。
三脚の下はコンクリート床です。
撮影時の環境は風無しです。
被写体まで、ジャンクション1.2㎞ 他、約2㎞です。
ジャンクション F11 ISO100 露光30秒
他2枚 F11 ISO100 露光6秒です。
一応、夜景撮影歴は10年以上です。
このレンズに対し三脚が弱いのか、気にしすぎなのか、
私の撮影がへたっぴなのか・・・。
皆さんのご意見をいただけたら幸いです。
1点
＞ぷりてん0310さん
最低でもパイプ径は32ですかね？
それに、なるべく段数の少ないもの。
今の物を使うなら、ストーンバック(レジ袋でも代用可)などを使用し、
重しを入れぶら下げるのも効果があるかと思います。
書込番号：25061110 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
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|---|---|
まあまあトリミング |
ぶれ？トリミング |
＞okiomaさん
早速のコメントありがとうございます。
最初に投稿した写真のオリジナル画像が見れなかったので
トリミングしたものを再投稿いたします。
書込番号：25061132
0点
＞ぷりてん0310さん
>このレンズに対し三脚が弱いのか、気にしすぎなのか、
僕も単純な回答（アドバイス）としては３２ｍｍ以上のパイプですが
実状はコンクリートの床も全く揺れないわけではなく
風も撮影時間ない全く無かったのか、撮影者が動いたりしなかったのか等
要素は色々あります
何枚か撮るとか運とかも有ると思います
書込番号：25061136
1点
こんにちは。
私はこのレンズで夜間は月食くらいしか使ったことがないのですが・・・。
キャリアからするとまずないとは思いますが、レリーズはリモートケーブルをお使いなんですよね？
あと脚径ですが29ｍｍなら無風ならギリギリいけそうな気もしますが、32ｍｍ以上ならより安心かと思います。
段数は少なく、条件が悪いときは可能なら脚を縮めて使うことなども重要だと思います。
あとひとつ気になるのは三脚座です。
私も他レンズ（70-200/4LIS）で経験がありますが、三脚座はブレの原因になりやすいようです。
「三脚座 ブレやすい」などで検索するといろいろ出てきます。
脚径の太い三脚に替えてもそこがネックになる可能性もありますし、「望遠レンズサポーター」
「テレフォトサポーター」など、補助器具を先に試してみるのもいいかもしれないですね。
書込番号：25061176
3点
トリミングしたもの見るとブレてますね。
初歩的な所で、手振れ補正のOFFをしているか？
レリーズを使用しているか？
また、高所からの撮影なので、ビル等が揺れているとか、横断歩道的なものも人が歩くだけで結構揺れますね。
書込番号：25061228
1点
＞ぷりてん0310さん
私はＳＬＩＫですが３２ミリのカーボン３段を使ってます。
ただ、コンクリートでも振動が伝わることはありますし、ちょっとした締め付けの緩みから、レリーズ使用でもシャッターショックなどからわずかにブレることはあります。
先日それで少し失敗しました。
まあ、今の三脚で不安で、初歩的な失敗をしてないなら、３２ミリ以上のものに変えるしかないかとは思います。
書込番号：25061234
1点
ぷりてん0310さん こんにちは
レリーズは使用していますでしょうか？
指で押す場合 どうしてのブレが出ることが有ります。
後 コンクリートの上と言う事ですが 高い位置での撮影の場合 ビル自体が 風で微妙に揺れることが有りますし 周りに振動が出るような条件でもブレることが有ります。
書込番号：25061343
1点
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露出が適正なら、こんな風に写ります。 |
＞ぷりてん0310さん
>>三脚はマンフロットの055カーボン三脚3段（パイプ径が29.2mm
>>雲台はマンフロットのギア雲台410
カーボン三脚は重心が高くなりがちなので、カメラバッグを吊るして重心を下げましょう。
あと、夜景にしては暗いので、露出アンダーですね。
露光時間を伸ばすか、感度を上げるかすべきです。
書込番号：25061371 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
こんにちは
おそらくストーンもレリーズもお使いでしょうし、ISも切っていますよね？
基本的には、055でギア雲台であれば、必要充分な環境だと思います。
三脚は太ければ良いというものではありません。
ただ、重心をとってセッティングしていると思いますが、
410なら固定力があるので、機材を前後させて重心を外してセッティングするほうが良い結果になるはずです。
重心でしっかりあわせると、ほんの少しの振動もセンサー部分で大きな振動に増幅されます。そのため重心をずらしてわざと傾くような重量配分にして、それ以外の振動が相殺されるようにセッティングすれば、成功すると思います。
それ以外には、ボディの下に１脚をつけてボディを地面と接地させたり、三脚に別のアームを取り付けてボディを固定する方法などありますが、まずは重心をずらすだけで解消するような気がします。
書込番号：25061454
3点
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こんにちは。
このレンズを手に入れてすぐに三脚と雲台も追加しました。
脚の直径は32mmなはずです。
ジッツオ三脚 GITZO GT3542XLS
ハスキー雲台 HUSKY 3D HEAD #1504
梅本製作所 自由雲台SL-60ZSC
梅本製作所 クイックシューSG-80
でレンズを支えています。
三脚もさることながら、雲台がかなりしっかりしていてびくともしない感じです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号：25061757 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆さんこんばんは！いろいろご意見ありがとうございます。
撮影環境のが不足していましたね。
撮影場所は山の上のコンクリート床の展望台です。
手振れ補正OFF、レリーズ使用、無風
AVオート、F11、ISO100
カメラはR5で画角は全て400mmです。
普段夜景は明るさによりますが、だいたい20～40秒露光
星の写真（24mmか15mm魚眼）では、星のぐるぐる写真を撮るため
3時間（正確にはシャッタースピード20秒程度で連射）シャッターを開けていますが、
足元がしっかりした場所で、このようなブレを経験したことが無かったもので・・・。
400mmの画角をなめていたのかもしれません・・・。
＞okiomaさん、こんばんは。
そういえば、三脚にウエイトを付けたことは無かったです。
＞gda_hisashiさん、こんばんは。
Gitzonoの32mm 3532が欲しいです。
でも高くて買えない・・・汗
＞BAJA人さん、こんばんは。
三脚座はこのレンズを購入前にネットで調べて、三脚座が弱いあったので
RRSではないですが、全長のフットに付け替えています。
＞くらなるさんこんばんは。
夜の展望所なので、私以外に人はいなかったです。
レリーズ中は私も呼吸を止める勢いでした・・・爆。
＞遮光器土偶さん、こんばんは。
やはり32mm以上ですかねぇ。
＞もとラボマン ２さん、こんばんは。
いちおう私もぶれないように最大限気を付けていたつもりなのですが・・・。
＞乃木坂2022さん、こんばんは。
露出に関しておっしゃる通りです。
普段は露出はマニュアルで絞り、シャッター速度、ISOを決めていますが
100-400mmを購入したうれしさ（中古ですが）で
取り急ぎ使用してみたくてAVオートにしてしまいました・・・汗
＞とんがりキャップさん、こんばんは。
重心をずらす。これは初耳でした。
410には大き目のクランプをつけていて（これがいけないのかも）
カメラ、レンズを前後させて重心を合わせていました。
ちょっと試してみたいと思います。
確かに三脚を32mmにしたからと言って、ブレが止まる保証なんて
無いですよね・・・。
書込番号：25061760
0点
＞”ぽよりん”さん、こんばんは。
大変貴重なご意見ありがとうございます。
確かに三脚を32mmにしても、雲台が大事ですよね。
今は仮に32mmを導入したとしても、
現在使用しているマンフロットのジュニアギア付き雲台410するか
雲台も合わせて、変えるか悩んでいます。
私は基本職業柄、水平・垂直に気を付けるので、
風景、夜景、星の写真はギア雲台オンリーなので
雲台の選択肢が少ないのです。
マクロ撮影ではマンフロットのX-PRO-BHQ6も使用しますが、
カメラとレンズのバランス次第では、どんなにフリクションを利かせても
最後の締め付けで微妙に構図がずれてしまうのも悩みの種です。
書込番号：25061773
0点
ぷりてん0310さん 返信ありがとうございます
自分の場合 以前のアルミ055やギア雲台フィルムカメラ時代から使っていますが ハスキー並みの安定感で このような微ぶれ感じたことが無いです。
あと一つ確認ですが 展望台とは 階段を上っての何階か上の場所でしょうか？
これだと 人の上がり下がりの振動で 微ぶれ起こすことが有るので 確認の質問です。
書込番号：25061782
0点
＞もとラボマン ２さん、こんばんは。
展望台といっても小さな山の上の展望台です。土台は人工物ではないので
人の上り下がりでの振動なないと思います。
また撮影じは私一人でした。
でも、やはり何かしらの三脚に何かしらの振動があったのですよね。
この場合、三脚を32mmに変えても効果はありそうもありませんね、トホホ。
書込番号：25061806
0点
AUTO ISO設定で夜景撮影します。
あまり三脚は夜景では使用しません。
日中、
１ＤＸ＋EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM 撮影で、
GT4543LS でかつ、ジッツオのジンバル使用します。
ジンバル付属のターン棒？、使用しません。
これで安定・安心します！！
夜景もおそらくOKですね。。。
◆三脚
>https://kakaku.com/item/K0000923080/?lid=pc_ksearch_kakakuitem
>
◆ジンバル
>https://kakaku.com/item/K0001011224/
>
書込番号：25061850
0点
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|---|---|
三脚プラス１脚 |
フリクションアーム |
私は望遠レンズで超秒撮影をよく行いますので、いろいろ対策しています。
＞三脚を32mmに変えても効果はありそうもありませんね、トホホ。
簡単にできる微ブレ対策をご紹介します。
普通に三脚に機材をセットして、ボディに１脚を取り付けると、４脚になって微ブレは激減します。
ただ構図変換が難しくなるのが欠点です。
そこでGitizoの最近のシステマティックや一部のマンフレット で採用されている
イージーリンクというアタッチメントにフリクションアームを取り付けると、
簡単にボディを安定させることがで流だけでなく構図変換も容易になります。
マンフレット フリクションアーム 244
これはびっくりするほど効果的です。廉価な中国製でも効果は同じだと思いますね。
書込番号：25062066
1点
＞ジャンクション F11 ISO100 露光30秒
＞他2枚 F11 ISO100 露光6秒です。
あくまで当方の感覚からすると、F11とは結構絞られており、しかも露出時間が軒並み数秒なのは、街の夜景撮影にしては少し厳しいかな？ と思いました。
ＩＳＯ２０００前後でならＦ４～５．６、でもさほど問題ではなく、SSも１～１／３０前後、で微調整すりゃ露出はクリアされるかと。
問題は、１００～４００ｍｍと言う長焦点で、どんなに頑丈な三脚を使用しても、シャッターショック、シャッターボタンを押した時、シャッター幕が上下した時、カメラ後端からレンズ先端までビヨヨーンと衝撃が何往復かして、それが１ピクセル程度の『ブレ』になってしまうのかなあ、と。ミラーがある場合は更なる衝撃が加わると思います…
それを解消するには実はレリーズケーブルではなく、右手でグリップを握りつつシャッターをフェザータッチで押して、左手はレンズ先端をホールドするか或いはそれ用のスペシャルパーツをネットで漁って取り付け、レンズ先端の『ブレ』を抑圧させるが吉な気がします。
とまあ、10年程前に夜景撮影での望遠レンズ使用は早々に諦めた部類ですので、体験談程度にサラッと流して頂ければ。
書込番号：25062088
1点
＞ぷりてん0310さん
詳しいことは分かりませんが、マンフロット055アルミからハスキー3段に変えた時に
同じカメラ、同じレンズで微ブレが発生したことがありました。
理屈は分からなかったのですがその後使ったジッツオの２型だと微ブレは解消しました。
機材の相性みたいなものもあるのかも・・・
書込番号：25062144
1点
＞ぷりてん0310さん
こんばんは。
悩ましいですね。
普段はGITZO GT5563GSとザハトラーFSB8で長玉、本レンズも使ったりしています。
レンズの大きさ、重さ的にはSLIC プロ700DXⅢでも十分いけるのでこの三脚で撮影する時もあります。
結果としてはブレる時はどちらも同じような感じでブレますね。
私が気にしているのは、
・レリーズは押した後も手に持って、極力動かさない。人間もその場で静止。
(時間的余裕があれば余ったケーブルの部分は100均とかで売っているマジックテープバンドで三脚に固定)
・一眼レフであればミラーアップ撮影でミラーショックを抑える
(今回はR5なので関係ないですね)
・風がないように感じていても長秒だと意外と風の影響を受けている時もあるのでフードを取り外す。
・ONE SHOTで撮影
って感じです。
ぷりてん0310さんはすでに何度も夜撮を長期にわたって経験されておられる方ですので参考になるかわかりませんが記載をさせてもらいました。
書込番号：25062378
1点
ぷりてん0310さん 返信ありがとうございます
＞土台は人工物ではないので人の上り下がりでの振動なないと思います。
でしたら 他の振動は気にしなくていいと言う事ですね。
これだと 三脚の強度上げることが重要になってくると思いますが 三脚自体は大丈夫だと思いますが カーボンの為 重さが足りない可能性が有りますので カメラバックに 他の機材が有り重さも有るのでしたら 三脚にカメラバックをかけるなりして ウエイトをかけると安定すると思います。
また 撮影時三脚に 知らずに体が触れるとその振動を拾う事が有りぶれることが有るので 三脚触らないように シャッター切ることも重要です。
後雲台ですが ギア雲台410以前に比べて 最近の雲台クイックシューの部分が少し緩いという話も聞き来ますし クイックシュー部分が大きく使い難いと思いますが この部分の改造や 別にクイックシューいけるなど行っていますでしょうか？
書込番号：25062649
0点
＞YAZAWA_CAROLさん、こんにちは。
私の夜景撮影では三脚を使えるときは100％三脚使用で長時間露光です。
＞とんがりキャップさん、こんにちは。
一脚は持っているので、使えそうです！
＞くらはっさんさん、こんにちは。
私はノイズが大嫌いなので、夜景撮影では基本ISO100まで、上げても400までですね。
長時間露光しすれば、シャッターショックも比較的影響ないかと・・・。
このレンズを早く使ってみたくて、露光時間6秒なのはAVオートで露出をカメラ任せに
してしまったからです・・・汗
＞こむぎおやじさん、こんにちは。
相性が問題なら三脚を太径のものにしてもブレは出ますよね～。
＞ENEOSハイオクさん、こんにちは。
パイプ径に関係なく、ぶれるときはぶれるんですね～。
無風だったのでてっきり油断してしまいました。
みなさま、いろいろご意見ありがとうございます。
太径にする。ブレは減少するかもしれないが、ブレるときははブレるですね。
しばらく、今のマンフロットの055三脚を使用し様子を見てみます。
書込番号：25062653
2点
＞もとラボマン ２さん、こんにちは。
最近は、カメラにもレンズにもアルカ互換スイスプレートを付けていて
ギア雲台のクイックリリース、マンフロット410PLの上に
アルカスイス互換用クランプを取り付けています。
そういえば、望遠レンズでアルカスイス互換を付けたのは、初めてでした。
マンフロット410PLはクッションゴムが張ってますし、
それが原因かもしれません。
一応、ネジでクランプを目いっぱい締め込み、クッションゴムで
ブレない様に気を付けていたのですが・・・盲点だったかもしれません。
一度見直してみます。
書込番号：25062661
1点
レンズ > CANON > RF24-105mm F4 L IS USM
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|---|---|---|
ほぼ平行な被写体でも左端がボケる |
f8.0まで絞っても左側がボケる |
f8.0まで絞っても左側がボケる |
このレンズで左側の片ボケに悩んでおり、調整に出すか迷っています。
3枚の画像をアップしましたが広角でも90mm程度でも左端に行くほどボケています。
絞れば若干マシになりますが、F11程度まで絞ってもボケています。
拡大しなければそこまでひどくボケてるわけでもないのかもしれませんが、やはり気になってしまいます。
このレンズをお使いの皆様から見て、この片ボケは正常範囲だと思われますか？
それとも調整に出したらもっと良くなると思われますか？
ご意見をお聞かせいただけると幸いです。
3点
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|---|
＞バトルヒーターさん
こんにちは。
RF24-105mmを使っております。
ちょうど同じような場所で撮影しました絵がありましたので貼り付けておきますね。
作品拝見しました。
やくもが真横の大山バックの絵は言われるように確かに左側の方がディテールが甘いですね。
陸橋と貨物のお写真は真横ではないので被写体深度とかもあるので判断はつきかねますが。。。
なので、大山の1枚だけで判断するのであれば左側が甘いとは私も思いますが、複数枚でチェックしてみたいですね。
身近な家の中にあるようなものを真横から撮影してみてチェックしてみたらいかがでしょうか？
早く解決して気持ちがすっきりとするといいですね。
書込番号：25056845
2点
確かに甘いような感じですね。
ただこういった場合、
できるだけ左右同じ距離で左右対象な物をUPされた方がいいですよ。
例えば、
ビルとか…
フェンスとか
身近なものでよいのので…その結果次第ですね。
気になりだすと、
いつまでも気になりますから、
一度データと共に、買ったお店に相談ですかね。
書込番号：25056939 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
バトルヒーターさん こんにちは
気になるのでしたら 早めにメーカーに出し調整してもらった方が 安心して使えると思いますよ。
書込番号：25056959
0点
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|---|---|---|---|
24mmF4 |
24mmF5.6 |
24mmF8 |
24mmF11 |
皆様
早速のご意見ありがとうございます。
＞ENEOSハイオクさん
このお写真は隅までシャープですね。
同じ場所での作例、大変参考になります。
使い方が合ってるのかわかりませんが、ピントチャートのようなものがあったので、試しにそれを42インチの平面な液晶モニターに写し、三脚でカメラを固定して撮影してみました
。
ボケていなければモアレがはっきり写ると思うのですが、左端に行くに連れてモアレが薄くなっており、やはりボケているのかなあと感じます。
改善が見込まれるなら、調整に出したいと思いますが、いかがでしょうか？
書込番号：25057000
1点
書き忘れました
使用したのはこちらのチャートです
https://static.bhphotovideo.com/explora/sites/default/files/bandh-test-target.jpg
書込番号：25057006
1点
チャート画像を観ると、確かに左側の方が甘いようです。
点検に出してみないと分かりませんが、この程度の差であれば規格内と判断されそうな気もします。
書込番号：25057064 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
バトルヒーターさん
＞試しにそれを42インチの平面な液晶モニターに写し、三脚でカメラを固定して撮影してみました
チャートの上下の線を見ると 少し幅が変わっているように見え これだと カメラとチャートが平行になっていない可能性が有るので
この撮影方法だと 判断難しいかもじれません。
書込番号：25057105
5点
＞バトルヒーターさん
こんにちは。
＞3枚の画像をアップしましたが広角でも90mm程度でも左端に行くほどボケています。
左側が結像しておらず片ボケしていますね。
2枚目は左側が距離的に手前の被写体で
いろいろ言われるかもしれませんが、
（でももう少しましなはず）、1，3枚目は
明らかに片ボケだと思います。
＞このレンズをお使いの皆様から見て、この片ボケは正常範囲だと思われますか？
自分のレンズでこれなら、調整に出します。
F11まで絞っても「片側だけぼやける」
レンズは本来の性能が明らかに出て
いないと考えますので、自分なら
そのままでは使いたくないですね。
（安価なレンズでもない”L”称号の
レンズでもありますし）
書込番号：25057214
0点
＞バトルヒーターさん
チャートの写真を見ると左が甘いように見えます。
キヤノンの基準内かは点検してみないと判断できませんが、甘いのは事実なのでチャート画像をデータ添付して点検に出してはと思います。
RFの方が描写が良くなってると言われてますし、Lレンズ且つEFとの価格差を考えるときっちり調整して欲しいなとは思いますが。
タイミング的に年内に戻るか微妙に思います。
保証期間内なら購入店、保証期間が終わってるならキヤノンにまずは相談してはと思います。
書込番号：25057334 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|
＞バトルヒーターさん
画像拝見しました。
やくものお写真よりは症状が治まっているような気もしますが、どの絞り値でも中央より左側は描写が甘いですね。
これに気が付いてしまったのであれば私はサービスセンターでチェックをお願いすると思います。
私の機材でも試しましたで参考までに。
焦点距離がバトルヒーターさんとは異なりますが・・
27インチモニターに映した画像を撮影しましたが、私がチェックする分には自分のは気になりません。
AFはスポット1点で中央の円に合わせています。
書込番号：25057440
2点
＞バトルヒーターさん
撮り方の影響かもしれませんが、よく見ると私のは許容範囲内だと思いますが若干右の方が甘く感じますね。
書込番号：25057468
2点
＞バトルヒーターさん
微妙ですね。
この程度だと許容範囲とも取れるし…
また、もとラボマン ２さんがいうように
厳密にい言えば平行にはなっていないようなので…
チャートを使用しての確認も重要かと思います。
被写体を5m程とか10m程とか何段か離して、
それぞれでどうかも確認する必要も
あるのではないでしょうか？
いずれにせよ、先に言ったように気になるなら
買ったお店やキヤノンに相談でしょうね。
書込番号：25057521 スマートフォンサイトからの書き込み
5点
チャートは平行度を出すのが大変です。また、近距離だと収差状況が変わるので、私はあまり当てにはしません。
遠景（105ｍｍF4dで十分被写界深度に入るくらい）で、正位置とさかさまにして（180度回転して）撮ってみてはいかがでしょう。調整に出すときもちゃんとした比較画像があったほうが説明しやすいと思います。
書込番号：25058018
2点
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|---|---|---|---|
正転時F4 |
正転時F11 |
反転時F4 |
反転時F11 |
皆様
ご意見ありがとうございます。
チャートではわかりにくいとのことで、約5m離れた平行なブロック塀を撮影してみました。
1-2枚目は正転、3-4枚目は反転させて撮影しましたが、やはり正転時は左、反転時は右がハッキリとボケているように見えますがいかがでしょうか？
また、調整に出す場合は、ネット通販で購入したのでキヤノンに直接送ることになりますが、保証期間内で調整に出す場合の費用は
・キヤノンが正常範囲だと判断し、それでも調整を希望する場合は有償
・キヤノンが正常範囲外だと判断すれば無償
という感じになるのでしょうか？
また、有償の場合の費用はだいたいどのぐらいになるでしょうか？
キヤノンのサイトで調べると、描写性不良の場合「目安修理料金（税込）：14,300～67,100円」となっていますが…？
＞ENEOSハイオクさん
わざわざチャートで試していただき誠にありがとうございます。
若干のボケはあるものの、やはり私の個体よりも隅までシャープですね。
これなら調整に出したら改善する見込みがあると感じます。
書込番号：25058359
0点
バトルヒーターさん
＞反転時は右がハッキリとボケているように見えますがいかがでしょうか？
気になっているのでしたら まずは キヤノンにメールや電話で確認したほうが良いと思いますし 保証内でしたら 無償が普通ですので 早く連絡したほうが良いと思いますよ。
書込番号：25058465
0点
＞バトルヒーターさん
＞・キヤノンが正常範囲外だと判断すれば無償
高価なRFのLレンズで、この（片ボケ）性能で
正常範囲内、とされるようならキヤノンRFを
使いたいと思う方はだいぶ少なくなると思います。
チャートや塀は、今のIFレンズでは光学系も
変わってしまいますので、近接性能を確かめる
にはよいですが、やはり遠景の細かい風景
の方が、平面に対する傾き云々の議論がなく、
実写でも影響があることが説明できますので
良いと思います。（仮に適当に構えても十分な
遠景ならほぼ必ず被写界深度に入るため））
遠景の実写では空が入りがちで、右上や
左上の解像不良がわかりにくいため、反転
するとよい、という話になっています。
（平面チャートで平行がとれないまま反転
しても同じ議論が続く可能性があります。）
注意は遠景の構図のつもりで手前の芝生
などが入ると四隅の下側の描写は荒れて
みえます（無限遠のピントなら普通に
被写界深度外ですので当然ですが）。
保証期間内なら、無償だと思いますが、
でなければ自分的にはびっくり案件です。
書込番号：25058487
0点
この結果（F4がわかりやすい）をもとに、販売店経由でメーカーに相談してみましょう。
購入時期にも因りますが、販売店で交換対応になるかもしれませんし、メーカー確認に送られるかもしれません。
原因としては、玉（各レンズエレメント）の偏心や、ブレ補正ユニットのズレなどを考えています。個人的にはあまり珍しいことではないと思っています。
書込番号：25058644
1点
＞バトルヒーターさん
何年か前に、撮影中強風に煽られ転倒し大破した５５－２００、同じ型名レンズを購入したら片ボケレンズにあたり、ＳＣでチェックしてもらうと『弊社の許容範囲内』。
いやいや御社では許容かも知れないがプリントアウトするとこれだけ明瞭にボケまっせ、と食い下がったら、センターにある同型名レンズを片っ端からチェックして『片ボケ』の無いレンズに交換してもらった事があります。
それ以降、廉価な、特にズームレンズは片ボケの可能性と『それなりの写り』にしかならない、と教訓を得たので、以降はなるべくズームには手を出さず面倒でも単焦点…少しくらい値が張っても仕方無いか…をフィールドに何本も担ぎ出して撮るスタイルになってます。
問題の２４－１０５レンズのお値段が結構な額ですので、ここは片ボケの決定的なエビデンスと共にＳＣ送りにしてチェック＆ＦＩＸを依頼されては如何でしょうか。
後はそのレンズのお値段が『片ボケを許容できる金額』であるのなら、別レンズに浮気するか別の方法…最悪撮り方のスタイルを変えてしまう、で乗り切る位しか思いつきません。
書込番号：25058732
3点
皆様、ありがとうございます。
皆様のご意見を伺い、改善が見込めると判断しましたので、調整に出してみようと思います。
年末年始を挟むと長引きそうなので、年明けに出そうかと思います。
特に、同レンズでの作成を上げていただいたENEOSハイオクさん
誠にありがとうございました。
書込番号：25059821
1点
レンズ > CANON > EF70-200mm F4L IS USM
90Dで使う望遠レンズ選びで迷っています。
保有レンズは、
18-135 F3.5-5.6IS USM（レンズキット）
18-300 F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM（シグマ）
上記2本です。（18-300は元々保有）
70-200か70-300を購入しようと考えています。
理由としては、室内のヒップホップダンスを便利ズームで撮った際、ノイズの多さ（iso6500上限）、暗さ、AFの遅さがかなり気になった為です。
その他の用途は、学校のイベントや家族旅行等です。
現在下記3本にて検討中です。
キャノン 70-300 F4-5.6 IS Ⅱ USM
キャノン 70-200 F4 IS USM
タムロン 70-300 F4-5.6 DiVC USD
予算6.5万円前後で、白レンズは中古にて。
他におすすめレンズはありますでしょうか？
また、F値が5.6に1段下がった場合の変化は大きいのでしょうか？
望遠側は200mmあれば足りると思っています。
レンタルは考えておりません。
以上、アドバイスお願いします。
書込番号：25033833 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞taka4004さん
F5.6をF4に出来れば、シャッタースピードが同じなら、例えばISO6400をISO3200まで抑える事が出来ます。
シグマ18-300Cは所有してますが、ＡＦスピードも取り立てて早くは無いので、70-200F4Lの程度の良い中古が入手可能なら、保証の付くお店での購入をおすすめします。
書込番号：25033945 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
候補のうち上２本を持っています。
200mmで足りて高感度ノイズが気になっての購入なら、望遠端で少しでも明るい70-200F4Lでしょうか。
もちろん、70-200F2.8がベターですけど、予算的にサードパーティ製の中古となり、AFスピードや相性の点で微妙ですね。
ズームでなくても良いなら、こういうのもアリかも？
https://s.kakaku.com/item/10501010017/used/
ただ、高感度ノイズ対策メインなら、古くてAF性能も旧世代のRPでも一応フルサイズなので効果的かもしれません。
中古のレンズに7万円出すなら新品のボディに10万円…という考え方もあり得ます。
もっとも、フルサイズ対応のレンズをお待ちでないと、1,000万画素程度にクロップされるので、結局まずは明るいレンズでしょうか。
書込番号：25033998 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
taka4004さん こんにちは
＞望遠側は200mmあれば足りると思っています。
でしたら F値1段でも明るい方が 暗い場所では有利になると思いますので 70‐200㎜が良いと思います。
書込番号：25034119
1点
taka4004さん
その三本であれば、少しでも明るいキヤノン 70-200 F4 IS USMでしょう。
とてもよいレンズです。
F2.8になると急に高くなります。
いい中古があるとよいですね。
書込番号：25034195
1点
 |
|---|
F1.4だと、ISO400で 1/500秒で撮れます。フジX-T100 |
＞taka4004さん
>>室内でヒップホップダンス
>>望遠側は200mmあれば足りる
だったら135mm F2ですね。
新品はもうないので中古になります。8万円~。
https://kakaku.com/item/10501010014/used/
もう少し舞台に近いとEF85mm F1.4か1.8ですね。
とにかくＦ値が小さい方が低感度で撮れますが、
その分お値段があがります。
書込番号：25034255 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞遮光器土偶さん
ありがとうございます。
先日もX7i→90Dでもお世話になりました。
F値1段＝iso1段ってな感じで考えればよいのでしょうか？
新しくてもサードパーティ製だとAFは遅くなってしまうんですね。程度のいい中古を探してみます！
＞えうえうのパパさん
ありがとうございます。
先日もX7i→90Dでもお世話になりました。
70-200F2.8が魅力的でよかったんですが、価格と重さで諦めました。カメラ素人ながら、いつかは使ってみたいレンズの1つです。
望遠の単焦点は使い道が限られてしまいそうですが、どうなんでしょう？
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
やはりF値優先なんですね。
70-200の程度がいい物を探してみます。
＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます。
70-200の中古ですが、白レンズデビューしたいと思います！
F2.8は価格と重さで諦めました。いつかは使ってみたいです。
＞乃木坂2022さん
ありがとうございます。
単焦点はかなり明るいレンズがあるんですね。
会場によってステージまでの距離がまちまちなので、レンズの沼にハマってしまいそうです。
書込番号：25034431 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
もう1点質問ですが、70-200F4に×1.4のテレコンバータは取り付け可能でしょうか？
テレコンバータを使用した場合、F値は変化あるのでしょうか？
よろしくお願いします。
書込番号：25034448 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
taka4004さん
装着時の有効F値の低下は1絞り分。
装着は可能です。
書込番号：25034477
1点
＞taka4004さん
こんにちは。
F値が明るい70-200/4が良いです。
＞もう1点質問ですが、70-200F4に×1.4のテレコンバータは取り付け可能でしょうか？
＞テレコンバータを使用した場合、F値は変化あるのでしょうか？
取り付け可能です。
X1.4テレコン（キヤノンはエクステンダー）の場合、
F値が1段分落ちて、98-280mm F5.6のレンズになります。
書込番号：25034478
1点
＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます。
1段下がるんですね。その辺も踏まえて選びたいと思います。
＞とびしゃこさん
ありがとう
やっぱり70-200なんですね。
キャノンはエクステンダーになるんですね！勉強になりました。
書込番号：25034563 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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左：70-200 F4 右：EF135mm F2L USM + EXTENDER EF1.4X III |
＞taka4004さ
＞室内のヒップホップダンスを便利ズームで撮った際、ノイズの多さ（iso6500上限）、暗さ、AFの遅さがかなり気になった為です。
ノイズを少なくするには開放F値のレンズを使いISO値をなるべく下げるのが鉄則ですね。 そのため3本の候補の中では70-200 F4 しか選択肢はないと思います。 便利ズームとは18-300 F3.5-6.3 のことだと思いますので F6.3 → F4で 1.3段分ですので ISO 6400→2500 とかなりノイズでは有利になります。
＞会場によってステージまでの距離がまちまちなので
とのことですが一つのステージでズームをあまり使わない写し方をするようであれば 中古のEF135mm F2L USMを考えてみてもいいと思います。 （乃木坂2022さんもお勧めですね。）
https://bbs.kakaku.com/bbs/10501010014/#tab
フォーカスが多少遅いですがポートレートの神レンズといわれたレンズです。 またエクステンダーも使えるので 190㎜ F2.8 としてでも使えます。 このレンズだと F4 より さらに ２段 なので ISO600程度まで下げらノイズは殆ど気にならなくなると思います。 エクステンダーの脱着で 135m F2、190㎜ F2.8 の2本分となりステージまでの距離に応じて使分けも出来ます。
添付の添付は手持ちの機材ですが EF135mm F2はエクステンダーを付けても 70-200 F4 IS USM より短く取り回しが楽ですね。
書込番号：25034753
1点
＞taka4004さん
この場合は、Ｆ値の１段とISO値の１段は等価と考えて間違い無いです。
レンズのＡＦスピードについては、サードパーティは複数マウントへの対応や特許の回避の問題もあり、キヤノン純正に見劣りする面があると思ってます。
書込番号：25035032 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
taka4004さん 返信ありがとうございます
＞×1.4のテレコンバータは取り付け可能でしょうか？
取り付け可能ですし ×1.4の場合 F5.6になるのですが 一眼レフのF8規制にも引っかからないため フォーカスポイントフルに使えます。
書込番号：25035086
1点
70-200F4Lにエクステンダー×1.4も試しましたが、広角側も伸びて一段暗くなり、そのために４万円というのをどう捉えるかですね。
AFスピードの低下などは感じませんでしたが、他にもエクステンダーの使えるレンズを何本か持っているとかでなければコスパ悪い気がします。
なお、望遠単焦点は使ったことありませんが、当然ズームより使い勝手は落ちるでしょうね。
試しに135mmとか200mmとかにデープで固定して試してみるのもひとつかもしれませんね。
F2とかF2.8となるとISO感度上げずに済むメリットはあるので、どちらを取るかでしょうか。
書込番号：25035185 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞Ｂｏｃｈｉｎさん
ありがとうございます。
ISO 6400→2500の違いはかなり大きいですね！
写真ありがとうございます。思わず「長ッ」と言ってしまいました。
普段から三脚はほとんど使わないので、白レンズの長さと重さにビビっています。単焦点＋エクステンダーなら、取り回しも悪くなさそうですね。
＞遮光器土偶さん
ありがとうございます。
所有しているシグマが古いせいかと思いましたが、そんな絡みがあったんですね。
ただ、価格的にも魅力的なレンズはたくさんありますね。
＞もとラボマン ２さん
F5.6になるのと、価格の費用対効果を考えてみます。
F8規制なる物があるんですね。
まぁそんな暗いレンズは素人の私では使いこなせないので、あまり関係ないかもしれませんが…w
＞えうえうのパパさん
F値も上がり4万だと、コスパは悪そうですねー。
おまけに、私の場合エクステンダーを使うレンズは1本のみ。
確かにズームを固定すると、私の使い方では使い勝手が、かなり悪そうです。望遠単焦点のデビューはまだ早い気もします。
書込番号：25035321 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
taka4004さん 返信ありがとうございます
＞まぁそんな暗いレンズは素人の私では使いこなせないので、あまり関係ないかもしれませんが…w
2倍のエクステンダー付けるとこのレンズでもF8になってしまいますので この場合は 関係してくると思います。
書込番号：25035513
1点
＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます。
2倍エクステンダーだとそこまで暗くなるんですね。
いろいろ勉強しながら楽しみたいと思います！
書込番号：25036187 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞taka4004さん
＞2倍エクステンダーだとそこまで暗くなるんですね。
レンズのＦ値というのは、焦点距離を対物レンズ（レンの先端部）の有効径で割ったものです。
２００ミリＦ４という事は対物レンズの有効径が５０ミリという事を示しているに等しいです。
エクステンダーを使うとレンズの焦点距離は伸びますが、当然ながら対物レンズの有効径は変わりません。
1.4倍なら２８０ミリですから、その時のＦ値は２８０÷５０＝５.６
２倍なら４００ミリですから、４００÷５０＝８となります。
書込番号：25036912
1点
＞遮光器土偶さん
ありがとうございます。
レンズとF値の割り出しは、そーゆう計算になるんですね！
初めて知りました。まだまだ勉強不足です。
書込番号：25037809 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS USM
本製品を所有しています。中古店で17,000円ほどで購入しました。
中古品で格安なサードパーティ製のレンズを購入しようと考えています。
本製品より性能が劣るものは避けたいと思っています。
・本製品と同等かそれ以上の性能のレンズメーカ製のレンズはどんなものがありますか。
・17,000円程度の価格（中古店完動品をイメージ）で本製品と同等以上のレンズメーカ製のレンズはありますか。
レンズメーカのものが格安なのはわかるのですが、純正と比べ同スペック帯でも、価格の差が性能の差だと思っています。
レンズメーカ製のレンズを購入・使用したことがないので、利用されている諸先輩方のご意見をお聞きしたく、投稿しました。
よろしくお願いします。
なお、私の考える性能とはAF性能や周辺の歪みなどの描写をイメージしています。画質に関しては個人差があるのであまり考慮はしていません。
0点
可能性があるのは、
後継品のEF70-300mm F4-5.6 IS II USMか
タムロンのSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [キヤノン用]
あたりだと思いますが、中古でも1万7000円は無理っぽいですね。
比較表
https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000910394_K0000941023_10501011451&pd_ctg=1050
EF70-300mm F4-5.6 IS USMより古いものはあまりお勧めしません（中にはISがないものもあります）。
書込番号：25028370
0点
＞Mrdettaさん
https://kakaku.com/item/K0000941023/
タムロンのレンズが良いと思いますが
後1万円くらい足さないいけないようです。
書込番号：25028389
0点
＞Mrdettaさん
＞なお、私の考える性能とはAF性能や周辺の歪みなどの描写をイメージしています。
キヤノンボディでもレンズ補正が効いて、
超音波モーターで、ズームリングの
回転方向も同じな超望遠ズームは
シグマの100-400かなあと重ます。
100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用]
https://review.kakaku.com/review/K0000945855/#tab
レンズ価格は中古で2万円という訳には
いかず、6万ぐらいしますが。
タムロン70-300USDは比較的安価ですが、
レンズ補正はできず、ズームリングの方向は
純正とは逆になります。
書込番号：25028428
0点
＞Mrdettaさん
EF70-300ISのⅠ型はかつて使用していたことがあります。製造念が古いだけにISの効き、ＡＦ速度ともに今の機種と比べると見劣りがします。
＞・本製品と同等かそれ以上の性能のレンズメーカ製のレンズ
タムロンの70-300（A030）一択のような気がします。
＞・17,000円程度の価格（中古店完動品をイメージ）で本製品と同等以上のレンズメーカ製のレンズはありますか。
タムロンの70-300（A005）くらいしかないと思います。
https://kakaku.com/item/K0000150561/
A030より前のモデルで、こちらは今も我が家にありますが、ＡＦスピード自体はＥＦのⅠ型よりは早いと思いますが、発色の傾向がキヤノン純正と異なりますし、タムロン全般に言えることですが、ズームリングの回転方向がもキヤノン純正と逆になります。
書込番号：25028580
0点
＞holorinさん
返信ありがとうございます。
手ぶれ補正について記載しておくのを忘れていました。
やはり望遠レンズですし、手ぶれ補正(IS)は必須ですね。
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030)は製造年も後になるので、性能的にも十分同等以上という意見をいただいたことだけで参考になります。
予算を20,000円でイメージしていたのですが、30,000円まで引き上げれば選択肢が増えそうですね。
書込番号：25028678
0点
＞neo-zeroさん
ご返信ありがとうございます。
やはり30,000円くらいの予算を考えておかないといけないようですね。
EF70-300mm F4-5.6 IS USMは中古で入手したので、時勢も変わり現在は17,000円の価値とは言えませんがSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030)がEF70-300mm F4-5.6 IS USMを超えるところ、いわゆる10,000円プラスの価値ってどんなところなんでしょうか。
タムロンはフワッとした描写が特徴なので純正比べてシャープさに欠ける。シグマはキリッとシャープさが強い。なんてご意見もどこかで聞いた覚えがあります。画質に関しては個人差もあるとは思いますが、neo-zeroさんの見解を差し支えなければ教えてくれると嬉しいです。
書込番号：25028683
0点
＞とびしゃこさん
返信ありがとうございます
レンズ補正機能も忘れていました。「どうもピントがちょっとだけおかしいな」と感じた時、AFの調整を行ったことがあります。とびしゃこさんがそうおっしゃられるのは、レンズメーカのレンズは基本レンズ補正ができないものも少なくないということですね。
100-400mm F5-6.3 DG OS HSMはAPS-Cであれば600mmを超える焦点距離を手に入れられるのでとても魅力的ではありますが、やはり予算的に難しいと考えています。せっかくご紹介いただいたのに申し訳ありません。
なおズームリングの操作回転方向が逆なのは、あまり気にはしておりません。お気遣い感謝します。
書込番号：25028690
0点
＞遮光器土偶さん
返信ありがとうございます。
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030)も魅力的ではあったのですが、予算を20,000円程度と考えていたため、SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005)のご意見聞かせていただき大変参考になります。
EF70-300mm F4-5.6 IS USMよりもAFについて速く感じるということは使い勝手も良いと言えるかもしれません。
発色はRAWで撮影しているので手間はかかるかもしれませんが、回避可能なのかな。と考えています。
書込番号：25028726
1点
Mrdettaさん こんにちは
以前は タムロンSP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD性能は 普通ですが 価格が安く人気が有ったのですが 今の価格を見ると 以前と変わらず 3万円台と予定の17,000円は難しいですね。
最近は 中古価格も上がっているように見えますので 予算上げないと難しいかもしれないですね
書込番号：25028788
0点
＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。
EF70-300mm F4-5.6 IS USMも現在は30,000円弱の中古相場になっているようです（キタムラ）
そう考えると、やはり今のご時世20,000円程度の予算ではなく、30,000円以上の予算を考えないといけませんね。
SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USDですが、おすすめがA030なのは間違い無いと理解しているのですが、現時点で価格面を考えるとA005がどうしても気になります。
ネット上でのレビューなど確認するとAFのスピードが上がっているとの記載が多いですが、目に見えて性能向上しているのでしょうか。そうであればA030も購入候補に上げるべきと考えます。
現物を確認できないので、やはり皆様の意見が頼りになります。
書込番号：25029370
1点
＞Berry Berryさん
返信ありがとうございます。
出てくる絵が同じ画質であれば、A005で決定か？とも思いましたが、A030に記載されている「4.0段分の手ぶれ補正効果」を目の当たりにするとやっぱりA030の方かなと思ってしまいます。
数値に惑わされてはいけませんが、当初は気にならなかったところが、この2機種に絞ってきたあたりから気になってきました。
悩んでいる今が一番楽しいのかもしれませんが。
書込番号：25029829
0点
A005でも、本製品より手ブレ補正は効きそうな気がします。
https://ad.impress.co.jp/special/tamron1009/
余談ですが、タムロンのHPによると、A005の方が最近まで生産されていたのですね。
https://www.tamron.jp/product/discontinued.html
修理性能部品は、生産終了後7年を目安ということのようですので、あと5年弱、修理可能となります。
書込番号：25029945
0点
＞Berry Berryさん
返信ありがとうございます。
A005でも十分使えそうな気がしてきました。
良品でも20,000円以内に収まりそうなので、A005を購入する方向で考えてみます。
他に答えていただいた皆様も、古いレンズにも関わらずお答えいただきありがとうございました。
書込番号：25030516
0点
>純正と比べ同スペック帯でも、価格の差が性能の差
>だと思っています。
そもそも純正レンズにはSSの運営費やシグタム以上の広告料、等々が乗っているでしょうから、単純に価格の差が性能の差にはならないと思いますよ。で、タムロンA005は、以前に使用していましたが、このレンズが発売された頃は、各社カメラボディの新製品が出る都度に画素数が上がっていった頃で、1600万画素を超えた辺りから私的には、見劣りしてきたので、手放しました。が、当時は価格のクチコミでも、純正かタムロンかで結構話題になっていたと思います。手振れ補正は結構強力で、150-600クラスと変わらないような気がします。鏡筒が結構太いので、手の小さな方ですと、ちょっと手持ちでは扱いにくい事もあるかもしれません。
書込番号：25030554 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞sweet-dさん
返信ありがとうございます。
レンズメーカのレンズは、まずは純正ありきで価格的に純正と同じスペックではあるが、AFや歪み、色など性能的にはワンランクツーランク落ちるニッチなところを攻めているのでは？という偏見が抜けきらないのか、あのような文面になってしまったのかもしれません。
※レンズメーカが純正メーカのOEMでレンズを作っていたと（純正クラスのレンズ、またはそれ以上の性能のレンズを作る力を持っていたとしても。という意味で）理解していてもです。
レンズメーカ問わず100,000円以上のハイグレードレンズを使用したことがないので、偉そうなことは語れませんが、当時のそのクラスのレンズと同等の手ぶれ補正機能があった、という感想であれば、性能的には十分と判断できます。
EF70-300mm F4-5.6 IS USMもそれなりに大きい部類になると思うのでA005の実物を探してみようと思います。
書込番号：25030896
0点
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|---|
28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071) |
＞Mrdettaさん
私が使用しているタムロンとシグマのレンズでの感想ですが
Mrdettaさんが書かれてる様にタムロンのレンズは柔らかい写りです
シグマのレンズは少し暗い色の感じの写りです
ポートレートを撮影する私は柔らかい写るタムロンのレンズが好きですね
参考までにタムロンで写した写真を貼ります。
書込番号：25031822
0点
＞neo-zeroさん
返信ありがとうございます。
作例まで載せていただき、非常に参考になります。
カメラ、レンズのスペックも確認させていただきました。
フルサイズ本体及びレンズの価格帯は100,000円を超えるほどではないですが、ここ1~2年のレンズということで、
今回の対象と比べるまでもないですが、十分以上の写りですね。
肌の質感とか見るとneo-zeroさんがおっしゃる通りカリカリのシャープ仕上げではなく、ポートレート向けというのも
うなづけます。
タムロンのA005に傾いていますが、モミジの葉脈をアップで撮影した時など、感じるところかあるのかもしれません。
書込番号：25033099
0点
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