『ZV-E10ii からの買い替え検討』のクチコミ掲示板

[KAME_1341]

ZV-E10 IIで趣味の動画・写真撮影をしている者です。

現在所有しているレンズ：
・E 15mm F1.4 G
・E PZ 10-20mm F4 G
・E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II
・E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
・上記レンズ用のステップアップリング＋可変ND
といった具合です。（うち、後者二本はキットレンズで付いてきたもので、ほぼ使用していません）
撮影の比率は、動画6：静止画4くらいです。

■ ZV-E10 IIを使っていて感じている不満
主に以下の3点です。
・暗所での撮影が多く、ノイズが気になる
・ボディ内手ブレ補正がないためか、望遠レンズ使用時に手ブレが気になる
・ファインダーがない
このため、現在α7 Vまたはα7S IIIへの買い替えを検討しています。

■ 主な撮影用途
・旅行中の風景・車窓撮影　（移動手段は車7割、公共交通機関3割程度）
・旅行中の車内撮影
　これが特に悩ましいところで、「車内の様子＋車窓」のように、明暗差の大きいシーンを撮影することがあります。現状ではE 15mm F1.4 G以外のレンズでは対応が難しく、困っています。
・薄暗い屋内での料理写真
・基本的に手持ち撮影
また、動画制作のスタイル上、「撮影した映像を後から大きくクロップして使用する」ということが度々あります。

■ α7S IIIとα7 Vで迷っている理由
当初は、現在の一番大きな不満である「低照度環境でのノイズ耐性」を改善するため、α7S IIIへの買い替えを考えていました。
ところが先日ソニーストアでα7 Vの実機を触ってみたところ、
・4軸マルチアングル液晶の利便性
・α7S IIIとの10万円程度の価格差
・動画制作において大きくクロップすることがあるため、α7S IIIの画素数では不足するのではないか
という点が気になり、迷い始めました。

そこでお聞きしたいのですが、皆様ならこのような用途の場合、α7 Vとα7S IIIのどちらを選択されますでしょうか？
また、そもそもZV-E10 IIからフルサイズ機へ買い替えるだけのメリットがあるのかについても気になっています。

低照度性能の向上を目的として買い替えるのであれば、フルサイズ機に移行するよりも、現在のAPS-C環境で明るい単焦点レンズを揃えた方が費用対効果が高いのでしょうか？

書込番号：26529486

[最近はA03]

＞KAME_1341さん

・・・「タムロン17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)」を買えば解決する話なのではないんですか。

・・・それと、気になった点が一つ。

＞（うち、後者二本はキットレンズで付いてきたもので、ほぼ使用していません）

・・・これ、

＞・E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS II
＞・E 55-210mm F4.5-6.3 OSS

・・・ですよね。つまり、「望遠＝E 55-210mm F4.5-6.3 OSS」のこと。なのに、

＞・ボディ内手ブレ補正がないためか、【望遠レンズ使用時】に手ブレが気になる

・・・「望遠レンズは使ってないはず」。　　　しかも、「E 55-210mm F4.5-6.3【OSS】」で、「レンズ内に手ブレ補正アリ」なのに、これいかに？　他に、ここに書かれていない、望遠レンズでも持ってるんですか？　それとも、脳内での心配事のシミュレーションの話？

書込番号：26529521

[taka0730]

そうとう暗い場所以外では、7SIIIを選ぶ理由はないと思います。
ただ、車窓と車内の両方を明るく撮るには、DROでも難しいのではないでしょうか。
ZV-E10 IIもDROが付いていますが、それでも満足のいく絵にならなかったんですよね。
AIに聞いたら、動画ではLog撮影をして、静止画ではRAWで白飛びをさせないように撮って現像すればいいとのことです。
手振れ補正は 7Vのほうが優れているみたいです。7Vを使っていますが、望遠でも効きはいいです。
（使ったことはありませんが）ダイナミックアクティブ手振れ補正も搭載しています。
また、7Vは7Kからのオーバーサンプリングなので、動画で拡大するとき7SIIIよりも有利だと思います。
バリチルも、ローアングルの時 非常に使いやすいです。

書込番号：26529546

[撮貴族]

＞KAME_1341さん

自分ならα7V にします。

理由は、ご自身で書いておられますように、高感度撮影性能とは別の利便性。そして画素数からの自由度の大きさ、あとなにしろα7V のほうが新しい、あたり。

高感度については、手持ち一発撮って出しですとやはりα7SIII は強いです。検索すれば出てきますが、https://www.reddit.com/r/SonyAlpha/comments/1qdpmbn/a7_siii_vs_a7v_low_light/?tl=ja あたりで参考情報拾えます。とはいえ、α7V であっても三脚で固めるとか Raw 撮影して現像処理のときにノイズ低減するなどの飛び道具を使えばそこそこ行ける筈です。ようは程度問題なので。ご自身の要求するところとの兼ね合いになります。

なお、α7SIII でもα7V でもセンサーはフルサイズなので、それを十分活かすにはこれまで使っておられた APS-C レンズは最終的に全部買い替えの方向となりましょう。レンズ調達プランも予算計画に入れる必要があろうかと思います。

書込番号：26529549

[パーシモン1ｗ]

＞・暗所での撮影が多く、ノイズが気になる
ISOの上限値が設定されていないのでは？
暗い＝ISOがあがる＝ノイズが増える。
上限を、ISO12800ほどに設定してみてはどうでしょうか？

また、動画撮影で、だんだんノイズが増えていくのであれば、熱ノイズですので、長時間撮影を避ける、冷却を考えるで対策はできます。

＞・ボディ内手ブレ補正がないためか
どのくらい暗いところで撮影されているか、作例は出せますか？
暗くても手ぶれしていないものと、しているもの。手ぶれも軽度なものと酷いモノ。
それで撮影条件により設定で回避できるものか、固定が十分にできていないものはある程度は判断できるかと。
（写真だと未加工なら、シャッター速度やF値などわかるので）

動画で手ふれが酷いなら、ジンバル購入をお勧めします。

＞α7 Vとα7S IIIのどちらを選択されますでしょうか？
＞現在のAPS-C環境で明るい単焦点レンズを揃えた方が費用対効果が高いのでしょうか？
α7　�Wの中古という選択肢もありかと。

もう少し作例などで、具体的な状況がわかれば、レンズで対応できるものかわかると思います。

書込番号：26529553

[KAME_1341]

＞最近はA03さん
回答ありがとうございます。

＞「タムロン17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)」を買えば解決する話なのではないんですか。
私の調査不足で、サードパーティー製レンズまでは調べ切れていませんでした。
価格も手頃なので、一度 挙げて頂いたレンズも量販店などで試して見ます。

＞「望遠レンズは使ってないはず」。　　　しかも、「E 55-210mm F4.5-6.3【OSS】」で、「レンズ内に手ブレ補正アリ」なのに、これいかに？　他に、ここに書かれていない、望遠レンズでも持ってるんですか？　それとも、脳内での心配事のシミュレーションの話？
私の説明不足でした。
まず、使用頻度が低いだけで、「E 55-210mm F4.5-6.3 OSS」は度々使用しています。また、所有している望遠レンズはこの一本のみです。
その上で、添付例の用に、ぼやけた写りになってしまいます……
（手振れではなく、私の設定やカメラの構え方など 技術面の問題なのでしょうか？）

書込番号：26529564

[ありがとう、世界]

＞KAME_1341さん

「元の(Jpeg)画像を、無加工」でアップできませんか？

＞ぼやけた写りになってしまいます……
　↑
その原因が、例えば
・シャッター速度が遅い⇒被写体ブレ(動体ボケ)
・過剰なトリミング
なのか、「元の(Jpeg)画像を、無加工」でアップできれば、
シャッター速度や
元の撮影範囲が判りますので。

書込番号：26529570

[ありがとう、世界]

ついでに。

＞ボディ内手ブレ補正がないためか、望遠レンズ使用時に手ブレが気になる

手ブレのブレ角が一定であっても、
望遠側になるほど、ボディ内手ブレ補正の「補正可能範囲(補正可能域)」は狭くなりますので、
望遠レンズは「レンズ内蔵(光学式)手ブレ補正」仕様を最優先にするほうが宜しいかと。
※「重くて剛堅な三脚(および雲台)」使用時を除き

書込番号：26529573

[最近はA03]

α6400＋ダブルズームの望遠(E 55-210mmF4.5-6.3 OSS)	α6400＋ダブルズームの望遠(E 55-210mmF4.5-6.3 OSS)	α6400＋ダブルズームの望遠(E 55-210mmF4.5-6.3 OSS)	α6400＋ダブルズームの望遠(E 55-210mmF4.5-6.3 OSS)

＞KAME_1341さん

＞その上で、添付例の用に、ぼやけた写りになってしまいます……
＞（手振れではなく、私の設定やカメラの構え方など 技術面の問題なのでしょうか？）


・・・完全に「手ブレ」ですね。　　

１．カメラ側のメニューで、「手ブレ補正：OFF」になってませんか？

２．「ISOオート(ISO AUTO)」にしてますか？　

３．「Ｓモード」で「低速のシャッタースピード」にしてませんか？　→「Ａモード」や「Ｐモード」を使う。

書込番号：26529579

[KAME_1341]

＞taka0730さん
＞撮貴族さん

お二方、回答ありがとうございます。
撮貴族さんの例示頂いた作例・動画を拝見いたしました。
私の場合ですと、動画や写真を極端にクロップして使用するケースが多いため、暗所性能と解像度のバランスのとれた α7V のほうが、総合的な使い勝手は高そうですね。

書込番号：26529610

[KAME_1341]

1	2枚目。ノイズが目立ちます……

＞最近はA03さん
＞ありがとう、世界さん
＞パーシモン1ｗさん

回答ありがとうございます。
いくつか添付いたしましたので、ご確認下さい。


そのうえで

＞「Ｓモード」で「低速のシャッタースピード」にしてませんか？　→「Ａモード」や「Ｐモード」を使う。

改めて自身の写真を確認したところ、シャッタースピードが40〜60程度に設定されているものが多かったため、こちらが原因でしょうか。

書込番号：26529618

[最近はA03]

＞KAME_1341さん

＞改めて自身の写真を確認したところ、シャッタースピードが40〜60程度に設定されているものが多かったため、こちらが原因でしょうか。


・・・そのとおりです。　　ちなみに、「その設定(その撮り方)が好き」ならば、「カメラを替えても、レンズを替えても、結果は同じ」です。　　　せめて「１／焦点距離」秒のシャッタースピードにすべきです。

書込番号：26529621

[KAME_1341]

＞最近はA03さん
>ちなみに、「その設定(その撮り方)が好き」ならば、「カメラを替えても、レンズを替えても、結果は同じ」です。　　　せめて「１／焦点距離」秒のシャッタースピードにすべきです。

すみません、当方の知識不足です。
ご教示頂いたように、今後は 「１／焦点距離」秒のシャッタースピードを念頭に置いて撮影します。

書込番号：26529625

[ありがとう、世界]

【F29】絞り過ぎ⇒「過ぎたるは及ばざるが如し」

＞KAME_1341さん

もう一件の例で(^^;

【F29】絞り過ぎ⇒「過ぎたるは及ばざるが如し」
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001722584/SortID=26529486/ImageID=4159859/
↑
【小絞りボケ】の例にもなりますね(^^;

撮像素子の有効面「23.3x15.5mm」に対して、
・【F29】分解能≒19.5μm ⇒ 撮像面として【約95万ドット】
※単板単層RGGB画素相当の１画素あたり約9.7μm ⇒ 撮像面として【約382万画素】相当

※波長550nm例、ただし、レンズ解像度が 51本/mm以上の前提条件において


ちなみに、
撮像素子の有効面「23.3x15.5mm」に対して、
・【F11.3】分解能≒7.6μm ⇒ 撮像面として【約627万ドット】
※単板単層RGGB画素相当の１画素あたり約3.8μm ⇒ 撮像面として【約2507万画素】相当

※波長550nm例、ただし、レンズ解像度が 132本/mm以上の前提条件において

書込番号：26529635　スマートフォンサイトからの書き込み

[最近はA03]

編集ソフトで調製

＞KAME_1341さん


・・・編集ソフトで調整すると、こうなります。

書込番号：26529641

[ありがとう、世界]

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001722584/SortID=26529486/ImageID=4159859/
＞E 55-210mm F4.5-6.3 OSS
＞シャッター速度 1/50秒
　↑
手ブレ補正(OSS)がONであっても、ファインダー(EVF)が無いので、「ファインダーを使った場合よりも手ブレしやすい」条件になります。

また、1/換算fなので、1/(210*1.5) ⇒ 1/315ですが、
1/換算fの目安は、光学式ファインダーしか無い銀塩フィルム時代に「上級者の手ブレ(2°/秒)」が元になっていて、
初級者の手ブレは「5°/秒」で、約2.5倍ブレる想定ですが、
その後「上級者の手ブレ想定からの【1/換算f】だけが残って伝わった」という経緯がありますから、
人体構造により物理的に手ブレしやすい「液晶モニター撮影」で且つ初級者撮影では、「10°/秒」を超えで、5倍以上ブレるかもしれませんね(^^;


※「上級者の手ブレ(2°/秒)」であっても、
分解能ベースで【80万ドット未満】
単板単層RGGBとして【300万画素】相当程度(^^;
↑
条件を換えた推算例を作成し、何度か添付済み

書込番号：26529646　スマートフォンサイトからの書き込み

[Kazkun33]

＞KAME_1341さん
書込番号：26529618の2海猫の写真の条件は、焦点距離126mm、1/125、f29、ISO1000、露出補正0です。
ブレてますし、白飛びしていますので、シャッター速度だけの問題ではない様です。

基本的な撮影技術を勉強される事をお薦めします。

書込番号：26529664

[okioma]

＞KAME_1341さん

新たな機材に変更したとしても、
今のままでは、満足な結果は得られないかも…
結果に対し、機材が問題と判断する前に
真の原因が何なのか
ある程度の判断ができるようになる必要があるのでは？

求めるものになるように、
自分好みのなるように
どう設定を変更したらよいか…
そのためには
最低でも、シャッタースピード、絞り、ISOのそれぞれの役目や
関わり合いを理解する必要があるのでは？
カメラの基礎的なことは学ぶ必要があるかと。

それと、フルサイズにした場合、レンズはどうしますか？
トリミングでも限界はあるかと思います…
今よりも焦点距離の長い
超望遠も必要になるのでは？

書込番号：26529679　スマートフォンサイトからの書き込み

[KAME_1341]

＞回答頂いた皆様

回答ありがとうございます。
拙い写真にて、お目汚し失礼致しました。

まずは、満足のできる映像が撮れないことを機材のせいにせず、改めて基礎から学んでみます。
この度は、初心者の質問に回答いただき、ありがとうございました。

書込番号：26529687