EOS 40D ボディ のクチコミ掲示板

40Dで家（室内・外）を撮るなら？

[ハツイチ]

40Dの購入を検討中です。
デジタル一眼レフは初めてなのですが、仕事で家の外観や室内の写真を撮りたいと思っています。
どのレンズを購入すればよろしいのでしょうか？
また、レンズ以外に必要なアクセサリーはありますでしょうか？
全くの素人質問なのですが、どなたか教えて頂けますでしょうか。

書込番号：6803648

[TAC_digital]

　キヤノン機は、高感度特性に優れているので、感度を上げれば、屋内でキットレンズでも、比較的キレイに撮れますけど、より低感度でキレイに撮りたい、なるべく低感度で、シャッタースピードも稼ぎたいということでしたら、明るいレンズ…たとえば、ＥＦ５０ｍｍ Ｆ１．８やＥＦ３５ｍｍ Ｆ２などがいいと思います。５０ｍｍの方は、画角が狭いので、３５ｍｍの方が扱いやすいかもしれません。

　ＥＦ５０ｍｍ Ｆ１．８は、画質もよい上に、かなりお安いので、キットレンズ＋ＥＦ５０ｍｍ Ｆ１．８で、まずはスタートされるとよいかもしれません。

書込番号：6803723

[くろちゃネコ]

EFS10-22mmはどうでしょうか？歪みは少ない広角です。
純正でなければシグマ12-24mmは広角端はやや長くなりますが、こちらも歪みは少ないレンズです。

それと三脚とリモートスイッチは必須だと思います。

書込番号：6803727

[北のまち]

どの位の画角を必要としているかだと思います。
最近のコンデジでよく広角、広角とコマーシャルで謳っている画角程度ですむのならフルサイズ換算28mmとなる17mmがあればよいのでEF-S17-55mmF2.8やタムロン17-50mmなどの標準ズームで問題ないかと思います。
でも、仕事でとなると色々な室内が考えられますのでくろちゃネコさんの言われる超広角が良いでしょうね。

あと必要なアクセサリーはCF(メモリーカード)とレンズ１本に保護フィルター１枚
あった方が良いと思われるのは、外部ストロボ(430EX又は580EXII)、三脚だと思います。

書込番号：6803787

[湯〜迷人]

お仕事で使うわけですね。

でしたらEF-S10-22か16-35Lが宜しいかと思います。

書込番号：6803794

[デジタルば〜か]

外観を撮るならEF-S10-22F3.5-4.5で、室内を撮るならそのままEF10-22F3.5-4.5を使うか、EF35F2があれば、快適に撮影できるのではと思います。

書込番号：6803914

[自称建築写真家]

おはようございます。

お仕事で使われるなら、シグマ12−24をお薦めします。
建築写真、特に室内撮影では水平線、垂直線が歪曲すれば非常に目立ちますが、シグマ12−24はその歪曲が非常に少ないレンズです。
40Ｄではフルサイズ換算で19−38ミリ程度となります。欲を言えばもう少し広角が広い方がよいのですが、19�oでも十分対応できる範囲です。あまり広すぎても、かえってパースがきつすぎて不自然になるときもよくありますので。

後、蛇足ですが、ＲＡＷ撮影＋ＳＩＬＫＹＰＩＸ３．０で、デジタルシフトを併用されれば、建物の上つぼまり、下つぼまりが簡単に補正できます。

シグマ12−24での撮影例がありますので、よろしければご参考にしてください。↓
http://www.imagegateway.net/ph/AEG/RequestViewAlbum.do?i=o0smYbyCLq

書込番号：6803960

[TCIP]

仕事で住宅の内観外観を撮影しています。フルサイズでTS-Eレンズというのも選択肢なのですが、40DであればEF10-22F3.5-4.5が最適だと思います。

特に住宅の場合、室内が狭いのでできるだけ画角が広い方が良いです。最低でもフルサイズ換算20mmは必要ですので、17mm〜の標準ズームではまったく役に立ちません。シグマ12mm-24mmだとフルサイズへの移行後も使用できます。が、APS-Cでは10mmからの方が画角が広いので、私は10-22を選択しました。

三脚は水平器がついている、がっしりしたものが良いです。水平器が付いていない場合は別途購入しましょう。アクセサリーシューに付けられるものが良いです。またレリーズケーブルも必須です。

人物も含めて撮影する場合、パンフレットやカタログ使用を考えると、スローシャッターで人物（特に顔）をぶらして撮影した方が良い場合が多いです。このため、スピードライトは私は使用しません。アクセサリーシューには水平器を付けている場合が多いです。人物を撮影する場合はISOを上げたり室内の照明器具を工夫したりしたほうが雰囲気が出る場合が多いです。

書込番号：6805403

[ハツイチ]

皆さん、貴重なご意見どうもありがとうございました。
くろちゃネコさん、湯〜迷人さん、デジタルば〜かさん、TCIPさんが勧めてくれていますEFS10-22mmか、自称建築写真家さんお勧めのシグマ12-24mmを検討しようと思います。
一応もう1本標準ズームをとも思っているのですが、北のまちさんのおっしゃるEF-S17-55mmF2.8がとても良さそうなのですが、それだとちょっと予算オーバーになりそうです。
三脚もしっかりしたものが必要そうですし。
う〜ん・・・まだ当分悩みそうです。

書込番号：6805641

ノイズの偏り

[SW2003]

KissDNからのステップアップです。ここの情報を参考にさせていただきました。

先週末に娘の運動会があり、腕は別にしてカメラの性能に一段と惚れ込みました。夜な夜ないじっては悦に入っているのですが、ちょっと気になる現象に気がつきました。

いろいろなところで公開されている高感度のサンプルに比べ、私の個体はノイズが多いような気がしていろいろ試していたのですが、写真の右下と左上でずいぶんノイズの量が違うようなのです。URLのギャラリーで左下の画像はISO3200、Raw記録に設定し、レンズキャップをしてシャッター(1/100)を切り、これをDPPで読み込み、そのままJPEGに変換して書き出したものです。画面左上から右下にかけて、徐々にノイズが多くなっています。

他の個体でもこのような現象は見られるのでしょうか？　この程度は許容範囲内なのでしょうか？　諸兄のご意見を伺いたいと思います。

ついでですが、いくつかの条件でISO3200の画像をいじってみました。右下はDPPのNRを輝度、色ノイズともにマックスにしてからJPEGに変換したものです。いくらかましになっていますがとても取り切れたというレベルのものではないように思えます。

上段はJPEG L Fineの撮って出し、左がボディー側の高感度時のノイズ低減なし、右がなしですが、ノイズ低減なしでもRAW＋DPPのNRよりもはるかにきれいです。

中段はRawをLightRoomで読み込みJPEG保存したもので、左は読み込んでノイズ低減をフルに効かせたもの、右は読み込んでそのまま保存したものです。NRなしでもDPPよりはずいぶんノイズが少ないです。ファイルサイズが小さいですが、Rawを読み込んで等倍で表示してもほぼ同じ感じです。実際にこれだけ効かせると塗り絵になってしまいますが、ノイズ除去としてはDPPよりも強力なのかな？と思います。

実際の写真での評価ではないのですが、これだけ見ると最終的にJPEGにする場合、ことノイズに関しては
LR(NRあり)>LR(NRなし)=JPEG記録（NRあり)>JPEG記録(NRなし)>DPP（NRあり)>DPP(NRなし)
というところでしょうか？
私の場合は普段もRaw撮りなのでLightRoomを使っていますが、DPPオンリーの場合は少なくとも高感度でノイズを気にする場合は素直にJPEG撮って出しの方がよい結果が得られるように思いました。

書込番号：6803161

[Juniperjones]

ISO3200の画像のノイズはこんなものだと思います。なんか　５dよりもノイズ少ない感じがします。：）

書込番号：6803184

[熱帯くん]

>SW2003さん

どこかの本で「高感度撮影時はDPPで現像するとノイズがかなり目立つ」と読んだ記憶があります。
すいませんが、本の名前は忘れてしまいました。
サンプル見てもDPPで現像した画像の荒れ具合は、かなりのものでした。

高感度撮影時のRAW現像は、RAW Image Task で現像した方が、綺麗にあがるとも書いてあります。
RAW Image Task で現像した場合、JPEGで撮ったのと同じ処理になるそうです。

書込番号：6803283

[SW2003]

>Juniperjonesさん
早々の返信ありがとうございました。そうですか、こんなものなのですね。もし左上の方のノイズが実力なら私の個体はもっとノイズレスになる！と思ったのですが、そうは問屋が卸してくれないのですねぇ・・・。

書込番号：6803285

[SW2003]

>熱帯くんさん
どうもありがとうございます。早速試してみました。
本当に見違えるほどノイズが減りますね！　目から鱗でした。これだとDPPのNRっていったいなんなの？って思ってしまいました。

書込番号：6803321

[十割蕎麦]

>どこかの本で「高感度撮影時はDPPで現像するとノイズがかなり目立つ」と読んだ記憶があります。

DPPは情報量重視なのでそうなるね。高感度ならSILKYPIXもいいですよ。

書込番号：6803775

[きゃ〜ん]

DPPはノイズが目立つソフトです。
写真確認以外にDPPは使いません

書込番号：6803840

[canon2006]

私は２０Ｄ→４０ＤでJPEG撮影していますが、明らかに４０Ｄの方がノイズが多い気がしています。
２０ＤではＩＳＯ８００程度まで使いましたが、４０ＤではＩＳＯ６４０でもノイズを感じます。ほぼ同じ場所でカワセミを撮ってますのでそんなに撮影環境は変わらないと思うのですが、もう少し検証してみようと思っています。

書込番号：6803850

[デジタルば〜か]

いや、僕から見れば色々な方の40Dと比較しても、おかしいと思うほどひどくはないと思いますよ。

僕も、以前はDPPを使ってましたが、このソフトで現像した写真をイメージゲートウェイに載せた時、当時の価格.comの皆さんに「ん？」と違和感に気付いたらしく、指摘されて僕も初めて「確かに」と感じました。皆さんに少しでも関心を持ってもらえるような写真を撮るのが目標なのに、逆に変な写真を見せてしまってショックでした。

今、僕はRAW　Image Taskを使ってますが、こちらなら安心して現像できます。

書込番号：6803925

[ニコカメ]

CAPA　10月号に、DPPでのノイズ処理など
比較記事が書いてありました＾０＾

読んで参考にされるといい内容でした＾０＾

書込番号：6803995

[SW2003]

皆様、どうもありがとうございます。

>十割蕎麦さん
恥ずかしながら不勉強で現像ソフトによってこれほどの差があるとは知りませんでした。40Dを購入するまではDPPで明るさ、彩度あたりをちょいちょいといじって・・・程度でしたので。40Dを購入してからはもう少し本格的な環境を、と思い、SILKYPIXとLightRoomを体験版で比較して、操作性のみでLightRoomを選んだのですが、いやいや、フィルムの時代からそうだったのでしょうが、写真は撮ってからも仕事が多いですね。それもまた楽し、ですが(笑)　SILKYPIXの体験版は私の環境では期限切れで使えないと思いますが、何とか機会を作って効果の面も試してみたいです。

>きゃ〜んさん
おっしゃる通り、すごく目立つものなのですね。これまであまり積極的には高感度を使っていなかったので気にならなかったのですが（その方が幸せという気もしますが）、気がついてしまったからにはちょっと掘り下げてみようと思います。

>canon2006さん
そうですか。KissDNはすでに手元にないため比較はできませんが、ノイズレベルは変わらないという比較評価のサンプルを見ても私には40Dの方がノイズが目立つような「気」がしています。しかし、特に私のようなKissからのステップアップした者からみると、連射速度、AF精度など、それを補ってあまりあるメリットを感じます。加えてこの度の皆様からの情報で、そのノイズもあとから「がんばれる」余地があるのを教えていただきましたので、精神衛生上はすごく満たされました。

>デジタルば〜かさん
ありがとうございます。そう言って頂けてすごく安心しました。「自分だけがババを引いたのでは？」と思うとものすごく気になってしまいました。絶対値は変わらないのに「みんなこんなもんだ」と思えるだけで不満が解消してしまう自分が我ながら情けない・・・^^;

>ニコカメさん
ありがとうございます。早速書店で探してみます。物欲を刺激されるのが困るので、こうした雑誌類には極力目を通さないようにしていたのですが、やっぱり勉強するには必要ですね。しかし、他の記事も見てしまうと・・・(笑)

書込番号：6804057

レンズ選びについて

[airfox]

４０Dの購入を考えているのですが、レンズ選びに戸惑っています。皆さんのご協力が得られればと思いスレを書かせてもらいます。よろしくお願いします。

一眼レフは初めてです（もちろんレンズの在庫なし）。
今は９００ISを使っています。
撮影時は三脚を使うつもりは無いので手振れ補正機能のついたレンズを希望です。

撮影したい被写体は：
１．夜景
２．風景（自然）・植物
３．人物のスナップショット
４．ビーチ
５．昆虫・動物など

基本的に動いている物の撮影はあまり行わない予定ですが、私は今東南アジアに住んでおり日差しの強い撮影状況になります。また東南アジア独特の色合いがあり、一つ一つの色がはっきりしております。
レンズは出来れば一本でいきたいと思っているのですが、無理ならば二本ぐらいに抑えたいと。

皆様のご意見お待ちしております。

書込番号：6802967

[たてはる]

夜景も手持ちですか。

三脚が基本だと思います。
高感度で手ブレ補正があるレンズでもどうですかね。

書込番号：6803021

[monster962c]

難しい悩みですね
1〜5の被写体で全部違うレンズを使っている人もいますからね
純正にこだわるなら
EF-S17-55mmf2.8 IS USMにEF-S60mmマクロかタムロンの90mmマクロの
2本から始めてはいかがでしょうか

書込番号：6803038

[カメラ大好き人間]

> airfoxさん

手ブレ補正付きの高倍率ズームが良いようですね。

シグマの18-200mmF3.5-6.3 DC OS です。

最大倍率も1:3.9とマクロ撮影ができます。

書込番号：6803042

[ニコカメ]

夜景や、それ以外でもシャッター速度の極端に遅い場合は
三脚を使う事をお薦めします。
三脚も好きに成ると良いかなと思いますよ＾０＾

レンズは、最低でも２本以上でそろえると撮影の幅も広がり楽しみも増えると思います。

17-55mm IS　F2.8
70-200mm IS F4 L

とか　いかがでしょうか？

書込番号：6803050

[写画楽]

こんばんは
1．夜景
丘の上などから見下ろすような夜景なら、三脚などでカメラを固定すれば標準キットレンズで問題はありません。
大都会の明るい繁華街でしたら、努力や工夫は必要ですが、レンズはそれでいける場面もあるでしょう。

2〜4.
あれこれとこだわらなければ標準キットレンズで対応可能でしょう。

5．
野生動物で近づけないという想定なら300mmかそれ以上は欲しくなります。
動物園のようなところや犬猫なら200mmくらいまでで対応できる場面が増えるでしょう。
昆虫写真は、長めのマクロレンズがあるといいですね。

書込番号：6803079

[myushelly]

ううん・・・難しいですねぇ〜

デジイチにはまり出しますと・・・
そのシチュエーションのためのレンズが欲しくなるような・・・
なかなか数本でまかなうのは・・・

自分がデジイチにはまるかどうかは・・・
まず何でもやってみるのがいいかもしれませんよね・・・

手ぶれ補正をご希望とのことですが・・・
発色のいいTAMRON 17-50mm F2.8 A16はいかがでしょうか。
手ぶれを体験するのもいいとも思いますけど・・・

書込番号：6803083

[Juniperjones]

夜撮影でしたら単焦点をお勧めします。


28mm f1.8
35mm f2
50mm f1.4
85mm f1.8
135mm f2

なんか写りも良くズームよりずっとシャープです。

書込番号：6803163

[明日への伝承]

私もカメラ大好き人間さんと同じく、シグマの18-200mmF3.5-6.3 DC OS をお薦めします。便利レンズですからね。

書込番号：6803371

[100-400IS]

airfoxさん

1の夜景以外なら、EFs17-85mmISか、シグマの18-200mmOS付でよいと思いますが、
夜景の撮影で三脚無しでつかうのは厳しいと思います。
夜景写真といってもどういう感じの夜景なんでしょうか。

書込番号：6803418

[mt_papa]

オールマイティにいくならシグマの 18-200mmOS でしょうか？
気になるのが昆虫ですが、かなり寄りたければシグマの 17-70mm
もマクロ的に使えるので候補になると思います。

書込番号：6803475

[くろちゃネコ]

夜景はどういう夜景かにもよりますが、一般的には手ぶれ補正でも補正しきれないと思います。

また、マクロもどのくらいまで寄るかによりますが、等倍近くまで寄るならキヤノンには手ぶれ補正付きのマクロはないですし、あったとしても前後の揺れは厳しいんで、やっぱ三脚が必要だと思います。
花をちょっと大きく撮るくらいなら大丈夫ですけどね。

それでレンズですがとりあえず使い勝手のいい高倍率のレンズが良いでしょう。
純正ならレンズキットでお安く手に入るEFS17-85mmISとか、さらに高倍率のシグマ18-200mmOSあたりが良いと思います。
もちろん予算に余裕があるならEFS17-55mmF2.8ISとEF70-300mmISやEF70-200mmF4ISあたりの組み合わせが良いと思います。
あと風景に凝るならEFS10-22mmもあるとうれしいレンズです。

書込番号：6803746

[ken311]

40Dボディに、
・EFS17-55IS
・EF70-200-4IS
の２本があれば、かなりのシーンに対応できると思います。
自分の持っているラインアップをイチオシして恐縮ですが、
CanonAPS-Cで行く限りは、上記２本の組み合わせは色々な面でメリット多いです。

17-55ISの17mmF2.8でISO800-0.5秒露光なら、手持ちで結構な夜景までいけると思いますよ。
リサイズしてしまっているので、あくまで参考ですが、

http://ken311.up.seesaa.net/image/IMG_3973.JPG
は17mmのF2.8、ISO400でSS−0.5秒（ちなみにホーチミンの夜景です）
※若干ブレ？てますが、横位置ならもう少し安定できたと思います。

http://ken311.up.seesaa.net/image/IMG_9417.JPG
は55mmのF2.8、ISO500でSS−1/4秒

です。

２本とも、IS関係なくとも描写もトップクラスですし、
「広角〜標準はIS必要ナシ」とのご意見も多いですが、
手持ちで気軽に撮れるのはいいですよ〜。

書込番号：6803839

[坊やヒロ]

望遠が必要なければ、簡易なマクロ撮影もできるので、シグマの17−70DCマクロが無難ではないかと思います。

なお、夜景撮影は三脚がないとかなり厳しいと思います。

書込番号：6803851

[airfox]

皆さん早速の書き込み有難うございました。

三脚が使えれば良いのは重々承知していますが、それでは移動性が落ちてしまう可能性があるため“三脚なし”と記させていただきました。

また、皆様のご意見を参考にさせていただき、ただいま
EF-S17-55mmf2.8 IS USM　と
EF70-200-4IS　又は　シグマの18-200mmOS
を検討いたしております（もし予算があればの話ですが）。

EF-S17-55mmf2.8 IS USMとの組み合わせ相手として上記のレンズでよろしいでしょうか？

下記は手持ちのカメラで取った物です。このような写真が取りたいと思っております。
http://www.imagegateway.net/a?i=w1uCcKRDqr
皆様には見苦しい写真ですがご了承ください。

書込番号：6805321

ＩＳＯ感度１００

[青のＲＯＤＹ]

Ａｖモードを使用した時のＩＳＯ感度の設定について疑問があります。
ＩＳ０１００に設定しようとしても２００より下げようとすると、どうしてもＡｕｔｏとなってしまい、１００に設定できません。
ＩＳＯ２００の画質に不満があるわけではありませんが、マニュアルによるとＩＳＯ１００〜１６００の範囲で設定できるとあるのに、納得できません。
どなたかわかる方、アドバイスお願いします。

書込番号：6802561

[コタチー]

「高輝度側・階調優先する」になっているのではないですか？取扱説明書P155を参照下さい。

書込番号：6802584

[325のとうちゃん！]

高感度ノイズ低減の設定がONになってませんか？
ONだとISOは200からになります。

書込番号：6802589

[325のとうちゃん！]

あ！間違えました。。。
＞高感度ノイズ低減の設定がONになってませんか？
じゃなくて。

高輝度側・諧調優先　が、する　になってませんか？
が正解です。
申し訳ないです。

書込番号：6802615

[青のＲＯＤＹ]

コタチーさん325のとうちゃん！さん、早速の返信ありがとうございます。
確かに高輝度側・階調優先をＯＦＦにしたらＩＳＯ１００にも設定できました。
多機能なカメラゆえ、マニュアルは熟読ですね。

書込番号：6802710

[325のとうちゃん！]

青のＲＯＤＹさんこんばんは
解決してよかったです。
多機能な割には、マニュアルの中身は貧相なような気がします。

だから、マニュアル本が売れるんでしょうけどね。
具体的な活用方法なんかはマニュアル本のほうが丁寧に解説してくれてますから、そちらを買われるのも手かもしれませんよ。

書込番号：6802850

検討中で悩んでいます！

[ギザロ8]

はじめまして、デジイチ入門者です。この度デジイチ購入を考えて色々検討しています。
ペンタックスK10DかキャノンD40で迷っています。撮影は、人物・風景・スポーツ・星空（腕がついたら）を撮りたいです。手ぶれ・ダスト機能のK10DかキャノンD40かアドバイスを頂きたいと思います。参考までに望遠レンズも教えてください。よろしくお願いいたします。

書込番号：6802461

[エヴォン]

ギザロ8さん　こんばんは

キヤノンのEOS４０Dをお奨めします
ベテランでも初心者でもこのカメラには至れり尽せりで
これでもか！というほどに色々と昨日が盛りだくさんです
充分に満足されると思います

望遠はEF70-300F4-5.6ISが良いと思います

書込番号：6802498

[エヴォン]

すみません
機能が昨日になってました

書込番号：6802504

[⇒]

スポーツ撮影ならAF・連写性能に勝る40Dの方が良さそうです。
K10Dでもスポーツ撮影は可能ですが…どちらかと言えばじっくり構えて撮影するようなカメラですからね。
望遠レンズのラインナップもキヤノンの方が豊富です。

書込番号：6802507

[くろちゃネコ]

まずキヤノンに40D、ニコンにD40という機種があります。
ややこしいですが、聞いている方はもっとややこしいので間違えないようにしましょう。(^^;)

40Dは今旬なカメラですね。
スポーツ撮影に重きを置いているなら40Dがお勧めです。
40D自身もAFが速く連写も聞きますし、上位機種も豊富です。
キヤノンの望遠レンズはラインナップが凄いので、これからハマる可能性があるならキヤノンを選択して間違いないですよ。

望遠レンズは撮りたいものと予算によって色々な選択肢があります。
ある程度の性能を担保しつつ予算を押さえたいならEF70-300mmIS、汎用性ならEF100-400mmIS、室内スポーツならEF70-200mmF2.8IS、描写を重視するなら単焦点も豊富にありますよ。

書込番号：6802509

[北のまち]

>スポーツ・星空

ならキヤノン４０Ｄでしょうね。

書込番号：6802519

[ニコカメ]

いろんな　望遠レンズの選択も多いキヤノンがお薦めです＾０＾

30D使ってますが　とても楽しいカメラで学んでいます。

EF70-300 IS
EF70-300 DO IS
EF70-200 IS F4 L
EF70-200 IS F2.8 L
EF100-400 IS L
など、純正だけでも　こんなに選択がありますよね。悩みます。

書込番号：6802523

[坊やヒロ]

ニコンのD40ではなく、キヤノンのカメラですね。

本体の手ブレ補正機能・防塵防滴に拘らなければ、40Dの方が満足度は高いと思います。

望遠レンズはEF70−300ISが良いと思います。

ただ、もし購入資金が豊富で屋内スポーツの撮影も考えていらっしゃるのなら、EF70−200F2.8LISとエクステンダー1.4倍の組合せをお勧めします。合わせて24万円ぐらいになります。

書込番号：6802535

[EOS30でぃー]

私も来週購入予定ですが、どうみても４０Dの方が優れてますよね。
使いやすさ、機能性ともに抜群だと思います。
私は買う予定じゃなかったのですが
実際に見に行って、購入決意が固まりましたよ。

書込番号：6802553

[ギザロ8]

皆様ありがとうございました。昨日まではペンタックスでしたが、キャノンに乗り換えます。
少し奮発して購入の方向でいって見ます。

書込番号：6802600

[そこじゃ]

K10Dに追加するかたちで40Dを購入しました。

全てのレンズに手振れ補正が効くのは魅力ですが、撮ってみなければ効き目が確認できないのが難点です。
その点レンズ内補正はファインダー像が安定したのを確認してシャッターが切れるので、特に望遠レンズでの撮りやすさは格別ですし、歩留まりもよいと感じます。

また、「スポーツ」撮影を視野に入れているなら、AF性能や連写性能などが重要になってくるはずですから、その意味でも40Dのほうが有利です。

レンズのラインナップも「キヤノンのレンズは高い」イメージでしたが、ISやUSMにこだわらなければ安くて写りのよいレンズも多いですし、サードパーティー製レンズも選び放題です（キヤノンやニコンにだけ対応するレンズもあります）。

書込番号：6802648

[ギザロ8]

アドバイスをよろしくお願いいたします。
ボディーはEOS 40D で決めました。以下の点ではどのプランが良いと思いますか？
�@EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキット＋望遠レンズ（70-300）＋三脚
�AEOS 40D EF-S18-55 IS U レンズキット＋望遠レンズ（70-300）＋三脚
�B本体のみを購入し、レンズ２本（標準と望遠）
被写体は前記述が主です。
予算は三脚抜きで20〜25万で検討しております。お力を貸してください！

書込番号：6802757

[エヴォン]

ギザロ8さん

�@EOS 40D EF-S17-85 IS U レンズキット＋望遠レンズ（70-300）＋三脚
これがよろしいのでは？

書込番号：6802936

[EOS30でぃー]

私も１がいいと思いますね。
私も来週の購入に向けて試行錯誤しましたが、１７−８５IS付き
がいいと思いました。（以前も使ってて使い勝手が非常に良かったので）
それと望遠は４０Dにつけるには３００ｍｍまでは実際必要なさそうには思いますよ。
１０月に発売になるEF-S５５−２５０ISのほうがいいと思いますヨ。

書込番号：6802994

[100-400IS]

ギザロ8さん

（1）かな。
40Dとセットの購入ならEFs17-85mmISが安く買えますからね。

それ以外なら
40D+シグマかタムロンの18（17）-50mmF2.8+望遠レンズ（70-300）＋三脚

書込番号：6803452

[Telescope]

17-85mmは便利ですけど、SIGMAやTAMRONの17(18)-50 F2.8がいいのでは
ないでしょうか。両方持っていますが、最近では17-85mmはいつ使うのが良いのか
少々迷ってしまいます。

星空をおとりになるのであれば、なおさら明るいレンズの方が良いと思います☆

書込番号：6803600

[坊やヒロ]

私も、標準ズームはタムロンの17−50F2.8かシグマの18−50F2.8が良いと思います。
純正を希望するなら、(1)のEF17−85ISですね。

書込番号：6803823

[ギザロ8]

皆様貴重なアドバイスありがとうございました。週末に○○カメラに行ってきます。また不明な点がありましたら、アドバイスを頂きたいと思います。今から楽しみです。

書込番号：6803890

[EOS30でぃー]

18-50ｍｍの2.8ズームは確かに標準レンズで使いたいところですよね。
マクロも付いてるし。
しかし８５ｍｍまであってISがついてる純正も捨てがたいとは思います。
難しい。

書込番号：6804222

40Dで白鳥の写真を撮影したいのですがアドバイスお願いします。

[くま熊]

冬になると、近くの川に白鳥が飛来します。白鳥が飛んでいる姿を撮影したいと思い,40DとFE300mmF4L ISを購入しました。AFと手振れ補正モードについて分からないことがあります
できればアドバイスお願いします。
�@AFについて　飛んでいる白鳥を撮影する場合AFモードはAIサーボ、AFフレームは中央1点で撮影しようと思いますが、被写体を中央から外した場合AFは迷ってしまうのでしょうか。また、4羽で菱型に飛んできた場合は中央に被写体がいないので、この場合AFフレームは9点に設定したほうが良いのでしょうか。
�Aレンズの手振れ補正モードで流し撮りモードがありますが、鳥のように斜めや頭上に飛んでくる場合は、流し撮りモードでよいのでしょうか。
まだまだ初心者ですのでアドバイス願います。

書込番号：6802445

[yasu1018]

昨年白鳥を撮りました。（アルバムにもちょっとサンプルがあります）

＞AFモードはAIサーボ、AFフレームは中央1点で撮影

　ワタシもこれでした。

＞被写体を中央から外した場合AFは迷ってしまうのでしょうか。また、4羽で菱型に飛んできた場合は中央に被写体がいないので、この場合AFフレームは9点に設定したほうが良いのでしょうか。

　被写体を外したら当然ロストする可能性も高くなりますが、白鳥は大きく、飛行スピードも安定しているので、難易度はそれほど高くないように思います。
　複数羽飛来してきた場合も、どの白鳥にピントを持ってくるかをきめて中央で追った方が意図的な写真を撮りやすいと思います。もちろん、ロスとしにくいという点では９点もアリかなとは思いますが。

＞鳥のように斜めや頭上に飛んでくる場合は、流し撮りモードでよいのでしょうか。

　撮りのどういう姿を収めるかですね。レンズを明らかに左右に振らないといけない場合は流し撮りモードがベターでしょう。でも、どんどんアングルが切り替わっていくような場合はノーマルモードで対応できると思います。

書込番号：6802511

[鈴菜]

こんばんは。

まず�@ですがAIサーボを設定の場合被写体をほんの一瞬であればAFフレームから外しても短時間で復帰させれば測距し続けてくれます。もちろん外さないのに越したことはありません。
ただし近くに高コントラストのものがあれば持って行かれる可能性は高くなります。

フレーム中心に被写体が無い場合は構図を予想若しくは瞬時に判断してAFフレームを任意選択しあくまでも１点で追いかけた方が歩留まりは良くなると思います。

�Aについてはレンズの移動（流している）方向に対する補正はしない流し撮りモードでOKです。

書込番号：6802619

[zuke]

こんばんは。
流し撮りについてですが、ある程度シャッター速度（この場合1/250以上か？）が稼げているなら、ブレ補正はあまり考える必要が無いのではないでしょうか。さらに低速で本格流しの領域だとトンビみたいに滑空する類いでも無いので、翼が溶けて写らない速度を見つけなければなりませんね。おそらくその領域でも補正は必須条件でもなさそうです。
トライ＆エラーをその場で確認できるのですからどんどん撮って、結果をご披露なされることを期待しています。

書込番号：6802924

[デジタルば〜か]

僕も鳥撮影に非常に興味があるので書き込ませていただきます。

僕も、動き物の撮影では「AIサーボ、中央１点」です。なにせピント精度は、中央が一番高いですからね。一度外したら再び被写体を中央に入れなければなりませんが、よほど小さいのでもない限り、慌てずに再度合わせれば平気だと思います。（ただ、レンズによっては復帰が恐ろしく遅いのもありますが）
肝心の中央に被写体がいなかったら、僕だったらおとなしく９点にするかも・・。あるいは、ちょっと焦点距離を短かくして視野角を広くし、小さくなった被写体を無理やり中央に入れるとか。トリミング前提ですが＾＾；（ちなみに試したことがなく、あくまで想像なのでご了承ください）

真横に移動しようと斜めに移動しようと、決まった方向に進む同一運動なら問題ないですが、短い距離で曲がったりと、不規則な動きをされてしまう場合は、普通の手ブレ補正でいいと思います。

書込番号：6802937

[Take_c >_<!]

40Dと300/F4の組み合わせで使ってます。
鳥撮りは専門じゃないのですが、何度かアタックしたことがあります。
初めて鳥撮りをしたときの苦悩をブログにも書いてます＾＾；
（http://taketu-iwatejp.cocolog-nifty.com/blog/2007/07/post_6c5b.html）

鳥とレンズの間に障害物が無い状態でしたら、中央1点ではなく9点自動でも
いいんじゃないかな、と思います。
AIサーボで追う場合、最初は中央1点でAFし、その後は9点のどれかに被写体が
入っていればピントを合わせ続けてくれます。

ISモードは１でもOKと思います。
十分に早いSSが稼げる状態でしたら、思い切ってISオフもありと感じます。
撮り続けているとISが動作し始める時の「まばたき」がけっこうストレスに
感じられます。

また、飛んでいる鳥を撮るのはなかなか難しいので練習あるのみ！
白鳥の季節の前に、他のもので練習しときましょう！

書込番号：6803769

[くま熊]

yasu1018さん　鈴菜さん　ukeさん　デジタルば〜かさん　Take_c >_<!さん
大変貴重なご意見ありがとうございます。
皆さんの意見を参考に、白鳥が飛来するまでに腕を上げるようがんばります。
またわからないことがあったらご指導お願いします。

書込番号：6805957