EOS 40D ボディ のクチコミ掲示板

シルキーピックスプロについて

[なんこういずみ]

以前　現像ソフトについて質問させていただき
シルキーの体験版をチェックしております
質問なのですが、JPEG変換した場合に、3つのファイルができますが
（すみません拡張子わすれました）JPEG（写真自身）以外の
ファイルの意味（役割）を教えてください。
試験的に削除してみましたが、印刷には影響ないようです？

支離滅裂な文書になってしまいすみません

また、ソフトを利用されている方の感想などありましたら
ご意見ください

以上　よろしくお願いします。

書込番号：9469655

[kuma_san_A1]

とりあえずオンラインマニュアルより
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/product/ds3/manual_dsp/man0012.html#_Anchor10.4.3

パラメータをデフォルト以外に編集した際にそれが記録されている(ある意味)大事なファイルと言えます。

感想は一言じゃ無理なので。

書込番号：9469694

[なんこういずみ]

kuma_san_A1さん　 ありがとうございます

よろしければ、パソコンのスペックはどのくらいでしょうか

こちらのスペックは、CORE２DUO　2.1GHZ　メモリ４G　です

書込番号：9469737

[kuma_san_A1]

Mac版のリリースを待っている(カメラもα-7 Digital)ところです。
http://www2.isl.co.jp/SILKYPIX/japanese/special/dsp/bbs/?mode=all&namber=1366&type=0&space=0&no=0#1367

書込番号：9469773

[なんこういずみ]

kuma_san_A1さん　

ありがとうございました

今後ともよろしくお願いします

書込番号：9469830

[robot2]

＞３つのファイル
SILKYPIX は、汎用ソフトなので、個別に各社それぞれの撮影情報（カメラの設定）の入ったファイルを使用しての
作業は出来ません（カメラの設定は、ホワイトバランス以外は反映されません）。

そこで　独自の汎用パラメータ（設定）で画像を表示して調整を促します（調整可能の状態にしますが）、調整完了→
×クリックで、その調整情報とかが元ファイルに保存されますが、これがそれに当たります。

これが無いと　例えばその該当 RAW ファイルを、SILKYPIX で追加再調整しようとした時に出来ませんよね、
その為のデータなんだと、おおまかにお考えに成るだけで良いと思います。

再調整しないので有れば　必要有りませんが、調整済みだったRAWファイルを SILKYPIX で表示しても調整した状態では
表示されませんので、ご注意が必要です。

書込番号：9470006

[なんこういずみ]

robot2さん

ありがとうございます

目からうろこです！！

今後ともよろしくお願いします

書込番号：9470055

[robot2]

＞感想
SILKYPIX は、処理スピードも早く良いソフトと思います。
名前の通り、シルキーな感じの仕上がりを標榜していますが、画質の評価は好みも有り人それぞれですので、
純正ソフトでの現像と比較した、ご自身の感想が一番です。

現像ソフトですが…
先ずは、カメラの設定を反映する純正ソフト。
しかし　早い遅い、画質とかも有り、他のを使って見たく成ります。
私が主にに使っていますのは　以下のものですが、仕上がりに特徴が有りますので使い分ています。
これが、一番良いは無いと思います、それぞれ良いところが有ります。
純正ソフト（私は　ニコン機ですので、NX2）
SILKYPIX Developer Studio Pro
Capture One 4 Pro
Photomatix Pro 3.0（HDR処理用/RAWファイル可能）
Adobe Photoshop CS ← TIFF JPEG

書込番号：9470168

[robot2]

追伸
＞こちらのスペックは、CORE２DUO　2.1GHZ　メモリ４G　です。
作業環境の、HDDの残容量が十分で有れば大丈夫です。

書込番号：9470205

[なんこういずみ]

robot2さん ありがとうございます

Capture One 4 Proもお使いのようですが、シルキーと比べて
どうでしょうか？

価格は、Capture One 4 Proの方が安いので
よけれべ検討したいと思っております。

書込番号：9470422

[robot2]

いや　SILKYPIX Developer Studio Pro を先にお買いに成るのが良いと思います。
Capture One 4 Pro も　試用期間が設定されていますから、使って見て判断されるのが一番です。
総ての　画像ファイルの展開と、画像ファイルの取り込みに時間が掛かるのが難点です（以後の方法は有るのですが）。
フイルムライクな　画質と、女性の肌の再現では抜きん出ています。
また　RAW １ファイルによるHDR 機能も素晴らしいです。

Capture One 4 Pro は、現地サイトでは 399ドルですが、日本ではもっとします。

書込番号：9470870

ハイスピードシンクロとスローシンクロ

[japanetたかた]

ストロボ板で質問しようかと思ったのですが
いまいちにぎわってなかったので、いつもお世話になっている
40Ｄ板で質問させてください。

掲題の件、今までもストロボの挙動について
質問させてもらい、いろいろ分かってきて、Ｍ露出で
ストロボを使うようになったのですが、
ハイスピードシンクロとスローシンクロについて疑問があります。

みなさま教えてください。

質問�@
両方ともカメラのメインの露出はスローもハイスピードも画面全体の
平均で最適化されると思うのですが、ストロボがあたる被写体の
露出つまりストロボ光の比率はどのように決まっているのでしょうか。。

質問�A
絞り優先Ａｅだとハイスピードシンクロか、スローシンクロになると
キヤノンのホームページにのってますが、この二つを作動させることが
出来るのは絞り優先ＡＥだけなのでしょうか。

質問�B
ハイスピードシンクロが可能な絞り優先ＡＥのときしか、シャッター速度を1/250以上には出来ないのでしょうか。

カメラ任せで撮るにしても、どのような設定になっているのか
もう少し理解をしておいた方が上手くいくのかなと思って勉強中で
す。ご教授いただきたくお願いしますm(_ _)m

書込番号：9466863

[ばーばろ]

定常光とのミックスでスピードライトを使う場合

・スピードライトを効かせる主被写体の露出＝スピードライトの出力vs絞り
・スピードライトが効かない背景の露出＝上で決めた絞り値vsシャッター速度

というのが大前提です。

ハイスピードシンクロ
背景を意図的に暗くするとか、光量の大きな（明るい）背景とかに対して、シャッター速度を上げながらスピードライトを使うのがひとつ。逆光の時の影とりは、これの応用です。
もうひとつは、被写界深度を浅くする為に絞りを開いた結果としてシャッター速度が上がった状態でスピードライトを焚く使用方法。人物肖像撮影で使うテクニックのひとつです。

スローシンクロはこの逆。
場灯りの輝度が低い時に背景を生かしながらスピードライトで主被写体の光量を調節したり、ストロボアクションでブレを抑えたり動体を流したりするテクニックになります。夜景をバックに記念写真って時に使いますね。

絞り優先（Av）オートの場合、絞り値は撮影者が任意に決めます。露出補正をするとシャッター速度が変化していくので、背景の明るさが変わります。絞りは固定されたままなので、スピードライトの発光量は変わりません。という事は、スピードライトの効いた主被写体の露出は変わりません。
調光補正をすると、絞り値に適したとカメラが判断した発光量を調節する事になります。ということは、背景の明るさは変わらず（スピードライトが効いていないので、絞りとシャッター速度が変化しなければ変わる訳が無い）、スピードライトが効いている主被写体の明るさが変化するという事になります。

TTL調光は、この時の「発光量を決める面倒くさい計算をカメラがやって適切な光量で光らせてくれる」機能です。ガイドナンバー（GN）から設定ISO感度から絞りから被写体までの距離から・・・といった諸々から発光量を算出して光らせているだけです。

これが質問1と2の応えかな？
質問3は・・・取説のどこかに書かれてませんか？

書込番号：9466999

[japanetたかた]

＞ばーばろさん

詳しい説明ありがとうございます。
なるほど・・なんとなく分かってきました。

質問�B・・説明書が見つからなかったのですが・・・
恥ずかしくなって一生懸命掘り出しました。
載ってました。。。すみません。。

もう一つ質問なのですが、ハイスピードシンクロやスローシンクロのときは測光モードはどんな感じで影響するのでしょうか。。
なぜ、こんな質問をしているかというと、背景はいい感じの露出になるのですが
ときどき、メインの被写体がストロボ明るすぎみたいな写りをすることがある
ためです。。
　ちなみに普段は何も考えず評価測光になっています。

書込番号：9467531

[骨＠馬]

ハイ・スピード・シンクロとスロー・シンクロとは言葉の感じでは反対の意味を持つ　対　を成すような方式のように思えますが、全く別物です。
ハイ・スピード・シンクロの方は、フォーカルプレーン・シャッターの構造を理解しなければなりません。
詳しくは別に検索をして勉強して戴くとして、簡単に説明すると・・

1/1000秒のシャッタースピードと言っても、画面の個々の位置では確かに1/1000だけ光が来ていますが、画面の片方の端と反対側の端とでは、1/200程度の時間差が発生しています。
1/1000秒で一枚の写真を撮影しているつもりでも、実際には1/200秒くらいの時間が掛かっています。
ストロボの発光時間は通常は1/1000〜1/5000秒程度で非常に短いため、画面の一部にしかストロボの光を当てることが出来ません。
そこで、短い発光時間のストロボ光を1/200秒くらいの長い時間で発光し続ける様に工夫をしたシンクロ撮影方法をハイ・スピード・シンクロと言います。

通常のストロボ撮影はシャッタースピードを1/200秒程度で行いますが、近距離の人物などは適正露出になりますが後方の人物や背景などは殆ど光が行き届かないので暗く写ります。
その不自然さを避けるため、出来るだけ通常の光も利用して・・つまりシャッタースピードを遅くして撮影し、ストロボ光は補助的に使うような撮影方法をスロー・シンクロと言います。

書込番号：9467791

[ばーばろ]

質問3は・・・私の機種はNikonなので、答えが判りません（＾＾；

基本的に私は外部調光（いわゆる外光オート）で外付けスピードライトを調節しているので、TTL調光は内蔵スピードライトでしか使っていないのですが。概ね、Nikonでもカメラ任せにすると「所謂、スピードライトを使いました」的な露出バランスになる事が多いです。ですから、基本-0.7〜1くらいの調光補正をかけています。

「暗いからスピードライトで明るく写す」って感じだとそうなる・・・せざるを得ないのでしょう、たぶん。ただ、この使い方は「そもそも入り口が間違えている」のですよ。「暗く影になってしまうところに灯りを入れて補完してやる」くらいで考えると、カメラの演算する光量だと「多すぎ」になってしまうのですね。
対処法としては、マイナスの調光補正をしてやるか、（こちらの方が自然な感じになると思いますが）デフューザーを噛ましてやるか、でしょう。

Avモードで評価測光の場合は、全体のバランスでカメラは露出を決めると思います。逆光などで背景の輝度が高い（＝明るい）時は、主被写体の露出はアンダー目になるはずです。そこに、前出のようなダイアグラムで光量を調節してしまうと、光量調節でもバランスを取ろうとしているカメラマンには「発光量が多くてそ白飛びしかけている」ようなバランスになるのでしょう。

骨＠馬さんが説明されたハイスピードシンクロは、機械的な部分のいわゆる「FP（フォーカルプレーン）シンクロ」ですね。

書込番号：9468519

[japanetたかた]

>骨＠馬さん

メカニズムの説明ありがとうございます。
先幕シンクロと、後幕シンクロとハイスピードシンクロが持つ特性を理解しておく必要があるんですね・・・。
非常に難しいです。。

後幕シンクロにすると、先幕とどう違うんでしょうか。

すべてハイスピードシンクロでは問題あり・・？

>ばーばろさん
TTLって便利なようで取り扱いが難しいんですね。。
　ＴＴＬをＯＦＦして使った方が良いんでしょうか。。うーん。
　でも、いろいろ分かってきたので試してみますｗ
　　ありがとうございました！

書込番号：9470515

[ばーばろ]

発光量の調整はTTLの方が楽ですよ。設定した絞りにあわせて勝手に調節してくれますから。

絞り（と被写体までの距離）にあわせて基本発光量を計算するのは、ひっっじょ〜〜に面倒くさいです。ここ（ISO感度と絞り）にあわせた発光量を決めるまでは機械（カメラorスピードライト）任せにして、そこから「被写体の明るさを調節する時は調光補正」＆「背景あの明るさを調節する時はシャッター速度（マニュアル）or露出補正（Avモード）」でコントロールするのが一番楽だと思います。
40Dのような2ダイヤル機なら、露出モードをMにして（任意に絞りとシャッター速度を調節できるようにして）発光量を調光補正にした方が楽でしょう。調光補正の範囲外まで補正する時は、発光までマニュアルにした方が間違いないです。1ダイアルのKX2やD40などではAv（絞り優先）オートで露出補正にした方が楽でしょう。


スピードライトが効く主被写体の露出に関して、シャッター速度は絞りに対してフリーになっていますから、シャッター速度を変化させて明るさが変わるのは背景のみです。シンクロ上限やそれを超えたFPシンクロ速度にしても、（スピードライトが効いている）主被写体の明るさは変わりません。背景を暗く潰したければシャッター速度をあげる、明るく飛ばしたければシャッター速度を落とす、です。

スローで先幕で流すと後ろ（流し始め）のエッジが立ち、後幕で流すと前（流し終わり）のエッジが立ちます。先幕スローだと、雪が上に降ったりクルマがバックで走ったりというような効果になりますね（ｗ

書込番号：9470593

[骨＠馬]

＞後幕シンクロにすると、先幕とどう違うんでしょうか。
＞すべてハイスピードシンクロでは問題あり・・？
先にも書きましたが、フォーカルプレーンシャッターの原理構造を完全に理解する必要があります。
今此処で全てを書くわけには行きませんが、

通常のシンクロ（先膜シンクロ）は先膜が走り終わった時にストロボを発光させます。
後幕シンクロは後膜の走り始める直前にストロボを発光させます。
ハイスピードシンクロは先膜の走り始めに発光開始の信号を出します。

1/200程度のシャッタースピードで通常のストロボを発光させるのでしたならば、先幕シンクロでも後幕シンクロでも殆ど同じ結果になります。
でも、スローシンクロにした場合、ストロボを発光させた後の景色を同時に撮影するか、発光前の景色を撮影するかの違いが出て来ます。
そして、この先膜（後膜）シンクロの設定のまま、速いシャッタースピードでストロボを発光させると画面の一部が（場合によっては殆ど全部が）暗く写ることになるので、ハイスピードシンクロにする必要があります。

書込番号：9472703

[dai_731]

シャッターと発光のタイミングについて完全に理解しないとやはり中途半端な理解にになってしまうでしょうね。

シャッターは先幕と後幕があって、先幕が走り始めてセンサーに光が当たり始めます。少し時間を置いて後幕が走り始め、センサーへの光をカットします。先幕が開ききってセンサー全面に光が当たる条件になると、X接点というのがあって、ここからシャッターが全開したという信号が出ます。その信号を受けてストロボが発光し、その発光は一瞬で終わります。一般的には1/1000秒とか1/2000秒とかのようです。そして発光が終わると、後幕が走り始めます。
このプロセスを踏むのが先幕シンクロのスローシンクロです。

逆に後幕シンクロのスローシンクロでは、先幕が開ききった直後にストロボが光るのではなく、後幕が閉じ始める直前に光ります。
つまりスローシンクロとは先幕、後幕シンクロに関係なく、シャッター全開時にストロボが光る状態です。ストロボ光は一瞬で終わるので、シャッター全開時に光らないと、ストロボ光の当たる部分と、当たらない部分ができるからです。
このシャッター全開の時間を確保するにはシャッタースピードに限界が出てくることはお分かりになると思います。高速シャッターでは先幕が走り始めるとすぐに後幕が走り始めるので、シャッター全開が確保できません。このシャッター全開を確保するための限界のシャッタースピードが40DではX=1/250秒と記載されているものです。カタログで確認してみてください。
上位機種ほどこの時間が速いのは、シャッター幕の走るスピードとX接点信号系のスピードが速いからだと思われます。

ではハイピードシンクロではどうなるか？
40Dでは1/250秒より早いシャッタースピードではシャッターの全開が確保できません。ストロボの発光は一瞬で終わるので、センサーの一部にしか光が当たりません。これを防止するため、ハイスピードシンクロでは、先幕が開く前にストロボが発光を始め、後幕が閉じると発光が終了します。またシャッターが開いている間は、センサー上で部分的に明るさが変わらないように一定の発光量を保つ必要があり、この長時間のフラット発光(FP発光)を保つためにはかなりパワーのあるストロボが必要になります。ですからハイスピードシンクロは上位機のストロボしかできません。
またハイスピードシンクロでは自動的に先幕、後幕シンクロは無視され、FP発光に切り替わるので、先幕、後幕シンクロの設定は気にする必要はありません。

以上のことを踏まえて皆様のレスを読み返されると更に理解が深まるのではないでしょうか。

書込番号：9475621

[dai_731]

言葉の使い方が適切でなかったようなので、訂正します。
私が述べているスローシンクロとは、定常発光とでも言い換えた方がいいかと思います。
スローシンクロは既に皆様が仰っている通りです。

書込番号：9475652

[japanetたかた]

みなさんいろいろご助言ありがとうございます！

早速参考にして、やっと逆光時のハイスピードシンクロと
通常の先幕シンクロを使い分けられるようになりました。

ハイスピードシンクロが使い分けられると、昼間でも
ストロボをつけた状態がポートレート撮りでは標準に
なってしまいますね！
　楽しいです。

ストロボ撮影はかなり奥がふかそうなのでまた質問する
と思います。
よろしくお願いいたします！

書込番号：9480277

鍾乳洞での撮影

[北海道の田舎者]

７月に九州に行くことになりました。
阿蘇・高千穂峡・別府等を予定していますが、
いろいろ探していたら「水中鍾乳洞」を見つけました。
レンタカーで移動、高千穂〜別府の途中で寄れそうです。
フラッシュは４３０ＥＸを持っていますが出番がほとんどありません。

そこで質問です。
ライトアップしてるところをフラッシュ撮影したらライトアップの色が消えるのはわかりますが、皆さんなら外付けフラッシュ使いますか？

多分、鍾乳洞内では１０−２０シグマレンズを使う思います。

書込番号：9452509

[はるだい]

初めまして

稲積水中鍾乳洞の事では無いでしょうか？
２回ほど行きましたが、中はかなり薄暗く水中洞窟はスポットライトが所処あるぐらいです。
結構天上の洞窟も高い所がありますのでフラッシュも有効かと思われます。
水中洞窟は、フラッシュを炊くと反射されて思うように撮れないでしょう。
歩く距離はそこまで長くないので、三脚持参でフラッシュ無しでＳＳを遅めにして撮影に臨まれた方が良いかと思います。
しかし足元にはご注意ください。
余談ですが高千穂峡の近くにある天岩戸神社も結構いいですよ。

書込番号：9452644

[北海道の田舎者]

はるだいさん、早速のアドバイスありがとうございます。

私は九州は鹿児島〜屋久島〜種子島に行ったきりです。
天岩戸神社、はい行くつもりです。高千穂に一泊しますよ。
鍾乳洞は暗いのですか、狭い通路はありませんか？
一眼レフを持っていないころに東北の竜泉洞に行きましたが上手く撮れませんでした。

書込番号：9453047

[光る川・・・朝]

周りに人がいなければいいんですけどね。

暗いところで観光客みんなが瞳孔が開いてる中、大容量ストロボをバカスカ焚いてたら、
翌日からストロボ禁止になっちゃうかも。もちろん三脚など、邪魔以外の何者でもないはず。

最近そんなネタばっかりですから、ご注意ください…
そんなネタが多い、ということは、カメラマンをよく思っていない皆様が
だんだん多くなっているということです。あぐらをかき続けると、喫煙者みたいになっちゃいます。


私なら、ＩＳＯ"Ｈ"で少しでも明るいレンズ持参で行きます。ノーストロボノー三脚です。
これなら文句も出ません。実際には「こんな狭いところにでかいバッグ抱えてきやがって」って、
やっぱりいわれちゃうんですが…

広角なら、意外と手ブレも気になりません。
どうしてもストロボが必要と思われたときは、せめて内蔵ストロボくらいで
かわいくしておくほうがよいのではないでしょうか。

「ま、二度とこない場所だから、何やっても…」という考えの方も、当日はおられるかとは思いますが…（−−メ）

書込番号：9453813

[Frank.Flanker]

AT-X116 ISO3200	AT-X116 ISO3200	EF35F2 ISO1600	EF35F2 ISO800

「水中鍾乳洞」ですか、いいですね。
行ったことはありませんが、機会があれば私も行きたいですね。

＞皆さんなら外付けフラッシュ使いますか？

私は使いません。（コンデジでは使いました）
私の場合は明るい（F値の小さい）広角系のレンズとISO 1600以上を使用して手持ちです。
ただ明らかにブレた写真は写真として台無しになるのでISOを目一杯あげたりします。
40DだとISO 3200でも私的には問題ない写真が撮れました。
（でも実は微妙にぶれてる写真も量産してる？）

シグマ10-20だとF値は少し大きいので、ブレそうならストロボ使ったり、一脚を用意されたほうが良いかもしれませんね。

書込番号：9454284

[DDT_F9]

三脚禁止、ストロボ禁止の場所が増えそうですね！

書込番号：9454391

[うさらネット]

鍾乳洞内は外と環境ががらりと変わります。内部は湿度95%以上で外と気温差のある場合があります。
出入りの際の結露に十分ご注意ください。

撮影は外付けバウンスが良いと思います。試写でカラーバランスのチェックを忘れずに。

書込番号：9455452

[ゆーすず]

こんにちは。
私でしたら、まわりの迷惑になるので三脚やストロボは使いません。あとは中の明かりだけで雰囲気も出したいですし。
出来るだけISO感度を上げて、2秒セルフで同じ写真を4〜5枚撮れば、そのうち1枚ぐらいはブレていない写真があると思います。

書込番号：9455617

[北海道の田舎者]

皆さん、ありがとうございます。

実は同僚も以前、行っていて「いい所。」とのことです。
今のところは、一脚つけて周りの迷惑になならないなら４３０ＥＸ使用。
観光客がいるのならノーストロボで撮影ですね。
ちなみにリコーＲ１０も持って行きます。

書込番号：9457240

[DDT_F9]

>今のところは、一脚つけて周りの迷惑になならないなら４３０ＥＸ使用。
>観光客がいるのならノーストロボで撮影ですね。

すばらしい！！
さすがによっぽどのことが無い限り一脚まで文句を言われることは無いと思います。
自分もカメラ持ち歩いているけど、三脚は使っていい場所とそうでない場所をわきまえるべきですね。

書込番号：9457446

[はるだい]

私が稲積水中鍾乳洞に行った時は洞窟内は人通りもまばらで貸切状態でした（夏真っ盛りでしたが・・・）
人に迷惑になる撮り方は控えるのは当たり前ですが、万が一他の観光客がおられたら通り過ぎるのを待って撮影に臨んでは如何でしょうか？
ここは観光客も少なく写真を撮るのには穴場だと思います。
洞窟内もそこまで狭くありませんので心配はいらないと思います。
足場は滑りやすいのでご注意ください。
一脚をお持ちでしたらそれでOKかと思います。
では、楽しんで来てくださいね。

書込番号：9463219

[北海道の田舎者]

行くまでまだ２ヶ月以上ありますが、楽しみになってきました。
今更ですが、昨日ヤフオクで新品のEF-S18-55mm F3.5-5.6 ISをゲットしました。
これに一脚それと様子を見ながら４３０EXを４０Dに付けて撮影しようと思います。
滑りやすいところですか、気をつけて歩きます。
教えていただきありがとうございます。

書込番号：9463982

４０Ｄを遂に買いました！

[ゆうなとりんたろうのパパ]

キットレンズにて撮影。	これは部屋の照明はつけてません。

こんばんは。
多数のご意見をこちらのサイトにて頂き
４０Ｄを注文し昨日到着致しました。

早速今日本機を持って出かけようと昨日より
意気込んでたのですが、やはり予想通り雨・・・。

野外デビューは次回と持ち越されました。

ところでズブの素人の質問なんですが
今日仕方が無く家の中でいずれも「かんたん撮影ゾーン」
でパシャパシャしていたのですが
どうも暗い感じにしかなりません。
照明は昼間に関わらずガンガン付けていたのですが
こんなのもでしょうか。

以前もデジ一を持っていたときも
確かに屋内ではもの足りず、屋外にて力を発揮するもの
と思い込んでるために特に差し当たりは無いのですが
何か特策などありましたらご伝授いただきます様
お願い致します。ちなみに18-55ｍｍのレンズキット
を買い同レンズを付けています。

書込番号：9447809

[ゆうなとりんたろうのパパ]

すみません。
１枚目のぼーずの写真はフラッシュたいてました。
暗くて当然です・・・。すみません

書込番号：9447831

[Football-mania]

ゆうなとりんたろうのパパさん
ご購入おめでとうございます

40Dを選んでいたいてありがとうございます（キヤノンの社員ではありませんが）
最近X3が発売されて、これが予想よりよさそうなので少し落ち込んでいたところです。
40Dは今となっては高画素・高感度ではありませんがバランスの取れた名器です。
素敵なお子様撮りに使い倒してください。
キットレンズで沢山撮影してぜひ単焦点もお試しください。
ズームとは違った素晴らしい世界が待ってます。ムフフフ・・・

ここで一句
　”お子様の　笑顔を残す　デジライフ　沢山撮影してくださいね〜
　お粗末でした

書込番号：9447928

[kaku528]

お嬢さんの写真は背景が明るいので暗く写ってしまったんですね。
露出補正を＋にするか測光方法をスポットにして撮影すればお嬢さんが明るく写るはずです。
ストロボの使用を気にしないならストロボを発光させれば背景も白飛びしないでお嬢さんも明るく撮れます。
でも子どもにストロボ直射は良くないらしいので昨日発売されたスピードライト270EXの購入をお勧めします。

もしくは明るい単焦点で･･･

書込番号：9447983

[自然が１番]

ゆうなとりんたろうのパパさん
ご購入おめでとうございます♪
＞どうも暗い感じにしかなりません。
＞照明は昼間に関わらずガンガン付けていたのですが
＞こんなのもでしょうか。
露出などを知っておくといいと思いますよ♪
この辺が参考になるかも♪
http://cert.yahoo.co.jp/text/digicame/
http://dejikame.jp/
http://www.dowjow.com/workshop/kumon_dslr/
失礼かもしれませんが写真をＤＰＰにて補正してみました♪

書込番号：9448023

[1976号まこっちゃん]

購入おめでとうございます。

2枚目の画像は外の明るさや周りの棚の白さ＆逆光に露出が引っ張られているんでしょうね。。。
露出補正をプラスにすれば問題ありませんが、簡単撮影ゾーンで出来たっけなぁ…
確か簡単撮影ゾーンでポートレートにすれば自動的に顔の明るさを調整してくれているはずですけどね。
ストロボを焚けば解消されますが、逆に背景が暗くなるかも…

書込番号：9448025

[Frank.Flanker]

こんばんは

2枚目ともそんな暗い写真には感じません
ただ2枚目は背景の窓が明るい為に逆光になり露出が背景に引っ張られて顔が暗くなってます。

ストロボを使うか露出の＋補正されるのが一番だと思いますが簡単撮影ゾーンだとカメラ任せで思ったようにはコントロールできないと思われますので応用ゾーンも覚えられたらどうでしょうか。

書込番号：9448030

[４che]

ご購入おめでとうございます。
是非お子さんを綺麗に撮ってあげて下さいね。

写真に関してですが、まず家の中は明かりを点けていても結構光量は不足しています。
１枚目の写真はkaku528さんがおっしゃられているようにフラッシュの光量を＋補正するといいと思います。
こういった調整は簡易撮影モードでは出来ないので、とりあえずＰ(プログラムオート)で行われるといいかと思います。
２枚目はスポット測光で撮るか、フラッシュを焚くかでしょうね。
また窓の光が顔に当たるようにして撮るといいかなと思いました。
室内でお子さんを綺麗に撮りたいとお思いのようでしたら、僕も単焦点レンズや外付けのストロボはとても効果的ですので、予算があったらお勧めします。

書込番号：9448031

[mt_papa]

家の中では照明をいろいろしても、外に比べればかなり暗いです。
２枚目の写真は逆光（まどのあかりや壁の白さ）のため、顔が少し
暗くなっていますね。明るめの写真が好きな場合、スポット測光で、
顔（ほっぺの肌色部分）で測光し、そこから +1EV （これは好みもあり
ますが）くらいで撮影すると、ポートレイトとしては適正露出になる
と思います。意図的な作意がない場合、ポートレイトは背景が飛ぼうが、
潰れようが、肌色を適正露出で（健康的な色で）撮影するのが良いと
思います。

書込番号：9448088

[ゆうなとりんたろうのパパ]

Football-maniaさん
kaku528さん こんばんは。

やはりＦ値の問題ですかね・・・。
その辺はまだ勉強不足ですがＦ値が低いと
明るくなるってのは知ってます。（常識？）

今後単焦点の「50ｍｍＦ1.8�U」とやらは
購入予定です。やっぱりレンズで変わるんですね・・・。

本機に関しては当初５０Ｄがやはり欲しいと
思ってました。しかし、腕と知識と予算と嫁さんの
（酒と泪と男と女みたいになってしまいましたが）
都合上を含めた結果、性能的に近くまた５０Ｄと比べても遜色ないと
本サイトにて予めご教授頂きましたので。
実際のところはとても満足しております。

これから発売されるｘ３や現行のｘ２は途中から候補から外しました。
（理由はどうしても４０Ｄ・５０Ｄと比べて《質感》や
《持った感》が歴然に違うため）
素人でよくある「見た目重視」はかなりあります。

これから連休に入りますので思いっきり
コンデジでの撮影を余儀なくされていた
うっぷんを晴らしたいと思います（笑）。

書込番号：9448144

[ゆうなとりんたろうのパパ]

返信を書いている間に多数の
方に返信をもらってました（驚）

皆様温かいご意見有難うございます。

自然が１番さんは補正までして頂きまして
ありがとうございました。

露出補正・レンズ・室内の条件など
よく理解できました！
ありがとうございます。

書込番号：9448206

[1976号まこっちゃん]

>その辺はまだ勉強不足ですがＦ値が低いと
>明るくなるってのは知ってます。（常識？）
これは違います。明るくなるのはファインダーで覗いた時ぐらいです。
暗さに強くなり写真自体が明るくなるのではありませんので悪しからず…

書込番号：9448225

[ベジタンＶ]

ご購入おめでとうございます。

ご自身が満足されれば、どのような写真を撮られても良いかと考えます。
たくさん撮影して楽しんでください。

書込番号：9448281

[浦友]

ゆうなとりんたろうのパパさん　こんばんは。

ご購入おめでとうございます。お子さん可愛いですね。

私のデジイチ最初はkissDXでした。・・・で、最初のショットはやはり暗かったです(笑)。

フィルムカメラならチャンと写ったのになぁ・・・と思いながらここの色んな版で勉強し、
少しずつマシな画が撮れるようになりました。沼にもはまっちゃいましたが・・・(笑)。

まあ、ボチボチやっていけばいいですよ。そしていっぱい楽しみましょう！

書込番号：9448371

[ゆーすず]

EF35mmF2

こんばんは。ご購入おめでとうございます。
もう先輩方からだいたいのアドバイスが出ておりますね。いろいろ選択肢がありますので、そのなかから一番いいと思ったものを選んでいかれればいいと思います。
正解に近いものはありますが、本当の正解はありそうでありませんから。突き詰めればキリがありません。ですからカメラは楽しいのです。
ちなみに私の場合はまだ子供が小さいので、ストロボは焚かないで、明るいレンズを使います。

書込番号：9448797

[TSｾﾘｶXX]

Photoshopでレベル補正＋アンシャープマスクでくっきりと	ストロボ有り（日中シンクロ）	ストロボ無し

ゆうなとりんたろうのパパさん

　とても良い表情のお子さんの写真の新スレは、なかなか実行力の有る方と感じます。
お子さんがカメラを向いてくれる時期は、ばんばん撮りましょう。
うちの娘たちなんかはだんだんとカメラを嫌がり、今はカメラを向けるとそっぽを向くという悲しい現実が・・・・・。

気を取り直して本題ですが、
２枚目は逆光写真なので、カメラにとって条件が厳しかったと思います。
Ｐモードなら自動的に内臓ストロボがポップアップしたと思うのですが、
上がらない場合は、手動でポップアップさせると良いです。
晴れた屋外でも“日中シンクロ”と言う名前でストロボを使う事も有るので。

なお私は、思ったような写りでないデータはPhotoshop7.0で調整して直しています。

通常はRAWで撮って、現像で明るさや色合い、シャープネスを調整でしょうか。

書込番号：9448987

[TSｾﾘｶXX]

　もしストロボ発光をしたくない場合、以前示したＣ１設定が便利です。

絞り優先として
Ｃ1　JPG＋露出オートブラケット3枚撮り、高速連写、F10、ISOｵｰﾄ、各設定ON
（“各設定ON”とは、“高輝度側・階調優先ON”、“高感度撮影時のノイズ低減ON”）

“露出オートブラケット”は、３タイプの明るさ（−1〜、０、＋1〜）で撮れます。
40Ｄの6.5コマ/秒が、最大限に活躍します。

なおＣ1の設定の前に、マイメニューの設定を覚える方が先とも言えます。
マイメニューは、頻繁に使う項目を登録してすばやく出せる機能です。
また、背面ダイヤルで露出を＋、−に変える方法も知っておくと便利です。

書込番号：9449046

[＃４００１]

撮影テクニックについては…皆さんにお任せします。

カメラは…じつに不器用な道具で、人間が「見たまま」の映像をそのまま写す事が出来ません。

逆に言うと…
人間の「目」の方が「いい加減」な物で…
我々が見ている世界は…ほとんどが「錯覚」の世界であって…
自分に都合の良い様に…脳内で「補正」された映像を見ていますので…

機械であるカメラ君が…人間の「意思」まで読み取るのは至難の技…

いくら優秀なフルオートのプログラムであっても…そのプログラムを作った人間が想定した、理想的な撮影シーン(撮影条件)で無ければ…上手く撮れないのが、当たり前と言えば…当たり前ですね♪

なので…
自分が見たままの映像を撮影したければ…
人間が積極的にカメラ君に自分の意思を伝え無いと…撮れないのが当たり前…と言う事です♪

書込番号：9449281

[モアザンブランジーノ]

ゆうなとりんたろうのパパさん

非常に遅いレスですがご購入おめでとうございます。
数あるデジ一の中で40Dを選ぶところ、渋いですね〜！40D使いが増えるのはなんだか嬉しいです。
室内では明るいレンズは必須ですね。EF50F1.4を先日知人に試写させてもらいましたが、イイ感じでした。自分も撒き餌を買ってしまいましたので、次も単焦点になりそうです(爆)。

書込番号：9449460

[デジ（Digi）]

> 今日仕方が無く家の中でいずれも「かんたん撮影ゾーン」
> でパシャパシャしていたのですが
> どうも暗い感じにしかなりません。
> 照明は昼間に関わらずガンガン付けていたのですが
> こんなのもでしょうか。

２枚目は顔の向きというか、撮影する方向が良くないためです。
明るい窓を背にしているので、顔は窓よりずっと暗くなります。
カメラは一般には顔と窓の区別はできないので、顔と窓の平均的な明るさで露出を決めます。
結果、顔は露出不足で暗く写ります。

このような場合は、明るい窓の方から室内に向かって撮りましょう。
ただし自分の影で顔を隠さないように、窓の脇から撮ることです。
どうしてもこの位置から撮るなら、プラス1.5EVくらいの露出補正をする必要がありますが、
顔が適正になれば背景は真っ白になります。


１枚目は床が暗い色なので、反射がなくなって背景がなおさら暗くなりました。
明るい色の壁とかカーテンとかクッションとか、何がしかストロボ光を反射する物体が回りにあるような場所で撮る方がよいです。
あるいは床に近い位置にしゃがんで撮れば、そして明るい壁や天井があれば、
それに反射して全体的にもっと明るくなったかもしれません。


カメラは、単にぱっと撮るだけでは良くは写りません。
構図の撮り方とか、照明の当て方とか、露出補正等の技術の習得等の要素が必要になってくるのです。

ちなみに、いわゆるポートレート写真で、背景が明るくても顔がちゃんと写っているのは、
レフ板という、光を反射する板・布等を撮影者の側に置いて、顔に擬似照明の光を当てているからです。
（必ずしも同じ状況ではないですが、参考までに↓）
http://gallery.nikon-image.com/album/809440/photo/8917543/large/?at=dk6z0ZK07JVH9WQsqrVOW1GxivhrPLa11ligACN0pO6kEfIGglkpa25wVa2T9KF9

書込番号：9450027

[じじかめ]

二枚目は逆光ですから、フラッシュを使わないなら露出補正（+1ぐらい？）が
必要でしょうね。

書込番号：9450221

[DDT_F9]

きれいに撮ろうと思うとフラッシュは必要かもしれません。

ただ、私はどうもそれになじめずに、どうやったらフラッシュなしできれいにとれるか考えてしまいます。
んでもって、失敗写真の山を築いて・・・

書込番号：9450634

[ゆうなとりんたろうのパパ]

返信頂きました皆様こんばんは。

浦友さん
>ご購入おめでとうございます。お子さん可愛いですね。

可愛いと言って頂けると嬉しいです。
写真はヘボいんですが・・・。

モアザンブランジーノさん
>数あるデジ一の中で40Dを選ぶところ、渋いですね〜！

渋いといわれるのはもっとしびれます（笑）

やはり思っていた通りカメラは深そう
です・・・。

沼に浸かっても出れるようなくらい
頑張りたいと思います！！

書込番号：9452703

[R-1driver]

ご購入おめでとうございます。
40Dとても良い選択だと思います。たくさん撮影して楽しみましょう。

私も最初は18-55ISで色々撮りました。安っぽいレンズですが、
なかなか侮れない描写をしてくれます。ただ、室内ノーフラッシュ撮影
ではやはり少々しんどい。
ということで、35F2を購入しました。50F1.8を検討されていると思いますが、
室内では少々長くて窮屈だと思いますよ。試しにキットレンズで焦点距離を
固定して、どの辺りが撮りやすいかを検証されるのがお勧めです。
あと、40Dは露出アンダー傾向があると思いますので、私は常にプラス補正
かけてます。ご参考になれば幸いです。

書込番号：9454531

内蔵フラッシュについて

[youranjiannanshan]

40Dボディを使用しています。
最近、下記の現象が発見して、皆様のご意見を聞きたいです。
�@絞り優先で、F5.6、1/30秒、ISO100、フラッシュなし
�A�@とまったく同じ対象、ズームも変わらず、F5.6、ISO100、但し、内蔵フラッシュ付き、シャッタースピードは1/30よりずいぶん上がるはずだと思いますが、ほとんど変わらなかったです。
結局、�Aは�@と比べると違う露出の写真になってしまいました。
内蔵フラッシュを付けると、シャッタースピードが自動的に調整されるべきではないかと思いますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。

書込番号：9445042

[毛糸屋]

Avモードではスローシンクロになりますので、
シャッター速度を調整したい場合は設定を変更してください。

書込番号：9445059

[Canoファン]

カスタムファンクションで設定して下さい。

書込番号：9445087

[mt_papa]

Av モードだとスローシンクロになるので、ストロボを発光しない
時とおほ同じ SS/絞り になると思います。

書込番号：9445112

[光る川・・・朝]

ストロボを使うときは、マニュアル[M]にしています。

そのほうが自分が撮りやすいようにコントロールできます。
小物撮りだと、シャッターは上限の1/250秒、絞りはf8〜f11にします。

いちいち距離やＧＮによる露出の計算などはしません。
シャッターと絞りはこちらの意図で設定しますが、
実際のストロボ光量は、ストロボ側がシャッターや絞りを自動判別し、
適切な量に調光してくれるようです。

自動調光の結果が気に入らない場合は、
設定２「ストロボ制御」→「内蔵ストロボ機能設定」→「調光補正」によって、
1/3段刻みで明るさの調整も可能です。

書込番号：9445269

[Canoファン]

どの様なシーンか良く分かりませんが、内蔵フラッシュはＩＳＯ１００だとせいぜい２〜３ｍまでしか届きません、データの様な多分薄暗いシーンで光は届かず、全体の露出をひらったのではないでしょうか？(２〜３m以内に被写体が無い場合)
　特別作画意図が無ければＰポジションが良いのでは、またＩＳＯでの調整も必要では(４００で倍の距離まで届く)

書込番号：9445296

[小鳥遊歩]

皆さんもおっしゃていますが、デフォルトでのキヤノン機の仕様ですね。絞り優先AEのときはそうなっていまいます。カスタム設定でこの設定を変更することはできます。

書込番号：9445344

[デジ（Digi）]

> 内蔵フラッシュを付けると、シャッタースピードが自動的に調整されるべきではないかと思いますが、皆様のご意見はいかがでしょうか。

「べき」である必要はないでしょう。調整して欲しくない場合もあるのですから。
でも、初期設定は「調整する」にしてくれた方が良いと私も思います。

ちなみに、Pモードにすればフラッシュ使用時にシャッター速度は自動で調整されます。
でも、絞りも調整されるのがネックです。
Aモードで撮りたければ、カスタムで「調整する」を選択するのが良いでしょう。

書込番号：9445736

[デジ（Digi）]

ちなみに、ストロボ使用時のシャッター速度の自動調整とは、
手ブレを防ぐために手持ち撮影可能なシャッター速度以上に上げるのが主目的です。
つまり、露出調整のための変更ではありません。

メイン被写体の露出は、シャッター速度ではなく、ストロボの発光量で調整します。
ストロボ光が届かない背景の露出はシャッター速度（と絞り）で調整します。

なお、メイン被写体が自然光＋ストロボ光になり、露出がやや多くなることについて、
つまりストロボ撮影時の自動低減機能のことなら、また別の問題です。

書込番号：9445766

[youranjiannanshan]

皆様のご回答で、大変勉強になりました。本当にありがとうございました。
ご指摘とおりに設定を変更して、ストロボを使うとき1/250秒のシャッター速度にすれば、大丈夫になりました。
初心者ですので、今後またいろいろ教えていただくようお願いします。
ありがとうございました。

書込番号：9447722

液晶画面について （くだらない質問ですみません）

[大好正宗]

４０Ｄを買ってもう一年たちました。シャッターカウントは２０００ショットくらいです。
このショットカウントのほとんどは屋内の撮影です。外に持ち出したのはいままで５−６回程で、５００ショットも無いと思います。
又、今年の２月には５Ｄ�Uを買いましたが、これも外に持ち出したのが２回程で、まだ屋外での撮影は１００ショットもいっていません。
実はこの２機種、それまで使っていたＫｉｓｓ−ＤＮ、Ｄ７０に比べて液晶画面が大きく、この大きさが心配なんです。
例えばカメラの角をチョットどっかにぶつけた時、この液晶画面が割れるんじゃないかと心配で心配で、しょうがないんです。
この様な心配事を持っている為、４０Ｄ／５Ｄ�Uを外に持ち出しても、他に一緒に持ち出すコンデジやＫｉｓｓ，Ｄ７０のショット数が多い現状です。

皆さんはこんな心配はないですか？　それとも割れないようになにか防御していますか？

書込番号：9443672

[Frank.Flanker]

大好正宗さん、おはようございます。

＞皆さんはこんな心配はないですか？

そんな心配はしたことがないです。

大昔、５万以上で買ったポケコンの液晶がいつのまにか割れてしまって落ち込んだことはありますが、今のデジカメの液晶はかなり頑丈だと思います。
表面に液晶プロテクターが貼ってあれば、さらにキズつきにくく割れにくくなるんではないでしょうか。
（大好正宗さんのことだから貼ってあるとは思いますが）

私は40Dですがカメラバッグでない普通のショルダーバッグに入れて持ち歩くこともあります。
でもカメラ全体をキルトの袋で包む程度しかしておりません。
ただ普通のバッグなので床などに置く時に衝撃を与えないように気をつけていますが。


せっかく買われたカメラですからどんどん外へ持ち出したらどうでしょうか。
一杯撮影すれば元も取れたと思えるのでは？
絶対に割れないとは言えませんが、めったに割れるものでもないし割れたら割れた時でしょう。

書込番号：9443768

[深海魚２００５]

私はほとんど屋外でしか使っていませんが、液晶が割れるかも！という事を感じた事も考えた事も有りませんでした。

普段はストラップを付け、首から下げて、散歩しながら撮影している、まあ、極ありきたりなスタイルですけどね。

または、移動中はカメラバックに入れておいて、撮る時に出すという事もあります。
こちらも当たり前のスタイルですよね。

確かにぶつけたら、その強さによっては割れる事もあるかもしれませんが、危なそうな時は手でカメラを押さえてますね。特にクビからぶら下げている時は、かがんだりした時にそうしていますね。

個人的な感想ですが、液晶よりもレンズの方が心配です。人ごみでぶつかったりして壊さないかと・・・。一応この時も手で押さえたり、レンズを人に当てないようにして入るんですがね。
人それぞれ気になるところは違うと思いますが、気にせず屋外で使われては如何でしょうか。

あ、そういえば5D2の液晶の部分のシェードが5月に発売されるという記事を読んだ記憶があります。

http://www.hsgi-shop.jp/product/487

↑これです。４０Ｄ用もありますね。この手の製品は使った事がないのですが、液晶の保護にはなるかと思います。

書込番号：9443769

[ゼロヨンマン]

相当乱暴に扱っていますが、今のところ壊れたためしがありません。保護フィルムも使っていません。車に乗るときも助手席の床に無造作に置いています。万が一壊れたら修理するつもりですが、なかなか壊れそうにありません。深海魚２００５さんと同じく、レンズの方が気になります。

書込番号：9443788

[nchan5635]

ＫＩＳＳ　ＤＩＧＩＴＡＬ初代機から始まり、１０Ｄ、２０Ｄ、４０Ｄ、５０ＤはＡＰＳ−Ｃサイズ、ＫＩＳＳ　ＤＩＧＩＴＡＬ　Ｎ、５Ｄ初代機、そして５Ｄ２。

どの機種も背面液晶はありますが、破損を怖がったことはないですね。肩から提げるとき、レンズを内側にして掛けると自然にレンズの重さでレンズが下を向きます。この状態で手で上になった背面液晶側を抑えて持ち歩きます（雑紙で読んだプロの持ち方）。あるいは手でグリップを掴んだまま異動しています。

まあ、電柱などには近づかない、と言うことには気を配りますが、それ以上は気にしません。むしろ、レンズをぶつけないか気にするだけですね。液晶の修理費はそう高くはないでしょうが、マウントをいかれさせたらおシャカですから。

書込番号：9443802

[ぼくちゃん.]

そんなの気にしてたら写真撮れないじゃないですか、
カメラは撮ってなんぼの物、気にしないで使いましょ、
割れたら修理すりゃいいじゃないですか。
滅多に割れるもんじゃないですよ。

書込番号：9443823

[infomax]

割れたら修理すればいいだけ
天下の大企業（日本労働力を使って日本で生産している利益率の非常に高い）キヤノンがそんな粗悪品を品質管理で見逃すはずないでしょ

書込番号：9443902

[安穏君]

40D発売と同時に買って以来、カメラバッグじゃないトートバッグにレンズとともにポンと無造作に放り込んで、ガチャガチャいわせながら毎日どこへでも持って歩きますが、液晶が傷つくこともなければ、割れることもありませんね。所詮カメラは道具ですので、傷がつこうが凹もうが、使ってナンボですよ。(^^;)

書込番号：9443921

[⇒]

私も液晶の心配はせずガンガン持ち出してます。
今までそれなりにデジタル一眼レフを使ってきましたが…落下による破損以外で液晶が割れたコトはありません。
液晶が心配で持ち出さないのはとても勿体無いと思いますよ。

書込番号：9443934

[びっぐろーど]

液晶が世に出始めた頃のイメージを引きずっていらっしゃるのでしょうか。
もしそうであるならばその意識は捨ててください。
液晶の表面は非常に硬い素材でガードされています。

書込番号：9443935

[望彩悠正]

大好正宗さん　おはよう御座います。

問題ナッシングです！じゃんじゃん外の空気を吸わせた方が、
カメラも元気になると思います（笑）

私は４０Ｄのみですが、山に写真を撮りに行くのに、
荷物が多く、三脚や木の枝に当たってましたが、大丈夫でした！
多少擦り傷が付きましたが。。。。

５Ｄ�U、良いですね！夜景なんか良く撮れると思いますよ。

書込番号：9443977

[大好正宗]

ご回答くださいました皆さん、ありがとうございました。
皆さんの、「気にしていない、心配していない」　という回答を頂いて、私も気にせず使用するようにします。なんかホッとしました。
ありがとうございました。

書込番号：9444363

[ゆーすず]

こんにちは。
確か昨春ぐらいに液晶が割れたというスレを見て、ハクバの液晶保護シェードを付けました。大画面化によって液晶中央部が割れやすいとか言ってたような。
液晶保護シェードですが、最初のうちはちょっとファインダーが遠く感じますが、だんだん慣れてきます。あとは鼻脂からの保護・・・？にも役立ちますので私は重宝しています。
しかしキヤノンでも、ニコンみたいなプロテクターを付けて貰いたいと思います。

書込番号：9444633

[光る川・・・朝]

割れた液晶保護板

確かに心配ではありますが、よくご覧いただければわかりますとおり、
液晶画面が表面に露出しているわけではなく、かなり厚めの頑丈な透明板で保護されています。
万一事故が起きても、この板が割れる程度で収まるはずで、液晶自体が損傷することはまれです。
オリンパスのコンデジは、１ｍの高さから風にあおられて石の上に落ち、この保護板が割れましたが、
幸いカメラ自身はレンズ含めてどこも異常が見当たらず、液晶自体も何事もなく、撮影続行可能（＾＾；）でした。
いまはそれもキレイに修理していただき、普通に使っております。

書込番号：9445333

[ｃ5600ｚｓｄ]

大好正宗さん　はじめまして

私も、LCDが割れるなんて考えてもみませんでした。皆さんと同じく保護フィルムをはるぐらいで、注意しているのは自分の周りの状況を確認することぐらいですか。あと、カメラを肩から提げて腕時計でキズつけるのがいやなので、時計は右手にするようにしています。そして、移動時はカメラ本体を、左手で軽くからだに押し付けるようにして歩きます。
せっかくのカメラライフをもっと堪能しましょうよ！！

書込番号：9445600

[ダイアリー]

カメラを大切に扱う方、結構おられますね。私の5Ｄ�Uも50Ｄもキズだらけ。ぶつけても壊れたことはありません。キヤノン機は丈夫ですよ。

書込番号：9451697

[大好正宗]

閉めたあとに返信して下さった皆様、ありがとうございます。

皆さんが、液晶の事なんか心配せずに撮っている、との事で、大変参考になりました。
この質問をして良かったと思っています。沢山の方々の意見を伺い、液晶の事はそれほど心配しなくてもいいんだとわかって安心しました。
もうすぐＧＷの連休に入りますので４０Ｄ／５Ｄ�Uで思いっきり新緑を撮りたいと思います。

・光る川・・・朝さん、写真大変参考になりました。ありがとうございました。

皆様ありがとうございました。これからは躊躇無く外へ連れ出せます。

書込番号：9452357