COOLPIX 5000 のクチコミ掲示板

フイルター

PLフイルターとNDフイルターを買いたいのですが良く解りません。
サーキュラーPLとPLではどちらを買ったらいいのでしょうか？
NDフイルターも何がいいんでしょうか？
アダプターはKenkoのMCプロテクター付きの52mmのやつ買いました。
質問ばかりですが宜しくお願いします。

書込番号：1300652

サーキュラーの方がよいのではないでしょうか。
よくわかんないですけど。
デジカメの場合は、サーキュラーの方がいいとか？？
AF機の場合だったかな？

NDは・・・ND-４ぐらいでいいんではないでしょうか。
ND-8でもいいかも。

お答えになってませんね、すみません。

書込番号：1300972

よく分からないって・・・

ＡＦ一眼じゃ無ければＰＬフィルタの種類はどっちでも良い
ＮＤフィルタはどの程度補正したいかで違うから何が良いとは一概には言えない。

書込番号：1301019

[m-yano]

★PLフィルター
基本的にAF機の場合、サーキュラーPLフィルターの方が良いでしょう。
http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607315262.html
★NDフィルター(減光フィルター)
ND2、ND4、ND8、ND400の4種類あります。
ND2・・1絞り分調整
ND4・・2絞り分調整
ND8・・3絞り分調整
ND400・9絞り分調整
NDフィルターは複数重ねて使うこともできます。
http://www.kenko-tokina.co.jp/filter/4961607352601.html

書込番号：1301069

一眼レフカメラはレンズに入った光を鏡＆ペンタプリズムでファインダーに導きます。ＡＦ機が出る前は偏向フィルターで問題なかったのですが（一部機種を除く）ＡＦ機が出てからはレンズに入った光の一部をハーフミラーで一部透過＆反射させ距離を測定しています。この関係で円偏向フィルターが必要になりました。
おたずねのデジカメに関してですが、レンズを透過した光によって距離を測定しているのならば円偏向フィルターが必要だと思いますが、仕様を見ただけではどちらかわかりませんでした。でも、外観を見た限り円偏向フィルターが必要だと思います。

書込番号：1301242

[じじかめ]

サーキュラーＰＬを使えば問題はないのですが、ハーフミラーを使ってない
カメラには不要ですので、メーカーに「当デジカメがハーフミラーを使用して
いるかどうか、一般のＰＬフィルターが使用可能かどうか」を問合せした方が
確実で安上がりかも。

書込番号：1301317

皆さん有難うございました。
サーキュラーＰＬを買うことにしました。
ただダプター付けると結構かさばりますね＾o＾

書込番号：1302468

建築写真

建物の写真を撮りたいのですが、今までは普通のカメラで18mm〜35mmの広角レンズを使っていました.デジカメはなかなか広角がないなと思ってて・・・。
でも、このCOOLPIX5000は結構広角なんですね。オプションつけて19mmになるのならいいですね.
値段もだいぶ安くなっているみたいだし.
この間1ヶ月旅行に行って写真の現像代が\40000-もかかってちょっと真剣に考えてます.
建物をよく撮る方、このデジカメはどうですか？

書込番号：1250890

[松下ルミ子]

ここに　サンプルあったよ〜〜　
ちゃんとした建物の写真にはどうかしら、参考になれば。
http://myalbum.ne.jp/cgi-bin/a_menu?id=fa773243
わたしも欲しいな〜〜　E-5000 Rumico

書込番号：1251000

わぁ、ありがとうございます。参考にしてみます.
建物撮るんだったらやっぱり、広角は欲しいですね.

書込番号：1251189

いきなり建築写真と言われたら、大判ビューカメラの世界へ逝けー！
なんちゃってね。（笑）
いやいやチョット造形的な線を狙ってみるんですね？
天井をうまく取り入れることが作画のポイントみたいですね。
それにしてもカメラ位置の立ち方が難しそうですね。あれこれ迷いそう。
カメラ位置の高さによってもずいぶん絵が変わって来そうです。
けっこう高いところへ登る必要があるかも。だからね、ミニスカはだめですよ。（笑）
面白そうだから、オジサンも今度やってみますね。

書込番号：1251330

自分は古建築しか撮らないですけど、建築の写真の用途だと
ほかにあまり選択肢はないから、COOLPIX5000を買いました。
正直なところ、一般的なユーザには向かない機種だと思いますけど、
“建築の写真を撮る”という明確な目的があれば使いこなせますよ。
最大の難点は一般的なデジカメよりレンズが暗いことかな…。
古建築だと、軒（屋根のうらのところの）組み物なんかをアップで
撮りたいときがあるんですけど、テレ端だと特に暗くて、曇りの日
だったりすると手持ちでは厳しいときが多いです。

書込番号：1252217

そうなんですね。
実は、私は建築をやっていて、新しい建物も、古い建物もいっぱい撮りたいんです.特に、天井や軒裏なんか、興味をそそられますし、また、照明や採光の雰囲気も撮りたいなと思っているんです.
三脚を使ったら、大丈夫ですかね？シャッタースピードを遅くしたら、ちょっとはましなんですか？

書込番号：1253782

＞照明や採光の雰囲気も撮りたいなと思ってるんです。
素晴らしいですよ、あなた。とてもいいセンスをお持ちで。
そうですねストロボはだめですね、雰囲気こわします。状況によっては
500Wの写真用フラッドランプ（ブルー）を使われるとよいでしょう。
また別の雰囲気がでるとおもいます。カメラのやや後方から照らしてください。玄関先やタタキ（タイル貼り？）にはジョロを使って水を撒いておくとまたいい雰囲気になります。
三脚？あったほうがいいですね〜。しかも、エレベーターを含む、全高が2m以上の高いヤツ。
構図的に上の方をもっと入れたいときに必要になるかもしれません。
とすると脚立も必要ですな〜。やはりミニスカははけません（笑）

しかしこれだけ書くのに2回も書き直すかねアタシャ、（しかも長文）
ああ！イカンはやく寝なければ。

書込番号：1254755

もちろん三脚を使えばブレずに撮影はできますが、デジカメの性質上暗いと増感するからどうしても絵が荒れるし、色の深みもなくなってきます。

このスレッドの少し下の方にCOOLPIX6000などという怪しい噂が語られてますが、ガセだとしても5000を使ってるユーザの気持ちをよくわかってるネタですよね(^^)

いまのところ私は5000には満足してますけど、噂のような機種が出れば速攻で買い替えちゃうと思います。

書込番号：1258557

へりおすさん　E5000を買い替えるなんてもったいないよ。
まともな質感描写してくれるのはこの機種ぐらいのもんだよ。
古建築なら、ほら、木の地肌とか錆びたクギ隠しとかその肌ざわり（テクスチュア）を追求したいときもあるでしょう。
階調性も豊富だしね。新機種にかわるとしてもこういう性能だけは残しておいて欲しいね。
露出の決定が大事だし難しいね、古建築は。黒っぽい建物が多いし、全体的にみても案外、輝度差が大きい。
全体に露出をあわせると軒下が完全にシャドウでつぶれてしまったりしてね。曇りの日の方がいいんじゃないかとも思えるのだが、それでも難しい。
レタッチで救われるのではないかとも思われるのだが、まだやっていない。

書込番号：1260646

このスレッドは結構ハイレベルなので口を挟めずにいた(^^;のですが、１つだけ気になって。

>もちろん三脚を使えばブレずに撮影はできますが、デジカメの性質上暗いと増感するからどうしても絵が荒れるし、色の深みもなくなってきます。

　ISO 感度を固定にしておけば暗くなってもシャッター速度が遅くなるだけで
“増感”はしないと思うのですが、
そういう話ではないのですか？相手が建物ならばシャッター速度の遅さはさしたる問題ではないでしょうし、
色合いについても彩度やホワイトバランスの調整でなんとかならないのでしょうか。
設定次第では分単位のシャッター速度設定も可能なようですし、ノイズリダクション機能もありますし。

書込番号：1267936

それは、つまり、あまり気にしなくてもこのデジカメならＯＫってことですかね.
やっぱり欲しいですね.

書込番号：1268989

はなくんさん　　（建築関係の方ですか）
まずあなたがどういった用途で使われるのか、明確にして欲しかったと思います。
でないとアタシみたいなのがいますから、ついつい難しく考えてしまいます。（笑）
E5000はあくまでも、あなたの趣味、勉強用として使ってください。
もっともこれはE5000に限らず、今のところ全てのデジカメについて同じ事がいえます。（もちろん35mmフィルムタイプも同じ事。なおPCレンズもダメ）
ご自分の関係された建物を撮るときはなるべくカメラを水平に構えてください。前、後ろや右、左にカメラを傾けるのはなるべく避けてください。正確にあわせるには水平垂直用水準器を使います。（洗濯機の脱水槽に付いているアレですね。タテヨコ2方向タイプのものもあります）
というのも、建築写真では基本的に、水平線及び垂直線を崩すことは
タブーなのです。とくに垂直線を崩すとディストーション（歪曲収差）
も広角の場合、大きく出てしまいます。
しかしこういう撮り方をすると、構図上、上の方が不足してしまいます。（要するに床や地面の割合が大きくなる）
アオリ機能のないカメラでしたらカメラ位置を上げるほかありません。
その為に以前、全高の高い三脚が必要になるかもしれない、と述べた次第です。補助的な意味合いでしたら一眼になりますが、PCニッコールレンズも便利かもしれません。（画質はイマイチですが）

結局、難しい話になってしまいました（苦笑）　ごめんなさい。
こういった撮り方をあなたに強要するわけではないのですが、
知識として知っておいていただいたら、と思いました。

書込番号：1270191

追伸
へりおすさんは古建築の専門家であっても、カメラはまだ初心者のようですね。
カスタムAで撮られていますね。早くそんなものからは脱却してください。（笑）不便でどうしょうもありません。（過去ログ参照の事）
ますますE5000に対する疑惑が深まるばかりです。（笑）
撮り方としては「簡単に〜」のスレッドを参照してください。
はなくんさんもね。
Y/Nさんのおかげで今、気がつきました。

カスタム1.2.3ならISO感度は自分の意思でセットできます。
一般的に言って、レンズ焦点距離（35mm判換算）の半分の逆数が、手持ちでのシャッタースピードの限界といわれています。違ったかな？
85mmのレンズ焦点距離なら1/42.5sec。まあ1/30secでは少しアブナイということですね、三脚使用のほうがいいでしょう。
まあこれはあくまでも目安ですけれどもね、まだ自信のあるかたもおられるでしょう。
あまりスローシャッターになってノイズが目立つようでしたらノイズリダクション機能も試してみてください。
よほど暗い部屋でもない限り必要ないとは思いますが。

書込番号：1270424

Y/Nさん、源の字さん、アドバイスありがとうございます。
撮影はカスタムのほうを使っていて、ノイズリダクションはONにしていたのですが、ISOの固定についてはよくわかっていませんでした。
はずかしいことに、デジカメなのでCCDの感度は一定だと思ってました‥‥(^^;
ところでもしよかったら教えていただきたいのですが、暗い場所での撮影ではISOを最低の100に固定すると同時に、露出モードを絞り優先にするべきなんでしょうか？
と言うのは、露出モードがプログラムオートだと、どんなに暗くてもシャッター速度が１秒より長くはなりませんよね。絞り優先だと８秒まで選べますが。

書込番号：1275239

へりおすさんは暗い処での撮影が多いのですか？
それでしたら絞り優先オート（最長8sec.まで）よりマニュアル露出をお勧めしますよ。
よりあなたの撮影意図を反映できるでしょう。と言うのもカメラが判定した「適正露出」とあなたのイメージする「適正露出」は時折、食い違うことがあります。
あなたはもっと暗いイメージで、というかドラマチックに撮りたいのにカメラはそれがわからないものだから、あくまでも明るくノーテンキに撮ろうとします。
またオートの機能的限界で、あなたはもっと明るく撮りたいのにどうしても暗く写ってしまうという逆もあるでしょう。
これらは全て露出の決定と関係しており、また写真の出来上がりに影響を及ぼします。
マニュアル露出で少々アンダーやオーバーにしてもよいですから色々実験してみて下さい。またこれは測光方式とも密接な関係があります。
あなたは暗い室内での撮影が多いみたいだから、バルブ撮影をマスターしておかれると良いと思いますよ。
もちろんISO感度100でいいし、絞りも絞り込んでもかまいません。
シャッターボタンを押しっぱなしでシャッター開きっぱなし、シャッターボタン離してシャッター閉じるの撮影方法です。
（もっとも、リモートコードMC-EU1でやった方がいいいかもね。
あと頑丈で、ある程度は重量のある三脚ね）
露出の決定はシャッター開いている時間だけで決めましょう。腕時計の秒針見ながらね。簡単でしょ。ある程度の慣れとカンだけですよ。
建築写真でもよく使います。ヒマなとき、カーテン閉めて自分の部屋で練習してみてください。
マニュアル露出でシャッタースピード8sec.より下げるとバルブになります。設定変えれば最長5分までいけるね。まあそこまではね、必要ないけど、せいぜい1分以内でしょう。（バルブ撮影は花火写真にも使えるよ。
花火、タイミング難しいけど）
なおバルブ撮影ではバッテリーをよく食うので、バッテリーパックMB-E5000とニッケル水素電池は必需品だと思います。

書込番号：1278489

いろいろと情報ありがとうございます。試してみます。

書込番号：1281058

書き忘れたけどバルブ撮影の時は、フォーカスはマニュアルフォーカスだな。ピーキングもMFにしてね。もちろんノイズリダクション（ノイズ除去）もONだよ。
液晶モニタの液晶面のサイズに合うルーペ（フィルムチェックなどに使うルーペ）もあったほうがいいな。
液晶モニタが真っ暗になるような暗い撮影シーンなら、スケールを使ったり、あるいは「歩測」で被写体までの距離を測るほかないね。
フレーミングはファインダーが使える。

書込番号：1281849

追伸
長時間露出の場合は、やはりカラーバランスが崩れるね。（ちょっと赤っぽくなるかな）
Abobe Photoshop、 (Elements)　などレタッチソフトを使って修正するといいでしょう。

書込番号：1281865

「修正」→「修整」でしたね。
どうも失礼。

書込番号：1281875

ア〜ァ　Abobe なんて書いてるよアタシャ。
アボビフォトショップをよろしく！　（本当はAdobe 、アドビです。知らなかった人、すんません）
しかし連発多いね。4連発！
ワーデル・グレイの「サウスサイド」7連発には負けるけど。（メモリアルVol.1 CDです）
レスター・ヤング、やっぱりイイネ〜。
デヴィッド・ストーン・マーチン10インチシリーズからいいCDがでたね〜。
いや、やはりオリジナル盤がどうのこうの、なんてイヤミな事いわないでよ。（笑）

書込番号：1284279

安いワイコン知りません(T0T)

coolpix5000に使える安い？お買い得なワイドコンバージョンレンズって知りませんか？純正は値段が高くて(T0T)

書込番号：1277040

[松下ルミ子]

ここは　見ましたか？
デジタルカメラ用コンバージョンレンズ
http://www.kenko-tokina.co.jp/d/conversion.html
知ってたら　ごめんね　　Rumico

書込番号：1277154

[ひろ君ひろ君]

純正の１９ｍｍ相当を使ってこそ
このカメラの存在価値があると思いますが、、、

書込番号：1277200

[かま＿]

松下さん、せっかくだから、レイノックス教えてあげて。
［レイノックス　raynox　吉田産業］どれかでヒット（笑）
で、クールピクス5000は適合機種からは入れないので、画面のどこかの「ＤＣＲ」をクリックすれば目的の場所に行けると…思いました(^^;;

書込番号：1277357

[松下ルミ子]

吉田産業もありました、わたしってドジね〜　
かま＿さん　貼り付けたよ
http://www.raynox.co.jp/japanese/dcr/jpdcrindex.htm

わたしって　かま＿さんの遠隔操作ロボット？
　　　　　　　　　　　　　　　　Rumico

書込番号：1277459

[かま＿]

松下さんありがと♪　立ってるものは親でも…　失礼(^^;;

書込番号：1277487

[かま＿]

ま、まずい…　ヒトを使って間違った事を教えてしまったかも…　m(_ _)m
ワイドコンの適合表に5000がない…
サイトも同じはず…
すいません、余計な事を言ったと思います。
松下さん、Truruさん、みなさんごめんなさい　m(_ _)m

書込番号：1277574

[松下ルミ子]

えっ？　わたしも見ながら５０００ないな〜〜って思ってたの
だけど、かま＿さんなら　間違いはないと思って
貼り付けたのですが・・・・・・・間違い？

ステップアップリングじゃだめなのかな〜〜〜　
Truru　さん　買うのだったら店頭でよく確かめてください。Rumico

書込番号：1277673

[かま＿]

ごめんなさい。
テレコンはつくので、装着自体はできるのでしょうが、元が広角だからケラれるんぢゃないでしょうか？
最初に自分で紹介しておいて、申し訳ない言い訳ですが…
ケンコーの方がケラれないのかは、ある意味疑問、というか微妙なのかもしれませんが。
とにかく、失礼しました　m(_ _)m

書込番号：1277717

書き込み有り難うございます。私も色々見てみたのですがやはりメーカーとして対応をうたっている所って無いんですね(T_T)。
やはり純正を買わないと駄目っぽいですね.....

書込番号：1280725

確かに安いワイコンは、ありますが、果たして本当にお買い得といえるかどうか？　一方、Nikonの純正は多少高いように感じられますが、購入して後悔することはないと思います。むしろ使い込むに連れ、良心的な価格設定であることが分かってくると思います。

書込番号：1280747

メーカーのワイコンは、マスターレンズの構造を知っていて作るので
少々高くても画質は一番よいはず。
サードパーティーのコンバーターレンズはどのメーカーにつけても
それなにりに・・・・ですので・・・
これ以上詳しく解説の必要はありませんよね。

特にここで話題のCoolpix5000のワイコンは
やっぱりメーカー品がお薦めですよ
サードパーティーモノはあとでまた買い直す結果になりそうで
結局高くつくのでは？

書込番号：1283744

マクロについて

私は皮膚科医なのですが、今までは銀塩カメラで臨床写真を記録していたのですが、デジカメに変えようと思っています。候補として、この機種かフジのS602を考えています。S602の掲示板にも書き込んだのですが、COOLPIX5000では、手持ちでぶれたりピンボケしたりしないで、１０�pくらいの距離で爪くらいの大きさが画面いっぱいに入るくらいに撮ることができるでしょうか？またリングストロボは必要でしょうか？
手持ちでぶれずに撮るということを重視しています。

書込番号：1246631

[ＹＹＺ]

これでもいけど、COOLPIX4500なんかどうでしょう。
回転レンズですし、ニコンから純正のリングライト（光源はＬＥＤ）
も出ています。このリングライトはCOOLPIX5000にも付くと
思いますが、アタッチメントが必要だと思います。

書込番号：1246685

[かま＿]

S602の時は書かなかったのですが、
世の中いろんなカメラがありますが、
基本的に、光を屈折させて受光素子に集光させて像を得るという点ではどのカメラも変わりません。
何を言いたいかと言うと、「どのカメラを使ったらうまく撮れるか？」と考えるのは基本的に間違っています。
今まで撮って来た写真のデータに近い事が出来るデジカメはどれか？ご自身で考えられてはいかがですか？
ちなみに、光量に対してはユーエヌの蛍光灯式のリングライトがあるし、マクロはクローズアップレンズがあります。これらを装着できれば、どのカメラも同じです。

書込番号：1246687

[ＹＹＺ]

ちなみに私が書いているリングライトとは
ニコン　マクロクールライトＳＬ−１というやつです。
ＬＥＤなので光源が弱く５〜１０ｃｍ程度が適正距離です。

書込番号：1246695

[san_sin]

かま＿さんの意見を踏まえて機材を揃えるなら
取付けがわりかし簡単でランプの点灯数を変えて
光量調整が出来るミノルタのＤ７Ｈｉとマクロ用リングライトが
良いかと思いますが検討してみてください。
ちなみにわたしも購入しました。まだ試し撮りぐらいですが。
http://www.dimage.minolta.co.jp/d7hi/index.html
この中のフラッシュシステムの欄を選んで下さい。

書込番号：1246707

センセイ。皮膚科の先生！自分で直接カメラに触って、いろいろテストされては。ニコンショールーム、カメラ販売店などで、お気に召すまで自分でしっかり確認されれば、きっと、しっかり納得できると思います。

書込番号：1246763

[ぼくちゃん.]

マクロ撮影はいずれにしてもピンボケ、ブレはつきもの
練習次第と言うところでしょうか。

一眼レフタイプのデジカメは候補に入らないでしょうか。
入るのならＮＩＫＯＮにうってつけのレンズがあります
メデカルニッコールというんですが、
マクロレンズとリングストロボが一体になったレンズです。
リンク探したのですが、見あたらないので、
興味があれば、探すか、カタログを見る、ショールームで見るかして下さい。

書込番号：1246852

[ひろ君ひろ君]

メデカルニッコールはもう新品では手に入りません。
また、ＴＴＬスピードライトどころか
デジタル１眼ではＤ１系でないと露出計すら使えないはずです。

書込番号：1246954

みなさまいろいろとアドバイスありがとうございます。
YYZさんのおすすめのCOOLPIX4500とマクロクールライトＳＬ−１との組み合わせでもいいような気がしてきました。
本当は店で試せるといいのですが、さすがにマクロクールライトＳＬ−１を取り付けて試せる店はそうそうないでしょうね。住んでるところが田舎なもので。ぶれずに上手に撮れるかが心配です。やはりニコンクールライト取り付けたほうがぶれないのでしょうか？
あとユーエヌから出ているマクロリングライトと比べてどう違うのでしょうか？値段が全然違うのですが。

書込番号：1247407

マイクロクールライトは光量が少ないので、絞り値は開放に近づき、
深度が浅くなるので、注意が必要だと思います。
当然、深度を深めようとして、マニュアルで絞り込むと、シャッター速度は
8分の1ほどになるので、手ブレをしてしまいます。
歯医者の先生も、クールライトが暗い事でLEDを多燈火している方もおられます。
また、内蔵スピードライトなどを使う場合には、被写体（爪）はレンズの前
にあるのに、受光部がレンズ中心からずれているために、もっと遠い物の反射光を捕らえて白飛びしてしまいます。爪の背景を、白い紙等にして白トビを無くすようにするコツが必要です。
（もちろん受光部の前に被写体があるようにすればきれいに撮れます）
でも、安定して、爪や指などを撮る場合ですと、S602の方が良いように思います。いろんなオプションも出ていたようですから。
もちろん、こつさえつかめば、5000でもちゃんと撮れますよ。
でも、10センチの距離では爪が画面いっぱいにはならないです。
（指の関節くらいは入ってしまいます。）
以前、同じように、皮膚科の先生からの書きこみの時にアップした写真です
http://harukaze.net/~rose/album/hada/0001.jpg
参考になれば良いのですが・・・

書込番号：1248284

口腔内撮影と違って体の表面なんだから、あまりリングストロボとかこだわらなくても？
ストロボなしでもこのぐらいはできますよ。不満？

http://album.nikon-image.com/nk/NAlbumPage.asp?key=68480&un=17375&m=2&s=0

10cmぐらいの距離だったら85mmの方のマクロになりますね。
ブラさない為には、カメラを台か本の上にでも置いてアングル調整するとか。
85mmのマクロならこの大きさが限度ですね、もう少し大きくしたいのならクローズアップレンズでもつけてみてください。
（しかし間違えて公開アルバムにしちゃったな、あ〜恥ずかし）

書込番号：1248309

画像のアップありがとうございました。
そうですね、このくらい撮れれば十分です。
COOLPIX4500でもこのくらいは撮れるのでしょうか？値段もそっちの方が安いし。でも4500対応のリングストロボはないですよね？クールライトはあるけど。それを考えると、リングストロボ取り付けれる5000かS602の方がいいのでしょうかねー？

書込番号：1249882

皮膚科医さんこんにちは、SL-1を増灯した歯科医です。
テスラさんの意見に(^_^)v。です。他のサイトでやはり皮膚科医さんとお話しいたしましたが、E4500+SL-1で十分な撮影ができると言われていました。顕微鏡に接続される？事も考えると、E4500の方がお手軽かと思います。

書込番号：1252081

ニコン製の顕微鏡を販売している者ですが、実際に皮膚科医さんからの質問のような相談を日頃良く受けていますが、接写像を取り込むのでしたら、4500をお勧めします。マクロクールライトSL-1をセットで、さらに偏光フィルタφ28mmを取り付けることで、テカリなどの防止がある程度可能で、病理で臓器撮影用としても販売しています。
画質の面でも、フルサイズで取り込むことが少ないと思いますので、差はないような気がします。また顕微鏡の取り付けに関しても、5000と4500の両方とも取り付けが可能なアダプタを取り扱っていますが、5000では視野がけが若干ですがでますのでご注意下さい。また個人的に接写用に販売している物はCanon製D60にマクロリングライトを取り付けます。ストロボに調光機能付良好な画像を取り込めます。個人的にはニコンが好きなのでニコンのカメラを使い、いい写真を撮って下さい。

書込番号：1256658

いろいろ悩んだ末、結局オークションで995新品が安かったので、購入しました。4500より安いですし。まだ届いていなですけどね。
クールライトつけて使ってみようと思っています。
みなさまいろいろとありがとうございました。

書込番号：1259626

＞もう少し大きくしたいのならクローズアップレンズでもつけてみてください。
この一文は、お詫びさせていただき、取り消しという事にさせてください。
クローズアップレンズを付けると撮影距離が長くなり、反対に像が小さくなる可能性があります。
またマクロ状態でつけるとピントも合わない事になるかもしれません。
チョンボでした。　　　ｍ（__）ｍ

書込番号：1270565

E995でマクロ撮影してますが、光源確保してBSS機能を使えば、
結構快適に撮影できます。WBのプリセットをしないといやらしい色合いになってしまいます。彩度を下げるのも手ですが、自分はWBを調整してます。わるくないですよ。

書込番号：1270773

遠景のピントについて

広角28mmに惹かれて、E5000の購入を検討しております。
E5000とキヤノンのG3を試用したところ、近景描写は何れの機種も甲乙付けがたい、良い出来でした。
ところが、無限遠の描写は、G3はとてもクリアーで、ピントのしっかりあった描写が得られたのですが、E5000の方は、いくらコントラストのはっきりしたビル等に焦点を合わせても、ピントが甘い様な描写しか得られませんでした。
試用した固体固有の問題なのかも知れませんが、実際使用している方のご意見をお聞かせ下さい。
主に、風景とスナップに使用したいと考えています。
よろしくお願いします。

書込番号：1240292

自己レス
同じ趣旨の質問が、既に下にありましたね。失礼しました。

書込番号：1240341

最近、G3やC-5050とE5000の比較検討が多いようですが、どうでしょう
Photoshop等をお持ちでしたら、サンプル画像でもよいのですが一度
グレースケール（色情報を破棄する、いわゆるモノクロ）でプリントアウトされてみては、それも一興だと思いますが。
もちろんレベル補正等で、ある程度コントラスト調整を施す必要はありますが。

書込番号：1245165

[えころじじい]

下の方で同様の質問をしたものです。同じように感じる方がいらっしゃってうれしいような気がします。自分はあれから検討し、ぱっと見のよいＧ３と情報量の多いＥ５０００で迷っていましたが結局ぱっと見がよいことはとても大切と判断してＧ３にしました。Ｅ５０００のツボにはまったときの力はすばらしいようですがあちこちで情報を集めるうち、使いこなしに苦労されている方が多いように感じました。Ｇ３のほうのは購入直後からおおむね思ったとおりの描写に満足されておられる方が大半のようです。完璧な撮影+大判プリントならＥ５０００を選択する意味がありそうでしたが、平均点以上の画質が気軽に得られるＧ３のほうが用途が広く私に会っていると思ったのでこのような結果になりました。ここでは発言しにくいことですが周辺の色収差のようなものもＧ３の出方の方が許せる感じがしました。私のようなただのカメラ好きと、こちらでいろいろ教えてくださる本物のエキスパートの方とは感じ方に違いがあるとは思いますが、世間話として軽く聞いていただければうれしいです。（ずいぶんおそくなってしましましたが）では、カメラ選びをたっぷり楽しんでください。

書込番号：1263339

えころじじいさん　G3購入おめでとうございます
どのデジカメでもそうですが、使っているうちに2、3の不満は出てくるものと思われます。基本的性能が悪くない限り、少々の不満はワザでカバーできます。私自身そうですが、「下手な鉄砲、数射ちやあたる」のたとえもあります。
G3を使い倒してやって下さい。不満が出てきた時があなた自身の進歩です。最後には1Dsにまで行き着いてください。
1Ds中々いいみたいですね。Nikonにも一発、奮起してもらいところですが・・・？

書込番号：1264946

ファームウエアv1.7について

現在windows98を使っていますが、カメラのファームウエアをVer.1.7にした場合、Nikon View Ver.4.3.1 JPドライバーのままでも問題なく使えるかどうか知ってる人いませんか？

書込番号：1256031

こんにちは､パナキさん｡
丸一日レスが無いので、私は該当しないのですが返信します。
Nikon COOLPIX5000用ファームウェア (Windows) Ver.1.7とNikon View 5 Ver.5.1.3 JPの更新日が同一の2002/09/30であることを考えると､この組み合わせ環境で使用するほうが望ましいと推測できます。
私は逆に使用開始当初はVer.1.6でNikon View 5 Ver.5.1.4 JPを使っていましたが特に支障ありませんでした｡
適切な回答になりませんが、これ以上レスが入らないようでしたら、サポートに連絡されるのがよろしいかと思います。

書込番号：1258827

うろ覚えですが、NikonView 5.1.x のダウンロード版
(要するに製品付属のCD-ROMでは無い物)には、ドライバは
入っていなかったような。

ファームが変わってもPC->カメラ間のやりとりの仕方まで
変わるわけではないので、ドライバはそのままで構わないと
思います。

書込番号：1260126

パナキさん
ファームウェアVer.1.7に追加された説明書の冒頭に、「なお、ファームウェアVer.1.7にバージョンアップ された場合は、NikonViewを5.1.2以降にバージョンアップする必要があります。」とありました。
またWindows98SEには対応していますが、Windows98以前は対応しておりません、とのことです。

御覧になっているのでしょうか？

書込番号：1262097

ご回答大変ありがとうございました!!

今のマシンが残念ながらwindows98までの性能なので
せっかくのバージョンアップができなくって哀しいです
とりあえずビルゲイツと貧乏を怨みます

書込番号：1263624

ホッとしました｡
残念な結果ではありましたが･･･

書込番号：1263786