『建築写真』のクチコミ掲示板

建物の写真を撮りたいのですが、今までは普通のカメラで18mm〜35mmの広角レンズを使っていました.デジカメはなかなか広角がないなと思ってて・・・。
でも、このCOOLPIX5000は結構広角なんですね。オプションつけて19mmになるのならいいですね.
値段もだいぶ安くなっているみたいだし.
この間1ヶ月旅行に行って写真の現像代が\40000-もかかってちょっと真剣に考えてます.
建物をよく撮る方、このデジカメはどうですか？

書込番号：1250890

[松下ルミ子]

ここに　サンプルあったよ〜〜　
ちゃんとした建物の写真にはどうかしら、参考になれば。
http://myalbum.ne.jp/cgi-bin/a_menu?id=fa773243
わたしも欲しいな〜〜　E-5000 Rumico

書込番号：1251000

わぁ、ありがとうございます。参考にしてみます.
建物撮るんだったらやっぱり、広角は欲しいですね.

書込番号：1251189

いきなり建築写真と言われたら、大判ビューカメラの世界へ逝けー！
なんちゃってね。（笑）
いやいやチョット造形的な線を狙ってみるんですね？
天井をうまく取り入れることが作画のポイントみたいですね。
それにしてもカメラ位置の立ち方が難しそうですね。あれこれ迷いそう。
カメラ位置の高さによってもずいぶん絵が変わって来そうです。
けっこう高いところへ登る必要があるかも。だからね、ミニスカはだめですよ。（笑）
面白そうだから、オジサンも今度やってみますね。

書込番号：1251330

自分は古建築しか撮らないですけど、建築の写真の用途だと
ほかにあまり選択肢はないから、COOLPIX5000を買いました。
正直なところ、一般的なユーザには向かない機種だと思いますけど、
“建築の写真を撮る”という明確な目的があれば使いこなせますよ。
最大の難点は一般的なデジカメよりレンズが暗いことかな…。
古建築だと、軒（屋根のうらのところの）組み物なんかをアップで
撮りたいときがあるんですけど、テレ端だと特に暗くて、曇りの日
だったりすると手持ちでは厳しいときが多いです。

書込番号：1252217

そうなんですね。
実は、私は建築をやっていて、新しい建物も、古い建物もいっぱい撮りたいんです.特に、天井や軒裏なんか、興味をそそられますし、また、照明や採光の雰囲気も撮りたいなと思っているんです.
三脚を使ったら、大丈夫ですかね？シャッタースピードを遅くしたら、ちょっとはましなんですか？

書込番号：1253782

＞照明や採光の雰囲気も撮りたいなと思ってるんです。
素晴らしいですよ、あなた。とてもいいセンスをお持ちで。
そうですねストロボはだめですね、雰囲気こわします。状況によっては
500Wの写真用フラッドランプ（ブルー）を使われるとよいでしょう。
また別の雰囲気がでるとおもいます。カメラのやや後方から照らしてください。玄関先やタタキ（タイル貼り？）にはジョロを使って水を撒いておくとまたいい雰囲気になります。
三脚？あったほうがいいですね〜。しかも、エレベーターを含む、全高が2m以上の高いヤツ。
構図的に上の方をもっと入れたいときに必要になるかもしれません。
とすると脚立も必要ですな〜。やはりミニスカははけません（笑）

しかしこれだけ書くのに2回も書き直すかねアタシャ、（しかも長文）
ああ！イカンはやく寝なければ。

書込番号：1254755

もちろん三脚を使えばブレずに撮影はできますが、デジカメの性質上暗いと増感するからどうしても絵が荒れるし、色の深みもなくなってきます。

このスレッドの少し下の方にCOOLPIX6000などという怪しい噂が語られてますが、ガセだとしても5000を使ってるユーザの気持ちをよくわかってるネタですよね(^^)

いまのところ私は5000には満足してますけど、噂のような機種が出れば速攻で買い替えちゃうと思います。

書込番号：1258557

へりおすさん　E5000を買い替えるなんてもったいないよ。
まともな質感描写してくれるのはこの機種ぐらいのもんだよ。
古建築なら、ほら、木の地肌とか錆びたクギ隠しとかその肌ざわり（テクスチュア）を追求したいときもあるでしょう。
階調性も豊富だしね。新機種にかわるとしてもこういう性能だけは残しておいて欲しいね。
露出の決定が大事だし難しいね、古建築は。黒っぽい建物が多いし、全体的にみても案外、輝度差が大きい。
全体に露出をあわせると軒下が完全にシャドウでつぶれてしまったりしてね。曇りの日の方がいいんじゃないかとも思えるのだが、それでも難しい。
レタッチで救われるのではないかとも思われるのだが、まだやっていない。

書込番号：1260646

このスレッドは結構ハイレベルなので口を挟めずにいた(^^;のですが、１つだけ気になって。

>もちろん三脚を使えばブレずに撮影はできますが、デジカメの性質上暗いと増感するからどうしても絵が荒れるし、色の深みもなくなってきます。

　ISO 感度を固定にしておけば暗くなってもシャッター速度が遅くなるだけで
“増感”はしないと思うのですが、
そういう話ではないのですか？相手が建物ならばシャッター速度の遅さはさしたる問題ではないでしょうし、
色合いについても彩度やホワイトバランスの調整でなんとかならないのでしょうか。
設定次第では分単位のシャッター速度設定も可能なようですし、ノイズリダクション機能もありますし。

書込番号：1267936

それは、つまり、あまり気にしなくてもこのデジカメならＯＫってことですかね.
やっぱり欲しいですね.

書込番号：1268989

はなくんさん　　（建築関係の方ですか）
まずあなたがどういった用途で使われるのか、明確にして欲しかったと思います。
でないとアタシみたいなのがいますから、ついつい難しく考えてしまいます。（笑）
E5000はあくまでも、あなたの趣味、勉強用として使ってください。
もっともこれはE5000に限らず、今のところ全てのデジカメについて同じ事がいえます。（もちろん35mmフィルムタイプも同じ事。なおPCレンズもダメ）
ご自分の関係された建物を撮るときはなるべくカメラを水平に構えてください。前、後ろや右、左にカメラを傾けるのはなるべく避けてください。正確にあわせるには水平垂直用水準器を使います。（洗濯機の脱水槽に付いているアレですね。タテヨコ2方向タイプのものもあります）
というのも、建築写真では基本的に、水平線及び垂直線を崩すことは
タブーなのです。とくに垂直線を崩すとディストーション（歪曲収差）
も広角の場合、大きく出てしまいます。
しかしこういう撮り方をすると、構図上、上の方が不足してしまいます。（要するに床や地面の割合が大きくなる）
アオリ機能のないカメラでしたらカメラ位置を上げるほかありません。
その為に以前、全高の高い三脚が必要になるかもしれない、と述べた次第です。補助的な意味合いでしたら一眼になりますが、PCニッコールレンズも便利かもしれません。（画質はイマイチですが）

結局、難しい話になってしまいました（苦笑）　ごめんなさい。
こういった撮り方をあなたに強要するわけではないのですが、
知識として知っておいていただいたら、と思いました。

書込番号：1270191

追伸
へりおすさんは古建築の専門家であっても、カメラはまだ初心者のようですね。
カスタムAで撮られていますね。早くそんなものからは脱却してください。（笑）不便でどうしょうもありません。（過去ログ参照の事）
ますますE5000に対する疑惑が深まるばかりです。（笑）
撮り方としては「簡単に〜」のスレッドを参照してください。
はなくんさんもね。
Y/Nさんのおかげで今、気がつきました。

カスタム1.2.3ならISO感度は自分の意思でセットできます。
一般的に言って、レンズ焦点距離（35mm判換算）の半分の逆数が、手持ちでのシャッタースピードの限界といわれています。違ったかな？
85mmのレンズ焦点距離なら1/42.5sec。まあ1/30secでは少しアブナイということですね、三脚使用のほうがいいでしょう。
まあこれはあくまでも目安ですけれどもね、まだ自信のあるかたもおられるでしょう。
あまりスローシャッターになってノイズが目立つようでしたらノイズリダクション機能も試してみてください。
よほど暗い部屋でもない限り必要ないとは思いますが。

書込番号：1270424

Y/Nさん、源の字さん、アドバイスありがとうございます。
撮影はカスタムのほうを使っていて、ノイズリダクションはONにしていたのですが、ISOの固定についてはよくわかっていませんでした。
はずかしいことに、デジカメなのでCCDの感度は一定だと思ってました‥‥(^^;
ところでもしよかったら教えていただきたいのですが、暗い場所での撮影ではISOを最低の100に固定すると同時に、露出モードを絞り優先にするべきなんでしょうか？
と言うのは、露出モードがプログラムオートだと、どんなに暗くてもシャッター速度が１秒より長くはなりませんよね。絞り優先だと８秒まで選べますが。

書込番号：1275239

へりおすさんは暗い処での撮影が多いのですか？
それでしたら絞り優先オート（最長8sec.まで）よりマニュアル露出をお勧めしますよ。
よりあなたの撮影意図を反映できるでしょう。と言うのもカメラが判定した「適正露出」とあなたのイメージする「適正露出」は時折、食い違うことがあります。
あなたはもっと暗いイメージで、というかドラマチックに撮りたいのにカメラはそれがわからないものだから、あくまでも明るくノーテンキに撮ろうとします。
またオートの機能的限界で、あなたはもっと明るく撮りたいのにどうしても暗く写ってしまうという逆もあるでしょう。
これらは全て露出の決定と関係しており、また写真の出来上がりに影響を及ぼします。
マニュアル露出で少々アンダーやオーバーにしてもよいですから色々実験してみて下さい。またこれは測光方式とも密接な関係があります。
あなたは暗い室内での撮影が多いみたいだから、バルブ撮影をマスターしておかれると良いと思いますよ。
もちろんISO感度100でいいし、絞りも絞り込んでもかまいません。
シャッターボタンを押しっぱなしでシャッター開きっぱなし、シャッターボタン離してシャッター閉じるの撮影方法です。
（もっとも、リモートコードMC-EU1でやった方がいいいかもね。
あと頑丈で、ある程度は重量のある三脚ね）
露出の決定はシャッター開いている時間だけで決めましょう。腕時計の秒針見ながらね。簡単でしょ。ある程度の慣れとカンだけですよ。
建築写真でもよく使います。ヒマなとき、カーテン閉めて自分の部屋で練習してみてください。
マニュアル露出でシャッタースピード8sec.より下げるとバルブになります。設定変えれば最長5分までいけるね。まあそこまではね、必要ないけど、せいぜい1分以内でしょう。（バルブ撮影は花火写真にも使えるよ。
花火、タイミング難しいけど）
なおバルブ撮影ではバッテリーをよく食うので、バッテリーパックMB-E5000とニッケル水素電池は必需品だと思います。

書込番号：1278489

いろいろと情報ありがとうございます。試してみます。

書込番号：1281058

書き忘れたけどバルブ撮影の時は、フォーカスはマニュアルフォーカスだな。ピーキングもMFにしてね。もちろんノイズリダクション（ノイズ除去）もONだよ。
液晶モニタの液晶面のサイズに合うルーペ（フィルムチェックなどに使うルーペ）もあったほうがいいな。
液晶モニタが真っ暗になるような暗い撮影シーンなら、スケールを使ったり、あるいは「歩測」で被写体までの距離を測るほかないね。
フレーミングはファインダーが使える。

書込番号：1281849

追伸
長時間露出の場合は、やはりカラーバランスが崩れるね。（ちょっと赤っぽくなるかな）
Abobe Photoshop、 (Elements)　などレタッチソフトを使って修正するといいでしょう。

書込番号：1281865

「修正」→「修整」でしたね。
どうも失礼。

書込番号：1281875

ア〜ァ　Abobe なんて書いてるよアタシャ。
アボビフォトショップをよろしく！　（本当はAdobe 、アドビです。知らなかった人、すんません）
しかし連発多いね。4連発！
ワーデル・グレイの「サウスサイド」7連発には負けるけど。（メモリアルVol.1 CDです）
レスター・ヤング、やっぱりイイネ〜。
デヴィッド・ストーン・マーチン10インチシリーズからいいCDがでたね〜。
いや、やはりオリジナル盤がどうのこうの、なんてイヤミな事いわないでよ。（笑）

書込番号：1284279