『ピントをあわせるコツ』のクチコミ掲示板

[blueindigoblue]

みなさん、こんにちは。

広角レンズが欲しかったものですのでnikkor28mm/f2.8を中古で購入し50mmとあわせて使っています。いやぁー楽しいです、FM3a。

以前明日への伝承さんから勧められたポジフィルムもぼちぼち使い始めています。

で、今回の質問なのですけど、MFのピント合わせのコツってあるのでしょうか？コツというより数をこなしてその感覚をつかむしかないのでしょうか。

と言うのも、500mm/28mmともここぞという時の一枚がピントがどうも甘くてがっかりすることがままあります。（それは私の腕のなさですね）

絞り込めば、込むほどフォーカスがあう範囲というのはせばめられるとう感じなのでしょうか。先日写真雑誌の投稿作品などを見ていて気がついたのですが、F5.6あたりを使ってらっしゃる方の割合が多くて、「お、これってけっこう自分的な発見かな？」と思ってしまいました。

MFカメラを使ってらっしゃる方のコツなぞありましたらよろしくお願いします。

書込番号：3884954

[take525+]

＞フォーカスがあう範囲

「被写界深度」と言いますね。
あくまでもピントが合っているように見える範囲なんですが。
これは、
・レンズの焦点距離が短いほど
・絞りを絞るほど
・撮影距離が離れるほど
深くなります。

5.6あたりで使ってる人が多いのは、被写界深度もありますし、各収差がおさまって描写的にも良くなり、またシャッタ速度も遅くなりにくいという　バランスのとりやすい絞り値だからではないかと思います。
5.6にこだわられずに　深度をコントロールする意味合いで絞りの値を決められる事をおすすめします。

書込番号：3885002

[ひろ君ひろ君]

＞絞り込めば、込むほどフォーカスがあう範囲というのはせばめられるとう感じなのでしょうか。先日写

これ逆っす。
絞り込めば被写界深度は広がります。

あと開放時にレンズに斜めに入射する光は
各レンズ群の切削端面で乱反射するのでモワッとします。
開放から１，２段まで絞ると発生しなくなる
（絞りでさえぎられる）
のです。

あとあまりに絞りすぎても回析と呼ばれる現象で
（絞り面積：絞りの端長さ　による）
まっすぐ進まない光が発生します。
（通常のレンズは最小絞りが限定されています。）

書込番号：3885011

[Ｆ２→１０Ｄ]

こんにちは。

私はいろいろな理由があって、露出はマニュアルで撮影してます。
ですから、本来なら take525+　さんが仰るように。
＞深度をコントロールする意味合いで絞りの値を決められる事をおすすめします。
なのでしょうが、私は手ブレが心配で、まず手ブレをしない範囲のシャッター速度を決めます。
次に絞り値を決めます。
そして、必要な絞り値以上（ほとんど F8 ^^; ）になる場合だけ、シャッター速度を上げます。
開放でも暗い場合は、やむを得ずシャッター速度を遅くするのは当然です。

書込番号：3885046

[take525+]

補足です。
28mmのピント合わせですが、
スナップなどで撮影距離が２〜３mほどなのであれば、距離環を最初からそれに合わせておいて深い深度に頼って撮る方法が一般的です。
近接時に絞りを開けての撮影では、ファインダでのピント合わせが必要になりますが。

また、MFでのピント合わせではスクリーン中央部の「スプリットイメージ」や「マイクロプリズム」を頼っておられるかと推測いたしますが、この部分でピントを合わせてからフレーミングを変えますと「コサイン誤差」でピントが外れる場合もありますので　ご注意を。

コサイン誤差
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm

http://homepage3.nifty.com/ruupictures/study/cosine.html

一般的な基礎知識
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/index.htm
ピントについて
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/04j.htm
絞りについて（被写界深度も）
http://www.nikon.co.jp/main/jpn/photography/kumon/06j.htm

書込番号：3885061

[take525+]

＞私は手ブレが心配で、

長〜〜〜い玉がお好きな方は　面倒がらずに三脚を使われることをおすすめしたいですネ。(^^)

それか、スタビライザ効果の期待できる重た〜〜い200/1.8とか。＜　嘘ですよ。スタビ効果(^^;;

書込番号：3885085

[Ｆ２→１０Ｄ]

＜　嘘ですよ。スタビ効果(^^;;

プルプル効果はかなりありますね。σ(^◇^;)ゞ

書込番号：3885103

[ひろ君ひろ君]

>それか、スタビライザ効果の期待できる重た〜〜い200/1.8とか。＜　嘘ですよ。スタビ効果(^^;;

暗い舞台撮影の時、ツインプレートで２台を手持ち撮影したことがあります。
（フィルム交換リスクの回避がメインでしたが）

書込番号：3885136

[blueindigoblue]

こんなにたくさんのアドバイスをいただけるとは思ってもいませんでした。みなさん、ありがとうございます。

take525+さんからの
http://www.hi-ho.ne.jp/yas-inoue/photo/ippan/ip010610.htm

ここで紹介されているMFのピントの合わせ方「マット面」を使うは目から鱗でした。私はいつもスプリットイメージの部分を中心にピントを合わせなければと思いこんでいましたから、これは非常にありがたい情報でした。ここの「おやじ」さんが最後に書かれているように「ピントの合っていない写真ってそんなにいけないものなのか」はなるほどなぁと感じました。

話はそれますが、私はふだん現像のみを写真屋に依頼し画像はスキャナでPCで取り込んでいます。でも今日contaxT3＋neopanで撮したモノクロフィルムをいつも行く写真屋でプリントしてもらったんです。そうするとPC上ではどーもイマイチだなぁと思っていた写真が、見事な写りだったんです。写真屋でも「どんなカメラ使っているんですか？」と言われたほどでした。（照れ照れ）

こう考えると銀塩写真ってのは難しいけど、得る喜びは大きいなぁと再認識しました。

みなさん、ありがとうございました。

書込番号：3886844

[明日への伝承]

blueindigoblue　さん 今晩は
色々忙しくてカキコ遅くなりました。ご質問の件皆様方が的確なご回答ですので敢て私は！
ただ、カラーはデジもかなりの美しい写真が出来ますが、モノクロはまだ銀塩の方がはるかに勝ります。

これからも頑張ってください。

書込番号：3888415

[マリンスノウ]

亀レスで済みません。

ＦＭ３Ａ＋２８�oｆ２.８で使っています。２８�oｆ２.８をゲットされるなんてなかなかシブイですね。ご存じのようにこの玉は最短撮影距離が２０�pですから，思い切り被写体に寄って撮れます。ほとんどマクロみたいですね。

やや薄暗い室内でグラスや何かを，絞りを開放にして超接近で撮ってみると背景がボケて，「これはマクロだ！」というと信じる人もいます。
また，絞り込んで同じように撮ると背景もピシッと写し込めるので構図によっては面白い撮り方ができると思います。

写真を初めて２０年以上立ちますが，私にとってこのレンズは３本目の２８�oで，ようやく本格的に広角の面白さが分った「広角の基本レンズ」です。その当時はスペックにこだわり「２０�pまで寄れる」というだけで飛びついたのでしたが，結果大正解でした。

書込番号：3899501

[blueindigoblue]

明日への伝承さん、マリンスノウさん、返信ありがとうございます。

実をいうと28mm広角はマリンスノウさんの推薦があったから買いもとめたのです。（笑）僕はcontaxT3を買ったときから標準レンズよりも広角レンズに魅力を感じていました。生まれ育ちが北海道なもので広いってのが好き！ってのが遺伝子にインプットされているのかもしれません。

でも、買ったはいいもののなかなか思うようなピント合わせができずに四苦八苦です。

そうは言うものの、ファインダーを覗くときの快感は何とも言えません。いいレンズを紹介していただきありがとうございました。

書込番号：3899652

[マリンスノウ]

おや，そう言って頂けると光栄です。digitalが席巻している世の中ですが，機械は自らあやつれる面白さが良いのだと感じています。慣れるまでに苦労するとは思いますが，自分の手足同様に使いこなせるようになるとまた違った世界が見えてくるかもしれませんね。お互い存分楽しみましょう。　それでは，See you soon!

書込番号：3899680

[カメラ大好きオヤジ]

ＭＦでピントが合わせづらいと感じる方は（私がそうでした）、（矯正）視力をチェックすべきです。せめて、（矯正）視力は、ファインダーを覗く目で１．０は欲しいですね。眼鏡を使う場合、眼鏡のレンズは、ガラス製のマルチコートがお勧めです。プラスチック製だと、すぐに傷がいくんです。
　あと、ＯＭシステムでは、レンズの焦点距離に合わせて、最適なフォーカシングスクリーンが売っていました。ＦＭ３Ａは知りませんが、スクリーンの交換ができはたずですよ。使用するレンズに最適なフォーカシングスクリーンを選択すべきですね。
　あと、フォーカシングスクリーンは、周辺部（スプリットイメージとマイクロプリズムが無いマット面）にはフレネルレンズがあるので、マット面でのピントが合わせづらいです。全面マットのフォーカシングスクリーンに交換すると、中心部分がモロにマット面ですので、物凄くピント合わせがしやすいですよ。

書込番号：4459927

[カメラ大好きオヤジ]

>と言うのも、500mm/28mmともここぞという時の一枚がピントがどうも
>甘くてがっかりすることがままあります。（それは私の腕のなさですね）

　50mmの間違いですよね。

　ピントが甘いのか？それとも手ブレなのかの区別がついているか？ですね。
　意外と、ブレていたと言うのがあります。
　手持ち撮影での一応の基準として、焦点距離分の１以上のシャッターを切ると言うのがあります。まぁ、無限遠での撮影での基準ですけどね。
　５０ｍｍレンズなら１／６０以上ですね。２８ｍｍなら１／３０以上です。
　あと、ポッドって言う高さ最高３０ｃｍ程度の簡易三脚が結構有効で、胸の骨（肋骨です）に当てて、使うんです。結構、効果があります。
　あと、１００ｍｍとかの望遠になると、一脚がかさ張らなくて有効。頑丈で、雲台や脚の長さなど調節する個所が回すとカンとロックされる物を選ぶのが秘訣です。樹脂製のパーツを多用している物は、いくらでも回り、完全に固定されないのです。ジッツオならＯＫと思いますが、特にメーカーは問いません。
　三脚を使う場合、三脚選びになります。まず、条件は、載せるカメラの３倍以上の重量がある事。また、一脚同様、カンとロックされること。そして、三脚に体重を少しかけて、捻じるんです。これで、容易に捻じれる三脚は駄目です。これも、三脚の腰の部分にダイカストを用いず、樹脂を用いた物で起こりやすいです。

　あと、絞りすぎていませんか？？
　レンズって、設計基準によるけど、どのレンズも、最小絞り（５０ｍｍならＦ２２ぐらいですね）では、画質ががた落ちしますよ。光の干渉だったかな？で絞りが一種の凹レンズの機能をします。普通のレンズなら開放Ｆ値から２絞り絞ったあたりから本領を発揮して、５０ｍｍなら１１ぐらいが限度です。
　これが、２１ｍｍＦ２とか１００ｍｍＦ２とかで大口径高画質を謡っている高価な単焦点レンズは、絞り開放からでも使えます。

　これと、近か寄り過ぎていませんか？マクロレンズとちがって、普通のレンズは、無限遠での撮影を基準に設計されています。普通、焦点距離の１０倍が限界です。５０ｍｍなら５０ｃｍ。
　一部のレンズでは、近距離収差補正機構が付いています。これは、ズームレンズの技術を単焦点レンズに応用したもので、この様なレンズでは、接写リングを用いるなど想定外の使い方をしない限り、画質の劣化は少ないですよ。

書込番号：4459942