AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR のクチコミ掲示板

18mmF3.5VRと18mmF2.8では・・・

[corradonorio]

先日姫路城内の薄暗い場面で
このレンズ18mmF3.5 ISO1600 VR ONで
撮影した所 かなりの確率で
手振れしてしまったので、
タムロンの17-50mmF2.8レンズを
考えています。

18mmF2.8で撮影した場合の方が
手振れは防げるのでしょうか？

ご教授お願い致します。

書込番号：13219910

[gda_hisashi]

レンズの明るさ手振れ補正の性能による手振れ写真低減にはあまり効果ないと思います

手振れの原因としては皆さんのアドバイスの通りまずシャッタースピードを疑ったほうが良いでしょう

あと結構あるのはシャッターを押して安心し撮影が終わらない前にカメラを動かすクセのある方もいます
（カメラの性能やシャッタースピードにもよりますが撮影が終わるまで０．１秒くらいはかかります人間の反応は早いのでシャッターを押した瞬間に撮影が終わったと思いすぐにカメラを動かすとまだシャッターが閉じていない場合があります）

シャッターボタンを押す時はゆっくり、押し切った時も１瞬（感覚的には１秒くらい）動かないように固定（止まる）ように気をつけると解決する場合もあります

書込番号：13220326

[corradonorio]

18mmF3.5 ISO1600 露出時間1/2秒	18mmF3.5 ISO1600 露出時間1/3秒

皆様ご回答ありがとうございます。

夜も眠れずレンズの事ばかり考えていましたので、
スマートフォンから投稿し、
情報不足で申し訳ありませんでした。

被写体は建物内部なので、
被写体ブレではありません。

Ｄ４０と少し古い機種を使用していますので、
ＩＳＯ１６００の次は　ＨＩ設定のＩＳＯ３２００しかなく
自分の許容範囲が　この機種ではＩＳＯ１６００なので
これ以上あげることは　ちょっと考えておりません。

出来るだけＦ値を上げる為に、
絞り優先で１８ｍｍでしか撮影しませんでしたが、
露出時間は１/２秒や１/３秒でした＾＾；

ＶＲはＯＮにしておりましたが、
被写体ブレの連続でした；；

３５ｍｍＦ１．８Ｇレンズは所有しておりますが、
内部がこれほど暗いとは知らず、
この日は持ち合わせていませんでしたが、
内部をスナップ感覚で撮っていましたので
自分としては１８ｍｍの広角が望ましいです。

そこで悩みに悩んだ挙句、
タムロン１７−５０ｍｍＦ２．８にたどり着いたのですが、
Ｆ２．８で撮影すれば、被写体ブレを防げるのでは！？
と思った次第です。

価格的に　手ブレ補正の付いているＶＣでも構わないのですが、
重さが５７０ｇ？もあり　少し躊躇していますので、
ＶＣ無し（４４０ｇ）でしたら
この機種（１８−１０５ｍｍ）と大差なく
良いのでは？と思いました。

しかし皆さんのご回答を拝見した所、
Ｆ２．８でもあまり変わらないとの事・・・

この場合はレンズより、
Ｄ３１００などの本体を買い換えるべきなのでしょうか？

Ｄ４０は気に入っているので、
出来ればレンズ購入で考えていたのですが・・・＾＾；

書込番号：13220512

[kyonki]

いくらVR(VC)があってもSS1/2や1/3ではぶれるでしょうね。
ストロボを焚くのが一番ですが、城内や寺の堂内ではストロボ禁止の場所も多いですね。

大口径F1.8クラスのレンズで撮っても被写界深度が浅い為に見映えはあまり良くありません。
やはり、高ISOで画質が多少劣化してもぶれない写真を撮るほうがいいと思います。
あとは、構え方の工夫ですね。柱や手摺りの寄り添うとか片ひざを付くとか‥‥

書込番号：13220571

[BOWS]

当然、三脚禁止なので　自分の身体に取り付ける　ベルボン、専用ポケットで一脚を保持する「ベルトポッド」 を持っていけばどうでしょう。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/20110518_446627.html
実際に　この手の一脚を使っていますが、スローシャッター時　かなり効きます。
　

書込番号：13220598

[写歴40年]

この明るさではいくら明るいレンズを使用してもブレ無しで撮るのは無理だと思います。

三脚使用禁止であれば、何処かにカメラを置いてリモコンでシャツターを押すなどするか、ストロボも禁止であればISOを上げられるカメラを購入するしか方法がないかも知れません。

書込番号：13220634

[gda_hisashi]

サンプル写真見ました
１８ｍｍで１/３程度で手振れ補正ありの場合もう少し止める事が出来ると思います

手振れを防ぐ撮影方法を忠実に実行し丁寧に撮影し数枚撮影すれば鑑賞に耐える画像が残せると思います
（足は肩幅で、肘を体に付けて、壁に寄りかかる、息は止めて、シャッターはゆっくい等）

書込番号：13220682

[うさらネット]

D3100+VR18-105mm ISO3200

Tamron17-50mmF2.8でも改善は無理でしょう。17-50mmは開放では多少緩いですし。
かなり暗い場所でしたら、写真も暗くないといけません。
露出補正を-1EVかければ、シャッタ速度は半分ですから、その分、楽です。

なおD3100では、ISO3200が十分実用で使えます。買い増しならお奨めします。

書込番号：13220827

[うさらネット]

すんまそん。埃が写っていまして。

-----手持ちです。105mm 1/10sにしては、結構止まっている方でしょう。

書込番号：13220858

[じじかめ]

手持ち一脚	撮影例

カッターナイフホルダーを半分に切って、底を針金で留めてベルトにつけ
小型一脚をつっこむと1/4秒でも殆どぶれずに撮れます。

書込番号：13221015

[ridinghorse]

　まずは最初に結論を述べておきます。
　ご提示の条件で手持ちでストロボ無しで手振れが完全に無くなるカメラ及びレンズは無いと言っていいでしょう。
　皆さんが回答している方法があわよくば歩留まりがほんの僅かでも上がるかもしれないという方法です。

　私は2005年に姫路城に行きましたが、特に建屋内部でストロボ発光禁止の表示は無かったと記憶しています(一部を除いて)。
　最近はストロボ全面発光禁止になったのでしょうか？
　ストロボを上手く使うというのも手段としては有りかと思いました。

　最も歩留まりのいいものは三脚ですが、これは混んでいる時は大顰蹙ですので使ってもいいと仮になっていたとしても使う機会が少なそうですね。

　明るいレンズは明るいほど被写界深度(ピントが合う範囲)が狭くなるので、建物では非実用的になるF値というものもあります。

　あとはあまりお勧めしませんが、皆さんご提示の方法でRAWで露出補正-2で撮影して、現像時に適正露出に戻すという方法で歩留まりを少しだけ上げる方法もありますが、結構ノイズが乗ります。



　私の結論は、「ストロボが使える場所ではストロボを使う、そうでない場所は皆さんの歩留まりを僅かでも上げる方法でダメもとで撮影する」としておきます。

書込番号：13221501

[carulli]

やはりシャッター速度1/3秒とかだと手ぶれ補正機能が付いたレンズでもブレてしまいますよね。

絞りF3.5、感度ISO1600でシャッター速度1/3秒ならF2.8のレンズでも2/3段しか違わないので、シャッター速度は1/5秒にしかならないです。
例えばDX35mmF1.8Gで絞り開放なら2段違うので、1/12秒になります。F1.4のレンズならさらに2/3段速い1/20秒になります。

従ってD40ならF1.4かF1.8のレンズをお使いになられるのがよろしいかと思います。

高感度に強い最新機種でISO3200なら、さらに１段余裕が出来ます。

それから、私は、以前、水族館など暗い場所で、ミニ三脚を胸にあてがって、ホットシュー部にエツミのヘッドスタビライザー E-6049を併用するとシャッター速度2段分ぐらいの効果がありました。

書込番号：13221547

[うさらネット]

ミニ三脚で安定性アップ

carulliさんが書かれているミニ三脚方法。ただし、ヘッドスタビは使っていませんけど。

三脚の二本を両鎖骨あたりへ、一本を胸に当てます。
かなり効果があります。

書込番号：13221879

[影美庵]

私が危惧していた通り、、シャッタ速度が手ぶれ補正の限界を超えて、低速だったために、補正しきれていなかったようです。

ここは、撮り方を変える以外、方法は無いと思います。

徹底的に、カメラぶれしない、させない撮り方です。
三脚やフラッシュが使える状態なら、他人の迷惑にならなければ、積極的に使いましょう。

柱や壁に寄りかかったり、柱など細い物なら抱きかかえたり、手摺りがあればそれにカメラを乗せたり、押しつけたりと、可能な限りカメラを固定させることです。

ミニ三脚を畳んだ状態で、脚部を自分の胸に当てたり、ショルダー（ネック）ストラップを首に掛け、腕を伸ばしてストラップをピンと張るのもカメラぶれには有効です。

この他、三脚穴に金具（1/4インチネジの、アイボルトでも可）を取り付け、金具から紐を垂らし、その紐を足で踏み、上記ストラップ同様ピンと張れば、カメラぶれ軽減に効果があります。

その場の状況に合わせ、適切な方法を採れば、1/2〜1/3秒でも、まだまだ良くなると思います。

書込番号：13222089

[carulli]

ヘッドスタビライザー E-6049	ヘッドスタビライザー E-6049

エツミのヘッドスタビライザー E-6049は、Amazonで935円のようです。

カメラのホットシューに取り付けた、これにおでこを押し当て、カメラ本体下部をミニ三脚で固定します。

私はもう8〜9年前に買ったんですが、その画像を貼っておきますね。

書込番号：13222100

[kyonki]

影美庵さんの仰るとおりです。
要は工夫とアイディアですね。

書込番号：13222265

[RAMONE1]

こんばんは(^^)
私もD40が好きで、皆さんの手ブレ対策はとても勉強になりました♪
それとは別な視点での解決案ですが、
あまり無理しないで被写体を取捨選択して撮っていくスタイルも
悪くないかなぁと私は思います。
単に諦める(捨てる)という意味ではなく、
もっと良い場所や、もっと良いタイミングを探す(拾う)といった
楽しみ方も有って良いと思います♪
例えば、
イケそうで素敵な部屋により多く足を運んで撮るとか、
光量が少ない部屋は外光が最高に入る時だけ撮るとか、
正式に三脚を使える時に撮るなど、
探せば無理せず拾える場合も有ったりします(^^)
、
手ブレ必至な状況だけど、
どうしても今撮りたいという場合が多いのでしたら、
ボディーの変更も有りだと思いますよ♪

書込番号：13222760

[＃４００１]

ridinghorseさんに1票です♪

この露出条件（F3.5　SS1/2〜1/3秒　ISO1600）で・・・
フラッシュ、三脚撮影禁止・・・と言うならば、それは「撮影禁止」と同義であると考えるべきです。

つまり、撮影はスッパリ諦める（少なくとも芸術レベルの綺麗な画像は諦める）と言うのが、もっともスマートな選択と思います^_^;。。。

少しでも記念や記録として映像を残したい・・・ドーしても撮影したいと言うならば。。。
皆さんのアドバイスにある様に、ズル賢く悪知恵を働かせる必要が有ります（笑

ちなみに・・・シャッタースピード1/30秒以下（遅い）では、例え手振れ補正機構が有ったとしても・・・
どんなに高性能な手ブレ補正機能であったとしても・・・
手ブレを防ぐのは容易なことではありません。
少なくとも、フルオートやシーンモード（絵文字モード）でしか撮影しない。。。
自分のミスや無知を手振れ補正機構が救ってくれるであろうと期待している初心者さんなら、まず、その効果を実感する事は少ないと思って良いです^_^;

皆さんのような、悪知恵を働かせて初めて、その効果を実感すると思います。
「手振れ補正があって助かった」「手振れ補正は便利な物だな〜」と言う言葉は・・・
ズル賢く手振れ補正を「利用」する術を知っているベテランが吐く言葉です^_^;。。。
※広角〜標準（およそ70mm程度の焦点距離）レンズ使用時の話です。
※100mmを超える望遠レンズでは、ベテラン、初心者にかかわらず、誰でも手振れ補正機構の恩恵を享受できます♪

私も機材でドーにかなる状況（撮影条件）では無いと思います。

書込番号：13223224

[corradonorio]

皆様　大変貴重なご意見ありがとうございます。

本当に勉強になりました！
皆さん色々と工夫をされているのですね！

後、−補正をかければ
シャッター速度を稼げると言うのもビックリしました！
（無知ですみません＾＾；）

Ｆ値の明るいレンズ、
最新機種や一脚、小型三脚など、
参考になる情報ばかりでしたので、
再度トライしてみようと思います！

とりあえず３５ｍｍＦ１．８Ｇと
スリックミニプロ７を持ち合わせていますので、
それを持って行き、
ＳＳ１/３０以上稼げるように　−補正も含めて
勉強しようと思います！

本当にありがとうございました！m(_ _)m

書込番号：13223308

[carulli]

元画像（縮小処理のみ）	1EV露出補正処理（縮小処理あり）	元画像の等倍切り出し	1EV露出補正処理画像の等倍切り出し

>後、−補正をかければ
>シャッター速度を稼げると言うのもビックリしました！

確かに露出値を1EV下げれば、シャッター速度も1EV上がるのは、道理ですが、結局、露出値が1EV暗い画像になるので、現像処理時に元の明るさに戻すために＋1EV露出補正処理することになります。
これは増感現像処理とほぼ同じで、結局、感度を１段上げて撮った画像と同等のノイズが出ます。

まあ、この方法は、現像処理時に、優秀なノイズリダクションソフトを使えば、多少効果がありますが、やはり、ノイズが増えると考えてよろしいかと思います。

あまりよい作例ではないですが、D40+85mmF1.4Dの開放絞りでISO1600に設定して手持ちで撮った夜景を貼っておきます。
１枚目は元画像(D40でJPEG記録したもの)を縮小処理だけしたもの。
２枚目は１枚目のRAWファイルをCaptureNXで１EV露出補正したものです。
(縮小以外、その他の処理は行っていません。)
３、４枚目は１、２枚目のそれぞれの等倍切り出し画像です。

結局はISO3200で撮ったのと同等のノイズが出ています。

書込番号：13223519

[corradonorio]

ご回答ありがとうございます。

撮影後に戻す場合は
増感と同じとの事・・・

画像付きで分かり易く教えて頂きありがとうございます！

自分はこれまで露出補正をほとんどしたことが無いので、
暗い場面でも明るく撮れてしまう事が多々ありました。

でもそのままでも何ら気にしてはいなかったのですが、
暗い場面は暗く写真に残す事も考え
−補正やＳＳを考えて行きたいと思います。

今回は大変勉強になりました！

どうもありがとうございました！

書込番号：13226424

手ぶれ補正について

[Apple68]

D7000でこのレンズの購入を考えておりますが、他にも、AF-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-EDも考えております。
後者には手ぶれ補正が無く、このレンズの手ぶれ補正が付いています。
手ぶれ補正は必ずしも必要なんでしょうか？

書込番号：13193947

[じじかめ]

できれば手ブレ補正がついているほうが安心できると思います。

書込番号：13193978

[＃４００１]

18-70mm程度の焦点距離では必要無いと思いますけど・・・
18-105mmの望遠側（105mm）では、必要だと思う^_^;。。。

値段は安いけど・・・画質は18-105mmの方がしっかりしてると思う。

18-70mmは、メカとしての作りが良く、レンズも高い物がおごられてるんですけど。。。
いささか、設計が古いと言うか？？・・・チョイとレトロ風というか・・・
今時のデジタル写真がどちらかと言うとシャープネス至上主義で・・・カリカリシャープな画質が好まれる傾向にあって・・・
このレンズは、どちらかと言うと軟調で繊細な写り方をします。。。
なので・・・パッと見画像が甘く見えます。
ハマった時は、何とも透明感ある瑞々しい写りをする時もあるんですけど・・・
D80やD200のキットレンズとして発売されていた頃の多くのユーザーは、その甘さに悩んだと思いますよ^_^;。。。
※一つ特筆する性能として・・・このレンズの超音波モーターは速いです♪

今時のデジタルらしい写り方・・・と言う点ではVR18-105mmの方がらしい写り方をすると思います♪

書込番号：13194054

[うさらネット]

＞手ぶれ補正は必ずしも必要なんでしょうか？
必ずしも必要ではありません。あった方が便利ですけど。

ED18-70mmはAFが速く、金属マウント・スカート付き・距離指標付きです。
同一開発思想の手ぶれ補正レンズがVR16-85mmと思っています。
中古価格は廉価ですが、中級の品格。
一方、ED18-135mmの同一開発思想（廉価）の手ぶれ補正レンズがVR18-105mmか。

書込番号：13194076

[RAMONE1]

＞手ぶれ補正は必ずしも必要なんでしょうか?
、
持ち方を工夫しても少し手ブレしてしまうような状況で、
手持ちでブレずに撮る必要があるなら必要かと思います。
、
結局、被写体と撮影スタイルによってまちまちかと思います。
手ブレ補正が必要無いない時はその分
無駄に重くて、無駄に高いレンズに変わりますから^^;
いつも三脚使う方なども手ブレ補正機能は必要無いですね。

書込番号：13194500

[Apple68]

皆さん、ありがとうございます。
F-S DX Zoom-Nikkor 18-70mm f/3.5-4.5G IF-EDが、地元のカメラ屋で、新品で23,000円で売っています。
う〜〜〜ん、悩みます。

書込番号：13194598

[写歴40年]

Apple68さん　こんばんは。

18-70�oはD70レンズキットで購入して使用しています。

D7000にかえてからアラが目立つようになり、タムロンA16に標準の座を奪われています。

18-105�oは使った事はありませんが、新しい設計なのでキットで購入ならお勧めです。

書込番号：13194869

[Apple68]

皆さん、ありがとうございます。
もう少し我慢して、AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR　を買おうと思います。

書込番号：13197603

このレンズの最大撮影倍率を教えて頂けますでしょうか。

[moderato2001]

すみません、こちらの皆様の作例を見て、このレンズが気になっいますがメーカーHPを見ても
撮影倍率が記載されていません。

最大撮影倍率をご存知の方がいらっしゃいましたらご教示お願いできますでしょうか。

またテレ端、広角端での違いがありますでしょうかｍ（＿＿）ｍ。

書込番号：13125189

[ダサスカス!]

最大撮影倍率はカタログに記載されていますが１/５倍ですね。

書込番号：13125456

[ネオさぼりーまん]

ダサスカス!さんが仰るとおり0.2倍です。

また、全域で最短撮影距離が45センチなので望遠域の方が
大きく写るでしょう。

書込番号：13125546

[Frank.Flanker]

最大撮影倍率はズームの場合、メーカーによっては仕様に最大撮影倍率となる焦点距離が記載されています
ニコンの場合は記載されてませんが望遠端の105mmの時に1/5、すなわち0.2倍です
最短撮影距離は全域で45cmなので広角端では倍率は低下します

なおカタログはこちらからダウンロードできます
http://www.nikon-image.com/products/lens/pdf/NIKKOR_J_20110427.pdf

書込番号：13125672

[moderato2001]

皆さん、具体的なご教示やカタログダウンロードのリンクなどありがとうございました。

広角端での倍率も概ねイメージできました。
ありがとうございました。

書込番号：13125682

18-105と18-200はどちらが写りがいいですか

[はなっぱ]

AF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VRとAF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VR IIでは同じ物を写した時どちらが写りが良いですか？

書込番号：12998512

[G4 800MHz]

常識から言うとAF-S DX NIKKOR 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR。
10倍ズームに劣るのなら存在価値がない。

書込番号：12998552

[近藤無線]

興味ありますねぇ。写りもそうですが、この２本のレンズを持っている訳も。

書込番号：12998562

[うさらネット]

VR18-55/ED18-70/VR18-105/ED18-135と、色々撮り揃えていますが、VRII18-200mmは所有なし。
高倍率なら純正でなくても良いじゃないというポリシーで、Tamron18-250mm使用。
（これを買うのであれば、Tamron18-270mmPZD UCを検討します。）

ずれますが、ED18-135/VR18-200mm比較のご参考。
http://ganref.jp/magazines/index/3/0/219/

書込番号：12998656

[近藤無線]

写りの良し悪しは分からないので、私ならSigma 18-250mm F3.5-6.3 DC OS HSM にいっちゃうな。単なるカリッとしたSigma好きなだけです。

書込番号：12998717

[はなっぱ]

アドバイスありがとうございました。参考になりました。

書込番号：12998989

[BOWS]

ニコンD90 キットレンズ 実写インプレッション
http://journal.mycom.co.jp/articles/2008/11/07/d90+lens/index.html
に
- AF-S DX NIKKOR 18-55mm F3.5-5.6G VR
- AF-S DX NIKKOR 18-105mm F3.5-5.6G ED VR
- AF-S DX VR Zoom-Nikkor ED 18-200mm F3.5-5.6G
　の比較記事があります。
　広角端/望遠端の比較作例もあるので　参考にしては

書込番号：12999258

[BOWS]

　比較記事は　18-200mm VR�Uじゃなくて前モデルの 18-200mm VRです。　

書込番号：12999296

[ダイバスキ〜]

１８〜１０５と１８〜２００とではズーム域が全く異なります。
それを比較してもあまり意味は無いかも知れませんよ。
ズームレンズは広い焦点域を一本で済ませられる便利さに重点を置いた方が幸せになれます。
そもそも、ズームレンズは描画性能を追求するモノでは無く、広いズーム域を得る事を目的とするレンズです。
優れた描画性能を期待する場合は単焦点に勝るモノは有りません。

書込番号：12999491

[じじかめ]

どこかで見たようなスレですね？（＃12999011）

書込番号：13000193

[オミナリオ]

普通の観賞レベルで、EXIF無しで見分けられる人は少ないと思います。

書込番号：13000268

[daisuke-zan]

じじかめさん、若返ってます…

書込番号：13002359

キットレンズです

[ど素人３９]

D90のキットで付いてきたレンズです。
ファインダー覗いてシャッター半押しすると、全体像が下がり（焦点ポイントが上がり）指を離すと上がる（ポイントが下がる）みたいな動きをします。
初一眼レフだったので、そんなもんかと思っておりましたが、別のレンズを買ったところ、当然ながらそんな動きはしません。
やっぱり変ですよね？
今のところ半押しから２秒以内にシャッターを切れば思ったところにピントが合って使えておりますが、三脚にセルフタイマー（２秒）だったりしますと微妙にずれます。
ＳＣ持込でよろしいでしょうか？
（当方新宿、銀座まで在来線で２時間ほどの距離にいますので、もし持ち込んで「普通です」的なこと言われると恥ずかしいやら無駄足で悔しいやらなので、是非アドバイスを・・）

書込番号：12983169

[okioma]

状況がいま一つ分かりませんが
手ブレ補正の影響はどうでしょうか？
手ブレ補正のON、OFFでも状況が変りませんか？
他のレンズでのON、OFFではどうでしょうか？

書込番号：12983225

[ど素人３９]

お問い合わせありがとうございます＾＾
VRスイッチ、OFFにすると上下はなくなりました。ONではなります。
他レンズ（Nikkor 50mm 1.4G）にはVRスイッチがないので確認できません・・

VRがらみのエラーなんですかね？

書込番号：12983299

[okioma]

おそらくエラーではないと思います。手ブレ補正が働いているためだと思います。
念のため、お店で購入したボディまたは他のボディでもよいので
手ブレ補正のON、OFFでどうなるか確認することをお勧めしますす。
ど素人３９さんのものが異常かどうかは分かると思います。

尚、三脚に固定の撮影の場合は、手ブレ補正はOFFです。
但し、雲台を固定せず動かしながら撮影する場合はONにします。

また、ボディに手ブレ補正がついている場合は、
手ブレ補正をON、OFFしても見ながらの違いは確認出来ません。
ニコンの場合は、レンズに付いていますので見た感じで効きが確認出来ます。
望遠になるほど、効果が確認出来ますよ。
ご参考までに。

書込番号：12983434

[＃４００１]

となると・・・
VRのセンタリング動作である可能性が否定できませんね。。。

手振れ補正機構と言うのは・・・レンズのレンズ群の中に1群だけ「補正レンズ」と言うのが存在します。

まあ・・・簡単に言うと。。。
この補正レンズは、中にフワフワと浮いているレンズと思ってください。

シャッターボタン半押しで、この手振れ補正機構（VR）がスイッチONになります。
その時に、このフワフワと浮いている補正レンズの「光軸」をセンターに合わせる為に「センタリング」と言う動作が行われます。
この時に、カチャ！という音と共に、ファインダーの画像がカクッと動きます。
補正レンズが、一瞬、センター位置に固定される訳です。

補正レンズがセンターに一瞬固定された後、ブレを検知して、補正動作（上下左右方向にブレを打ち消す動作）を行うわけです。

ですから、シャッター半押しして、ファインダーの画像が落ち着くまで、約1秒弱の時間を要します。

タイマーを使用すると・・・
シャッターボタン押して、離してしまうと・・・約1秒後にVRのスイッチがOFFになりますから。。。
補正レンズが元に戻ると言うか・・・糸の切れた凧の様に、フニャ〜っと動いてしまうので。。。微妙にズレる可能性はありますし。。。

そもそも・・・三脚撮影時は、ご動作の可能性があるので・・・手振れ補正は「OFF」にして使用します（使用説明書にも記載されています）。

なので・・・もチョイ詳しい検証が必要・・・と言いたいところですけど。。。

精神衛生上は、SCで白黒つけるのがスッキリすると思いますけど^_^;。。。
聞くは一時の恥・・・聞かざるは一生の恥と。。。（笑

書込番号：12983438

[＃４００１]

スイマセンm(__)m
誤字です。

誤）そもそも・・・三脚撮影時は、ご動作の可能性があるので・・・
正）そもそも・・・三脚撮影時は、誤動作の可能性があるので・・・

書込番号：12983461

[ど素人３９]

ご指摘いただいて・・ニックネームをこれにしといて良かったと実感しております＾＾；
カメラの説明書P26にすべて書いてありましたね・・・

お騒がせしました・・・

書込番号：12983628

タムロンレンズとの比較について

[マックくん]

現在、D3100本体にタムロンレンズ18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD (Model B008)を装着し使用しています。ほんたい
１本のレンズで高望遠まで撮影できるので、大変便利なのですが、好みの問題かも知れませんが、色の出方がD3100ﾚﾝｽﾞｷｯﾄに付属の純正ﾚﾝｽﾞ（18-55mm VR�U）に比べやや劣るような気がします。そこで、純正の当ﾚﾝｽﾞの購入を考えていますが、やはり純正レンズの方が色の出方などで優れているのでしょうか。漠然とした質問で申し訳ございませんが、ご教授よろしくお願いいたします。主に屋外で子供達を撮影しています。

書込番号：12919538

[＃４００１]

ハイ…良い悪いの問題では無く…
あくまでも、個人の好みの問題ですが…

純正レンズの方が、派手な発色になります。
油絵のようなコッテリ系とでも言いましょうか？

一方、タムロンのレンズは、薄味ですかね？
水彩画のような透明感があって…コレはコレで好むファンも多いと思います♪

ただ…同じようなレンズをいくつも買い増すのは、どーなんでしょ？

18-55�oがあるなら、18-105�oは、あまり使い出が無いような気がしますが(^^;

書込番号：12919609

[あじゃりもち]

おはようございます
思い切って16-85mm f-3.5-5.6G ED VRにしてみては？
ｸｯｷﾘ、ｺｯﾃﾘ感がさらに増すと思いますよ!
画角も広角に広がるので、ﾗｲﾝﾅｯﾌﾟに違いが出て面白いかも。
18-105は実際に所有していませんが、ﾆｺﾝの中ではﾀﾑﾛﾝに近いようなｲﾒｰｼﾞを持ってます。

書込番号：12919620

[Frank.Flanker]

このレンズもどちらかと言えば高倍率でしょう
お子さん連れでお出かけとか撮影には高倍率が便利ですが、＃４００１さんの言われるように同じようなレンズを買うのもなぁと
色のりに不満ならRAWで撮って彩度とかを自分の好みになるように後で調整されれば少しは不満が減るかも

あと、お子さん撮りにはあと35mmF1.8Gがあったほうがいいですね

書込番号：12919632

[kyonki]

タム18-270とDX18-55を持っていてVR18-105を買い増すのは勿体無いと思います。
いずれも暗い（開放F値変動）標準ズームですからね。

発色はピクチャーコントロールの設定で好みの描写に近づける工夫をしましょう。
レンズ追加なら、開放F2.8ズームや大口径単焦点にすると撮れる写真がガラリと換わりますよ。

書込番号：12919671

[じじかめ]

お店で18-105を試させてもらって、気にいったら18-55他を処分してもいいのではないでしょうか？

書込番号：12919780

[RAMONE1]

ﾏｯｸくんさん
おはようございます(^^) 、
私も皆さんがおっしゃるように、
その理由で18-105�oの買い増しは少し勿体ないかと思います(^^ゞ
、
Frank.Flankerさんがオススメされている35mmF1.8Gは
18-270mmPZDに無い良さがあり、互いに弱点を克服し合えるレンズかと思いますし、
日常のお子さん撮りには素敵な画角だと感じています。
また、
屋外メインで18-270mmPZDに純正レンズを追加するなら、
AF-S60�oマクロも素敵なレンズかと感じています♪
(接写不要なら50�oF1.4Gや噂の新50�oF1.8もいいかも^^)
35mmF1.8Gの次くらいにどうぞ♪
、
そうは言いつつ、
お台のメインである18-270mmPZDとの｢色の違い｣は、
条件を完全に揃えて並べて二択にでもしなければ、私にはわからないかも(^^ゞ
ピクコンを弄ったりすれば尚更です^^;

書込番号：12919827

[フィルムチルドレン]

マックくんさん

写りだけでしたら18-105mm追加はもったいないと思います。

確かに、18-55mmのVR無しは非常に評判がよく、一桁違いの17-55mmf2.8と比較しても遜色ないという感じのレポートもありました。
そのあとVRになるとEDレンズが省かれレンズ枚数も増えていることで、
そこまでの評価はあまり聞きません。
お持ちのレンズは当たり？なのでしょう。

あじゃりもちさん　と同じ意見で16-85mmVRの方が違いが出て面白いと思います。
もしくは、これを機会に単焦点もよろしいかと。

書込番号：12920455

[carulli]

D40+DX55-200mmF4-5.6G	D40+DX55-200mmF4-5.6G	D40+DX35mmF1.8G

マックくんさん、こんにちは

私はＤ４０を使っていますが、DX18-55mmはコンパクトなボディにピッタリで、色のりもよく非常に気に入っています。
旅行時などでもほぼこれ１本で間に合ってしまいます。
現在、高倍率ズームもお持ちとのことなので、DX18-55mmVRをもう少し活用されてはいかでしょうか？

お子さん撮りならVR55-200mmやVR55-300mmなどの純正の望遠レンズの追加をされてみてはいかがでしょうか？
#　18-55mmVRと色を揃えるために・・・

屋外では子どもは走り回るので、望遠で撮る機会が多いです。
55-200mmなら最短撮影距離も短いので、結構撮りやすいと思います。
私は最短撮影距離がさらに短いVRなしのDX55-200mmを愛用しています。

もちろんDX35mmF1.8Gは屋内での撮影でも便利ですので、こちらもご検討ください。

下手な作例ですがいくつか貼らせて頂きます。

書込番号：12920497

[写歴40年]

マックくんさん　こんばんは。

私はタムロンは古いA16しか使用していませんが、JPGE撮って出しでも色の違いは感じた事が有りませんが、高倍率なのでレンズの構成枚数が多いので色が違うのでしょうかね。ピクチャーコントロールやRAW現像での調整では駄目でしょうか。

18-55�oが良いのであれば18-105�oを購入は、同じ18�oからの標準ズームを購入するのは少しもったいないような気がします。

皆様おっしゃるように単や、望遠ズームや広角側の広い違うタイプのレンズをお薦めします。

書込番号：12921240

[マックくん]

皆様
大変参考になるアドバイスを頂き、本当にありがとうございます。
実は、純正のくっきり派手感を求めたくて純正望遠レンズの購入を悩んでいましたが、自分自身も少しもったいないのかなとも感じていましたので、今回投稿させていただきました。
現在、タムロン18-270mmとニコンDX18-55mm、35mmF1.8Gの３本を所有しています。
これに、18-105mmを追加するのは確かにもったいないですね。
この３本をうまく使い分けていきたいと思います。
現在、D3100にタムロン18-270mmを装着し常用していますが、サブとしてもう一台ボディ（D90が候補です。）を中古で購入し、３本のﾚﾝｽﾞ（特に35mmF1.8G）を有効に使い分けたいと思います。どちらにしてももう少し勉強します。
皆様ありがとうございました。

書込番号：12921591