スズキ スカイウェイブ250

バルブをＨＩＤに交換しました。

[ワンキチカンタロ]

スカイウェイブの中古(CJ42)タイプSをオークションで落札しました。

ライトが暗いのでバルブの交換をしようと思っていたら、同じく、オークションでＨＩＤのフルキットが５千円前後で販売されているではないですか。

いろいろ調べていると、バルブの形状がＨ４ということで、HIとLOWをひとつのバルブで兼ねていることから、リレーレスのタイプでないとバラスト以外にバッテリーから直接電源をとらなければならないことが判明。

オークションでリレーレスタイプを購入。

ソケットの加工が必要という情報もあったのですが、買ってしまった以上、取りあえずネットで、カウルのはずし方を調べてフロント部分を分解。

防水用のカバーの加工も必要なく、あっさりと交換できてしまいました。

購入したキットは自動車用なので、どの程度もつのかわかりませんが、ハロゲンとは比べものにならないくらい明るくなり、夜の走行が苦にならなくなりました（自動車用なので、切れても、もうひとつ余分があります。）。

分解したところをアップしましたので参考にしてください。

ＨＩＤは高圧が発生しますので、バッテリーは、はずしてから作業するのが鉄則のようです。交換するときは、自己責任でお願いします。

http://pcochan.web.fc2.com/column3.html

書込番号：12124414

やってみました。

[空波タイプM]

切除中(この部分をこの程度)	ここがが当たります	リムテープ(ついでに・・・)

車体を少しバンクさせるだけで、すぐにこすってしまうセンタースタンド。
「ガッン」と来て、後ろのタイヤが一瞬地面から離れ、お尻を少し外に振られて着地という状態が何回かあり、コーナーの度に「これぐらい倒しても大丈夫かな???」と精神衛生上良くない状態でした。
こちらのレポートで紹介されていたセンタースタンドの改造(?)です。

車重の重さから、余り使うことのないセンタースタンドですが、リムテープを貼付するついでに試しにやってみました。
センタースタンド格納時にエンジン等とのクリアランスを確保するためのゴムブーツを薄く切除するだけです。(レポートされた方はゴムを一旦はずして切り取っていおられましたが、工作の腕には自信があります(笑)ので、付けたままカッターで切り取りました。横着なだけです。)
また、レポートではほとんど切除されていましたが、試しに半分の厚さにしてみました。
で、さっそく試走してみると、今までガリガリやっていたコーナーで倒しこんでいくと・・・「あれ・・・まだ来ないな・・・もう少し倒してみてみよかな・・・わっ!!大丈夫だわ（*^_^*）」と思いがけずの効果です。
格納時に引きつけているバネのテンションが変わりますので、一定のエンジン回転時にバネの振動する音が出るようになりましたが、タイト・コーナーの度に不安要素となっていた「ガッン!!」がなくなったのでオーケーです。（*^_^*）
これで、気持ちよく曲がれます。

※どこかのサイトで、「ガッン」は「これ以上倒しこむと危ないよ」のサインなので云々との書き込みがありました。それにしても純正車両のバンク角の浅さは私には逆に危険レベルでした。(タイヤの摩耗跡を見ても、サイドはほとんど新品状態でした。)
あくまでも改造は自己責任がお約束ですが・・・。

書込番号：11610979

[鬼気合]

　なかなか効果がありそうですね。

　私もやろうと思ってたんですが。

　購入時にサスの硬さが一番やわらかめの1番になっており
4番に変えたところスタンドを擦らなくなりました。

　バンク角は同じかそれ以上倒してると思うのですが。

　前よりタイヤの外側の皮が剥けてます。

　ただサスを硬くしたせいで高速コーナー（箱根ターンパイク）
でぬわわキロちょいでコーナー曲がったときに前後のタイヤが
すべる感じがしました。

　硬さ1のときはそういうことがなかったのですが。

　走行後タイヤ見たら結構サイドがぼろぼろになっていました。

　走行時はゴールデンウィークでターンパイクは12度前後だった記憶があります。

　ユーチューブにも走行時の動画載せていますが。

>格納時に引きつけているバネのテンションが変わりますので、一定のエンジン回転時にバネの振動する音が出るようになりました

　これはとても参考になります。

　スカブは購入前からバンク角の浅さは知っていましたが
実際に乗ってここまでないとはと驚きましたが。

　しばらく様子見てだめなら私もやってみたいと思います。

書込番号：11623581

ブレーキホース交換

[鬼気合]

ナップスにてフロントブレーキホースの交換
をしてきました。

　ディスクパッドは自分で交換はしていたんですが
どうもブレーキの効きが気に入らなかったんで。

　スウェッジラインの1200mmでバンジョーボルトは
ステンレスにしました。

　アルミよりステンレスのほうがやや高いですが耐久性が
違うみたいで。

　シグナスX125もホース交換したんですがそのときはパッドは
ノーマルでホースのみの交換だったのでタッチが多少よくなった
感じでしたが今回はパッドはデイトナゴールデンに交換済みで
ホースも変えたので効きが抜群によくなりました。

　ノーマルホースですとブレーキの握りこみが深いですが
メッシュに変えたらめちゃめちゃタッチが変わりよくなりました。

　マスターからの油圧がダイレクトに伝わりますね。

　結構ブレーキの効きがいいという方が多いのですが（ノーマルで）
私は効きがいいと感じられなかったので交換しましたが正解でした。

書込番号：11149765

[デンガナマンガナ2]

いいですね〜
私は初期Mですが、購入当初からブレーキのタッチの深さが気に入らないのですが、メッシュにしようとして見積もりをとると５〜６万ときいて断念しました。
おいくらくらいかかりました？

書込番号：11165051

[鬼気合]

　デンガナマンガナ2さんこんばんは。

　5〜6万ですか？

　どこのお店ですかそれ。（驚）

　私はナップス練馬店で御願いしましたが、ホースが
スウェッジライン1200mm6800円、バンジョーボルトステンレスタイプ
1000×2、ブレーキフルードスズキ純正品0.5L1200円、工賃5300円
で丁度サービスデーで10％割引で14458円（税込み）でした。

　事前にメールで問い合わせをしていてK8以降はセット品の
取り付け確認が取れていないですが単品での取り付けでしたら
問題ないですということでETCの件もあり同時作業してもらいました。

　http://ameblo.jp/onikiai/entry-10489607225.html

　すぐに作業に入ってもらい1時間半くらいで終了しましたが
タッチがめちゃめちゃよくなりました。

　リヤも考えたんですがリヤはカウルを全バラシしないと交換できないらしく
面倒そうだったのでフロントだけにしました。

　走行200kmで自分でデイトナのゴールデンパットに交換は
していたのですが。

　http://ameblo.jp/onikiai/entry-10441640185.html

　今までNSR250SPやNSR50やXJR400Sなど乗ってきましたがホースは
必ず交換していましたが今回ほど体感できたことはないですね。

　書かれていますが握りしろが深いですよねスカイウェイブって。

　まだフルブレーキングしてないですが変える価値はあると思います。
（個人の感じ方はあると思いますが）

書込番号：11165408

[デンガナマンガナ2]

ご無沙汰様です。
タッチの深さ改善のため、DIYでホース交換しました。
ホースはコスト的に安くてスカブ専用セットの設定があったことから、ACパフォーマンスラインというのを選択しました。
本当はヤフオクでホースをバラで買おうと思っていたのですが、リアはホース→スチールパイプ→ホースと部品点数が多くフレアナットアダプターという結構高価な部品も必要で、結局セットものとコストがそれほど変わらなかったので、この選択になりました。
ウェビック楽天市場店でフロントとリアのセットで￥１２０００位でした。
フロントのホース長さは1100mm リアは2350mmの一本ものでした。
フロントカウル全バラ、右カウル半バラくらいにし炎天下で４時間くらいかかって交換しました。ι(´Д｀υ)
リアは苦労しました。本来スチールパイプのフレーム部分は、ばらせなかったので手探りで、できるだけ直線的になるように配管したのですが、ノーマルと同じようには取り回せず、ハンドルカバーの左側からしか出せませんでした。できれば後100mm長いものにしてほしいところです。

交換しての感想ですが、残念なことにタッチの深さが改善されることはなかったんです。
フロント側はほとんど変わらず。リア側は交換前より若干柔くなったような気もします。

フルードは注射器で丁寧に注入したつもりなんですが・・・まだエアがかんでるのかな？
もうしばらく悩みそうです。

書込番号：11326892

[鬼気合]

　交換したんですね自分で。

　凄いですね。

　フロントはともかくリヤまでとは。

　タッチが変わらないですか？

　エア噛んでるのかな？

　ブレーキレバーをタイラップか何かで握った状態にして
1日以上放置してマスターをドライバーのプラスチックの柄の部分で
こんこんと10回くらい叩いてエア抜きしてみてはどうでしょうか？

　注射器での注入とのことですがブリーダー側からフルードを
押し上げたやり方でしょうか？

　注射器の方法はやったことがないですが押し上げより吸引
式の方が確実のような気がします。

　ただマスターのフルードレベルに注意が必要ですが。

　私はマスターのフルードをスポイトで出来るだけ
抜いてブリーダーをゆるめた(チューブはつないで缶に廃油できる状態で)状態でマスター側のバンジョーを外しホース内のフルードを出来るだけ排出し
キャリパー側のホースを外す。

　ホース交換してマスターにフルード入れ
ブリーダーを開けフルードが来るまでひたすら握りフルードが出て時たら
ブリーダー締め5回くらい握って握ったままブリーダーを開けて締めて
また5回くらい握ってブリーダー開けて締めてを繰り返しエアがでなくなることと
握りが堅くなったことを確認できるまで繰り返す方法です。

　リヤの場合はホースが長いので注射器があればリヤのキャリパー側のバンジョー部分からフルードを吸い出しそのまま付けて同じようにエア抜きしますね。

　ただ養生をきちんとしないとフルードが漏れるんで危険ですが。

　タッチが変わらないということはエアを噛んでる可能性が
高い気がしますが。

　先に書いたブレーキに圧をかけて放置してバンジョーの取り付け部分や
フレアナットアダプター部分などの接続部分の漏れをチェックしてみてください。

　もしかしたらマスターのカップ部分でエア噛んでる可能性も否定
出来ませんが。

　マスターのフルード抜いてそのあとブリーダーからホース内の
フルード抜くのにブレーキレバー握ってフルード出したりしました？

　それだとマスターがエア噛んでる可能性が高いのですが。

　ただ握れてるところをみるとエア噛んでる？というのも
疑問な気がしますが。

　やはりマスターに振動与えてからのエア抜きをしてみてはどうでしょうか。

　ちなみにエア抜きなどの経験はおありでしょうか？
　
　不安であればナップスや2りんかんなどでエア抜き作業してもらった方が
安心かもしれません。

　場所が場所ですので効かなかったということがあると非常に危険ですので。

　文章が分かりにくいと思いますが何か分かったらまた書き込みお願いします。

　解決するといいですね。

書込番号：11333219

[デンガナマンガナ2]

鬼気合さん　こんばんは
長文のアドバイス恐縮です。
鬼気合さんがカキコしてくださってたちょうどその頃に妻にニギニギしてもらい、エア抜きしてみたんですが、エアは出ませんでした。・・・っというわけで現状変わらずです。
エア抜きは2回目で1回目は購入してすぐの頃だと思いますが、タッチの不満をDIY好きの後輩に言ったら一緒にやってくれて、そのときは結構細かい気泡がでてわずかに改善されたのを覚えています。
フルードの注入は下からです。注射器の説明書には「ブリーダー側からフルードを押し上げる。」やり方が書いてありましたし私個人としても、気泡は上に上がって行くものなので、下から押し上げる方が効率的ではないかと思っていますがどうなんでしょうね？
さっきタイトンでリアのレバーを縛ってきました。グリップとの隙間は3mm位でした・・・
明日アドバイスくださったように、「マスターに振動与えてからのエア抜き」を試してみます。
パットのへたりの影響もあるんでしょうね。キャリパーをばらさずにどのぐらい減っているか見れますか？今日見て見たのですが、よくわかりませんでした。

今後のスキルになるので、できればプロに丸投げはしたくないんですよね。自力でトラブルシューティング＆対応ができなくなるので。
ブレーキなんて電磁弁もないような一番単純な油圧システムですし、なんくるないさ！ってかんじです。もちろん着手前には十分に下調べします。

私は基本DIYなんです。新車の時は躊躇しますが、年数がたつとその傾向が強くなります。ケチ＆モノズキのブレンドパワーです。ディーラーには多分嫌われてます。リコール対応と部品発注の時しかいきませんから。
それが出来るのも、鬼気合さんのようにブログなどで写真付きで情報提供してくださる方がいてくれるおかげです。ほんとに感謝しています。

現状ブレーキは正常に効いていますので、ホース交換のスキルはOKかと思っています。
納得いくまでエア抜きやってだめなら　マスターシリンダー交換・・・ヤフオクで1.2万くらいで左右セットがありますね。　でも外品に変えてもナックルバイザーは付くのかな？
又当分悩みはつきません。

書込番号：11337035

[鬼気合]

写真1	写真3	写真4	写真2

　こんばんは。

　やはりエアかんでると言う感じではなさそうですね。

　私のエア抜き方は昔車屋のサービス（オートラマ（現ford))マン時代で
車のやり方？と言うのもあるんですが。

　1人では出来ないので2人でやってましたが。

　注射器の方法は今の会社でバイク好きな人がやったと前に
聞いたことがあるのですが。

　確かに気泡は上に上がりますからね。

　個人的な感覚ですが押し上げるより抜くほうがいいのかな
と言うのがイメージ的にありまして効果はどちらも変わらない
気がしますが。（注射器での作業の場合ですが）

　私もシグナス一昨日ナップスでフルード交換してもらいましたが
エア抜きと言うよりフルードの交換で行ったので。

　デンガナマンガナ2さんの場合は完全なエア抜きになりますけどね。
　
　後はマスターのバンジョー側のエア抜きでもしかしたら
と言う可能性はありますね。

　http://cbr-f.hp.infoseek.co.jp/minibaike/SP002.htm
　
　かなり前ですがNSR50、NSR250SP、XJR400Sの3台自分でホース交換
しましたがタッチが変わらなかったとき事はなかったです。

　エア抜きも前に書いたやり方での記憶がありますが。（15年以上前のことな物で）

　パッドの残の確認ですが外さないと厳しいと思います。

　フロントはここに書いてますので。

　簡単に外せますよ。

　リヤも難しくはないですが工具があった方が楽ですね。

　リヤはマフラー付けた状態ですねキャリパーを止めてるネジ
が外せないので隙間に45度の角度の付いためがねレンチでないと
ネジに当たらないと思います。
　
写真4番がそれです。

　マフラー外せば正面からラチェットにエクステンション付けて
ボックスで簡単に外せるんですが。

　特に面倒なのがブレーキ交換時に外されたと思いますが写真の
赤丸の円のネジ（ホースを固定してるネジ）が隙間からのアプローチだと
厳しいですね。

　私は写真3のラチェットがあったので外せましたが。

　通常のラチェットに比べ厚みがないので狭いところでも
入るので。

　あくまでものーマフマフラーでの話ですので見たところマフラー
交換されているみたいなので隙間が違うと思いますので。

　写真1勝手に拝借しました。

　リヤはここです。

　http://ameblo.jp/onikiai/entry-10522061013.html

　リヤに関してはサイドを固定してるネジ2本とキャリパー固定
してるネジ2本と先に書いたホース固定してるネジ1本で外せるはずです。

　リヤブレーキホース交換できるスキルがあるなら全然余裕ですよ。（笑）

　なので外してキャリパーも洗浄されてみてはいかがでしょうか？

　勿論ホース付けた状態でバケツに水を汲み中性洗剤溶いて
歯ブラシで洗ってあげるだけで綺麗になりますので。

　あとパットを留めてるピン写真2も外してみてさびたりしてるようでしたら
紙やすりで磨いてあげたほうがいいです。

　ここが滑らかでないとパッドの動きが悪くなり引きずり原因
にもなりますので。

　ブレーキグリスを塗るのもいいのですが（サービスマン時代はやってました）
時間が経つとブレーキダストの汚れが付きやすくなるので磨きだけのほうが
いいかもしれません。

　マスター交換との事ですが正直現状ですと変わらない感じもします。

　逆に中古のマスターですとカップがどれ位まともなのかが
怖いですね。

　カップキットを新品に換えるなら良いですが。

　マスターまで交換となるとマスター単体で先にエア抜きしないと
エアがなかなか抜けない可能性もあります。

　車ほど大きなものではないですから大丈夫だと思いますが。

　ブレーキタッチですが私のはノーマルの握りしろが6割くらいとすると
4割くらいで硬くなります。（すかすかを10割とした場合で）

　ちなみにパッドはフロントデイトナゴールデンパッド
リヤはSBSストリートエクセルシンターに変えています。

　http://bbs.kakaku.com/bbs/76103010127/#11301293

　フロントリヤ共効きを重視してシンタードメタル系にしました。

　何せバイクの車重プラス私の体重96キロくらいがあるので
軽く300kgは超えてるのでブレーキには特に慎重になります。（笑）

　また書き込みお待ちしております。


　
　
　

書込番号：11337670

[鬼気合]

　リンク載せ忘れました。

　フロントはここに書いてますので。

　http://ameblo.jp/onikiai/entry-10441640185.html

書込番号：11337840

本日納車

[鬼気合]

早速少ない距離ですが走ってきました。

　最初に感じたのはアクセルの開閉に対して駆動系が追いついてこない
(ワンテンポ遅れて動き出す)と言う感じでしたがすぐに違和感は感じなくなりました。

　色々モードを試してみましたがおもしろいですね。

　特にTSHIFTはかなりおもしろい機能ですね。

　スクーターで意図的にエンブレが掛けられるのはおもしろいです。

　昔NSR250SPやXJR400Sなどの単車に乗っていたのでこの機能はかなり使うと思います。

　ただしばらくはブレーキのあたりを出すのでスイッチはOFFにするつもりですが。

　シートも硬いかと思ったんですがお尻も痛くならずシートホルダー？もホールド
が良くいいですね。

　コーナーリングはタイヤの皮がむけてないのであまり倒せずはっきり分かりませんが
安定はしてますね。

　今日は風が強かったですが横風にもぶれることなく安定して走れました。

　ブレーキもあたりが出てないからか効きが悪い？と思ってたんですが
スピード上げて強めに握ったらじわじわ効いてきてコントロール性がいい感じ
でした。

　POWERモードも少し試しましたが吹け上がりがいいエンジンですね。

　さすがDOHCと言う感じです。

　ただまだ高速に乗ってないのでDOHCの恩恵を受けていませんが。

　スマートキーも便利でいいですね。

　メーターもオープニングセレモニー式なのは意外でした。(最近多いのかな？)

　まだ30km位しか走っていませんが(笑)安定していていいバイクです。

　街中をかっ飛びたい人には向いてないと思いますが。

書込番号：10780522

[西岡きよし]

いいなあ！シールド付のスカブですか？

書込番号：10787593

[鬼気合]

　西岡きよしさんはじめまして。

　シールド付きってどんなやつですかね？(汗)

　型式はCJ45(250タイプM）です。
　
　色々なところを事前に見て知ってたんですが4000rpm前後での振動が
結構ありますね。

　エンジンオイルを交換(最初のオイルなんでグレードが低い)すれば
もう少し良くなりそうですが。

　昨日の夜走りに行くんでエンジン掛けたら気温7度位でもスローが
あまりあがらずエンジン音も静かで驚きました。

　シグナスはエンジンが冷えるとオートチョークのからみでかなり
回転があがるんですが。(台湾仕様08年FIモデルです)

　車体が重いんでエンジン停止時の押し歩きが結構大変ですね。

　単車よりも横が太いので押してるときに安定しにくい感じがします。

　

書込番号：10787748

[LightWaver]

納車おめでとうございます。
慣らしが済んだら4000rpmなんて使わなくなりますよ。

書込番号：10788038

[鬼気合]

　LightWaverさんこんばんは。

　慣らしはあまり正直シビアには考えていません。

　500km位で終わらせようかと。

　現在も基本CVTモードでT-SHIFTでエンブレ掛けたりして走ってます。

　加速時に道が空いているときは少し多めにアクセル開けて6000rpm位まわしたり
してます。

　いつも走ってるところは四谷方面なのであまりスピードが乗らない所
ばかりで大体回って5000rpmと言う感じですね。

　まだ60km位しか走行してませんが来週高速に乗ろうと思ってます。

　友人のお墓参りで少し遠出になるので高速乗ろうかと。

　上限は一応6000rpmに抑えてと考えていますが。

　色々なサイト見て慣らしはあまり必要ないかなと考えてはいますが
ベルトの慣らしやタイヤの皮むき、ブレーキの当たり出し、など
そういった点を考慮して500km位はあまり回さない様にしようかとは
考えています。

　購入店でも慣らし運転のことは言ってませんでした。

　急加速、急停車などは避ければ問題ないかなと。

　シグナスも500kmで慣らしを止めいま4500km位ですが(1年9ヶ月)不具合もなく
走ってます。

　ただいまだに軽い暖気と走行開始から2キロくらいは駆動系やエンジンオイルが
温まっていないので50km/h位までの速度で慣らしてからアクセルを開けるようには
気をつけています。

　

書込番号：10790105

[高橋祐介]

もしやと思いこちらを覗きにきましたが…（笑）

スレチすみましぇ〜ん♪

以後スカブスレでよろしくです(o^∀^o)

書込番号：10840737

[鬼気合]

　高橋祐介さん最初誰かと思いました。(笑)

　こちらこそよろしくです。

書込番号：10843244

本格デビューとスタンドについて

[K-Outrider2008]

今日がツーリングの本格デビュー�`神戸�ﾔ龍神村�ﾔ龍神SkyＬ�ﾏ神戸386km 28k/L帰りは湾岸線を�T龍神SkyＬではPowerMode全開で80k出てた時もありましたが、でも渋滞も有り�A走りはノーマルで、本当に満足感が味わえました�Tただセンタースタンドが左右にガリガリ擦りメンバーから怖いとの感想が、皆さんは対策してますか�`やはり擦るまでバンクさせないのですか�`�`

書込番号：10203226

[もっさん・∀・]

ツーリング後でハイになってるのはわかるけど日本語で。
絵文字の文字化け+句読点意味不明+改行無しで意味不明になってます。

バンク角はスカイウェイブの、特にタイプMの泣き所ですよね・・・。
ある程度リーンイン気味でスローイン・ファストアウト心がけて曲がるようにするしかないような。
あとは・・・自己責任ですがこんな方法もあるようです。
http://blogs.yahoo.co.jp/hirito98/48730444.html

書込番号：10203535

[K-Outrider2008]

もっさん･∀･さん 返信有難う御ざいます。 文字化けの件 うっかり忘れてました、指摘 助かりました。 スタンドの件は試行錯誤してみます。

書込番号：10203968

[K-Outrider2008]

こんにちは、もっさん･∀･さん
貴方からの返信見て自己責任でと書かれていたあの改造ページのゴム部品をカットしました。 確かに擦らなくなりました。 ありがとうございました。

書込番号：10329585

過疎ってるみたいなのでネタ投下w ローダウンしました

[LightWaver]

ローダウン前	ローダウン後

購入時から気になっていた足付き性を改善するためにローダウンをしました。シート高自体はそれほど高いわけではないのですが、シート幅が広く、深めに腰掛けると足に体重がかからないため、路面が滑りやすい状態だったりすると、ドキッとすることもあったので、その対策です。

実際にローダウンしている人に聞いたり、メーカーに問い合わせたりして、POSHのローダウンキットに決定しました。このキットにした理由は、タンデムが可能であることと、ローダウン後もプリロードの変更ができること、そしてサイドスタンドまでセットになっていることです。タンデム可のため、ローダウンは後ろ2cm、前3cmと、他社製よりも控えめですが、底をするよりはましでしょう。

写真を見てもらえば分りますが、たった2cmとは思えないぐらい足付きが良くなりました。反面、ローダウンすることで乗り心地が悪くなるという話がありますが、ローダウン後1000kmほど走りましたが平気です。POSHの場合も10％ほどバネレートが上がっているらしいのですが、突き上げ感はそれほど感じませんでした。ギャップ通過時など、ノーマルだとフロントフォークが必要以上に伸びて収れんするまでタイムラグがあるのですが、それが短くなり、むしろ好印象です。

特筆すべきは前3cmと少し前傾になるのが幸いするのか、フロントの接地感が上がりました。その分、倒し込みには若干ねばるようになりましたが、かえって安定感が感じられて好印象です。バンク角ですが、もともとスクーターで攻め込むような走りをするつもりも無いので気になりません。普通に走っている分にはどこも接地することはないですよ。

先日も千葉の夷隅に波の伊八めぐりに行って来たのですが、あのあたりの緩い山道なら、底もスタンドも一度もすりませんでした。誰にでもおすすめできる改造ではありませんが、のんびり走る派の人にはよい改造だと思います。

書込番号：9857942