OM-D E-M1 Mark II ボディ のクチコミ掲示板

ぼかすには？

[蓮葉]

オリンパスの一眼は様々硬いイメージで敬遠してました。
12-100mm F4が発表され、仕事にも使えそうで関心持ちました。

試写させて頂き、柔らかい音質なのに精密感あるシャッター音からして、大変な意欲作と感じました。
画質は好評PENの影響か硬さがなくなってました。
EVFの問題もほぼ解消されてて、AFは非常に速く、ぜひ購入したいと思いました。

唯、12-100mm F4は開放でもフルサイズ換算F8となり、ぼかし難いことに抵抗あります。
こうしたフォーサーズの特性を皆さんどのように解消してますか？

書込番号：20735857

[ほら男爵]

特性は活かしましょう♪
…と、思っています♪♪

書込番号：20735874　スマートフォンサイトからの書き込み

[蓮葉]

補足

・試写→試し撮り

・E-M1 Mark II＋12-100 F4キットは発売されないでしょうか？

・EVFの見え方がシャッター半押しでわずかに揺れるのは、ファームウェアのアップデート等で解消できる事でしょうか？

書込番号：20735891

[5D2が好きなひろちゃん]

　蓮葉　様

　皆さんから突っ込まれる前に、一言。
　このレンズはF4で、絞り値とは、レンズを通って撮像素子上に写る像の明るさなのでF4はあくまでもF4です。ボケの数値とは違います。

　で、暈したいなら、当然、絞り開放で被写体に寄って背景を離す。m4/3は、APS-CやFFよりも寄れるレンズが多いので、それを活かして撮る。

　と言いながらも、私はFF機もAPS-C機も持っていますが。長所短所は、それぞれありますので使い処によって使い分ける。また、その時には適さないシステムを持って出ていたなら潔くそれで撮りまくる。

> ・E-M1 Mark II＋12-100 F4キットは発売されないでしょうか？
　→　その為に、CBがあるでしょうね。


　”楽しみましょ、フォトライフ”です。

書込番号：20735905

[holorin]

100ｍｍF4でも45ｍｍF1.8なみのボケが得られます。
その前に、多くの人は35mｍ判フルサイズでも、高倍率ズームにあまりボケは期待しません。
私の場合、ボケはノクチクロンに任せています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000610467/SortID=19262691/

あと、ボケに頼らない写真の撮り方もいろいろあるので、そういう使い方をします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000916069/SortID=20481459/

書込番号：20735919

[萌えドラ]

そうそう、特性を解消しちゃうのは違うと思うなぁ。

同じF値でもピントが深いから歩留まりがイイとか、絞らなくてもレンズ描写が安定してるとか、
m4/3の基本的な良いとこを消したいなら、スレ主様のニーズでは真逆のセレクトだと思います。

書込番号：20735920

[okioma]

スレ主さんは

絞りの明るさ事ではなく、
35mm換算にしてF4がF８相当のボケ具合を話されているのかと。

書込番号：20735936

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞蓮葉さん
こんばんは。

他のマイクロフォーサーズ機種で申し訳ありませんが、
パナソニックのGX8に、フォーサーズ Zuiko Digital ED 150mm F2 で、
近接・開放で撮ってみた例です。
何もこの150mmでなくとも、最大撮影倍率が高い望遠系で、
近接・開放で撮れば、もっとぼけると思いますが、ご参考までに。

書込番号：20735960

[蓮葉]

皆さまご回答大変ありがとうございます。
なるほどフォーサーズのレンズは寄れるんですね。
フォーサーズでも背景をぼかした作例は多いですが、実際にはフルサイズと比べぼかし難い感覚はないのでしょうか？

書込番号：20735977

[杜甫甫]

＞ぼかし難い感覚はないのでしょうか？

ぼかすことにそれほど、こだわらないほうがよろしいのでは？

大切なのはボケの程度を見切って、それなりに活かすことだと思います。

書込番号：20736167

[ほら男爵]

単焦点使えば良いと思います♪

書込番号：20736171　スマートフォンサイトからの書き込み

[浅利さかむし]

＞蓮葉さん

ぼかすには、
・背景と被写体の距離を話す。
・被写体に迫る（またはズーム）。
でボケます。

フルサイズのようにはいきませんが、12-100mm/F4.0でも撮り方次第で背景をぼかせます。

※アップ画像はE-M1で撮影。

書込番号：20736202

[アナスチグマート]

E-M5+45mmF1.8	D700+85mmF1.8

フルサイズのほうがぼかしやすいのは確かですよ。
ボケがほしいなら初めからフルサイズに行っといた方が満足できると思います。

マイクロフォーサーズとフルサイズのほぼ同じ画角の写真をUPしときますね。

書込番号：20736220

[どあちゅう]

こんにちは

α7とGM5を使ってます。マウントアダプターで両ボディで同じレンズを使ったりもします。で、当然ですがM4/3では同じレンズでもボケは作りにくいですね。またM4/3専用の15mm F1.7や25mm F1.4も使いますが、明るいとはいえ焦点距離は15mmや25mm。フルサイズでの28mmや50mmに比べても断然ボケは作りにくいです。寄ればボケるってのはその通りですが、それじゃ本来ねらってた構図とは異な理ますしね。

両フォーマットを使って感じるのは「適材適所」ってことに尽きます。

書込番号：20736221

[okioma]

スレ主さんはボケ量に関してではなかったようですね


ボケは設定によって作る物ものです。

被写体を近くにし背景との距離をあける。
焦点距離は望遠側の方がよりボケやすい
絞りは開放もしくはそれに近い値。
これらの組み合わせによって作る物です。

よりボケを求めるなら焦点距離を加味しながら明るいレンズを使用。
さらにボケを求めるならm4/3よりAPS-C、さらにはフルサイズのセンサーが大きい物となるかと
使用するレンズの焦点距離、F値も考えながらとなります。

書込番号：20736257

[にゃ〜ご mark2]

同じ条件・設定で撮影すれば、フルサイズの方がボケるのは当然ですね。フルサイズと同じぐらいボケさせようと思ったら、寄ったり単焦点を購入するなどの工夫が必要となります。

とにかくボケが欲しいのなら、素直にフルサイズのカメラの方が良いと思いますよ。

ただアナスチグマートさんの作例を見ても分かるように、ボケた方が良い写真とは限りません。

書込番号：20736406　スマートフォンサイトからの書き込み

[ミスター・スコップ]

蓮葉さん

蓮葉さんは、知識/経験が豊富な方だと思います。その為、浅学/超ヘッタピな私のコメントなんか、全く役立たず(蓮葉さんなら重々ご承知の事)だと思います。申し訳ありません。

m4/3におけるボケは、個人的には、以下にアップした写真(超ヘタッピでお恥ずかしい限りです)程度でOKと思っています。ただし、ポートレート等では制約が多いでしょうから、フルサイズ等をご活用なさった方がいいと思います。

3〜4枚目のサムヤン16mm(35mm判換算32mm)F2.0でもこの程度ボケます。
・4枚
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000012678/SortID=20409764/ImageID=2693968/

1〜2枚目のエントリークラス用キットレンズでもこの程度ボケます。
・4枚
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014570/SortID=20516360/ImageID=2662900/


実焦点距離が同じなら、ボケはセンサーサイズに依らず、同じです。つまり、フルサイズで実焦点距離42.5mmで撮影した画像を、(正確には対角線の)長さとして1/2、面積として(約)1/4にトリミングした画像が、m4/3で実焦点距離42.5mmで撮影した画像と同じになります。フルサイズの42.5mmと同じ画角は、m4/3の21.3mmに相当しますから、準広角レンズで撮影している事になりますよね？m4/3では準望遠レンズに当たる実焦点距離42.5mmは、フルサイズでは準広角レンズなので、ボケが少ないと言う訳です。

実焦点距離85mmは、フルサイズでは準望遠レンズで、ポートレートでは定番の焦点距離です。先程と全く同じ事ですが、フルサイズで実焦点距離85mmで撮影した画像を、(正確には対角線の)長さとして1/2、面積として(約)1/4にトリミングした画像が、m4/3で実焦点距離85mmで撮影した画像と同じになります。キットレンズの35-100mmの望遠端が100mmですので、m4/3では望遠レンズとも言える実焦点距離85mmだから、フルサイズでは準望遠レンズでも、ボケが多い事になります。

この事を踏まえ、m4/3でボケを大きくするには、どうすればいいのかですが、以下の記事の通りです。記事の下半分にある「ボケとシャープの関係」「被写界深度に関係する6つの要素」が全てです。

「被写界深度に関係する6つの要素」の図から、センサーサイズやレンズ/F値を変えないでボケを大きくするには、「被写体に近付く」「前景を被写体から遠ざける」「背景を被写体から遠ざける」の1つ〜3つを行えば、いい事になります。この3つのどれか/全てを行う以外、ボケを大きくする方法はありません。

・被写界深度（カメラ基礎：ピント）
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/photoschool/1041120.html


机上でもボケのイメージを、以下のdai1234567さんが作成されたボケ計算機を活用する事で、掴めます。

[(dai1234567さん作成)ボケ計算機の使い方]
・入力の必要があるパラメーターは5つです。
・機種では「フォーサーズ」や比較対象センサーサイズを選んで下さい。
・35mm判換算焦点距離には、m4/3の場合は、レンズに記載された数値の2倍を入力して下さい。(実焦点距離)50mmなら(35mm判換算焦点距離)100mmとなります。
・絞り、カメラから被写体までの距離、カメラから背景までの距離には、想定される状況に応じた数値を入力して下さい。もし開放F値が変化するズームレンズで開放F値でのボケを計算したい場合には、例えば、開放F値が「3.5-5.6」となったら、広角端では3.5、それ以外では5.6を入力して下さい。実際には望遠端の手前では、3.5-5.6の間の数値になりますが、正確な数値を知るのは面倒なので、ボケを少なめに見積もる「5.6」でいいと思います。

・以上、5つのパラメーターを入力し、「計算」をクリックすると、グラフと水着の女性の図が更新されます。水着の女性の図で、ボケのイメージが掴めると思います。また、グラフに「(例)800万画素相当」等の赤線が表示されますが、これが「(例)800万画素相当」の被写界深度になります。背景のボケ具合を、より正確に知りたい場合には、表の一番下/グラフの上にある「背景のボケサイズ：対角線(1000pixel)」の数値を、それぞれの条件で比較なさって下さい。数値が大きい程、ボケが大きい事になります。

・(dai1234567さん作成)ボケ計算機
http://amazing.x.fc2.com/works/boke2/bokekeisan2.html

書込番号：20736525

[蓮葉]

的確かつ親切な皆様のご回答に感動してます。
本当に本当にありがとうございます。

仕事では寄れない（カメラ〜被写体〜背景の距離は変えられない）ことが殆どで、
そういう場合フルサイズ同様にぼかすのは無理なんですね…

唯ご紹介頂いた作例やシミュレーターから、フォーサーズでも十分にぼかせることが判りました。
何より、あの心地良いシャッター音が忘れられないので、ぜひE-M1 Mark II購入したいと思います！

書込番号：20736660

[蓮葉]

＞ミスター・スコップさん

シミュレーター面白いですね！
フルサイズには敵いませんが、APS-Cとフォーサーズは余り変わらず、フォーサーズとiPhoneは雲泥の差がありました。
またフルサイズとAPS-Hは一足分くらい（20~30cm）の差しかなかったのが興味深かったです。
SD Quattro Hも欲しいな〜

書込番号：20736746

[ミスター・スコップ]

蓮葉さん

> シミュレーター面白いですね！

お役に立てたようで、良かったです。
私は、レンズ購入等の際、いつも参考にしています。作成して下さったdai1234567さんにはとても感謝しています。

水着の女性の図に関して、ちょっと留意点があります。色々計算させてみると、この図は連続的に変化する訳ではなく、離散的に変化する仕組みのようです。従って、詳しい比較が必要な場合には、前述の通り、グラフの「(例)800万画素相当」等の赤線に表示されている数値(被写体位置に当たる中心線から、手前側と後ろ側の被写界深度境界までの距離)か、または、「背景のボケサイズ：対角線(1000pixel)」の数値を、各条件にて比較なさって下さい。

書込番号：20736769

[しぼりたてメロン]

望遠側で出来るだけ被写体に近づけば大抵は背景ボケが作れますよ。

これはボケ具合に差があれどセンサーサイズは関係ありません(笑)


フルサイズ機はボケすぎて逆に扱いづらい事も・・・（汗）


「ボケやすい＝被写界深度が浅い」

書込番号：20736925

マーク２での親指AFの設定の仕方

[yuyu47]

メカ音痴のためさっぱり親指AFの設定の仕方がわかりません
又親指AFをすぐに元に（シャツター半押しAF）切り変えれる設定などがあればお教えいただきたいのですが？
出来れば超初心者向けにわかりやすく説明いただければ助かります。
よろしくお願い致します。

書込番号：20729208

[categoryzero]

100%回答で無いかも知れませんが、ご参考に。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000920685/SortID=20655588/

書込番号：20729958

[yuyu47]

categoryzero さん何とか解決できました！本当にありがとうございました。

書込番号：20730064

どうしてこんなにノイズが？

[ちょびちょび39]

添付した画像はシャッタースピード1/2000、ISO200、F1.8とそんなノイズが乗るような状況ではないように思うのですが、どうしてこんなにもノイジーなのでしょうか？

書込番号：20727085

[BAJA人]

こんにちは。

う〜ん、確かにISO1600とか3200くらいの感じに見えますね。
やはり高画素の弊害なんでしょうか。

書込番号：20727096

[里いも]

＞ちょびちょび39さん こんにちは

4/3センサーの限界でしょう、APS-Cへの買換えご検討ください。

書込番号：20727105

[おかめ@桓武平氏]

＞ちょびちょび39さん

地域は不明ですが、札幌では日没後の時間のようです。
露出をプラス方向に持ち上げていませんか？

もし、露出を持ち上げているのでしたら、ノイジーになるのは仕様になります。

書込番号：20727171

[燃えドラ]

jpeg撮って出しですか？
raw現像ですか？

書込番号：20727172　スマートフォンサイトからの書き込み

[芋ほり名人]

＞里いもさん
＞4/3センサーの限界でしょう、APS-Cへの買換えご検討ください。

フルサイズセンサーとの間違いですよね？

書込番号：20727224　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

ちょびちょび39さん、こんにちは。

ノイズというより、現像時に出る偽色のようにも見えるのですが、どうでしょう？
偽色は、彩度を上げたり、コントラストを高くしたりすると出やすいのですが、そのような設定はされていませんでしょうか？

書込番号：20727230

[写真は光]

・編集をしている（特にjpegを）
・トリミングしている
・故障

やはり、編集で弄ってるのが濃厚かと思うのですが...。

書込番号：20727305　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

シャープネスはいかがですか。

書込番号：20727318

[アナログおじさん２００９]

今日も出てこない涸沼のオオワシに待ちくたびれていると・・

画質に関しての質問は、アップされたサイズが小さいと燃えドラさんやsecondfloorさんの様な疑問や印象を持つ方も多いと思いますので、ここはやっぱり極力オリジナルをアップなさった方がよろしいかと。

オリジナルでアップされたような写真が頻発なら、メーカー送りがベストかと思います。

本日たまたまつきあってくれたツグミを、ISO800、SS1/2000で撮った写真がありましたので、ジャスピンではありませんが、毎度のネタで。

書込番号：20727341

[ちょびちょび39]

たくさんのご意見ありがとうございます。

Lightroomを確認しましたが、露出はいじっていません。
いじったのは、シャドウと白レベルをそれぞれ+60ほど、黒レベルを-30ほど、コントラストと明瞭度を+20ほどにしていますが、それらの全てを±０にしてもノイズは消えませんでした。

編集したのはRAWデータです。
また、撮って出しのJPGを見てみると、ノイズの代わりにノイズリダクションがかかったような絵になっていました。

撮って出しのjpgも添付しておきます。

書込番号：20727542

[でぶねこ☆]

Lightroomでしたら、初期設定でNRは効いてませんよね。ほんの少しでもNRをかけないと、ISO100でもノイズが見える仕様だと思います。

書込番号：20727564　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

secondfloorさんの
＞ ノイズというより、現像時に出る偽色のようにも見えるのですが、どうでしょう？　

に興味をおぼえて、最初のJPEG画像（オリジナル画像 11MB）をダウンロードさせてもらい　
当方のRAW現像ソフト（シルキーピクス）で補正をかけてみました　

結果として、ほとんど違いが見られません！　
フリンジ除去やノイズ除去まで合わせてかけてみましたが、それもほとんど変わらず、　

おいらはRAWファイルから同じような処理をよくやるんですが、それはそれなりの処理結果が見られます　
元画像がJPEGファイルだと、RAWを元画像にしたときほど効果が出ないのかなぁ　（￣〜￣；）？


撮影時にこのように記録されたということで、4/3センサー、画像処理エンジンの能力を超えたシチュエーションなのか？　
あるいは ちょびちょび39さん所有の個体のみの不具合なのか？　

別の時間帯に撮られたものも 同じようにノイズっぽいんでしょうか？　
だとしたら、サンプル画像を添えてメーカーサービスに見てもらった方がよろしいかと、、　
　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：20727769

[jet_b]

こんなもんでしょ

十分十分。

書込番号：20727785

[syuziico]

あれぇ〜！　何故オリジナルサイズの画像が表示されないの〜？　

と考えたら、　そか！　Exif情報がないとオリジナルサイズは表示できないのね　（＞ ＜）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：20727898

[写真は光]

先ほどまでスマホで見ていましたが、いまパソコンから見てみました。
ノイズ？

どれのことなのでしょうか？

特に問題なく、これが3/4の実力のような気がします。良いのでは？
これで納得いかないのなら、それこそセンサーサイズの大きいカメラにしないとダメだと思います。

センサーサイズの壁は超えられませんよ。どうしても無理が出ます。

APS-C、フルサイズ、中判・・
どこで納得するかは自分次第ですね〜。

重さ、金額、連写と高感度、DR、ボケ・・
自分の求めるところを見つけるのが良いかと思います。

書込番号：20727961

[M郡の橋]

ノイズはシャドウ部に良く表れますが
空も結構目立ちますね。

あと
ダイナミックレンジ拡張を使えば、
ISO200で撮っても
１段持ち上げた箇所はISO400相当
２段持ち上げた箇所はISO800相当
の絵になります。

今ごろのカメラは
本来なら、暗く写るのを
回路で持ち上げていたりするのです。

フィルムだって 同じ
１段アンダーなネガを
標準露出まで、明るくプリントすれば、
粒状性は１段悪化する。

書込番号：20728026　スマートフォンサイトからの書き込み

[k-utada77777]

でぶねこ☆さんが指摘しているとおりですね。
LightroomでＮＲ処理してないからでしょう。

ちょびちょび39さんはLightroom初心者ということですよね？

RAWはセンサーからの直接データなので、フルサイズでもそれなりに同様のノイズ有りますよ。

書込番号：20728149

[M.Sakurai]

＞ いじったのは、シャドウと白レベルをそれぞれ+60ほど、

これは露出をいじったのと同じ事ですよ。
撮って出しと最初の写真を比較すると、かなり明るい方向に補正していますから、それが原因でしょう。
露出オーバーを嫌う人が多いけど、アンダーで撮るとノイジーになりますから、撮影時の適正露出は大切ですって事。

書込番号：20728235

[おかめ@桓武平氏]

＞ちょびちょび39さん

>> 露出はいじっていません。
>> いじったのは、シャドウと白レベルをそれぞれ+60ほど、黒レベルを-30ほど

露出をいじったのと同じかと思います。

あと、撮って出しのJPEGと編集された写真を確認しますと、
露出はざっくり２段ぐらいプラス方向に露出を持ち上げているかと思いますけど・・・

書込番号：20728331

[燃えドラ]

いくらrawとはいえ、露出やコントラストをそれだけ大幅にいじって、ノイズリダクションかけなければ、フルサイズでもノイジーになると思いますよ。

書込番号：20728459　スマートフォンサイトからの書き込み

どのレンズが良いか悩んでいます。

[啓太1979]

投稿及びカメラ初心者ですので、スレ違い又は投稿内容の御無礼をお許しください。
今機またはOM-D E-M5 Mark IIの購入と下記レンズの購入を考えております。
「12-40mm F2.8 PRO」、「12-100mm F4.0 IS PRO」、「パナ12-60mm/F2.8-4.0」または他のレンズが良いか悩んでいます。

以前、12-40mm F2.8 PROを出先での使用時にてレンタルしたとき、単焦点しか使用したことのなかった自分にとってはズームが凄く便利で、しかも明るく撮れるレンズに感動しました。
日中野外で撮影する分には「オリ12-100mm F4.0」で充分かと思いましたが、やはり室内（具体的には舞台撮影）での撮影も普段使用しますので、それなりに明るく撮れることが希望です。

上記パナ商品は距離が60mmまで有り、また距離が近ければ F2.8 で使えることに魅力を感じておりますが同じ F2.8値時や焦点距離時にオリ12-40mm F2.8 PROと解像度や画質、ボケ具合などどのように違うかを知りたいです。

条件に沿ったレンズを買い増しすればと思うのですが、500g級のレンズを２本以上持っていけない荷物制限がある行動の際にカメラを使用したいと考えています。（一度の出先に野外と屋内の撮影を要します。）
野外でも屋内でも１本で済むような万能レンズを一つだけ欲しいです。「そんなレンズが有ったら誰でも欲しい」というお声は重々承知して質問をしておりますが、全てが叶えられなくとも、それに近いレンズがを知りたいです。

実際に使ったことのある方のそれぞれのメリット、デメリットなどのお声をお教授ください。

書込番号：20726304

[おかめ@桓武平氏]

＞啓太1979さん

カメラ２台持ちされ、

12-40/2.8と40-150/2.8のレンズをカメラ２台に付けて、使い分けがいいかと思います！！

書込番号：20726325

[浅利さかむし]

焦点距離57mmで。	広角で。	92mmで。精細に写っています。

＞啓太1979さん
こんにちは。
私はE-M1（旧型）持ちです、12-40mm/F2.8に加え、最近12-100mm/F4.0を買い足しました。

後者は500g超とやや重いですが、やはり焦点距離の長さは魅力的です。
12-40mm以上にシャープな印象なので、シャープネスを−1に設定しています。
ボケ具合は、望遠側で撮ればうまく作り出すことが可能です。

12‐100mmを購入すると、12‐40mmの出番がごっそり減ってしまったので、近々手放すことも検討中。
そんな方も多いのではないでしょうか。
↓この方もその一人。
http://www.ichigank.net/entry/2017/03/01/165237

E-M1 Mark�Uは高感度に強くなったということで、E-M1 Mark�U＋12‐100mmの組み合わせをお勧めします。
ちなみに3月いっぱいキャッシュバックキャンペーン中ということで、今月中にE-M１�Uを買おうかどうか思案中です。

予算が許せば、12‐100mmとのバランスも考慮すると、E-M5　Mark�UよりもE-M1 Mark�Uが良いと思いますよ！

書込番号：20726358

[Bad Blood]

焦点距離か、明るさかどちらを取るかですかね。
12-40は持っています。魅力的ではありますが、12-100は持っていません。
焦点距離が被るのと、F値4.0がちょっと………ということで。
更に言うと、最近OLYMPUS 25mmF1.2、PanaLEICA 12mmF1.4ばかりで、12-40も出番が減りました。

書込番号：20726466　スマートフォンサイトからの書き込み

[啓太1979]

浅利さかむしさん

画像まで付けていただきわかりやすくありがとうございます。
12-100mm F4.0 IS PROは夜景や屋内撮影はいかがですか？
F4からという数値は気になりませんか？
E-M1 Mark�Uは確かに高感度に強くなっていると聞いていますが、やはりF値が絞れるレンズをカバーできる程では無いかと思っております。
良かったら夜景や屋内撮影の画像もあれば拝見させてください。

書込番号：20726484　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞啓太1979さん

いっそうのこと、
SONYα7SIIとかα7Sの高感度に強い機種の方が、夜景や室内撮影に強いかと思いますけど・・・

書込番号：20726498

[にゃ〜ご mark2]

解像度や画質、ボケ具合などを気にされてるようですが、画像だけで各レンズを見分けられるほどの違いはないと思います。

(舞台撮影ならば)写りよりも大事なのは、焦点距離ではないでしょうか？　100mm必要ならば12-40mmも12-60mmも×。もし100mmでも足りないならば、40-150mmが必要になります。

あと室内の撮影ならば、明るい方が絶対に有利です。レンズの解像度よりも重視すべきだと思います。一番良いのは、12-40mmPROと40-150mmPROでしょう。

書込番号：20726569　スマートフォンサイトからの書き込み

[森のぞうさん]

どんな舞台でしょうか？
本格的な芝居やダンスとかでは、F2.8でも暗いと思うことがしばしばあります。
ライブなんかでも、照明がしっかりしている場所って意外と少ないです。

書込番号：20726760

[松永弾正]

広い範囲を速いシャッターで撮る意味で1240pro。
ピンポイントを速いシャッターで撮る意味で40150proの２本じゃないかな？

書込番号：20727022　スマートフォンサイトからの書き込み

[esuqu1]

ボケ作りのための解放が明るい方が良いといわれてるのがｆ/2.8以下のような明るいレンズであって、

普段撮り、スナップ撮影において重要視されているのは、ボケのための明るいレンズではなく、
暗いところでも手振れし難いシャッタースピードが稼げ、iso感度低く抑えられるシステムじゃないですかね？

そういう意味では、現在の選択肢は12-100/4の手持ち1秒〜でもＯＫといわれる事じゃないですかね？^^

物理的にも、24-200mmをカバーするレンズという事であれば、私も現在使っている12-35/2.8パナから買い変えたいぐらいです。
ですが、本体がE-M1の為、E-M1�Uとの組み合わせでなければ6段相当の手振れ補正の意味が無いため

未だ買い変えられていません^^;


ボケを求めるのなら、ポケットにも入る大きさのｆ/1.8クラスの安いレンズでもいいと思うのですが^^

書込番号：20727158

[浅利さかむし]

＞啓太1979さん
こんばんは。
12-100mm/F4.0は、まだ購入して間もないので、条件の悪いところで撮影していません。

代わりといっては何ですが、かなり暗めの酒場にて、E-M10と12-40mm/F2.8で撮った画像を添付します（このE-M10は、その後E-M1に買い替えました）。

こちらの添付画像はすべてISO3200になっていますが、E-M1 Mark�Uだともう１段くらい上げられるものと思います（その分、シャッタースピードを稼ぐまたはF値の大きいレンズを使用可）。
あとは、これらの画像を見て「許容範囲」とみるかどうかはその人次第ですが、私個人では、等倍では塗り絵っぽく見えるものの許容範囲と考えます。

書込番号：20727454

[啓太1979]

皆さんご教授いただきありがとうございます。
ですが冒頭にも申し上げたとおり、荷物に制限がある移動での使用を考えての購入予定なので二本という選択肢は考えておりません。

F値が絞れるのが自分の使用状況には良いのはわかりました。
では「12-40mm F2.8 PRO」と「パナ12-60mm/F2.8-4.0」では40mmまでと60mmまでの差がどのくらいなのかが分からず悩んでいます。
望遠にしたときF値が絞れるとどんなメリットになるのでしょうか？

書込番号：20727487　スマートフォンサイトからの書き込み

[spa055]

＞啓太1979さん
焦点距離やｆ値を気にされるのはいいのですが、ところで舞台撮影の明るさは？
それがわからないことには、的確なアドバイスも求めにくいと思いますが。

私は、講演会の講師の顔写真を撮影することがよくありますが、会場によって明るさはまちまちです。
特に、プロジェクターの明かりのみとなる場合は、相当な暗さとなり、12-40mm f2.8でもピントが合いにくい時があります。具体的には、ISO3200でf2.8 1/60ぐらいの暗さだと、ピントが合いにくいです。条件的にコントラストが低いときはピントが合わない時もありました。

一方、42.5mm f1.2を使ったときは、同等レベルの暗さでもスッとピントが合いました。

個人的には、開放f値が暗いレンズだと暗所でのAFがやりづらくなる印象があります。
なので、舞台撮影されるなら、開放f値4の12-100や12-60の望遠端はどうかな、と思います。
重さの問題があるのなら、私は12-40 f2.8にシグマの60f2.8を組み合わせた方が良いのでは？と思います。

書込番号：20727620

[にゃ〜ご mark2]

> 40mmまでと60mmまでの差がどのくらいなのかが分からず悩んでいます

こちらが役立つかも。
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke/bokekeisan.html
機種はLUMIX G2/GF1、35mm換算焦点距離は2倍の数値にして下さい。
40mm→80mm
60mm→120mm

書込番号：20727707　スマートフォンサイトからの書き込み

[啓太1979]

＞spa055さん
失礼しました。
舞台は2000人規模の大ホールにてスポットライトが当てられている程度の灯りの演出者を最大一番後ろの座席位置から撮ることが要されます。
やはりイクロフォーサーズでは厳しいのでしょうか。

書込番号：20727755

[浅利さかむし]

＞啓太1979さん

＞舞台は2000人規模の大ホールにてスポットライトが当てられている程度の灯りの演出者を最大一番後ろの座席位置から撮ることが要されます。

予想を裏切る、広い会場！しかも後部からとなると、相当望遠が必要となります。
どこまで大きく撮りたいか次第ですが、下記リンクのように撮りたいとなると、300mm/F4か40-150mm/F2.8が必要となります。
http://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/omdme/739902.html
12-40mmや12-60mmだと、豆粒のようにしか人は写らないでしょう。

＞やはりマイクロフォーサーズでは厳しいのでしょうか。
むしろ、APS-Cやフルサイズだと、超巨大レンズが必要となってしまいます。

書込番号：20727818

[tonko-]

パナ35-100mmf2.8と　12-40mmproを　持っていましたから　価格を考えたら　12-100mmのF4は　

確かに　気になりました　けど　使ってみたら　そんなことは　ちょっとも　気にならない　いい レンズです

12-100mmf4.0proは　マーク2　最高の標準レンズだと思います



　

書込番号：20730119

[山ニーサン]

＞啓太1979さん

それは、無い物ねだりです。
みんな無理して撮ってるんですよ。

他人が素晴らしい作品を撮っているとしてもその人はそれなりの実績をもって認められているわけです。
まずは、その団体に認められて・・・・・・・・・・・
取りあえずガンバロウ　(#^.^#)

書込番号：20730205

[森のぞうさん]

> 2000人規模の大ホールにてスポットライトが当てられている程度の灯りの演出者を最大一番後ろの座席位置から撮る

200ではなく2000ですよね。
そういうことでしたら、12-100では、望遠側が足りません。
40-150でやっと。テレコンもあった方が良いかな。
普段も含めて1本でということなら14-150になりますが、スポットが当たってるとは言えF4-5.6は少し暗いでしょう。
正直、1本というのは無理です。

フルサイズ、例えばCanonの6Dに28-300あたりのレンズを付ければあるいはとも思いますが、レンズだけで1.7kgほどあります。

書込番号：20734104

[spa055]

＞啓太1979さん
浅利さかむしさんや、森のぞうさんさんが書かれているように、40−150mm f2.8をお勧めします。
100mmでも足りないと思います。

貼り付けた写真は、1100人収容の大ホールの2階席最前列から60mm f2.8で撮ったものです。
全体の座席表で見ると、2階席の最前列は30列中7列目ぐらいで左右の端っこにあるのですが、これがもし1階席の最後列からだと、人物は豆粒ぐらいにしか写らないと思います。

このポジションでも40−150mm f2.8でようやく一人一人をアップで撮れるレベルです。
2000人収容ホールともなると、ここよりさらに大きく、もっと後ろからの撮影だと100mmでも足りないと思います。
40−150mm f2.8＋テレコンセットで撮るぐらいの覚悟が必要です。その場合、レンズだけで900gぐらいありますので、大変ですが･･･

あるいは高感度画質的にはギリギリですが、75−300mm　f4.8-6.7IIでISO6400に設定して開放で撮るかです。
これだとレンズは500g以下ですので問題はありません。

書込番号：20734938

[森のぞうさん]

spa055さんがちょうど良い作例を上げてくださいましたね。
おそらく2000人規模の最後列であれば、150mmでちょうどこの作例くらいかやや小さいくらいに人物は写ると思います。

書込番号：20735135

親指AFでの１コマ目

[くちびるかんだ]

親指AFで撮影する時、合焦（合焦マークが点灯）するまでシャッターが切れないのですが、仕様でしょうか？

設定は以下の通りです。
C-AF、
AEL/AFLにmode3か4（親指AF）、
C-AF時レリーズ優先。
単写、連写、静音すべて。

modeが1か２（シャッター半押しでAFスタート＝普通の設定）だと、合焦したか否かに関わらずシャッターが切れます。

書込番号：20721611

[のんきな猫のしごと]

そんなことないんじゃないですか？

モード４てあるんですか？　ファームアップで増えた？　私はまだアップデートしてません。

書込番号：20722354

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

くちびるかんださん
メーカーに、電話！

書込番号：20722557　スマートフォンサイトからの書き込み

[くちびるかんだ]

取扱説明書のP.125です。

即合焦するような条件のいい被写体でも、AEL/AFLボタンでAFスタートすると、レリーズがワンテンポ遅れます。

書込番号：20723509

[NCC-72381]

＞くちびるかんださん

C-AFのMode3-4でレリーズ優先が機能しない件、先代E-M1にて遭遇しました。
サポートに問い合わせで、そういう動作となることは確認したものの、不具合として修正してほしい
との要望は受け入れられませんでした、モデル末期ということもあるのだろうと、あきらめてMode2
で使用することにしました。
mk2に入れ替え後は、ＡＦ性能向上もあり、Mode2でも特に不都合が無いので、検証もしてなかった
のですが、結局mk2でもそこは見直さなかったということなのでしょうね。

くちびるかんださんや他にも不都合と感じられているユーザーが居れば、メーカーに連絡して修正
を要求するのが良いと思いますよ。
そういう声が多数集まればメーカーも修正を考えるかもしれません。

書込番号：20723890

[くちびるかんだ]

＞NCC-72381さん

貴重なコメント、ありがとうございます。
もしお時間がございましたら、一度C-AFのmode3-4で試していただけませんか？
よろしくお願いします。

書込番号：20724483

[くちびるかんだ]

レンズのキャップを付けた状態で、AEL/AFLボタン（C-AFのmode3-4）を押しながら、即シャッターが切れれば、レリーズ優先が有効になっています。
これが一番簡単で、どんな状況でも可能な検証方法です。

数秒立ってボディーがAFを諦めた時にレリーズが開始されます。＝レリーズ優先は無効。

書込番号：20724648

[NCC-72381]

＞くちびるかんださん

＞もしお時間がございましたら、一度C-AFのmode3-4で試していただけませんか？

簡単にテストしてみました。
やはり、mk2でもMode1-2とMode3-4で動作に差はありますね。
Mode3-4ではAF/AE押してから１枚目が切れるまで、ＡＦ動作分のタイムラグが出てしまいますね。
ただ、タイムラグの大きさは、メニュー項目のＡＦスキャンの設定でも変化し、ＡＦスキャンのMode1
（スキャンしない)にしておくとタイムラグを小さくできますね。
それでもAEL/AFLモードのMode1-2と比べると１テンポくらいは違いますが。

現状はそういうことなので、使用上困るということなら、先に書いたようにメーカーに改善要望を出す
のが良いと思いますね。

書込番号：20724829

[のんきな猫のしごと]

すみませんでした。モード４てあったんですね。

私は親指を押している間はオートフォーカスして、親指を離せばフォーカスロック、で、そのフォーカス位置固定でシャッターボタンを押す。よさこい祭りのステージなどはわりとこれで撮ります。なので、シングルＡＦしか頭にありませんでした。

便乗質問で申し訳ないのですが、スレを立てるほどのでもないと思うので、お聞きしたいです。

「親指でコンテニュアスＡＦ開始」というのは、どんな時に使うのでしょう？　「シャッター」と「コンティニュアスＡＦ」を分ける意味は？

書込番号：20725026

[くちびるかんだ]

今週購入で、実戦投入しておりませんので、使用上困るかどうかはまだ判断できません。
が『レリーズ優先」を選択する人間は、最悪ピントは捨ててでも自分が望むタイミングでシャッターが切れることを最優先するため、それが出来ない可能性が少しでもあるならば、その機械は信用できないことになります。
想像してみてください、ここだと思ってシャッターボタンを押したのに、シャッターが切れなかった（タイミングが遅れた）場合を。シャッターチャンス優先型の動体撮影者は、これを一番嫌います。

（親指AFとレリーズ優先が設定可能な）一眼レフ機では当たり前の機能なので、購入前にオリンパスプラザに行った時に確認しませんでした。私の落ち度です。

＞NCC-72381さん
お忙しい中、わざわざ検証してくださり、誠にありがとうございます。

当機種は今週購入しレンズもまだ45/1.8のみ、下取り商品は未だ保留中のため、場合によっては即売却も考えております。
継続使用すると決めた際は、NCC-72381さんのご助言の通り、購入者として即ファーム修正の要望しますが、E-M1時のお話を聞く限り、問題として認識されていない現状では期待できないように思います。

＞のんきな猫のしごとさん
動体は基本的に、
�@C-AF：すべての動体に対応可能。
�A親指AF：●いつ来るか分からないシャッターチャンスを待つ間、シャッターボタン半押しという微妙な力加減を維持してAFを追従させ続けるのは辛い。●とっさの置きピンが簡単。
と私は考えています。

私ならよさこいはC-AFで撮影します。
静体相手にC-AFでも問題は無いと思っていますので、この設定は被写体ごとにいちいち設定し直しません。

書込番号：20727437

犬を撮るときの設定

[ラスクしょうゆ]

最近当機種で犬を撮っているのですが、なかなか顔にピントが合いません。
オールターゲットだと後ろの地面に、５点だと耳や胴体に、１点だとちゃんと顔に合いますが動きについていけずフレームアウトしてしまいます。
AF感度は±０や+2を試してみましたが、どれもイマイチです。
その他の設定は、C-AF、静音連写L、ISO200、シャッタースピードは1/1000以上です。
皆さんはどのように撮ってらっしゃいますか？

※奥から手前に向かってくる犬を取ります。また、横切るような動きをする場合のオススメの設定も教えていただきたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：20720921

[神戸みなと]

百発百中では撮れないのが動体撮影。犬の走ってくるのを写すなんて難しい課題だと思うよ。
投稿したり作品展に飾られているのはうまく撮れたものだけでしょう、ボツになるのも見てみたい。
連写した中の一部が使えるだけと考えたら良いのよ。
取りあえずスポーツモードで連写あるのみ。
撮れたのを精査してるとそのうちコツがわかる。

ＮＨＫのテレビで鉄道写真を撮られているプロの方。
連写がすごいね、「そんなの一枚で仕留めてみろよ」という声も聞こえてきそうだ。

書込番号：20720998

[ネガステマバスター]

犬じゃなく鳥で申し訳ないですが。
目の前でいきなり高速移動で飛び立ち移動する鳥に対しては自分は液晶やEVF見てないです。
ドットサイトの方を見てひたすら被写体に合わせてC-AF中央グループターゲットで連写です。
完全に機械任せ。�Uじゃなくて初代の話ですが。
当然ピントの外れた失敗写真はありますが成功しているのもあります。
犬だと�Uは顔認識AFや瞳検出AFも初代よりかなり効くようです。

中央じゃないと撮るとこ自体難しいですが。
中央だと日の丸構図になってしまい下手糞の代名詞みたいな構図になってしまうので気に入らなければ少し広めの画角で撮ってトリミングなどでフィボナッチや黄金比、3分割などの構図に直すといいかも知れません。

こういうのは数撃てば多少は当たりますので試して見てください。

書込番号：20721064

[無神経.com]

＞神戸みなとさん

普段動体の撮影はしないんでしょうが、そんなにトゲっぽく否定的にならなくても・・・。

なんか嫌なことでもあったのかね〜？

プロだったら一枚で仕留めろったって、そんじゃカメラの機能として連写要らないじゃん。

それとも連写は素人用に搭載されてるの？

そのうち「プロだったらAF使うな！マニュアルモードでＭＦで撮れ！！」とか言わんで下さいよｗ


それから、イヌの顔（出来れば目に！）にピントが・・・と言うならば、1点で追いかけて下さい。

動きについて行けない → 練習して下さい。

これ言い始めると、1DXですら「撮れない（使えない）カメラ」になっちゃうｗ

書込番号：20721094

[チビコム]

私の場合は一点で連射で追いかけます。
練習して慣れるしかないと思います。
機種は違いますが、一枚貼りますね。
7D無印と70-200L2で撮影しています。

書込番号：20721131　スマートフォンサイトからの書き込み

[mozee]

AF追従感度については前後方向だとやはりプラスが良いようです。
http://torisetsu.biz/img/news/20170307_4.jpg

元記事
http://torisetsu.biz/news/news_20170307.html


AFはある程度被写体が近いならオールターゲットやクラスターも試してはいかがでしょうか。

書込番号：20721165　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

ワンコは撮ったことないですが、絞りはどれくらいなんですかね？
サッカーなんかを昔撮っていましたが、不規則な動きだとAFで捕捉
しきれないこともあるので、少し絞って深度を稼いでましたけど。
1/1000がデフォならISOをもう少し上げて2段くらい絞ってみては？
5点で耳に合うなら目にも合うかもしれません。
既に試されているならごめんなさい。

書込番号：20721190

[ラスクしょうゆ]

＞神戸みなとさん
なるほど。
次回から考え方を変えて臨んでみようと思います！

＞ネガステマバスターさん
個人的には日の丸で大丈夫なので、次回から中央一点で頑張ってみます。
E-M1 Mark IIは指でフォーカスポイントを移動させる機能もありますので、もし日の丸に飽きてきたらそれも使ってみようと思います。

＞無神経.comさん
確かにそうですね。
修行あるのみということですね。
ありがとうございます。

＞チビコムさん
１点で犬を追いかけるチビコムさんの腕に驚きです...。
明日から１点で練習してみます。
ありがとうございます！

＞mozeeさん
個人的には±0と+2ではあまり差がわからなかったのですが、+2を常用にしてみます。

＞BAJA人さん
絞ってピントの合う範囲を増やすということですね。
次回試してみます！

書込番号：20721649

[ラスクしょうゆ]

６人の方々、貴重なご意見ありがとうございました。
明日から中央一点で追いかける練習をします。
ありがとうございました！

書込番号：20721657

[Bahnen]

置きピン撮影　　かなりトリムしてます	プロキャプチャーを使って撮影	多少トリムしています

EM-1で犬を撮る時は　MFにして、3.5mぐらいに置きピンで撮影しました。

EM-1�Uはプロキャプチャーなどと言う連続撮影モードがある、まずゲージから顔を出している我が家のワンコを撮影、その中から良い感じの物を選んだ。

走るワンコの撮影ですが、オートフォーカスの中に(C-AF+TR)なんてモードが、ある、これは追尾AFといわれる機能で半押しでピントを合わせた、被写体を追尾してピントを合わせ続けます。
これEM-1にも有ったのですが、ドッグランでワンコを追うと途中で追尾迷走する事が多かった。

でもEM-1�Uは違う　結構 追いかけます、これとプロキャプチャーと(C-AF+TR)、この２つの機能を使うとかなり、良い撮影できる。

色々やってみて現在の設定は、感度ISO1000前はもっと低めしていたが、ワンコの動きが速く1/400くらいでもぶれていたため、C-AF+TR、プロキャプチャーはProCapL AFスキャンmode2 C-AF追従感度-2 AFリミッターOn 距離設定0.5mから50m レリーズ優先Offで、M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PROかM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PROで撮影しています。

書込番号：20722256