OM-D E-M1 Mark II ボディ のクチコミ掲示板

プロキャプチャー 日陰など暗所での撮影時の設定について

[cebu boy]

すうじつ前カワセミ撮影に出かけました。使ったレンズは４０−１５０ｍｍｆ２．８＋MC20です。下記設定で少し暗めの日陰での撮影となりました。

　　F5.6　
　　SS　1/2000
ISO'6400　（ISOはオートにしていました）
　　露出:0.3
　　プロキャプチャーH

撮った画像を確認すると真っ暗でカワセミの姿が見えません。このケースでは露出を上げればいいのでしょうか？アドバイスいただきたいのですが。どうぞよろしくお願いします。

書込番号：24496590

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんにちは

＞少し暗めの日陰での撮影となりました。

シャッタースピードと絞りは固定で　ISO感度で露出調整での撮影でしょうか？

その時の明るさが分かりませんが　露光量が足りず暗くなった可能性が有ります。

後　下のサイトの説明を見ると　

＞高速シャッター、高速連写による撮影なので、十分な光量のある条件での撮影が前提になる。

となっているようです。

https://fotopus.com/tori/magazine/04/4.html

書込番号：24496609

[yamadori]

cebu boyさん
＞撮った画像を確認すると真っ暗でカワセミの姿が見えません。このケースでは露出を上げればいいのでしょうか？アドバイスいただきたいのですが。どうぞよろしくお願いします。

マニュアル露出＆ISO感度AUTOでの撮影ですね。
この場合ISO感度上限が6400であっても、訂正露出から大幅にアンダーな状況だと推測します。
違いますか？

・マニュアル露出の場合、適正露出条件を把握し、それから絞りとSSを決めますね。
　（絞り優先AEで適正露出のSSを把握できます）

書込番号：24496957

[cebu boy]

＞もとラボマン ２さん
＞yamadoriさん

ありがとうございます。Sモードで撮影しました。高速連写なので、十分な光量が必要なんですね。

書込番号：24496962

[mosyupa]

ISOオート上限設定6400突き抜けアンダー	DeNoiseAI（RAW）からLightroomで＋2EV	LightroomからDeNoiseAI呼び出しでNR

＞cebu boyさん
薄暗いところで鳥（とか蝶）の飛翔や羽ばたきを撮ろうと思うとISOオート上限6400設定では足りないことがありますよね。

ISOオートの上限で足りていない時には、上限ISOが表示され点滅しています。
また、表示下部の露出バーが足りていない分左に振れています。
※露出を＋にしても、その分露出バーが左に振れる（-3EVで振り切れる）だけで撮影結果には露出補正が反映されません。
ただ、被写体に集中しているとそこまで気が回らないんですよね。

・明るいレンズに交換する（テレコンを外す）
・被写体ブレを許容しシャッター速度を落とす
・ISO感度上限設定を高くする
・アンダーのまま撮ってPC取り込み後に画像編集ソフトで不足分持ち上げる

上記のいずれかが（他を妥協した）解決策になろうかと思いますが、自分はPC編集が苦にならないので4つ目の方法でやっています。

添付は、（真っ暗まではいかないけれど）ISO上限設定で足りずに約2EV露出不足だった例です。
ルリビタキは紅葉を咥えてポージングしてくれているわけはなく、掻き分けるために咥えた一瞬です。
（自分は）プロキャプチャーHを使わなければこのシーンを撮れなかったと思います。

書込番号：24497090

[mosyupa]

訂正

※露出を＋にしても、その分露出バーが左に振れる（-3EVで振り切れる）だけで撮影結果には露出補正が反映されません。
　　　　↑
露出バーも変化ないかも

書込番号：24497118

[cebu boy]

＞mosyupaさん

ありがとううございます。カワセミ撮影中のハップニングでびっくりしました。帰ってからパソコンに取り込んだところ真っ黒でカワセミの姿も確認できませんでしたが、露出を明るくして調整しましたが、いまいちでしたね。

私はこのレンズしか持ってないので、光量の十分なところでプロキャプチャーモード撮影をエンジョイしたいと思っています。

書込番号：24497121

[yamadori]

cebu boyさん
＞ありがとうございます。Sモードで撮影しました。高速連写なので、十分な光量が必要なんですね。

いいえ、高速連写であろうとなかろうと、周囲の明るさに応じた適正露出が必要です。

書込番号：24497146

[You Know My Name.]

cebu boyさん

プロキャプチャーモードの設定ですが、Sモード（1/2000)ではなく、『Aモード（F5.6）』

＞ISO'6400　（ISOはオートにしていました）

にするならば、

上限/基準設定を　上限値　ISO ６４００、基準値　ISO200　にします。

『低速限界設定を　１/2000』 に設定することによって、

明るい場所では、１/2000 をキープして、　少しく暗くなると、シャッタースピードを自動的に遅くして明るさを維持してくれるはずです。

(まず現場ではないと思いますが、F5.6でも無茶苦茶明るいと、ISO200で１/２０００以上に速くなる可能性はあります。
　照明などに向けてテストしてみると分かると思います。）

シャッタースピードは速い方が良いですが、１/1600ぐらいでも撮れない事はないです。
その場合、上限値感度は低くできるとと思いますので。

書込番号：24504388

[ありがとう、世界]

低照度撮影条件例【F2.8、F5.6】

＞撮った画像を確認すると真っ暗でカワセミの姿が見えません。

そこまでのアンダー露出であれば、必要な光が2~3段足りない(1/4~1/8ぐらいしかない)ということになると思います。

MC20込みでの F5.6として、
＞少し暗めの日陰での撮影となりました。
＞F5.6　
＞SS　1/2000
＞ISO'6400
↑
標準的な露出が得られる撮影(被写体)照度の目安≒2500 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)10.0ですので、
その 1/4~1/8ぐらいならば、
320 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7.0から
640 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)8.0ぐらいだったろうと思います。

※かなり木々で暗くなっていたのでしょうか？
あるいは、曇りで且つ夕方に近づいていた、とか。


さて、ISOオートの上限での ISO 6400でしょうし、絞り開放の場合、露出を上げるにはシャッター速度を遅くするしか無いので、
元の 1/2000秒に対して、1/250秒から1/500秒にしなければならないでしょう。


しかしながら、1/250秒にはしたくないかも知れませんが、画像処理でマトモ画質に補正するにも限度がありますので、あまりにもアンダー露出であれば、腹をくくるしかないでしょう。

書込番号：24504411　スマートフォンサイトからの書き込み

カワセミ プロキャプチャー撮影時のピント合わせについて

[cebu boy]

最近40-150MMF2.8+mc20を使ってカワセミの飛翔写真に挑戦したいと思っています。

そこで質問なんですが、カワセミが飛び立つ前に親指AFを使ってカワセミの顔にピントを合わせロックし、その後鳥をピントが合って追従するためには親指AFを押したまま、シャッターボタンを半押しすればいいのでしょうか？

初歩的な質問で申し訳ないのですが、アドバイスいただきたくよろしくお願いします。

書込番号：24495569

[もとラボマン ２]

cebu boyさん　こんにちは

近い内容の質問が以前ありましたので　貼っておきます

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=20595806/#20595806

書込番号：24495612

[ＭｉＥＶ]

親指AFを使ったからといって、ピントが合うわけではありませんよ。
ボタンの使い方は、撮影者の好みです。

書込番号：24495645

[cebu boy]

＞もとラボマン ２さん
＞ＭｉＥＶさん


ありがとうございます。私が考えている設定ではプロキャプチャーモードは使えないようですね。

書込番号：24495695

超望遠レンズ装着時の安定性

[上杉景虎]

超望遠レンズオリンパス100-400を使用して野鳥撮影をしております。
長時間撮影しているとレンズの重さが気になり、安定感が失われてくる事があります。EM1xだと安定するような事を聞きますのでバッテリーグリップを装着すると改善しますでしょうか？ご教示ください。

書込番号：24433861　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

あまり変わらないような・・・
E-M1Xが849g、 E-M1 Mark II が498g E-M1 Mark II はグリップがしっかりしているので、レンズより本体の重さに負けると思います。
E-M1Xの値段の安さに負けるは有りだと思いますが。

書込番号：24433885

[ありがとう、世界]

↑
人的要因では？

バッテリーグリップを装着すると、さらに重くなりますので、重心は変わっても筋力と体力の負担が増加するだけかも？

書込番号：24433888　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞上杉景虎さん

>バッテリーグリップを装着すると改善しますでしょうか？ご教示ください。

勿論個人差、慣れは大きいですが
ＢＧが有ると小指、薬指の収まりが良く成りませんか

他機種（もっと大きい）ですが僕はその為にＢＧ使っています

書込番号：24433889

[上杉景虎]

＞しま89さん
ご教示ありがとうございます。
余り変わらないですか、解りました。
機会があればオリンパスプラザで触ってみたいと思っています。

書込番号：24433894　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞ありがとう、世界さん
筋力をつけるしか無いですね。
ありがとうございます！

書込番号：24433896　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞gda_hisashiさん
ご教示ありがとうございます。
そうですね、安定はするかも知れませんね。
オリンパスプラザにてEM1xを参考に見てみます！

書込番号：24433901　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

三脚使えば楽です
鉄道写真撮る人達が三脚ズラッと並ぶのは何時間も待たされて
その間、構想を練る為です

あれを場所取りだと勘違いした人がいました

書込番号：24433912　スマートフォンサイトからの書き込み

[flexable]

野鳥撮影は経験ないので見当違いかもしれないですが、素直に一脚などに頼ったほうが安定するのではないでしょうか。
他の方もおっしゃるように、グリップの強化だけでは効果は限定的なように思います。

書込番号：24433919　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞flexableさん
＞アートフォトグラファー53さん
ご教示ありがとうございます。
安定性を求めるなら三脚や一脚ですか、確かにそうですね。機動力は落ちますが場所によって使ってみようと思います。

書込番号：24433936　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

皆様の助言を読み安定性をカメラのせいにしてはダメと感じました。体を鍛えるなり場所により三脚なり使用したり工夫致します。ありがとうございました！

書込番号：24433942　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

わたしゃ鳥のことなど分からんけれども、

機材が、よりヘビーになる方向性で考えても
本末転倒なのでは？
お天気が急に変わったりしたときの対応も困難になってしまうでしょう。

体力を付けて乗り切る…とかの問題じゃ無いような気がしますが。

書込番号：24433981

[salomon2007]

＞上杉景虎さん

レンズ本体が2kgを超えるような重量級のレンズの場合は三脚座も重心バランスを考えてレンズ側にありますよね？
野鳥撮影されているとの事ですが、長時間お目当ての鳥が来るのを待つのでその間ははっきりいってカメラを持っている必要のない時間ですから、素直に三脚でお撮りに成った方が宜しいかと。
手持ちで超望遠レンズを使わざるを得ない場合はそうそう無いようにも思いますし*_*;。

書込番号：24434047

[上杉景虎]

＞salomon2007さん
＞エスプレッソSEVENさん
マイクロフォーサーズの望遠レンズは小さいですからね。カワセミとかは手持ちで撮影した方が撮影しやすいと感じているので。
ありがとうございます。

書込番号：24434060　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞上杉景虎さん
似たような重量の機材ですが
基本手持ち撮影で、小型三脚+小型ビデオ雲台をストラップで斜めがけにしていて
カワセミが居た場合(且つ飛び込み待ち)のみ三脚に載せます。
せっかくマイクロフォーサーズなので軽快に行きたいですね。

書込番号：24434092

[モモくっきい]

鶯

私はE-M1MarkIIにM.ZD100-400を取り付けて使っています。
機動性重視なので三脚座を取り外し、バッテリーグリップも取り付けていません。

私は鳥撮りはたまにしかやりませんけれど、鳴き声を聞いて追う事はあります。

作例は鳴き声を聞いて探り当ててジワジワとポジションを変えながら撮ったものの一枚です。
口を開けて鳴くのを見上げた形で待ってシャッターを切っています。

三脚を使ったら出来ない撮り方ですし、重いグリップもそれこそお荷物です。

まあ、撮るシチュエーションや撮り方によって違いがあるでしょうし、グリップをありがたがる人もいるみたいですから、実際にグリップ付けて試してみたらどうですかね？

場所を決めて待つ、というのであれば三脚もありでしょうけれど、その際のE-M1Xの有用性は、グリップそのものよりグリップの中にあるバッテリーの方だと思ったりします。
プロキャプチャーを使うとバッテリーの消耗は結構ありますから。

書込番号：24434585

[mosyupa]

＞上杉景虎さん
MZD100‐400�oは使ったことがありませんが、少し軽いZD50-200mmF2.8-3.5SWDを使用して冬鳥や蝶の飛翔を狙っています。
バッテリーグリップ無しのE-M1mark2よりE-M1Xの方が重量バランスと右手側の重量負担を掌全体で受ける分だいぶ楽に感じます。
とはいえ、E-M1X導入当初は慣れるまで重量増を実感しました。（一か月間くらいバッテリー１本で運用した）
体力の個人差や撮影スタイル（構えたままの時間とか）にもよると思うので、バッテリーグリップ使用をお勧めまではできませんが試してみる価値はあるんじゃないかなぁとは思います。

撮影シーンに合わせて三脚やら一脚を上手に利用するべきだろうとは思いますが、（本格的ではないにしろ）ネイチャー写真においては手持ちでの柔軟さが活きることも多いですよね。

書込番号：24434586

[上杉景虎]

＞Seagullsさん
＞mosyupaさん
ありがとうございます、参考にいたします！

書込番号：24434686　スマートフォンサイトからの書き込み

[上杉景虎]

＞モモくっきいさん
私の撮影方はモモくっきいさんに似ています。
三脚なども使ってみたり工夫しつつ頑張ってみる事にします。ありがとうございました。

書込番号：24434692　スマートフォンサイトからの書き込み

プロキャプチャーモードでの撮影について

[cebu boy]

プロキャプチャーモードで撮影する場合の撮影モードはAでやっていましたが、Mモードでやった方がいいのでしょうか？その際のシャッタースピード、ISOはどのくらいに設定したほうがいいのでしょうか？

よろしくお願いします。

書込番号：24402181

[cebu boy]

追記

絞りについてもどのあたりに設定すればいいのか、ご教授いただきたくよろしくお願いします。

書込番号：24402193

[yamadori]

cebu boyさん、こんばんは

＞プロキャプチャーモードで撮影する場合の撮影モードはAでやっていましたが、Mモードでやった方がいいのでしょうか？

この情報からでは、被写体と撮影用途に左右されるというしか答えようが無いですね。

＞その際のシャッタースピード、ISOはどのくらいに設定したほうがいいのでしょうか？

被写体と、被写体が動く速さによって決まりますね。

書込番号：24402418

[しま89]

撮影する内容と被写体により変わります。
設定のリンク張っておきますので、ご自身での鍛錬あるのみです

https://asobinet.com/enjoy-olympus-procapture-mode/

書込番号：24402442

[yamadori]

cebu boyさん
　追記して訂正します。

訂正前：被写体と、被写体が動く速さによって決まりますね。

訂正後：被写体と、被写体が動く速さ、レンズ焦点距離と開放の明るさ、加えて周囲の明るさによって決まります。

書込番号：24402445

[cebu boy]

＞yamadoriさん
＞しま89さん

ありがとうございます。撮影対象は蝶です。いろいろ試行錯誤しながら（Try and error....),、撮影の勉強をしていきたいと思います。

書込番号：24402452

[yamadori]

cebu boyさん
　蝶撮影なら、googleで検索すると、沢山ヒットしますよ。（例えば　海野和男　プロキャプチャー　蝶）

次のURLをクリックして見て下さい。
https://fotopus.com/mushi/magazine/01/

書込番号：24402492

[cebu boy]

＞yamadoriさん

ありがとうございます。先ほど海野さんの書かれた記事を読みました。そこにマニュアル優先か、シャッタスピード優先で撮るようにと書かれていて、絞り・ISOの設定値も書かれていました。私もこれを参考に再挑戦します。

深く感謝いたします。

書込番号：24402553

[メカロク]

「プロキャプチャー」と「深度合成」だけで、レリーズ回数の９９％程度を占めるという、「プロキャプチャー ばか」「深度合成 ばか」です。

私は、「プロキャプチャー」で蝶を撮る際には、飛んでいるところを狙うなら「ProCap L」モード（C-AF／18fps）としますが、圧倒的に多い止まっている時にファーストレリーズ（半押し）して待機し、飛び出しとか面白い動作とかでセカンドレリーズ（全押し）する場合は「ProCap H」モード（S-AF／60fps）としています。

なお、「ProCap H」時の撮影モードは「A」で、ISO AUTO 設定にある「低速限界」を「1/4000」に設定し、プリキャプチャー枚数／撮影枚数とも「30枚」に設定して、「カスタムモード」設定しています。
　＊鳥撮影用を「1/2500」として別に「カスタムモード」登録しているため、両方を撮っている時には、
　　切り替えを忘れて「1/2500」で撮ることも時々ある。

「A」モードで「低速限界」を設定すると、絞りは設定を厳守した上で、
　１．ISO 感度が「基準値」のままで SS が「低速限界」以上になるとき：「基準値」を維持し、露出は SS を上げて調整する。
　２．ISO 感度が「基準値」のままでは「低速限界 SS」を維持できない（少し暗い）とき：「低速限界 SS」を維持し、
　　　　　　　　　露出は ISO を上げて調整する。
　３．ISO 感度が「上限値」でも「低速限界 SS」を維持できない（暗い）とき：「上限値」を維持し、露出は SS を下げて調整する。
という動作をするため、３．のケース（かなり暗い場面）だけ注意すれば、希望する SS 以上の SS で撮影できるので、私は「S」モードよりも使い易いと感じています。

なお、私が海野先生の講習を受けた際の記憶では、蝶撮影時のお勧めは次の通りでした。
　　SS：1/3200〜1/5000 程度（小さい蝶ほど速くする）
　　絞り：数値はうろ覚えだが、「絞っても被写界深度は余り深くならないので、殆ど絞らない」とのこと。
　　プロキャプチャーモード：ProCap H／60fps／プリキャプチャー枚数 35 枚／撮影枚数 30 枚

添付写真は、同じ回の「ProCap H」モード撮影分で、１・２枚目は連続するコマですが、２・３枚目間では９コマ、３・４枚目間では１コマ、省いています。
なお、撮影データは次の通りです。
　210927／平塚・花菜ガーデン／E-M1X／M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO／ISO800（自動）／F5.6／1/4000（自動）

書込番号：24402708

[Bahnen]

私の場合　ワンコのドックランでの撮影に使ってました。

載せた画像は、絞り優先でレンズ12-40mm F2.8、ISO1000 f7.1で撮影。
Photoshopで　ノイズを軽減　　少しトリムをしています。

書込番号：24402725

[cebu boy]

＞メカロクさん

詳細に説明いただき、大変参考になります。蝶の撮影は今年は終わりですが、メカロクさんのアドバイスをしっかり勉強していきたいと思います。再度お礼申し上げます。

書込番号：24403336

OM-D E-M1 Mark IIとα6300、中古で買うなら？

[カラスのお兄さん]

OM-D E-M1 Mark IIとα6300、中古で買うならどちらの方がオススメか意見が聞きたいです。使用用途は子供の撮影や旅行の時で、レンズはOMDなら12-40mm F2.8 PRO、パナライカ25mmf1.4。α6300ならツァイス16-70mm F4、ソニー35mm F1.8 OSSなどを使いたいと考えています。

OMDはセンサーがマイクロフォーサーズですがレンズが明るく、また当時のフラッグシップということもあり全体的に高性能なように感じますが、aps-cとの物理的な差(暗所性能など)やマイクロフォーサーズの将来性、そもそもOM-D E-M1 Mark IIはα6300と比べて画質にどのような差があるのか気になっています。

ちなみに動画は撮影しません。

書込番号：24354603　スマートフォンサイトからの書き込み

[ΣーX]

私自身、E-M1 MarkIIを好きで使ってはいますがマイクロフォーサーズの将来性は正直なところ、残念ながら現状ではあまり明るくはありません。
オリンパス本体は撤退してOMDSへ事業引き継ぎ、パナソニックも軸足はどちらかというとフルサイズのLマウントになりつつある様に感じます。
センサーサイズなりの画質や高感度性能の差はありますが、全体的にコンパクトに収まる事、非常に優れた手ぶれ補正、信頼性の高い防塵防滴は用途に適すると思います。
将来性、と言いましても何年先までを見越しておいでかで変わって来るとは思いますが、そもここ10年ほどのカメラはどれも必要充分に良く写ります。
今販売されているレンズで必要な領域はほぼカバーされていると思いますし、それらが直ちに消えて無くなる訳でもありません。
ある程度の割り切りをした上で考えるならSSWF（センサーのゴミ取り機構）がしっかりしたE-M1 MarkIIを神経質にならずに使うのが良さそうに思います。

ちなみにまだお子さんが小さいのであれば、小回りの効くコンデジもあると身軽に行動出来て、それもオススメです。
いくらコンパクトと言ってもミラーレスはそれなりに嵩張りますし、かと言って肩からストラップで提げたまま行動するのは意外と気を使います。

書込番号：24354623　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カラスのお兄さんさん

自分がどっちか買うならE-M1mk�Uですね。

動画も撮るならソニーが良いかなと思います。
ただ、α6300ではなくZV-E10にします。

E-M1mk�Uは手振れ補正も強力、ゴミ対策も良いですね。

APSとマイクロフォーサーズだとフルサイズとの比較じゃないにしろセンサーサイズが違いますから大きく伸ばしたりするなら差は感じるかも知れません。

A4程度だと差はわからないと思います。

ただ、高感度ノイズなんかはセンサーサイズが小さいのは不利だと思いますがオリンパス機で星景など撮ってる方も多くいます。

確かにオリンパスは事業を譲渡しましたがOMDソリューションズが引き継ぎました。
新しい機種が出たら、新しい噂が出てます。
パナソニックもマイクロフォーサーズを継続してますから現時点で心配はないと思います。

ソニーもサードパーティ製レンズが増えてますが、マイクロフォーサーズもパナソニック、オリンパスなど多くのレンズ資産があります。

自分はE-M1mk�Uが良いのではと思います。

書込番号：24354626　スマートフォンサイトからの書き込み

[新宿区在住]

＞カラスのお兄さんさん

下記をご参照ください。

https://digicame-info.com/2020/03/dxomark6600.html

E-M1 Mark IIの高感度体制は同時代のAPSC機と比べてデータ上遜色ありません。
わたしは同じセンサーのE-M1 Mark IIIをPure RAWを通してLightroom現像するフローで運用していますが、高感度についてはAPSCどころかフルサイズとも差が認識できません。極端なシャドウの持ち上げ時にフルサイズのほうがダイナミックレンジで粘るかな〜程度です。

それより、20MPと24MPの画素数ぶんのトリミング体制の差がありますので、高感度よりも20MPで足りるかどうかを検討頂くと良さそうです。

もちろんカメラとしての基本機能(手ぶれ補正、アンチダスト、ファインダー倍率、防塵防滴、ダブルスロット等)はE-M1 MKIIに軍配があがろうかと思います。

書込番号：24354627　スマートフォンサイトからの書き込み

[405RS]

＞カラスのお兄さんさん
こんにちは。E-M5の頃までマイクロフォーサーズをメインに使っていて、その後は写真用に富士、動画用に代々のα6000シリーズを使っています。

α6300とでしたら、E-M1 Mark IIのほうがよさそうに思います。
α6400以前のα6000シリーズは、AFのスペックは素晴らしいのですがはっきり言ってAF-Cが当てにならず、後で見ると微妙なピンぼけだらけ・・・AF-SもコントラストAF的な動きで早さを感じられず、α6400以降のAFとは雲泥の差です。さらにバッテリーが本当に持たなく（電源を切っていても何故か減る！）、バッテリー1個での運用はかなりストレスです。

また、色味がどうも色味がビデオ的というか人工的で、特に肌の色合いはどうにも好きになれませんでした。（色味は代を重ねるごとに改善してきています）
高感度画質はAPS-Cなりにいいのですが、マイクロフォーサーズでも明るい単焦点レンズと強力な手ブレ補正で十分カバーできる範囲です。

動画も撮るのであればともかく、写真のみでしたらAFやバッテリーの問題があるα6400以前のα6000シリーズはおすすめできません。

書込番号：24354652

[with Photo]

＞カラスのお兄さんさん

誤　新しい機種が出たら、新しい噂が出てます。

正　新しい機種が出たらり、新しい噂が出てます。

タイプミス、失礼しました。

書込番号：24354671　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラスのお兄さん]

センサーのゴミ取りは盲点でした。確かに以前ゴミ取り機能の付いた機種を使った事があるのですが非常に便利でした。それ以前は旅先でセンサーにゴミが入ったら終わりでしたので。また、マイクロフォーサーズの将来性も仰る通りだと思いました！回答ありがとうございます。

書込番号：24354685　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラスのお兄さん]

＞新宿区在住さん
高感度体制が同時期のapscと遜色ないという意見は非常に参考になりました。ありがとうございます。

書込番号：24354699　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラスのお兄さん]

＞405RSさん
α6300のAFに関する問題点は子供を撮ろうと考えている私にとっては大きなマイナスポイントかもしれません。また、バッテリーの持ちが悪いのも困ります。貴重なご意見ありがとうございました。

書込番号：24354710　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

カラスのお兄さんさん　こんにちは

自分の場合　マイクロフォーサーズ使っていますが　中古のレンズ考えると　使いたい単焦点が　購入しやすい価格に並んでいるので　購入しやすく　気に入っています。

書込番号：24354719

[I LOVE m43!]

コロナ前ならオリンパスを勧めてた。防塵防滴で子供と歩きながら撮れた。
今、あまり外出もせずに家にいると、オリンパスの良さは活きてこない。

中古レンズがお買い得でお勧めできる。

ソニーはよく知らないが、前後ダイアルとレンズ中心線上のファインダーが欲しかったので、買うならフルサイズだと思ってた。
A4プリントとかタブレットやMacでの鑑賞なのでマイクロフォーサーズで十分だと思い、結果、満足している。

書込番号：24355017

[KazuKat]

私なら、E-M1 Mark IIです。ソニーのASP-Cは絶対に買いません。

キヤノンもニコンもソニーもは、主力が35mmフルフレームであるから、ASP-C専用レンズをほとんど揃えてません。将来、撮影対象範囲が増えたりステップアップしレンズを買い足したくなった時、ASP-C専用レンズの選択肢がほとんどないことから、35mmフルフレーム用レンズを転用することになるでしょう。しかし、35mmフルフレーム用レンスをASP-Cカメラに転用することは、お金の無駄です。そうであれば、最初から35mmフルフレームカメラを買うべきでしょう。キヤノンやニコンのASP-Cカメラは、専用レンズがほとんど無いことから、論外です。

一方で、オリンパスなら、初心者向けからプロ向けまで、規格は１つです。さらにパナソニックのレンズも利用できます。レンズ投資が無駄になりません。実際私は、ボディーをパナソニックからオリパスに変えましたが、パナソニックのレンズ資産はそっくりそのまま今でも現役として活躍しています。また、現状において、ミラーレス専用レンズが最も充実しているのはM43です。実際、M43は良いレンズが、選択に迷うほど豊富に揃ってます。

選択のあり方は、ボディーではなく、レンズ「計画」から考えるべきだと考えます。私も、最初のカメラの購入に際し、ソニーのボディーにものすごく魅力を感じました。しかし、当時ソニーは、２マウント（AとE）２サイズ（35mmとASP-c）の４規格で迷走しており、ミラーレスのレンズ・ラインナップが充実していなかったことから、私はソニーを飽きらめました。あの時の判断は正解でした。これからもASP-Cカメラは、レンズ不足から買いません。

カメラボディーは使い捨て、レンズは一生ものです。レンズがなければ、カメラはタダの箱です。

ボディーに関しては、OM-D E-M1 Mark IIは、プロ用でもあり、申し分のない機能と性能を持っています。防塵防滴機能一つとっても大変に助かります。α6300とは比較になりません。この点からも私なら、E-M1 Mark IIとα6300では、迷う余地が全くありません。

書込番号：24355215

[カラスのお兄さん]

＞KazuKatさん
ソニーのaps-cを買っても専用のレンズが少なくフルサイズのレンズを買うとお金が無駄になってしまう理屈はよく理解出来ました。また、フルサイズは私にはオーバースペックであると考えているので、やはりomdの方が私には合っているのだと感じました。貴重なご意見ありがとうございました！とても参考になりました。

書込番号：24355493　スマートフォンサイトからの書き込み

[カラスのお兄さん]

＞I LOVE m43!さん
私もタブレットやA4以下のサイズで楽しもうと考えており、実際にマイクロフォーサーズで十分という意見が聞けて安心しました。ありがとうございます。

書込番号：24355496　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

フルサイズ…欲しくなったりはしませんか？
先行き…不安になったりはしませんか？
気になるのはそこだけです。

OM-D E-M1Mk2ユーザーですが…M4/3の先行きには不安感があるのは事実です。
また、他マウントでフルサイズもAPS-Cも使っています。

ソニーEマウントではないですが…ソニーAとキヤノンEFでフルサイズとAPS-Cを併用。
もし、フルサイズに邪心がわいたとき、併用できるマウントは便利ですよ。

書込番号：24355501　スマートフォンサイトからの書き込み

中古カメラとレンズ選びについて

[姫菜]

【使いたい環境や用途】
室内、ガラス細工のブツ撮り8、アクセサリーのブツ撮り1、大型フィギュアの雰囲気写真1
【重視するポイント】
持病の影響で手が震えるので手ブレ補正必須
【予算】
約15万
【比較している製品型番やサービス】
OM-D E-M5 Mark III
【質問内容、その他コメント】

https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000014685/SortID=23761499/

以前お世話になり、その節はありがとうございました
書き込みした後、今の機材でなんとかしようとカメラ教室でマンツーマンのレッスンを受けライティング他ご指導頂き大分改善されたのですが、下記がどうしても不満で買い替えを考えています

・ストロボが付けられない
・色温度が変えられない
・青と緑に弱く茶が濁る
・気軽に深度合成を楽しみたい

今LEDでライティングしていますがストロボの写真の方が好みです
またコレクター仲間の深度合成した写真に衝撃を受けました

そこでM5�Vを新品で買うか中古でこちらを買うか悩んでいます
新品のカメラしか使ったことが無いので精密機器ですし、色々不安です

先生にはNIKONのD750を勧められましたが正直予算オーバーなのと、仕事で簡単なブツ撮りをフルサイズでしていますがフルサイズの恩恵が分からない程、壊滅的にカメラのセンスがありません
軽くて手ブレ補正のしっかりしたカメラで気軽に撮影を楽しみたいです

またレンズについてキットにするか大型フィギュア用に50ミリの単焦点レンズにするか悩んでいます
撮影可の展覧会の時等、50ミリではなくズームレンズの方が良いのかもと思うことは多々ありましたがズームレンズを使ったことが無いため想像出来ません
レビューと口コミは全部読んで、添付されているお写真が素敵だなとは思いました
ブツ撮りがメインなので接写出来る30ミリのマクロを予定しています

先生に相談するのでは無くこちらの皆様を頼るのは先生がNIKONのフルサイズ一択だからです
何か失礼がありましたら申し訳ありません
よろしくお願い申し上げます

書込番号：24267244　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

とりあえずストロボなら閃光なので手振れ補正はほとんど要らん

そしてマクロはある程度長い玉の方が使いやすい
被写体とカメラの間を離せるので
物撮りで最も重要なライティングの自由度が高くなるから

30mmだと微妙ということ

書込番号：24267274

[多摩川うろうろ]

姫菜さん

カメラ本体はどちらでもよいと思います。

OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキットがいいと思います。
このレンズはいいレンズですが、単体だと高いのに、キットで買うと超安く手に入ります。
追加で60mmマクロ（30ｍｍでなく）。こっちは中古でもOK ？

新品ならOM-D E-M5 Mark�Vになるのかな。
こちらのギットレンズでは、深度合成撮影ができなかったのでは？（フォーカスを動かす撮影はできたと思います）
なお、カメラ本体の中古はあまりお勧めできません。
変な持病を持っている場合があります。

オリンパスはマクロ撮影に強いフラッシュもあります。（小型軽量マクロフラッシュ STF-8）

書込番号：24267284

[姫菜]

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
＞多摩川うろうろさん

ありがとうございます！
60ミリの方が良いのですね、全く分かりませんでした

M1を新品で購入する方がやはり良いのですね
レンズは中古でも大丈夫なものでしょうか？
キットレンズを先人が強くおすすめされているので先々必要になるのかな

書込番号：24267297　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

カメラもレンズもマップカメラとか中古でも1年保証の店なら安心じゃないかな？

書込番号：24267302

[多摩川うろうろ]

姫菜さん

＞レンズは中古でも大丈夫なものでしょうか？

レンズの中古は、ヤフオクで失敗したことはありますが、マップカメラやフジヤカメラでは問題ないかな。


ほかのメーカーでも大体そうですが、レンズキットが割安でｍ特にオリンパスの12-40ｍｍｆ2.8はその傾向が強いです。
このレンズシャープでなかなかよいレンズだし、40mmでマクロ的に撮れたりします。
中古よりきっとで買ったほうが安いくらいです。

新品がよいならこのキットが安くておすすめ。
OM-D E-M5 Mark III 12-45mm F4.0 PROキット。
広角から望遠域までそこそこ寄れます。
小型軽量です。
60mmマクロを買う予定なら、こっちのほうがよいかも。

書込番号：24267387

[ありがたい、世間]

＞姫菜さん
そういう調整は撮影後Lightroom CCでするからデジタルなんです。カメラ買い替えの問題じゃないから。

書込番号：24267396　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

＞ありがたい、世間さん
買い替えたら上手くなるとは思っていません

＞多摩川うろうろさん
ありがとうございます
E-M1に憧れて練習してきたので悩ましいです
私には分不相応かもしれませんが
E-M5の新しい方が軽量以外でおすすめポイントはありますでしょうか

＞ニューあふろザまっちょ☆彡さん
ありがとうございます
調べてみます！

書込番号：24267428　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

最近のLED照明は色温度も合わせられ良いものがあります。
多灯のストロボもいいですよ。

書込番号：24267432

[はすがえる]

＞姫菜さん

私は連写するので連写周りの性能が良いEM1を使ってますが、
深度合成がメインならEM5 Mark3でもそこの性能は同じです。
小さい軽いがEM5の最大のポイントだと思うので、それ以外で勝ってるところを探すのは難しいです。
絞り出すように考えればUSB充電が出来る事でしょうか。

深度合成メインならEM5 Mark3で十分ですが、EM1への憧れがあるのでしたら重くても選んだ方が気持ち的には良いかもしれませんね。

書込番号：24267452　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

＞ＭｉＥＶさん
ありがとうございます
今色温度を調整出来るLEDを使っていますが、多灯ストロボは知らなかったので調べてみます！

＞はすがえるさん
ありがとうございます
逆にE-M1にしかないメリットはありますか？
深度合成の際の枚数が調整出来ることしか把握出来ていません
壊れるまで使いたいのでご教授下さいますと幸いです

昨夜は寝てしまい返信が遅れて申し訳ありませんでした

書込番号：24267482　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

追加で申し訳ありません
1cm程の物を画面いっぱいに撮れるのが理想ですが、60ミリマクロで可能でしょうか？
またキットのズームレンズはポートレートにも使える認識で合っていますか？

書込番号：24267514　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

17.4mm x 13mmがフォーサーズのセンサーサイズです
従ってマイクロフォーサーズの場合

1:1のマクロレンズではセンサーサイズに対して17.4 x 13mmの物体が
センサーいっぱいかと存じます

ので

フォーサーズ(マイクロフォーサーズ)で
10mm x 10mm の物を仮にセンサーいっぱいに写したい場合
2倍マクロ と言う様なレンズが『要る』かと存じます
(2倍を超えるマクロレンズでは無限遠の出ない(遠くにピントが合わない仕様の)物もあるので注意が必要です)


オリンパス60mmマクロ(の様な無限遠が出るマクロレンズ)
また
12-40/2.8の様なレンズで
ポートレートは充分に撮れるモノ...と、思います

書込番号：24267556　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

＞姫菜さん

＞1cm程の物を画面いっぱいに撮れるのが理想ですが、60ミリマクロで可能でしょうか？

　ほら男爵さんのご指摘の通り、マイクロフォーサーズセンサーの大きさは約17.3×13ミリですが、普通のマクロレンズは等倍までのものが多いので、６０ミリマクロでも１センチのものはセンサー上に１センチの画像しか結像しません。

　３０ミリマクロは最大撮影倍率が1.25倍なので、13.9×10.4mmの範囲が撮影できますが、この時レンズ先端から約１４ミリまで被写体に近づく必要があります。他に、最大撮影倍率がもっと大きいマクロレンズがありますが、これらは遠くに焦点が合いません。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000418169_K0000910963_K0001304402_K0000967888_K0001242482&pd_ctg=1050&spec=101_2-1-2_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_20-1_21-1_16-1_19-1,103_17-1-2-3-4-5-6-7,104_18-1-2,102_12-1-2-3

　それよりは等倍で撮影して、不要部分をトリミングすることを考えた方がいいと思います。

＞キットのズームレンズはポートレートにも使える認識で合っていますか？

　ポートレートにどこまで求めるかにもよりますが、ポートレート撮影自体は十分可能です。

書込番号：24267575

[姫菜]

＞遮光器土偶さん
＞ほら男爵さん
詳しくありがとうございます
理解出来ました
ポートレートに関しては本当にちょっと気軽になんとなく撮れれば良いな位なので大丈夫そうです

E-M5�Vに踏み切れない理由は後出しで申し訳無いのですがコレクター仲間が使っていて、フルサイズにすればよかったと言っているからです
私はフルサイズを選択しない決断をしたので関係ないのですが気になります
またE-M5�Uを使っている方が絶対E-M1�Uの方が良いと言っていました
自分の意見が無くて恥ずかしいです

書込番号：24267586　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

姫菜さん　こんにちは

＞フルサイズにすればよかったと言って

マイクロフォーサーズの場合　センサーマジックで　同じ等倍レンズでも最大拡大率が2倍となり　17.4 x 13�oまで　拡大できますが　フルサイズの場合 同じ等倍レンズでも　36×24�oまでしか拡大できませんので　マクロ重視でしたら　マイクロフォーサーズの方が　使いやすいと思いますよ。

書込番号：24267617

[姫菜]

＞もとラボマン ２さん
ありがとうございます！
やはり気にしなくて良いのですね、安心しました

もとラボマン2さんだったら、もし予算が関係無い場合E-M1�UとE-M5�Vとどちらを購入されますか？

書込番号：24267623　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

姫菜さん 返信ありがとうございます

＞もし予算が関係無い場合E-M1�UとE-M5�Vとどちらを購入されますか？

自分の場合　メインではなくサブのGX7が故障したため　価格が安くなっているE-M5�Uを最近購入しましたが　E-M1�UとE-M5�Vでしたら　持った時　手にフィットする方択んでも　良いように思います。

書込番号：24267665

[姫菜]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます！
フィット感ですか、考えたことがありませんでした
今のカメラが小さくて軽いので確かにネックになりそうだと気づきました

カタログ上のスペック差はほぼ無いように感じます
しかしフラッグシップ機と言われてしまうと長く使いたいので更に悩んでしまいます

書込番号：24267669　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞姫菜さん

先に書いたように連写周りはEM1が強いです。
深度合成の枚数設定が出来る事をご存知なのですね。
ただ手持ちでも深度合成するのなら8枚が無難なところです。
地味なところでバッテリー残量が表示されるのがやっぱり便利です。
ピークデザインのキャプチャーという三脚穴に付けるアクセサリーにより、EM5 Mark3の底が割れてしまったという書き込みを見た事があります。
私も使ってますがキャプチャー自体がレンズを付けたカメラをぶら下げたまま振動が起こる歩行をする、というけっこう無茶なものなのですが、
強度はEM1の方があるかもしれません。

EM1は上位機種だけあり、作り自体も良いと感じると思います。
グリップもとても握りやすいので、重めのレンズも使う事がある時はココはかなりの差になると思います。

書込番号：24267671　スマートフォンサイトからの書き込み

[姫菜]

＞はすがえるさん
度々ありがとうございます！

確かにレンズが今使っているものより重くなるので本体にグリップがあった方が良い気がしてきました
今のカメラはプラスチック製なのが不満なので質感ももしかしたら気にするタイプなのかもしれません

破損は困ります…耐久性重視です、ありがとうございます

書込番号：24267688　スマートフォンサイトからの書き込み