OM-D E-M1 Mark II ボディ のクチコミ掲示板

増税前に

[HKedaruH]

再度投稿させていただきます。宜しくお願い致します。

◎主に撮る被写体→夜景(都市夜景、工場夜景)、学校帰りの風景(ほぼ手持ち)、野良ネコ、JCT、雲

◎今持ってる機種、レンズ
PENTAX K-50
PENTAX 18-55mm
TAMRON 28-300mm

◎迷ってる機種
em1-2(ほぼ確定)
PENTAX KP

◎em1-2 決め手
ミラーレスに乗り換えたい

ハイスペックなのに軽い

圧倒的な手ぶれ補正で手持ち夜景に使える

高解像度のハイレゾショット

今は夜景(風景)中心だが、色々な分野にも挑戦してみたい。その機能を携えている。

◎なぜPENTAX KP？
今使ってるレンズそのまま、機能がアップできる。

em1-2よりかは安い。(機能が価格に見合ってるかは分からない。)

どうすればいいでしょう？
増税前に買ってしまいたいです。

書込番号：22934038　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

背中を押して欲しいのですよね。E-M1markIIでほぼ決まってるようですから、増税前に思い切って買っちゃいましょう。間違いなく凄く良いカメラです。

KPの事はよくわかりませんが・・・。

書込番号：22934088

[て沖snal]

＞em1-2(ほぼ確定)
背中を押してほしいわけですね。
ならば、、ドンと押します。

レンズもみんな処分すべきです。
アダプターかましてMFで、、というのは現実的ではありませんから。

書込番号：22934095　スマートフォンサイトからの書き込み

[kazutin.]

どちらを買うべきか でも書き込みましたが
迷っておられるなら やはりe-m1m2一択でしょう
夜景撮影はレンズ次第ですから ペンタに留まるにしても明るい広角レンズは必須です
ご存知とは思いますが オリンパスにはPROシリーズという 素晴らしいレンズ群がございます
ですが高価なのがたまにキズ
まずは12-100mm f4 PRO 7-14mm f2.8 PRO
この2本を揃えられたら良いと思います
解像感が素晴らしいレンズで 自分の腕が上がったんじゃない？ なんて感じちゃいますよ

キャッシュバックキャンペーンも確か9月いっぱいまでやってると思います 買うなら今ですね

それでは ハッピーな撮影ライフを満喫して下さいませ

書込番号：22934230　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

撮影対象に野良猫と有るが、「夜景撮影のついでに野良猫も」と言うのなら、高感度が弱いマイクロフォーサーズはオススメしない。
ディテールが潰れて猫の毛の質感の再現ができない。
「猫は昼間しか撮らないよ」と言うのなら良いが。
後、多機能さに目を奪われてる様だが、実際に常用出来る機能と殆ど使わない機能もあるので、画質優先で選んだ方が後悔しない。
俺の場合、人工物はあまり撮らないので被写体ブレが許されないハイレゾショットは殆ど出番がない。

書込番号：22934455　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞HKedaruHさん

猫の話が出たので、
E-M1mark2より下位機種のE-M5mark2ですが、
iso2000でこんな感じです。
画質の判断は個人差があると思いますので判断材料にしていただけたら幸いです。
私は全然、許容範囲です。

書込番号：22934489　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

例えば20万円として
8パーセントと10パーセントの差は4000円くらいかな？
増税後にそれくらいの価格変動はありそうな気もしますけどね。

必要なら今すぐ購入。
急がなければ待って、景気が落ちた時に、景気回復の為に買うとかね。
得てして、需要がある時には物価は高いものです。

カメラでは無いけど、電化製品とかを増税前に買うのって馬鹿らしいと思う。
家電は新製品出たばかりで1番値段が高い時期。
来年の夏くらいに買った方が家電は安いんだよね。

それと同じでカメラの買い時の時期はあるのかと。

書込番号：22934504　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすがえる]

＞エリズム＾＾さん

でもオリンパスは今月中ならキャッシュバックキャンペーンがあるんですよね。
まぁ、キャンペーンもまたやるかもしれませんが。

書込番号：22934516　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリズム＾＾]

売れない時にやるのがキャッシュバックかと。
今後、増税すれば、売れなくなるので同じレベルのキャッシュバックはあるのでは？

まあ、必要なら買うべき
買うのは止めないですけどね。

カメラは年末年始のCPプラス前くらいが安くなってる傾向あるしね。

書込番号：22934552　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

横スレになってしまいますが、

＞はすがえるさん
のISO2000はじゅうぶんなクオリティーを保っていそうです（スマホではしっかり確認できない）。けど、だからといってISO2000が常用できるわけではないと思います。

図柄にもよるし、絶対光量にも依存します。明るいところではISOを上げても大丈夫だが、暗いとボロが出るってことです。

以上、はすがえるさんを批判する気は毛頭ありません。

書込番号：22934584　スマートフォンサイトからの書き込み

付属ストラップ、ニコン巻きした時のベロ先端

[３ｄＢ（自宅）]

説明書の12ページ	ベロを □ の中に入れたい	CSS-P113ではうまく入る

OM-D E-M1mk2付属のストラップ、ニコン巻きした時の先端ベロを 「□形樹枝パーツ」の
中に入れ込みたいのですが、どうしても入りません。
　　※ペンチなどの工具は使ってないけど。

「E-520」ではオリンパスの別売りストラップ「CSS-P113」を付けていました。
これはすんなりと良い堅さで入れ込めています。
　　※長い間使っていますが緩んだりのトラブルは無し。
先端のベロが宙ぶらりんだと、ちょいと落ち着きませんし、「緩んだら」の心配を感じます。

付属ストラップ、ちょいと固めですんで、、
　・E-M1mk2にもCSS-P113を買って付け替える？
あるいは、
　・何か良いストラップは？　（おすすめのを教えてほしい）
かと。

あれこれ調べてて、ハクバの「スピードストラップ38」、これが面白いかと
思ったのですが、「ニコン巻きが緩む」とのページを見て断念。

オリンパスロゴの入ってるCSS-P113が第一候補かな。

書込番号：22932734

[御殿のヤン]

ホームセンター等で売ってる 透明な細いホースを短くカットして使っている方を見た事あります。
なかなか良いアイデアだと思いましたね。

書込番号：22932760　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやび68]

頻繁につけはずししないのであれば
ベロの部分を適当に折り畳んで
厚みを確保してから
小さいサイズの結束バンドで
しばきあげる じゃなかった
締め上げるのはどうでしょうか。

デイパックとかのストラップの余った部分が
デロデロするのが嫌なんで
結束バンドをよく利用してとりまとめてます。

書込番号：22932789　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

３ｄＢ（自宅）さん　こんにちは

Nikonのストラップでの事ですが　一般的なNikonのストラップでニコン巻きしようとすると　3本通すにはきつく　無理やり入れていると　急に割れてはじけてしまうことがありましたので　無理やり入れるのはやめておいた方が良いように思います。

でも　ニコンの場合　プロストのレプリカ販売したことが有り　そのストラップは　ニコン巻きに合わせて作られているのか　3本入れると丁度いい大きさでした。

オリンパスのストラップは　硬く作られ変形もしないのでニコン巻き難しく　自分はPEN Fの為　細いタイプを使っていますがEtsHaim ネックストラップ Vintage-20を使っていて　このストラップでニコン巻きしています。

書込番号：22932794

[くろりー]

アルティザン&アーティスト	ピークデザインとサクラスリングス

＞３ｄＢ（自宅）さん

無理に三本通すと割れますよ
又オリンパスの他機種のストラップを着けるなら、違うストラップを着けた方が良い気がします
私がニコン巻きで使っているのが、アルティザンアーティスト二種類 、ニコン巻き出来ないしまだ使用してませんが、ピークデザインとさくらスリングスです
純正ではないですが面白そうです
手抜きの画像ですみません

書込番号：22932843　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

一度つけたストラップはふつう外しません。なので、先端近くに糸を通して止めています。

3重通しはふつう無理と考えるべき。2重通しの想定で作られているわけで、3重が楽にできたら2重ではゆるゆるになってしまいます。

あと、わたしもニコン巻してますが、実際には、そんなことしなくても外れるストラップはまずない、と、元キヤノンユーザーとして申し上げておきます。

書込番号：22932862　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞一度つけたストラップはふつう外しません。

俺も昔はそうだったが、ピークデザインとかワンタッチで外れるものに替えると、用途に応じて付け替えるのが楽しい。

書込番号：22932875　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

サルカンは割れやすいので無理に入れない方が良いと思いますが、キヤノンのストラップなどは入りましたね。

ただ、サルカンによっては使っていて割れていたことがありますので入らないものもありますね。

自分はベロをサルカンに入れたから安心だとは思わないです。
念のためベロ部分は5センチ以上の長さをの残すようにしてます。
緩んだことはありませんが。

気になるなら御殿のヤンさんが書いてる透明ホースを利用するとかタイラップでまとめるとかではダメですか？

＞俺も昔はそうだったが、ピークデザインとかワンタッチで外れるものに替えると、用途に応じて付け替えるのが楽しい。

ピークデザインのアンカーリンクスを買えば簡単に取り外し可能、て沖snalさんがの「一度つけたストラップはふつう外しません」とは意味合いが違うと思うけど。

書込番号：22932930　スマートフォンサイトからの書き込み

[３ｄＢ（自宅）]

E-520にはCSS-P113	付属ストラップは1.5mm厚	CSS-P113は1.7mm

ニコン巻き脱落の話、このあたり。
https://lestes-soft.blogspot.com/2017/12/?view=sidebar
ハクバ・スピードストラップ38での話
http://nandemomemo.hatenablog.jp/entry/2017/08/12/103056

あの □ 状の樹脂部品「サルカン」と呼ぶんですな。
　　※サルカン、魚釣糸のより戻しですよね。
　　　調べたら、「なんたらカン」で輪っか状のあれこれを表す
　　　と。　勉強になります。

「３本入らない」と言ってるE-M1mk2の付属ストラップと、E-520に
付けているオリンパスの別売りストラップ「CSS-P113」、その
ヒモ部分の厚みを計ってみました。

付属ストラップの厚みが1.5mm。
これが２本通しでいっぱい。　3本は無理。

CSS-P113のほうが1.7mm。
こちらのサルカン、きちんと3本入ります。
あらためて比べると、このヒモ部分はこっちのほうが頑丈そうです。
幅広部分の素材そのものも柔らかく、長年使っててなじんでいます。

そうそう。私の場合、取り付けたストラップは固定しっぱなしじゃ
ありません。
夏場の汗、クンクンして「こりゃあかん」となった時は、カメラ
から外して軽くお洗濯してますんで、外したいことも起こります。

E-M1mk2でもCSS-P113を使おうかなっと考え中です。

書込番号：22933017

[３ｄＢ（自宅）]

12Φの黒色熱収縮チューブ	ヒートガンで収縮

＞御殿のヤンさん　の「透明な細いホースを短くカット」を参考にして、
仕事場にある材料でどうにかなるかなっと試したのが「熱収縮チューブ」。
12Φの黒を使いました。
　　（手持ちの透明、収縮させると白く濁るので）
とりあえず、これで様子見します。

書込番号：22933121

[モモくっきい]

オリンパスのストラップの輪っかは、ライカほどハッキリしているわけではありませんが、カメラの吊り金具側に寄せておくのを前提にしているようです。

何でわざわざニコン巻きなんかに？と思って私の手持ちの機材を見ると、輪っかを吊り金具側に寄せる形でストラップの末端が収まるようにリングを調節していました。
意識していませんでしたけど。

ちなみにライカは吊り金具が輪っかを受ける事を前提にデザインされていて、そこには輪っかの中に先端を通すという考えはありません。

昔のキヤノンやミノルタのカメラも見てみましたが、通せるのは2本まで。
やはりカメラ側の納まりをよくするのが目的のようで、昔は先端が外側に出ていました。
最近の内側に巻き込む取り付け方は、先端が外に出るのを嫌った結果なのかもしれません。

書込番号：22934153

[３ｄＢ（自宅）]

E-520付属のストラップ	リコーGX100	ミノルタDiMAGE7i

ニコン巻きにおける「サルカン」への３本通し、私が使ってきたカメラのストラップ
を見直してきました。

E-520、今は別売りのCSS-P113を使ってますが、付属のストラップも３本通しでき
てました。

リコーのGX100ではGR用の（リコー純正）を流用。
これも３本通し可能。

ずいぶん前のがミノルタDiMAGE7i。
これも３本通しできて、サルカンが２つ付いてました。

いずれもサルカンが割れるとか緩むとかのトラブルには遭遇していません。

E-M1mk2の付属ストラップでも同じだろうと「３本通ししたい」っとなったのです。
３本通しできる私が使ってきたストラップが珍しかったということなんでしょね。

書込番号：22934511

どっちを買うべきか

[HKedaruH]

現在使っているカメラがPENTAX K-50なのですが、色々機能が物足りなくて買い替えを検討しております。

OLYMPUSのem1-2
PanasonicのG9
が候補です。

よく撮る被写体→夜景(主に工場夜景)、都市夜景(夕〜夜)、野良猫


1「夜の撮影にどれだけ耐えられるか」
画素はほぼ同じ、センサーサイズも一緒。
焦点を当てたのはハイレゾ。G9は8000万画素相当、em1-2は5000万画素相当でG9が有利に思えるも、G9はSS1秒までしか対応してない。

2「手ぶれ補正」
ボディ内手ぶれ補正はem1-2が5.5段、G9が6.5段。
夜景を手持ちで撮りたいのでここではG9の勝ち。

3「価格」
G9の勝ち。

…とG9を褒め称えたいところだが

4「OLYMPUSの面白い機能」
都市夜景や工場夜景を撮る自分にとって、ライプコンポジット、ライブバルブ、ライブタイムなどの機能はとても魅力的。

5「重さ」
学生でもある自分は学校帰りにも撮りたい。
G9はem1-2よりも88ｇ重いため、持ち運びに便利なのはem1-2。また、休日に撮りに行く時なども軽い方が断然いい。

という感じで迷っております。
増税前に買ってしまいたいので、回答よろしくお願い致します。

書込番号：22924203　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

HKedaruHさん　こんばんは

＞都市夜景や工場夜景を撮る自分にとって、ライプコンポジット、ライブバルブ、ライブタイムなどの機能はとても魅力的。

撮影しながら仕上がりが見える　ライプコンポジットやライブバルブが使える　オリンパスの方が　夜景撮影メインでしたら良いように思います。

書込番号：22924209

[松永弾正]

ランクをE-M5mk2とG99に下げてみては？
G99を買ってみて、納得がいかない場合はE-M5mk2なら買い増ししやすいかも。
機能的には大差ないよ。

書込番号：22924589　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

＞HKedaruHさん

　そんなに夜景にこだわっているのなら、4/3よりもフルサイズを考えてはいかがでしょうか？
フルサイズとF1.4前後の単焦点であれば、満足できる絵が撮れると思います。

書込番号：22924627

[レトロとデジタル]

＞スレ主さん

＞em1-2が5.5段

少し高くて重くはなりますが、12-100mm/f4proだとシンクロ手振れ補正で6.5段です。
SS 1/2程度であれば手持ちでガンガン行けます。

＞佐藤光彦さん

横レス失礼します。

＞フルサイズとF1.4前後の単焦点

確かにフルサイズは高感度優位とは存じますが、スレ主さんご希望の工場夜景だと被写界深度きつくないですかね。
夜景であれば、手持ちスローシャッターでISO感度を上げなくて済むマイクロフォーサーズもメリットありそうですが。

書込番号：22924726

[て沖snal]

1,2は現実的に違いありません。カタログスペックに惑わされないように。

両カメラの実力もそう違いません。それよりカメラは手て持って使う道具。操作性を含めて持ったときのフィーリングで決めたらよいと思います

書込番号：22924735　スマートフォンサイトからの書き込み

[餃子定食]

ファインダー像が樽型に歪むのとシャッターストロークが短すぎてちょっとシャッターを押す感覚がつかみにくい以外全てG9の方が性能は良いです。

特に動画性能は比較にならない位パナソニックの方が良いです。

特に暗い場所だとオリンパスはiso3200でリミットが効いてしまうので暗所に弱いですしピント追従性も悪いです
また４K60Pにも対応しておりません。

考えれば分かると思いますがミラーレスカメラの技術ってカメラの技術よりもビデオカメラの技術が多く使われていますので
元々ビデオカメラを作っていたパナソニックにはかないませんし特許の壁が厚くのしかかります。

ぶっちゃけミラーレスカメラを購入するならばカメラメーカーの製品よりもビデオカメラメーカーの製品の方が良いですよ。

仮に同じ性能の物を作る場合特許使用料を払わなければならないので高くなりますし特許承諾を受けられなければ性能の差は広がります。

書込番号：22924779

[佐藤光彦]

＞レトロとデジタルさん

　普段であれば、EM1-IIをお勧めするところですが、
こと夜景ばかりとなれば、やはりラージフォーマットの方が
有利だと思います。
　意外に焦点深度は遠景の場合には問題にならないような。

書込番号：22924974

[横道坊主]

つうかレンズ資産が無いなら夜間撮影がメインでマイクロフォーサーズを
選ぶメリットは無いように思える。

＞都市夜景や工場夜景を撮る自分にとって、ライプコンポジット、ライブバルブ、ライブタイムなどの機能はとても魅力的。

確かにそうなんだけど、途中で車の光が入ったりしてオーバーになってもコンポジット範囲指定は後から出来ない
あくまで機械任せ。

書込番号：22924976

[ここにしか咲かない花2012]

ライブコンポジット1	ライブコンポジット2	ライブコンポジット3

＞焦点を当てたのはハイレゾ。G9は8000万画素相当、em1-2は5000万画素相当

カメラ内現像では5000万画素にとどまりますが、オリンパスの無料アプリ（Olympus Workspace等)で現像すれば、E-M1markIIでも8000万画素で出力可能です。

＞ボディ内手ぶれ補正はem1-2が5.5段、G9が6.5段。

もしE-M1markIIを買われるのであれば、12-100mmF4 proを手に入れられることをお薦めします。

シンクロ手ぶれ補正で６．５段ですが、オリンパスの手ぶれ補正は単なる数値だけでは表せないほど強力だと思います。

手持ち夜景だけでなく動画でも驚くほど強力な手ぶれ補正効果を発揮します。（さすがにE-M1Xの7.5段には及びませんが）

動画に関しては、最新のファームウェア（3.0以降）で「像面位相差ＡＦ」を積極的に利用するように変更された事で、以前のファームに比べて動画のＡＦが格段にスピードアップしたことも見逃せないと思います。

書込番号：22925031

[�T型で十分ですよ!]

両方使ってみると、G9一度でしょ。

書込番号：22925058　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

両社ともデバイスメーカの技術を利用していますので、特許がどうのこうのというのはあまり関係ないように思います。

プロのフォトグラファーには静止画をオリンパス、動画をパナソニックと使い分けている人もいるようですが、これは使い勝手の要素が大きいように思います。
パナソニックは映像の総合メーカで、業務用途の使用を視野に入れているようなところがあって、その向きには扱いやすいのだと思います。
ただ、使われているのはG9よりGH5/Sの方みたいですけどね。
なんでオリンパス機と併用するのかという事になります。
プロは勝ち負けではなく、必要なものを選んでいるのだと思いますよ。

>1「夜の撮影にどれだけ耐えられるか」
これは、使う側がどこまで要求するかによって変わってくるものです。

>よく撮る被写体→夜景(主に工場夜景)、都市夜景(夕〜夜)、野良猫

動物写真家の岩合光昭さんは、ネコの撮影にこのカメラを使っています。
NHKのネコ散歩で撮影の様子も出てきますのでどう撮っているのか見てみるといいと思います。

手振れ補正の段数ですが、これは特定の条件下での数値です。
実際には手振れ補正で定評があるのはオリンパスです。
カメラ雑誌なんかでテストしている事もありますので、調べてみるといいでしょう。
ただ、ファームアップによって機能強化および動作の安定性の向上が図られていますので、登場時の評価は参考程度にしておきましょう。

スチル主体であればE-M1mkIIだと思いますが、価格的に厳しいのであればG9も優れたカメラですので、これでもいいと思います。

書込番号：22925466

[しま89]

何を撮るかで変わってきますが、手ぶれと夜景優先ならE-M1Mk2ですかね。G9で手持ち1秒は無理です。
6.5段といってもレンズ込みでの望遠域でのことで本体の手ぶれ補正はオリンパスのカメラが一番です。
夜景は撮影しながら仕上がりが見えるのは結構重要です、重さ考えるならG99も検討されてはどうですか。このG99センサーGH5,G9で使ってる動画用のセンサーとは違いますが結構高感度はいいし、オリンパスと同じライブビューコンポジットを持っていて4kフォトなどの機能はG9より上ですので結構おすすめです。
G9,E-M1Mk2は気軽にカバンに入れてはちょっときついです。
レンズはパナソニック、オリンパス両方使えますので、ちょっとお財布頑張れば明るいレンズは買えます。

書込番号：22925562

[さすらいの旅芸人]

そもそも… ハイレゾって、手持ちに対応してましたっけ？

書込番号：22927060　スマートフォンサイトからの書き込み

[HKedaruH]

＞さすらいの旅芸人さん
対応してません。あくまで最高のワンショットを撮る用なので。
em1-2を買う予定なので手ぶれ補正とその他諸々の機能で手持ち夜景はしようと思います。

書込番号：22927136　スマートフォンサイトからの書き込み

[佐藤光彦]

＞さすらいの旅芸人さん

EM1-IIでは、何かでカメラを固定してと言うことになっています。
EM1-Xでは、手持ちのハイレゾは可能になっています。

書込番号：22927143

[HKedaruH]

＞て沖snalさん
具体的にem1-2とem5-2の差があるのであればお願い致します。まぁより高性能なのはem1-2だとは存じておりますが…。

書込番号：22927163　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

スレ主さんへ。

E-M1mkIIに決めたのですね？

て沖snalさんは
あなたの質問事項の
1「夜の撮影にどれだけ耐えられるか」
2「手ぶれ補正」
について、E-M1mkIIとG9は大差ないと言っているのであって、E-M5mkIIの話はしていないのですが？

・・・・大丈夫ですか？

>具体的にem1-2とem5-2の差があるのであればお願い致します。

沢山あります。
仕様表を見比べて、分からない点について絞って質問してください。

腕や工夫でカバーしづらい主な違いは、
プロキャプチャーの有無。
4K動画撮影機能。
画素数。
といったところです。

書込番号：22927298

[HKedaruH]

＞松永弾正さん
差があるとしたらどのような点でしょうか？

夜景の観点からでお願い致します。

書込番号：22927322　スマートフォンサイトからの書き込み

[HKedaruH]

＞しま89さん
G99、確かにか高性能なカメラでした。
ですが、ハイレゾ撮影などはなく、手持ちで撮影する分にもオリンパスには劣ってるような気はしました。

ハイレゾ機能がなくても解像度の高い写真が撮れるのであれば、手ぶれ補正が僅差なのであれば別ですが。

書込番号：22927328　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの旅芸人]

HKedaruHさん
EM-1Mk2を使ってます。個人的にはiso400辺りから明らかに画が荒れる感じがします。なので三脚必須でiso64固定のスローシャッターをメインにし、航跡や光跡を撮る時は感度を上げてコンポジット（荒れるの覚悟で）と言う風に使い分けています。こないだまでフルサイズ欲しい病でした…
夜景の画質にこだわるなら、他の方も言われてますがフルサイズがいいかと思います。

書込番号：22927739　スマートフォンサイトからの書き込み

メニュー「E1」の「ISOオート有効」について

[３ｄＢ（自宅）]

E-M1 mark2のセットアップについてご教示を。
メニュー「E1」の「ISOオート有効」についてです。

ここでは「Auto」と「P/A/S」（M以外）が選べます。
「Auto」にすると「M露出」でも露出補正が効くようになります。
昔ながらの撮影スタイル、「絞り・シャッター速度・ISO感度」
を個別に設定して撮影したい場合、「Auto」ではなく「P/A/S」を
選びます。
すると、M露出では「ISOオート」の設定ができなくなり、
ISO値を選べるようになります。

ところが・・・
　　「P/A/S」ではISOオートを使いたい。
　　「M」は独立してISOを設定しておきたい。
という場合、うまく行かないのです。

例えば、「M」でISO=800に設定したとしますと、
「Auto」だった「P/A/S」の設定もISO=800の固定値になっ
てしまいます。

それを戻そうと、ダイヤルを「P/A/S」のどれかにして
「ISOオート」にすると、「800」のまま保持して欲しかった
「M」のISO値が、最低の「200」になってしまうのです。

「P/A/S」と「M」のISO感度、独立して設定する方法、何か
ありませんか？
　　　　※なにせメニューが難しい

書込番号：22836158

[もとラボマン ２]

３ｄＢ（自宅）さん　こんにちは

自分の場合はPEN Fなので　 OM-D E-M1 Mark IIの事はよくわかりませんが　Mモードのみ　カスタムモードで設定し　C1などの登録したらどうでしょうか？

書込番号：22836224

[モモくっきい]

スレ主さんのような人の為にカスタムモードがあるのだと思います。

E-M1mkIIでは3種類登録できますから、大抵の場合は間に合うと思います。

書込番号：22836255

[メカロク]

３ｄＢ（自宅）さん

＞メニュー「E1」の「ISOオート有効」についてです。
　ここでは「Auto」と「P/A/S」（M以外）が選べます。

この文章自体が、可笑しくありませんか？

念のため、実機を操作しながら、このレスを書いていますが、「ISOオート有効」の選択肢は「P/A/S」と「All」の二つで、「Auto」という選択肢はありません。
　＊「Auto」と仰っているのが「All」のことであれば、下記とも矛盾しません。

「P/A/S」を選ぶと、例えば「A」モードで F 値を変更したり「露出補正」をしたりすれば、「ISO オート」の設定と現場の状況に応じて、SS が変動したり、ISO が変動したり、双方が変動したりしますが、「M」モードでは、SS と F 値の何れを変更しても、ISO は変動せず、標準露出との乖離を表示して呉れます。
　＊ISO が変動するためには、スーパーコンパネなどで「ISO Auto」にしておく必要があります。

「All」を選ぶと、「P/A/S」各モードでの動きは「P/A/S」の場合と変わらず、「M」モードでは、SS と F 値の何れを変更しても ISO が変動するようになりますし、露出補正も可能になります。

＞例えば、「M」でISO=800に設定したとしますと、
　「Auto」だった「P/A/S」の設定もISO=800の固定値になっ
　てしまいます。
＞「P/A/S」と「M」のISO感度、独立して設定する方法、何か
　ありませんか？

「P/A/S」モードは、各モードでの設定を別々に記憶する仕様になっていないので、仰る通りになるのが正常で、多分、他社機でも同じだと思います。

「P/A/S」モードと「M モード」で ISO を変えたいのであれば、他の方が仰っている通り、「M」モードをカスタム登録するのが良いと考えます。

書込番号：22836397

[スモールまんぼう]

＞３ｄＢ（自宅）さん
もとラボマン ２さんも書いてありますが、Mモードだけカスタム登録
（C1〜C3お好きな番号で）を使用してISO感度を固定にしておけば、
モードダイヤルを回すだけでOKになります。
カスタム登録の方法はマニュアルのP89（お気に入りの設定を登録する（カスタム登録））
を参照してください。
（ページ数はマニュアルのバージョンで多少前後しているかもしれません）

カスタム登録の使用時の注意点は、カメラの電源をOFFにすると撮影途中で設定した内容が
クリア（事前に登録した設定に戻る）されるので、モードダイヤルのP/A/S/Mのように
変更内容がずっと保持されません。
（カメラのスリープなら変更内容は保持される）
カスタム登録の場合は、ずっと設定を保持しておきたい内容は再登録する必要があります。

書込番号：22836424

[３ｄＢ（自宅）]

＞メカロクさん
はい。　AllとAutoを間違っていました。　正：「All」です。
すいません。

やはり「カスタム設定」しか逃げ道は無いですかな。

「All」でMまでISOオートになっちゃうと、どうしても違和感が。
MではISOを動かしたくないわけでして。　昔人間です。
　※昔人間なら、ISOオートなんて使うな、っと言われそうですが・・・。
例えば・・・めったに無いことですが　露出結果で照度を比較したいとき
など、MでS/A/ISOを固定したいわけです。

「ISOオート有効」設定で「P/S/A」を選んだ時は、P/S/AのISO設定と
MのISO設定を区別してくれればいいんですが・・・

結論：
・私の欲しい「M露出」はカスタム設定に置いておく。
・「P/A/S/M」のダイヤルは「ISOオート」で使う（Mでも露出補正が効く）。
これがこのカメラのスタイルだというところでしょうか。

書込番号：22836637

[松永弾正]

それがベターと思います。

書込番号：22836766　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

３ｄＢ（自宅）さん　返信ありがとうございます

自分の場合は　絞り優先がメインで　シャッター優先やプログラムはほとんど使わないので　絞り優先で　カスタムモードに使いやすいように登録していますが　P・A・S　モードを使いたいのでしたら　お考えの通り　Mモードをカスタムモードに登録が良いように思います。

書込番号：22836797

[モモくっきい]

「逃げ道」ですか‥‥。
機能はうまく使うという事だと思いますけれど。

スタイルっつうか、E-M1mkIIはカメラなんだと思いますよ。

カスタム設定書き込みがメニューの先頭にありますから、それなりに配慮はされていると思います。


私はこういう場合はこういう使い方をしている、と言う方が建設的。

書込番号：22836812

[３ｄＢ（自宅）]

なんというか・・・　まとめます。

(1)OM-D E-M1 mark2では「ISOオート有効」の設定で
　「All」と「P/A/S」が選べる。

(2)「P/A/S」に設定したとき、MではISOオートは選べないが、
　MでISO値を設定するとそのISO値が「P/A/S」に反映されて
　しまう。

(3)それを回避するため「P/A/S」でISOオートに設定し直すと
　MのISO値が最低値の200になってしまう。

(4)「All」と「P/A/S」の2つを選べるのは「M」の設定をISOオート
　から分離するためのもので、昔ながらの「S/A/ISO」を独立
　して設定できるようにするために設けた機能ではないだろか。

(5)all設定だけではMが「S/A固定」でISO可変になってしまうので、
　この設定機能を使ってMの動作を切り離せるようにした。
　　　（Mだと間違いなくISO固定にできるよう）
　でも(2)(3)の問題が生じている。

(6)だったら、「P/A/S」の設定ISO値(ISOオートを含む)と
　「M」でのISO値(オート無し)を分ける方が合理的ではない
　だろか。

(7)現状では、カスタム設定機能を使ってこの対策が可能。
　　※教えてもらったこと

・(1)〜(3)は現カメラの特性。
・(4)(5)は推測。
・(6)は私の希望。　　→メーカーへの「建設的意見」
・(7)は現状での解決策。　→ユーザーの「逃げ道」

今週になって初めて使うOM-D E-M1 mark2です。
　　※カメラとレンズが火曜に届いたけど、初期トラブルで
　　　まともな操作は金曜からスタート。
メニューをたどってのカスタマイズも初体験。
メニューのどこかにこれが解決できる方法が隠されているん
じゃないかというのが質問の発端です。

現状、ご教示いただいた(7)で解決できました。
でもファームウェアをちょいと触ってもらえれば
スマートに(2)(3)を解決できるでしょう。
これができれば「ISOオート有効」の設定項目が生きるんじゃ
ないかと感じます。
いかがでしょ？

　　※トラブルの件と併せて、週明けにメーカーに意見
　　　具申するつもり。

書込番号：22837290

[モモくっきい]

そういったロジックではなくて、MモードでのISOオートがオマケみたいなものなんだと思いますけどね。
MでもISOオートを使えるようにしておいた、くらいの事で。

そう捉えれば合点がいくのでは？

書込番号：22837362

[せっこき]

スレ主さんこんばんは。

マニュアルモードでのISOオート，たしかに仕様がイマイチ現実的でない(＝使い勝手が悪い。)なと，私も感じます。
ただ，E-5(のISOオート)に比べたら，露出補正可能になっただけ随分と実用的になったとは言えますけど(苦笑

おそらく，マニュアルモードにおけるISOオートやその際の露出補正がどのようなシーン(意図)で使われるのか?，ということを具体的に想定できていないのだと思いますョ。
昔の話，E-5での話になりますが，ISOオートにすると露出補正が全く出来なくなるのでは使いモノにならない，と，オリンパスのヒトに訴えたことがあるのですが，"なぜ???"，といった受け答えに終始して，こちらの意図や具体的な使い方を説明しても結局は分ってもらえなかった，ということがありました。
オリンパスにすれば「マニュアルはマニュアルでしょ?」という姿勢で，"マニュアル撮影" という昔の概念を引きずっているンだな，という印象でした。

私が説明したのは，「ISO優先撮影」的な操作(≒ 絞りとシャッター速度は固定でISOオートにより光の変化に対処。 )を時と場合によってマニュアルモードで行いたい，というコトだったんですが，残念ながらその意図を当時は全く理解してもらえませんでした (^^;


話がちょっと脱線気味になりますが，ISOオートだけでなく，A,S,P,Mの各モードで各々の設定を記憶してくれないのが不便，ってことが，私の場合はAFやAFターゲット等でも実は使いづらさを感じています。

私は被写体の性質に応じて A,S,Mを使い分けて撮る方でして，例えば，
　A(絞り優先)であれば S-AFのシングル・スモールターゲット，単写モードで撮ることが大半，
　S(シャッター優先)では C-AF(２５点)の連写モードが大半，
　Mは，AやSでは撮りにくい時のサブ的な設定として使うことが多いのでその時々によって設定は大きく異なり……

貼付写真はカヌー・ジャパンカップの公式練習の光景( ちょうどしぶきで顔が見えないヤツをセレクト(笑)。 )ですけど，例えばこういったシーンはシャッター優先C-AF(25点)の連写で撮ってますが，これが選手のスナップといった場合には絞り優先S-AF(スモールシングル)単写で撮る，なんて感じで，けっこう頻繁にダイヤルを切り替えて撮ってます。

となりますので，例えばAからSへダイヤルを回した時に，AFもターゲットも連写／単写もその都度設定を変えなければならないのが煩わしいなぁと(笑

Fnレバーに「AF，AFターゲット切り替え」の役割を担わせて対処していますが，これ，2役しか使い分けが出来ないんですよね(笑)。C-AFとS-AFだけなく，しばしばMFも使うことがありますので，本来ならAF-MF切り替えレバーとして使いたいんですが。
仮に[A]と[S]と[M]とで個々にAFモード／AFターゲットを記憶でき，レバーはAF-MF切り替え，という設定ができれば一挙に問題解決なんですけどネ ;-P

それと同じようにISOオートでも，ISOオート前提な[S][A][P]と，そうではない[M]とで個別に設定値を記憶してくれたら使い勝手はうんと良くなると，私もそう思います。

カスタム設定を使えば?，ということも言われますが，カスタム設定ですと，今度はC1,C2,C3へダイヤルを回すと，シャッター速度や絞り数がカスタム設定登録時の状態に "初期設定" されてしまうので，ココでも絞りやシャッター速度を "今使いたい" 値へ変更しなければなりません。
しかも，電源OFF→ONにすると，絞り数やシャッター速度は再びカスタム登録時の初期設定に戻ってしまいますから電源を入れ直す度に……なんてことに orz
(それにカスタムには深度合成とかプロキャプチャなどを登録しているので，できればこういったことにカスタムを使いたくないですし。)

たしかにヒジョーに多機能で使い手のあるカメラなんですが，使い勝手はちょっと中途半端な面もあるかなぁ，って。

A,S,P,M各ダイヤルを独立したモードとみなし，(設定値を)供用する項目と独立させる項目，あるいはC1-3ダイヤルにおける電源OFF→ON時にOFF直前の値が維持される項目，といった仕様を見直してくれると，使い勝手は飛躍的に向上するのに，とは思っています。

書込番号：22837512

[You Know My Name.]

カメラが変れば、仕様設定で戸惑う事も多いですね。
私なんかは、郷に入っては郷に従えじゃないですが、諦めちゃうタイプですね。

旅行先でブラケット撮影をしようとしたら、現場で連写・単写の概念(設定）がある事に気づきました。

当初、ドライブモードにセルフタイマーがに入っているので、
するとこれは、いやひょっとして、リモコンでないとボディ単体でセルフ連写設定できないのではないか〜？！
と思いきや、カスタムである程度設定可能でした。　（撮影間隔最短で 0.5秒は不満ですが）　

よく使う術ですので、カスタムポジションに設定していますが。

カスタムモードは、仕様を単純化(俺流に）するには良い仕様(近道）だと思います。

良いところも多いのだから、お互いの相違点は理解を深めて行こうと考えています。（３年ぐらいかかるかなぁ）

書込番号：22837568

[モモくっきい]

私はレバーに電源スイッチを割り当てていますので、基本機能重視です。
基本的な事を押さえておけば、迷わないというのもあります。

カスタム設定は撮影時にそれを基に変化させることができ、電源を切れば元に戻るというのは挙動としてはむしろ自然です。
状況を変えながらモード切替して撮影を続け、Cにしたら設定値ではなく前回撮影時のままだった、てのはCモードとしては使い難いものと思います。
Cが前回撮影設定記憶モードになってしまいますからね。

そりゃ、自分の思い通りに動けば個人的にはいいでしょうけど、多機能なカメラはその機能をどう使うかが問われているようにも思います。

私がオリンパス機で使いづらいと思うのは、水準器です。
他社の様に画面内に十字線で出してくれればフレーミング時に注意が行きますし、いいと思うのですが。

＞You Know My Name.さん

>カメラが変れば、仕様設定で戸惑う事も多いですね。

オリンパスに限った事ではありませんが、取扱説明書の記述が充分でなく、各設定時の挙動がどうなるのか確認しなければならない事もあるっていうのが、ちょっと・・・・て思う事も多いですね。

所詮は感度、絞り、露光時間だけの話の筈なんですが。

書込番号：22838279

[せっこき]

> Cにしたら設定値ではなく前回撮影時のままだった、てのはCモードとしては使い難いものと思います。

意味がちょっと違うんですよ。

"記憶" ではなく "維持" と書きましたとおり，ダイヤル位置を切り替えない間は電源OFF直前の状態を維持する，という意味です。
つまりスリープモードと同じように "維持状態" を導入して欲しいと，そゆこと。

もちろんスリープでも構わないんですが，例えば今の時期のようにクソ暑くてオーバーヒートしそうな状況( あるいは冬期 -10℃前後の環境下 )でスリープを繰り返していると，しばしばフリーズしちゃうことがあるので。
これじゃそれこそチャンスを逃します。
ちなみにこちらは岩手県北部の中山間部ですから，冬期の -10℃は "あたりまえ" です。

先のコメントで貼付したカヌー競技会の写真も，気温としては 30℃ちょっとでしたけれども，川面の反射による輻射熱が強く，川の水で何度も身体を冷やさないと熱中症になりかねない状況でしたが，案の定，一度だけでしたがスリープモードに入ったきり，復帰しなくなりました(苦笑
こういう状況では電源OFFで待機するしか無いんですよ。( 冬期も然り。)
極限状態じゃないかと言うかもしれませんが，フィールドで撮影していれば，むしろこういう状況は日常茶飯です。

カスタムのダイヤル位置が一定のままということは，少なくとも似たような条件下での撮影を繰り返しているのだとみなしても良いと思います。
であれば，電源OFF→ONでOFF直前の状態を維持して復帰する方が合目的だと思いますけどね。

書込番号：22838607

[モモくっきい]

お望みの状況の場合は、電源を切る前にその状態でカスタム登録すればいいのだと思います。

私は撮影の間があくときは、大失敗を防ぐ為にM、Cの場合は常用しているAにしてから電源を切る事にしています。
銀塩カメラからのスタイルがなかなか抜けないんで、露出補正やAEロックは頻繁に使い、MやC自体あまり使わないのですが。
昔はシャッター優先派だったんですけどね。

>ちなみにこちらは岩手県北部の中山間部ですから，冬期の -10℃は "あたりまえ" です。
私は-15℃になっちゃうようなところに住んでいた事もありますが、何か？

私も、ここを何とかって思う事がありますが、それは私の撮影スタイルにおいてであって、そうする事によって多くの人にとって使い易くなるか、といえばそうでもない。

で、このカメラの様に多機能なカメラのどの機能をどう使って臨むか考える事にしています。
機能を使う意味を自分で見つけるというんですかね。
その方が気分的にもいいと思いますし。

書込番号：22838783

[メカロク]

せっこきさん

私も、せっこきさんと同じように、カスタムモードでは、バッテリー消耗防止などのために電源を切ると、折角の現場に合わせた設定が登録時の設定に戻ってしまうのは残念で、OLYMPUS さんには、電源を切っても A/S/M モードと同じように設定を記憶して、電源再投入時には、「電源を切る前の設定を維持し、モードダイヤルを他のモードに切り替えた後で戻せば、登録時の設定になるようにできれば使い易くなるのではないか？」と提案したことがあります。

しかし、振り返って見ると、例えば「プロキャプチャー」モードで鳥や昆虫の飛び出しを待っている時に、留まっているところも記録したくて一時的に単写に切り替えるとか、「深度合成」モードで撮っている時に風が強くなって、一時的に通常撮影に切り替えるとかも多く、この場合、例え上記のような仕様に変更になっても、元のカスタムモードに戻したときには登録時の設定に戻ってしまうので、今では、次のような仕様になればいいのではないか？　と考えています。
　＊カスタムモードで撮影中に電源を切った後、電源を再投入した時は、電源を切る前の設定を維持する。
　＊カスタムモードで撮影中に他のモードに切り替えた後、元のカスタムモードに戻した時も、
　　他のモードに切り替える前の設定を維持する。
　＊登録時の設定に戻すには、当該カスタムモードにした上で、例えば「OK」ボタンを押しながら、電源を投入する。
　　・電源 OFF 時に「OK」ボタンを押しても、カメラは認識できないかも知れませんね。
　　　その時は、例えば「OK」ボタンを押しながら、当該カスタムモードに切り替えるとか・・・

これでも、現状の方が使い易いと考えられる方も多いなら、メニューで現状仕様と新仕様を選択可能とすることは、簡単にできる筈です。

如何でしょうか？


モモくっきいさん

＞お望みの状況の場合は、電源を切る前にその状態でカスタム登録すればいいのだと思います。

私の場合、カスタム登録時の設定は、多くの場合に最小限の設定変更で対応できる最大公約数的なものとしているので、その時の設定で安易に登録し直すと、後々困るんです。
E-M1 MarkII の場合、カスタムモード登録が３つまでで、追加登録する余裕はない（ホントは、もっともっと欲しい！）ので、仰るようなことも、時には泣く泣く遣るのですが・・・

書込番号：22838993

[You Know My Name.]

☆ モモくっきいさん

＞各設定時の挙動がどうなるのか確認しなければならない事もあるっていうのが、ちょっと・・・・て思う事も多いですね。

あるあるです。。。（−−）：

プロキャプチャーモードを選択しようとしたら、出来なかったり。
BKT設定してたら、無理なんですよね、解除してからでないと。　　当たり前なんでしょうけど、最初は慌てます。

書込番号：22839049

[モモくっきい]

＞メカロクさん

カスタムモードの書き込み時なんかに選択できればいいですね。

ただ、簡単に出来る筈という前提には根拠がないと思いますよ。
初期のE-M5mkIIのようにファームウエアが重くて起動に時間が掛かるのは避けて欲しいですし、トレードオフの部分もあるかと思います。


＞You Know My Name.さん

私はプロキャプチャーが欲しくて本機を導入したのですが、切り替えがもう少し簡便だったらと思う事があります。

今までスーパーコンパネからやっていましたが、左手側の切り替えボタンの方が速いのかな、なんて思ったり。
これを他のボタンに割り当てできればと思って弄ってみましたが、左手側ボタンは連写とHDR同列ですが、他のボタンに割り当てできるのはHDR切り替えだけなんですよね。

写真つうのは、前にも書きましたが、たかが感度、絞り、露光時間の組み合わせに過ぎないので、この辺の機能は使う側の問題だと思ったりします。
しかし、デジカメならではの追加機能は簡便に切り替えできないかなと思う事があります。
要は、普通のカメラから簡便に切り替え出来て、すぐに戻せればいいなと。

その点では、デフォルトでマウントエプロン右側にワンタッチホワイトバランスを持ってきているのはGOODだと思っています。

書込番号：22839284

[３ｄＢ（自宅）]

金曜以来、E-M1 mk2をあれこれ触っていますが、まだまだ分からないことが・・・

カスタムモードにお気に入りを設定して（今回の私の場合だと露出補正できないM露出）
使っている時、その露出モード(P/A/S/M)だけ他のに変えたい時。

「ありゃ、露出モードの変更はダイヤルだけでしかできないの？」
ということは「ダイヤルC1〜C3」から動かす必要が。
するとカスタムモードじゃなくなっちゃう。

説明書を読むと『カスタム呼出』というのがある。
なるほど。

カスタムモードに居ながら（ダイヤルを回さずに）、露出モードを変える方法ってないでしょか？

書込番号：22840048

[スモールまんぼう]

＞３ｄＢ（自宅）さん

>カスタムモードに居ながら（ダイヤルを回さずに）、露出モードを変える方法ってないでしょか？

”露出モード”とは”撮影モード”を意味しているのでしょうか？

引用前の文章を読んで、？が頭の上に出ていますが・・。
撮影モードダイヤルを回してカメラの設定を切り換えるようにしないとダメだと思います。
何故、撮影モードダイヤルを回す方法ではダメなのでしょうか？
撮影モードダイヤルロック（ボタン）を必ず押し込んでおく必要はありませんし。

書込番号：22840938

突然ブラックアウト

[honkakuha]

撮影していると、突然ファインダーが真っ暗になり、ファインダーから目を離してもモニターも真っ黒のまま、という状態になることがあります。今日は何度もあり、撮影機会を逸しました。
何らかの操作によって起きる現象とは考えにくいと思います。恐らくバグではないかと思います。
皆さんのボディーでは起きないでしょうか？

書込番号：20568099　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

大変ですね。

今のところないです。
初期不良の可能性を疑ってみてはいかがでしょう？

書込番号：20568109　スマートフォンサイトからの書き込み

[津田美智子が好きです]

＞honkakuhaさん
発売から一ケ月も立たないのに・・・・
やはり初期の製品は避けた方がいいのか
お早くメーカーに問い合わせたほうがいいと思います

書込番号：20568129

[honkakuha]

＞hiro*さん
＞津田美智子が好きですさん

やっぱりこんな仕様はないですよね。
でもバグなら基本的に全員出るはずだと思うんですよね。
1台だけ出るバグってあるのかなあ？

書込番号：20568186　スマートフォンサイトからの書き込み

[fuku社長]

バグではなく、初期不良だと思いますね。

バグなら同様のスレが立ち上がると思います。

購入店に相談して交換してもらうのが良いと思いますね。
時間が経つと修理対応になりそうなので。

書込番号：20568206　スマートフォンサイトからの書き込み

[guu_cyoki_paa]

無意識のうちにレンズ着脱ボタンお押している。
レンズが少し回転してしまっていて接触がうまくいってない。

いずれにしろレンズ-ボディー間の通信ができないと真っ黒になるよ。　　＼(-o-)
レンズの付け直しで解決するとおもうけど。　　(*^ ^* )V

書込番号：20568228

[津田美智子が好きです]

＞honkakuhaさん
1台だけ出るバグってあるのかなあ？

1台だけと限った事ではありません
故障したら皆ここの掲示板に書き込むわけではありませんし
販売店に持ち込む、メーカーに問い合わせるなどしていると思います
メーカーに問い合わせたら、初めての事象などと言い訳したりもしますし
早急にメーカーに問い合わせるなり、販売店に相談されることをお勧めします
ここに書き込んでも機械は治りません

書込番号：20568233

[山ニーサン]

この場合バグではなく物理的に部品が破損しているんじゃないかと？

すこし、入院すると元気になると思います。

書込番号：20568275

[へちまたわし2号]

試されたと思いますが、「電池抜き差し」「初期設定リセット」しても同様でしょうか？
初期不良の可能性が考えられそうですね。
購入店に相談してみては。

書込番号：20568325　スマートフォンサイトからの書き込み

[しあわせの赤い鳥]

＞honkakuhaさん

こんにちは。
もしかして、バッテリーグリップを付けていませんか。
私のEM-5�Uで、撮影中に何度か突然ブラックアウトし、何の操作も受け付けなくなってしまい、とうとう故障してしまったのかと思い、そこで撮影を諦めて家に戻って再度確認してみると、バッテリーグリップの取付け（グリップの取付けネジと言うのか、ダイヤルと言うのか？）がゆるんでいることに気付きました。
それを締め込んでみたら即復帰しました。
その後も撮影中に何回か同じ事が発生するので、今では時々締め付け状態を確認しながらの撮影となっています。

長くなりましたが、念のため別機種ではありますが事例を書きました。

書込番号：20568367　スマートフォンサイトからの書き込み

[はすふく]

初期型ですが、スレ主様と同様の不具合が発生した経緯がありました！
電池を抜いたり底面を叩くと元に戻るんですが、かなりの頻度で出るようになってしまったので修理に出しました。
結果、シャッター交換で無事に復活しました！

残念ですが初期不良の可能性大なので、メーカーか買ったお店に相談がよろしいかと思います。
また、その時は使用しているレンズも持って行きましょう。

書込番号：20568409　スマートフォンサイトからの書き込み

[fumiojin]

私も２回ぐらいあったかも？ 今度気をつけて確認してみます。

書込番号：20568449　スマートフォンサイトからの書き込み

[beebee.zoo]

＞honkakuhaさん

アイセンサーの不調の可能性があります。
一度アイピースを外して掃除してみてはどうでしょうか？

自分も目に見えない油膜が付いて他のカメラでしたが慌てた経験があります。その時はメーカーのサービスへ持ち込みましたが、そう説明されました。

一度やってみて下さい。

書込番号：20568710　スマートフォンサイトからの書き込み

[honkakuha]

＞山ニーサンさん
＞guu_cyoki_paaさん

ソフトではなく部品不良による接触不良かもしれませんね。
ブラックアウトと言っても表示は出ており、レンズ着脱ボタンを押したときと同じだと思います。

＞はすふくさん

やはり部品不良のようですね！これで確信を持てました。
シャッターですか。なるほど…。

修理に出そうと思います。
皆さまありがとうございました。

書込番号：20568761　スマートフォンサイトからの書き込み

[t_まっちゃん]

皆さんが色々と言われてますが、、私もありました。

何か挙動が可笑しくなることが二回ほどありましたが電源の切入で復旧してました。
昨日は300/4でミサゴを撮っていて（既に何百枚かは撮ってます）いきなりシャッター半押しでAFが動作しなくなり、
他の色んなボタンを押しても反応せず、マウント部分をガシャガシャやっても駄目、電源の切入でも音沙汰なし。
仕方なしにバッテリーの抜き差しをして復旧しました。帰宅後に念のためALL RESETし再設定し直して今のところ現象は出ていません。

過去にも色んな機器（勿論カメラも含めてですが）で初期動作不明な現象は経験していますので様子見を決め込んでいます。

書込番号：20568812

[honkakuha]

私も電源の入れ直しで直りましたが、今日は続けて何度も起きたので諦めてE-M5�Uに切り替えました。
オールリセットの設定やり直しは面倒ですね。頻度が極めて低ければありですが。
現状は怖くて使えないレベルなので修理に出します。

書込番号：20568823　スマートフォンサイトからの書き込み

[CXEOS]

こんばんは。
私も発売日に入手して、いままで大丈夫だったのですが今日、フリーズしました。
スレ主様とは症状がちがいますが、t_まっちゃんさんの症状に似てるかもしれません。

本日２時間くらい撮影中にフリーズ２回
レンズは購入後はじめて使った40-150F2.8

いきなりフリーズして、ファインダー内の映像のみが停止したまま映っているだけ。
モニターはブラックアウトして、その他ボタン操作一切不可能。電源ボタンでON・OFFでも電源が切れない。
そしてバッテリー抜き挿しで復旧しました（２回とも）。

その後、バッテリー抜き差ししたせいかわかりませんがバッテリー表示が少し変になりました。
バッテリマークは半分残ってるのに、残量が6％と表示されその後、0％になっても動いていました。

書込番号：20569124

[honkakuha]

何か色々ありそうですね。
同じ症状か分かりませんが、ブラックアウト(表示は出ます)何人かの方で起きていることから考えると、ある条件で起きるバグの可能性もなきにしもあらず、かな？

書込番号：20569215　スマートフォンサイトからの書き込み

[これって間違い？]

　カメラと云う機械は、写真を撮るために特化されたパソコンですから、何か可笑しいと感じたときには、パソコンでフリ
ーズしたときにやる電源コードを引き抜いて20秒程度経ってから、その逆をやってもう一度起動する。
　
　それと同じ事をやってみると殆どが解決するんじゃ無いかと思います。バッテリーを抜いて20秒程度経ってから、入れ直
してみると正常になる場合が多いようです。

　勿論、レンズ交換もやり直し、メニュー設定に誤りが無かったかどうかなどを再点検する必要もありますし、ミラーレスに
多いボディーの小型化の所為で、うっかり押さなくて良いボタンを押してしまったり、ジョグダイアルを回してしまったりと云
う場合もありがちです。

　ただし、同じ現象が起きるようでしたら、これは初期不良だと思いますから側にそのメーカーのSCがある時にはそこで
診断を受け、近くにSCが無い時には、購入した店に持ち込むことです。

　そこで、自分の誤りか、初期不良なのかの判断が付きます。もし、その店にデジカメには特に精通している店員がいれば
、なおさら良い。自分では気の付かなかった、そのカメラの新機能発見なんて言う僥倖に出会えるかも知れません。

　

　
　

書込番号：20569389

[ｎｉｇｈｔｂｅａｒ]

honkakuhaさん
メーカーに、電話！

書込番号：20570194　スマートフォンサイトからの書き込み

[アナログおじさん２００９]

☆honkakuhaさん

メーカーに出されるということですが、いつでも安心して撮影できることを考えれば、手元にカメラがない間淋しいでしょうが、やはり、メーカー送りが最善だと思います。３年半ほど前、同じようにＭ１がブラックアウトして（こちら何度かブラックアウトを繰り返した後、最終的にはバッテリーの抜き差しで復帰しませんでしたが）修理に出し、以来相当枚数撮影しましたがトラブル無しになったじいさんです。


☆CXEOSさん

毎度お世話になっています。精力的に撮影されていらっしゃると思いますので、ブラックアウトの件、気がかりですね。野鳥撮影の決定的な場面でこれが起こったら悲しいですもんね。

上にも書きましたが、自分も最初は数回ブラックアウトしてもバッテリーの抜き差しで復帰していましたが、ある日、とうとうブラックアウト後、電源が入らなくなり修理に出しました。このときはトンボ撮影だったのと、保証期間内だったので、比較的平常心でしたが・・・（＾＾）。

バグも含め、電気系統などはブラックボックス化している部分も多いと思いますので、お詳しい方の説明があるとはいえ、個別的なカメラの不具合の話なので、気になるようであれば、自分のささやかな個人的な体験からは、対応には迅速なイメージのあるオリンパスへのメーカー送りをお薦めします。

書込番号：20570269

現像ソフト

[お気楽隠居]

去年の4月にこの板で相談してアドバイスをいただき、Lightroom5.6 から Lightroom Classic にバージョンアップしました。
それで M1 Mk2 の LAW ファイルは読み込めるようになったのですが、パソコンへの負担が重くなって操作にストレスがたまります。
パソコンも9年目なので買い替え時期ですし、ついでに現像ソフトも軽いものに変えようかと考えています。
その際に、今まで画像の整理に Lightroom でキーワードとして付けてきたタグデータは別ソフトでも生かせるものでしょうか。
お勧めの現像ソフトやタグデータの生かし方など、アドバイスをいただけるとありがたいです。

書込番号：22824235

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

いや
とりあえずパソコン換えれば問題解決すると思うけども…
９年前のPCはさすがに問題アリアリです(´・ω・｀)

書込番号：22824340

[モモくっきい]

現在お使いのPCのCPUが9年前であってもIntelのcoreプロセッサの場合はPCを換えても思ったほど処理速度は高速化しないかもしれません。
Atomやセレロンの場合はPCを換えた方がいいと思います。

まずはこの辺をご確認ください。

Lightroom Classic の必要システム構成
https://helpx.adobe.com/jp/lightroom-classic/system-requirements.html

これを見ますと、GPUのアクセラレーションを使用するのにItelHDグラフィックスを利用する場合はSkylake 以降の GPUとありますから、2015年後半に登場したCore iの6th Gen以降が必要である事が分かります。
GPUがAMDの場合は大丈夫でしょう。
他のGPUに関してはDirectX 12 または OpenGL 3.3の動作が条件のようです。

要は、GPUがAMDでない場合でItelHDグラフィックス以外のGPUを搭載している場合はDirectX 12 または OpenGL 3.3が動くかどうか、ItelHDグラフィックス利用の場合はCore iの6th Gen以降であるかどうかが一つの目安となります。


これはOlympus Workspaceの開発の人から聞いた話ですが、ItelHDグラフィックスは、これのクセにより色々不具合があるのだそうです。
これはソフトウエア側では何ともならないのだそうで、Olympus WorkspaceではバージョンアップでこれをGPUとして選択できなくなりました。

ＰＣを代えるのであれば、DirectX 12 または OpenGL 3.3が利用できるItelHDグラフィックス以外のGPUを積んでいるCore iプロセッサのものを選ぶと言ったところです。

タグ情報は、ある程度の汎用性があるもののようですが、それがそれぞれのソフトウエアでどの程度共用できるかについてはよくわかりません。

とりあえずオリンパスデジタルカメラのユーザーであれば無料で使えるOlympus Workspaceを試してみてはどうでしょうか。
これで不足があれば他のソフトを考えればいいのだと思います。
他のメーカのカメラと混用する場合は画像処理ソフトは汎用品を使いたくなるかもしれないですからね。

書込番号：22824621

[お気楽隠居]

＞モモくっきいさん

詳細な解説をありがとうございます。
紹介いただいたLightroom Classic の必要システム構成はチェックしていませんでした。(^^ゞ
現在使っているPCはCore i5 の 2.4GHzマシンですが、GPUが古い事とRAM実装が4GBしかないのがネックだろうと思っていました。
実は「ThinkPad E595 価格.com限定モデル」をコスパの高さから発注したところでして、急いで仕様をチェックしてみました。
CPU、GPU共に要件を満たしているようで、RAMも12GBに増設していたので Lightroom を使い続けるには安心できそうです。

私の場合、現像ソフトでは単純な処理しかしていないので軽いものがいいのですが、5万枚程度あるストック写真のタグが生かせないと Lightroom を使い続けるしかなさそうです。

書込番号：22825869