α7C ILCE-7CL ズームレンズキット のクチコミ掲示板

Catalyst Prepare について質問です。

[mohikan]

動画撮影をメインにしています。
普段は、Catalyst Browseを使用して手振れ補正をしています。

旅行などに行ったときには、小さな手振れが気になり複数の動画クリップを一つづつ補正しているのですが、
Catalyst Prepareは一括で動画の手振れ補正があると聞いたことがあります、
旅行帰りの沢山のクリップが一括補正になるなんて、とてもありがたい事だと思いました。
月額1500円程で、年額150000程度だと思います。
調べてみても、回答にたどり着けることが出来ずここで質問させて戴きます。

質問は、
１　手振れ補正の％は、それぞれの自動に合わせて実施するのか？
それとも、一括％なのか？
２　一括補正は何クリップまでなのか？（大体で）
３　使い勝手は良いのか？

もし、使っていたり、知識がある方がおりましたらご回答頂ければ嬉しく思います。

書込番号：24608831

[ＭｉＥＶ]

Catalyst Browseって、手ブレ補正は出来るけど、複数は出来ないと記載がありますが。
https://www.sonycreativesoftware.com/webhelp/catalystprepare/jpn/Content/Stabilizing_clips.htm

書込番号：24608884

[mohikan]

ＭｉＥＶさん　返信ありがとうございます。

Catalyst Browseは手振れ補正を複数出来ないので、
Catalyst Prepareはどうなのでしょうか？と言う質問をさせていただいてます。
何か知識がございましたらよろしくお願いします。

やはり使っている人は居ないのかも知れませんね。

書込番号：24608935

[マイペス]

はじめまして。
個人的にも気になり、試用トライアルがあるので試しにしてみたら一括の手振れ補正可能でした。

有料で14ドルですがかなり便利ですね。
自分は軽くしただけになるので一度試用トライアルで試されたほうがいいかと思います。

書込番号：24616447

[mohikan]

>マイペスさん

返信ありがとうございます。
トライアルがあるんですね。

是非試してみたいと思います。
一括補正も可能など情報ありがとうございます。
とても助かりました。

書込番号：24633292

バックアップについて【業務・動画】

[_freecom_]

バックアップについて
この機種を業務で動画使用されている先輩方にお聞きします。

これまで動画長回しが必要な業務が多くGH5で運用していました。
GH5にNINJAを載せてモニタリングとバックアップ収録です。
本体収録と外部収録が物理的に分かれた機種で行えることに安心感がありました。
SDへのダブル収録は長回し時に最後のデータ書き込みがうまくいかず両方とも読み出しがうまくいかなかった経験があります。
外部でNINJAを回していたので助かりました。
それ以前はXDCAM複数台での運用などでしたが機材運搬や撮影場所、価格、画質などを考慮して一眼レフ、ミラーレス運用に移行しています。

α7cは長回しができるようになり、フォーカス、顔検出などが優秀そうで、このタイミングで手に入ったα7cの運用を検討中です。
しかしながらHDMIバックアップ収録で壁に当たっています。
収録は4K30pです。この状態でHDMI出力すると本体側のモニタには画面は表示されず、顔検出もできません。
本体収録+HDMIでの外部収録を同時に行う際はMF、通常のAF、本体液晶でのタッチフォーカス（枠が出ないので位置は勘？）になるようです。

αシリーズで業務運用の場合はどのように運用されていますでしょうか。
7cはシングルスロットですが「NINJAで外部収録すればいいや」と考えていたために困っています。

（ちなみにαシングルスロット収録で「消える」などの経験はありますでしょうか。）

ちなみに普段は何台ものカメラを持ち運んで運用するためにα7cの小ささ、バッテリの持ち、顔検出、長回し、価格の面でひかれ試験導入しています。

先輩方のお話をお聞かせください。宜しくお願いします。

書込番号：24597139

[pmp2008]

＞_freecom_さん

α7Cを業務で動画使用はしていませんが

α7Cは動画の「顔/瞳AF」は「XAVC S HD」に限られているようです。「XAVC S 4K」では、［記録設定］やHDMI出力の有無には関係なく、「顔/瞳AF」はできないようです。

ヘルプガイドをお知らせします。この記述は分かりにくいかもしれません。

α7C ヘルプガイド
「瞳にピントを合わせる（顔/瞳AF設定）」
------------------------------------------------------------------------------------
以下のときは、顔検出/瞳検出機能は使えません

［記録方式］が［XAVC S 4K］、［記録設定］が［30p 100M］または［30p 60M］で、［4K映像の出力先］を［メモリーカード+HDMI］に設定しているとき
------------------------------------------------------------------------------------

なお、「XAVC S HD」であれば、「顔/瞳AF」を効かせて、本体のモニターに表示しつつ、HDMIを出力できます。
それには、「HDMI情報表示」設定を「なし」にする必要があります。

α7C ヘルプガイド
「HDMI設定：HDMI情報表示」
https://helpguide.sony.net/ilc/2020/v1/ja/contents/TP1000116246.html
------------------------------------------------------------------------------------
なし：
テレビに画像情報が表示されない。

テレビにはカメラ映像のみ表示され、本体のモニターにはカメラ映像および画像情報が表示される。
------------------------------------------------------------------------------------

書込番号：24597368

[_freecom_]

＞pmp2008さん

ご回答ありがとうございます。そうだったんですね、、、新たな運用方法も含めて検討します。

マニュアルを読んでいて思ったのですがSONYは業務機含めて昔から「但し書き」が多いんですよねぇ。
4K撮影後に編集でのクロップ使用も多いので、基本のAFを信じつつ
F値を絞り気味、パンフォーカス気味に撮影。解像度の高さとダイナミックレンジの広さを武器にすることを検討してみます。

書込番号：24600023

[._]

＞以下のときは、顔検出/瞳検出機能は使えません

＞［記録方式］が［XAVC S 4K］

それでもAX６０のAFよりはいいんでしょうか？4Kはピン合わせもシビアなんでしょうか？

高輝度の後付けディスプレイにモニターしながらジンバルに取り付けてガッツリAF食いつく機体ないでしょうか？

書込番号：24728728

[_freecom_]

＞._さん
AX60と厳密に比較したことはありませんが、顔認識がなくても比較的AFは優秀と感じています。
（AX60はAFが残念な感じですよね）
レンズや状況でも変わると思いますがa7シリーズのAFは比較的優秀と感じています。

書込番号：24729859

星空の撮影方法 その後のご報告とご質問

[釈迦如来@弥勒菩薩]

先日はいろいろ教えてくださりありがとうございました！
土日休みが取れたので、いましかないと思い撮影に行ってきました。

・つかったのはアルファ7Cと1635GMです
・三脚は、UT-43Dですら重かったので”Velbon（ベルボン） ミニ三脚 2段 EX-ミニS II”にしました
・画角は26mmくらいで、露光時間は30秒、ISOは4000にしました。
・このカメラはクリエイティブモードというのを選べるんですが夜景にしてしまいました

まず写真自体が下手で、現像もよくわかっていないにで、それはどうしようもなく申し訳ないです。今後勉強していきます。
反省点というか今後学びたい点として
・暗闇での撮影が怖く、三枚しか撮影できませんでした
・同じ理由で16mmの広角にすることを忘れていました
・同じ理由で偏光フィルターをつけたままでした(使いこなせてないんですが)。フィルターを外してしまうとほこりがつきそうで心配です
・スマホの電源が切れてしまいこのページで教えて頂いたISO F値 露光時間を思い出せなかった
・三脚ではカメラを上向きにしたときに倒れそうになりました。うまい固定の仕方をしっていればよかったです。スマホ用なので無理があるのかもしれません…
・あと星を取る時用に1224GMを買った方がいいのかどうかです。レンズ何年たってもずっと使えると聞いたためです。
・別のもう少し画素が多いミラーレスを買った方がいいのかどうかです。カメラはどんどん新しいのが出るのと、休みがほとんどとれないので無駄になってしまうのが心配です

望遠鏡は重すぎてもっていくことは無理でした。キャンプとかしたときしか厳しそうです。
今後もご迷惑でなければ助言をいただきながら何度も練習していこうと思います。

書込番号：24584048

[アートフォトグラファー53]

いや、星撮りは
高性能レンズほど結像性能が良すぎて
星が小さくしか写らないです

それでケンコー、プロソフトンAと言うフィルターで
ワザと星をボカして星の存在感を写したのです

しかし、プロソフトンAでは
地上のものまでボケ過ぎて
プロソフトンクリアと言う改良型が出ました

自分は星の存在感はフィルターみたいに写したい
しかし地上のモノはソフトにしたく無い
でソフトフィルターを使いません

まず、星にピント∞に合わせません
ピントは前目、前目に起きます
すると星がボケてくれて
星の存在感が写るんではないかな

クリエイティブスタイルの
風景で
夜のイメージカラーでWB3000°
彩度とシャープネスを強めにかけ
編集で鮮鋭度をあげれば
星の存在感が出てきます

とにかく星は写りにくいから
元々、星がたくさん見える
日、時間、場所　選びですね
深夜2:00ごろがピークなのですが、面倒くさいです

天気予報Jpで星撮り指数を調べたり
何とかと言うサイトで
雲の濃さをリアルタイムで表示してます

書込番号：24584120　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

星空は撮影しないのですが、この画像を見ますとピントが甘いのではないかと思います。ピントはどのように調節されたのでしょうか？

書込番号：24584238

[ありがとう、世界]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

新しいレンズは「現在すべき事が出来るようになってから」をお勧めします。特にピント。
(最も星が「小さく見える」状態が、ピントが合っている状態になります)


しかし、コロナ禍不況の中で、少しでも経済を回すという意義で、いつでもサッサと買って良いかもしれません(^^;

書込番号：24584262　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

あと、「現像」は、もっと優先順位を下げるべきかと。

現状で「現像」の優先順位を上げることを自動車で喩えると、タイヤもブレーキも磨り減って危険極まりない状態にも関わらず、小さなキズのために慌てて全塗装をしているような感じですので(^^;

書込番号：24584274　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

こんにちは。


・暗闇での撮影が怖く、三枚しか撮影できませんでした

暗闇で目がくらまないように、赤色のヘッドランプとか、両手があく

手元作業用のライトがあるとよいです。撮影場所に行くまでの明るい

懐中電灯も大事です。


（暗闇自体が怖いなら場合は仲間と行くか、治安上の理由などの

場合はそんなところにはそもそもいかない、になると思います。）

仲間と行く場合は、お互いの三脚を蹴らないように注意が必要です。

場所を決めたら不用意にうろつかない、声掛けして動くなどです。


・同じ理由で16mmの広角にすることを忘れていました

暗闇でもわかるように、ズームリングを上から見て左側に回すと

16mmになるとか、レンズが一番伸びる16mmとかを覚えておく。

目がくらまない赤色ヘッドランプ（両手で作業できます）を

買って現地でも確認と作業ができるようにしておくとベストだと思います。


・同じ理由で偏光フィルターをつけたままでした(使いこなせてないんですが)。
・フィルターを外してしまうとほこりがつきそうで心配です

偏光フィルターは露出も落ちますし（ISOも高くなる）、星撮影につける意味も

乏しいですので、「出発前に」無色透明の「保護フィルター」に付け替えておくと

良いと思います。


・スマホの電源が切れてしまいこのページで教えて頂いたISO F値 露光時間を思い出せなかった

スマホをライト代わりに使わなくてよいように、ヘッドランプや懐中電灯は

別に用意する、寒くてバッテリーが上がりやすい場合はUSB接続の

モバイルバッテリーも持参されるとよいと思います。


・三脚ではカメラを上向きにしたときに倒れそうになりました。

Velbon ミニ三脚 2段 EX-ミニS II卓上三脚（ほぼマクロ用）ですか？

三脚が小さすぎで耐荷重では問題がなくてもカメラ+大きなズームレンズを

上に向けた時の重心の位置が脚の接地点を結んでできるつ三角のギリギリ

内側あたりなら、とても不安定で倒れやすく高価な修理代を払うことになります。


トラベル三脚のUT-43D程度の脚の長さ（設置点の三角の大きさ）は必要

ではないでしょうか。

ブレなさ、という点ではトラベル三脚ですので伸ばさないほど良いですが、

もし不安定な場合は脚を太い方から一段伸ばすとよいと思います。


・あと星を取る時用に1224GMを買った方がいいのかどうかです。レンズ何年たってもずっと使えると聞いたためです。

まずは16ミリを使ってから考えて見られてもよいかもしれません。


撮影された26mmの対角線画角（うつる範囲を画面を斜め方向に

頂点を結んだ線の角度で表示）は80度、16ミリでは107度で3周り

ほど広く写ります(10度で一周り広い、とした場合）。

12mmなら122度で、16mmよりさらに1.5周り位広くなります）



・別のもう少し画素が多いミラーレスを買った方がいいのかどうかです。

露出中、画面上の星の移動に伴い、長時間露出による明るさの

上がり方も高画素機のほうが不利な気もしますので、不要な気がします。


高感度性能が良いα７Cできっちりと撮れない場合は、他のカメラでも

撮れないような気がします。まずはカメラやレンズの操作に慣れるのが

先かもしれません。


部屋を真っ暗にして、ヘッドランプを付けて、もしあれば室内プラネタリウム

（マニュアルフォーカスでピントを合わせる練習）などでカメラや三脚の

基本的な操作を事前に練習をされるのも良いかもしれません。

（プラネタリウムのほうが明るいかもしれませんので、露出値自体は

違うかもしれませんが）


バッテリーギリギリのスマホ灯り、地面の様子もよくわからない、超ミニ三脚、

ＰＬフィルター付きレンズ、恐怖を感じる場所、でぶっつけ本番だと、ベテランの

方でもうまくいかないかもしれません。

書込番号：24584278

[釈迦如来@弥勒菩薩]

お見苦しいものをすいませんでした…

ミニ三脚（地面に置いて使いました）なので、ピントもよく合わせられませんでした。
星空をみるのが小学生以来なので、どの星がどれかわかりません……
なので、ピントをちゃんと合わせるにはそれなりの高さのある三脚を使うか、スマホで操作をしながらになるのでしょうか。

星空に対する知識不足からどこに何を見てるのかもわからなかったので、スマホアプリがあればいれたいと思います
sky guideというアプリは入ってました

そういったことすら知らずすいません

ただ、職場で室内にずっといて、普段はスマホばっかりみている生活から、自分の目で、実際に見る星はとても綺麗でした。色々教えてくださった方々に感謝いたします

書込番号：24584294　スマートフォンサイトからの書き込み

[釈迦如来@弥勒菩薩]

また、わかりやすい詳しい助言くださりありがとうございます。
またご返信すべて読ませていただき返信します。

書込番号：24584307　スマートフォンサイトからの書き込み

[sonyもnikonも]

一応、撮れているから、これはこれで問題ないような・・・・元画像は結構ブレてますが、モニターで見るだけなら問題なし。

どんな不満があるか書いていただけると、適切なコメントが付くだろうと思います。

気がついたことだけ。

１．三脚が貧弱すぎ。三脚は基本的に水平で撮影するのを基本として設計されています。斜めにするとすさまじい荷重がかかります。画質というより、カメラが倒れるのが心配です。

２．星団撮影まで将来撮影するなら、機材を本格的にしたほうが良いでしょう。カメラについている赤色フィルターを解像して外す必要があります。facebookには、星団撮影のマニアが大勢いるので、相談しましょう。わたしも元グループ員でした。海外では、星景撮影といって、星だけでなく、背景の景色も一緒に撮影することが多いようです。合成も一般的。

３．日本は光害が強く、湿度も高いので、星の写真には不利です。アラスカが良いそうです。日本では、どんなに高い山に登っても、街の明かりが見えてしまいます。

書込番号：24584518

[横道坊主]

＞フィルターを外してしまうとほこりがつきそうで心配です

偏光フィルターを着けるとISO感度が上がって画質が落ちるので外しましょう。
また、プロテクターも曇る事が多いのでなるのでなるべく外しましょう。
後、16mmで露出時間30秒は長すぎです。15秒程度に留めましょう

＞同じ理由で16mmの広角にすることを忘れていました

糊跡が残ら無い養生テープで ズームリングを固定しましょう。

書込番号：24584560

[ＭｉＥＶ]

暗くて怖いですか、自分の家の回りはたまに熊が出ますけど、ま、朝方ですが。
夜は人間のほうが間違いなく危険です。

書込番号：24584846

[holorin]

星をそのまま撮ると、明るい星もちょっと暗い星も結局飛んでしまい（星の部分が露出オーバーになる）、個々の星の明るさの差がわかりづらくなるという課題があります。それにより、星座とかをトレースするのが難しくなります。
そう言ったことを緩和するために弱めのソフトフィルターをかけるという方法もあり、ソフトフィルターが取りつくかどうかがレンズ選択の指標の一つになることもあります。

書込番号：24584956

[masa2009kh5]

どの範囲が写っているのか調べたが特定できず。

書込番号：24585122

[Seagulls]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

まずはちゃんとお金を出して星空撮影の基本が書いてある本を買いましょう。
その中には機材の選び方や撮影場所の選定（明るいうちに場所を確認しておく等）に至るまで説明されています。
こういうネット掲示板やWEBサイトで断片的に違う人のやり方を聞いて混乱するよりは良いと思います。
その上でどうしても分からない事をポイントで聞いた方が早道かと思います。

ちなみに自分も暗闇での撮影は怖い（人も獣も霊も）し、億劫です。
なので大抵は、旅行する際に宿泊先の敷地内か徒歩数分離れるくらいの場所で撮影します。
宿泊先を予約する際にグーグルマップ等の衛星画像やストリートビュー・等高線表示で撮影する方向の見え方を確認した上で予約を行い、当日は明るいうちに現場で確認し宿泊先には撮影で夜外に出たい旨を説明し許可を得ます。

そして、撮影しに部屋を出る前に、カメラの基本設定の確認・フィルターの有無・シャッターリモコンの接続（この機種の場合はリモートコマンダーのBluetooth接続）・レンズヒーターの取り付け、全てを行った上で現場では三脚にカメラを載せるだけでいいようにしておきます。
特にカメラの設定はAF-S、マニュアルモード、ISO感度等が違う設定になっていないか事前に確認しておきましょう。

書込番号：24585294

[いぬゆず]

ピント合わせは手持ちでやってから三脚に据えても良いですよ、そのためにピントリングは合わせたらテープで固定してしまいましょう。
そんな軽い三脚なら三脚付けたまま手持ちでも。

私なら30秒は使いません、星が線になっちゃうので。
せいぜい15秒まで、ISO３２００か６４００使います。

１２−２４GMいきなり買っても重いし、まず今の機材でまあまあ満足いくまで頑張ってみては？

書込番号：24585544

[Seagulls]

ベルボン商品紹介ページより

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

三脚について追記します。

＞三脚ではカメラを上向きにしたときに倒れそうになりました。

ローポジションにして、カメラを上向きにする時に脚の有る方へ（脚と脚の間では無く）
倒せば三脚は倒れないような気がするんですけど、家でもできるので一度試してみてください。

書込番号：24585655

[エスプレッソSEVEN]

＞masa2009kh5さん
＞どの範囲が写っているのか調べたが特定できず。

冒頭のスレ主さんの写真ですか？

デネボラ、アルクトゥールス、スピカ　が全て入っているので
タイトルを付けるなら
「春の大三角」が良いのでは？
かみのけ座も可愛いく写ってますね。

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

・右側（西側）は獅子座の頭、前足が切れてる。（レグルスが画角外）
・スピカが下辺（南側）ギリギリ
なので、カメラを　微妙に右下に振るか
ズームであと2ミリくらいワイドにして居れば
見る方にも分かり易い構図になった事でしょう。

ただ、春の星座は練習には厳しいでしょう。
今の時期は夕方か、明け方か　どちらかにした方が
プランニングも撮影そのものも上達するでしょうね。

書込番号：24585790

[masa2009kh5]

＞エスプレッソSEVENさん

特定できました。

書込番号：24586205

[釈迦如来@弥勒菩薩]

全て読ませて頂いています。
中々返信が出来ずに申し訳ありません。

星の名前詳しくないんですが、スピカはとても好きな星です。
望遠鏡なら二重星に見えるんでしょうか？

星座の知識もなく、空を見てもどこにあるのかわからないですから、このように詳しく説明してもらえて嬉しいです。

返信しばらくお待ち頂けますとうれしです。

書込番号：24586875　スマートフォンサイトからの書き込み

[遮光器土偶]

ソフトフォーカス使用

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

星空撮影、お疲れさまでした。
　誰も最初から上手く撮れはしませんから（私など未だに全然上達してませんし・・(^^ゞ）、今回はいい経験で、今後に生かせばいいと思います。

　私も、一人で暗闇の中にいるのは好きではないので、公共交通機関の乏しい場所に住んでる関係もあり、基本的に車で移動、多少条件に問題があっても、パーキングスペースか、そこに近い場所で撮影してます。

　今回の件で反省事項は多いと思いますが、まずC-PLつけっぱなしは感心しません。扱いを間違えると、画像に悪影響が出る可能性もあるので、必要な時だけ装着しましょう。レンズ前玉のコーティングは今のレンズは結構丈夫なので、埃がついても、大きな埃はブロアーなどで飛ばして、あとはレンズクリーナー等で拭いておけば大丈夫です。

　ピント合わせは、私は可能なら、Wi-Fiでスマホからコントロールします。カメラに触れると注意しないと微妙にカメラが動いてピント合わせしにくい場合があるので。

　今回は、暗闇に恐怖を覚えたせいもあるのでしょうから、移動が自家用車だとすれば、煌々と照明の点いた場所は論外としても、自動車のすぐそばなら、寒さをしのぐにも、何かあった時にも車に退避できます。可能なら気心の知れた友人とご一緒すればいいと思います。

　あと、

＞それでケンコー、プロソフトンAと言うフィルターでワザと星をボカして星の存在感を写したのです

　これは事実で、私も添付画像ではプロソフトンAを使っています。添付画像はキヤノン機で以前撮影したもので、プロソフトンA使用、RAWからの現像時に露出を調整してます。

＞星にピント∞に合わせませんピントは前目、前目に起きますすると星がボケてくれて星の存在感が写るんではないかな

　これは違うと思います。ピントを外せば、星の像自体が崩れますが、ソフトフォーカスは、ピントの芯は置いたまま、周りに光が滲むようになるので、その差は明らかです。

＞日、時間、場所　選びですね深夜2:00ごろがピークなのですが、面倒くさいです　

　何故、そう決めつけるのか理解できません。星の位置は季節によって変わります。星座を意識して撮影するなら、時間を決めつけす、その時期と撮りたい星座の位置を考慮し、特に地上の風景と絡めるなら、そちらとの絡みを考えるべきで、一律に２時などどと決めつけるものではありません。

　とりあえず、今回の反省点に立って、事前に準備をきちんとすること。ヘッドライトは白以外に赤や青、緑といった切り替えの効くものが、ホームセンターなどで売ってますから、それを入手すること。モバイルバッテリーもある程度容量の大きいものを準備すべきでしょう。できればレンズヒーター（湿度や温度差でレンズが曇るのを防止しるために使います）があったほうがいです。

＞あと星を取る時用に1224GMを買った方がいいのかどうかです。
＞別のもう少し画素が多いミラーレスを買った方がいいのかどうかです。

　皆さんがすでに指摘されてるように、今の機材でできることをやって、それで不足する部分があれば、それを補う方法の一環として新しい機材に手を出すことを考えるべきで、慌てることは無いと思います。
　それよりは、撮影に慣れる事、RAW撮影と現像などを勉強するほうがいいと思います。

書込番号：24587672

[エスプレッソSEVEN]

＞望遠鏡なら二重星に見えるんでしょうか？

スピカは実視連星では無く
分光連星だそうなので、人類で（天文学者含め）分離して“視た”人は居ないと云うことですね。

主星−伴星 間の距離は、たった 0.12 au （天文単位） だそうです。
恒星同士なのに、太陽ｰ水星 間よりも近いのは驚きですね。

で、
「260光年先の 0.12 au しか離れていない
二星を、分離して視るのが どれだけ難しいことなのか？」
を、納得し易い例え話に置き替えるために ちょこっと単純計算してみました。

1.0 光年 イコール 63241 au ですので

「東京から
長野あたりに居る 体長5ミリくらいの テントウ虫（ナナホシテントウ）の
背中の羽根の星模様を識別して数えること」

と、同じくらいの難しさ…ということになります（笑

書込番号：24589823

[スッ転コロリン]

コンデジの星空(換算24mm)

こんばんは。α7C は持ってませんが・・・

価格コムの「α7C 」のトップページ
https://kakaku.com/item/J0000033819/

「1/2.3型センサーの約30倍」の挑発的表現が気になって。

スマホではないけど1/2.3型センサーのコンデジで撮った星空を。
中央の下が「オリオン座」、超明るい星は「木星」だったかな。
この「約30倍」は撮れるんですよ、頑張って。

助言と言うかアドバイスと言うか、具体的には・・・。
まぁ、同等のデジカメ・レンズで撮った星空写真をネットで探して、それに近づく近付くようご精進を。
まずは三脚、次はピント・・・、他はボチボチ。

<余談>

「30倍」の下りは価格コムの人が計算して付けたのかな。
Sonyの広報資料からの引用なら、「ライバルはスマホ」って。

書込番号：24589907

[ありがとう、世界]

＞「1/2.3型センサーの約30倍」

35mm判 ⇒ 36ｘ24mm = 864mm2
(自称「フルサイズ」の殆どは上記より僅かに小さい(^^;)

1/2.3型 ⇒ 6.2ｘ4.65mm = 28.83mm2
(※製品により、多少の差異あり)

864 / 28.83 ≒ 29.979 ≒ 30

※画素数が同じであれば「１画素あたりの面積」も 30倍になるけれども、
現行の 有効2000万画素ぐらいの 1/2.3型 で比較すると、
フルサイズの有効1200万画素の１画素あたりの面積は、約50倍にもなってしまいます(^^;

書込番号：24590096　スマートフォンサイトからの書き込み

[RYOU４４]

プロソフトンクリア使用

機種違いですが、星を撮るのにプロソフトンクリアおすすめします。

明るい星が大きくなるので、星座のかたちが把握しやすくなります。
ピントは、設定とかにあるピント拡大とかをつかって明るい星でマニュアルで
ピント調整するといいかと思います。

暗いところは、怖いのは当然です。
できるだけ、暗いところに行く前にフィルターの取り外しや、取替作業
しておくといいかと思います。

また、星は動いているので、できるだけ広角のレンズで星が点に見える
秒数の限界までいきましょう。

また撮影の保存をJPEG形式でしたらRAWという保存形式にすると、より
キレイな写真になると思います。
添付写真はフルサイズ換算16mm、露光15秒、ISO1600、F2.8　
カメラはマイクロフォーサーズですので、こちらの機種ならこれ以上の
写真が撮れると思います。

書込番号：24594618

[ありがとう、世界]

＞「260光年先の 0.12 au
(略)
＞1.0 光年 イコール 63241 au

単純計算で約 1/ 1.37億(^^;
ドーズ限界から逆算した有効(口)径は、約「77m」(^^;
↑
地球上では、大気の影響で光学的には無意味に等しい有効(口)径ですので、
「地球上から、光学望遠鏡を介して、肉眼で見る」ということは不可能、ということになりますね、残念ながら(^^;


釈迦如来@弥勒菩薩さんが買った Sky-Watcher Telescope 90MAKの有効(口)径を 90mmそのままとしても、
直径で約853倍、
断面積として約73万倍(^^;

書込番号：24594802　スマートフォンサイトからの書き込み

[釈迦如来@弥勒菩薩]

アドバイスをくださりありがとうございました。
時間が取れる日は、空を見上げましたが、星空が綺麗に見れる日と休日が一致しませんでした。
5月位になれば時間が取れそうなため、また挑戦してみます。

書込番号：24681433　スマートフォンサイトからの書き込み

[釈迦如来@弥勒菩薩]

グッドアンサーが選ぶことが出来ずごめんなさい。
どの方の助言も大変勉強になりました。
まだまだ下手ですが、今後も勉強を続けていきたいです。

書込番号：24681437　スマートフォンサイトからの書き込み

星空の撮影方法

[釈迦如来@弥勒菩薩]

この機種で星空撮影をしたいのですが、使い方がうまく理解できませんでした。
スマートフォンから操作をするのでしょうか。

書込番号：24562982　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

スマホは不要です。
レンズは何をお持ちですか？
どんな星空を撮りたいのですか？
天体望遠鏡のスレでも質問されていますが、それにこのカメラを接続したいのですか？

書込番号：24563010　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

釈迦如来@弥勒菩薩さん こんにちは

このカメラでは　ワイヤー式のレリーズが使えないので　振動防止のために　スマホやワイヤーレスでのリモコンでの撮影が良いと思いますが　これはシャッター押すときの事で　星が撮影できるかとは少し違うと思います。

星の撮影の場合　まずは　肉眼で星が見える場所で撮影る事が重要で　後は　明るいレンズや高感度に強いカメラや三脚が有れば　撮影できると思います。

撮影データーは　どのように撮るかで変わるので　細かく書けませんごめんなさい。

書込番号：24563089

[釈迦如来@弥勒菩薩]

ご返信ありがとうございます。

レンズはこの商品をつけたままにしています。
アルファ7Cです。
FE 16-35mm F2.8 GM SEL1635GM

天体望遠鏡を繋げるのは考えていないです（買ってから一回も星が見えたことがないです）。

三脚はこちらです
https://www.amazon.co.jp/Velbon-ULTREK-UT-43D-ウルトラロック-クイックシュー対応/dp/B009H2RNRU
→足を全部伸ばすと、不安定な気がします　

https://www.velbon.com/products/detail/1101200532-00-00-00
→スマホ用です

夜景の長時間撮影（30秒くらい）を最近知ったばかりです
星空の撮影がしてみたいですが、何分もかけて夜景もとってみたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：24563127　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガンエホ]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん
>スマートフォンから操作をするのでしょうか。
スマホは不要だけど、有れば便利です。
星空撮る時は外では寒いからアプリで操作が良いですよ。
車中で温々操作するのが良いかと？　
シャッターショックを無くすのにもスマホが便利

自分の撮りたい場所で三脚に固定して車中で操作がベストかな？
車が近くに停めれな場合はムリですけど？

書込番号：24563129　スマートフォンサイトからの書き込み

[釈迦如来@弥勒菩薩]

ガンエホさん

ありがとうございます。
夜間は治安のことも不安ですが、車で移動は可能です。

街灯がない場所があまり想像できません（山は夜間は不安ですし、田んぼな畑とかでしょうか…）

ご返信夕方になります
すいません

書込番号：24563138　スマートフォンサイトからの書き込み

[釈迦如来@弥勒菩薩]

撮りたい夜空ですが、こちらに掲載されているものよりも星の数が多い写真です。

URLは価格.comさんの規定が表示されてのせられませんでした。
街中で綺麗な星空を撮るスゴ技を紹介！【達人と撮影に行こう！#1】

こちらにある奈良市がイメージに近いです。

書込番号：24563143　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

星は動いてるので広角レンズでも30秒を超えると影響が出始めます。

https://www.google.com/amp/s/www.photografan.com/basic-knowledge/500-rule-focal-length-exposure-time/%3famp=1

何分も露光するなら

https://www.sunsunfine.com/entry/2020/04/19/111243

こういったグルグル回る写真にするか。

赤道儀という星の運動を相殺してくれる機械がいります。

https://www.vixen.co.jp/product/35505_1/
https://www.vixen.co.jp/product/35491_7/

こういったやつです。
安いのは自分で北極星を見つけモーターの軸線を北極星に合わせないといけないので慣れるまでけっこう大変です。

書込番号：24563159

[もとラボマン ２]

釈迦如来@弥勒菩薩さん　返信ありがとうございます

＞こちらにある奈良市がイメージに近いです。

星の光跡の撮影したい場合　デジカメだとセンサーの温度上昇で不具合が出ることが有るので　一回の撮影ではなく　何枚も撮影し　その後比較明合成が必要になるので　これに対応した合成ソフトが必要になると思います。

でも　自分の場合α7C使ってないので　外付けのワイヤー式のレリーズも付けられず　内蔵のインターバルタイマーで対応できるのかが分からないので　撮影できるかは分からないです。

書込番号：24563173

[Jokerhahaha]

オートガイド付きの望遠鏡で星が見えないとか。
星に向いてる公園を教えてください。
関東か関西の公園限定で知りたいと天体望遠鏡の方に書いてる。

関東と関西は隣だったのか？
望遠鏡も使えないみたいだし。説明書も読みたくない。なんで見えないのか、その場で探求しようともしない。まぁ、無理だわな。

書込番号：24563223　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

三脚にセットして
止まってる星なら
カメラに有る最長シャッター速度30秒で
セルフタイマーで撮ってます
星空は周辺減光が目立つから、カメラに周辺減光補正が有れば効かせるが良いね
自分は夜のイメージカラーを演出する為に、
青ぽくなるWB3000
クリエティブスタイル風景
シャープ、彩度を上げます
露出はF2.8 ISO2000くらいから初めて
今、撮ったの基準にISOを上下して
露出を調整してます

流れる軌跡の星なら
シャッター速度B（バルブ）が必要でレリーズが必要
北の空は円を描き移動が少ない
南の空は横に動き移動が多い
東西の空は上下に動き
移動はまずまず
その事を考えて露光時間を決めますが
60分とかで
シフトのやり直しは適わないから
過去の自分データを引用し
自分はISO400 F6.3で撮ってます
デジタル時代になって
星を撮る人が増えました
デジタルには
相反則不軌がないから
ISO感度と言うのは
シャッター速度1秒より高速でそのISO感度であって
シャッター速度10秒
1分
60分と長くなるにつれて
ISO感度が低下する減少を
相反則不軌といいます
リバーサルフィルムで
星空を撮ってた人に言わせれると
今のデジタルでの星景撮影は
保育園レベルだよ

書込番号：24563328　スマートフォンサイトからの書き込み

[yjtk]

グルグルの写真でいいなら、インターバルモードを使って30秒くらいの写真を複数枚撮る

https://helpguide.sony.net/ilc/1810/v1/ja/contents/TP0002280290.html

Photoshopなどで比較明合成する。

ということではないでしょうか。

α6400 インターバル撮影 星空

というので検索すると色々出てきます。

他にもαでタイムラプス動画を作る方法がyoutubeなどでも公開されていてインターバル撮影の仕方が動画で解説されています。

書込番号：24563350

[横道坊主]

＞スマホは不要だけど、有れば便利です。
星空撮る時は外では寒いからアプリで操作が良いですよ。

スマホアプリは偶に起動しなくなる事が有るので、単体リモコンも有った方がいざという時
困らない。

＞グルグルの写真でいいなら、インターバルモードを使って30秒くらいの写真を複数枚撮る

初心者で良く勘違いしてる人居るけど、インターバル撮影では光跡が切れるのでグルグル「写真」には使えない。

書込番号：24563625

[ＭｉＥＶ]

撮るの諦めたほうがいいのでは。
星を撮るには光がささないエリアが理想です。
自分もど田舎に住んでいますが、天体撮影に適している場所ではありません。
出来れは高地で、住宅の照明や車のライトが入らないエリアがいい。
つまり人がいないところです。
治安がどうのという感覚があるなら、全体安全な所はありません。
どうしてもというなら数人で出かけることになるでしょう。
長時間シャッターを開けるバルブ撮影、振動を与えないため、レリーズコードを付ける。
無理ならワイヤレスレリーズか、スマホでシャッターをきることになるでしょう。
ここまではそう難しくはないですが、特定の星を追従させるとなると、別の機材が必要です。

書込番号：24564197

[釈迦如来@弥勒菩薩]

みなさまありがとうございます。
夕方に返信すると書いていましたが、ご返信できず申し訳ありません。
ご返信は全て読ませていただいています。
仕事が一段落しましたら返信します。

書込番号：24564205　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＭｉＥＶ]

家の前に田んぼが広がっています。
ニュースで今夜は何々流星群が見れますや、何年に一度の天体ショーの時は、数家族が農道に車を止めて見る人がいます。
自分はビデオやカメラで近所の人によく見られているので、怪しまれることはありません。
でも同じエリアで、普段の夜空を撮っている人は見かけません。
自分は殆ど風景なども定点撮影なので、怪しまれることはないですね。
近所でも有名ですから。
定点の場合、あまりカメラの向きを変えないので、見る人が見るとわかりますから。
いくらど田舎と言っても、遠くに民家があるので、不審者は出ることはありません。
逆に自分のほうが、カメラを持って田園風景や農作業(トラクターの作業など)を撮っているので、嫌われています。(笑)
鉄オタもそうですが、興味な人から見たら異質ですからね。

住宅密集地での住宅のベランダ・屋上、近くの公園では希望の物は撮れないでしょう。
漠然に月や天の川を撮りたいなら撮れるでしょうが。
どのくらいの物が撮りたいかによるでしょう。

書込番号：24564302

[弘之神]

α7c＋SEL1635GMで光害の非常に少ない環境で撮影	住宅地と田園が入り組む田舎で撮影

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん
ちょうど、α7cとsel1635gmで撮影した星空（天の川）の写真が手元にあったので紹介します。
また、参考に同等機種で撮影した、比較的光害のある田舎の星空作例も載せておきますね。
両方ともに画像を参照すると、撮影データ（焦点距離・絞りf値・ss・iso感度）が出てくるので、参考に設定すればいいですよ。
三脚に関してですが、安価なものでも一番低くすればブレなく撮影できます。
自分はミニ三脚を山岳地帯に持って行きますが、工夫次第で普通に一眼カメラでの星空が撮れます。
参考にしてみてください。

また、上記はあくまでカメラ設定や機材のお話です。
月齢、夏と冬の天の川、天候等その他さまざまな要素を考慮し、撮影計画を立てる必要があります。
分からない事があればお気軽に聞いてください。

書込番号：24564466

[遮光器土偶]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

　メーカーは違いますが、たまに星グル写真も撮ります。
　撮ってみたい写真は、添付のような感じでいいでしょうか。

　まず、三脚はＵＴ−４３とのことですが、これはトラベル三脚で長時間の撮影にはちょっと不安ですので、脚はできるだけ伸ばさないで使った方がいいと思います。
　
　ピント合わせは、今のカメラだと、明るい星ならオートフォーカスできるものがあるので（α７Ｃでできるかは知りませんが）、今なら木星とかシリウスのような明るい星を探してオートフォーカスすればいいし、出来なければ、同じように明るい星でマニュアルフォーカスすればいい。星グル写真が目的なら、少しくらいピントがずれても、何とかなる場合があるので、余り厳密に考えなくてもいいとは思います。

　ワイヤーレリーズが使えないなら、インターバル撮影で撮影間隔を最小にして撮ればいいと思います。

＞インターバル撮影では光跡が切れるのでグルグル「写真」には使えない。
　
　超広角域での撮影で、Ａ４印刷程度なら、光跡が切れてもあまり問題にならないと思うし、ある程度は切れ目を埋めてくれるソフトもあるので、使えないわけではない。

＞過去の自分データを引用し
＞自分はISO400 F6.3で撮ってます

　この設定は撮影する人の目的と撮影場所によって異なるので、経験値が多い方が有利に決まってますが、その場で何枚か試写して決めるものです。添付画像でいえば、１枚目はF2.8、SS３０秒、ISO４００で撮ったものを合成してますし、２枚目はF8、SS３０秒、ISO８００で撮ったものの合成です。

＞デジタルには
＞相反則不軌がないから

　私もフィルム時代にその言葉にはお世話になったけど、デジタルでは関係ないから、無駄に知識を振り回して、スレ主さんを混乱されるようなことをする必要は無いと思う。

書込番号：24564521

[ＭｉＥＶ]

三脚が不安定な時は、ストーンバックに重しを載せて録っています。

書込番号：24564817

[yjtk]

> 初心者で良く勘違いしてる人居るけど、インターバル撮影では光跡が切れるのでグルグル「写真」には使えない。

それはインターバルの撮影間隔を開けてしまうからでは？
撮影間隔を0秒にしておけばいいだけに感じます。

書込番号：24564918

[渚の丘]

旅先の想いで・・・

　多くの方々のご投稿は、星空への関心がある私の様な者にも、大変参考になります。
うちの周りは光害がひどいのですが、こんなご時世なればこそ、優雅に（実は過酷？）星空撮りに出かけたいものです。

以前旅先でそれは美しい星空に感動し、ベンチの上にカメラを置き手持ちで撮ったものを、思い立ってアップしますね。（^-^;

書込番号：24568596

[Seagulls]

ISO1600 2秒	レンズを少し上へ　ISO1600 13秒	レンズをもう少し上へ　ISO1600 15秒

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

街中で星空を撮影する場合は、強い光源が写り込むかどうかで設定も写りも変わってきます。
使っている機材が違うので、あくまで参考ですが、作例は同じ場所から同じレンズ（同じ画角）、同じISO感度で撮影しています。
最初の画像から順にレンズを上にずらしていっただけで三脚の場所も全く同じです。
最初の画像は光源が写り込んでいるので２秒、次は強い光源を避けて１３秒、最後は光源を全く入れず１５秒
露光量を増やした方が星がたくさん写せますね。
ちなみに撮影地は関東や関西等の大都市圏では無いので、街中とは言っても大都市圏の街中でこんなに星は写りません。
あくまで、「設定は構図によって柔軟に変えましょう」という話です。

書込番号：24568748

[Seagulls]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

すみません。誤解を生むといけないのでもう少し補足します。
作例はお使いのカメラでの画角では24�o相当になります。
露光秒数もISO感度もその場その場で変わるので参考にはなりませんが
作例はF1.4のレンズを使用しているので、もし「同じ秒数」と考えた場合
お使いのレンズはF2.8とのことなので、ISO感度はISO6400に設定した時に
同じ露光量ということになります。

書込番号：24568812

[釈迦如来@弥勒菩薩]

みなさまご返信ありがとうございます。
また、ご返信が遅れて申し訳ありません。

また、同じ1635GMとアルファ7Cで撮影している方がいらっしゃりとても勉強になりました。
レンズは付属レンズと1635GMしかもっていません（1224GMというのを買うか迷っていました）。

今回教えていただいたことで参考にさせていただき、早速試してみたいのは、
・三脚は延長しないで使う
・光源が入らないように画角に気をつける
・F値、ISO設定は真似して撮ってみます

知識不足だったのは、
・星を点々（流れるような撮影ではなくて）で撮るには、星の動きにあわせて動く装置が必要だということです長時間露光さえすれば、星空がとれると思っていたので

大都市圏に在住しており、光が入らないといった状況がかなり難しいです。
公園にいっても光が入り、何時間かかけて山や海にいったとしても外灯がありそうです（危険もありますし）。
これが一番気になる事です。

解決済みにしてしまってよいのかわからなかったんですが、質問終了にさせていただきました。
皆様をベストアンサーにさせていただきたかったのですが、三名しか選べずすいませんでした。

書込番号：24571767　スマートフォンサイトからの書き込み

[釈迦如来@弥勒菩薩]

ありがとうございます。
参考になります。

seagullsさんくらいの明かりの中での撮影を想定していました。
撮る角度で見え方は違うのですね。

星空を撮るためには長時間露出させすればいいと思っていたので（アルファ7Cでは、わたしには30秒以上の設定の仕方がわからなかったので）、ご質問してよかったです。
露出を長くして放置して撮影をしたら、星が軌跡を描くものになるのも当然のことなんでしょうが、気付きませんでした…
機材の質が全然違うのだと思いますが、12秒でも星空はとれるんですね。

書込番号：24571781　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

「500ルール」他

＞12秒でも星空はとれるんですね。

広角であれば、軌跡は目立ちにくくなりますので、
銀塩時代から「500 ルール」というのがありました。
12秒であれば、500/12≒(換算f≒)42mｍです。

しかし、多画素化による解像力を考慮して、例えば
「300 ルール」なら、300/12=(換算f=)25mｍ、
「200 ルール」なら、200/12≒(換算f≒)16.7mｍ。
(添付画像の左上の「フルサイズ」のところを参照)


※北極星に近くなれば、もっと厳しい条件でもOKになります。
(添付画像の下部参照)

書込番号：24571822　スマートフォンサイトからの書き込み

[Seagulls]

＞釈迦如来@弥勒菩薩さん

グッドアンサー有難うございます。
13秒とか15秒で撮影できているのは街中で周囲が明るい割に大都市圏から離れていて星が濃かったからだと思います。
カメラの設定は「周囲が明るいか暗いか」・「星が見えやすいか」等で変わってくるので
最初は色々な条件で何枚も撮影して、撮れた画像を確認して判断することが必要です。

それと星を点で写すには500ルールというのがあるので下記のURLを参照してみてください。
https://news.mapcamera.com/maptimes/%E3%80%90wish-upon-a-star%E3%80%91%E6%98%9F%E7%A9%BA%E3%82%92%E8%A6%8B%E3%81%A6%E3%81%BF%E3%82%88%E3%81%86%EF%BC%81%EF%BC%81%EF%BD%9E%E6%92%AE%E5%BD%B1%E7%B7%A8%EF%BD%9E/

本当に暗い場所の場合、長めギリギリの秒数で撮影する事の方が多いです。その方がちゃんと星が写るからです。
(周りが明るいと露出オーバーになるのであまり長い秒数で撮れません)

ちなみに自分の機材よりお持ちの機材の方が星を撮るのには向いているのでご安心を。

書込番号：24571917

[yjtk]

星景写真を撮るのが楽しくなってきたら赤道儀もおすすめです。
最近全然撮らなくなってしまいましたが、僕はポラリエ無印を使ってます。今だと後継機のポラリエUの評判がいいみたいです。
望遠鏡と接続してというと極軸合わせがけっこう大変ですが、広角レンズで撮るのであればそこまで厳密じゃなくてもいいですし。
ただαだと30秒以上の露光が結構面倒ですね。
サードパーティのリモコンが使える機種だとリモコン側のタイマーでコントロールしてくれるみたいですが。
microUSB端子のないα7Cだとつかないので、BTリモコンか、スマホから自分でストップウォッチを眺めながら手動でバルブ撮影するしかないかも。

書込番号：24573672

[エスプレッソSEVEN]

＞弘之神さん
＞遮光器土偶さん
＞渚の丘さん
＞Seagullsさん

スレ主さんの参考になればと思って
皆様のアップされた作例に、勝手に解説コメント付けさせて頂いたんですが
投稿先を間違えて
もう一方のスレッドに送ってしまいました。
https://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=24562983/#24574426

お写真を評価する意図は有りませんので悪しからず。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24574459

[渚の丘]

　エスプレッソSEVENさん
＞もう少し露出を掛けられて居れば、銀河を背景に写せたのに…と思うとチョッピリ残念です

　ご指導ありがとうございます。
私も、当時の夜空を見上げて感動し、「もう、荷物になっても三脚は持ってくるべきだった！」と　後悔致しました。
もっとも、夜空撮影の経験のない私は、それで万事うまく撮れることは無いのでしょうが、皆様のご投稿を参考に勉強したいと思います。

なお、撮影場所はご指摘の通り、豪州のほぼ中央部で、周りはまさに真っ暗でした。

書込番号：24576142

Wi-Fiを使ったスマホへの画像転送速度が遅く、不安定。

[ゆきんの]

初回に頻発するエラー

Imaging Edge Mobileを使用してiPhone13に画像を転送する際の速度が遅かったり速かったり、不安定です。
画像はエクストラファインの24Mで、オリジナル画質設定ですが、遅い場合だと1枚あたり30秒前後かかります。

また、転送しようとした際の初回は大抵「不明なエラーが発生しました」のメッセージが出て中断され、それ以降は出ずに転送完了します。
こんなものでしょうか？

この機種をお持ちの皆様、ご意見いただけると嬉しいです。

書込番号：24557108　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞ゆきんのさん

お知らせします。エラーは発生しません。

カメラ： α7C
スマホ： iPhone SE2
アプリ： Imaging Edge Mobile
転送サイズ： オリジナル
画像： JPEG、エクストラファイン、L：24M、5枚
転送時間（5枚一括）： 約30秒

書込番号：24557242

[撮らぬ狸]

＞ゆきんのさん
Wifiの電波は環境により大きく異なりますね。
同じ条件の下ではある程度　速度に変化はないはずですが
時間帯や人口密集地と僻地では差が出ています。
この場合カメラとスマートフォンとは1対1の接続ではありますが
電波そのものは占有ではなく共有の帯域でありチャンネルを分け合って利用させてもらってます。
特にターミナルやイベント会場ではエラーが起こりやすく感じています。
また　カメラ側からの出力Wはミニマムであり　
通信エリアもせいぜい10m程度　スマホケースや衣服でも減衰してしまうようなので
総じて安定性に欠けると思っています。

個人的にはWifiによるデータ転送は上記のことから利用はしていません。
転送が必要な時は　USB-C-Lightningケーブルやメディアリーダーで取り込む方が圧倒的に早く確実です。
もっとも　データ量が半端ないことからスマホに取り込むこともほとんどないですが。

書込番号：24557408

[おかめ@桓武平氏]

＞撮らぬ狸さん
＞ゆきんのさん

北海道は、基本的には「僻地」ですが、
僻地とは、「都会から遠く、へんぴな土地。」を示します。

僻地でも、人が集まると、電波状況が悪くなります。

書込番号：24557527

[ゆきんの]

＞pmp2008さん

ありがとうございます。ですよね。
やはり何かしらの不具合でしょうか、、。
本体のリセットを行なってもダメなので、、。

書込番号：24558183　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきんの]

＞撮らぬ狸さん

ありがとうございます。
自分も最終的にはPCでRaw取り込みするのですが、
PCへの接続が億劫で、急ぎスマホに取り込みたい時にWi-Fi転送を利用しております。
ただ、Wi-Fiを使用するのも自宅マンションの中のみのため、そこまで混線しているようなシチュエーションとも思えず、転送失敗したり速度が出ないのはおかしいな、と気になった次第です。説明不足ですみません。。

書込番号：24558270　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

カメラ： α7C
スマホ： Xperia 5iii
アプリ： Imaging Edge Mobile
転送サイズ： オリジナル
画像： JPEG、エクストラファイン、L：24M、50枚程度
転送時間： 一枚あたり3秒から10秒、それ以上遅い場合はだいたいエラーになるので止めちゃいます
エラー頻度：毎日30枚&#12316;100枚くらいの転送してますけど、エラー無しで全部転送出来るのと、一度は止まってしまうのと、4対6位の頻度ですね
止まらずに転送完了するほうが少ないです

転送の安定性上げてほしいのもありますけど、途中止まってしまった場合にもう一度つなぎ直してフォルダ開いて、転送する画像を選び直す作業を毎回やらさせるを、どうにかしてほしいですね
画像選択に範囲選択も無いですし

書込番号：24558446　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

エラー頻度：毎日30枚から100枚くらい

書込番号：24558454　スマートフォンサイトからの書き込み

[ゆきんの]

＞ほoちさん

ありがとうございます。
やはりエラーが高頻度で発生するのですね。

LINEのSONY公式アカウントにも問い合わせてみましたが、最新iosの15.2.1にはImaging Edge Mobileが対応していないため発生している可能性があるとの返答でした。現在15.0まで対応保証しているとのこと。
おそらくiosを常に最新にアップデートしている限り、保証対象外になり続けると思われます。うーん。
まぁこれがメイン機能ではないので、健全に写真を撮れる間は我慢しようと思います。
皆様、ありがとうございました。

書込番号：24558932　スマートフォンサイトからの書き込み

[ささちゆ]

α6400でAndroidスマホの場合ではありますが、Bluetoothがオンの状態だととても転送が遅くなります。
参考までに。

書込番号：24835295　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

最近やや安定してきたように思います
Imaging Edge MobileもOSもアップデートがありましたので何が要因かわかりませんが


ただ！
最新のImaging Edge Mobileの仕様がやや変わって、とっても困ってます

以前なら複数ファイル転送中に通信エラーがあると転送がそこで止まってしまって、続きから再開するのにまた未転送のファイルをポチポチ選択する必要があって、これはこれでとても面倒だったのですが、、

新しい仕様は、そのファイルだけスキップして最後まで転送してくれるんですよね、最後に「転送出来ないファイルがありました」のようなエラーメッセージだけ出して。

どのファイルが転送出来なかったのか、知る方法がないです。
転送出来なかったファイルにチェックつけたまま選択画面に戻すなり、せめてファイル名表示してくれ。。
結局また全部転送しなおすしかなくて。

書込番号：24840369　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

続報
いつの間にやらとても安定して転送できるようになってます全くエラーに出ないですね
今現在のAndroid、アプリ、ファーム最新です

そしてSDカードも、カメラ側スマホ側共に速いものに変えてます

書込番号：25024781　スマートフォンサイトからの書き込み

おすすめストロボ教えてください

[さくらんぼ飴]

【使いたい環境や用途】

α7cで使えるフラッシュと、そのリモートコントローラーのおすすめを教えてください。


日中の森(やや暗い)
などで人物を撮りたい

人物撮影逆光で日中シンクロしたい

たまには夜の雪もとってみたい

【重視するポイント】
あとからやっぱり...と不便を感じ買い替えなくても良い選択がしたい

初心者で大したものを撮らない
頻繁に撮らない

習いには行きますが
設定などができるだけ面倒でない方が希望です

あんまり重いのはつらい

【予算】

フラッシュは消耗品らしいので
初心者に6万などのものは不要なのでは？と思いますがどうなのでしょうか
それともやっぱり高価な方が便利でしょうか？

【比較している製品型番やサービス】

カメラにくわしい知り合いからゴドックスの最安のものを勧められ検討していたところ
量販店で、1万のストロボなんて光量全然足りない
ゴドックスgo-v1sが良いと勧められたのですが
この選択肢が一番良いのでしょうか？
またこちらはリモートコントローラーは別売りなのでしょうか？

ブログなどでは「純正32では足りない」というような記事もみかけました
(ゴドックスの各モデルの光量と純正の各モデル光量がそもそもスペックの中に読み取れません...)

書込番号：24552688　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

夕陽ポートレートが1番パワーが必要	少ない雪はバックフラッシュとで2灯必要	適度な降雪だとフロント一灯で良い	森の中だと背景を落とす

フラッシュの光量は
イルミネーションポートレートは非力でも間に合い
1番光量が要るのは夕陽ポートレートです

理屈は
車のヘッドライトの消し忘れです
真っ昼間なら気付かないけど
夜ならスモールでも気付く様に
定常光に対しての
ライト比率ですから

イルミネーションポートレートだったら
一万円くらいのTT350でも間に合うけど

夕陽ポートレートなら38000円の
AD200が欲しいとこです

雪ポートレートは
結構な量の雪なら
フロントフラッシュ一灯だけで雪は写りますけど

微量な雪なら
バックフラッシュと
フロントフラッシュと
二灯要ります
むしろフロントフラッシュより
バックフラッシュのほうが
パワーを必要とします

フラッシュにパワーが有るのは
パワーだけでは無く
○チャージスピードが速い
○耐オーバーヒート性が高まる
で自分はAD200を勧めてます
一般のクリップオンフラッシュはクセノン球だけど
AD200は裸球
耐オーバーヒート性は裸球が
格段に優れます

だいたいクリップオンフラッシュだと
○フル発光の夕陽ポートレート
○ピーカンの浅い絞りでのHSS発光
だと20分程度でオーバーヒートします
AD200＋裸球だとオーバーヒート知らずです
AD200は裸球が黒ずんだら
交換時期で
自分で球を交換できて
オフカメラでも
クリップオンでも
どっちでも使える利便性が
お勧めです

38000円は高い様だけど
AD200（200Ws）は国産GN60クラス
（65Ws程度 5〜6万円する）三個分のパワーが有るから安すぎます
AD200のパワーが無ければ
夕陽にキラキラ輝く
光る海のポートレートは撮れません

書込番号：24552855　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

さくらんぼ飴さん　こんにちは

1万円と6万円の中間ぐらいになると思いますが　ニッシンより　コンパクトなマシンガンストロボが　はじめはニコン用ですが　今後ソニー用も出てくるようです。

https://www.nissin-japan.com/product/mg60/

書込番号：24552962

[さくらんぼ飴]

＞アートフォトグラファー53さん

わぁ
まさにこういう感じの撮りたいです。
二灯とありますが両方ともad200をお使いですか？
ad200を買うとリモコン？もついてくるのでしょうか？

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます
早速youtubeのレビューを見てみました
すごくちっちゃそう！軽そうですね〜
期待です

書込番号：24553008　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞さくらんぼ飴さん

リモコンてのは送信機、トリガーのことですかね。
トリガーは別売ですので別途購入が必要です。

電波式のワイヤレスだとGODOXがコスパが良いですね。

書込番号：24553176　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞さくらんぼ飴さん

クリップオンは純正が良いと思いますよ。

SONYは分かりませんが、公式サイトの動画を見ると性能が良さそうなのでHVL-F46RMが良いと思います。
https://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F46RM/

Nikon機で小型ストロボのゴドックスV350を買ってみましたが、
設定できるのに色々制限がありその通りに動作しなかったりします。
例えば、TTL+ハイスピードシンクロ設定で絞り優先ISOオート、下限SS1/400にした際に、
露出オーバーになるので確認したらSS1/60で撮れていました。
純正だとSS1/400で1発で綺麗に撮れるのでかなり不便だと思いました。
作りも安っぽいし、TTLは同調発光のみ。それでも1発OKとならないので補正が必要。
結局は不安定なので、マニュアルで使う方が良いストロボという感じです。

Sonyは使ったことが無いのですが買い替えなくても良いストロボとなると、最初の1本は純正が良いと思います。
カメラの調光が正確にストロボに伝わるか否かで、TTLの性能そのものに差が出ると思います。

一応それなりに使えるかもしれないTTLなのか、信頼できるTTLなのかは大きく違いますよ。
値段の差はスペック表から見えないこのような部分にあります。

書込番号：24553186

[yjtk]

個人的には最初は全自動で調光してくれる純正がいいと思います。
クリップオンタイプなので本体に直付けです。
HVL-F46RMとかその辺で。これ一個ですみます。
慣れてきたら、ワイヤレスコマンダーを買って本体から離すとか。
ディフィーザーで拡散させるとか。
非純正に手を出すとか。
多頭発光させるとか。
色々あると思いますが。
まずは純正が最初かなと思います。
純正で多頭発光やワイヤレスをやろうとするとなにかと高いのが難点ですが。やれない訳ではないです。

書込番号：24553213

[pmp2008]

＞さくらんぼ飴さん

α7CでGODOXを使用しています。ソニー純正ストロボは使用したことがないので比較できませんが、GODOXは安いなり、なのかもしれません。

ストロボ： GODOX TT685S
トリガー： GODOX X2TS

シャッタースピード 1/160秒（α7Cのストロボ同調速度）で幕切れを起こすことがあり、1/125秒にしています。
TTLはあまり正確ではないような気がします。
時々発光しないことがあります。

また、次の組み合わせですと
ストロボ：GODOX SK400�U（モノブロック）
トリガー：GODOX XT16

シャッタースピード 1/160秒（α7Cのストロボ同調速度）で幕切れを起こすことがあり、1/125秒にしています。
ごく稀に発光しないことがあります。

書込番号：24553238

[masterm]

最近購入したモノ
FlashQ X20 タバコ大の小型フラッシュ
USB充電機能とボタン一つで本体がクリップオンタイプから
カメラシュー接続部を残して発光部が外せる
残されたキュラメル大の接続部はトリガーとして働き
発光部は90度上下回転
ワイヤレスフラッシュとして働きます
そしてEマウント専用TTL対応らしい
電池込み170g
超お手軽フラッシュとしてオススメwww

書込番号：24554511

[DAWGBEAR]

通りがかり遅レスですが
気になったので
夕方の日中シンクロの件ですが、
ガイドナンバー60のクリップオンストロボでも
直射でしたらいけますが、
柔らかい光にこだわりソフトボックスなどを使い出したら
足りなくなる可能性があります。
特に環境光を1段落として、モデルに光を当てる場合は、話に上がっているAD200でも60cm位のソフトボックスだと、ハイスピードシンクロを使うことになると思いますが、その時の太陽の明るさによりますが、明るいばあいだと、50cm以内とかにソフトボックスを置かなくてはいけなくなります。(ベアバルブ。フレネルヘッド装着の場合は若干距離はとれる)。
同条件だとAD400で1m以内。
と、ソフトボックスやアンブレラを用いる場合、思うより光量が足りなくなるので、この点は良く考えて対応するストロボを考える必要が出てきますのでご注意を。
ちなみに私は晴天のシンクロ撮影ではAD1200を持ち出すことも多いです。ライトとモデルの距離がよりとれますので。しかし大きく重いですよ。だけどこればかりはしようがないんです。太陽はかなり明るいですから。

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