α7C ILCE-7CL ズームレンズキット のクチコミ掲示板

α7cはローパスフィルター使用製品ですか？

[あなぱんだ]

【質問内容、その他コメント】
SONYミラーレスα7cは、イメージセンサー部にローパスフィルターを使用していますか？
メーカーを調べても記述が見つからないので、ご存じの方がいれば、教えていただけると助かります

書込番号：24813862　スマートフォンサイトからの書き込み

[NSR750R]

なぜＣＣＤに赤外カットフィルタが装着されているか、考えればわかる（盗撮防止じゃないです）

書込番号：24813889

[with Photo]

＞あなぱんださん

「α7 IIIと同じく、ローパスフィルタの効果が弱い2400万画素裏面照射型CMOSセンサーを搭載していると思われます」と書かれてるサイトがありました。

α7R�Vだとローパスフィルターレスと書かれてますからα7cもローパスフィルターレスなら記載されてるのではと思います。

書込番号：24813902　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほoち]

ラボテストの結果などからもローパスフィルター有無も含めてセンサーはa7iiiと同一だと思います

a7iiiがどっちなのかは結局はっきりしてたのでしたっけ？
公式が「ローパスフィルターレスと言ってない」ので有りなんだろうとされていると思います

書込番号：24813910　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

あなぱんださん　こんにちは

https://asobinet.com/full-review-a7c/

上のレビューを見ると

＞ローパスフィルタの効果はほぼ同じと思われます。どちらも効き目が薄く、偽色やモアレが発生しやすい印象。

とあるので　ローパスフィルター自体は　付いているようです。

書込番号：24813995

[とびしゃこ]

＞あなぱんださん

英語のレビューサイトのα7Cのレビュー内に以下の記載があります。

・α７Cレビュー
https://www.photographyblog.com/reviews/sony_a7c_review

”So at the heart of the Sony Alpha 7C, we find exactly the same 24.2 megapixel
Exmor R back-illuminated full-frame sensor with an optical low-pass filter
that's already used by the Sony A7 III, along with the same BIONZ X processor ・・”

我々はα７Cの心臓部に、α７IIIとまったく同じ光学ローパスフィルター付き

2420万画素の裏面照射型フルサイズセンサーが使われているのを見出した・・

とあります。

際との記述を信じれば、（α７IIIと同じく）ローパスフィルター付き、

と考えてよいのではないかと思います。

書込番号：24814231

[CNSF39]

Studio Sceneの比較サンプル

＞あなぱんださん


「with Photoさん」 はじめ、皆さんがおっしゃる様に「効果が弱いLPFが装着されている」様ですね。
ごく微妙にモノトーンに偽色が発生しています。
レスであるNIKON Z7IIやSONY a7R4などは盛大に偽色が発生する場合があります。
それでもa7C同様LPFの効果が弱いとされているNIKON Z6IIよりは偽色の影響が薄い様です。
なぜか同じLPFレスでもFUJIだけは偽色の発生がありません...不思議です。
同じくモアレも多少は発生する事でしょう。
影響の比較のためにStudio Sceneのスクリーンショットを添付いたします。

書込番号：24814309

[ありがとう、世界]

画素ピッチと
レンズ解像度
との兼ね合いがありますので(^^;

昔、電気街の一部に置いていた安物監視カメラ(OLPF無し)の強烈な擬色を見ることがあれば、
単純に「OLPF無し = 高精細」なんて思わなくなるでしょう(^^;

書込番号：24814331　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

公式の出典は見つかっていませんが、ついているという記述は多そうですね。
フルサイズ2400万画素クラスだと、ついていないメリットはあまり大きくなく、デメリットの方が大きいような気がします。

書込番号：24814436

[ありがとう、世界]

仕様から、
＞2420万画素(有効画素)
＞フルサイズ/35.6mm×23.8m
↓
１画素あたり≒35平方μm ⇒ 画素ピッチ≒5.9μm
↓
必要とされるレンズ解像度≒84.5本/mmですから、安い高倍率ズームレンズなどであれば 80本/mm未満で擬色が少ないかもしれませんが、
高解像の単焦点レンズを、解像力が良好な絞り値の範囲で使用すると、
擬色が出まくりになって非難轟々でしょう(^^;
↑
ベイヤー配列系の単板カラー撮像素子に「なぜ、光学ローパスフィルタを付けるのか？」の意味を体験する絶好のチャンスになりそうですけれども(^^;

書込番号：24814541　スマートフォンサイトからの書き込み

[ARW]

＞あなぱんださん

α7Cはローパスフィルターを使用しております。

書込番号：24814694

[あなぱんだ]

色々ご回答ありがとうございます
メーカーによる直接証拠はないものの、メーカー以外の間接証拠として、ローパスフィルター搭載と判断してよさそうということで、ありがとうございました

書込番号：24814909　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞あなぱんださん

「ありがとう、世界さん」の計算に付け加えます。

レビュー記事によりますと、FE 50mm F1.2 GMの最高解像度は 79本/mmですので、
もしα7Cがローパスフィルターレスでしたら、FE 50mm F1.2 GMの使用では偽色が出て使い物にならないのかもしれません。

一方、α7R�Wは133本/mmですから、FE 50mm F1.2 GM等の高解像レンズも、ローパスフィルターレスで問題ない、ということなのでしょう。

書込番号：24815445

おすすめストロボ教えてください

[さくらんぼ飴]

【使いたい環境や用途】

α7cで使えるフラッシュと、そのリモートコントローラーのおすすめを教えてください。


日中の森(やや暗い)
などで人物を撮りたい

人物撮影逆光で日中シンクロしたい

たまには夜の雪もとってみたい

【重視するポイント】
あとからやっぱり...と不便を感じ買い替えなくても良い選択がしたい

初心者で大したものを撮らない
頻繁に撮らない

習いには行きますが
設定などができるだけ面倒でない方が希望です

あんまり重いのはつらい

【予算】

フラッシュは消耗品らしいので
初心者に6万などのものは不要なのでは？と思いますがどうなのでしょうか
それともやっぱり高価な方が便利でしょうか？

【比較している製品型番やサービス】

カメラにくわしい知り合いからゴドックスの最安のものを勧められ検討していたところ
量販店で、1万のストロボなんて光量全然足りない
ゴドックスgo-v1sが良いと勧められたのですが
この選択肢が一番良いのでしょうか？
またこちらはリモートコントローラーは別売りなのでしょうか？

ブログなどでは「純正32では足りない」というような記事もみかけました
(ゴドックスの各モデルの光量と純正の各モデル光量がそもそもスペックの中に読み取れません...)

書込番号：24552688　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

夕陽ポートレートが1番パワーが必要	少ない雪はバックフラッシュとで2灯必要	適度な降雪だとフロント一灯で良い	森の中だと背景を落とす

フラッシュの光量は
イルミネーションポートレートは非力でも間に合い
1番光量が要るのは夕陽ポートレートです

理屈は
車のヘッドライトの消し忘れです
真っ昼間なら気付かないけど
夜ならスモールでも気付く様に
定常光に対しての
ライト比率ですから

イルミネーションポートレートだったら
一万円くらいのTT350でも間に合うけど

夕陽ポートレートなら38000円の
AD200が欲しいとこです

雪ポートレートは
結構な量の雪なら
フロントフラッシュ一灯だけで雪は写りますけど

微量な雪なら
バックフラッシュと
フロントフラッシュと
二灯要ります
むしろフロントフラッシュより
バックフラッシュのほうが
パワーを必要とします

フラッシュにパワーが有るのは
パワーだけでは無く
○チャージスピードが速い
○耐オーバーヒート性が高まる
で自分はAD200を勧めてます
一般のクリップオンフラッシュはクセノン球だけど
AD200は裸球
耐オーバーヒート性は裸球が
格段に優れます

だいたいクリップオンフラッシュだと
○フル発光の夕陽ポートレート
○ピーカンの浅い絞りでのHSS発光
だと20分程度でオーバーヒートします
AD200＋裸球だとオーバーヒート知らずです
AD200は裸球が黒ずんだら
交換時期で
自分で球を交換できて
オフカメラでも
クリップオンでも
どっちでも使える利便性が
お勧めです

38000円は高い様だけど
AD200（200Ws）は国産GN60クラス
（65Ws程度 5〜6万円する）三個分のパワーが有るから安すぎます
AD200のパワーが無ければ
夕陽にキラキラ輝く
光る海のポートレートは撮れません

書込番号：24552855　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

さくらんぼ飴さん　こんにちは

1万円と6万円の中間ぐらいになると思いますが　ニッシンより　コンパクトなマシンガンストロボが　はじめはニコン用ですが　今後ソニー用も出てくるようです。

https://www.nissin-japan.com/product/mg60/

書込番号：24552962

[さくらんぼ飴]

＞アートフォトグラファー53さん

わぁ
まさにこういう感じの撮りたいです。
二灯とありますが両方ともad200をお使いですか？
ad200を買うとリモコン？もついてくるのでしょうか？

＞もとラボマン ２さん

ありがとうございます
早速youtubeのレビューを見てみました
すごくちっちゃそう！軽そうですね〜
期待です

書込番号：24553008　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞さくらんぼ飴さん

リモコンてのは送信機、トリガーのことですかね。
トリガーは別売ですので別途購入が必要です。

電波式のワイヤレスだとGODOXがコスパが良いですね。

書込番号：24553176　スマートフォンサイトからの書き込み

[娘にメロメロのお父さん]

＞さくらんぼ飴さん

クリップオンは純正が良いと思いますよ。

SONYは分かりませんが、公式サイトの動画を見ると性能が良さそうなのでHVL-F46RMが良いと思います。
https://www.sony.jp/ichigan/products/HVL-F46RM/

Nikon機で小型ストロボのゴドックスV350を買ってみましたが、
設定できるのに色々制限がありその通りに動作しなかったりします。
例えば、TTL+ハイスピードシンクロ設定で絞り優先ISOオート、下限SS1/400にした際に、
露出オーバーになるので確認したらSS1/60で撮れていました。
純正だとSS1/400で1発で綺麗に撮れるのでかなり不便だと思いました。
作りも安っぽいし、TTLは同調発光のみ。それでも1発OKとならないので補正が必要。
結局は不安定なので、マニュアルで使う方が良いストロボという感じです。

Sonyは使ったことが無いのですが買い替えなくても良いストロボとなると、最初の1本は純正が良いと思います。
カメラの調光が正確にストロボに伝わるか否かで、TTLの性能そのものに差が出ると思います。

一応それなりに使えるかもしれないTTLなのか、信頼できるTTLなのかは大きく違いますよ。
値段の差はスペック表から見えないこのような部分にあります。

書込番号：24553186

[yjtk]

個人的には最初は全自動で調光してくれる純正がいいと思います。
クリップオンタイプなので本体に直付けです。
HVL-F46RMとかその辺で。これ一個ですみます。
慣れてきたら、ワイヤレスコマンダーを買って本体から離すとか。
ディフィーザーで拡散させるとか。
非純正に手を出すとか。
多頭発光させるとか。
色々あると思いますが。
まずは純正が最初かなと思います。
純正で多頭発光やワイヤレスをやろうとするとなにかと高いのが難点ですが。やれない訳ではないです。

書込番号：24553213

[pmp2008]

＞さくらんぼ飴さん

α7CでGODOXを使用しています。ソニー純正ストロボは使用したことがないので比較できませんが、GODOXは安いなり、なのかもしれません。

ストロボ： GODOX TT685S
トリガー： GODOX X2TS

シャッタースピード 1/160秒（α7Cのストロボ同調速度）で幕切れを起こすことがあり、1/125秒にしています。
TTLはあまり正確ではないような気がします。
時々発光しないことがあります。

また、次の組み合わせですと
ストロボ：GODOX SK400�U（モノブロック）
トリガー：GODOX XT16

シャッタースピード 1/160秒（α7Cのストロボ同調速度）で幕切れを起こすことがあり、1/125秒にしています。
ごく稀に発光しないことがあります。

書込番号：24553238

[masterm]

最近購入したモノ
FlashQ X20 タバコ大の小型フラッシュ
USB充電機能とボタン一つで本体がクリップオンタイプから
カメラシュー接続部を残して発光部が外せる
残されたキュラメル大の接続部はトリガーとして働き
発光部は90度上下回転
ワイヤレスフラッシュとして働きます
そしてEマウント専用TTL対応らしい
電池込み170g
超お手軽フラッシュとしてオススメwww

書込番号：24554511

[DAWGBEAR]

通りがかり遅レスですが
気になったので
夕方の日中シンクロの件ですが、
ガイドナンバー60のクリップオンストロボでも
直射でしたらいけますが、
柔らかい光にこだわりソフトボックスなどを使い出したら
足りなくなる可能性があります。
特に環境光を1段落として、モデルに光を当てる場合は、話に上がっているAD200でも60cm位のソフトボックスだと、ハイスピードシンクロを使うことになると思いますが、その時の太陽の明るさによりますが、明るいばあいだと、50cm以内とかにソフトボックスを置かなくてはいけなくなります。(ベアバルブ。フレネルヘッド装着の場合は若干距離はとれる)。
同条件だとAD400で1m以内。
と、ソフトボックスやアンブレラを用いる場合、思うより光量が足りなくなるので、この点は良く考えて対応するストロボを考える必要が出てきますのでご注意を。
ちなみに私は晴天のシンクロ撮影ではAD1200を持ち出すことも多いです。ライトとモデルの距離がよりとれますので。しかし大きく重いですよ。だけどこればかりはしようがないんです。太陽はかなり明るいですから。

書込番号：24803557　スマートフォンサイトからの書き込み

撮って出しの色味

[nnn46]

α7Cにはちょくちょく女性ポートレートの肌色が綺麗、などの投稿があったりするのですが、
実際のところα7�Vやα7�Wと比較してどうなのでしょうか？
センサーが同じだから、α7�Vと全く同じだと言う人もいれば、向上していると言う人もいるので不思議なのです。
全く同じ状況で撮り比べるのはほぼ不可能ですし、感覚的な物になってしまうかもしれませんが、少なくとも自分の感覚では、白くするしか能が無いα6400とは別物と言えるくらい綺麗です。
7�Vは使ったことはありませんが、少なくとも好評のようには思えません。

書込番号：24727016　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞nnn46さん

こんにちは。


推測ですが、

＞センサーが同じだから、α7�Vと全く同じだと言う人もいれば、

こちらの評価は、RAW現像派であまりJpeg撮って出しを気にしない方々


＞向上していると言う人もいるので

こちらの評価はRAW現像などはありまされずに、Jpeg撮って出しが

メインの方々（自分もこちら側ですが）、


の違いではないでしょうか。

自分はα７IIIではなく、同じ世代のα７RIII使用での感想ですが、

このころの色再現と、α7Cは違っている（α７Cは青っぽくなりにくい）

ように感じます。

書込番号：24727026

[謎の芸術家]

撮って出しの色味は
WBで調整する事ができます

色味は
〇光源の色温度
〇回りの色かぶり
で状況により変化しますので
これで調整すれば良いです

後から調整するより
シャッター押す前に可能な限り調整したほうが
綺麗に仕上がると思ってます

書込番号：24727028　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

カメラは反射光を撮ってます
被写体に反射した光が
レンズに飛び込むから写るのです
もし？反射した光が全くレンズに返って来なかったら写真は真っ黒

回りが銀杏の葉っぱなら
顔色まで肉眼よりカメラは黄色く写ります
黄色を抑えたいなら
黄色の反対色はB M 方向です
B2 M2 に微調整してシャッターを切りました

芝生の中で撮れば
緑を抑えたいので
A M 方向です

書込番号：24727066　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

デジカメで撮った色は、RED、GREEN、BLUE いわゆるRGBの3色のフィルターで分光された光の強弱で表現されます。

センサーを設計するとき、R、G、B、それぞれの波長は規格で決まっていますが、フィルターに使う発色剤の種類によって
分光特性が変わるのでカラーに合成したときの色味がズレます。
これを画像処理エンジンで電気的にバランスを取って見栄えを調整するのがホワイトバランスであったり、
色かぶり補正となる訳です。
光源に依る発色の差を補正すると言うのが主目的ですが、センサーの癖を補正する機能も内包されている訳です。

前振りは此処までにして、話をα7IIIとα7Cの発色の話に移しましょう。
画素数が一緒でも、同じセンサーなのでしょうか?
ソニーの中の人がα7IIIとα7Cのセンサーは同じ物を使ってますとどこかで言っていたのでしょうか?
仮に同じセンサーだったとしても、信号の後処理工程が進化していれば、そこでも発色がズレるので、
補正が入るし、後から設計した方が時代の好みに合った調整になるだろうから、この二つの発色は同じではないとする方が
当たっている気がします。

以前ソニーのRX100M7の記事でRX100M7はM6からカラーフィルターを替えているので発色が変わっています。と言っていた
事を覚えています。こう言う小改良はカタログスペックにも書き難いので公知しない事が多いです。
α7Cも開発に当たって、色々弄っていると思いますよ。

書込番号：24727222

[ｈｏｔman]

>女性ポートレートの肌色が綺麗

色味については、主観によるところが大きいと考えます。
ある人にとっては好いと感じても、そう感じない人もいるのではないでしょうか？
この辺りは実際に撮影し、ご自分で判断するよりほかはないと考えます。

書込番号：24727263

[もとラボマン ２]

nnn46さん　こんにちは

α7Cは使っていませんが　デジカメの場合クリエイティブスタイルを変えれば色味変わりますので　もしかしたら　同じセンサーでも　カメラのセッティング自体が変わり　色味が変わって見えたのかもしれません。

書込番号：24727284

[nnn46]

みなさんありがとうございます。
やはりraw画像だと7�Vと変わらないものの、撮って出し（カメラ内現像）が上がっているという認識で良さそうですね。
クリエイティブルック搭載の新鋭機と、従来のクリエイティブスタイルの過渡期に生まれた唯一無二の機種なのかもしれないですね。

書込番号：24727843　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

＞nnn46さん
あんまり変わらないと思います。
けど、α7�Vはここ数年ポートレートでも相当数使われているので、
色味が駄目ということは無いと思います。
使い方の問題でしょう。

あと、slogの最低iso感度がα７�Vは800、7Cは500ですので同じセンサーではありません　

書込番号：24727961　スマートフォンサイトからの書き込み

[hunayan]

見落としてましたが、
α7�Wはかなり改善、というかR6と併用してますが色味でキヤノンと比較して見劣る部分はありません。

書込番号：24728003　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

α7c その1	α7 III その1	α7c その2	α7 III その2

レンズの違い、圧縮がファインかエクストラファインか、手持ち撮影なので画角の違いもあるので厳密な比較にはなりませんが、α7cとα7 IIIの色味は殆ど同じ、ただ茶系の色は気持ち濃くなるかなと言った所です。写真を貼っておきますのでご確認下さい。焦点距離35mm、ISO125、F5.6、シャッタースピード1/40で統一してあります。その他、ホワイトバランス等はカメラにお任せでエフェクト類も設定していません。

書込番号：24728830

[nnn46]

＞sumi_hobbyさん
これは参考になります。ありがとうございます。
スタンダードでもやはり7Cの方が少し暖色よりに見えますね。
α6400とも似た結果になりそうです。
クリエイティブスタイルのポートレートでの色味が見てみたかったです、ここが全く違うのでは？と睨んでいます。特にポートレートがα6400と別物に感じます。

書込番号：24728937　スマートフォンサイトからの書き込み

[うーたろう４]

＞センサーが同じだから、α7�Vと全く同じだと言う人もいれば、向上していると言う人もいるので不思議なのです。

センサーは関係ないよ。
α7Cは触ったことないので分かりませんが、α１はまともな色になっています。これまでのSONY機は設計者の目が悪いんか？というくらいにおかしな色でしたが。α１と同時期のα７Cも同傾向の色かもしれません。

で、これが何によるものなるか。
ハード、ソフト的にようやくAWBがまとも（高性能）になったのか、SONYが絵作りを見直したのかどちらかでしょう。

書込番号：24729773

[nTaki]

＞sumi_hobbyさん

>>ただ茶系の色は気持ち濃くなるかなと言った所です。
このように感じられたのは、２つのカメラの露出の違いのせいです。

違うカメラでは、シャッター速度・絞り数値・ISO感度を同じにしても、露出は1/4〜
１/6段違ってくるがはふつうです。（ちなみに、カメラと設定が同じでも、レンズを変え
れば違ってきます。）

ましてやカメラとレンズ両方が違い、撮る角度も手持撮影なので、すこし違っていると
なれば、露出が違ってあたりまえです。

貴作例の場合は、α7Cのほうが明るくなっています。
そこでモニターの輝度を、α7Cの作例は70cd、α7IIIの作例は80cdにして見ると、たと
えば作例「その2」の熊の毛の茶色も、ほとんど変わらないように見えます。

書込番号：24733619

[nnn46]

撮って出しの改善のソースが無いということで質問しましたが、解答となる記事を発見したので載せておきます。
公式サイトにはありませんが、メーカーも改善したと公言していました。
撮って出しの色味改善は真実ということで解決しました。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1278/183/amp.index.html
>>——イメージセンサーや画像処理エンジンは、いずれかの既存モデルと同じものですか？

α7 IIIと同じ、有効約2,420万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーExmor Rと、高速処理能力を備えた画像処理エンジンBIONZ Xを搭載していますが、画質は静止画・動画共に改善を図っています。信号処理技術の向上により、さまざまなシーンのホワイトバランスをより自然に表現できるほか、動画については、α7R IVで培った色再現性アルゴリズムを継承し、人物の肌色や鮮やかな花の色などをより自然な印象で描写できます。

書込番号：24744871　スマートフォンサイトからの書き込み

[nnn46]

この部分を売りにしていないのはもったいなく思えます。
もちろん、全てraw現像を行うプロには関係ないことかもしれませんが。
やはり7�Vをコンパクトにしただけの機種ではないですね。

書込番号：24744883　スマートフォンサイトからの書き込み

ピント合わせの速度調整ができない

[武嶋]

自動ピント合わせの速度をゆっくりにしたい。ＡＦトランジション速度を最低速にし、ＡＦ乗り移り感度を１（粘る）にしていますが、一瞬でピントが合ってしまい、情緒なし。「ピント合わせてるよ〜」感が出ません。ちなみに操作はＰＣ（Windows10)からImaging Edge Remoteで行っています。ご教示よろしくお願いします。

書込番号：24697060

[holorin]

α7IIIと比較したレビュー動画がありましたが、いかがでしょうか。
https://swamper.jp/camera/camera/first-review/6360/
（11:26からです）

書込番号：24697256

[武嶋]

＞holorinさん
早速の返信ありがとうございます。
こういう動画があったんですね。
ふむふむ、そうかぁ、、、
動画ではトランジション速度は５（真ん中より少し速い）、乗り移りは敏感。
でも、トラ最低速で乗り移り１（粘る）にしても全く変わらない速さというか、むしろ後者の方が早い？？？　んなバカな、、、
とにかく、早すぎる。α７�Vの方がピント合わせてる感が演出できてええなあ、という感じですね。もっと遅くならないのか？α７ｃさんよ。
昼間は終日インターバル撮影で使っているので、夜にでももう一度テストしてみますわ。で、その様子を動画でアップします。

書込番号：24697533

[りょうマーチ]

こんにちは

このボディ持ってないのと、PC 操作もしたことないので、的外れかもですが、失礼します。

PC操作にて AFポイント指定させたとき起きるのであれば、タッチAF 扱いなのか、AFポイントの移動なのか？で、挙動が変わるのかも。

タッチAFは瞬時に合わせに行きます。
AFポイント移動はゆっくり（設定反映）します。

この辺りの設定はありませんか？
PC側に無かったら、ボディ側のタッチAF辺りの設定を無効にしてみて下さい。

書込番号：24697744　スマートフォンサイトからの書き込み

[武嶋]

＞りょうマーチさん
当方、タッチパネル系ＰＣではなく、マウス系なのでＡＦポイント移動によるピント駆動速度に関する質問ですが、ほぼ一瞬で合ってしまい、至極味気ないことになってます。そのようなカメラなのかなあ、、、
それなら、ＡＦトランジション速度などの設定項目はなくすべきですね。ほとんど変わりませんから。それとも、ほかにいじるべき設定があるのかなあ？？？
ちなみに手をカメラの前にかざしたり、どけたりした場合もピントの速さに変わりありません。

書込番号：24698253

[りょうマーチ]

こんばんは

remote を使ってみました。

録画開始すると録画AFで動いてます。
モニタ右上の「AF/AE」が黒いです。

同「AF/AE」がオレンジのときはMF。


一方、録画していないとき

「AF/AE」が黒いときはMFのようで、AFしません。
「AF/AE」がオレンジのときはスチルAFの動き。

ボディα１、USB接続です。
やっていると画面が消えちゃう…。

書込番号：24703025　スマートフォンサイトからの書き込み

[とびしゃこ]

＞武嶋さん

こんにちは。

＞自動ピント合わせの速度をゆっくりにしたい。ＡＦトランジション速度を最低速にし、
＞ＡＦ乗り移り感度を１（粘る）にしていますが、一瞬でピントが合ってしまい、情緒なし。

これは動画モードでの話でしょうか。

（設定は静止画のAF速度には影響しません）

手元のα７Cでためしたところ、ダイヤルの動画マーク、赤丸の動画ボタンマーク、

いずれも動画ではＡＦトランジション速度を最低速１にすると、標準の５よりは

明らかに遅いピント送りです。（手元から遠景では、じわーっと2-3？秒掛けて）


ただ、動画中でも、シャッターボタンを押すと、例えば、センターなどの

AFエリア内の対象物にAFがさっと合焦する動きになります。

PCでの操作（やったことないですが）で、シャッターボタン押し相当の操作を

されていませんでしょうか。

書込番号：24703941

[武嶋]

＞とびしゃこさん、ほか皆さん
いやはやなんとも面目ない。たしかに動画モードではなく、写真モードでやってました。動画モードでやってみたら、なるほど十分に遅速の差が歴然としていました。写真なら、ピント合わせのタイミングなんか、完成品を見る分には全く関係ないですよね。
おっちょこちょいの言い訳をさせてもらうなら、今、植物の成長を記録するインターバル撮影をやっていて、仕上げはタイムラプス的なものになるので、写真という概念が吹っ飛んでました。また、メイキング映像を作りたいという願望も片隅にあったので、頓珍漢な質問になってしまいました。申し訳ありませんでした。
ちなみに、乗り移り感度と言うのがよくわからなかったんですが、これはシャッターを半押ししたりモニターで焦点エリアを決めたりする動作があってから実際にピント合わせ動作が始まるまでの間隔という理解で、これは敏感に限ると思いました。

書込番号：24704979

発芽状況を撮影したい

[武嶋]

種が発芽する過程を撮影したいが、α7ｃのインターバル撮影のシャッター間隔は最大６０秒。発芽には数日かかる。６０秒間隔で撮影すると１日に１４４０枚。１０日ではその１０倍にという膨大な枚数になる。一方、発芽状況を撮影するのに１分に１回の撮影はほとんど変化がないので意味がなく、データ量が無駄に大きくなるだけ。１０分に１回のインターバル撮影で充分だ。
というわけで、１分以上の間隔でインターバル撮影する方法はないか、というのが質問内容です。よろしくお願いします。

書込番号：24677264　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞武嶋さん

おはようございます。
iOSお使いなら、このアプリくらいかも、
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%83%E3%82%BF%E3%83%BC-%E3%82%AB%E3%83%A1%E3%83%A9%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC-%E3%83%AA%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%83%88%E3%81%A7%E5%86%99%E7%9C%9F%E3%82%92%E6%92%AE%E3%82%8B/id1459044148

書込番号：24677288　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

武嶋さん　こんにちは

α7ｃの場合　ワイヤー式のレリーズ使えないので難しいかも。

書込番号：24677295

[撮らぬ狸]

＞武嶋さん
サードパーティーでタイマーリモートコントロール機器が発売されています。
ワイヤードのこれらリモコンは使えないですかね?

https://www.amazon.co.jp/%E3%80%90%E3%83%AD%E3%83%AF%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%91%E3%83%B3%E3%80%91%E3%80%90%E3%83%97%E3%83%AD%E5%B0%82%E7%94%A8-%E6%B6%B2%E6%99%B6LCD-%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%BC%E6%A9%9F%E8%83%BD%E4%BB%98-%E6%92%AE%E5%BD%B1%E5%9B%9E%E6%95%B0%E8%A8%AD%E5%AE%9A%E7%84%A1%E5%88%B6%E9%99%90%E3%80%91%E3%80%90PDF%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E%E8%AA%AC%E6%98%8E%E6%9B%B8%E3%81%82%E3%82%8A%E3%80%91-RM-VPR1/dp/B014CPWEMU/ref=pd_sbs_1/358-3929453-8458600?pd_rd_w=uTjya&pf_rd_p=ca6ccf00-9cde-4773-ae9e-625b2d7cc586&pf_rd_r=JBCPAK5D8XE07K9GBE1E&pd_rd_r=cbeadbd3-73f5-4f7f-9715-9fcc4aa43799&pd_rd_wg=bn6oo&pd_rd_i=B014CPWEMU&psc=1

SONY機ではまだ試したことが無いのですが　
NIKON機ではかなり自在な設定ができていました。
インターバル間隔も99時間59分59秒(1秒単位)で設定できるようです。

留意点は　長時間駆動はカメラ側の電源が問題になるかもしれません。

私は以前タイムラプス目的で　ビルの解体から新築まで
500日間　インターバル間隔60秒で記録したことがあります。
風雨にさらされる現場だったのでその時はウェアラブルカメラを用い、
電源はACから引き対応しました。
ただ　常時通電していることでカメラが結構発熱し各部に異常が発生。
私の場合500日間で2台が壊れ再起不能になりました。
データは1日あたり1440枚×500日=約72万枚以上残しています。

書込番号：24677318

[武嶋]

よこchin さん
早速の返信ありがとうございます。
iOS使用者ですが、２つ懸念があります。
�@ 撮影間隔設定可とあるが１分以上の設定はできるか
�A撮影は数日にわたるが、その間、iPhoneが使えないのではないか
ということです。

書込番号：24677323　スマートフォンサイトからの書き込み

[武嶋]

早速の返信ありがとうございます。
７２万枚はすごい！　データ量は全部でどれぐらいに？

書込番号：24677327　スマートフォンサイトからの書き込み

[武嶋]

早速の返信ありがとうございます。
そうなんです（涙）

書込番号：24677331　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞武嶋さん

1分に1枚撮影してから間引けば良いのでは。
撮影後は、ファイル名の最後の文字が「0」のものだけコピーし、他は削除すればよいでしょう。

書込番号：24677380

[武嶋]

あさとちんさん
早速の返信ありがとうございます。
それ、考えました。
１０日分で14,400枚。そのうち1割をコピーするとして1,440回コピペですか。最終的にはそれしかないかもしれませんが、いかにも原始的というか、腱鞘炎にならなければいいんですが。なんか、特定の条件を持つファイルだけ選択できるソフトとかないですかね？

書込番号：24677490　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞武嶋さん

下記のような内容のバッチファイルを作って動かせば、「*0.jpg」（* は任意の文字列）のファイルをコピーしてくれます。

　copy E:\DCIM\100ANDRO\*0.jpg C\Photo

フリーのファイルコピーソフトでもできそうな気がします。

書込番号：24677505

[よこchin]

＞武嶋さん

＞＞�@ 撮影間隔設定可とあるが１分以上の設定はできるか

今11分の撮影間隔でやってみましたが出来ました！

＞＞�A撮影は数日にわたるが、その間、iPhoneが使えないのではないか

他の作業しながらもバックグラウンドで「ピッピッピッ」と音を出しながら動作しますが
実用的では無いですね(^_^;)

私なら最新OSに対応する中古のiPhoneSE初代か6sを専用にリモコンとして購入します。

書込番号：24677533　スマートフォンサイトからの書き込み

[ｈｏｔman]

amazonでインターバルリモコンが出ています。
この機種に適合するか？長時間が行けるか？
なんかはご自分でご確認ください。
ロワジャパンの物だと結構長時間イケたような気がします。

書込番号：24677590

[sansadabo]

＞武嶋さん
＞ｈｏｔmanさん
過去に天体撮影用途で同じようなスレッドを立てました。
α７ＣではUSBマルチコネクターが排除されてUSB-Cのみになっており、USB-Cコネクター対応のデバイスはサードパーティ製も含め存在しません。

自分は、よこchinさんが紹介のアプリで解決しました。
α７Ｃ用に中古のiPhoneも買いました。
他のカメラもリモートコントロール出来るし、多用途に使えるので専用デバイス買うよりメリットあります。

書込番号：24677693　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞武嶋さん
私が＞sansadaboさんに教えて貰ったアプリです。笑

書込番号：24677721　スマートフォンサイトからの書き込み

[武嶋]

よこchinさんへ
>11分でできた
カメラはα7cですか？
カメラとスマホの接続電波はWiFiですか？ bluetoothですか？ ガラス越しでも電波は切れませんか？

書込番号：24677909　スマートフォンサイトからの書き込み

[ひめＰＡＰＡ]

＞武嶋さん

Imaging Edge Desktop ならUSB-C接続かWi-Fi接続で１分以上の間隔で
インターバル撮影することが出来るので、ノートパソコンを使うという手段も
あります。

よこchinさん、sansadaboさんご紹介のアプリの方が手軽な気もしますが。


問題はバッテリーで、USB-C給電していてもカメラ内のバッテリーは徐々に
消費されます。１０日は持ちません。
解決策としてマルチバッテリーアダプターキットNPA-MQZ1Kが有りますが、
値段が高いです。
アマゾンを探せばモバイルバッテリーを使った手頃価格のものも有りますが、
使ったことが無いので、人柱覚悟で…としか言えません。

もし私が武嶋さんと同様のことをやろうと思えば、
モバイルバッテリーで給電しながら、
カメラ内のインターバル撮影を使って、
バッテリーとメモリーカードを定期的に交換する、
という方法になるかなと思います。
交換頻度は毎日かな？
２〜３日持つと思うけど、実際にやってみないと…。
面倒ですが…(^_^;)

書込番号：24677965

[武嶋]

ひめＰＡＰＡ さん
メインで使っているwindowsには入れてますが、MAC版もありましたっけ？

書込番号：24677976　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮らぬ狸]

＞武嶋さん
72万枚は確かに多いかもしれませんが　当時私はタイムラプスに傾倒しており
並行して複数の場所に複数カメラを定点配置して撮影していたことから
年間で数百万枚ほどになっていたように思います。
また　定点観測　毎日定刻に2000枚を5年間雨の日も雪の日も撮り溜めたこともありした。(365万枚?)
最終的に動画にまとめることになるので　それぞれの1カットそのものは低品質で記録してましたけどね。

なお　コントロールの件ではないのですが
種の発芽ということで気になってコメントさせていただきます。
花の開花もタイムラプスで追っていたことがあり
失敗したなと思ったのは　インターバル間隔が5秒としており
もっと刻んでおけばよかったと思うことがありました。
対象の花は　月下美人という夜の数時間だけ咲く花でした。
咲き初めから開花までの時間が短時間であり　インターバル5秒では長すぎました。
月下美人自体が常に咲く花でもなく　二度目のチャンスがなくそのままになってしまっています。
このことから　不必要なカットは後々削除できますが
足らないカットはどうすることもできません。
インターバル間隔は1秒から5秒程度でもいいかもしれません。

また　自然界のものを自然に撮るためには照明の配慮も必要ですね。
月下美人は暗くならないと咲かない性質のため
照明と露光には非常に苦労していた記憶があります。
その点　釈迦に説法だったかもしれませんが一言添えさせていただきました。

書込番号：24677982

[ひめＰＡＰＡ]

＞武嶋さん

パソコンの推奨環境

Windows
OS：Windows® 8.1*1/Windows® 10*1 *2/Windows® 11*2
*1 64 bitのみ
*2 IntelプロセッサーまたはAMDプロセッサーのパソコン（ARMプロセッサーベースのパソコンでは動作しません。）
ディスプレイ：1440×900ドット以上

Mac
OS：macOS 10.15、macOS 11、macOS 12
ディスプレイ：1280×800ドット以上

と、なっているようです。

書込番号：24677996

[武嶋]

撮らぬ狸さんへ。
たしかに照明には悩んでいます。
というのは、夜間の照明です。ライティングすれば24時間撮影は可能ですが、植物の成長と光の有り様は密接にして不可分。発芽や成長に人工照明がどんな影響を与えるかも考えなくてはなりません。

書込番号：24678002　スマートフォンサイトからの書き込み

[武嶋]

ありがとうございます。
やってみます。

書込番号：24678004　スマートフォンサイトからの書き込み

【質問】宝石の撮影を考えています

[対馬拓海]

現在は、α7CにSEL30M35を付けて、添付画像のような宝石の撮影をしています（半分くらいにトリミングしています）。

　しかし、微妙な色味が出ないため、フルサイズEマウントのマクロレンズ購入を検討しています。
　オススメのレンズはございますでしょうか。

書込番号：24632763

[hattin89]

＞対馬拓海さん

SEL30M35は使った事が有りません。
apsc用の比較的安価めなレンですけど決して
微妙な色が出せない程では無いと思います。
https://photohito.com/lens/brands/sony/model/sel30m35/?cid=kakakuitemview_lens_text

では7Cの描く色か
https://photohito.com/camera/brands/sony/model/ilce-7c/?cid=kakakuitemview_camera_text

そうでなければ、後処理も含めた撮り方の問題になります。
色を正確にと願うので有れば最低限色評価光に使える様な
高い演色性(Ra値)が高い光源を使って撮影されてますか？　
安価なLEDなどは赤など特定の色が出にくかったりします。

撮って出しjpgで色が出ないのか、それとも調整した上で
色がでないのか？光源選びや撮影方法や処理でミスってる
場合、レンズを変えても変わらない事の方が大きいと思います。

あと３枚画像を上げられてますが、明るさが揃ってません。
オートをお使いだと思いますがWBはどうされてますか？

上記をきっちりやって正直カラーマネージメント迄したと
しても、宝石の微妙な色合いに対しては現物を見ながら調整
しないと多分合わないと思いますよ。

以下の中腹らへんにタイヤの画像が有ります。
https://shuffle.genkosha.com/products/eizo/serial/boco/7284.html
厳密なカラーマネージメント(可能な限り近似させる)を
しても色のバラつきが有ります。
タイヤの画像はカラーマネージメントで許容範囲
(9個の画像はまぁ同じ)とされてる真ん中の画像から
各色ΔE値3ズレてる物です。

1 高演色な光源のみでライティング
2 WBは5500に固定、カラーバランスは0を確認
3 ピクチャースタイルはニュートラル
4 モードは マニュアル露出(Mモード)
5 撮影場所に確認用モニターを置く

6 撮った画像をモニター見て色がおかしいなら
現物を見ながらカメラ側で調整する　or 確認用
モニターで表示された色をソフトで色補正していく。

でもここ迄やったところで、別の鑑賞デバイス
(タブレットやスマホ、別のパソコンやモニター)
なんかで表示すると違う色になります。

パソコン売り場に安価から高価な様々なモニターが
有り、同じ映像や画像を複数のモニターに映してる
けど、色がバラバラなのを見た事がありませんか？

個々の色と明るさの見え方はカラーマネージメントの
キャリブレーションを取って無ければそんなものです。
よく見かける『実際の色と異なる場合が有ります』ですね。

書込番号：24632845

[もとラボマン ２]

対馬拓海さん こんにちは

＞しかし、微妙な色味が出ないため

宝石に写っている背景は同じですよね？

写真を見ると　背景の色や明るさが違って見えるように写っていますのでホワイトバランスが変化して色味が変わっていると思いますので　まずは　ホワイトバランス固定して　白が出るようにすると　色味が安定してくると思います。

書込番号：24632909

[さすらいの『Ｍ』]

光を透過させないとキレイに見えませんので、背景は乳白色のアクリル板とか、またはガラスなどに載せて撮ることはします。
ただ　面倒ならば、小さなアクリルブロックなどに置き、背景から浮かせた状態で撮るとアクセント光線をあて易いと思います。
主光源は　余り拡散させないと同時に覆い過ぎない、グレーやブラックを映り込ませる、など　個々の特徴を観ながら変えてみたいですが、定型化したいのであれば、天トレ上に一灯を置くだけでヨイ感じです。

書込番号：24632930　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞対馬拓海さん

問題はレンズじゃ無いけど
フルサイズだと80mm〜105mmくらいのマクロレンズがワーキングディスタンスが取れて
光も回し易いです。

書込番号：24632933　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの『Ｍ』]

コトバだけでは分かり難い？

ちなみに　カメラは、iPhoneでも　これだけやれば、プロ仕上げになる！

https://shuffle.genkosha.com/technique/idea_of_photography/10558.html

ということです。
ライトは、太陽光に近ければ良いので、もっと安く出来るかも？

書込番号：24632954　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

レンズ単体のみでの改善の見通しは、数%にも満たないどころか１%すら無いかもしれず、
仮に社用でレンズだけ買ってもらっても「どこが改善されたのか!!」と咎められるかもしれませんね(^^;

照明(もちろん透過光も)を含めた「撮り方」で大部分が決まるように思われます。

根本的に撮り方を見直しされては？

できれば、少なくとも１回は、宝石関連の撮影実績の秀でたプロを探して撮影依頼してみることが「遠回りせずに済む」最短ルートかもしれませんけれども。

書込番号：24633041　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

どちらかというと、レンズより撮影環境をまずは揃えた方がよいと思います。
高いけどRGBWW LEDライトで色温度が無段階で設定できるタイプできちんと光当てるだけでも変わります。

あとマクロレンズですが、LAOWA 100mm F2.8 2X Ultra Macro APOという2倍で撮影できるレンズもマニュアルになりますがありますよ。

書込番号：24633059　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

かなり本気なら
https://www.youtube.com/watch?v=gaSg3jQhwlQ
いや本気だなwww

書込番号：24633070

[盛るもっと]

皆さんの意見と一緒です。
レンズを変えても問題は解決策しないと思います。
照明に工夫をしましょう。

書込番号：24633091　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の芸術家]

カメラじゃないよ
光だよ
宝石店のショーウィンドウが
奇麗にに見せる為に
照明されてるでしょ

書込番号：24633142　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞対馬拓海さん

普通に部屋で撮っただけですよね

レンズ等機材のせいではなく
ライティング等光の当て方(作り方)の撮り方かと思います

後はパソコン処理で色は調整で伝えたい色に補正

と思います

書込番号：24633249

[ｈｏｔman]

正確な色を出すのであれば・・・
ニコン機を使うのが、解決が早いような気がしないでも無い。

書込番号：24633322

[ARW]

＞対馬拓海さん

おすすめのマクロレンズはSIGMAのEマウントの
70mmと105mmのレンズです。

ライトは光源の形が分からないようにするために
ボヤーッとなる、シートを光源に被せます。

以前であれば、コンビニのレジ袋がありましたが
似たようなものを被せると電球や蛍光灯の形を隠すことが出来ます。
LEDの専用の照明では最初から曇りのアクリルを貼ってあります。

書込番号：24633325

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

謎の芸術家さんの意見に1票。


宝石店やパワーストーン（ちゃんとしたお店）に行って、ライティングに気を付けて
何処からどういう角度で、どういう色の光を、どういう鋭さで当てているかを見てみてください。
それと展示方法も。下に透明なアクリルブロックを置いていたりします。

過去最悪だと思ったのが、白熱球の色のライトで青いお皿を照らしていた雑貨屋さんでした。

書込番号：24634112

[ＡＬＴＯ ＷＡＸ]

＞対馬拓海さん


下記サイト参照してください。ブツ取りの取り方が書いてあります。

https://kakakumag.com/pc-smartphone/?id=12724
https://kakakumag.com/camera/?id=12944


光の当て方の重要性の参考になると思うサイトです。

https://kakakumag.com/camera/?id=13021

書込番号：24634260

[対馬拓海]

数多くのご意見、ありがとうございます。

照明の改善について、頂いたご意見を基に試してみます。撮影方法についても、勉強します。

皆様、ありがとうございました。

書込番号：24634628

[もとラボマン ２]

対馬拓海さん　返信ありがとうございます

＞撮影方法についても、

書き忘れていましたが　マクロレンズで大きく撮影すると　被写界深度が浅くなり今回のようにF22まで絞っても　部分的にピントが来ないことも有るので　色ではなく　画質の方が問題ないのでしたら　今回のように撮影後　トリミングの方が　被写界深度深くなりますので　良いと思いますよ。

書込番号：24634813