サイバーショット DSC-WX1 のクチコミ掲示板

WX1とTX1ズームって

[大輔P]

実際にWX1購入した方で、TXより望遠できないの知らなかった方っていますか？

WXのほうが売れているのでそういう方がいるのかなって思い。

お聞かせください。

書込番号：10295543

[くろこげパンダ]

さらに付け加えておきますとTX1の望遠端の方が開放Ｆ値が明るいです（^^；）

書込番号：10295614

[ピンクのまこと]

むしろ広角であることがＷＸ１のセールスポイントのひとつですからね。
私はワイド端２４ｍｍに惹かれて購入を決めました。

書込番号：10295674

[じじかめ]

ＷＸ1を買った人は、望遠での20ｍｍ差より広角での11ｍｍ差に魅力を感じていると思います。

書込番号：10295904

[m-yano]

極端に言えば、広角重視のWX1、望遠重視のTX1かな？

私なら広角が35mm〜のTX1より、広角24mmのWX1が欲しいです。
望遠の120mmと140mmの違いはほとんど変わりませんが、広角の35mmと24mmの差は大きいです。

書込番号：10295919

[大輔P]

皆様。御返信ありがとうございました。

今更ですが、2種類は基本的に画質は同等ですよね？

さて本題ですが、

WXは24mmスタート×５ズーム、TXは35mmスタート×４ズームと表記してあり

素人には広角も望遠も×５のWXのほうが望遠も優れているように感じます。

WXをすでに購入して望遠端で失敗したって人いるんですかね？

素人には比較対象がない為、気付かないんですかね？

自分もつい最近まで気づきませんでしたｗｗ

2つ持っている人は珍しいと思いますが、望遠端での画角を比較してみたいですね。20mm程度でどのくらい変わるのか・・・

他人任せですみません。

書込番号：10295943

[m-yano]

>広角も望遠も×５のWXのほうが望遠も優れているように感じます

望遠が優れていると言うより、5倍ズームの方がズーム域が広いと言うことですね。
どちらが望遠が効くかと言えば、140mmのTX1ですね。

書込番号：10296173

[uniuri]

メーカーが説明不足という意見でしょうか？
　２４Ｘ５＝１２０ｍｍ
　３５Ｘ４＝１４０ｍｍ
これ以上簡単な説明方法は無いと思いますが。

書込番号：10296984

[与える男]

言われてみれば何となくですが、、
“光学○倍”と記載された数字で判断される初心者の方多い気はしますネ。
私は学生の頃から写真に興味ありましたし、仕様マニア？でもありますので当たり前に感じる事も、自分の周りの大半の方はカメラの仕様にあまり興味持ってないんじゃないかなぁ、、って思いますので。

・・・という事で、当カメラを購入候補にしてらっしゃる焦点距離に関心無い方の為に、僭越ながら当スレをあげておきマス。。（ソート次第ですが。。）

書込番号：10301632

[analogman]

広角重視のWX1、望遠重視のTX1かな？・・・に１票

倍率で単純に判断すれば、WX1の方が守備範囲が広そうなのですが・・・・
F値を比較するとこうなります。
WX1 F2.4（ワイド端時）-5.9（テレ端時）
TX1 F3.5（ワイド端時）-4.6（テレ端時）
１段ほどしか下がらないTX1に対し、３段以上下がるWX1（今計算して自分もびっくり）
WX1のテレ側で、破綻してるケースが多いのは、入射光が極端に少なくなる傾向があるからでしょう。
逆に赤外線、反応しやすいと言うのも実証済みですね。
ある程度は、電子的に補正が掛けられるとしても、技術陣の苦労が想像できます。

このことから判断すると、気軽にパシャパシャ失敗なく撮りたい人はTX1を選択したほうが無難かもしれません。
スイングパノラマを使用すれば、ワイド側もフォローできますしね。
そう書いてる自分も、TX1と比較してみたくなりました。

書込番号：10302038

[gintaro]

>“光学○倍”と記載された数字で判断される初心者の方多い気はしますネ。

相当多いと思います。
さらに言えば、同じSONYのW300なんかは、3倍ズームで望遠端は105mm相当ですが、
実焦点距離は23mmですから120mm相当のWX1よりも実は望遠が効きます。
みたいな話になると仕様マニアでも混乱します。

書込番号：10303609

[ひさちん。]

混乱しますが誤りです、
まで書かないと混乱しますよ。

書込番号：10303924

[gintaro]

＞混乱しますが誤りです、

誤りに思えるけど、そうではないです。だからみんな混乱します。
「望遠が効く」というのは光学的な性能です。
レンズの望遠端の実焦点距離はW300>WX1です。
換算焦点距離がW300<WX1となるのは、単にWX1の素子が小さいからです。
素子が小さいということに光学的メリットはありませんね。

書込番号：10305242

[ひさちん。]

フォーマットの違いによるトリミング主体でいえば間違いとはいいきれませんが、通常そのような話にはなりません。

ユーザーに対しての標記は画角で話合われます。望遠が‘きく’のはあくまで画角。だから‘換算’されて、使用者が使った感じを伝わりやすくしています。

書込番号：10305404

[gintaro]

＞ユーザーに対しての標記は画角で話合われます。望遠が‘きく’のはあくまで画角。だから＞‘換算’されて、使用者が使った感じを伝わりやすくしています。

おっしゃる通りコンデジの世界では「画角が狭い＝望遠がきく」といったコンセンサスがありますが、
普通の人は「望遠がきく＝遠くのものがより詳細(高画質)に写せる」と考えるでしょう。
「画角が狭い＝望遠がきく」はあくまでも、直観的なわかりやすさを優先した言い回しで、
望遠本来の意味から考えると、不正確で間違いを含んだ表現ですが、
このことを分かった上で使ってる人は少ない、だから混乱の原因になってる、という主張です。
「画角が狭い＝望遠がきく」という便法は現実的だと思うし、そういう認識で困らないことも多いのですが、
例えば、トリミングズームに関する疑問・誤解の多くは、この辺に起因すると思います。

書込番号：10306748

[大輔P]

いろいろなご意見ありがとうございました。

グッドアンサーの方、素人に優しいご回答ありがとうございました。

その他の方、大変参考になりました。

書込番号：10309119

[ひさちん。]

＞＞望遠本来の意味から考えると､不正確で間違いを含んだ表現ですが､

いや、カメラの歴史は150年以上ありますが、レンズの言い表し方に‘度’があるのです。昔から。景色に向けてどれだけの範囲が写るかというのがカメラマンの最大の関心事だからです。
フォーマットが異なると焦点で呼称しても、とっさにわからないので画角で標記するわけですね。
ちなみに銀塩の35ミリ判が話の基準になったのはその普及率からです。巡り巡って、度より焦点距離でいった方が通りがいいから。

トリミングも昔からあります。例えば何か雑誌をみても、記載される写真、ほぼ100パーセントと言っていいくらいトリミングされています。大・中判カメラで撮影し35ミリ判の望遠効果を狙った加工もありますが、ほとんどはレイアウトや構図の関係です。実焦点から‘望遠がきく’という言い方をする人もいましたが、アタシの銀塩時代の、3〜40年近くを振り返っても一般的とは言い難いです。（少し休憩）

書込番号：10309743

[くろこげパンダ]

考察しても、成果につながった話になっていなければ、
無駄な考察に終わってると言えるかも知れませんね（^^；）

書込番号：10309795

[ひさちん。]

ただしデジタルになり、トリミングがユーザーに身近となった現在、その効果として‘きく’と同様な言い方をする人を見かけるようにはなりました。新しい言い方ですね。意味はもちろん理解できすけど、まだまだ一般的とは言えず、、そもそも画角とは、通常レンズの対角画角をいいますし、レンズは円く、イメージサークルから四角を切り取ったその四隅は様々な表情を見せてくれます。トリミングの画角をいうなら、やはりことわりが必要ですね。。

gintaroさん自身、冒頭に仕様マニアでも混乱、とおっしゃっていますが、撮影前と撮影後の処理、すなわちレンズ画角とトリミング画角（質）を同時に捉えようとしているからではないでしょうか。
それは本来通り別けて考えた方が、スムーズに理解されると思いますよ。

書込番号：10309880

[gintaro]

以前は、モデルが変わるたびに微妙にフォーマットの大きさが変わったり、同じような
価格帯で異なるフォーマットの機種がごろごろしてたりということはなかったですから、
度数表示でも支障なかったですね。

何百年歴史があろうが、「望遠＝狭画角」が不正確でないことの理由にはなりませんし、
伝統的で広く浸透してる慣習が不正確だからこそ、混乱の原因になってると私は言ってるわけです。

このスレの最初の問題に戻りますが・・
ズーム比率を考えるとき、出発点（広角端画角）を意識することが必要です。
同様に、換算焦点距離を考えるとき、（本当は）素子の大きさを意識する必要があります。
TX1はWX1よりズーム倍率が低いけど、遠くのものをより良く写せる。
W300はWX1より望遠端焦点距離が短いけど、遠くのものをより良く写せる。
もちろん、スペック上の話。

書込番号：10310778

[京都のおっさん]

WX1 の仕様。
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-WX1/spec.html

W300 の仕様。
http://www.sony.jp/cyber-shot/products/DSC-W300/spec.html


まず「光学的な性能」は「レンズ口径」で決まります（収差は考えないことにします）。
WX1　のレンズ口径 ＝ 21.25/5.9 ＝ 3.6mm。
W300 のレンズ口径 ＝ 22.8 /5.5 ＝ 4.1mm。

よって、望遠端の光学的な性能は W300 の方が上です。


次に画素数と画角（換算焦点距離）。
WX1　の画素数は（3648×2736 で） 998万画素。画角は 120mm。
W300 の画素数は（4224×3168 で）1338万画素。画角は 105mm。

W300 をトリミングして 120mm の画角を得ると、その時の画素数は、
1338 * ((105/120)^2) ＝ 1024万画素。

よって、120mm相当時の画素数も W300 の方が上です。


最後に画素ピッチ（計算式の細かい説明は省きます）。
WX1　の画素ピッチ ＝ (21.25/120)*34.6*1000/3648 ＝ 1.68μm。
W300 の画素ピッチ ＝ (22.8 /105)*34.6*1000/4224 ＝ 1.78μm。

よって、画素ピッチも W300 の方が上です。


WX1 と W300 の比較だと、スペック上の全ての面で望遠端の性能は W300 が上です。
あとは裏面照射で WX1 のノイズがどこまで少なくなるかでしょう。WX1 がスペック上で勝る可能性があるのはこの部分です。

書込番号：10311620

ズームの音（モーター音）を除去あるいは軽減するソフト

[しまちゃん００９]

ジジジー・・・・
デジカメ動画に録音されてしまったズームの音（モーター音）を除去あるいは軽減するソフトなんぞはありますかねー。
御指南いただければ幸いです。

書込番号：10398835

[今から仕事]

音声データは一緒に録音されているので、実質的に無理と思います。
バックミージックを入れたらと思います。

書込番号：10398971

[神戸みなと]

ちょっと「音声の消去」で調べてみたら。
http://www.vector.co.jp/magazine/softnews/090214/n0902142.html

一応元のデーターからコピーを取って、コピーに対して試行錯誤でしょう。

書込番号：10399297

[jiwer5959]

Ulead VideoStudio 12
http://www.corel.com/servlet/Satellite/jp/jp/Product/1175714228541#versionTabview=tab0

Adobe Soundbooth CS4
http://www.adobe.com/jp/products/soundbooth/

Audacity
http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/music/soundedit/audacity.html

上記の３つのソフトで、ノイズの軽減か削除ができます。
Audacity 以外は、有料ソフトですが、使用期限付き体験版があります。
Audacity は、音声のみ扱える編集ソフトですので、編集前に音声の抽出が必要となります。（※直接音声を取り出せる動画形式もあるかもしれません）

音声の抽出ソフト（無料）

Any Audio Converter
http://www.any-audio-converter.com/jp/

書込番号：10400269

[しまちゃん００９]

今から仕事さん 神戸みなとさん jiwer5959さん 御指南ありがとうございました。

＞上記の３つのソフトで、ノイズの軽減か削除ができます。

jiwer5959さん のアドバイスで体験版を試してみました。
体験版の試しでは、性能的にはAdobe Soundbooth CS4がよいようです。
やり方は、ズーム音だけしか入っていない部分でノイズ解析してから、全体にノイズリダクションをかけます。使いたいけどビンボーでお金がないので高価なSoundboothはあきらめます。

Audacityは、やはり映像と別に音声抽出作業が必要ですね。フリーソフトでお金はいらないけれど、そのぶんやや手間がいるのとリダクションは控え目ですね。

色々調べたら、手持ちのソフトの「エディウス　ネオ２」で音声抽出して、
これまた手持ちのソフトの「ネロ　ウエブ　エディター」でノイズ除去を３回かけたら、
ほぼ完全にズーム音が除去されました。他の音声部分の劣化はあまり感じられませんでした。
「ネオ２」に戻して映像と合体させればＯＫです。今の自分には、これが精一杯かなー。
　

書込番号：10407753

動画撮影時のバッテリー持ち

[to201]

DSC-WX1で動画撮影した場合、バッテリーは何分ぐらい持ちますか？
ご存知の方、教えて下さい。よろしくお願いします。

書込番号：10404651

[yjtk]

合計で80分撮影して電池のマークは一メモリだけ減りました。
インフォリチウムではないので、具体的には分かりませんが。
かなり電池の持ちはいいと思います。

書込番号：10405241

教えて下さい…

[maruotyan]

この場をお借りします。
デジカメの電池って充電器にずっとさしっぱなしだと本当に劣化するのですか？

ご回答よろしくお願いします。

書込番号：10397095

[花とオジ]

過充電にならないように制御されているハズですが、満タンで保管するのは良くないそうです。
充電器にセットしたままだと常に満タン状態ですよね。
ウッカリ忘れて付けっ放しだったと言うのは仕方がありませんが・・・
あまり気を使い過ぎると疲れますが、必要も無いのに付けっ放しにするのは避けた方がいいと思います。

書込番号：10397255

[Frank.Flanker]

高温になるところでの満充電状態での放置が最悪です
特に夏場での日向においた車内への放置は劣化を速めます。
またメモリー効果はないといっても充電回数は決まっているようだし、いろいろな意味で充電器にさしっぱなしは避けた方が無難だと思います。

書込番号：10397331

[じじかめ]

ご参考まで。

http://www.baysun.net/lithium/lithium.html#anchor51136

書込番号：10397485

[maruotyan]

皆様方有り難うございました。
助かりました。

書込番号：10398620

お願いします

[さかさかな]

写真を撮ることは好きなのですが、今まで自分専用のカメラを持ったことが無いので、購入しようと思いました

写真の知識などは全く無いですが、初心者でも手軽に撮れるような機種はありますか？

予算は15000円までで、主に風景などを撮り、人は撮るつもりは無いので顔認識は無しで、デザインは問いません

こんな条件の入門用のカメラはありますかね？

書込番号：10395604

[kamiwakapon]

さかさかなさん
はじめまして。予算は15000円まででこの板で質問しているのが変な感じですが、
その価格帯ならパナorキャノンですかね〜！？
LUMIX DMC-FS7　か　IXY DIGITAL 110 IS じゃないでしょうか・・・

少し背伸びができるなら IXY DIGITAL 510 IS がオススメです。
（僕は愛用してます）

書き込んでますが・・・やっぱスレ違いです・・・(-_-;)

書込番号：10395666

[さかさかな]

ご返事ありがとうございます

スレ違いごめんなさいm(__)m

許容範囲としては、25000円ほどまでいけるので、この板に書かせていただきましたm(__)m

書込番号：10395687

[拘るカメラマン]

夜景も撮られる事を考慮すれば、このカメラが一番ですけどねぇ。。大袈裟でなく他のカメラなど比較にならないと思います。

あとはトップクラスの性能なのに安い、富士のF200EXRくらいかな。昼間野外で撮る用途だけでしたら、ある程度どれでも良く、見た目とか大きさ、撮影画角で選んでも良いかなと思いますが。

あとペンタックスP70も、安価な機種では人気みたいですね。あれも大変コンパクトで軽いのですが、電池の持ちが悪いですＷ

書込番号：10395786

[じじかめ]

http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000050536.K0000053613.K0000017813.K0000048734.K0000017811

売れ筋ランキング上位機種の掲示板を読んでみるのも参考になると思います。

書込番号：10396062

[拘るカメラマン]

F200EXRとは書きましたが、、
私的には富士のＦシリーズならどれも無難そうに思います。
これもかなり安くなってますね。
http://fujifilm.jp/personal/digitalcamera/finepixf60fd/index.html

書込番号：10396069

[ＲＣ丸ちゃん]

さかさかなさん、こんにちは。

現在私のメインはこのWX1とPanaのTZ-7ですが、お薦めとなると少し違って・・

キヤノンIXY 930IS か ニコンCOOLPIX S640 あたりが良いのではと思います。

書込番号：10396758

[毒茸]

主に風景ならWX1のスイングパノラマや手持ち夜景が
良いかもしれませんね。
価格コムの条件検索を行ってみるのが良いと思いますが
初心者だと広角過ぎるのも使いにくくそこそこズームが
利くのが適当で2万以下ならF200EXRですかね。
EXRモードならシーンを自動で判断してくれる様なので
楽しそうです。

練習なら少し高いですがリコーのCX1も良いかも。
28-200mmと広角からちょい望遠、そしてマクロ（近接撮影）
もそこそこ良い機種です。

書込番号：10398031

[飛騨のさるぼぼ]

こんにちは。


あと15000足して、デジタル一眼レフは如何でしょうか？
3万円位でレンズキットが購入出来ますよ。

因みに、私はα200ダブルズームを4万円で購入しました。

書込番号：10398246

撮影画像のプリントの明るさついて。

[ＡＳＳおじ]

Ｐモード、０ＥＶ	Ｐモード、−０．７ＥＶ	プリントした写真

いつも趣味と実益をかねてＷＸ１を持ち歩いています。

ＷＸ１は昼間は明るく写るので、今日はどんなものかと思いチョット試し撮りしてみました。
たまたま実益に出かけたついでに、明るさを変えて２枚撮影したのですが、その２枚はモニターで見る明るさとプリントした写真の明るさが逆になっているじゃーありませんか（泣）。
（−０．７ＥＶの方が明るくプリントされている。）

近所の大型写真店でプリントしましたが、ま−大量プリント店なもので、機械の自動調整が働いてどんな写真も同じにプリントされる設定になっていると思われますが、そういうことを解ってプリントに出せばいいことなのでしょう。

ＷＸ１は、昼間は明るく撮れることが多いので、明るさを変えて写真にするとどのくらいの差が出るのか、ただ単純に比較したいと思っただけなので、少し残念でした。

やはり、行きつけの写真屋サンに行って色々と注文するしかないのでしょうか？

こんな事もあるんですねーっと言う程度ですが、何かの参考になればと思った次第（かなり汗）。

書込番号：10387119

[ブドワール]

−０．７ＥＶのほうは、暗いと判断されて明るく補正されてしまったのですね。
おそらく大型写真店でも、「無補正」と言えばやってくれるのではないでしょうか？

書込番号：10387153

[C組メロン]

どんなお店で注文されたのかは分からないのですけど、恐らくお店の店員さんが若干アンダーな写真と判断したために明るめに補正したのだと思います。

プリントをお願いするときは色などの補正はかけないようにお願いすれば大丈夫だと思います。
恐らく、富士のフロンティアとかなら写真の後ろにNNNNとかあるのでそこで判断できます（ちなみにオールNは補正はかけてないです）。
明るさなら、最後の桁ですので確認出来るかと（CMYKの順だったハズです）。

書込番号：10387256

[C組メロン]

すみません。最後の桁はKではなくて、濃度ですね。

書込番号：10387266

[C組メロン]

再度すみません、keytoneのk＝濃度ですので訂正が間違いです（なんか記憶が曖昧ですみません）。

書込番号：10387290

[純米]

フィルムの時代から、プリントは自動補正がデフォルトですよ。

「無補正」を指定しないで夜景をプリントすると、何だか判らないグレーの写真が出来たりします。

書込番号：10387299

[C組メロン]

自動補正でも露出が違えば、出来上がりも違う気が…私のシロート知識だとこれが限界ですね…。
でも、プリントの裏面を確認してみて下さい。オールNでなければ、弄ってますので。

私の記憶だと自動補正かけてないと、めちゃボケてるとかめちゃハイキーな感じの写真になってしまう…ような…あと、若干色合いも変な感じだったです。

書込番号：10387354

[ＡＳＳおじ]

いろいろご教示ありがとうございました。
プリントマシン君も、いわば失敗写真を無くそうと補正をするんですね。

今度は「無補正」にも挑戦したいですが、その前に気合いを入れた写真を
撮らなきゃはじまらないですね。
光がレンズから入って、ＣＭＯＳで電気になって、映像ソフトで記憶され、メディアを
介してプリントされる・・・長い道のりをふと思うです。

ちなみに、明暗が逆になていること以外は、今日の写真のプリントはきれいでした。
（明るさを気にして、ＥＶ補正しながら撮ることの意味があまりないのでしょうか）

写真の裏面に記号がありました。
　　　０ＥＶ・・・ＮＮＮＡ Ａ ＣＲ＝０
−０．７ＥＶ・・・ＮＮＮＢ Ａ ＣＲ＝０　　　となっています。

やはり補正が少し違うようです。

書込番号：10387502

[ブドワール]

＞（明るさを気にして、ＥＶ補正しながら撮ることの意味があまりないのでしょうか）

そんな事はありませんよ。レタッチで後から無理に補正するよりも、元々のデータが適正な明るさや色合いになっているほうが、画質は良いはずです。補正のしすぎは、暗部にノイズがのったり、不自然な画質になったりします。

ＡＳＳおじさんが注文したお店が、すべて機械による自動補正なのか、職人による手補正なのか分かりませんが、個人的に一番おすすめなのは「信頼できるお店の手補正に任せる」です。ある程度良いお店だと、機械による自動補正ではなく１枚１枚手補正が入ります。これもお店によって味付けが異なりますが、例えばネットプリントだと最初の10枚は無料でやってもらえたりするので、いろんなお店で試して好みのお店を見つけると、あとはとても楽できます。
もちろんレタッチなども含めて自分で完璧な画像データを作るなら、無補正での注文も良いと思いますが。

デジカメプリントやネットプリントについては、こっちが参考になると思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=1200/

ちなみに、個人的にとても気に入っているネットプリント店は「あいぷり」さんです。
http://www.ipri.biz/

書込番号：10387778

[C組メロン]

ＡＳＳおじさん

恐らく、自動補正＋店員の補正で今回のプリントの結果になってると思います。
ＡとＢですので濃度をマイナスに弄ってます。だから、明るめ（薄め）のプリント結果になります。

注文の際は店員の補正のみかけない旨を伝えれば、手を加えずにプリントしてくれます。
その逆も然りで、好みの色合いの注文を具合的に出せば再プリしてくれるはずです。

ただ、同じ機械を使用していてもお店ごとの仕上がりは意外に違います（富士が定期的に品質チェックしていますが、平均値的な判断基準なんだと思います）。
でも、お店の仕上がりの癖が分かると結構面白いです。

書込番号：10392704

[ＡＳＳおじ]

ブドワールさん　　Ｃ組メロンさん

いろいろ教えていただきありがとうございました。

いろいろな事が解ったおかげでスッキリしました。

この次は、「店員補正なしでお願いします」　でやってみようと思います。

（私のような素人にはかっこ良すぎ（笑））

書込番号：10392910

[C組メロン]

>この次は、「店員補正なしでお願いします」　でやってみようと思います

『店員の補正なし』だと角が立つので、『自動補正のみでお願いします』で大丈夫だと思います。
あと、アルバイトの人だと分かんない時があるので正社員っぽい人に頼むと良いと思います。

ではでは。。。

書込番号：10395000