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スズキ アドレスV125Sのコンテンツ
満足度：
<195 
このページのスレッド一覧（全233スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 セルスイッチ |
7 | 7 | 2019年12月2日 21:25 |
| 締め付けトルク値管理について |
55 | 16 | 2019年10月17日 20:46 |
| アドレスv125s デイトナウインドシールド について |
19 | 11 | 2019年10月17日 07:46 |
| アドレスv125s 低速振動について |
17 | 10 | 2019年9月2日 08:59 |
| タイヤ |
15 | 8 | 2019年8月28日 22:45 |
 信号待ちや渋滞停止中エンスト、再始動不能 |
39 | 19 | 2021年9月8日 14:01 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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最近、セルスイッチを押すと
ペタンと音がするけどセルモーターが回らないのです。
しかし、数秒おいて押すとかかります。
バッテリーの近くにあるリレーがダメになった事例もきいたことがありますが、
これも同じでしょうか。
バッテリーは、2年前に変えています、
このバイク、バッテリーが、減るのが早いと言うか
セルモーターが元気ないですね。
書込番号：23078326 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
回らない時にペタンと音がするのが
バッテリー横のリレーならリレー接点の劣化です。
書込番号：23078346
1点
使用頻度はどんな感じですか？
週１回近所に買い物行く程度とか、
毎日片道小一時間通勤に使ってるとか。
バッテリー充電してみてはどうでしょう。
書込番号：23078349
1点
どこから、音がしているかはこれから確認ですね。
素人なんで、わからないですけど
電磁スイッチみたいのが、ペタンって音がするような感じです。
毎日の通勤で片道10分くらいで、
うちから出る時はキック
出先はセルモーター使ってます。
書込番号：23078417 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
アドレスの持病ですね
そうですね、リレーの接点の劣化もありますね
しかし回るとまともに回るパターンが多く
大半がスタータスイッチの劣化でここで抵抗が増したりしてるパターンがほとんどですね
多分時間置かなくても何度かスイッチ押し直したりブレーキ握り直すと動くのでは？
バッテリーの減りに関してはまず充電系やレギュのチェックが先になりますね
あとは冬場ですとオイルも固くなるし
ま、色々点検やリフレッシュしていくか、だましだまし使うかですね
充電系に関しては最低チェックしとくべきだと思いますが
書込番号：23078425
1点
以前にも、バッテリーが弱くなり
おかしいと思ったら、
スターターコイルが、ダメになってました。
車と違って、バイクってちょいちょい壊れますね。
書込番号：23078433 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞marino1600さん
大は小を兼ねるが正しいか解りませんが(笑)
小さい部品だと負荷が大きい物よりも掛かるので
仕方ないですよ
書込番号：23080585
0点
やはり、バッテリーのあたりから
音がしていますね。
ほぼ間違い無いかと思います。
これくらいなら、個人でもできるかな？なんて
スターターリレーで、過去にも熱く語られていましたね。
書込番号：23083686 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
いつもお世話になります。
アドレスv125s オーナー様で
オイル交換を自分でやられる方
いらっしゃると思いますが、
ボルトの締め付けトルク管理は
きっちりされてますか？
オイルのドレーンボルトは18N-m
カバーの8mmは10 N-mたどと指定されてます。
締め付け値を管理するに越したことはないと
思いますが、
3～4千円程度のトルクレンチ（自転車用）は、
結構いい加減…という書き込みを見ました。
高価なデジタル式を購入するまで必要性はあるものか、
安価な機械式で使うくらいなら
ある程度の「感覚」でも問題ないのか…
どんな感じでしょう？
ご教示願います。
書込番号：22992137 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
もしよかったら見てみてください。
https://youtu.be/NRcCwZH2VE4
一番大きいやつはアストロ製の安物です。
品番なんかは説明欄に書いてあります。
私はアドレスではありませんが、
ドレンボルトはトルクは測りません。
カバー類の10Nmは一度測ったことがありますが、
いつまでも締まっていってしまうので途中でやめたということが何本かあり、
やはり測るのはやめました。
ちなみにペンでマーキングしてそれを目安に締めるという人がときどきいますが、
まぁトルクレンチを使いたくないならそれでもいいと思います。
でも不具合修理の場合はダメです。
トルクが違ってる可能性があるので。
書込番号：22992163
3点
アドレスに限った話ではないですが
>ボルトの締め付けトルク管理は
>きっちりされてますか？
自分ではしていませんが
尋ねられたら「やるべき」と答えます
わからなくて尋ねる人ってのは基本的に
感触で判断するスキルがないので
数値管理したほうが確実だからです
>3～4千円程度のトルクレンチ（自転車用）は、
>結構いい加減…という書き込みを見ました。
よほどの不良品でもない限り、95点と100点の差です
手締めの30点より遙かにマシです
それよりも正しいかけかた回し方に気を遣った方がいいでしょう
多趣味さん紹介の動画のようなかけ方など以ての外です
あれではまともに動作しません
で現実問題としてですが
もし今後車体やエンジンまで手を出すなら、いい機会ですから
トルクレンチ用意しておくのをおすすめします
トルクレンチとしてデジタルの方が優秀ってわけでもありませんので
高価なデジタルを奢る必要はありません。
アストロので十分ですから1/4＋3/8の大小二つ用意するのが
おすすめです（適用トルク範囲が違う）
そこまでやる気がないなら
わざわざオイル交換のためにトルクレンチ用意する必要はありません
ゴリラみたいな腕力でもないかぎり、適応する標準サイズのレンチで
片手で締めて回らなくなったところで大丈夫です
少し走って滲んでくるようなら1/8くらいづつ増し締めして下さい
一回増し締めして滲んでくるようなら、パッキンに異物噛み込みなど
そっちを疑って下さい
書込番号：22992187
6点
＞アハト・アハトさん
あらま。
あの測り方じゃまずいですか。
どうやればいいんでしょう。
SK11以外はまだ手もとにあるのでおすすめのやり方でやってみて今回のとの誤差を見てみたいです。
＞JPモードさん
話がそれてごめんなさい。
おすすめはキタコのトルクレンチです。
デシラチェは便利ですが使用用途が普段の整備だけだとほとんど高い値段の恩恵はありません。
書込番号：22992208
2点
＞いつまでも締まっていってしまうので途中でやめたということが何本かあり、
やはり測るのはやめました。
これ私も経験があり先日シグナスのマフラートルク掛けてた時３本のうち１本がこの状態になりやばそうなので
途中でやめました。
個人的に３０００円のトルクレンチもさほどの誤差はないと思います。
問題なのは使った後にきちんと数値を0に戻すことが重要です。
スプリングに張力が掛りますので使ったままの数値で保存するのが一番良くないらしいです。
スタビレーの板ばね式のトルクレンチみたいなものは問題ないですが。
ドレンボルトは余程緩く締めない限りパッキンが潰れて密閉してくれますので漏れることはないので
手トルクでも問題はないと思いますが私はsk11のデジタルトルクレンチでトルク管理しています。
他にスエカゲの1/2トルクレンチ（28～２１０）や無名メーカーの3/8トルクレンチ（2～30）なんかも持ってます。
デジタルや3/8はプラグの締めつけ（12N・ｍ）の締めつけ用に購入しました。
昔のバイクのねじ径に比べ細くなり手トルクでは心配なため購入した経緯がありますが。
1/2はアクスルシャフトの締めつけトルク用に購入しましたが。
ブレーキやホイール脱着する方でしたらトルクレンチは持っていたほうがいいです。
実際手トルクでブレーキ回り締めてキャリパーが外れた話なんかも目にしてます。
書込番号：22992224
5点
JPモードさん
ドレン・ボルトのワッシャー（正確にはクラッシャブル・ワッシャーと言うらしい）は、
パッキンを兼ねているので、毎回、新しい物を使うように、指示されています。
ゆっくり締めていって、最後にこのワッシャーが、少し潰れていく感覚を覚えれば、
トルク・レンチを使わなくても、巧く作業できるようになります。
だけど、経験が少ないあいだは、安全のためにトルク・レンチがあった方がよいかも。
何故なら、クランク・ケースがアルミ合金で、ドレン・ボルトが鉄なので、壊せば精神的苦痛が・・・・
過去の書き込みの中には、クランクケースを壊した方が、何人かあったと思います。
新しいワッシャーは、送料込みで、１０枚５００円くらいで手に入ります。
★トルクレンチですか？ これから「ある程度の整備は、自分でやる」を志すなら、
買うべき工具だと思いますよ。
★小排気量のエンジンは、走り出すと同時に、４～８０００回転くらいを常用するので、
可能な範囲で、良いオイルを使って下さい。
書込番号：22992327
3点
＞多趣味スキーヤーさん
ん？もしかして多趣味さんご本人の動画でした？
じゃちゃんとやってるとこ見逃したのかな
音声なしの飛ばし視聴なので・・・＾＾；
レンチ同士エクステンションでつないで両手でひねるように回してたので
あれは適切じゃないと思いました
書込番号：22992464
5点
＞アハト・アハトさん
私の動画ですw
レンチ同士じゃなく一度ちゃんとボルトを締め比べてみます。
書込番号：22992555
3点
なんとそうでしたか＾＾
よく見てみますｗ
ソケットでエクステンション使う時片手だけで回しませんよね
回転軸に対して垂直に力かかりません
プリセット型トルクレンチは構造上
首折れの軸に垂直に力かかるようにしないと
設定通りの負荷でコキンとならなくなります
多趣味さんほどなら実際の場面だと
逃げないように無意識で反対の手添えてると思いますよ
測るならその状態で測るのが適切かと思います
書込番号：22992570
4点
 |
 |
|---|---|
＞多趣味スキーヤーさん
動画拝見しました。
工具を受け皿に置いて地面に置かないようにされてる点が素晴らしいと思います。（エイプオイル交換動画）
ガレージがあってうらやましいです。
私も受け皿や工具バックに入れるようには心がけています。
この製品ですが出し入れがしやすく今はほとんどこのバックしか使っていかせん。
多趣味スキーヤーさんみたいにガレージがないので（青空の小さな自宅の駐車場です）家から工具持って行くので
忘れると何度も往復します。（笑）
最近はアストロでセールの時に購入した（税込600円弱）のフロアマット2枚を敷いてそこに置いたりしています。（写真の物です）
最近またセールとの時に税込で700円弱で購入したこのマットもマフラー外すとき（シグナス）寝ころぶので
マット代わりに使えますし折りたためば工具もまき散らせますので便利です。（笑）
https://www.astro-p.co.jp/products/2016000005806?variant=16945959698478
トルクレンチの測定ですが、以下の動画のような感じで固定したほうがより正確な数値が出そうか気もしますね。
私の動画ですが。（笑）
メガネレンチ部分をトルクレンチに変えてという感じですね。
https://www.youtube.com/watch?v=nvh_S3-qVPI
書込番号：22992598
2点
うちはアハト・アハトさんの最初の書き込みに同感かな
手に感覚が染みついてる人ならいいけど、トルクに見当もつかない人はあった方がいいかと
慣れた人でもエンジン内部とかトルクにシビアなとこは精度高いの使うべきでしょうしね
あとは汚れたボルト等の掃除、最初は手で締めるとか
オイルフィルターカバーなどは折れやすいしなめやすいし、Oリングや合わせ面の管理、カバーを歪めない様に均等に少しずつ締めるとか
トルクさえ守ればってもんでもないので、そこも注意
書込番号：22992626
2点
＞JPモードさん
自分の場合は ドレンボルトにかんしては 初めての車両か他人の物にはトルクレンチを使いますが
ドレンワッシャーがどれぐらいつぶれればよいか分かれば 次からは使いません
それよりも時々見て オイル漏れなどが無いか確認する方が大事と思います
この間も友人のモンキー１２５のマフラー交換したのですが サイレンサーステーが
リアサスの上と共締めになっており さらにリアキャリアのステーがすでに付いていた為
フリームからのネジが３ｍｍほどしか出てない状態に成りました
友人には このままではネジのかかりが悪く規定トルクで締めるとネジ切ってしまうと話したのですが
友人は どちらも付けたいと言うのでワッシャーを２枚取り払い ネジが５ｍｍ出るようにして
ネジロック剤を塗って手ルクで締めましたが 今のところ緩みなど無いようです。
書込番号：22992728
2点
こんにちは。
8～10Nｍが量れる安価なトルクレンチって少ないみたいですね。
サイズ的には6.35sqになると思いますが、アストロやストレート、
スエカゲなどでも6.35sqのものがなかったり、微妙に高かったり・・・
もし普段からあまり整備はしない、オイル交換だけということなら、
アハトさんが仰るように手トルクで様子を見ながらってのが
いいんじゃないでしょうか。
ただ「オイル交換くらい自分でしましょう」的なことをよく目にしますが、
個人的にはオイル交換ってこのトルク管理の件以外に、場所を汚さない
ように養生とか、フィルターの交換時期とか、廃油の処理とか、
余ったオイルの管理や置き場所、オイル受けの置き場所、
車種によってはオイル抜くのに傾けたり直立させたり→転倒のリスク。
初心者の方が最初に覚えるメンテとしては、結構ハードルが高い面も
あると思うんですけどねぇ。
私は軽整備はだいたい自分でしますが、オイル交換だけはバイク屋で
やってもらいます。
私が行ってるバイク屋はオイル代は定価ですが工賃込み価格なんです。
これは安いんじゃないかと思っています。
ペール缶から新鮮なオイルを必要量だけ入れてもらって、廃油処理も
いらない、トルク管理の心配もしなくていいし最後の清掃もしてくれます。
大手用品屋なんかでも工賃1,000円くらいですよね。
もし頻繁にオイル交換が必要でないなら、店でやってもらうことも
考えてみられてはと思います。
オイル交換、慣れた人には簡単ですが案外面倒なことが多いです。
いやいや、これからメンテを勉強してどんどん自分でやっていこうと
思っておられるなら、最初からいいトルクレンチを買うことを
お勧めします。
長文失礼。
ご参考まで。
書込番号：22992751
4点
＞v125のとっつあんさん
マフラーステーならボルト自作すれば延長できますよ。
サスとキャリアはフレームに、
マフラーステーは延長で。
ワッシャー減らさないで済みますし、
ネジロックも使わないで済む。
たぶん細目ボルトなので気をつけてください。
カブと同じならですが。
書込番号：22992762
1点
＞アハト・アハトさん
いろいろ試してみます！
普段ほとんどトルクレンチ使わないものでw
＞鬼気合さん
デジタルトルクレンチはKTCよりSK11の方が使いやすいです。
SK11は光がわかりやすいんですよね。
＞JPモードさん
かなり話がそれてしまいましたが、
もう買う気でいらっしゃるんじゃないでしょうか。
私の感覚だと、安いものは測る度にバラツキがあるように思います。
私の動画はちょっと参考にならないようですが、
あの中で一番あやしかったのはアストロ製です。
オートバックスでTポイントを使って買いました。
3000円ほどだったと思います。
参考になれば幸いです。
書込番号：22992933
3点
＞多趣味スキーヤーさん
ありがとうございます 自分としても そのままでは心配なので ミラーアダプターで延長しょうと思い用品店に見に行ったのですが なかなか良い物が無く 次にホームセンターに行って見つけました
ねじ込み深さ１５ｍｍねじ部分の長さ１５ｍｍの物が
今度 友人の都合がいい日に作業しょうと思います。
書込番号：22992980
3点
＞多趣味スキーヤーさん
ありがとうございます。
大変参考になりました。
皆々さまも短期間に沢山アドバイス頂き
勉強になりました。
ありがとうございます。
書込番号：22993246 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
いつもお世話になります。
ご教示ください。
現在、アドレスv125s にデイトナ製ウインドシールドSＳを装着していますが冬を迎えるにあたりもう少し大きいモノが欲しくなりました。
デイトナよりウインドシールド ＨＣがリリースされていますが、取り付けステーは共用できますか？
（シールド単体のみの交換は可能でしょうか？）
また、対応車種など注意する点はあるでしょうか？
それと、 タイプＳＳと、タイプＨＣの両方使用経験のある方、メリット、デメリットがあればご教示お願いします。
よろしくお願い致します。
書込番号：22990434 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
これってシールド単体で買えるんですか？
それとも買うのは一式で、取り付け時にステーのつけはずしを省略したいということですか？
もし共用出来なければ買わないということですか？
一式買って、共用出来なければステーごと取り換えるでどうでしょう。
書込番号：22990451
3点
もし共通で出来たとしても、風防をステージから取り替える作業は繰り返さない方がいいと思います。セット購入が良いのでは？
書込番号：22990490 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞多趣味スキーヤーさん
単体で購入できます。
フルセットより3千円ほど安いです。
書込番号：22990514 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
そういうことですか。
3千円は大きいですね。
情報入りますよう。
書込番号：22990540
1点
 |
 |
 |
|---|---|---|
でいとな1 |
でいとな2 |
でいとな3 |
JPモードさん こんにちわ
ディトナのＶ１２５Ｓのページで補修品のところを見るとＳＳとＨＣのステー類やボルトセットは
品番が同じなので共通部品ですね なので交換可能です
自分はＶ１２５Ｇ（Ｋ６）にＲＳを付けてますが スピードを上げて行くと上半身が前方に
強く押される 前に吸い寄せられるような違和感が有り ネットで調べると
大型のシールドを付けると車体外側を流れる風とシールド内側に気圧差が生じて
上体が吸い寄せられる現象が起こると有りました ライトカウルとシールドに隙間を作って解消しましたが
なので寒いからといって シールド下の隙間を塞がない様にしてください。
書込番号：22990794
4点
＞v125のとっつあんさん
確認して頂いてありがとうございます。
本体はネジ４本だけで比較的簡単に
取り外しできるので、大きいサイズも
保有しといていいかなぁ…と考えています。
ありがとうございました！
書込番号：22991290 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
冬の寒さ対策なら 旭風防のナックルバイザーお勧めです
上の画像のアドレスに付いてるのも旭風防のやつに純正色を塗った物です
http://www.af-asahi.co.jp/other/visor_ad11.html
書込番号：22991569
2点
 |
|---|
＞v125のとっつあんさん
＞自分はＶ１２５Ｇ（Ｋ６）にＲＳを付けてますが スピードを上げて行くと上半身が前方に
強く押される 前に吸い寄せられるような違和感が有り ネットで調べると
大型のシールドを付けると車体外側を流れる風とシールド内側に気圧差が生じて
上体が吸い寄せられる現象が起こると有りました ライトカウルとシールドに隙間を作って解消しましたが
なので寒いからといって シールド下の隙間を塞がない様にしてください。
なるほどそういうことなんですね。
写真は自分のスカイウェイブですがここは空洞になってて風が抜けます。
水抜きの穴にしては大きいし塞げば風も入らず冬は良いのにと思ってたのですが。
ビクスクのカウルって必ず下部が浮いて空気が通るようになっていますがそうい言う理由だったんですね。
確かに高速などで大型車の隣走ってると吸い込まれそうになることがありますがそれと同じような理由なんでしょうね。
勉強になります。
書込番号：22991896
2点
私はドラッグスターのときは吸い込まれることはなかったですが、
風の往復ビンタがきつかったですｗ
だから高速道路では逆に前傾してスクリーンに伏せてました。
まぁアドレスは高速道路は乗らないのでそれほどでもないでしょうけど。
書込番号：22991907
1点
＞鬼気合さん
下部の隙間の意味がよくわかりました。
ありがとうございます。
書込番号：22992140 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞v125のとっつあんさん
ナックルバイザーも同色にすると
雰囲気が変わってなかなかいいですね。
袋式より間違いなくカッコいいです。
書込番号：22992143 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
はじめまして。
アドレスv125s についてご教示ください。
先日、走行の少ない（1500km以下）の
アドレスv125s を中古で購入しました。
全体的に調子は悪くないのですが、
最近40km/h以下での振動が気になり出しました。
（速度がのって50～60km/hでは静かになります）
私はこれまで、2スト50ccに乗ってたので、
最初はあまり気にならなかったのですが、
他もこんなものか…最近気になり出しています。
後から分かったのですが、全オーナーさんの
放置期間が長く、ガソリンが腐っていたとのこと。
当然販売するに当たって綺麗に清掃はしてくれたそうですが
もしかしたらそれもなにか原因にあるかもしれません。
（一応ワコーズのフェールワンを入れてみました）
音と振動からベルト付近が原因のような気もしますが
まだ走行距離も短いのでどうなんでしょうか…
長期エンジンを掛けていないことによる
経年劣化とかあるもんなのでしょうか？
購入店で確認してもらうのが手っ取り早いの
ですが遠方でなかなか行けてない状況です。
また、「こんなもんですよ…」と言われるような
気もします。
もし、同じような症状、または、解決策の知識
アドバイスなどを、お持ちの方がいらっしゃったら
ご教示頂きたいのですが…
それを踏まえて購入したバイク屋さんに
相談してみようと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号：22893951 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞音と振動からベルト付近が原因のような気もします
ベルトに変な癖がついて固まってるとか。
ベルト確認程度なら簡単なのでやってみては？
https://www.bikebros.co.jp/vb/mainte/mm124f_54/
ご参考まで
書込番号：22894036
3点
ガソリンなんて、一年、二年、三年では腐らないと思いますけど？振動と腐ったガソリンは関係ないでしょうね。
私のアドレスv125Gは低速でハンドルがブルブルします。40越えると安定して走ります。
書込番号：22894160 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞多趣味スキーヤーさん
早速ありがとうごいます。
凄くわかりやすいです。
自分では出来そうにないですが、
駆動系やってみたいです。
個体差はあると聞きましたが
私のアドレス、82～83km/hくらいがmaxです。
そういえばバイク屋さん、購入するとき
「100近くはでますよ～」って言ってました…
デタラメやん…
＞カップセブンさん
こんばんは。
ガソリンが腐ってたのは事実のようです。（相当期間放置）
やはり今回の振動とは関係ないですよね…
やっぱり…
ありがとうございました。
書込番号：22894317 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞Macappさん
70㌔くらいならあっさりでます。
私はそれ以上出したことがないですけど、
アクセルの感覚から80がいいとこでしょう
長い坂を降りれば100行くかも？
それは危ないのでやめた方がいいですね。
書込番号：22894402 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
タイヤは換えたのか？
書込番号：22894807 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞カップセブンさん
こんばんは。
そうですね。私も70は、あっさりという
表現でぴったりです。
でも80ちょいが限界かと…。
緩やかな下り直線が続けば100はいくと
思いますが…
書込番号：22894924 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
＞seikanoowaniさん
こんばんは。
タイヤはオリジナルのままでだと思います。
新品ではありませんでした。
見たところ溝もあり劣化は見られないのですが、
タイヤって最高速とかに影響するもんですか？
（余談ですが…）
書込番号：22894927 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
長い間駐めてあれば多少タイヤ（フロント）に変形とかあるかも、と思っただけぢゃ！気にせんといて
書込番号：22894944 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
ほんまですね。
ガソリンが腐るほど
長期間動かしてないなら
絶対にタイヤもダメージあるハズですよね。
中古購入時、新品ではなく減り方は
距離相応だと思ってました。
この点も着眼し販売店に確認してみます。
ありがとうございました！
書込番号：22895088 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
走行中で速度依存で振動変わるなら
変速系以降の駆動系やタイヤだと思います
（変速系は回転数の影響を受ける）
発進時ならともかく、定常走行で
クラッチやファイナルでわかりやすい振動は
あんまり考えにくいので
ベアリングやタイヤあたりじゃないでしょうか
走行距離からいくとベアリングは可能性低いし
となるとタイヤみたいな気がします
年式や放置期間によりますけど
２～３年経ってるならフラットスポットできてたり
タイヤ自体も表面硬くなってておかしくないし
交換してみてはどうでしょうか
溝の有無は磨耗の目安で、タイヤの劣化と関係ないです
普通の交換でも、時を経たり減ったタイヤから新品タイヤにすると
不快な振動や乗り心地は驚くほど改善しますよ
書込番号：22895225
2点
新車で買って、純正リアタイヤをミシュランS1に8000キロで交換して、現在16000キロでスリップサインがでてます。
そろそろ、前後ともに変えようと思うのですが、
S1ってライフが短くないですか？
加速は穏やかだと思います。
通勤で毎日乗るため、ほかに、おすすめはありませんか。
書込番号：22883534 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
IRC アイアールシー URBANMASTER MB-520
V125G通勤にてD306比40％UPぐらいでした
溝が太く深く感じました
規約でリンクは貼れませんが
ヤフオクの写真でステッカーに【耐摩耗】と書いてあるのがわかります
書込番号：22883857
1点
URBANMASTER MB-520は使ったことありますがD306よりも だいぶ早く減って交換した記憶があります。
その後はまた 純正装着に戻しました。
ミシュランS1でリヤタイヤが8000キロ持つなら決して短いとは思いません。フロントなら普通じゃないですか。
書込番号：22883915
1点
10年くらい前にV125に乗っていましたが、
リアのD306は良くて7千キロでした。
8千キロなら耐久性がある方だと思います。
ちなみにフロントのD306は1.7万キロくらいのライフでした。
以前はD306Aというタイヤがあって、こちらはリアで
1.1万キロもったとノートに記録が残ってます。
特に街乗り用途で不満のない良いタイヤでした。
高耐久のタイヤを作れるのに売ってくれない、、、
大人の事情なんでしょうね。
書込番号：22884156
0点
あくまでも個人の感想ですが～
タイヤサイズは、全て90/90-10です
ミシュランS1
減りは、普通だけど 雨に弱い
ダンロップ D306 D307
減り方普通 雨の日普通 サイドがヒビ割れやすい
IRC アーバンマスター ＭＢ５２０
減り方は、ミシュランとダンロップとそんなに変わらない印象 雨でもグリップ感シッカリしてました
ダンロップ TT93GP
現在使用中ですので減り方は不明です
雨でも普通に走れます。
通勤で毎日乗るならIRCのMB520が良さそうですね～
書込番号：22884500 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
ミシュランS1
通勤なら、ライフがよく、雨にも強いとの店主のおすすめだったのですが
純正よりも持たなかった印象。
雨の日はどっちも、気にならなかったです。
IRCは、バーグマン200に純正でついてるメーカーですか？
滑るって聞いていたので、どうでしょうか。
値段が高くて長持ちしても、意味ないので
トータルバランスがいいのはどうでしょうか。
書込番号：22884529 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
持ちについてはどれも大差なしですね記載された三種では
大差があったのは昔アドレスV125で純正採用されてた専用タイヤのD306だけですねD306GとD306Aでしたっけ？
倍くらい差がありましたね、再販、ないだろうなあ、して欲しいけど
書込番号：22884633
1点
わたしもD306信者です。 ブリジストンでもいいのですが高くて・・
書込番号：22885620
1点
306Aてのが、大人の事情で廃盤
306は、もちがまあまあで、雨もそこそこ
307は、306よりもライフが延びた、雨もそこそこ
いま買うとなると306ではなく、307が、無難でしょうか？
ミシュランS1
1万キロくらい行けるって聞いていたのに、
まさかの、8000キロ
自分の乗り方が悪いわけではなさそうで、
それはそれで、安心しました。
書込番号：22885736 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
今年5月頃より、表題の症状が発生し、エンスト直後、セル、キック共、再始動できません。そのまま１５分位放置（冷やす）すると、セル１っ発で何事もなかったかのように再始動します。これを繰り返します。暖まっているときの混合気が薄すぎるように思えるのですが、同じような症状を体験された方はいらっしゃいますか？当該車は２０１０年８月購入、走行１３０００KM。おそらく最初のロット分と思われます。右折待ち中に起こると危険なため、バイク店にJAFのトラックで入庫しまして１週間経ちましたが「再現せず、もうしばらく預かりたい」と回答受け、今後どうしようかと迷っています。素人的には、ECU,インジェクション、センサー不良など考えてみましたがメーカー対応などになるものでしょうか？
3点
私のはK9、v125Gですが、そう言うときはだいたいオイル古いか、バッテリー弱ってました。でもバイク屋がみてもわからない感じですよね？
購入から9年だし、調子の良い時に下取りにして新車にするとか？それじゃ解決になりませんか？(汗;;)
書込番号：22879038 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
冷えて再始動可能となると燃料ポンプが怪しいかな？
書込番号：22879140
2点
＞茶風呂Jr.さん
実は燃料ポンプは無いんです。
書込番号：22879147
6点
暖まるとダメはクランク角センサー原因が多い
https://bbs.kakaku.com/bbs/76103010696/SortID=21596970/
↑をよく読むと
4秒以上吸気圧センサーの入力が継続し
クランク角センサーの入力がなかったら
Fiチェックランプが点灯する筈だけど
もっと長くセルを回さないと点灯しないみたい．
書込番号：22879181
4点
＞カップセブンさん
ご返信ありがとうございます。近所の修理専門のバイク店でも同様に言われました。オイルは１年または1000キロごとに交換していますし、バッテリー、エアクリーナエレメント交換しても症状変わらずでした。もう１台所有のフォーサイトEXは古いのですがすこぶる順調で駅の駐輪場に置けないのと、燃費に目をつむれば、アドレス手放しもありです（隠居生活中で毎日電車に乗る必要もなく）。
＞Merlineさん
ご返信ありがとうございます。紹介されたクチコミ「クランク角センサー不良」はとても症状似ています。次回修理依頼のバイク店から連絡があって、よくわからないような話になったら、この紹介されたクチコミのコピーを持って行き説明します（ここまで詳しくバイク店に説明できていませんでした）。あと、DCP式インジェクションは他社、他機種へ採用されていないようですが、結局完成度があまり高くなかったのでしょうか？
書込番号：22879854
1点
皆さんからの貴重な情報をいただきまして、結果報告させていただきます。バイク店に2週間入庫後、どうしても再現しない旨連絡がありました。この状態では店の立場ではクランク角センサー不良対応の修理には着手できないということでした。そこで、修理後の瑕疵は問わないのでクランク角センサー不良の修理施工依頼、本日完工し受け取りました。今のところ、順調です。費用は諭吉３枚プラス500円ほどでした。皆さんから戴いた情報を考慮し、おそらくここだろうと確信に至りました。（何もしないで乗る気にもなれず）修理内容は「ステーターアッシー交換」となっていました。おそらくこれで終息すると思われます。いろいろな情報を戴きました皆さんにお礼申し上げます。
書込番号：22907089
3点
初めまして
もう完結しているようですが、Sに長らく乗っている者です。エンストはSの持病です。スロバタのゴミやカーボンが原因が多いですよ。自分は都内住みですが、ほとんどのバイク屋さんは直してくれません。ネットで検索すればすぐに出てきますよ。もちろん違う原因もあるので、100％とは言い切れませんが。
特に乗り方でアクセルガバガバ開けてる人は要注意です。
書込番号：22958966 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
＞節約たろうさん
その後症状でていませんので、今回の修理で直ったようです。色々な部品を「アッシー交換」ということで交換したのと、その過程で掃除もしてくれたのが効果あったのだろうとおもいます。私の走り方はスロットルをガバガバ開ける方ではないのですが、横浜の丘陵地に住んでいまして急坂の上り下りをして駅まで2キロほどの通勤利用がメインでした。販売店は丸富オートさんで何でもスズキ車は大量に売っているお店だそうでノウハウの蓄積があるのだろうと思います。あと販売店の営業さんの話では今後たぶんＶ125シリーズのようなコンパクトな原２は出ないだろうとのことでした。駅、スーパー、マンションの駐輪場に入れやすいというのはグローバル的にはレアな要望だそうで、沢山乗れて沢山積めるのが求められる地域に売れるものにシフトしていくようです。コンパクトな車体で時計、ツイントリップメーター付きという、他車にない特徴のあるＶ125Ｓ，末永く乗っていこうと思っています。
書込番号：22960077
2点
掛からない時、4秒以上セルを回さなかったのでは？
書込番号：22960168
1点
＞Merlineさん
４秒以上、10秒くらい回しました。そのころＦＩ警告ランプが点滅しだして止めました。その点滅が何の意味か知らず、バッテリー電圧低下かな？と勝手に判断してしまいました。15分くらいしてセル始動すると、何事もなかったかのようにすぐにかかりました。この現象が販売店で再現しなかったようです。点滅パターンの意味がわかっていたら的確に故障個所の指摘ができたと思います。
書込番号：22960261
1点
警告灯が点滅したら記憶されてますので
販売店が記憶を読み出せば再現しなくても良いのです。
販売店も知ってると思いますが、何故2週間も浪費したのでしょうね。
↓エラーコード表示方法です。
https://imp.webike.net/diary/97333/
警告灯のコト聞かなかったのが悪かったですね。
書込番号：22960290
4点
＞Merlineさん
エラー情報は残っているんですね。販売店がそれを分析していればもっと早く直せたでしようが、その点は・・・不明です。ＦＩ警告灯の件は8月25日の投稿でご指摘いただいておりました。ただ今回紹介されたほど色んな原因のことが分析できるとは知らず、バッテリー電圧低下か「エンジン故障」くらいしか意味がないと思っていました。セルを長く回したから点灯したのだと思っていて販売店には点灯の件は伝えていませんでした。紹介された口コミを拝見し、「暖まるとダメはクランク角センサー原因が多い」というご指摘に掛けました。現在のスウイッシュは電圧警告とエンジン警告が別のランプになっているようで少し親切になっているようですね。
書込番号：22960812
1点
部品交換の根拠が、そこにあるのですから
警告灯点滅したか一番に聞く筈ですし
聞かなくても記憶は最初に読みます。
担当者の問題かも知れませんけど
その販売店かなりアブナイと思います。
書込番号：22960860
1点
＞Merlineさん
あまり考えたくありませんがご指摘のようなこともあるかもしれません。こちらの方では地域に何店舗か展開していますが、統廃合とかしていて、修理より新車を買って欲しかったのかもしれません。ただ個人商店だと、いつ閉店してもおかしくないというか、近所の店が改装してきれいになったと思ったら閉店したり販売店の選択肢は少ないと感じています。
書込番号：22960951
0点
初めまして。私のアドレスV125Sも同様のトラブルが何度か起きました。
2010年製を中古で2014年に購入し、2021年9月現在で少なくとも7回は起きました。そのほとんどが信号待ちで停止したらエンジンも止まっていて、その後セルを回そうがキックをしようが掛かる気配がなく、プラグの点検をしたりしてある程度の時間（20分程度かな）が経つとエンジンが掛かりました。
一度エンジンが掛かってしまえば、何事もなかったかのように絶好調に戻ります。そしてまた忘れた頃にエンストです。そのインターバルは長い時で2年、短い時で1ヶ月で再現しました。
何度かの経験で分かったことは、
１．走り始めて直ぐに起きたこともあるので「エンジンの暖機」とは無関係。従ってエンジンが冷えたから掛かる訳ではない。
２．悪戦苦闘中にプラグを外してみると、焼け具合は良好だけどガソリンで濡れていない。又、掛からない時の排気音は「ヒュルヒュルヒュル」という乾いた音だけど、時間経過後は「ゴボゴボゴボ」という湿った音になってその後にエンジンが掛かる。
３．プラグを新品に交換しても掛からないので点火系統の不良ではない。点火系統のトラブルなら何もしないで復活しない。
以上のようなことから燃料系統の不良だと思いましたが、20分で復活する理由が分かりませんでした。
しかし7回目のエンストの時「あること」を試したらセル一発で再始動しました。
「あること」とは「エンストしたらメインスイッチを一旦OFFにして再度ONにする」ということです。
それまでの６回はエンストするとすぐにセルを回していましたが、それが以降掛からなくなる理由かなと思うのです。
メインスイッチを「OFF→ON」することで、DCP（ディスチャージポンプ）の初期パージが入ります。
＜私が考えた推定原因＞
１．何らかの理由でDCPにベーパーが噛み込み燃料噴射が行えなくなりエンストする。
２．慌ててセルを回すのでベーパーが噴射ノズル付近に滞留し、以降全く掛からなくなる。
３．時間を置くとDCP内のベーパーが上部のホースから抜けて正常な状態に戻りエンジンが掛かる。
＜対策＞
１．エンストしたら一旦メインスイッチを「OFF→ON」してDCPの初期パージ（約２秒）が終わるまで待つ。
２．通常通りセルで始動する。
ただしこの方法はまだ１回しか実績がないので、単なる偶然かもしれません。
従ってacm04さんも、今後もしも再発したら試してみてもらえませんか？
書込番号：24330821
3点
ちなみにこのトラブルではＦＩ警告灯は「点灯」も「点滅」もしません。ＥＣＭの故障履歴も調べましたが何も残っていませんでした。ＦＩ警告灯はセンサー類の異常を表示する機能ですので、センサー類が正常なこのトラブルでは役に立ちません。
バッテリーの異常（電圧低下）では、ＦＩ警告灯が早い周期で点滅するはずです。
センサー類の異常では、ディーラーモードにすると故障コードを点滅回数で10の位と１の位を順番に表示します。
書込番号：24330849
1点
＞ヤーボー225さん
メインスイッチを一旦切ってみる、ということですね。私の場合、ご指摘の操作をやったことはなく、いろいろな方の意見を参考させて頂き、ステーターアッシー交換、約３万円の出費をもって解決した次第です。その後、下取りに出してリード125に乗り換えてしまいました。私のアドレスも２０１０年８月新車購入でしたので製造時期はほぼ一緒でしたね。
書込番号：24330858
1点
acm04さん。
アドレスは手放されたのですね。最後の書き込みから１年以上経過していたので、何かしら状況が変わっているかも知れないなとは思いましたが、そうでしたか。
また機会がありましたらよろしくお願いいたします。
失礼します。
書込番号：24330863
1点
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