EOS 60D ボディ のクチコミ掲示板

PCへの転送写真の日時について

[uneedme]

教えて下さい。
60Dで撮った写真をＰＣに取り込もうと、EOS Utilityを起動。
取り込んだ後、写真にマウスを置くと、時間が全て、写真をＰＣに取り込んだ時間に
なっています。
ファイルを見ても確かに取り込んだ時間です。
EOS Utilityの設定をみても、変更する箇所はなさそうです。
撮影した日時でＰＣに写真を取り込むにはどうしたらいいのでしょう。
宜しくお願いします。

書込番号：15424345

[さわるら]

閲覧ソフトは何をお使いですか？

ソフトの設定（並べ替えなど）で撮影日時順、ファイル名順、取り込み順に変更または表示できるのではないかと思いますがどうでしょう？

書込番号：15424599

[technobo]

たしかにそうなりますね。
EOS Utilityで取り込むと単なるコピーではなく「更新」として扱われるようで、取り込んだ日時が更新日時として記録されるようです。
設定で変える方法は見つけられませんでした。
ただ、撮影した日時の記録は「作成日時」として残っており、フォルダーの表示方法を詳細にすると両方の日時が表示されます。
また、ファイルにマウスを置くとＲＡＷ（．ＣＲ２）ファイルでは更新日時だけ表示されますが、右クリックでプロパティを出すと作成日時が表示されます。（Windowsの場合）
解決にはならないかも知れませんが、そういうもののようです。

書込番号：15424619

[maskedriderキンタロス]

こんばんは。

カードリーダーで読み込ませても更新日はその日その時になるはずです。

撮影日時のデータは別ですので、そちらを基準にされると良いと思いますよ。

書込番号：15424671

[秋野枯葉]

Windowsのエクスプローラー（ファイルマネージャー？）で見ると、
ファイル更新時（取り込み時）になります。これが普通です。

添付ソフトのDPPで画像を指定（左クリック）して右クリック⇒画像情報で
詳細が見られます。
同様にツールバーのファイル⇒画像情報でも同じです。

EOS Utilityを起動・・・でしたら、取り込み終了後にDPPが立ち上がりませんか？

書込番号：15424744

[秋野枯葉]

追伸：

過去、RAW＋JPEG で、一部JPEG画像の撮影日がPC取り込み日になったのを思い出しました。
（写真プリントの撮影日印刷ONで発覚）この様な症状でしょうか？

以後RAWのみの設定にしており、JPEGに現像してもエラーはありません。

　

書込番号：15424871

[きもいやつきらい]

そんなあなたにde4exif

書込番号：15425230　スマートフォンサイトからの書き込み

[uneedme]

皆さん、アドバイスありがとうございます。

>EOS Utilityで取り込むと単なるコピーではなく「更新」として扱われるようで、取り込んだ日時が更新日時として記録されるようです。
設定で変える方法は見つけられませんでした。
ただ、撮影した日時の記録は「作成日時」として残っており、フォルダーの表示方法を詳細にすると両方の日時が表示されます。

不便ですね。大事なのは、いつＰＣにコピーしたかではなく、いつ撮影したか、だと思うのです。ＳＤカード単体を読み込んで、それをコピーしてもダメなんでしたっけ。
皆さんの回答にありましたでしょうか？
仕事の合間で、しっかり読めなくて、すみません。
まあ、詳細設定で表示されるのであれば、それでいいのかもしれないですが。
帰ってから再度やってみますね。
ありがとうございます。

書込番号：15426371

[technobo]

EOS Utilityを使わず、SDカードからコピーすれば日付は変わらないようです。
ただ、未取り込みファイルのみ取り込むなどのEOS Utilityの利点を失うことになります。
取り込みにPhotoshopElementsを使用すると、更新日時は変わらず、作成日時が取り込んだ日付になるようです。PhotoshopLightroomでも同様です。スレ主さんに合っているかも。

書込番号：15426926

[uneedme]

皆さん、ありがとうございます。
EOS Utilityの利点は確かに利用できないですが、それとＳＤカードをカメラ本体から
はずすのは、蓋があまくなるようで嫌なのですが、カードリーダーから読み込ませると
撮影日時のままコピー出来ました。
当たり前ですよね。

EOS Utility をつくったソフト会社は、カメラマンの気持ちがわかっていないような。
写真を見て、いつどこに行ったとか、わかるようにデータ転送してくれないと意味が
ありませんよね。
きっと、あまりカメラの事を知らない人が開発したのだと思います（＾＾）。

書込番号：15428211

[スキンミラー]

日付別にフォルダを振り分けるには、
EOS Utility起動→環境設定→「保存先フォルダ」タブ→「カスタマイズ」ボタンです。
すると撮影日のフォルダが起きて、そこに当該撮影日の画像が保存されます。
（ご指摘どおり、画像のタイムスタンプは取り込んだ日です。）

書込番号：15617793

ストロボのガイドナンバーと調光補正の関係性について

[くりーむ=]

現在「430EX II」（GN.43）を使用しています。

例えば、ストロボの設定で調光補正「-2」としたとき、
発光される光量が本来の4分の1になるわけだから
ガイドナンバーに換算すると11相当、という解釈で合っていますでしょうか？

私の勉強不足で申し訳ないのですが、ご教授ください。

書込番号：15575866

[餃子定食]

TTL調光の場合被写体にあわせて発光量を制御しますのでガイドナンバーは１１にはなりません
またガイドナンバーの計算は複雑ですのでマニュアル制御で出力を1/4にしてもガイドナンバーは単純に1/4にはなりません

書込番号：15575939

[クリームパンマン]

ガイドナンバーはマニュアル発光でフル発光した時の光量です。

TTL調光で撮影された場合には、距離や絞りによって発光量も変化しますので、ガイドナンバーどうりの発光はしません。

調光補正「-2」であっても絞り込まれていたり、被写体までの距離があればフル発光する場合もありますのでGN11という訳ではありません。

書込番号：15575946

[くりーむ=]

早速の回答ありがとうございます。
ストロボは難しいですね、もっと勉強しなくては。(^_^;)

ストロボをマニュアル発光に設定し「1/1」で発光すればGN.43。
ということは、「1/16」に設定すればフル発光の16分の1の光量だから・・・、
ガイドナンバーに換算すれば2.7ということでしょうか？

書込番号：15576034

[ロケット小僧]

くりーむ=さん、こんばんは。

出先ですので、確認とらずに、うろ覚えの話になってしまいますが、
（スミマセン）(~_~;)

まず、ガイドナンバーですが、
GN＝絞り×距離（ｍ）だったと思います。（確か、ASA100の場合）

で、調光補正の数字はEVのはずですから、
−２の補正ということは、−２EVということになります。（多分）

となると、単純な計算ではフル発光の場合、GN21.5でしょうか。
（知人宅で酔っぱらいながら手計算）(~_~;)

他の方も仰っているようにTTL調光しての動作ですし、
周囲の定常光の影響もありますので、
あくまでも計算上の数字です。

デジの利便性を活かして、
大体の当たりを付けて、出た目から調整しつつ撮影すると良いのでは。

すみません、ちょっと頭クラクラですので、
詳しい方、頭のシャキッとしてるかた、
フォローよろしくお願いします。(~_~;)

書込番号：15576072

[ひろ君ひろ君]

ガイドナンバーは　フル発光した場合の光量ですから
調光補正をー２にしてもかならずしも１／４になるわけではありません。

変化するのは発光時間です。
通常フル発光した場合　約1/1000〜1/100000秒
（約１００倍　距離で１０倍）
で制御されます。

被写体の反射率が完全に０（針の頭のような反射面）の場合
調光補正をー２にしてもフル発光４３GNで光る場合もありえます。

書込番号：15576361

[クリームパンマン]

＞ストロボをマニュアル発光に設定し「1/1」で発光すればGN.43。
ということは、「1/16」に設定すればフル発光の16分の1の光量だから・・・、
ガイドナンバーに換算すれば2.7ということでしょうか？

そうなります。ガイドナンバーはマニュアル発光の目安、絞りや距離を決める時に使います。

http://allabout.co.jp/gm/gc/211360/

書込番号：15576846

[松尾芭蕉]

実際には照射角24mmと105mmでは倍近くGN違うし連写するとおちます。
理屈を知ることは大切ですが現場では経験と勘が役にたちます。

書込番号：15577890

[くらなる]

>16分の1の光量だから・・・、
>ガイドナンバーに換算すれば2.7ということでしょうか？

計算上は違います。
多分、Gn＝10.75です。

書込番号：15578268

[くりーむ=]

たくさんのお返事ありがとうございます。

ストロボの光は球面状に広がるから、
GN43のストロボ使用時、マニュアル発光で「1/16」に設定すると
43/4=11、ということでしょうか。(^_^;)

どちらにしても、経験と勘で写真を語れるように努力したいと思います。

書込番号：15580229

[くらなる]

√（1/16）＝1/4
43*1/4=10.75


GN＝絞り×距離（ｍ）ですが、絞りという値は単純に倍になれば倍暗くなるっていう数値ではありません。なのでGNも数値が半分になれば光量が半分という訳ではありません。

書込番号：15580441

[SRT AE1P]

解決済みのようですが、、、
オート発光時のマイナス2EVは、皆さんがおっしゃる通り
適正露出に対してマイナス2EVです。
適正露出は、ISO感度、距離などで決まります。
その適正露出のための発光量(GN)がケースバイケースなので、
マイナス2EVがガイドナンバーでいくつになるかもケースバイケースです。

マニュアル発光の場合は、
フル発光でGN43(ISO100)なら1/16発光は、GN10.75です。

GNの数字は絞り値と同じく、1.4倍(ルート2倍)と0.7倍(ルート1/2)が1段です。
2段違いが数字では、2倍、または1/2です。
なので、ISO100の場合
1/2発光(1段落ち)がGN30。。。[例]約2.6メートルの被写体に対して絞り11。
1/4発光(2段落ち)がGN21.5。。。[例]約2.6メートルの被写体に対して絞り8。
1/8発光(3段落ち)がGN15。。。[例]約2.6メートルの被写体に対して絞り5.6。
1/16発光(4段落ち)がGN10.75。。。[例]約2.6メートルの被写体に対して絞り4。
です。

ガイドナンバーは距離×絞り値。
同じストロボでもISOが変わればGNの数字も変わります。
また、ズームに連動して照射角が自動で変わるストロボは、ズームによってもGNが変わります。
もちろん広角の場合の方がGNは小さい数字になります。

おジャマいたしました。

書込番号：15600946

DPPについて

[Ｔ学園の武士]

今日、初めてRAW画像を撮りました。
自宅のPCに入っているDigital Photo Professionalを起動し、撮ってきたRAW画像を編集しようとしたところ、ツールバーのRAWというタブの中の項目を操作できない状態でした。
いったいどういう症状なのでしょうか？解決方法のご教授よろしくお願いしますm(__)m

書込番号：15590386

[ぷー助パパ]

jpegだったとか？

書込番号：15590425

[Green。]

こんばんは。

いまひとつ状況がつかめませんが
RAWのフォルダも開くことができませんか？

書込番号：15590433

[F8s]

余り詳しくない者ですが失礼します。

RAW+JPGで撮影されて、
PCにコピーされたのがJPGだけだったって事は無いでしょうか？
(RAWは名前が一緒で拡張子が違う、サムネイル(映像)が表示されないデータです。)

書込番号：15590440　スマートフォンサイトからの書き込み

[秋野枯葉]

画像を指定（任意の画像を左クリック＋Ctrlキー押下しながら別画像クリックで複数指定
または先頭の画像を左クリック＋shiftキー押下しながら最後の画像をクリックでその間全指定
またはツールバーの全選択）
後に、ツールバーの「セレクト編集画面」クリックで操作できませんか？

　

書込番号：15590457

[小鳥遊歩]

RAWには「RAW」と表示があり拡張子はCR2です。

考えられる可能性は2つです。

1、RAW+JPEGか何かで撮られていて、スレ主さんはRAW画像だと思っていたがそれはJPEG画像である。
→JPEGの場合はツールパッドの「RAW」タブの中身はいじれません。

2、DPPのバージョンが古い。
→実は僕は最新機種のRAWを古いDPPで扱えない時の動きを体験したことがないのでわかりません。実際にはツールパッドを表示するところまでもいけないかも知れませんね。

書込番号：15590469

[Ｔ学園の武士]

ぷー助ぱぱ様、Green様
早々の返信ありがどうございます。

すみません、説明不足でした汗

DPPを起動する→画像がいくつも並んだ画面になる
→その画面の中の1つをダブルクリック→
選択した画像の拡大版が別ウインドウで表示される
→そのウインドウの上にあるバーからツールバーを開く
→細長いウインドウの中が出てくる
→3つのタブシートの中の「RAW」をクリック

そのRAWのタブシートの中の項目がクリック出来ない状態です。。

書込番号：15590473　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｔ学園の武士]

皆様へ
たくさんの御回答本当にありがどうございます。

そういえば画像の取り込みはキャノンの「Zoom…EX」というソフトで行いました。
それが原因なのでしょうか…

書込番号：15590487　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

返信ありがとうございます。

小鳥遊歩さんご紹介の画像のように「RAW」か「JPEG」の表示が出ますので確認されてくださいね。
なんとなくJPEGのような気がします…。

書込番号：15590509

[秋野枯葉]

＞そういえば画像の取り込みはキャノンの「Zoom…EX」というソフトで行いました。

EOS Utility を使用してみては・・・私はそうしてます。

＞DPPを起動する→画像がいくつも並んだ画面になる。→その画面の中の1つをダブルクリック

ダブルクリックではだめです。私の説明を読んでください。
画像クリックで指定⇒セレクト編集画面です。

書込番号：15590592

[秋野枯葉]

追伸：

DPPはRAWでもJPEGでも表示・編集可能ですよ。

書込番号：15590616

[Ｔ学園の武士]

皆様へ

EOS Utilityで改めて取り込んでみようと思います。
それでもダメならアプリケーションをもう一度ダウンロードしてみます。

皆様の詳細な御回答本当にありがどうございましたm(_ _)m

書込番号：15590622　スマートフォンサイトからの書き込み

[さすらいの「Ｍ」]

ＤＰＰのツールパレットの３つ目のタブ「ＮＲ／ＡＬＯ」の中の
ノイズリダクションのＲＡＷ輝度ノイズ緩和レベルと色ノイズ緩和レベルの
調整スライダーでしょうか？

それなら、ツール→環境設定→ＲＡＷ画像の表示と保存　のチェックが
「高速」に入っているのではないでしょうか？
「高画質」に設定すると　ノイズ緩和レベルが調整できます。

違っていたらゴメンナサイ。

書込番号：15590651

[もとラボマン ２]

Ｔ学園の武士さん　こんばんは

解決済みですが　DPPのバージョン最新バージョンでしょうか？

書込番号：15590668

[さすらいの「Ｍ」]

解決されたようですが、再度スミマセン。

ツールバー　ではなくて
ツールパレット　ではないのでしょうか？

書込番号：15590682

[秋野枯葉]

＞ツールバーのRAWというタブの中の項目を操作できない状態でした。

ごめんなさい。よく読んでいませんでした。
JPEG画像の可能性が強いですね。

RAWなら、画像にIMG_9999.CR2というファイル名が付きます。
JPEGならIMG_9999.JPGです。確認してください。

書込番号：15590689

[BAJA人]

こんにちは。

皆さん仰るように画像がjpegだからではないかなと思います。
jpeg画像だとツールパレットのRAWタブの項目は操作できません。
（項目が薄いグレーでオンマウスしても選択できないです）
まずは画像ファイルの種類（拡張子）の確認を。

それとカメラの設定は本当にRAWになっていましたか？
RAWにしたつもりが勘違いしてjpegで撮ってたりすることもあるかと思います。

私は時々やらかします(笑)

書込番号：15590704

[秋野枯葉]

解決済みで閉鎖したようですが、添付のCDソフトエラーも考えられます。
こちらから、最新のDPPダウンロードが出来ます。

http://cweb.canon.jp/drv-upd/dc/dpp31252ja.html

今インストールされているDPPは、アンインストールしないこと・・・
注意書きがありました。

　

書込番号：15590760

手ぶれ補正

[bluex]

PENTAX K-30と迷っています。
用途は、室内での子どものスナップ、外で走り回る子どもの撮影です。
室内での子どもの撮影に単焦点レンズの購入も合わせて考えています。

手ぶれ補正がないレンズを購入した場合、60DとK-30ではやはりK-30の方が
技術がなくても（初心者）でも撮りやすいのでしょうか？
今まで、初めて購入した一眼レフのコニカミノルタのα Sweet DIGITALを7年使ってきました。
この機種はボディ側に手ぶれ補正があったのであまり手ぶれについて深く考えたことが
なかったのですが、こちらの60Dにはボディ側に手ぶれ補正がないということで
不安に思っています。
よろしくお願いします。

書込番号：15546379

[delphian]

　
室内撮影も重視するのであれば高感度特性に優れる K-30が良いと思います。
手ぶれ補正は被写体ブレには無力と必ず書かれますが、少なくとも手ぶれは
抑えてくれるので、無いよりは確実に歩留まりが上がります。
画質も K-30の方が良いですし。

書込番号：15546409

[ネオパン400]

レンズ内手ぶれ補正は、ファインダーの像も安定するメリットが有り、特に望遠レンズを付けた時には手ぶれが止まるファインダーは役に立つと感じることも有ると思います。
でも逆に、そこに違和感を覚えるという人もいると思います。
一度お店で見てみて下さい。

個人的には、酔いそうなのであえて手ぶれ補正付きレンズは買っていません。

書込番号：15546478

[＃４００１]

おはよーございます♪

>技術がなくても（初心者）でも撮りやすいのでしょうか？
ある意味正しくて・・・ある意味大間違いです^_^;

写真と言うのは、ビデオの動画の様に、今見ている映像をストップボタンで止めて、その静止した映像を切り取る（キャプチャーする）様に写るモノではありません。
小学生で習った「青写真（日光写真）」のように、感光紙に丁度良い「時間」で太陽の光を当てる事で、丁度良い青さの写真が写ります。
つまり・・・フィルムや撮像素子に太陽の光を丁度良い時間当てる事で、目で見た明るさの写真が撮れるわけです。

このフィルムや撮像素子に光を当てる時間の事を「感光時間（または、露光時間）」と言います。
その感光時間＝シャッタースピードで・・・1秒とか、1/30秒とか・・・1/250秒と言う「時間」で表しています。

この「感光時間」＝映像を写し撮っている「時間」の間に、その映像が動いてしまうと・・・
その動いた「軌跡＝残像」が写ってしまいます。
コレが「ブレブレ写真」の原因で・・・
1）被写体が動いてブレたのが「被写体ブレ」で・・・
2）自分の持っているカメラを動かしてブレたのが「手ブレ」です・・・
つまり「ブレ」と言うのは、「感光時間が長い」＝「シャッタースピードが遅い」事に起因します。

手振れ補正機構と言うのは・・・この「手ブレ」にのみ有効な機能で・・・
「被写体ブレ」を防ぐ事は出来ません。

「被写体ブレ」を防ぐ唯一の方法は、シャッタースピードを速くする＝目にも止まらない様な短時間＝瞬きするよりも短い瞬間的な時間で写し撮るしか方法が有りません。
つまり・・・子供やペット等・・・動きまわる被写体では「手振れ補正機構」は「無力」・・・って事です^_^;

子供に・・・「1秒ジッとしてろ！！」「ハイ！チ〜ズ♪」・・・でピースサインの写真を撮るなら「手振れ補正機構」は有効です♪

また・・・手振れ補正機構は、望遠レンズ（概ね70�oよりも長いレンズ）では、初心者／ベテランを問わず・・・「ミス」や「無知」を救ってくれますけど・・・

18-55�o程度の「広角」〜「標準」の焦点距離では・・・
決して「初心者さん」の「無知」や「ミス」を「救って」くれる事はありません^_^;^_^;^_^;
その証拠に、この掲示板でも「故障でしょうか？」「手振れ補正の効果が分かりません(>_<)」・・・てご相談が後を絶ちません^_^;
恐らく初心者さんの半分くらいは手振れ補正の効果を実感できないと思います^_^;

むしろ・・・この焦点距離で「手振れ補正があって良かった」「助かった♪」と言う言葉は、写真の酸いも甘いも知り尽くしたベテランが吐く言葉です。

なので・・・余り、この機能の「有無」にこだわる必要は無いと思います。
「あれば便利」かな？？・・・程度の認識で良いです。
もっと別な部分（ブランド好き嫌い、手に持った時の感触、撮った写真の色味等々）を吟味した方がいと思います♪

ご参考まで♪

書込番号：15546499

[爺メン75]

以前に私も、αSDを使用してました。

手ブレ補正がないと、不安だとお感じになるなら。

αSDの手ブレ補正をOFFにして、暫くのあいだ撮影されてみては如何でしょうか？

書込番号：15546549

[robot2]

こんにちは
キヤノン、ニコンは、手振れ補正はレンズ側に付いていますが、このレンズ側に付いているメリットは有ります。
レンズに、最適な手振れ補正機能を付ける事が出来る、ファインダー像がブレ無いとかです。
ボデイを、手振れ補正の有無で選んでいると、キヤノンのカメラは買えない事に成りますね。

書込番号：15546595

[ロナとロベ]

こんにちは。

どっちもいいカメラです。
というか、いまあまりボディ側では同じクラスなら差はないです。
あえていえば、キヤノンはレンズを含めたトータルに優れ、ペンタはボディスペックで勝負しているというところでしょうか。

あなたがカメラ好きならＫ−３０を、写真好きなら６０Ｄを、お勧めします。
たぶん同じ人が使えば、Ｋ−３０を持てば満足し、６０Ｄを使えばあれっ綺麗に撮れてるとなるでしょう。
主な差は、レンズかな。ここはどうしようもない。
あとAFセンサーに手ぶれ補正が効くので望遠のときのピントがいい。
画像処理エンジンがいいのでノイズ処理がうまく、オートホワイトバランスもよく、色再現もいい。
ただし、エンジンに関してはRAWで撮れば問題ないし、好みの問題もあるので。

ボディ内手ぶれ補正は一部ファンは残っていますが、ボディ内モーターのAFと同で、ソニーやオリンパスでさえはずし始めています。
今はAFモーターも手ぶれ補正モーターも小型になり、レンズ側に手ぶれ補正をつけてもあまり大きくならなくなったことと、広角に手ぶれ補正をつけても効果が薄く、ホールドや高感度でＳＳを稼いだ方が効果的だし、風景は三脚必須になるほどカメラ側が高解像になってきているので。
まあシェアを見れば今９割近くがボディに手ぶれ補正はつけてません。

少しキヤノンよりの意見を言いましたが、私もペンタは嫌いではなく、Ｋ１００Ｄでデジイチを始めた人間ですし、６４５にいくときはペンタにしようと思っています。
Ｋ−３０もほんとにいいカメラだと思います。
AFもエンジンも改善されたし、もう少し、OEM以外でレンズを開発したり、レンズ内手ぶれ補正にしたり、センサーが作れなくても、ボディスペックばかりに力をいれなければ、いいと思うのです。
後発のフジが、フジノンレンズで一気に知名度をあげてきているのを見れば解るように、写真は総合力です。
シグマも安いだけのレンズから、ＳＤ１にふさわしい高級レンズを造って頑張ってます。
カメラだけではいくら優秀でもだめなのです。（昔のＦＸ単焦点勝負では）
それが残念です。

よい選択をなさって下さい。

書込番号：15546665

[オクタヴィアン]

おはようございます。

キヤノンユーザーなので、手ぶれ補正付きレンズと補正なしレンズ(EF50mm F1.8 II)の両方を使いますが、手ぶれ写真の割合は同じくらい、という印象です。
補正があってもぶれる時はぶれますし、50mmF1.8でも、1/60秒くらいならピシッと止まります。いつも以上にしっかり構えるからかも知れません。

今回の比較で言えば、K-30で深く考えずに撮った写真よりも、60D＆補正なしレンズでしっかり構えて撮った方がブレずに撮れる可能性もあります。
広角側では特に、手ぶれ補正機能は絶対では無く、その程度に考えた方が良いのかもしれません。

とは言え、K-30の魅力はたくさんありますから、どちらにするか悩む事に変わりはなさそうですが(^^)

書込番号：15546741

[bluex]

こんなに真剣にそして丁寧にご回答いただき
みなさん、本当にありがとうございます。
とても勉強になりました。
ここ数ヶ月、60DかK-30、それともD7000かといろいろ迷っていました。
いろいろ雑誌を読みあさったり、ネットで調べたりしていたのですが、
手ぶれの補正についての疑問がすっきり解決できませんでした。
でもここで質問してかなり前進しました！
ボディ側に手ぶれ補正がついている機種は少ないんですね。
それに広角側ではあまり意味がないんですね。
あったら便利くらいに思っておいた方がいいなら、ボディ側に手ぶれ補正がついている、いないは
機種選択の参考程度にしておきたいと思います。
それから今持っているαSDを手ぶれ補正をオフにして撮ってみたいと思います。
みなさん本当にありがとうございました。

書込番号：15547145

[Hirohiro-1755]

全く同じ被写体・機種の比較で悩みを持っておりました。

私はK-10Dからの乗り換えで、K-30を念頭に置いていました。
しかしまずは実物を見てから、と同価格帯の EOS 60D、D7000も含めて
店頭でさわっていました。

価格と感度はレンズを持っている分 K-30、
ＡＦスピードはK-30がよくなったとはいえ　EOS60D と D7000が優る
のが実感でした。

室内撮影での必要感度で６４００あればまず十分
こどもと犬を撮影するのにＡＦ速度の方がほしい
嫁さんも使うので直観的で優しいインタフェースも選べる方がいい
となって、レンズ分高くなりますが　ＥＯＳ６０Ｄ　にしました。

買って帰って何気に犬をとりましたが、低速シャッターで手ぶれ補正も
効いた写真でしたが、なによりその画像の鮮明さに驚きました。
メーカーでこんなに？と思えるほど衝撃を受けました。

用途を考えて、実際に手にとって試し撮りして見比べるのをお勧めします。

書込番号：15547441

[bluex]

ありがとうございます。
近所に実際に手にとって試すところがない環境なんです(T-T)
Hirohiro-1755さんが

>買って帰って何気に犬をとりましたが、低速シャッターで手ぶれ補正も
>効いた写真でしたが、なによりその画像の鮮明さに驚きました。
>メーカーでこんなに？と思えるほど衝撃を受けました。

と感じたのは、EF-S18-55 ISで撮ってそう感じられたんでしょうか？
私が今使っているのはαSDなので一層そう感じられるかもしれませんね。
Hirohiro-1755のこの書き込みを見て、９割くらい60Dに傾きました。

書込番号：15547484

[Hirohiro-1755]

>と感じたのは、EF-S18-55 ISで撮ってそう感じられたんでしょうか？

その組み合わせです。
試しに写真を添付します。薄暗い部屋で寝ていたイヌです。
何も考えずに、1/6秒の低速シャッターで　こんな感じです。

日付は設定する前に撮ってしまったので初期設定でおかしくなっていますが、今日です。

書込番号：15547628

[bluex]

わざわざ写真まで撮っていただきありがとうございますね。
すばらしいですね！
ありがとうございました。

書込番号：15547858

[Tomato Papa]

撮って出しJPEG　SS1/10　ISO3200

何を重視するかにもよりますけど
単焦点レンズを考えているならボディ内手振れ補正って便利ですよ
同じ環境で同じ設定で撮った場合は手振れ補正が有った方が歩留まりが高いです

K-30ではありませんがK-5で適当に撮ったSS1/10　ISO3200の作例を貼っておきます

書込番号：15547916

[TownCleaning]

＞買って帰って何気に犬をとりましたが、低速シャッターで手ぶれ補正も
＞効いた写真でしたが、なによりその画像の鮮明さに驚きました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141272/SortID=15546379/ImageID=1412033/　の写真でしょうか。
鮮明とは思えませんが、別の写真のことですかね。

書込番号：15548102

[あべべEX]

室内撮りで、高感度のパフォーマンスと、ストロボの調光精度が怪しいキヤノン機はまずあり得ない。

K-5かD7000が一番でしょうけど、予算があまりない、もしくはレンズに投資したいのであればK-30は、

あなたにとっての最高の機種となりうるでしょう。

書込番号：15548260

[bluex]

K- 5の写真すばらしいですね。ありがとうございます 。

『室内撮りで、高感度のパフォーマンスと、ストロボの 調光精度が怪しいキヤノン機はまずあり得ない。
K-5かD7000が一番でしょうけど、予算があまりない 、もしくはレンズに投資したいのであればK-30は、
あなたにとっての最高の機種となりうるでしょう。』

予算があまりない、もしくはレンズに投資というのは、どういうことでしょうか？予算がなかったらレンズに投資はできないと思うのですが。
K- 5かD7000もいいんですね。
迷いますねー。

書込番号：15548534　スマートフォンサイトからの書き込み

[テト親]

高感度性能とAFの速さを考えるなら、kiss X6iはどうでしょうか。
60Dよりも新しい分高感度性能は上ですし、18-135STMとの組み合わせならAF音も静かで速く、満足できると思いますよ。
今ならキャッシュバックキャンペーン中ですしおすすめです。

書込番号：15548610

[高山巌]

αSD、今も2台持ってます。正直出番はありませんが・・・

ボディ手ぶれ補正は、手持ちで500mmとか超望遠撮影時や、手持ちで低速シャッターを切る時には
大変有効ですね。　αSD、α700、α57とα系のボディ手ぶれ補正カメラを使ってますが、
一番利くのはやはりα57で、超望遠時には、一目瞭然。ミラーの反動がないとさすが違う、と認識します。

しかし、有り難いのは静止物撮影時であり、子供とか動く被写体にはシャッター速度を
ある程度確保しないとブレばかりじゃ意味が無いので、あまり関係ありません。

SONYから今CANONがメインになってますが、やはり最初の頃は「手ぶれ補正」が気になりました。
それじゃ今は？と言えば、ぶっちゃけ、さほど気にすることは無いと感じてます。
※確かに、常時　1/6や1/8秒とかで低速シャッターで頻繁に写真撮る人ならあった方が良いです。

60D、正直αSDからだと色々な部分でビックリすると思う位、進化しています。
「別のカメラ買った」というのを実感するでしょうね。
逆に、CCDセンサーとCMOSセンサーの違いで、画質は違いますが、
個人的には、子供や女性などの人物撮影には、EOSの色合いは向いていると思います。

カメラ選びも一旦ハマると色々悩んでしまうと思いますが（笑）どのカメラ買っても楽しみですね。

書込番号：15548980

[bluex]

テト親さん
EOS Kiss X6iですかあ・・・全く考えていませんでした。でも私の用途からいくと、かなりマッチしている
ようですよね。ホームページで見てみると「60Dアドバンテージは何？」と感じてしまいます。(^_^;

高山巌さん
αSDお持ちなんですね。しかも２台も！
やはり最初「手ぶれ補正」が気になったんですね。
でもやはり他の方もおっしゃるように望遠以外ではあまり気にしなくて良いようですね。
びっくりするような進化を体験するのがとても楽しみです。

しかし、いろいろな方の真剣なアドバイスをうかがって、さらに迷い出しました。
「手ぶれ補正」をあまり考慮しないとなると・・・・
今夜もたままた悩みます。

書込番号：15549071

[jamneko]

X6iに対して
60Dアドバンテージは何？
ってことでしたら
やはり中級機ならではの操作性でしょうか。

ダイヤルが2つあるとマニュアル時など
絞りやSSの設定などが非常に楽です。
この点Kissは痒いところに手が届かない感じですね。
あとは中級機ゆえのバッファの大きさによる
連続撮影可能枚数の多さは60Dのアドバンテージかな？
RAW現像するんならDIGICのバージョンは
そんなに気にする必要もないと思うし
X6iと60Dだと持ったときの大きさや重さもだいぶ違うので
一度店頭で触ってみた方がいいでしょうね〜。

ちなみにストロボの調光精度が怪しいなんて
どなたさんかが言ってるみたいですが
この機種使ってて室内撮りメインでストロボも使いまくりですが
別に調光精度が怪しいなんて感じたことないから
気にする必要ないんじゃないかと思いますよ。

書込番号：15549856

RAWからJPG変換について

[ミントSS]

スペースお借りします。

RAW撮影したファイルをJPGに変換したいのですが、以前できたのに今やってみたら
「ファイルが書き込めません」
と出てしまいます。

私はRAWファイルについてほとんどわからないのですが原因と直し方わかる方いましたら教えてください。。

因みにWindowsvistaです。
よろしくお願いします！

書込番号：15557426　スマートフォンサイトからの書き込み

[MA★RS]

(1)書き込もうとしているところの権限がない。
(2)書き込もうとしているところの容量があまってない。

がありがちが理由でしょうか^_^;


現像ソフト何をつかってるとか、
どのように保存しようとしているとか、
エラーの頻度とか、
そのあたりの情報がないと^_^;

書込番号：15557444

[もとラボマン ２]

ミントSSさん　こんばんは

ソフトは何をお使いでしょうか？

書込番号：15557466

[さすらいの「Ｍ」]

６０Ｄカメラ内でのＲＡＷ現像からのＪＰＥＧ化ならば、
ｍＲＡＷ・ｓＲＡＷからでは変換できません。

あと、

カメラやカードリーダーからＰＣへケーブルで取り込む時に、取り込めないのなら、
ケーブルに不具合があるのかも知れません。

また、ＰＣのＳＤスロットに挿したのなら、ＳＤ自体に不具合が出ていることも考えられます。

ＤＰＰで開いたＲＡＷファイルをＪＰＥＧに変換できないのなら、ＤＰＰの不具合も考えられます。
ＤＰＰを再インストールしてみると直るかも知れません。

書込番号：15557542

[R259☆GSーA]

60Dより古いEOS機のDPPなら、拒否されます。
60DのDPPをインストールしてください（´∀｀）

書込番号：15557680

[maskedriderキンタロス]

こんばんは！

一斉に変換する時には、変換先のフォルダに同じファイル名のJPEGがあると変換できなかったと思います。

ってかさっきやったばかりなんですが・・・＾。＾；

書込番号：15561985

[ノウサギおやじ]

ミントssさん
解決されましたか、まだでしたら参考にしてください。
　
　>JPEG出来ない
　DPPを立ち上げる(起動する)
ヘルプをクリック　目次[C]の項目から[動作環境]を調べてみましょう。
次に目次[C]の項目から[簡単基本動作]をクリック
メイン表示画面の[一括保存]の項目参照

私は、画像を取り込んだ後、DPPを立ち上げ RAM一覧画像の右上[一括保存]をクリックすると
別ファイル(ピクチャー)にJPEG画像が保存されるので。そこで、新たにファイルを作成し、
日付ごとにまとめ　DPP○-○と新しい名前を付けて保存を重ね、後は1年ごとにまとめます。

　

書込番号：15569632

[ノウサギおやじ]

ミントssさん
すみません落ちがありました。
DPPのヘルプをクリックし、表示画面で[目次C]の [資料]をクリックすると(こんなときに)画面が
表示されます、ミントssさんのお聞きしたいことが書かれていると思われます。

書込番号：15570196

[くらなる]

エラーの例

スレ主さん〜どこいったんですか？

>因みにWindowsvistaです。
と書かれているのでカメラ内現像では無いですね。

この機種だとSDカードですね。
SDカードの書き込み禁止スイッチがONになっていると同様のエラーが出ます。

以下の事を確認しましょう。
・SDカードが書き込み禁止になっていませんか？
・RAWデータはSDカードから直接読みだしていませんか？
・また、書き出し先のフォルダもSDカードになっていませんか？

SDカードが書き込み禁止の解除の仕方は下記
http://kb-jp.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/3580

画像データはSDカード内に保存しておくのではなく、PCに取り込んでSDカードには画像を残さない方がいいです。
パソコンに保存した上で、別のHDDやDVD、ブルーレイディスク等にバックアップするようにしましょう。
またSDカードから直接開いて編集するのも好ましいとは思えませんし、読み書きにも時間がかかります。

書込番号：15574056

[ミントSS]

皆様お返事遅くなってしまい申し訳ありません！！

素早いご回答ありがとうございます！

何度かやってみたところ容量オーバーが原因だったみたいです・・
色々削除して容量を減らしたら保存できました！

皆様どうもありがとうございました！！！

書込番号：15574206

[もとラボマン ２]

ミントSSさん　こんにちは

機械的な問題や　ソフト自体の問題でなくてよかったですね

書込番号：15574228

親指AF

[しんさん23]

一眼デビュー、約１年の初心者です。
現在、60Dを使用しています。
レンズは、
・Wズームキット
・EF85F1.8
・EF50F2.5コンパクトマクロ
・シグマ30F1.4
です。
9割が小学生と園児の子供撮りです。
これまでONE SHOT、中央一点AF、シャッター半押しで撮影しています。ポートレートでは問題ないのですが、運動会などの撮影ではヒット率が低く悩んでいます。ちょっと調べると動体も静止体もAIサーボ＆親指AFでしか撮影されていないとおっしゃる先輩方もおられます。
ステップアップのために是非とも親指AFをマスターしたいと思っています。
皆様が使用されている本体側の設定と使用方法を教えていただけませんでしょうか？
60Dでの具体的な設定方法もご教授いただけるとなおうれしいです。
よろしくお願いします。

書込番号：15513854　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんさん23]

追記です。
説明足らずでした。
知りたいのは、シャッター半押しとAFスタートボタン、AEロックボタンに割り当てる機能と、AFフレームの設定です。
よろしくお願いします！

書込番号：15514025　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

しんさん23さん、こんにちは。

親指AFについては、すでに60Dのクチコミにもたくさんの情報が寄せられてますので、よろしかったらクチコミ掲示板検索で、「親指AF」などをキーワードにして検索してみてください。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000141272/

書込番号：15514046

[BAJA人]

こんにちは。

シャッター半押し　＝　測光開始（AEロック有り/無しはお好みで）
AFスタートボタン　＝　AF開始
AEロックボタン　＝　親指AFには特に必要なし
AFフレームの設定　＝　任意の1点で固定

とりあえずこんな感じでしょうか。カスタムFnで設定できると思います。
慣れるのに少し時間がかかるかもですが、やってみてください（笑）

書込番号：15514090

[BAJA人]

すいません。
取り説みたらちょっと違ってたんで訂正します。

シャッター半押し　＝　測光開始　or　AEロック
AFスタートボタン　＝　測光・AF開始
AEロックボタン　＝　親指AFには特に必要なし
AFフレームの設定　＝　任意の1点で固定

設定はC.Fn�W-1ですね。

書込番号：15514122

[さわるら]

親指ＡＦにするだけではヒット率は上がりません。

本文にあるように動くものはＡＦサーボで追従させながら撮るのが基本です。
どうして追従させるのか、ピント面についても勉強されると良いと思います。

子供の「顔」をＡＦフレームから外れないように追う練習も必要かと思います。


静体のサーボ＆親指ＡＦはフォーカスロックと違って
ピント合わせと測光を独立できるからです。同じピント位置で露出違いを数カット撮る場合にも有効ですし、親指を離せばピントの微調整もできるのも特徴です。


自分はサーボ時のみ親指ＡＦでワンショット中心の撮影では通常に戻してます。
親指ＡＦでは咄嗟のシャッターチャンスを逃してしまうことがあるからです。

書込番号：15515452

[しんさん23]

secondfloorさん
早速のご回答ありがとうございました。
検索してみると60Dのクチコミ内だけでも結構ありました。
一つ一つ見てみたいと思います。

BAJA人さん
具体的な設定まで教えていただきありがとうございました。
試してみます。
BAJA人さんはAFモードは撮影ケースによって変更されてますか？
また、AFフレームが任意1点とされていますが、自動選択よりも1点固定の方がいいのでしょうか。
そもそも今回書き込みしたのは、運動会の徒競走でAIサーボ、AFフレーム選択自動にして追従を試みたところ、うまく撮影できなかったことが発端です。カーブを曲がり我が子が近づいてきた時にピンぼけしてしまいました。おそらく連射撮影中に一旦シャッター半押しをしてしまったためだと思うのですが。。。


さわるらさん
アドバイスありがとうございます。
子供の「顔」をＡＦフレームから外れないように追う練習をやりたいと思います。
一つ質問したいのですがAIサーボはAFフレーム自動選択で行うものなのでしょうか？
上にも書きました徒競走などで他のお子さんも一緒に走っている場合は、他のお子さんの顔にAFが行ってしまうのではとおもいます。このような場合はどのように撮影すれば我が子にピントが合い、かつ追従させることができるのでしょうか？

書込番号：15517120

[湘南ムーン]

しんさん23さん　こんにちは

＞これまでONE SHOT、中央一点AF、シャッター半押しで撮影しています。運動会などの撮影ではヒット率が低く悩んでいます

動き物を撮る時　私はAIサーボで撮っています。
AIサーボで撮った画を添付いたします。

＞このような場合はどのように撮影すれば我が子にピントが合い、かつ追従させることができるのでしょうか

ピントをお子さんに合わせ半押し状態で、構図を決めればよいのではないでしょうか

書込番号：15518327

[BAJA人]

こんにちは。

私はストロボを使うとき以外はほぼ100％AIサーボです。
またAFポイントの自動選択は使いませんね。思うところに
いってくれないです。

スレ主さんのケースでも自動選択のため、あらぬところに
ピントがいってしまったのでしょうか？
それでしたら親指AFは解決策にはならないかもですね。
親指AFの利点はAIサーボでフォーカスロックができる点が大きいです。

書込番号：15518987

[secondfloor]

しんさん23さん、こんにちは。

BAJA人さんも書いてくださってますが、親指AFの最大のメリットは、AFをシャッターボタンから切り離せることだと思います。

シャッターボタンは、撮影手順の最後に必ず押すボタンですが、このとき同時にAFが機能してしまいます。
これでは置きピンでピントを合わせておいても、それがリセットされてしまいますので、このようなケースではMFに切り替えたりするのですが、親指AFを使えば、MFに切り替えなくても置きピンが可能になります。

また記念撮影では、まず人物にピントを合わせて、次に構図を整えて、最後に撮影する手順になりますが、AIサーボでは、常にピントを合わせ続けますので、構図を整えるときにピントが人物からずれてしまいます。
なのでこのようなケースではワンショットAFに切り替えたりするのですが、親指AFを使えば、ワンショットAFに切り替えなくても、このような記念撮影が可能になります。

このように親指AFとAIサーボの組み合わせだけで、MFやワンショットAFに切り替えなくても、多くのケースに対応することができるので、愛用されてる人も多いのだと思います。

ただ親指AFは、シャッターボタンの他にもう一つ、別のボタンの操作が必要になるため、カメラのホールドがおろそかになったり、気持ちがソゾロになったりすることもあります。
なので場合によっては、AFフレームを中央に固定したAIサーボで、親指AFを使わずに撮影された方が、集中して良い撮影ができるかもしれません。

書込番号：15519226

[しんさん23]

湘南ムーンさん
キレイな作例ありがとうございました。

BAJA人さん
secondfloorさん
重ねてのご回答ありがとうございます。
また、丁寧なご説明ありがとうございました。
親指AFの利点も理解できました。
(secondfloorさんのおっしゃるとおり使いこなせるまではシャッターよりも親指に意識が集中して失敗してしまいそうですが。)
教えていただいた方法で練習してみたいと思います。
ありがとうございました。

書込番号：15522244