PENTAX K-5 ボディ のクチコミ掲示板

ハッセルレンズをアダプタで・・・・・

[ビギナー13番]

初めまして。普段はK-5にmacroリミ３５mm、プラナー５０mm、リミ７０mm等で撮ってます。

ただ最近はデジタルだけに飽き足らず、６４５N＋ハッセルレンズでも撮影しているのですが、なにしろデカイので日常スナップにはきついものがあります。そこでハッセルレンズをK-5に装着して性能をどの程度発揮してくれるのか試してみようと思います。

いまディスカバー・フォト製（８０００円程。安い）とキポン製（一万円弱）で迷っていますが、使っていらっしゃる方如何でしょうか？イメージサークルの違いやら、アダプタの加工精度、内面反射など色々と問題はありそうで、まともに映らないなら買わない方がいいのかなと・・・・。（ちなみに、６４５用ハッセルアダプタはエレフォト製で、写りには今のところ何の問題も感じていません）

詳しい方いらっしゃいましたら、ご教授宜しくお願いします。

書込番号：13843819

[ぷーさんです。]

ビギナー13番さん

ソニーαで、KIPON製を使っていますが、精度・写りとも問題なしです。

ですが６４５用のレンズもお持ちならば、純正のK-645アダプターに
645-ハッセルのアダプターを使えば、両方のレンズが使用可能ですよ。

http://blog.livedoor.jp/digitalpoohsan1129/archives/cat_50049703.html

こちらにペンタックスK-rの作例を上げています。

ハッセルブラッド プラナー 80mmF2.8
ペンタックス６４５ 35mmF3.5

上記のレンズは、APS-C1800万画素のキヤノン機でも、良好な描写なので
1600万画素のK-5でも大丈夫だと思います。

書込番号：13843918

[あふろべなと〜る]

６４５→Ｋマウントアダプタ買うのもありかな

ＰＩＸＣＯってブランドで出てますよ１万円しないです
純正は高いですからね（笑）

これならハッセルのレンズと相性悪くてもペンタの６４５のレンズには使えるので
マウントアダプタ２枚重ねでもよければありかな♪
(*´ω`)ノ

書込番号：13843952

[ビギナー13番]

早速のご返信どうも有難うございます(^^♪。

なるほど、６４５アダプタと２重がさねにすれば、一石二鳥でしたね。純正だと３万位で
したのでその可能性を考えてませんでした。社外品でも問題ないのでしたら探してみます。

ぷーさん様のサイトは以前からちょくちょく拝見してましたが、本当にたくさんのカメラを
お持ちなんですね。マクロプラナー１２０mmの写りはさすがにほかのと全然違います。高い
ので私には当分買えそうにないですが、当分８０mmと１５０mmでぼちぼち撮ろうかと思います。

書込番号：13844226

[あふろべなと〜る]

今なら調度ヤフオクに一つ出てますよ♪
(*´ω`)ノ

「ペンタックス６４５　マウントアダプタ」
で検索すれば出てきます

６５００円の即決価格だからいいかもですね♪

書込番号：13844883

[ビギナー13番]

書き込みアリガトウございます。

ただヤフオクに出ているPixcoの製品は、ガタがあるとか、金属粉が出るとかあまり評判
が宜しくないようです。やっぱり素直に、ハッセル→Kマウントアダプタを検討します。

書込番号：13847848

[ぷーさんです。]

ビギナー13番さん

>ぷーさん様のサイトは以前からちょくちょく拝見してましたが、本当
>にたくさんのカメラを
>お持ちなんですね。マクロプラナー１２０mmの写りはさすがにほかのと
>全然違います。高いので私には当分買えそうにないですが、当分８０mm
>と１５０mmでぼちぼち撮ろうかと思います。

昔から、凝ると際限が無いもので・・・笑。ですが１０万円以上の
出費となると考えます。ハッセルのレンズも、全て中古ですし、
マクロプラナーは、６万円で買いました（外側はボロボロです）。

中判のレンズは、甘くなると考える人も多いですが、ハッセルの
物は、すばらしい描写をします。ただピント・ブレには、シビアです
ので、Ｋ−５とは、良い相性だと思いますよ。

書込番号：13849118

購入報告と質問

[やじさん。]

K-5とMEsuper

皆さんこんばんは。

とうとうｋ-5を手に入れました。
１年悩んでやっとです。
初デジ一で分からない事だらけですが
少しずつ慣れていこうと思ってます。

１つ教えて欲しいのですが、ＰＤＣＵ4って言う現像ソフトが
付いてきますよね。これってどうなのでしょうか？

書き込みを見ていると、あまり良く言われていない様なのですが
他メーカーの現像ソフトを購入した方が良いのでしょうか？

初心者には充分であれば純正ソフトで行こうかと考えています。
アドバイスを頂きたく、よろしくお願い致します。

久し振りに銀塩一眼レフを引っ張り出して並べて見ました。
学生時代に使っていた「ME Super」です。

書込番号：13842055

[浪漫写真]

やじさん。さん

こんばんは
k-5、ご購入おめでとうございます♪

久しぶりの1眼なのでしょうか？
きっとワクワクでしょうね。

いい写真沢山撮ってください。

ＰＤＣＵ4についてなんですが
その噂の使いにくさがどの程度なのかを体感されてからで良いと思いますよ。

カスタムイメージ（フィルム）の設定などは純正ならではなので
使う価値はあります。

僕も現像ソフトはそのうち欲しいとは思っています。

ちなみに僕の場合は
トリミングや再現像はカメラで行う事が多いです。

書込番号：13842277

[まぐかっぷＲ]

こんばんは
私もK-7で一眼デビューしたのですが、
PDCU4は非常に使いづらかったです。

とにかく非常に動作が緩慢で、silkypixベースであるのに
操作性は悪いです・・・
当初現像ソフトはこのソフトしか持って無かったため、
RAW撮影後の処理がとても大変で、RAW撮影を躊躇してしまった経緯があります。

今は色々と仕様版を試してみた結果Lightroomを選び、
とても快適にRAW撮影ライフを送っています。

色々な現像ソフトがあると思いますが、
操作性・微妙な表現を重視するのであればsilkypix（プロ版）
結果反映の速度・ノイズ処理・ファイル管理機能を重視するならLightroomがいいと思います。
特にLightroomのノイズ処理は優秀で、２−３段近く使える幅が広がる感覚でした。
私の環境では、レンズ１本買った以上の働きを間違いなくしています。
（乗換割引で１万円ちょいで買えましたし）


私は間違いなく違うソフトを使った方が楽しめると思いますので、
一度PDCU4と、Lightroom・silkypixの試用版（両方３０日無料）を試されるといいですよ。

書込番号：13842286

[ピスタチオグリーン]

K10D、K-7、K-rでPDCU4を使っています(^^

K10DとかK-7で使えない銀残しとか
レンズ自動補正が使えますから重宝しています。


使い勝手の面では反応がとても遅いという点を除いては;;;

後は慣れの問題ですね。

先ずは使ってみて下さい。


気に入らないようでしたら別なアプリケーションを使えばいいかなぁ

って思いますよ(^^)

書込番号：13842712

[馬鹿なオッサン]

ペンタックス独自のAWBやカスタムイメージが損なわれない部分を除いては、非常に使いにくいですな…。

ワタシは、シルキーピクスにしていますが、フォトショップ系列のソフトにしてもイイでしょうなぁ…。

シルキーピクスが土台のこの純正ソフト、もっとサクサク動けば良いんですがね…。

書込番号：13842760

[ronjin]

K-5ご購入おめでとうございます。

PDCUはプレビュー画面と書き出し画像に差異が生じる時があるので、そこが嫌です。
ですからLightroomを併用しています。
ノイズ処理等は他のソフトの方が強力で、ISO感度１〜２段優れているように見えます。
でも、大抵はPDCUで済ましてしまっています。
カスタムイメージ等を反映させるには純正ソフトになってしまいます。

書込番号：13842816

[SHINタオル]

懐かしいカメラですね。
高校生の頃SP2を使っていました。
PDUC4は、残念なソフトですね。
処理が重たくインターフェースが分かりにくい。
ただ、k-5内のパラメーターが使えますのでそれが良い点です。
私は、silkypix dspとAdobe lightroom3.5、
photoshop csを使っています。
どちらも優れたソフトです。
もし、高感度度撮影を多用するのでしたら、
lightroomをお勧めしたいところです。
2万枚ほど、lightroomで管理していますが、
タグで整理でき読み込み速度も早く非常に重宝しています。
最近はphotoshop CS5を買おうか悩んでいます。
どちらのソフトも試し期間がありますので
一度使ってみるといいですよ。

書込番号：13842837　スマートフォンサイトからの書き込み

[やじさん。]

たくさんの返信ありがとうございます。

PDCUならでは機能が有るけれど、ちょっと使いづらい
ってところでしょうか？

しばらくはPDCUを使ってみて、その後試用版などで
他社ソフトを評価してみようかと思います。

lightroomの評価が良いようですね。
皆さんアドバイスありがとうございました。

書込番号：13843684

[Pic-7]

やじさん。さん、こんばんは。

解決済み後に失礼します。
>lightroomの評価が良いようですね。
silkyはカメラ(メーカー)に関わらず同じ様な色を出す傾向で、
silkyと比べてlightroomの方がカメラ(メーカー)独自の色を出しやすいとどこかで読んだ記憶があります。

書込番号：13850222

拡大アイカップについて

[naao]

MFのレンズ使用につき、購入検討をしております。

拡大アイカップ（O-ME53など）を使用されている方にお聞きしたいのですが、
メリット、デメリットをご教示いただけますでしょうか。

四隅がケラレして観えづらくなる、ファインダー上の表示が観えづらいなどのカキコミが見受けられますが、
そのような情報を見ていると、メリットは少ないのかなと…
四隅がケラレると観察しづらくなる状況のイメージがつきません。
四隅がみえづらいということは視野率100%が失われてしまう状況なのでしょうか？…

拡大アイカップなしでも、慣れればMFは精度の高いピント合わせはできるというような
経験的な御意見、御助言いただけると大変参考になります。

よろしくお願いいたします。

書込番号：13827740

[delphian]

　
以前はカメラ3台に拡大アイカップを装着しておりましたが、今はノーマルへ戻しました。
付けた時は　おおっ　となりますが、やはり撮影パラメータが見にくいのはNGでした。
それと中央は良いのですが、端に行くにしたがって収差の影響で滲むため、端のほうでの
MF操作に不満でございました。
ファインダーはノーマルが一番だと感じております。

今はノーマルなファインダーでMF撮影しておりますが、K-5はピントの山が掴みやすいので
ノーマルでも全く問題無いです。

書込番号：13827766

[naao]

四隅がケラレるとはこういうことなのですね。
百聞は一見に如かずのいい例を見つけました。

http://abpr.coresv.net/archives/656

これでは視野率100%のメリットが失われてしまいますね…

書込番号：13827812

[Frank.Flanker]

私も他機で夏までオリンパスのマグニファイアME-1を使ってました
ME-1は1.2倍でケラレはしませんが使っても気持ち大きくなるかな程度ですし、夏にあわててファインダーを覗こうとした時に非常に見づらく感じ被写体を見逃した経験をした為に最近は使わなくなりました

書込番号：13827983

[ぺんたZ-5p]

Ｏ−ＭＥ５３は以前使った事があります。

私個人の使用感としては・・・ケラレる、情報表示が見えにくい、まつ毛がバンバンあたって邪魔くさい（笑）
いいことなしです。

Ｋ−７とＫ−５はスクリーンがＭＦ重視のナチュラルブライトマット�Vなので、素のファインダーのほうが快適です。
さらに私はアイカップＭ�Uで外光をシャットアウトしているので、非常にファインダーが見やすいです。

おすすめですよ。

書込番号：13828210

[ぺんたZ-5p]

Ｋ−７＆Ｋ−５共にアイカップＭ�U装着

すみません。
画像の添付を忘れておりました。

書込番号：13828218

[オミナリオ]

ファインダーを覗いた時にケラれるケラれないかはアイポイントの差です。

カメラの構え方や顔のカタチ（笑）でもかわるので、個人差がありますよ。
マグニファイアを付けるとさらにアイポイントは近くなるのでなおさらです。
メガネかけてる場合はもう絶望的･･･

実際買って試して見るのが一番だと思いますよ。

ただまあ、私は他メーカのユーザなのでその視点からになりますけど、K-5の
ファインダーはとても見やすいですし、あえてマグニファイアまでは必要
ないような気もしますね。

MFは「よく見えるほどピントが合う」とは一概に言えないですしね。

書込番号：13828219

[ガンドロワ]

K-7にO-ME53をつけてます。

ファインダー内表示については、ファインダーをなるべく真ん中からのぞくようにすれば、ほぼけられずに見ることができます。（あくまで裸眼ですが）

わたしもＭレンズで撮影することが多いのですが、最近の目の衰えもあって、ファインダー倍率はなるべく高い方がピント合わせはしやすいです。

元々一眼レフがＡＦ化する前に写真を始めたので、ＭＦ機の大きなファインダー像になれてしまっていて、ＡＰＳ−Ｃのファインダー像だとどうも物足りなく感じます。

今の方ならそういう違和感はあまり感じないと思うので、たった１．１８倍だったらつけなくてもいいのかもしれませんね。

書込番号：13828297

[arnold_fushimi]

拡大アイカップ（O-ME53など）
おやおや、あまり評判がよろしくないようですね。
私の場合は、裸眼ですし、
マニュアルフォーカスも良く使うので、
非常に重宝しております。
老年性の視力低下も最近ひどくなっていますし（涙）。
たかだた、1.18倍かもしれませんが、
覗き比べてみると結構違いますよ。
覗き方がうまくなった（慣れた）せいか、
画面もファインダー内表示のケラレもありません。
ピント確認のために、今では外せなくなりました。
※ただし、眼鏡では全く使えないと思ってください。
（話にならないくらいケラレます）

書込番号：13828377

[きよどん]

＞拡大アイカップなしでも、慣れればMFは精度の高いピント合わせはできるというような
経験的な御意見

K-5の厳密なピント合わせはライブビュウーにしてINFOボタンを押します
そこで２倍、でINFOボタンを押すか、後ろのダイアルを回せば６倍まで拡大できます
もちろん動態には対応しかねますが、充分使えます（K-rは８倍）

お-め53はK10D？の時に購入していましたが、今は嫁のK-xに付けています
デザイン的にもこちらがオリジナルだと思えるフィット感ですよ
私のK20D・K-5もアイカップＭ�Uです

書込番号：13828625

[レスノート]

スレ主さんこんばんは、

意外に不評な意見が多いですね。
私は、老眼が進んで来た事もありますが、非常に重宝しています。

視力そのものは、1.2　ありますので、無くても困りませんが、一度使うと外せない感じです。
アイカップの上部に額をかなり強く密着させますので、ケラルは特に感じませんが・・・？

そんな訳で、K-5に　K200Dに　50Dにもペンタの拡大アイカップを着けています。

私としては、絶対にお勧めです。

書込番号：13829416

[czちゃんず]

こんばんわ　naaoさん

拡大アイカップですが　K-5を買い増ししたとき　今までと同じように拡大アイカップをつけていましたがしっくりこなくて、標準にもどしました。
K200Dにつけています。こちらではこの方がピントが見やすいので常用しています。

K-5はファインダーが見やすいので、なくてもいけるが
K200Dなど　ミラータイプは拡大アイカップの方がピントが見やすいと感じています。

私は常に眼鏡ですが、拡大アイカップのケラレはなれると見たい情報は見えます。
慣れれば全く問題ないと思いますよ。

書込番号：13829430

[石川県民代表]

DL2なので、元々の見え方の違いがあり、参考になりませんが、眼鏡使用でしっかり活躍してます。表示も全部見えます。むしろ、出っ張りがある分液晶に鼻が当たることの不快感が減りました。顔の構造を考えるとファインダーの覗き口はもっと手前であるべきかと。液晶画面と同一面にファインダーがあるのはいただけません。

拡大アイピースの愛好者としての意見ですが。
結局は好みの問題もあるのでは？

書込番号：13829464

[やむ1]

こんばんは。
自分はK100DからK10Dを拡大アイカップをつけてきました。
MFで使う時も多かったので、中央部が大きくなるのは助かりました。
周辺は、ちょっと頭というか、目線動かせば見えましたし。
で、K-7でも最初は付けていたのですが、今は付けていません。
アイカップMIIを付けて使っています。
ファインダーが更に見やすくなったことと、
アイカップMIIの使い勝手がかなりいいので、
試した後、ずっとそちらを付けっぱなしです。

ヨドバシとか、大きめのカメラショップであれば、
拡大アイカップ、実際に付けて試させてくれますよ。
私も一番最初は新宿のヨドバシで付けて試させてもらい購入しましたから。

書込番号：13829674

[一期一絵]

naaoさん、こんばんは。

マグニファイングアイピースは店頭でなかなか試すことができないので、
ネットでの評判が頼りで、以前から調べてますが評判は分かれますね。
私はフルサイズでもマグニファイアを使っているので、
ファインダー倍率０．８６倍の視野に慣れていることもあって、
ＡＰＳ−Ｃではまずまずの大きさのＫ−５でも、
ファインダーを覗くと小さく感じてしまいます。

ペンタックス純正のＯ−ＭＥ５３はあまり評判が良くないので、
いろいろと調べてＴＥＮＰＡのマグニファイングアイピースを
海外通販で購入しました。

国内だと７０００円以上しますが、約３８００円でした。

Ｔ．Ｐ．Ｃ．も評判は良さそうですが、
こちらは価格が少々高いので、ＴＥＮＰＡの方にしました。

３千数百円ならダメ元でもよいかと思い購入しましたが、
裸眼で使ってますが視野はケラレずに、快適にＭＦできます。

私の使っているＴＥＮＰＡノマグニファイアは１．３６倍のもので、
倍率が高い分、視野は見やすいですが、ファインダー下部の撮影情報は
少し見にくくなります。

それでも、ほんの少し眼の位置を変えてやれば、しっかりとは確認できます。

それが不満に感じられる方もいるでしょうから、
万人にお薦めすることはできないでしょう。

視力やアイピースへの眼の当て方、見え方に対する感じ方など、
人それぞれ違うでしょうから、できるだけいろんな人の意見を参考にされたうえで、
最終的にはご自身の必要性や用途などから判断されるしかないと思います。

購入時のままでもＭＦに苦労することがなければ、
あえて購入する必要はないでしょう。


ちなみに、naaoさんがご紹介されているサイトの写真は
四隅がケラレてたように写ってますが、
これはマグニファイアを使ったときの見え方を表す
サンプルではありません。

ファインダーを別のカメラで撮影したときのケラレであると
記事の中に記述されていますから。

書込番号：13830240

[22bit]

アイカップMII＋67視度調整レンズ-5愛用者（メガネ使用）です。

K10D買ったときに、O-ME53もすぐに買ったのですが、ケラレ具合がどうにもあわずに
しばらく放置していましたが、K-7,K-5になってファインダー倍率が低くなったことが幸いして（苦笑）
ファインダー内の下部情報も見やすくなり、ケラレ具合も良くなったのでちょっとの間は使ってました。
ただ、O-ME53は中央部以外でピントを合わそうとすると、収差が大きいために、合わせたつもりがずれるという
事に気づき、それ以来、あまり使わなくなってしまいました。

正直O-ME53が無くても、K-5のファインダーだったらMFも出来ますね。ピントの山もしっかり見えますし。

率直に言いますと、この手の話ほど、人の話は参考程度にしかならないと言うことですね。
スレ主さんに合うかどうか、それが一番大事です。

書込番号：13830395

[type_E]

５年付けっぱなしで、割と気に入ってます

K10Dで拡大アイカップ愛用してます。眼鏡使用者なのでケラレますが、買った当時
どうしても使いたくて、荒っぽい方法でケラレを少し改善しました。

アップした画像がそれです。おわかりでしょうかｗ
厚ぼったいゴムをぶった切り、眼鏡を押し付けやすくしました。裸眼なら申し分ない
見え方かと思います。

ただ、けっしてお勧めはしません。こんな細工して使ってるオッサンもいるのか〜
くらいに思ってください。
視度調整ツマミが露出してしまうのと、背面液晶に背後のものが映ってるのが視界の
隅に入ってくるなど、強引な方法ゆえのデメリットもしっかりありますので。

書込番号：13831347

[ken-san]

こんばんは。
ＭＦは慣れですので拡大アイカップがあっても無くても同じ精度でピント合わせはできますよ。
四隅がかけるとの質問ですが眼鏡をかけてなければ問題有りません。
眼鏡をかけている場合はお目々をぐるんと回せば全部見れます。
拡大アイカップは付けてますがＭＦの精度を上げるためではなく大きなファインダーを見慣れてるので（６４５やフィルム一眼レフ）無いと穴を見てるみたいなので付けてます。

書込番号：13833601

[ガラちび]

2台のK−5のうちの1台に装着しています。
Zeiss25mmを使うときに、ピントが合わせにくいため購入しました。老眼かも。なお、50mmでは無しでもOKでした。
効果はてきめんですし、ファインダー内の表示は問題なく見えます。

安いので、試しに購入したら良いと思います。

書込番号：13834427

[ころまるくん]

標準アイカップ	O-ME53

私はK-r、K-5で使用してます
どちらも下の表示が見づらいと感じたことはありません
鳥、虫、花等ブツ撮りが多いので中央部分のピントに集中しています
その観点では少しでも拡大できるメリットはあるかと思います
　　（液晶で拡大表示する暇がない場合等）
値段が値段ですから一つ持ってみても良いのではないでしょうか
装着例を貼っておきました
O-ME53はあまりカッコ良くないですね＾＾；

書込番号：13835171

[naao]

拡大アイカップの使用は皆さんのし視力状況や感覚が異なるので賛否両論ですね。

どうにもピント合わせにストレスを感じてきた場合に購入しようと思います。

皆さんの使用感をコメントしていただき、とても参考になりました。

ありがとうございました！

書込番号：13846953

露出範囲設定について

[一眼初心者親父]

初心者です、どうかご指導願います。
説明書では、露出範囲ＥＶ0〜22と記載されてますが、ＡＶ、ＴＡＶ、Ｍ　モードで設定しても下限ｆ5.0より下がらず上限ｆ40まで上がります。　18-55ＷＲレンズキット購入しました。
レンズによって露出範囲の設定は限界があるのでしょうか？

書込番号：13826254

[Frank.Flanker]

付属のレンズは
smc PENTAX-DA18-55mmF3.5-5.6AL WR
ですから、絞りの範囲は絞り開放にしてもF3.5〜F5.6
ズームの位置によって開放絞り値は変化します

AVモードで絞り開放にしても望遠端ではF5.6までしかなりません
レンズを広角側にして広角端ならF3.5になるはずです

書込番号：13826276

[ナイトハルト・ミュラー]

>下限ｆ5.0より下がらず上限ｆ40まで上がります。

それってEV値ではありませんよね。

書込番号：13826279

[一眼初心者親父]

返信が早くてビックリいたしました。
ご指導ありがとうござます。
FRANK.FLANKERDさん
絞りｆ2.8などで撮影したい場合はこのレンズは出来ないということですね。
ちなみに、どんなレンズが良いでしょうか？
ナイトハルト・ミュラーさん
初心者ものでＥＶ値すらよく理解してませんでした。
これから色々勉強して良い写真が撮れたらご報告致したいと思います。（いつの事になるやら）

書込番号：13826300

[Pic-7]

一眼初心者親父さん、こんにちは。

K-5の入手おめでとうございます☆
上のお二方のレスでやっと質問の意味が分かりました。

まず、EV値とF値は異なるものです。

EVはExposure Valueの略で、Exposureは「露出(露光)」の事です。
つまりEV値は露出値と訳す事ができ、絞り(Av)とシャッタースピード(Tv)の関係を考慮した光量の計測値です。
結構ややこしい話なので、詳細ははしょりますが、
EV＝AV＋TVであらわされます。
簡単に言うとAVは絞り値でTVはシャッタースピードの事で、EVは絞り値とシャッタースピードによって決まるって事です。

F値の事を言ってませんでした。
F値はレンズの焦点距離を有効口径で割った値であり、レンズの明るさを示すものです。

ややこしくなってきましたね。。。
でもこの様なごちゃごちゃした知識なんて置いといて、色んな設定で沢山写真を撮って楽しみましょう。
その内そう言う知識も感覚としてついてくると思います。
それに最近の(と言うか随分前から)カメラはAE(Auto Exposure)で、簡単に言うと自動で露出を決めてくれます。
つまりEVなんて知らなくても写真は撮れるって事です^^;

K-5って良いカメラです。楽しいPhoto Lifeを☆

書込番号：13826327

[ピスタチオグリーン]

>説明書では、露出範囲ＥＶ0〜22と記載されてますが、ＡＶ、ＴＡＶ、Ｍ　モードで設定しても下限ｆ5.0より下がらず上限ｆ40まで上がります。　18-55ＷＲレンズキット購入しました。
>レンズによって露出範囲の設定は限界があるのでしょうか？

速度を計るのに時間しか調べていない状況ですね(^^


どのくらい暗い光からどのくらい明るい光まで計る事が出来るか
その範囲の事を露出範囲といいます。

EV値が1増えると2倍明るいという事になります。

ルクス(Lux)をご存じであれば

EV 0 → 2.5Lux
EV 1 → 5.0Lux
　：
EV 21 → 2621440.0Lux
EV 22 → 5242880.0Lux

おおよそ上記のような値となります。


F値(絞り値)はレンズの外側に対してレンズの内側に
どれだけ光を通すかを表す数値です。

これはレンズによって変わってきます。

PENTAXの純正の標準ズームレンズですと

●Pentax-DA* 16-50mm F2.8 ED AL [IF] SDM
　全ての範囲でF2.8から始まります。

●Pentax-DA 17-70mm F4 AL [IF] SDM
　全ての範囲でF4.0から始まります。

などがあります。

書込番号：13826328

[＃４００１]

おはよーございます♪

>露出範囲ＥＶ0〜22と記載されてますが・・・
「露出範囲」ではなく「測光範囲」では、ありませんか？？？
コレは、内蔵露出計で測れる（測光精度を保証できる）「被写体の明るさ」を意味します。
※ペンタさんの説明書は「露出範囲」と記載されているのかな？？コレでも意味としては間違いではないと思いますけどね？？
※測光範囲と言うと、スポット測光や中央重点測光等の「測光エリア」と混同するかもしれませんね？^_^;。。。

>ＡＶ、ＴＡＶ、Ｍ　モードで設定しても下限ｆ5.0より下がらず上限ｆ40まで上がります
コレは、レンズの「絞り（F値）」の値です。
Frank.Flankerさん　のご説明にある通り。。。
18-55mmの開放（一番大きく絞りを開けた時の「穴」の大きさ）F値は
F3.5-5.6ですから・・・
焦点距離が18mm側でF3.5・・・ズームさせて55mm側でF5.6に可変する事を意味します。
このレンズは、コレ以上絞りを開ける事が出来ません。

「F2.8」とか「F1.4」と書かれているレンズだと、大きく開く事が可能です。
例えば・・・
DA☆16-50mmF2.8とか・・・
FA50mmF1.4
なんてレンズです。

ご参考まで

書込番号：13826330

[Pic-7]

一眼初心者親父さん、連投失礼します。

だらだらとレスしている間にご理解なさって多様で何よりです^^;

>絞りｆ2.8などで撮影したい場合はこのレンズは出来ないということですね。
はい、その通りです。
各レンズ焦点距離とF値が記されていますが、その記されているF値はそのレンズの最小F値です。
最小F値は絞りを最大限に開いた常態です。
K-5のキットレンズだとDA18-55 F3.5-5.6ですので、焦点距離が18-55mmで焦点距離に応じて最小F値(=絞り開放値)が3.5~5.6の間で変化します。

>ちなみに、どんなレンズが良いでしょうか？
どんな写真を撮りたいかで、一眼初心者親父さんにとっての良いレンズが決まってきます。
まずはキットレンズで色々と写真を撮ってみて下さい。
その内、キットレンズで満足いかない事、もっと拘って撮りたい事などなどが出てくると思います。
その時になったら、一眼初心者親父さんにとって良いレンズをみなさんがアドヴァイスしてくれると思います☆

書込番号：13826338

[じじかめ]

http://www.pentax.jp/japan/products/lens/index35_normalzoom.html

「露出範囲ＥＶ0〜22」というのはカメラの仕様であり、使用するレンズによって制約があります。
レンズの仕様を見ると、開放F値は広角側でF3.5ですし、最小絞りは「F22-38」です。
また、EVとF値も意味が違います。

書込番号：13826407

[V-o-V]

自分は、AFの動作範囲だと思っていました。
何処くらいの明るさかは分かりませんが、オリンパスやキャノンだと-0.5等から始まっているので、位場所でもAFが可能だと思っていましたが、違うのでしょうか？
ペンタックスは0からスタートなので暗いところは弱いが、明るいところはさほど変わらない
と思っていましたが、違いますか？

書込番号：13826981

[オミナリオ]

すでに説明されていますが、EV値は明るさの値と考えてよいです。

一般的には
15EV　晴天
12EV　曇りや晴れの日陰
9EV　明るい照明下の室内（舞台のスポットライトなど）
7EV　室内蛍光灯下
という感じで覚えます。

でこれをEV=Tv+Avに当てはめて計算します。（ISO100の場合です）
Tv、Avはそれぞれシャッター速度と絞りのインデックスです。

Tvは1/1secが0、倍になるごとインデックスが１増えます。
1/2secは1
1/4secは2
1/8secは3

AvはF1が0、√2倍ごとにインデックスが1増えます。
F1.4は1
F2は2
F2.8は3
F4は4

例えば晴れの風景(EV15)を絞りF16で撮る、なんて時にシャッター
スピードを求める場合は

TV=Ev-AvなのでTV=15-8=7（1/125sec）というように求められます。
それをベースにして近景なら＋１、影なら＋２とか露出補正します。

また、覚えやすいのに「晴れは感度分の16」なんてのもありますね。
晴天時の適正露出はF16の時、1/フィルム感度secという意味です。

露出計のないカメラはこうやって計算していました。
まあ、許容範囲の広いネガだからって部分もありますけどね＾＾
リバーサルなんかだと私は露出計ないと恐くて撮れません。

オート全盛であまり意識する事も無くなりましたけど、こういう基本も
覚えておいて損はないと思いますよ。

書込番号：13827052

[＃４００１]

V-o-Vさん＞
>自分は、AFの動作範囲だと思っていました。

違うんですよ（＾＾；；；
ペンタさんのカタログスペックには載ってませんが・・・
取扱説明書の仕様表には載ってます。。。

AFの動作範囲は「輝度範囲（キヤノンさん、ペンタさん）」「検出範囲（ニコン）」と呼ぶようですね。
ちなみにK-5の輝度範囲は・・・Ev-1〜18（ISO感度100）です。

Ev0〜22は「露出範囲（測光範囲）」です。　

書込番号：13827076

[V-o-V]

勉強になりました。
ホームページの仕様を見て
頭の中がぐちゃぐちゃになっていたのですね。

ありがとうございます。

書込番号：13827350

[一眼初心者親父]

皆様いろいろご指導ありがとうございました。
レンズ関係なしに、好きな設定で撮影できると思ってました。
これから勉強していろいろ撮影して腕を上げたいと思います。
しかし他のレンズその内ほしくなるんだろうな・・・小遣い節約しないと・・

書込番号：13828571

購入を迷っています

[biscuit_0077]

はじめまして

現在デジタル一眼レフの購入を検討している大学生女です

今までリコーのデジカメを使っていたり
フィルム一眼をつかっていたり
オートよりマニュアル撮影がすきな感じです

現在ｋ−５や６０Ｄ、ニコンやｋ−ｒなどを候補にあげているのですが
なぜだかｋ−５に気持ち傾いてます（うつりが好みなのかも）

それで近々ディズニーにいくのでどうせなら持って行きたいと思っています

ｋ−５で夜景と人物（たとえばシンデレラ城とひと）を
写したいと思ったとき、やはり外付けストロボが必要ですか？
内蔵じゃ厳しいですか？
というかそもそもｋ−５で撮るってどうなんですかね？

それを考慮した上で購入したいなあと思っているのですが
みなさまどう思われますか？

夜景ポートレイト機能のある機種を選ぶべきか
難しいのであれば別にコンデジを持って行くか

初心者な質問で申し訳ありません。

ちなみに普段は人物や風景、自分のつくった作品を撮りたい
と思っています

アドバイスよろしくお願いします

書込番号：13819455

[馬鹿なオッサン]

マニュアルで撮るのがスタイルなのに、何故にシーンモード付きカメラに拘るんでしょうなぁ？？？

ご不安なら、その機能が付いたカメラにすればイイだけですが、問題無いでしょうなぁ。

外付けストロボは、スローシンクロを使うのであれば必須ですな。
まぁ、K−5には手持ちHDR機能の有るので、選択は間違っていないでしょうなぁ…。

第一、高感度性能は一番ですからなぁ、現状でEOS 60D、EOS KissX5、D7000、D5100、K−5、K−rの中では。

おススメは。
ボディ：K−5
ストロボ：オートストロボAF540FGZ(重ければオートストロボAF360FGZ)
レンズ：夜景用：DA15mmF4AD Limited
　　　　標準ズーム：DA★16-50mmF2.8SDM
　　　　望遠ズーム：DA★50-135mmF2.8SDM
　　　　上記二本はムリ：DA18-135mmF3.5-5.6DC WR
　　　　有ると面白い：DA FISH−EYE10-17mmF3.5-4.5ED

…こんなところでイイと思いますなぁ。

TDLは三脚も一脚も禁止だから、高感度に強く、明るい超広角(望遠は要りませんかな？)レンズは必須だから、まずはこの辺りから始められては如何ですかな？

ゆっくり検討されるとイイでしょうなぁ…。

書込番号：13819508

[ぱぴばん]

biscuit_0077さん、こんにちは。

「マニュアル」と仰っているのが、フルマニュアル（Mモード）のことなのか、オート或いはプログラム（Pモード）以外のことなのかハッキリしませんが、K-5であればどちらにしてもご希望の写真は撮れると思います。
簡単なのは夜景ポートレートのシーンモードがあるK-rの方でしょうが、K-5でもスローシンクロを使えば問題なく撮れます（他社機の詳細は判りません）。
また、夜景ポートレートオンリーでもないでしょうし、一眼レフの知識がおありのようですから、予算が許すならここはK-5をお薦めしておきます。

それとストロボは人物までの距離が5m程度までであれば内蔵で充分だと思います。外付けの強力な光量は魅力ですが、TDRで大きなストロボを付けて持ち歩くのは結構気を遣うのではないでしょうか（尚、ご自分の作品撮りが屋内であればストロボは必須だと思います）。
レンズも然りで、明るいレンズがあるに越したことはありませんが、DA18-135mmでまずは殆ど間に合うような気がします。★レンズの大きさ／重さが全く苦にならなければそれもアリだと思いますが。
まずはDA18-135mmで始めてみて、ご自分のスタイルが見えてきてからゆっくり他のレンズを検討されれば良いと思います。もしDA18-135mmで望遠側が不足のようであれば、シグマやタムロンの高倍率ズームで始める手もありますね。

最後に、「写りが好み」と仰るのであれば、その機種を買うしかないと思います。好き嫌いの部類ですが、他機種を買った場合必ず振り返ることになりますので。

良い買い物をして下さい。

書込番号：13819597

[Green。]

こんにちは。

うつりが好み…とのことでK-5でいいと思いますよ。

外付けストロボは夜の撮影で試されて
必要を感じてからのご購入でよろしいかと思います。

書込番号：13819600

[一期一絵]

biscuit 0077さん、こんばんは。


一眼レフを使う理由は、コンデジなどではきれいに撮れない写真や、
より厳しい条件下でもきれいに撮れること、あるいは表現力が豊かな写真が
撮れるということです。

ですから一眼レフできれいに撮れないからといって、コンデジを使うというのは
基本的にはありえないと思います。

＞今までリコーのデジカメを使っていたり
＞フィルム一眼をつかっていたり
＞オートよりマニュアル撮影がすきな感じです

フィルム一眼の使用経験があってマニュアルを使えるなら、
心配されることはないでしょう。

Ｋ−５に気持ちが傾いているというのは、
写りも含めてbiscuit 0077さんの価値観に合っているということですから、
Ｋ−５を選ばれたらよいと思います。

デジ一の中級機として、ほとんどトップレベルの機能を持ってますし、
ときに高感度には強いですから、ＴＤＬの夜景などの撮影にも
十分応えてくれるはずです。

ただし、夜のシンデレラ城をバックに人物を入れて撮る場合、
コンデジに比べてＡＰＳ-Ｃセンサーの一眼は被写界深度が浅くなりますので、
明るいレンズを使って人物はきれいに撮れても、背景はボケてしまいます。

反対に絞って被写界深度を深くすると、シンデレラ城の姿がはっきりしてきますが、
シャッタースピードが遅くなり、手振れが心配になってきます。

それを手持ちでどれだけカバーできるかだけだと思います。

Ｋ−５には手振れ防止がボディーに内臓されているので、
ＩＳＯ３２００、条件によってはＩＳＯ６４００くらいまで使って
できるだけシャッタースピードをかせげば、お望みの写真がきれいに
撮れるのではないでしょうか。

ＴＤＬとはまったく違いますが、夜景を手持ち（ストロボ発光せず）で
撮ったものを参考までに貼っておきます。

マニュアルが使えるのですから、いろいろと設定を変えて、撮ってみれば
気に入ったショットが見つかると思います。

それも、楽しみのひとつですから。

書込番号：13819987

[あふろべなと〜る]

まあ
ちょっとこだわるならストロボもマニュアル発光させてしまったほうが楽で綺麗ですけどね

フィルムでのマニュアルストロボは職人技でしたが（笑）

書込番号：13820472

[biscuit_0077]

みなさんお返事ありがとうございます。
移動時もパッととれるという面で、便利なのでシーンモードも必要かなと考えてました。デジタルの特権といいますか。

とりあえずk-5で夜景撮れそうですので安心しています

予算的な問題で、60dやk-rのほうがお手軽な感じもするので、とりあえず店頭でじっくり触ってみてフィーリングで決めようかと思いますね

みなさん丁寧な解説もありがとうございます。ディズニーとても楽しみになってきました。しかしてぶれとは永遠の問題なんでしょうかね

もし他にも意見ありましたらよろしくお願いします

書込番号：13821978　スマートフォンサイトからの書き込み

[Pic-7]

biscuit_0077さん、こんにちは。

>夜景と人物（たとえばシンデレラ城とひと）
↑の撮影ならば基本はスローシンクロ、SSが十分ならK-5のHDRも使えると思います。

>しかしてぶれとは永遠の問題なんでしょうかね
別スレに投稿した画ですが、夜景(静物のみで人物無し)を手持ちで撮影してみましたのでupします。
K-5+DA18-135のAv優先モードでカスタムイメージは鮮やか、jpeg撮って出しです。
手持ち夜景の実験程度に適当に撮っただけですので、構図・画や色仕上げの拙さはご勘弁を。。。^^;
(イルミネーション部分が少し滲んでますが、カスタムイメージをナチュラルで撮るともっとすっきり写ります。)

焦点距離24mmと31mmに対して、SSはそれぞれ1/10と1/13ですので、
SR(手ぶれ補正機能)が広角に対して結構効いているのかなと感じました。

ご参考までに。

書込番号：13822676

[空に架かるcircle]

PENTAXデジタル一眼レフカメラ「K-5」レビュー
http://blogs.dion.ne.jp/109nissi/archives/9806531.html

ペットボトルの水が掛かっても、レンズに油性マジックで落書きしても、大丈夫というのは凄いです。きっと、スプラッシュマウンテンの水しぶきなんて、へっちゃらなんでしょうね。

それよりもTDLは、超寒いので、カメラ対策よりも、しっかり防寒対策（若いからお洒落重視で気にしないかな？）をして楽しんできてくださいね?。

書込番号：13822914

[gintaro]

「たとえばシンデレラ城とひと」の場合、ある程度人も城もくっきり撮りたいのだと思います。明るいレンズ（F2.8等）を開放で使ってしまうと、人にピントを合わせると城はぼけてしまうので、これを避けるためにはかなりしぼり込むことになります。ですから、このケースに限れば明るいレンズにあまり意味はなく、レンズに関しては利便性、携帯性重視で良いと思います。
自分だったら例えばTAMRON18-250のような高倍率一本で。DA18-135でもいけるかもしれません。撮影だけが目的なら別ですが、そうでなければなかなかレンズ交換の暇はないと思いますし。
また、優秀なコンデジであれば、この手の撮影では一眼に負けないし、むしろオートが充実し、絞り損ねや感度の上げ損ねも防げて失敗が少なくなる面もあると思います。いずれにしろ、慣れないうちはコンデジも持って行っといた方が良いと思います。

フラッシュについて、光量は内蔵で足りると思いますが、18-250や18-135など全長のあるレンズで特にフードを使う場合、焦点距離によってはレンズの影ができてしまいますので、そこは注意する必要があります。夜景ポートレートを意図通り撮るには知識も必要なので、外付けは持って行っても、慣れないうちは、かさばるばかりでメリットは感じにくいと思います。

書込番号：13823552

[アメリカンメタボリック]

毎回乗りまくりなもんでこんなのしかないです（笑）

残念ながら、今回のディズニーランド撮影（？）のメインイベントが夜景シンデレラ城バックの手前人物撮影でしたら「コンパクトデジカメ」がよろしいかと思います。だって他人に気軽にお願いできないから（笑）


個人的には若者のディズニーランド詣にデジ一は不釣り合いでは！っと感じています。機動性一番！乗り物にも邪魔だし、それこそ被写界深度が深いコンデジなら何かと便利だし、しかも頼み易い！！

但しそれはその写りと遊び方に満足されればですけどね。
せっかくK-5に心惹れているのですからここはK-5レンズキットを購入されてお仲間になりましょう！あっでもディズニーランドにはコンデジで軽快に！がスマートのような気もします。
しかし「フィルム一眼をつかっていたりオートよりマニュアル撮影がすきな感じです」と仰っているカメラ女史には釈迦に説法かな？！

はるか過去になってしまいましたが平凡なコンデジにて日中撮影した写真添付します。後処理勝負っていう事で・・・（笑）

（駄文失礼）

書込番号：13824148

[biscuit_0077]

更にコメントありがとうございます。
お返事遅くなりました。

やはりコンデジは必要かなあと思い一緒に持っていくかもしれません笑
レンズはとりあえずキットのものを、という予定です
友達と、乗り物も景色もショーも、という予定を立ててますので、普段よりゆっくりまわれるとおもいます。一眼の出番も多そうです

ディズニーの寒さには慣れているので
防寒対策はしっかりとして臨みますね！笑

みなさんありがとうございました。

また購入したらk-5であれ他の機種であるにしろ、書き込ませてもらいたいとおもいます

書込番号：13828182　スマートフォンサイトからの書き込み

[arnold_fushimi]

ストロボ（内蔵）あり	ストロボなし	結構暗いでしょ？	パレードはそれなりの明るさ

biscuit_0077さん、皆さんこんばんは。

参考になればいいのですが。
去年の暮れに、初めて「K-5」で夜のディズニーランドに挑戦したときのものです。
このときは、昼間から行っていた嫁と娘に、わざわざ夜だけ合流したものです。
このとき思ったのは、思いのほか「暗い」ということです。
エレクトリカルパレードはそれなりに光っているので、まだいいのですが、
建物などのライトアップは、案外暗かったです。
明るいといっても、パレードは動きがあるので、
シャッタースピードは1/100〜1/200くらいは必要だと思います。
撮影データを見て参考にしてください。
私見では、明るいレンズ（大口径）は必須だと思いました。
さらに高感度性能と手振れ補正も強い味方になってくれていました。
それでは、良い写真が撮れますように。

レンズは、1・2枚目　タムロンSP17-50ｍｍF2.8（目隠しが汚くてすみません）
　　　　　　3・4枚目　DA★50-135ｍｍF2.8　　　　です。

書込番号：13828254

[arnold_fushimi]

↑
一足、遅れましたね。
それから、今思い出しましたが、
このときは「K-x」との2台体制で、
レンズ交換をしないで済ませようと思っていたのですが、
暗さのせいで「K-x」のオートフォーカスが非常に怪しく、
早々と諦めて、「K-5」だけになってしまいました。
「K-5」のオートフォーカスは頼もしかったですよ。
では。

書込番号：13828298

[biscuit_0077]

昨日購入しました。

店頭で見たらやはりK-5の輝きが著しく笑
今はもう可愛くて仕方ありません！

使いこなせるよう頑張ります。
みなさん丁寧に回答していただきまして、
ありがとうございました。

書込番号：13878231

[ぱぴばん]

biscuit_0077さん、こんにちは。

K-5ご購入おめでとうございます！

既に発売から一年経ちますが、殆ど陳腐化しないAPS-Cでは充実度No.1のカメラだと思います。銀塩一眼レフのご経験がおありとのことですので、すぐに使いこなされるでしょう。

たくさん撮って楽しんで下さい。いいお写真撮れたら是非見せて下さいね。
TDRのお写真もお待ちしています。

良い写真ライフを！


追）Goodアンサーありがとうございました。

書込番号：13889045

[TAMOCHANです]

biscuit_0077さん、ご購入おめでとうございます。
私もこの場で、みんなのアドバイスを頂きK-5購入しました。
がんばって腕を磨きましょう。
話はかわりますが、私の悩みはこれまでのメイン機だったオリンパスE-P1の使い道です。
あえてK-5を使用せず、E-P1をどのような場面で使用したらよいかと・・・。

書込番号：13889569

メモリーカードに書き込めなくなる！？

[まぐかっぷＲ]

こんばんは。
現在K-5を使用しております。

本日一度、そしてK-7の時にも一度、
ＳＤカードに書き込めなくなるといった現象が発生しました。

具体的には、撮影してから電源ＯＮ中は再生できます。
ですが、電源ＯＦＦして再度ＯＮすると前回撮影した分が消えてしまいます。

怪しいと思う所は
・丁度本日500枚で打ち止めになった（通常は次のフォルダが作成される
・ＡＥＢ５shotした後、ＳＤ書き込み中に電源をＯＦＦにしようとした
・発生したのはいずれも同じＳＤカード（トランセンド16GBのクラス10
・ＳＤカードはフォーマットすると、新たに書き込める
　（それまで撮影したデータ500枚は無事でした）


ＳＤカードが少し怪しい気がしますが、
同様の現象が発生した方はいらっしゃいませんか？

書込番号：13804216

[Pic-7]

まぐかっぷＲさん、こんばんは。

同一SDカードで、且つ別のカメラで同様の不具合が発生していますので、SDカードに基因する不具合の可能性が高いです。
SDカードが物理的に壊れているとすると(例えば回路の断絶)、今後同様の不具合が発生して写真データの損失にもなりかねません。
少し高くても保険と思ってメーカー推奨のPanasonic、San Disk、Toshibaがいいと思います☆

書込番号：13804306

[やむ1]

まぐかっぷＲさん、こんばんは。
K-7だけですが、そのような現象に出会ったことはありません。
使用しているSDCHは、白芝のClass6とClass10、8GBと16GBです。
SDHCを違うものにした方がよくないでしょうか？
それでトランセンドは予備用に退避させるということで。
SDHCになってからか、トランセンドは不具合報告少し耳にします。
サンディスクか東芝かパナ、この辺りから選択されたほうがいいと思いますよ。
ペンタも、メーカーが推奨しているのは、この3メーカーです。

書込番号：13804412

[sutekina_item]

複数の違った機体で同じような不具合が発生したのでしたら、
ＳＤカードの不具合が一番怪しいです。

そのＳＤカードの再発の可能性が高いため、使用をすぐやめて、
新しいカードを使うようにした方がカメラライフが楽しめると思います。

書込番号：13804578

[ぺんたZ-5p]

私もカードの不具合だと思います。

私の場合はＫ−５、Ｋ−７共にトランセンドのカードで不具合が出ました。
それまではトランセンドを信頼していたのですが、今では緊急用でも使いません。

今はコンデジも含めすべてサンディスクのＵｌｔｒａ以上の物を使用しています。

書込番号：13805081

[robot2]

こんばんは
メディアが原因ですね。
その SD カードは、もう使わない方が良いです。

書込番号：13805201

[san2006]

マグカップRさん　こんばんは

SDカードの不良と思います。
ご使用のトランセンドのカードは、永久補償ですので
交換をしてもらうのがよいです。

私も以前、SDカードが読み書きできなくなり、残念な
思いをしたことが1度あります。いろいろなメーカの
カードを使用しておりますが、トランセンドで問題は
起きておりません。問題の起きたカードはIOデータ製
でした。購入直後、書き込みが異常に時間がかかるの
で変だなと思ったら、一切書き込みも読み出しもでき
なくなりました。メーカーに送って調べて貰ったとこ
ろ、異常はないとのことでしたが、念のため別のカー
ドに交換してくれました。交換後は何の問題もなく動
作しています。

SDカードは、コントローラが内臓されていないので、
個別のカードとカメラ本体の相性があるのかなと思っ
ています。新規に買ったカードはしばらく要注意扱い
で使っています。

書込番号：13807340

[銀のヴェスパ]

故障というのは、起きた人にとって100％発生したことになるし、起きていない人に
とっては0％で安全と感じるものです。

不具合の多いと言われるものを避けるのが唯一の手段です。一般にこのような
カードは安価なことが多いですね。安い理由があるのですが、ここでは書き込み
しません。

Panasonic, SanDisk, Toshibaの三社は、じつはSDカードを提案し、開発した
会社です。それだけに信頼性には気を遣っていると感じています。多くの
カメラメーカーがこの三社のカードを推奨しているのも理由があります。

書込番号：13808620

[予備電池]

まぐかっぷRさんこんにちは

私も全く同じような経験をしましたよ。
カメラはK-7でしたがカードはやはりトランセンド8GB
すぐに東芝のカードを2枚購入して現在K-5で使用してますが
東芝にしてからはK-7でもK-5でも異常なく使用することができてます。

書込番号：13815493

[まぐかっぷＲ]

みなさまありがとうございます。

やはりSDカードのトラブルのようです。
SDカードを違うものに変えて、このSDカードは違う用途に使用したいと思います。

書込番号：13815575

[sutekina_item]

「トランセンド16GBのクラス10」は、発売当初より、私も複数枚持っておりますが、トラブルは、ありません。
あたり、はずれがあるんでしょうかね。

ＳＤカード御三家（パナ･東芝・サン）から外れはするものの。

書込番号：13815607

[Pic-7]

まぐかっぷＲさん、

トラブルの原因が特定出来たようでよかったです。
安いSDカードは性能そのものが著しく劣るのではなく、
製造工程における検査が単純にあまいのではないかと思います。(=検査にコストを掛けれない。)
記憶媒体って性能よりも信頼性の方を重要視するべき物だと思いますし。

安いメーカーでトラブル経験が無い人は単純に不良品に当たらなかった、
トラブルに見舞われた人はあまい検査をかいくぐったハズレを引いた。
信頼性の高いメーカーは検査を厳しくするのでハズレが少ない。。。こんな感じでしょうか。

一般的に製造工程での検査って凄くコストが掛かります。
その検査コストの差が価格差の一部に反映されているのかもしれません。

書込番号：13817920

[銀のヴェスパ]

検査コストに話が行きそうなので、ちょっと軌道修正します。
もちろん検査コストも一因ですが、フラッシュメモリは本質的に
壊れやすいんです。

なぜかというと二酸化シリコンという絶縁膜に電流を流して
書き込み・消去を行います。

「絶縁膜って絶縁するので電流が流れないんでは？」という
疑問を感じたひとは正しい感覚です。絶縁膜はごく薄いから
壊れにくいんですが、使っているうちに弱いところから
壊れていきます。

そこでＳＤカードなりコンパクトフラッシュは、特定の箇所に
書き込み・消去が集中しないように、データを分散します。
また、壊れそうになったらその部分を切り離して良好な部分
を選択して使うこともするといわれます。

この制御を行うのがコントローラーですが、このコントローラーを
入れていないもの、あるいは不十分なものがあると聞いています。
どれがどれとは知りませんがコスト低減の主要手段です。

昨今の大規模なフラッシュほど信頼性が問題になっているらしいですが
「フラッシュは壊れるもの」という認識を持っている方が事故が
起きたときの精神的なショックが少なくてすむでしょう。

ただ、前の方に書きこみしたように、事故の起こった人は100％の不良率
だし、起きていない人は0％と感じますね。どんなに信頼性の低いカードでも
事故が起きていなければ「大丈夫だ」と感じているのですべて確率の問題です。

私はいままで2回ＳＤカードが壊れましたが、いづれもあの三社以外でした。
ですから私の経験から言うと、「三社が絶対」となります。

でもこの三社でも事故が起きている人はいるでしょう。そのひとは「この三社も
信頼できない」となりますから。

書込番号：13821362

[Pic-7]

銀のヴェスパさん、こんにちは。

軌道修正、ありがとうございます。
確かにフラッシュ系メモリの“壊れ”やすさについてあまり一般では認識されてないです。
その分野外の人間ですので、あくまで推論だったのですが、少し誤解を与える書き込みだったかもしれません。
(“検査コストの差が価格差の一部に反映されているのかも”って、一応留めておいたのですが、って言い訳です^^;)

因みにSDカード自体の大きさ変わらないにも拘らず、メモリ容量が倍々と増えていっているのは、
メモリの量はナノテクノロジーの進化によって出来る電子回路の数によって決まると聞いたことがあります。
それって、メモリの容量が増えれば電子回路の一本一本太さは小さくなるので、信用性が下がると言う事でしょうか？
調べてみたのですが、イマイチ解答が載っている文章にたどり着けなかったのもで。。。
(そもそもの認識が間違っているので解答に辿り着けないのか…^^;)
お時間がありましたら、ご教授願いますでしょうか？？

書込番号：13826447