マツダ デミオ 2007年モデル のクチコミ掲示板

トランクのカプラー？について

[Crazy 7]

最近2010年式の13Cのマニュアルを購入したのですが、トランクを開けスペアタイヤを確認してみると、使われてないカプラー端子があることに気がつきました。
こちら何用なのかお分かりの方おりますでしょうか？

書込番号：25208667　スマートフォンサイトからの書き込み

[熟女事務員のミニスカート姿]

何かオプションでつけられるものをのカプラーかとおもいます
オプションがあるとかないとかで
ハーネスを使い分けないので
ついていなくてもあるだけです
気にしなくてよいです

書込番号：25208828　スマートフォンサイトからの書き込み

[funaさん]

＞Crazy 7さん

昔、スカイラインのスペアタイヤに空気圧監視装置が付いていました。
ヨーロッパ仕様での採用はありました？

書込番号：25209871

[Crazy 7]

写真を忘れていましたので追加しました。

書込番号：25209875　スマートフォンサイトからの書き込み

[越後の電車好き]

私は同型を12年間乗っていましたが
このデミオの欧州仕様車にはリヤフォグのオプションがあったのでそのカプラーなのでは？


＞Crazy 7さん

書込番号：25361356　スマートフォンサイトからの書き込み

[Crazy 7]

＞越後の電車好きさん
なるほど、欧州版にはリアフォグがあるのですね。
有益な情報ありがとうございます。

書込番号：25361880　スマートフォンサイトからの書き込み

10万キロ超えて車検出された方、おられますか？

[みやたりほ]

いつもお世話になっております。デミオの使用状況は、毎日通勤で片道30キロ使ったり、休日に400〜600キロのドライブに行ったりしています。8割高速道路の使用で、市内ではエンジンに悪影響？と言われる渋滞に巻き込まれることが多々あります。

さて、走行距離が本題なのですが10万キロメートルを超え、今年の6月に車検が控えていふこともあり、この際乗り換えるか車検を通して乗り続けるか悩んでいます。10万キロメートルを超えると多くの部品を代えないといけないと聞いたのですが、大体いくら位になるのでしょうか？友達の車は15万キロほど乗ったマーチで20万円かかったと聞きました。そんなにするなら車検が来る前に新車に変えたほうが良いと思ってます。10万キロを超えられた方、教えていただければ嬉しいです。10万円で収まるなら乗り続けます。

書込番号：24008218　スマートフォンサイトからの書き込み

[kmfs8824]

車両の状態は見てみないと分からないので、格安を謳う車検業者(専門店やGSなど)で車検見積もりを取ってみてはいかがでしょうか？

実車を見てみないことには何事も分からないので。

走行距離10万キロ超えでも交換する部品が少なければ10万円で収まる場合があります。

ちなみに知人の走行距離9万キロ強のオデッセイは10万円以内に収まりましたよ。

書込番号：24008264　スマートフォンサイトからの書き込み

[joker600]

はじめまして！

車検の金額は普段のメンテナンス次第だと思いますよ。
10万キロ超えたからといって、消耗品などの部品交換が一気にくる訳ではないので、距離はそこまで気にしなくて大丈夫です。
ただ、普段からメンテナンスをしていないと、車検の時に交換が必要な部品が多くなってしまうので、どうしても金額は上がってしまいますね。
車検まで３ヶ月であれば、一旦見積もりをとった方がいいかと思いますよ。

参考になるか分かりませんが、自分の車は新車購入後の初回車検で７万キロ走ってましたが、普段から都度整備しているので交換部品も無く、基本料金のみでしたよ。

書込番号：24008266　スマートフォンサイトからの書き込み

[MIF]

説明書の後ろの方に、フィルターとかオイルとかクーラントの交換目安が書いてあるとは思うんですけど、
これは目安なんで交換しなきゃ車検に通らんというハナシじゃないです。

デミオクラスだと法定費用と検査費用で5〜6万円、これは必ずかかる費用ですね。
ディーラーなどで車検をする場合には法定費用等の他に、
次の車検時期まで持ちそうにないパーツ類はあらかじめ交換をお勧めする
予防的整備が基本ですからどうしても古いクルマほど交換パーツが増えていって割高になりますが、
どうしても安く車検を通したいというなら車検を通るだけの最低限の整備しかしない
ユーザー車検代行みたいなことしてる整備工場もあるんですけど
予防交換しないぶん故障のリスクもあがるのでそのへんはオーナーの考え方次第ですね。

書込番号：24008268

[岩ダヌキ]

＞みやたりほさん

DE系デミオいいですね。好きです。
車検費用は車屋さんにしかわかりません。
まずは見積りをとってみるしかないでしょう。

書込番号：24008433　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊予のDOLPHIN]

＞みやたりほさん

「走行距離　１０万キロ」で検索すれば、色々と情報が出てきますが・・・。

あと１回だけ車検を通すにしろ、タイヤやバッテリなどの消耗品の状態により、整備費も変わってくるのと、車の現状や直近の整備履歴により、整備費も変わってくると思います。

お安く車検を通すなら、正規ディーラー以外の整備工場に依頼し「お金を掛けたくない」とはっきりと伝えれば、善処してくれると思います。

ただし、予防整備を一切せず、最小限の整備で車検を通した場合、走行距離的にも突発的なトラブルの発生確率は高くなりますので、ここら辺を、どう考えるか・・・ですね。

最低限の整備だと１０万円未満で収まりそうですが、ある程度の安心して乗るには１５〜２０万円程度、もしくはそれ以上の車検代の見積もりもあり得ると思います。

書込番号：24008463

[Matchman]

私は前車は１８年１４万キロ乗りましたが、確かに最後の方は２年おきくらいに、エンジンのオイルシーリングやらベアリングやらの交換のため、軽ながら１度に１０万円ほどかかるメンテナンスが必要になってきました。おおよそ整備が落ち着いたところで、かえって状態の良い間に乗り換えることにしたのですが、お金の問題だけならば乗り続けるのが最も経済的であったとは思います。
現車はマツダ３ＸＤセダンですが、高速走行が８割ならディーゼルは非常に経済的だと思います。下道だけでもリッター１７〜１８キロは出ていますし、流れの良い高速での巡行なら２４キロくらいは余裕で届きます。燃料が軽油というのも嬉しいところ（前車は軽なのにハイオクでした…笑）。内燃機関の車を楽しみたいなら、今は乗り換えの好機かもです。今後、どのパワーユニットが主流になっていくのか、決断の難しい時期が続きそうですから。

書込番号：24008475

[桜.桜]

うち27年20万キロで20万円
点検後これは換えた方が良いと提案､納得したら交換
私の車種に詳しい店なので信用してます
私はまだ乗るつもりなのでお金掛けます

昔ながらの整備工場近くにないですか？

書込番号：24008650　スマートフォンサイトからの書き込み

[Demio Sport]

私もDEデミオに10年 9万キロ乗りましたが、その間の法定点検は全てディーラーに依頼しました。

10年間にタイヤとバッテリーは２回交換して、タイヤはタイヤショップ、バッテリーは交換したバッテリーを引きとっとくれる通販業者から購入して自分で交換したので、消耗品はオイルとエレメント代くらいしかかかりませんでした。

初マツダ車だったことまありますが、整備費やオイル代は他メーカーより高かった気がします。

ショックやブッシュの脚廻りなども交換もするとなると結構お金がかかるし、登録から11年過ぎると自動車税が割り増しになるので、ちょうど現行スイスポが発売された時期だったので乗り換えました。

書込番号：24008732　スマートフォンサイトからの書き込み

[c300avs]

＞みやたりほさん
軽自動車ですが、1年前に11年10.5万キロのクルマを車検に出しました。
購入店でユーザー代行車検という形でやってもらったので、費用は全部で5万円ちょっとでしたが、ディーラー等に出すと倍は行くように思います。(その前に乗っていた軽自動車はディーラーに出してたため、2回通しましたが2回とも9万円前後でした。)

今回近所のディーラーに12ヶ月点検に出してみましたが、足回りの部分が左右破れがあって、1万円の見積もり。これは直すつもりです。私も片道30キロの通勤で使ってますので、1年後の車検は、悩んでいます。

お乗りのデミオは初度から何年目でしょうか？13年になると税金が上がりますので、そこも考慮しなければなりません。

書込番号：24008914　スマートフォンサイトからの書き込み

[エコdeスポーツwithDJ5FS]

＞みやたりほさん

たいてい11〜13年、10万km以上乗りますが、保証が切れる6年目以降は自己管理で、車検は格安車検で受けています。

事前見積もりで必要経費以外の費用を出してくれて、現物の状態を見ながら車検が通らないレベルとか、車検は通るけど次の車検までは厳しいとか説明してもらえるので、交換整備するかしないかを自分で決めることができます。

格安車検は費用をできるだけ抑えたいという人が多く利用するので、そのままでは車検が通らないものだけ交換でと言ってもそれほど嫌な顔はされません。

私はオイルも量販店で交換してから見積もりに行ったり、タイヤの溝がギリギリでもそのまま車検を通して、後から中古タイヤを買った（あと2年しか乗らない予定だったので新品はもったいなかった）りして費用を抑えました。車検に必要なメンテナンスでも、相場よりも高い場合は他でやってから車検を受けたりもします。

もちろん、その後のメンテナンスは自己責任です。そろそろ交換した方がいいと言われたのに車検が通るからとスルーしたものについては、定期的に状態を確認しながら必要に応じて交換することが必須です。

書込番号：24008931　スマートフォンサイトからの書き込み

[エコdeスポーツwithDJ5FS]

追伸:

2年前のアテンザ（11年目、13万km超）の車検では、以下の交換で合計10万円前後だったと思います。

・オイル（量販店）
・Fブレーキパッド（量販店）
・タイヤ（中古:4本）

マフラーの継ぎ目のサビがひどいので、途中で穴が空いたら整備不良で捕まりますよと言われましたが、その後1年で乗り換えたので事なきを得ました。

書込番号：24008962　スマートフォンサイトからの書き込み

[ＲＴkobapapa]

＞みやたりほさん

最長はプリウス３０型で５年弱１８０，０００km　２回目車検前に乗り換え（初回車検時、１００，０００kmオーバー）。
その後、アクア５年弱　１５０，０００km（初回車検時１００，０００km手前）、VOXY-HV４年　１３５，０００km
（初回車検時100,000ｋｍ超え）。

全て定期点検（６か月・１２か月）に定期的なオイル交換を行っており、車検費用は１２から１５万までだったと思います。

日頃から定期点検さえ受けていたらそれ程高額にはならないかと思います。

PCで入力したので段落ずれていたらすいません。

書込番号：24009685

[みやたりほ]

＞kmfs8824さん
ご回答、ありがとうございます。
そうですよね、距離だけでは状態もわからないですし、気休めにしかならないですよね。
9万kmで10万円以内なら、私もわんちゃんありますかね、、

書込番号：24021284　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞joker600さん
ご回答、ありがとうございます。
メンテナンスはやり方わからないので、半年に1回エンジンオイルとフィルターを変えてもらうだけやってました。
距離で交換ではないのですね！少し安心しました。

書込番号：24021289　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞MIFさん
ご回答、ありがとうございます。
車検はディーラー以外でもできるんですね。
私は正直走ってもらえれば十分なのですが、流石に10年前の車となると交換パーツが多いような気がします。

書込番号：24021290　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞岩ダヌキさん
ご回答、ありがとうございます。
de系て言うんですね！ありがとうございます笑
そうですよね。

書込番号：24021292　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞伊予のDOLPHINさん
ご回答ありがとうございます。
20万円になってくると乗り換えですね。
正規ディーラー以外の整備工場を知らないので、やはりそれくらいはかかってしまうのでしょうか。

書込番号：24021298　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞Matchmanさん
ご回答ありがとうございます。
背中を押していただきありがとうございます。ディーゼルいいですね。電気自動車が好きではないので、もう一度エンジンの車に乗りたいです。

書込番号：24021303　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞桜.桜さん
ご回答ありがとうございます。
27年も乗られてるんですね。すごいです。
整備工場、あるのかもしれないですが、車関係に疎いため全然知らないです。

書込番号：24021309　スマートフォンサイトからの書き込み

[みやたりほ]

＞Demio Sportさん
ご回答ありがとうございます。
私のデミオと状態が近く感じられます。
他メーカーよりマツダは高いんですね。少し意外でした。

書込番号：24021419　スマートフォンサイトからの書き込み

DE3FSにスカイアクティブ用アルミつきますか？

[ot-chan]

13Cにスカイアクティブ用の14インチ純正ホイールを装着すると少し内側に入り込むのでしょうか？
13Cは14×6J 45ですが、スカイアクティブ用は14 ×5.5J 40の違いが知りたいので、わかる方ご指南よろしくお願いします。

書込番号：23819775　スマートフォンサイトからの書き込み

[半分ニート]

DE3FS 13C に乗ってます。スカイアクティブ純正アルミホイール履いてます。
結論から言うと、つきます。ただし左右とも 5mm 内側に入ります。

以下、素人の私の調査結果です。

自分の13C（中古）
https://motor-fan.jp/catalog/MAZDA/10252010/10049247　より

トレッド前　1475mm × 1/2 = 737.5mm （片側）
トレッド後　1465mm × 1/2 = 732.5mm （片側）

純正（鉄ちん）
　前 737.5 + インセット 45 = 782.5
　後 772.5 + インセット 45 = 777.5

スカイアクティブ純正アルミホイール
　前 737.5 + インセット 40 = 777.5
　後 772.5 + インセット 40 = 772.5

なので 5mm 内側に入ります。

ちなみに純正アルミホイールが標準だった初期型スカイアクティブは（後期鉄ちんが標準だったスカイアクティブだと13Cと同じトレッド）

トレッド前　1485mm × 1/2 = 742.5mm （片側）
トレッド後　1465mm × 1/2 = 737.5mm （片側）

　前 742.5 + インセット 40 = 782.5
　後 737.5 + インセット 40 = 777.5

なので13Cで純正鉄ちんを履いたときと同じになります。

13C + スカイアクティブ純正アルミホイール のときは、5mmのスペーサーをかますと 13C と スカイアクティブは同じになるかと。

今は 4mm のスペーサーをかまして様子を見てます。
ボルトとナットがかみ合う長さがスペーサーの分、短くなるので強度的にどうなのか、素人にはわからないので 1mm のマージンを持たせて 4mm のスペーサーを選びました。

4mm のスペーサーをかまして日が浅いので、なんとも言えませんが乗り心地が若干良くなったような気がします。

蛇足
　ホイールの重さ（自分で計測）
　　・スカイアクティブ純正アルミホイール　5.4kg
　　・純正鉄ちん　6.4kg
　　・中古で買ったときに最初に付いていたどこぞのアルミ　6.7kg

やっぱりドレスアップ用の安いアルミは純正鉄ちんより重かったです。

書込番号：23877790

[半分ニート]

訂正。

> ちなみに純正アルミホイールが標準だった初期型スカイアクティブは（後期鉄ちんが標準だったスカイアクティブだと13Cと同じトレッド）
>
> トレッド前　1485mm × 1/2 = 742.5mm （片側）
> トレッド後　1465mm × 1/2 = 737.5mm （片側）

トレッド後　1475mm × 1/2 = 737.5mm （片側）

書込番号：23877821

[ot-chan]

＞半分ニートさん
同じ人がいて安心しました（笑）
スペーサーかますことで乗り心地が変わるのは驚きました。私も検討してみます。

書込番号：23877892　スマートフォンサイトからの書き込み

[半分ニート]

＞ot-chanさん

まあ、元々13C、スカイアクティブの純正状態よりも 5mm 内側に入っていた状態で走っていたので、
それを純正に近づけたから「乗り心地が良くなったような気がする」（素人の個人の感想です（笑））
程度のものです。

それよりも自分としては、強度がどれだけ下がっているのかが気になります。

書込番号：23878619

[半分ニート]

> 結論から言うと、つきます。ただし左右とも 5mm 内側に入ります。

大嘘書いてしまったので、今更ながら訂正します。

13C に スカイアクティブ純正のアルミホイールを履かせると、
スカイアクティブ＆純正アルミのトレッドと同じになります。
5mm 内側に入るということはありません。

　�@13C＆純正鉄ちん　　　　　　　トレッド　前/後：1,475/1,465mm
　�A13C＆純正アルミ　　　　　　　トレッド　前/後：1,485/1,475mm
　�Bスカイアクティブ＆純正アルミ　トレッド　前/後：1,485/1,475mm

　�@と�Aの違いはタイヤのインセットの違いだけでした。
　　13C純正鉄ちん　　インセット　45mm
　　スカイ純正アルミ　インセット　40mm

　13Cとスカイのシャーシは変わらない（ディーラーに確認済み）ので
　左右のタイヤの取り付け位置間の距離は同じ。

　　左右のタイヤの取り付け位置間の距離（前） ＝ 1,565mm
　　左右のタイヤの取り付け位置間の距離（後） ＝ 1,555mm
　　
　13C＆純正鉄ちんトレッド（前）　1,475 ＝ 1,565 − 90（インセット 45×2）
　13C＆純正鉄ちんトレッド（後）　1,465 ＝ 1,555 − 90（インセット 45×2）

　スカイ＆純正アルミトレッド（前）　1,485 ＝ 1,565 − 80（インセット 40×2）
　スカイ＆純正アルミトレッド（後）　1,475 ＝ 1,555 − 80（インセット 40×2）


以下蛇足。

13C＋純正アルミだと、スカイアクティブ＋純正アルミに比べて5mm内側に
入る、と間違えたのは以下の通りです。

１．トレッドの間違え
　誤：トレッド＝左右のタイヤの取り付け位置間の長さ、と思っていた
　正：トレッド＝左右タイヤ接地面の中心間の距離

　https://www.carsensor.net/contents/terms/category_478/_4517.html より


２．インセットとアウトセットを逆に捉えていた
　https://www.tokyo-subaru.co.jp/service/onepoint/service1210.html より

　誤：インセットの大きい方がタイヤを取り付けたときに車体外側に出っ張る
　正：インセットの大きい方がタイヤを取り付けたときに車体内側に引っ込む

書込番号：23964309

純正LEDってバルブ交換できないの？

[おっちゃん2020]

最近純正LEDが暗く感じてます。
市販の高Kのバルブ？を見にいったらユニット丸ごと交換って言われました。
だからDでないと交換出来ないとのこと。
H l Dにもできないし
これだったら純正ハロゲンであとから自分でチョイスするほうがよかったなと

ほんとに交換できないんですか？

書込番号：21882256　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

おっちゃん2020さん

純正のLEDバルブを交換する事は容易な事では無いでしょうね。

やはり、ハロゲンバルブが装着されているヘッドライトユニットに交換して、好みのバルブに交換する方法になりそうです。

書込番号：21882315

[スーパーアルテッツァ]

おっちゃん2020さん

追記です。

ただ、ディーラーではハロゲンバルブが装着されているヘッドライトユニットへの交換を行ってくれない可能性も結構あります。

書込番号：21882320

[おっちゃん2020]

ありがとうございました。
次に買う車はハロゲンにします。

書込番号：21882322　スマートフォンサイトからの書き込み

[お寺の花子]

ケルビン明るさを示す単位ではありません。
明るさはルーメン、家庭用の電球ＬＥＤは
ルーメンとＷ表示だよね。
ケルビンは高くなると群青色に近くなるので
高ケルビンで明るくしようとすると
ルーメン数をあげる必要がある。
純正で暗く感じるなら、ケルビンの低い
ＬＥＤ球を選択すると明るく感じるかもしれない。

ＬＥＤの光は直進性が高いので
高ケルビンのＬＥＤは雨天では暗く感じてしまう。

書込番号：21882377　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニヒマルGT]

＞おっちゃん2020さん

今時 次に買う車はハロゲンって…

2007年モデル？出たてのLEDは暗いようですが、最近の純正LEDは明るいですよ。

ハロゲンで高ケルビンにするより純正のLEDの方がよほど明るいです。

書込番号：21882539　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅりえ〜った]

＞ニヒマルGTさん
ハロゲンで高ケルビンにするのではなく、HIDやLEDの後付を検討してるんでしょ。

後付HIDに慣れた人には純正LEDは暗いですよ。


ロービームが純正LED、ハイビームが後付LEDの私の車、ハイローの違いは理解しつつ、明らかに光の量が違うと思えるくらい後付LEDは明るいです。

明るさの基準はクリアしてるのでしょうからデミオは純正で我慢しましょう。

書込番号：21882707　スマートフォンサイトからの書き込み

[ニヒマルGT]

＞じゅりえ〜ったさん

失礼しましたユニットごと交換するのですね。

でも昨年購入した、最新のALHでも十分過ぎるほど明るいですよ。LEDなので角度により眩しいのか？パッシングされた事もあります。

確かに後付HID、LEDには敵いませんが、異常なほど眩しいのもあります。

書込番号：21884517　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

＞おっちゃん2020さん
＞ニヒマルGTさん
＞じゅりえ〜ったさん
＞お寺の花子さん
＞スーパーアルテッツァさん
すいません、便乗質問です。
国外でLED球があるんですが、付けられるか心配で買えずに居ます。
元論その部分は自己責任でと思っています。
どの辺に注意すればよいでしょうか？
下記のH4のつもりです。
https://ja.aliexpress.com/item/50-12000lm-6500-18K-S1-X3-Led-6000lm/32849556786.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dZoOXTm

書込番号：22627132

[XJS]

純正ハロゲンはH4なんですか？
H4はひとつのバルブでハイとローをやらなければならないんで市販LEDバルブ設計のが難しいのとバルブ次第で照射特性が様々です。
リンク先にはそのH4の画像がない、あるかもだけどボケててよくわからないので判断出来ないですね。

書込番号：22627431　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

＞XJSさん
なるほど　ボケてて・・
H4球は前後にHiLoがあり照射が変わりますね。
左上がりの配光はレンズ自体に角度があって、
LED球の形状やマスクで変わりますね。
安すぎるので今度買って試してみます。

うちの13CVは元ハロゲン球で
純正LED球を知らないので聞いてみました。

書込番号：22629242

[0987654321abcdef]

LED自体の寿命で光量が落ちて暗く感じる場合もありますが、
古い車の場合、ヘットライトのプラスチックが劣化して暗くなっている場合もありますよ。
私の経験では購入後６、７年ごろから暗く感じるようになりました。
ヘットライト見て、変色や曇りなどないか確認してみてはいかがでしょうか？
この場合、ヘットライトの研磨で回復しますよ。

書込番号：22629727

[XJS]

＞フィルマーさん

画像確認できましたがこれは口金を回転方向にずらせるものなのか？わかりませんね。
画像の素子の向きに対して口金の位置が合ってませんね。
どっちにしろ素子の数が少ないのであまり明るくなさそう。

書込番号：22630573　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

＞XJSさん
回転すると書いてあります。
素子は小さい方が集光が良い、
小さくても、phillipsluxeonmzの素子は評判が良いそうです。

書込番号：22631567

[フィルマー]

H4	H4ではないけど　フィラメント位置の説明

＞XJSさん
画像がありますね。

書込番号：22631578

[油 ギル夫]

最近はハロゲンバルブ標準装備の自動車が廉価〜もう少し上のモデル位しか設定されていなくなっている。

HID標準装備の自動車はLEDに押され減少の一途。

LEDヘッドライトの標準化が進めばアフターマーケットの交換バルブの市場はいずれ縮小していく。

パッシング用のバルブにハロゲンバルブが使われるだろうからハロゲンバルブが無くなる事は無いだろうけど。

書込番号：22631634　スマートフォンサイトからの書き込み

[XJS]

素子が小さいと書いてない。少ないと書いた。

書込番号：22631775　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

＞XJSさん
それはごめんなさい。
しかし、「どっちにしろ素子の数が少ないのであまり明るくなさそう。」
数と明るさは別のような気がします。
売り方口上では「Super Bright 50 W 12000lm 6500K S1 All in one X3 Auto LED Del Faro Auto 6000lm Lampadina H4 H7 H8 H11 H13 H1 H3 9005 9006」
似たのがamazonにあり、
https://www.amazon.co.jp/TKOOFN-%E3%83%98%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88-6000lm-6500k-2%E5%80%8B%E3%82%BB%E3%83%83%E3%83%88/dp/B072HF9NP1
6000lm 50W（相当） 6500k ホワイト 2個セット・X3 H4　3,980円
HiLoですから半分の光束です
評価は、ガラスが割れやすい、ハロゲン電球よりは良い、HIDよりくらいとなっているようです。

書込番号：22631965

[XJS]

このサイズの素子の明るさの予想からしてこの数だと現存する市販LEDバルブの中では暗い方だと予想します。
それとこの手の業者の謳うルーメン数はあてになりません。

これでいい？

書込番号：22632006　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

OK
やすいので買ってみますね。

書込番号：22632013

[NR900R]

ＬＥＤ光に直進性があるのではありません、レーザー光のようにコヒーレント光ではありません。

マルチチップ（発熱の問題）なので面発光に近く片面のみです、フィラメントが光るのハロゲン球は点光源です。

ＬＥＤヘッドライトはアッシー交換でしょうね、ブレーキランプは一個だけでも消えると整備不良にあたるそうです。

書込番号：22632814

アクセルブレーキ踏み間違い

[フィルマー]

DE3FS-549xxx　です。
他の人が乗った後座って、ブレーキを踏むと、エンジン回転が上がりました。
座席が少し前寄りに成っていて、靴の先が引っかかりました。

いつもペダル位置確認で、最初にブレーキを数度踏んでみます。
その後、パーキングより他に入れ替えて、サイドブレーキを戻し発進しています。

このときは試し踏みなのですぐやめられました、
いつもこうしているので少し安全ですが、
最新機種ではペダル位置が右に寄ってより安全に成ったそうです。
（はじめからそうしてね）

書込番号：22630290

[Re=UL/ν]

エンジン始動前に行うこと。

運行前点検。
車の周囲の安全確認。
運転にふさわしい靴を履いているか？（普通はブレーキ踏んでてアクセルには届かない靴を履きます）

シートポジションの確認、操作系統のポジション確認、ミラー確認と調整。
シートベルトのロック機構確認。
それからエンジン始動です。

怠らないように。

返納も今のうちですね。

書込番号：22630313

[ファイブマイルズ]

＞フィルマーさん

何でも他人のせいにするな。スレッドのタイトルが「アクセルブレーキ踏み間違い」。さっさと免許返納しろ。

書込番号：22630333

[マイペェジ]

コンパクトカーや軽自動車の場合、スペースの都合上右ホイールハウスが室内に出っ張ります。
従って、ペダルが左に寄ってしまいその様な結果になるのでしょう。

ただ言えるのは、ペダルの位置が悪くて踏み間違えたでは言い訳にもなりません。

書込番号：22630334

[フィルマー]

いつも,発進前にブレーキを踏んで確認していると書いたつもりです。
他に言うことなし。

書込番号：22630346

[canna7]

僕は主しさんがなんと言おうと返納とまでは言いませんが
あまり内容のないスレを建てられない方がいいと思いますよ。

このスレのような内容は、ご自身のブログかフェイスブックでやった方がいいと思います。

書込番号：22630367

[Re=UL/ν]

エンジン始動やDレンジに入れる時にはブレーキを踏まないと入らない、エンジンが掛からない仕様になっているので
エンジンをかけてからブレーキを確認するのではなくて、エンジン始動時からブレーキは踏みっぱなしでよい。

エンジン始動前にブレーキのタッチを確認して、故障してないかの確認はするね。

でも普通の状態ならばブレーキ踏んでエンジン回転が上がってしまうような足のポジションにはなり得ませんので
もうかなり危ない運動神経になっていると思われます。
DレンジやRレンジに入っていたなら、その時点で暴走していますよ。
ご自愛くださいね。

書込番号：22630375

[コピスタスフグ]

シートポジション合わせる前にペダルに引っ掛かりそれがアクセルだったというただの間抜けな話。

書込番号：22630684

[QueenPotato]

何かと、免許返納の言葉がでますが．．．

免許返納老人が増加して、少子化が進み、結果10年後には販売台数の減少で

日本の経済を揺るがしかねないのと、車の価格が上がると思われる。

書込番号：22630746

[ツンデレツン]

＞日本の経済を揺るがしかねないのと、車の価格が上がると思われる。

その頃には販売じゃなくてリースなどのビジネスモデルに変わってるから気にすんな。

書込番号：22630758

[ゆずとハッピー]

「他の人が乗った後」の他の人というのは嫁さんとか家族なんでしょうね。それならこれからも何度もあり得るシチュエーションです。ブレーキを踏みながらつま先をアクセルに乗せるというのはやろうとしても難しいので明らかに踏み間違いですね。統計調査でも年寄りほど「運転に自信がある」と言うそうですが、今回のことは危険予知、ヒヤリハットの観点から大いに自分の運動能力や認知能力を見直すべき良い機会ですね。自分も含めて、年寄りが若い人を事故に巻き込むなどということは何としても避けなければならないことだと思います。

書込番号：22630767

[キカイダ―ゼロワン]

10年以上前の車に文句言われてもね…
当時のデミオは軽自動車よりも安いイメージが…

書込番号：22630864　スマートフォンサイトからの書き込み

[待ジャパン]

市バスにしてもJRにしても民間委託や民営化の影響で、
黒字路線しか残さない、黒字になるようにしか運行しなくなって、都市部以外は公共交通機関が不便な世の中だからね。
自動車がないと不便な世の中にしてしまった事も問題。

書込番号：22631151　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

ここの人たちは、どうしても返納させたいという方が多いですね。

いまアクセル踏み違い防止関係のことをしています。
調査していても、お店に突っ込んだりした方の多くは結構お若い方です。
アクセルを強く踏んだら、自動的にキャンセルして、ブレーキを踏んでくれる装置の関連です。
買いたい人も多そうですね。

書込番号：22631584

[フィルマー]

皆さんありがとう。
メーカー関連の方には認めにくいかもしれませんが？
https://www2.mazda.co.jp/cars/demio/thought/05.html?link_id=dmtmanustr05
アクセルとブレーキのペダルを外側へ20mm移動、なおかつオルガン式アクセルペダルを採用。これにより、スムーズかつ安全なペダル操作が可能

安全に成った、不安全だったとも取れる書き方ですね。

書込番号：22631618

[seikanoowani]

＞フィルマーさん

キミも内転筋の衰えを認めた方が良さそうだな！

書込番号：22631983　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

メーカー関連サン
マツダが認めているじゃあないですか。
話のすり替えですね。

書込番号：22631992

[seikanoowani]

ぢゃあ、是非とも最新のデミオに乗り換えてくれ

書込番号：22632003　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

お金ないんだよー

書込番号：22632008

[seikanoowani]

なら、内転筋を鍛えてくれ

書込番号：22632021　スマートフォンサイトからの書き込み

[頓珍勘助]

若い人でも踏み間違えは有ります。
マニュアル車のほうが安全ですよ。

書込番号：22632026

スカイアクティブのバッテリーを交換しました。

[ロートルゴルファー]

デミオ・スカイアクティブ（型式：DBA-DEJFS、初回登録：平成23年10月）を29年４月（走行距離：66,000�`）で購入しました。
購入当初から、長距離ドライブでもしない限り、i-stopがなかなか効かなかったのですが、29年の秋頃からは全く作動しなくなるとともに、スパナマークの警告灯（故障警告表示灯）がモニターに表示されるようになってしまいました。

近くのマツダのディラーに原因を聞いたところ、「おそらくバッテリーが弱っているのではないか。バッテリーを交換し、さらにプログラムのリセットが必要になり、工賃込みで３万数千円になる」と言われました。
余りに高いので、ホームセンターでアイドリングストップ対応のバッテリー（型式：Q85）を探したのですが、なかなか売っておらず、ネットで探してみました。

パナソニックの「カオス N-Q90/A2」と日立化成株式会社の「Tuflong Premium JP Q-85/95D23L」が候補になりました。パナソニックの方が見た目も性能も良さげな感じがしましたが、お値段は１万７千円程度、一方、日立化成は１万４千円でしたのでこっちにしました。ちなみに、「ATLAS Q85」というバッテリーが１万円以下で売っておりましたが、よく調べたところ、韓国メーカーの製品で信頼性の点で不安だったので止めました。

バッテリーをマツダのディラーに持ち込んで、3,500円（うち、PCMのリプログラミング代が2,500円）で交換してもらいました。
当たり前の話ですが、チカチカして気になっていたモニターの警告灯は消えましたし、i-stopがバンバンと効き始めました。
総額で２万円程かかりましたが、古いバッテリーは新車時のまま、すなわち、６年半使っていたことになりますので、交換して良かったかと思います。
ただアイドリングストップ対応のバッテリーは高いですね、節約できるガソリン代と比べると果たして ････ ？

書込番号：21646767

[tadano.dorama]

＞ロートルゴルファーさん

私もアクセラでこれを考えてました。情報有り難うございます。(^^ )

書込番号：21647158　スマートフォンサイトからの書き込み

[フィルマー]

自動充電器

13-CV　DE3FS-549XXXです。
2度ルームランプ消し忘れでバッテリーを上げてしまいました。　
エンジンを切った後ルームランプの消えるのが早くSWを切り替えてしまいます、ドアを開ければよかったんです

（CCA値を調べる）
充電しますとスタートとかは問題ないのですが、少し弱っている兆候が出たので、貰った中古と交換しました。
デミオの分は寒冷地仕様のが付いていて、大きめで高価です。
知り合いに車屋さんがいて、プリウスのもの（これもテスターで見ると少し弱っている）をもらいまして、
RLが逆でしたが全く問題なく取り付けできました。（プリウスのは特に高性能なようです）

外した方のを中国製充電器で2週間充電しますと回復してしまいました。
https://ja.aliexpress.com/item/110-220-12-V-6A/32992153083.html?spm=a2g11.search0104.3.72.1bee4bcfYLVV7F&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3c35192a-d037-4242-88d3-878c06eb50d1&algo_expid=3c35192a-d037-4242-88d3-878c06eb50d1-10
プリウスのも取り替えて、新品同様になりました。

書込番号：22630278

[canna7]

アテンザですが車検前にパナのカオスに交換しました。
同じ手数料でしたよ。
SAIでも同じように2年半しか持たなかったので僕の車の使い方では
バッテリーは2年半程度なのでしょう笑

フィルマーさんがリンク貼られている充電器とは違いますがアマゾンで買った１８００円くらいの充電器で最近は週に一度充電しています。

書込番号：22630294