マツダ デミオ 2007年モデル のクチコミ掲示板

最適なインチアップは？

[こうちゃんBose]

スカイアクティブのタイヤ標準サイズは175/65R14ですが、インチアップするとしたらどのようにすればよろしいのでしょうか？

書込番号：16297730

[yaptap]

純正ｵﾌﾟｼｮﾝで　15ｲﾝﾁ　16ｲﾝﾁとあると思いますが

そちらのｻｲｽﾞで選ばれれば、楽だと思います　

ｵﾌﾟｼｮﾝ外のｻｲｽﾞですと少々知識が必要になりますが基本を押さえれば簡単です
何ｲﾝﾁのﾎｲｰﾙｾｯﾄをご要望でしょうか？

書込番号：16297993

[こうちゃんBose]

ありがとうございます。
15インチの場合と16インチの場合の両方をお教え下さい。お願いします。

書込番号：16298013　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

車種は異なりますが、我が家のフィットを175/65R14から195/45R16に2インチアップした事例です。

http://review.kakaku.com/review/K0000224383/ReviewCD=479789/#tab

その他、デミオのタイヤ・ホイール交換事例です。

http://minkara.carview.co.jp/car/MAZDA/DEMIO/partsreview/?bi=1


外観重視なら2インチアップで、前述の195/45R16というサイズが良いと思います。

又、乗り心地や燃費等の実用性も重視されるなら1インチアップで185/55R15というサイズが良いでしょう。

書込番号：16298027

[yaptap]

○は純正ｻｲｽﾞです

○185/55R15　15x6J　4穴　PCD100　ｲﾝｾｯﾄ+45　　　　
ｲﾝｾｯﾄが+30でほぼつらいちになります厳密に言うと2.5の余裕があります　

○195/45R16　16x6.5J　4穴　PCD100　ｲﾝｾｯﾄ+50　　　
ｲﾝｾｯﾄが+35でほぼつらいちになります厳密に言うと2.5の余裕があります

ﾀｲﾔを外に出したいのでしたら車検に通らないので範囲内−3〜5mm以上確保が宜しいかと思います^^

書込番号：16298213

[yaptap]

○は純正ｻｲｽﾞです

○185/55R15　15x6J　4穴　PCD100　ｲﾝｾｯﾄ+45　　　　
ｲﾝｾｯﾄが+30でほぼつらいちになります厳密に言うと2.5の余裕があります　

○195/45R16　16x6.5J　4穴　PCD100　ｲﾝｾｯﾄ+50　　　
ｲﾝｾｯﾄが+35でほぼつらいちになります厳密に言うと2.5の余裕があります

ﾀｲﾔを外に出したいのでしたら車検に通らないので範囲内−3〜5mm以上確保が宜しいかと思います^^
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：16298224

どんな利用方法が？

[こうちゃんBose]

エアコンダイヤルの下の空間をどのように活用されていますか？

書込番号：16267289

[ＪＦＥ]

マニュアルエアコンは使いたくても使えない (笑)

場所的、大きさ的に 煙草とか小物入れる程度で、他の利用価値が無いＢＯＸ？

書込番号：16267401　スマートフォンサイトからの書き込み

[Green。]

こんにちは。

室内清掃用のクロスをたたんで入れるとか…。

書込番号：16267556　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

こうちゃんBoseさん

一寸調べてみましたが、↓のような例はあったものの、有効な使用例が見つかりませんでした。

http://minkara.carview.co.jp/partsreview/detail.aspx?cid=3913168&pn=2&mo=253&kw=%e5%b0%8f%e7%89%a9%e5%85%a5%e3%82%8c

http://minkara.carview.co.jp/partsreview/detail.aspx?cid=3829389&pn=2&mo=253&kw=%e5%b0%8f%e7%89%a9%e5%85%a5%e3%82%8c

位置的には写真のように私の車に付けているETCのような感じでETCを付ければ良さそうですが、デミオならオプションでETCを付ける場所がありますからね・・・。

書込番号：16269092

スカイアクティブのデッドニングは？

[こうちゃんBose]

純正スピーカーをクラリオンの17cmスピーカーに交換し、サブウーファー新設してかなりいい音に満足しています。
更に良い音にするには、デッドニングが効果があると知りましたが、スカイアクティブには、最初からかなりのデッドニングが施されているという記事を見ました。
どうなんでしょうか？

書込番号：16179813　スマートフォンサイトからの書き込み

[銀一郎]

それは純正スピーカーでのデッドニングじゃないでしょうか？
ある程度のデッドニングなら車種によって行ってますよ。
ちなみにですが、スピーカー交換するならデッドニング作業は基本なので。
これはスピーカー交換するのの基本セットだと考えると。
デッドニングは本来の音出してくれるため必要で、さらに音を良くするならアンプが必要です。

書込番号：16180071

[うさだひかる2]

今の型のマツダ車はドアの内張りの中のインナーに
黒いブチルテープとビニールシートが無く
プラスチックのカバーになってます

通常デッドニングはそのビニールシートを剥がして
アウターパネルに制震材を貼って
ビニールシートの代わりに
アルミシートにブチルテープが付いてる物を貼ります

デミオを含むマツダ車はプラスチックで覆ってある分
ビニールシートを剥がしてアルミシートを貼る必要は無いので
ある程度はデッドニングがしてあると言うのはあってますが
アウターパネルに制震材を貼ってないので不足と言う部分もあります
アウターパネルに制震材を貼るには・・・
スピーカーの穴から手を突っ込んで手が届く範囲だけでも貼る・・・か
インナーのプラスチックカバーを外して貼る
・・・ですが外すにはパワーウィンドウのモーター等も外す必要もあります
このパワーウィンドウのモーターを外す時は
ガラスを傷付けたり割ったりしない様気お付けて作業してください

書込番号：16180453

13-SKYACTIVの巡航燃費

[sinochan]

スカイアクティブの、高速道路で80km／hで巡航した時の燃費は、いかほどでしょうか。
燃費計のデータでかまいません。

書込番号：15977466

[スーパーアルテッツァ]

以前デミオ　スカイアクティブを使って各カー雑誌がエコラン対決を行っていました。

高速道路メインで約400km走り、最高燃費を出したカー雑誌はホリデーオートで31.98ｋｍ/Lでした。

その他のカー雑誌の多くの実燃費は27〜28km/L程度で、最も悪かったカー雑誌でも実燃費は25.03km/Lでした。

書込番号：15978304

[sinochan]

ありがとうございました。
アクアと遜色ないのですね。

書込番号：15978477

[みなみだよ]

デミオスカイアクティブは
発進加速が今一つという感覚を私は持ちます。

購入するなら試乗をしてからがいいと思います。

他の車の話をしてもいいのなら
ヴィッツやスイフトの方が走り出しトルクが感じられます。
（あくまでも私の試乗感。ノートも走りやすかった。）

書込番号：15978531

[sinochan]

ご返信ありがとうございました。
確かにノートのパワーは評判がいいですね。
迷うところです。

書込番号：15979644

[ぽんぽん 船]

メディア対向燃費レースは、80km/h 巡航じゃないと思います。
何か裏ワザ的なことをやっているんだと疑っています。私は。（笑
※不正じゃなくて、裏ワザ　ね。

例えば、
下り勾配だけは、80km/h巡航。
上り勾配は、法的許容範囲ギリギリの 50km/h で巡航。とか。
・・・で、
普通に 80km/h 程度で巡航したチームが、最下位のリッター25キロだったとかね。

ついでですが・・・

デミオ SKY の発進加速が悪いぞ問題ですが、（私も悪いと感じていた）
本当に出足が悪いのか？　
もしかしたら、変速プログラムや電スロプログラムで、そう感じているだけなのでは？
と疑問が湧いてきたのでテストしてみました。

高速道路の料金所ダッシュで、友人のフィット HV と勝負！

結果は、私（デミオ）の勝ちでしたよ。

友人からは、「 今のはフライングだから無効だ！ 」 とクレームが付きましたけどね。（笑
要するに大差無いってことです。

書込番号：15980369

[sinochan]

そうですか。コンパクトカーは大差ないということでしょうか。
デミオもアクアに高速では負けていないということがわかりましたので、これで終了させて頂きます。
ご回答くださった皆様、ありがとうございました。

書込番号：15980435

[ぽんぽん 船]

>デミオもアクアに高速では負けていないということがわかりましたので、これで終了させて頂きます。

あっ、いや、
高速道路でも、同じペースで走って燃費競争すればアクアには負けると思う。
あちらさんは、回生エネルギーを駆動力に変えられるので、上り勾配で差が付くかと。

どこまで行っても平坦で真直ぐな道が続けば勝てるかも知れないけど、
そんな道が日本には無いので・・・

書込番号：15980470

[sinochan]

あ、そうなんですか。
でも、登りで放電して、回生できる場所があるかどうか、わかりませんでしょ。
登ればいつかは下りますが、急じゃない下りなら、回生にも感度以下というのがあるのでは？

書込番号：15980518

[ぽんぽん 船]

>急じゃない下りなら、回生にも感度以下というのがあるのでは？

実感としては・・・思いのほか回生します。

（プリウスαなので、アクアとは少し違うかも知れないけど）

平地でアクセルを戻しただけでも回生します。
エンブレが殆ど効かないので軽くフットを踏むと、
フットブレーキが作動しないで回生ブレーキが強くなります。（充電が強まる）
高速道路によくある程度の下り坂でも満充電まで行きました。

私はデミオ SKY 乗りですが、「 HV は凄いなぁ 」 と実感しましたよ。

ただし、
乗っていて楽しいのは、やっぱデミオ　です。
フィットHVよりも、アクアよりも、楽しく運転できますよ。

書込番号：15980702

[ぽんぽん 船]

70km/h ぴったりで巡航	一般道を最高速60キロで走行（信号アリ）

80km/h 巡航のデータは持っていませんが・・・

�@70km/h 巡航のテストデータです。
首都高での、距離 37.3km テストです。
首都高なのでカーブや勾配もありますが、ぴったり 70km/h を死守して走りました。
スピード違反だろ！ってのは置いといて・・・
（当然、平均速度は 70km/h ）
燃費は、24.6km/L でした。

�A一般道を 60km/h を上限として走行した時のテストデータです。
一般道ですから、信号停止もあるため平均速度は 44km/h です。
走行距離は、34.2km です。
燃費は、24.5km/L でした。

80km/h 巡航だと、�@よりも、もう少し燃費が悪化すると思われます。
�Aは、信号停止があったにも関わらず、停止しないでの 70km/h 巡航と同等の燃費を記録しています。

�@�Aとも、暖気が終わってからの区間燃費です。

上記のことから推測すると・・・
デミオSKYは、エンジンが完全に温まってからは凄く燃費が良い。

高速道路で燃費が良くなるのは、
80km/h 巡航が燃費に有利なのではなくて、
距離を走るから燃費が良くなるのでは？　と推測しています。

1回に走る距離が長ければ長いほど、燃費が悪い状態（エンジンが冷えている状態）が少なくなりますから。

書込番号：15980814

[sinochan]

＞乗っていて楽しいのは、やっぱデミオ　です。

そうですか。ずいぶん試乗されてるんですね。
悩むところです。

ありがとうございました。

書込番号：15980827

[みなみだよ]

＞デミオ SKY の発進加速が悪いぞ問題ですが、（私も悪いと感じていた）

これを欠くのは私ですね。
アクセルべた踏みだと、スタートダッシュはいいんでしょうが
日常生活で
アクセルべた踏みで発進することって少ないと思うんですよ。

アクセル半開くらいで
どういう加速をするのか
その加速感をどう感じるのか、
ということを加味すると
いつまでもだらだらと加速し
エンジンだけは回るけど
速度が追い付いてこない・・・という感覚にとらわれます。

あくまでも私の感覚ですが・・・
（ちなみに試乗での感想です。営業の方は踏んでいいよって言ってくれたのですが、あくまでも自分の日常の運転感覚でどう感じるのかが大事だと思い無茶な運転はしませんでした。）

スカイが￥1,400,000したころの仕様ですから
今はマッピングを変えているかもしれません。

書込番号：15985797

[みなみだよ]

欠く→書く

書込番号：15986105

[ぽんぽん 船]

>スカイが￥1,400,000したころの仕様ですから
>今はマッピングを変えているかもしれません。

ウチの 140万円スカイは、直ぐにマッピングを変えました！
私自身のマッピングですが・・・（笑

私は何に乗っても直ぐに慣れちゃうので参考にならないかも知れませんが、
ドライバーがアクセルワークで対処できるなら、
まぁ別にどうでもイイかなぁと思うようになってしまった。

アクセル全開フルパワーだけは、どうやっても対処できないので、
コッチの方が重要です。私は。

そう言えばマツダの TV-CM で、
デミオ SKY は、アクセルを踏み込んだ時の走りが気持ちイイ・・・とか、言ってましたね。
言い換えれば、
アクセルを踏み込まないと気持ち良くない！ってことなんでしょう。現行型でも。

書込番号：15992285

[aquiraa]

デミオスカイアクティブに乗ってます。
ほとんど都内で乗っているため、高速の燃費はわかりません。都内、といっても
昼前と深夜の空いている時間です。この時期、エアコンをつけて16.5km/lと
いったところです。これは、ガソリン車で都内を走った燃費としてはかなり
いいほうだと思います。

ただし、デミオの燃費は運転の仕方によってかなり変わってくると思います。
知り合いで、ほとんど同じような乗り方をしていて13km/ｌという人もいます。

出足が悪いという意見がありますが、出足は決して悪くないと思います。
ただし、一般のガソリン車のように、回転を徐々に上げて2000回転で50kmと
いうようなアクセルワークでは、とても出足が悪く感じます。2000回転を
超えたところから急に加速がよくなるので、回転が2000回転を超えても踏
み込んでやるとよく加速し、低速回転で発進するのと燃費は変わりません。

デミオスカイアクティブは、1000〜2000回転はトルクは低いが低燃費、2000〜
4000でトルクが高く効率がよい状態となります。つまり1000〜2000回転で
巡航し、急な加速や上り坂は2000〜4000を使うのが、理想的な走らせ方だと
思います。

県費については、高速ではプリウス並み、市街地ではハイブリッドにはかな
わないが、かなりいい値と考えていいでしょう。

書込番号：16213196

ユーザー車検を受けようと思います

[demmio]

ちょうど３年前に購入したデミオです、なんのトラブルもなく快適に使っています。
この４月に初めての車検を迎えます。
オイルの交換はディラーでやってもらっていましたので盛んに車検の案内が来ますが、
車に異常はなくとも結構点検費用が高いんですよね。
そこで友人からのススメでユーザー車検ですまそうかと思っています。
皆さんはどうされていますか？

書込番号：15914419

[Plucky]

お金だけでユーザー車検を選ぶのは考え物。
ご自身で整備はできますか？

私は自分自身で整備する自身は無いので、ディーラーに出します。
自動車整備士という国家資格があることを考えた方がよいかと。

書込番号：15914460

[at_freed]

ユーザー車検

って、車両を複数所有していたり、
自営業など時間を比較的自由に予定出来るヒトの印象ですね。
普通のサラリーマンには、ちょっと時間の都合付かないよね。

・ガソリンスタンドに任せれば￥9800なところ多いでしょ。

時間と労力を考えれば￥9800出しても良いかなと。
まあ、それすら“高い”と思うなら、ユーザー車検頑張ってください。

書込番号：15914474

[新しいフォルダ(9)]

こんにちは

いろいろありますので、勝手に分類してみました。
下にいくほど費用がかかると思ってください。

（１）ユーザー車検
　　　ご自身で検査場に持ち込む（定期点検もご自身で点検）
　　　半日で可能

（２）ユーザー車検代行
　　　定期点検と車検場に行くことを代行する（1万円程度）
　　　1日で可能（前日に預ける場合あり）
　　　基本は車検合格な状態でないと受け付けない

（３）整備工場（ガソリンスタンドなども同様）
　　　定期点検と車検場に行くことを代行する（1万円程度）
　　　1日で可能（前日に預ける場合あり）
　　　基本は車検合格な状態までにしてくれる（車検合格の作業、交換のみ）

（４）カー用品店の車検（民間車検）
　　　定期点検の実施と車検の実施
　　　1日で可能（前日に預ける場合あり）
　　　基本は車検合格な状態まで＋セールスあり（部品交換は少なく、交換の場合もカー用品店の価格で交換可能）

（４）ディーラー
　　　定期点検と調整の実施、車検の実施
　　　1週間程度預かり
　　　定期交換部品など次回の車検時まで耐久できるように交換する

＜ユーザー車検＞
ご自身で持ち込むとなると、整備視点ではなく、「車検の検査項目」視点において、知っておく必要があります。

それほど敷居が高いことも無く、検査場付近の「予備車検」屋さんで直前に見てもらえば、OKかと思います。
ヘッドライトの光軸調整などはここで対応可能です。

ただし、予備車検場で部品が用意できないようなもの、交換できないようなものは、一度帰宅する必要が出てきます。
それが上記でいう「車検の検査項目」です。

近所の整備工場などでも1万円くらいで代行してくれると思います。

＜リスク＞
（１）〜（３）までは、基本的に車検に合格するだけの内容です。
※もちろん、希望すれば定期交換部品も交換してくれます。

したがいまして、「まだ大丈夫」な部品は交換しないことでしょう。
このため次回車検までに、いきなりのトラブル発生する可能性が高くなります。

例えば、ブレーキパッドが無くなる。タイヤの溝がなくなる。サイドブレーキが甘くなる。
これにご本人が気づけるのであれば大丈夫です。
※大抵はキーキー音がなったり、警告ランプが点灯したりしますから気づきますが。

走行距離にもよりますが、どうせあと2年しか乗らないのなら、
ユーザー車検でOKだと思います。

書込番号：15914679

[JTB48]

＞車に異常はなくとも結構点検費用が高いんですよね。

ディーラーの車検整備書には半年くらいの保証が付いてませんか？ご自分で車検を通す場合、自分で手に負えない範囲の整備は資格が必要な個所もあります。それらと生活時間の手間暇を考えれば妥当だとは思いますけど。

書込番号：15914689

[ＪＦＥ]

オイル交換をＤに頼むよな方なら、ユーザー車検はお勧めできません。

車検整備は修理ではありません。点検整備をするのです。問題があれば修理を伴いますが‥。

車が問題なく走るからといってもトラブルを抱えてるかもしれません。
それを点検整備するのが車検整備や定期点検です。

ご自身できちんと点検整備できるなら、ユーザー車検は費用を抑えて取得できるのでお勧めですが、点検整備ができないのならＤや整備工場で車検を依頼することをお勧めします。

車検、定期点検は法令で定められた義務です。
ユーザー車検の場合、点検整備もしてないのに記録簿にチェックを記入し、光軸等が問題なければ車検取得できているのが実情です。

↑違法です。法令を守って車を所有して走らせていただきたいと思います。

書込番号：15914727　スマートフォンサイトからの書き込み

[車 福順]

これがご自分でできればユーザー車検どうぞ〜〜〜

http://www.asahi-net.or.jp/~ep7y-tmt/

書込番号：15914795

[ＡＳ−Ｐ]

今まですべてディーラーに出してるけどどんなに掛かっても１日も掛からないが。

１週間って壊れた車だろ。

ディーラーでもユーザー車検＋２万もし無いけど。
税金、保険で５万位、代行料と整備代で２万位が相場だと思うけど。

肝心な部分でメーカー保証を落とすことにもなりかねないけど良いのかな。


車検は整備の場じゃ無く検査時に法令を満たしているか確認するだけですから。
実際は税金搾取の場。

書込番号：15914813

[ダフトパンク]

ディーラーでも町工場でも「安くすませたい」と伝えれば必要最低限に押さえてやってくれる所も有ります。

自分は、5年目以降と過走行の足車はユーザー車検です。
整備で出来ない事は近くの整備工場にお願いしています。

書込番号：15915864

[unagi100]

ユーザー車検、15年以上前からやっています。
ご自身の命を預ける車ですから、点検整備はしっかりやったほうがいいですよ。
ただ、初回の検査ですから、点検だけで整備を要する箇所はないと思いますけどね。

車検の難しいところは、合否を機械（テスター）で行いますので、調整不良だと何度受験しても合格できない・検査が終わらないです。

最近になってから再検査は2回までと制限されるようになりました。
3回不合格になると、手数料（1,700円くらいかな？）を払って限定検査証が発行されて、再び2回まで再検査が出来ます。
以前は何度不合格になっても追加の費用は掛からなかったんですが。

たまに検査でパニックになってしまって、検査中の前の車に追突する人もいるとか。
くれぐれも周りの人に迷惑を掛けないように下見ぐらいはしたほうがいいかも。

以前は検査コース内には検査官はいなかったんですが、最近はユーザーが増えたせいか、検査中に車の横に検査官が立っていろいろ教えてくれるようになりましたね。

書込番号：15916194

[TBFAC]

ユーザー車検を受ける事は悪い事ではないと思います。
ただ、車検は継続検査であって次の車検までを保証するものではありませんのでご注意を。

なお車検での整備費用と通常の整備費用では金額が違いますので
結果、高くついたという事もあります。

書込番号：15917294

[フリーウェイ]

ユーザー車検、頑張ってください。
　
僕は昔、ユーザー車検に挑戦したかったけれど、結局しませんでした。
車の整備に興味を持ち、オイル交換を自分でしたりしてました。
ろくな工具も持たず、タイヤ交換のジャッキでオイル交換をしてました。
ジャッキが倒れたりしたら、車の下敷きになり、運が悪ければ命も危ないです。
やはり、それ用の道具がないと危険です。
それから使用済みのオイルの処分に困りました。
（さび止め用のオイルとして使えば重宝しますが。）
今は、ウォッシャ液の補充、バッテリーの交換、カーナビとかレーダーの取り付けを
自分でしてますが、オイル交換は頼んでます。
　
自分の車のことですから、自分で責任を持って、ユーザ車検なり、点検するのは、
いいと思います。

書込番号：15921997

[WDB210]

ユーザー車検は車のメカ部分が詳しい人じゃないと、その後が危険です。合格したからといって、あと2年乗っていいよという許可がおりるだけで、故障しないとか、メンテしなくていい訳じゃないですからね。例えばブレーキパットが少なくたって、制動力が基準を満たせば合格してしまうのです。

書込番号：15927649

[demmio]

皆さまからのアドバイスありがとうございました。
先週の末、無事にユーザー車検を受けて来ました。
初めてのことなので少々ドキドキしましたが、前もって会場を訪れ、
車検の手順など現場を見ながら書類をもらって帰ったので、落ち着いて
条件することが出来ました。
車の点検は購入してから一年毎に点検を受け、オイル交換なども済ませて
いたので全然問題ありませんでした。
会場に予約の一時間ほど前につきました。
3月の末なので平日だというのに多くの人でごった返していました。
業者の方も多くおられましたが、子供連れの若い女性、若者も多く
初めてのユーザー車検する人のための雑談コーナーまで開設されて、
沢山の人が相談されていました。
ユーザー車検が特別ではなくて一般的になっているのだなと思いました。

車検手数料1700円、自賠責保険26000円、重量税10000円を払ってから受付を済ませ、
後は車に乗って指定のレーンに並んで待つだけ、約30分、これが一番かかった時間。
自分の番が来ると、まずは排気ガスの点検、これは係の人がマフラーに検査棒の
ようなものを差しこむだけ、次の走行テストは時速40�q/hで走行したり、
ブレーキをかけるテストなど15分ほどで終了、無事に車検修了証を頂きました。
事前に自分でもウインドウウオッシャー液、ラジエター液、バッテリー液、
ブレーキオイルなどは一応見て補充したりして行きましたが、これは検査には
関係ありませんでした。
初めてのユーザー車検で少しは緊張しましたが、陸運局の皆さんもとても
親切に教えていただくので戸惑うことはありませんでした。
車検中は慌てずに係官の指示通りすればよく、移動する場合も人が歩くほどの
ゆっくりのスピードで走行することが大切、過去には慌ててピットから落下して
大事故になった人もいたそうですから。

結論的には、
お金の問題ではなく、車の安全性についてはディラーや自動車修理工場で
診てもらうとして、車検ぐらいは自分でしたほうが、自分の車について自分で
できるところは自分で点検する良い切っ掛けになるなったかなと思いました。
　皆さん有難う御座いました。

書込番号：15960091

[ダフトパンク]

お疲れさまでした^^

ブレーキオイル（フルード）も補液されたとの事ですが、その分はブレーキパッドがすり減っているという事も覚えておくと自分が乗る距離に対してこのくらい減り、いついつ位には交換かなぁと言う指標にもなりますよ♪

書込番号：15960208

[batabatayana]

＞ブレーキオイルなどは一応見て補充したりして行きましたが、これは検査には
＞関係ありませんでした。

”ブレーキオイル”とも呼ぶと思いますが何か少し不安です。
私は足回りの点検はしても対処対応はＤ任せで良く知らないが、
勿論お店依頼での充填なら問題ないと思いますが。

書込番号：15960258

[ＡＳ−Ｐ]

国産車は全部液体です。
オイルではありません。

ヨーロッパの１メーカーはオイル使っている所もありますけど。

広義で車の場合潤滑を目的としない物は全部フルード（液体）です。

それ以前にブレーキフルードは物理的な分類でもオイルではありませんし。

書込番号：15960673

[norimonobaka]

フリーウェイさん

＞自分の車のことですから、自分で責任を持って、ユーザ車検なり、点検するのは、
いいと思います。

っておっしゃられてますが、私有地内で走るのならご自由にされて結構ですが
中には自分の車の間違った整備知識からくる整備不良で他車を巻き込むこともあるんですよ？
がんばったからＯＫではないと思います
何のために整備の資格があるのか（といってもあれは自車の整備は資格なくてもできますが）

＞車の整備に興味を持ち、オイル交換を自分でしたりしてました。
ろくな工具も持たず、タイヤ交換のジャッキでオイル交換をしてました。
ジャッキが倒れたりしたら、車の下敷きになり、運が悪ければ命も危ないです。

これもそんな美談ではないすし・・・

私は車検はディーラー派です
オイル交換はもちろん各種フルード・冷却水・油脂類は自分の好きなものを入れ
ディーラーで行っていただくのは書き換え作業・サービスキャンペーンの内容、その他その場で交換が必要なものですね

時間と天秤にかけられるのがよいかと・・・

書込番号：15965235

[ＪＦＥ]

ユーザー車検

実状はほとんどの方が、簡単に目視または見もせずに記録簿にチェックを入れて、車検を通過させている。

目視でもきちんとチェックしてるならともかく、知識がない人がほとんどで、チェックはあてにならない。

そんな車がいっしょに併走していると思うとゾッとする。

書込番号：15965274　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダフトパンク]

今回のユーザー車検を機に整備に興味を持たれれば良いと思います。

ディーラーに点検に出して、確実だ安全だと走行前点検もせずにオイルを噴出させた人を知っています。
もちろん責任は整備をミスったディーラーに重きが有るのでしょうが、走行前にボンネットを開け確認していれば上記の様な事にはならなかったと思います。

もちろん間違ったDIY整備は問題かと思いますが、町工場で解らない所は聞き、出来ない事はお任せしながら整備できれば更に愛着がわくと思いますよ^^

誰だって最初っから完全に出来る人は居ませんからね。
ただ、100均で買える様な工具は使わない方が良いです^^;

書込番号：15965493

[あかさあかさあかにやな]

マツダの保証が伸びるものを契約してたら ディラー車検必要ですが ディラー以外で車検したから今後利用できません 故障が出たら実費です 自分はディラー車検です

書込番号：15965588

[フリーウェイ]

norimonobakaさんへ

>中には自分の車の間違った整備知識からくる整備不良で他車を巻き込むこともあるんですよ？
>がんばったからＯＫではないと思います
　
車検をディーラーで受けようが、ユーザ車検にしようが、２年間の安全を保障するものではありません。
車検を受けた時点で、点検項目をクリアしただけのことです。
その後の整備、点検が重要です。
故障、事故にならないように気をつけましょう。運もありますが…。メーカー責任の場合もありますし…。

すべてを人まかせにしないで、自分の車ですから、調子を見ながら、自分の責任で安全に乗ってほしいと
思います。

書込番号：15971051

[norimonobaka]

上の方へ
いえ、私は車検を受ければ安全とは言ってないです


車検を受けるうえで整備をする際に自分が作業の危険と責任を負いながらやるか
設備・知識・技能においては自分らを上回っているメーカーなり整備工場に任せるのか
どっちをとるかの話をしていました

またすべてを人任せにしているのではなく、いわゆる作業においては任せるとしても
それを整備工場に出したりその車の整備状況を管理するのは自分でできますよね

というよりもそちらの方が大事なのではないかと思います

誰がやったかというよりも、しっかり整備したことが大切なのではないかと

書込番号：15988108

[unagi100]

しばらく見ていなかったら結構レスが入っていますね。

＞車の点検は購入してから一年毎に点検を受け、オイル交換なども済ませていたので全然問題ありませんでした。

これがとても重要。
整備が出来ない人でも検査は受けていいと思いますが、無整備車検はどうかと思います。
次回以降も検査前に24ヶ月点検をディーラーで受けてください。
車が壊れて恐い思いをするのはスレ主さん自身ですから。

＞事前に自分でもウインドウウオッシャー液、ラジエター液、バッテリー液、ブレーキオイルなどは一応見て補充したりして行きましたが、これは検査には関係ありませんでした。

これらの補充は全部車検とはなんら関係ありません。受け入れ検査でも量などは確認しません。
ウオッシャについては、ウオッシャを出しながらワイパーの動作を確認する検査場もあるようです。
ただ、ブレーキフルードを補充したのは不要でした。
ブレーキパッドが減るとリザーバタンクの液面が下がります。これは決してブレーキフルードが減ってしまったのではない。
パッドを新品に交換するとピストンを押し戻すので、リザーバタンクの液面は再び上昇します。

書込番号：16064152

夏より燃費が悪いんですが、、、、なぜでしょうか？

[キモノ・ステレオ]

13Gスカイアクティブです。昨年夏に新車で買いました。
夏場はほとんどエアコンONでした。
街乗りオンリーでも１５ｋｍ／Lは下らない燃費でした。

それが現在は１４ｋｍ／Lを切ることが増えてきました。
i-DMのスコアはステージ２でアベレージは4以上をキープしてます。

暖房は効かせてます。北部九州なのでマイナスになることは滅多にありません。だいたい乗る時間帯の外気温は2〜8度くらいです。

冷房（エアコン）を多用する夏場よりも、暖房のみの冬場の方が燃費が良いと認識してましたけど、デミオはちょっと違うんでしょうか？そもそも冬場の暖房ってエアコン扱いになるんでしょうか？エアコンのスイッチはOFFにしてますが、風量や風向設定はAUTOで使うことが多いです。

1月に半年点検を済ませたばかりです。
どなたか冬場が燃費が悪くなる理屈を教えていただけませんでしょうか？

書込番号：15815125

[G4 800MHz]

空気は気温が低くなると体積が小さくなる。
30℃と0℃では、同体積の空気に含まれる酸素の量が気温0℃の方が多くなる。
酸素量に応じたガソリンを供給するので、ガソリン供給量が多くなります。

書込番号：15815179

[北に住んでます]

気温が低いとエンジンが温まるまで燃料を濃くする為が一つ

CVTも温まるまで燃費の良いギア比を使っていない事も考えられます

アイドリングストップも各部が温まるまでしなかったりもするはずです

こちらならスタッドレスを履いたり、暖機運転をしたりするため燃費は季節で冬が一番悪いです

燃費に一番良い季節は暖かくなりエアコンも使わない春と秋でしょう。

書込番号：15815185

[ぽんぽん 船]

デミオに限らず、
冷間時は、エンジンや触媒を素早く温めるために燃料を大目に噴射します。
温まらないと排ガスがクリーンにならないので。
ミッションも高めのギアは使わないようになってます。（ミッション保護も含めて）

なので始動時の外気温が影響します。

「 だいたい乗る時間帯の外気温は2〜8度くらいです。 」
・・・ってことは、エンジンもラジエターも触媒も2〜8度くらいになってますよね。

例えば夏場が28℃だったとしたら、
冬場は28℃に温まるでの間の分、燃料を多く噴くことになります。（28℃以降は同じ）
短距離走行だと、毎回 乗り初めに温める分の燃料を消費しちゃいます。

デミオSKYなら区間燃費が測れるでしょ？　（ infoボタンの長押しで区間燃費がリセット出来たと思う ）
その機能をつかって、エンジン類が温まってからの燃費を測れば、冬場の走行時の燃費が計算できますよ。
※暖気に使った燃料を差し引いた燃費ね。

一度、試してみてください。

書込番号：15815191

[茶風呂Jr.]

過去に自動車を所有したことがなかったんでしょうかね？

皆さんがおっしゃるように、冬場の燃費は悪化傾向になりますよ。

書込番号：15815206

[キモノ・ステレオ]

素早いお返事ありがとうございます。
皆様それぞれわかりやすい解説ありがとうございました。

以前乗っていた車はほとんどMTだったのですが、冬場のほうが燃費が良かった記憶があります。軽〜１．６Lクラスと結構幅広く乗ったつもりですが、、、、
夏場はエアコンを効かすと、かなり負荷が増す車が多かったせいですかね？

GAはわかりやすく解説していただいたお三方に。

書込番号：15815225

[ぽんぽん 船]

>30℃と0℃では、同体積の空気に含まれる酸素の量が気温0℃の方が多くなる。

これは、あんまり関係無いと思うけどなぁ。


>酸素量に応じたガソリンを供給するので、ガソリン供給量が多くなります。

そうすると出力が増えます。

同じ加速度、同じ走行速度なら、必要とする出力は同じです。
なので、ドライバーは無意識の内にアクセルの踏み込み量を調整している。はず。
計測できるかどうかは別として・・・

まぁ、空気密度が高いと空気抵抗が増えるから、その影響はあるかも。です。
計測できるかどうかはべつとして・・・

書込番号：15815240

[ぽんぽん 船]

>以前乗っていた車はほとんどMTだったのですが、冬場のほうが燃費が良かった記憶があります。

排ガス規制の違いじゃないでしょうかね。

現行規制は、冷間時からの排ガスが規制対象だから、（ JC08 モード ）
以前よりも素早く温める必要があるとか・・・　（想像ですが）
以前の 10・15 モードは、温間時規制だったから、走行に問題が生じない範囲で温めれば良かったのかもね。

書込番号：15815259

[みらい00]

寒いとタイヤが硬くなるので転がり係数が落ちて燃費が落ちます
デミオのスカイアクティブのようにタイヤの転がりを重視する燃費志向のタイヤが採用されているとなおさらです

エアコン全開の夏場より冬場のが燃費が悪化する、なかなか気になるテーマですね。
最近は熱効率の高いエンジンが増えていてエンジンが温まりにくい冬場を苦手とする車も増えている（？）気はします。

書込番号：15815296

[ぽんぽん 船]

>寒いとタイヤが硬くなるので転がり係数が落ちて燃費が落ちます

それもありますね。
油脂類のフリクションロスが増えるのもあるかな？
まぁ温度が高くなり過ぎても転がり抵抗は増えるような気もしないでもないけど・・・
計測できるかどうかは別として・・・

そう考えると、
カタログ燃費は、20℃、1気圧、湿度50%、とかの計測条件でしょうから、
その条件で一番燃費が良くなるように作られているんでしょう。日本のクルマは。

書込番号：15815360

[サントリーニ]

＞ 寒いとタイヤが硬くなるので転がり係数が落ちて燃費が落ちます

そうなんですか！
暑いと発熱して抵抗になるから、寒い方が良いのかなと思ってました。
※スタッドレスは除く

書込番号：15815484　スマートフォンサイトからの書き込み

[みらい00]

すみません、訂正です
転がり係数→転がり抵抗係数で、これは小さければ小さいほどいいみたいでした、スミマセン。
従いまして冬場は抵抗係数が上がるということで訂正させてください。

書込番号：15815545

[ぽんぽん 船]

夏場は転がり抵抗が増えると思ってたけど、
気温が低ければ低いほど転がり抵抗って減るんだ。（ある程度以下は増えるのかと思ってた）
グリップが減るから、転がり抵抗が減っても当然かも知れないけど。

書込番号：15816095

[サントリーニ]

え？
まだ良く理解出来てないワタシ(笑)

書込番号：15816260　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽんぽん 船]

わざわざ訂正しているので、
「 冬場は転がり抵抗が下がる 」 の書き間違えじゃないでしょうか？
私はそう受け取りました。

書込番号：15816773

[キモノ・ステレオ]

ぽんぽん 船さんご紹介のinfoボタン使ってみました。

エンジンが充分暖まった状態での街乗りです。
適度に流れ適度に渋滞する１０ｋｍほどの道程です。

２０ｋｍ／L越えますね〜。適度に回して、適度にアイドリングストップさせてました。

結局のところやはり最初にぽんぽん 船さんがご指摘されたような冷間時の始動直後がかなり燃料を食うんですね。特に最近の私はエンジンを速く暖めた方がいいだろうってことで、始動後１ｋｍほど走ったら、結構エンジン回してました。でも、これって燃費的にもあまりよくないことなんですかね？
今日からはエンジンはじっくり暖めて乗るようにしてみます。

お世話になりました。

書込番号：15820062

[たつまきみみず]

通勤に片道8kmほど乗ってます。冷態起動から2〜3kmまでは平均燃費が下がっていき、それ以降は
上がります。やはり皆さんが言われているとおりエンジンやトランスミッションが冷えていると
温まるまでは燃費が伸びませんね。

書込番号：15821286

[ぽんぽん 船]

区間燃費

>ぽんぽん 船さんご紹介のinfoボタン使ってみました。

試してみたんだ。
実は私も昨日、試に暖気後の区間燃費を計測してみました。※奇遇ですね（笑
結果は、22.9km/Lとビックリするくらい燃費が良かった。
※ちなみに普段は 14 km/L くらいです。

【コース】
23区内には珍しい 「 燃費が伸びるコース 」 を選択。
お台場 → ゲートブリッジ → 羽田空港 → 環八 ・・・
※たまたま用事があっただけだけど。

【気温】
外気温　5℃
※燃費計測開始は、i-stop ランプが点灯して、ヒーターも普通に効くようになってからスタート。

【運転環境】
夜９時ごろなので比較的道路は空いていた。
信号も少なく燃費には有利。

【走行ペース】
エコランしたら意味が無いので、出来るだけ普段通りに運転。

具体的には、
信号ストップからの発進は、i-DM ブルーランプが点灯するくらいの加速。（そこそこ加速させた）
あまり飛ばしても意味が無いので、制限速度＋10km/hを超えないように・・・
（それでも速度違反だろ！って言うのは置いといて）
遅いトラックが前を塞ぐような時は躊躇なく追い越し！
i-DM 採点は4.0だった。（オーナーならこれで分かるかな？）

【 仕様 】
これがチョッと特殊でして、（デミオSKYには違いないんですが・・・）
インチupにワイドタイヤ、おまけのローダウン、トドメにスポーツマフラーを装備した
「 頭の悪そうな仕様 」 です。（笑

この条件で 22.9km/L は立派だと思います。

コールドスタート時の燃費悪化が如何に大きいか！・・・ってのを改めて確認できました。

書込番号：15828566

[☆カローラの親父★]

＞コールドスタート時の燃費悪化が如何に大きいか

寒い時期に「チョイ乗り」の繰り返しは「燃費悪化」だけでなく「エンジンオイル劣化」「シリンダー磨耗増加」して良いことは何もありません。

できるなら、「ボディカバー」「屋根付ガレージ」などで車をいたわってやってください。自分の車は熱電対温度計を５個装備して、冷却水温度（ラジエーター入り口・出口）、エアクリーナ吸気温度などモニタリングしています。ラジエーター液温が５０度より下がると急激に燃費が悪化しますから、保温も大切です。特に冬場はヒーター使用でも温度が奪われるので断熱加工も有効です。

私の場合は、「屋内ガレージ」＋「ボンネット裏の断熱加工」で外気温が下がっても、冷却水温はさほど下がらないように工夫しています。高速長距離走行の休憩でもエンジン停止後、温度が下がりきらないうち（１時間程度）に再スタートすれば燃費も良いです（笑）

書込番号：15874379

[ぽんぽん 船]

>ラジエーター液温が５０度より下がると急激に燃費が悪化しますから、保温も大切です。

んん？　デミオですよね？
80℃くらいでサーモが閉じますから、一旦温まった冷却水が走行中に50℃まで下がるとは考えづらいです。
（完全にオーバークルーを起こしている・・・）

水温が出来るだけ早く50℃以上になるように保温しておくと言うことかな？
それともハイブリッドの話？

書込番号：15877833

[☆カローラの親父★]

ぽんぽん 船さん こんにちは、ご指摘どおり走行中は長時間（５分間以上）アイドルストップしない限り、冷却水温５０度を下回ることはありません。

一晩置いた場合、あるいはスーパーで２時間買い物して車に戻って再始動した場合の保温を改善することを考えて良い結果を得ています。私の場合ですが車外の気温が氷点下の朝でも保温をしておけばエンジンルーム内は10℃より下がらないことが判りました。

貴殿の説明どおりです>15815191 例えば夏場が28℃だったとしたら、冬場は28℃に温まるでの間の分、燃料を多く噴くことになります。（28℃以降は同じ）短距離走行だと、毎回 乗り初めに温める分の燃料を消費しちゃいます。

*******************************************

技術に詳しい方のようですので追加の説明をしておきます。ラジエター入口の開弁温度が80度と言いますがラジエターの「入口」の温度が一定でも「出口」の温度は変わります。

★夏場は気温が高いので、電動ファンの助けを借りても「入口80℃」を「出口70℃」に冷やすのがやっとだったりします。

★冬場は外気温が低いので、良く冷えます。「入口80℃」が「出口60℃」になります。

冷えすぎるとサーモスタットが再度閉じ始めるのでラジエターへの流れは止まります。でも、サーモスタットが閉じている間はラジエーター内部の冷却水はとどまったまま、60℃よりさらに温度が下がり続けます。低負荷走行だと外気温と同じ温度近くまで下がるでしょう。

次にサーモスタットが開いたときは外気温近くまで下がった水が一気にエンジンに流れ込みます。だから、車種に関わらず「オンオフの断続制御」なので結構温度は振れるというのが私の経験です。

エンジン設計でも冷却の設計は理論と経験の積み重ねで「出力」「燃費」を両立させるために大変、難しい分野です。国産車の多くは入口制御・開弁温度80℃で夏場のエアコン性能重視の設計ですから冬は意外と冷え性です。ドイツ車は一般にエアコン性能よりも寒冷時の性能を重視するようで「出口制御・90℃」が一般的です。

※出口制御（ボトムバイパス方式）については、長くなるので省略しますがネットで検索してください。

※スレ主さまの疑問に戻れば冬季はエンジンを冷やさないことが燃費向上につながります。昔のキャブレターは寒い朝、「チョークを引いたり」「エアクリーナーをお湯で温めたり」苦労したものです。今の車は電子制御のおかげで車が自動で調整してくれますが、冷えた分の追い焚き燃料分は不経済となりますから、


お風呂と一緒ですね（笑）
※使った後は蓋をして次の人のために保温する（屋根付ガレージなど）
※なるべく間をおかない（買い物など用事を済ませたらエンジンが冷える前にさっさと戻る）

書込番号：15879228

[☆カローラの親父★]

追記：空気圧の重要性について


上のほうで「冬はタイヤが硬くなるから走行抵抗増加」と意見がありましたが誤りです。そんな出任せを信じないほうが良いです。

省燃費タイヤというのがありましたが、どちらかと言うと「タイヤを硬く」して燃費を稼いでいます。残念ながら空気圧を２０％上げ下げした程度の省燃費効果しかありません。だからタイヤの種類を気にするよりも空気圧管理は大切です。標準空気圧が一番バランスが良いです。タイヤメーカーの許す範囲で高速長距離走行では高めにすると更に燃費が良いです。冬場は月１回は空気圧を点検しないと気温の関係で夏場から放置すると下がっていることが多いです。

一部のスタッドレスタイヤに関しては「トレッド剛性低め」「ゴム質やわらかめ」で夏タイヤよりも燃費が不利なのは事実ですが、モード燃費で測定して１−２％以下の違いですから普通の人は判りません。ヒステリシスの影響です。

ネットの掲示板は便利ですが「情報は取捨選択」して「参考程度」にされるのが良いとおもいます。

書込番号：15879257

[ぽんぽん 船]

☆カローラの親父★さんへ

少々お付き合いくださいませ。
（ちょっとズレますが、スレ主さんごめんね。）

デミオには水温計は付けていませんが、
サーキットを走る機会があるクルマには取付けてあります。
（取合えず、水温計と油圧計は付けろと教わったので。）

水温センサーの取り付け場所は、全てアッパー側です。
アッパー計測で冬場だと 75℃〜95℃ くらいで行ったり来たりの感じでしょうか。
（公道走行だと、多分これくらい。）

・・・で、
例えば、アッパー側で 最低の75℃だったとして、
エンジンから出てきた冷却水が75℃な訳ですから、
エンジンウォータージャケット内の水温も75℃（実際にはもう少し高い）だろうと推測できます。

なので、ロア側水温（エンジン供給側）がもっと低かったとしても、
ジャケット内で75℃ならば、エンジンにとっての水温はあくまでも75℃であり、
ロア側での計測は無意味ではないかと。

デミオに本格的な水温計を取付けるつもりはないですが、
診断機コネクター経由で ECU から水温と吸気温のデータを取り出してモニタリングできるメーターを取付けてみようかとも思っています。
※いわゆるCAN通信タイプで、水温と吸気温を切り替えて表示できるヤツです。

http://pivotjp.com/product/x2c/x2c.html

ECU データなら、アッパー・ロアなど気にせずにエンジン内データが測れますし、
サーモスタットが閉じている時のジャケット水温も計測可能です。
また、センサーを取り付ける必要も無いので簡単かなと。　※なにより値段が安い！（笑
デミオSKYも適合しています。


ところで、
アッパーとロアの両方にセンサーを取り付けているようですが、
水温計も2個付いているんですか？

書込番号：15879446

[☆カローラの親父★]

＞水温計も2個付いているんですか

車はデミオではありませんが、水温と吸気温関係でサーミスタ計５個つけて日常走行の条件で測定しています。測定点は実験的に決めました。

★No.1　ラジエータとアッパーホースの接続部
　　　　
★No.2　ラジエーターとロワーホースの接続部

＞アッパー計測で冬場だと 75℃〜95℃ くらいで行ったり来たりの感じ

暖機後の走行中に75℃まで下がるのは「設計者の想定範囲」だとは思います。エンジンの燃焼効率としては良くないです。冬場に冷えすぎる理由は先に述べました。

サーミスタ温度計に関しては、表示0.1度単位　0-100度での精度プラスマイナス2℃の部品を購入して水温だけでなく空気温度も3箇所同時に測定しています。

※スレ主様の場合も毎日乗られるとして片道30分程度の往復では冷却水温が低めだと推測されますから燃費の多少の悪化も設計者の想定範囲でしょう。

※先に述べた「ボトムバイパス」はサーモスタットをラジエーター出口の合流部に配置する方式で某BMWなどで採用されています。コスト高ですが大変優れた方式です。開弁温度も90℃位で良い。夏場の渋滞でエアコン使うとオーバーヒート傾向とはなりますが、設計変更でラジエーターと冷却水の容量を増やして回避できる。車体重量とコスト面では不利ですが、年間通じての省エネになります。

　　　　　最近のドイツ車はモード燃費も優秀です。（プリウス危うし）

***********************************

※日本車も某BMWなどを見習うべきなのだが、コスト高は受け容れられないのでしょう。同じ予算でナビでもつけたほうがお客様に喜ばれるし、スレ主様のように夏冬の燃費変化に疑問を持つ「賢者」は少ない。

　　珍説でタイヤに責任を押し付けて誤魔化されたり（笑）


※残念だけど「プリウス」含めて、モード燃費が良いのに冬場に劣化するエコカーも多いのが現状です（モード燃費は夏場に暖機後の条件で測定しているから）

※政府への提案として、今後は冬場走行も評価すべき。冷却系のカイゼンをメーカーに促すことになる

書込番号：15881443

[☆カローラの親父★]

許認可権のある国土交通省のやることだから、誰も文句は言わないけれど

PHVの燃費測定基準は実使用条件と疑問が多い。夜間電力は捨てているからタダという発想なのだが、脱原発も叫ばれる今、古い考えではないか？

スレ主さまのような「賢者」が多く現れて、糾弾されることを期待します。冬場のプリウスの燃費が悪いと本当のことを言ったら、

　　　「まず10分ほど暖機してから燃費計をリセットして測定してください」


言いくるめられた例があったそうです。結局、彼のプリウスの満タン給油での実燃費はカイゼンしてませんけど、


　　　　デミオの1-2キロの燃費低下はプリウスより酷くはない


そういうのが個人の感想です。政府で100台ほど公用車を入れて夏冬の実燃費を測定公表すべきだろう。国土交通大臣も環境大臣もガソリン代は人の金だから、というのでは日本は世界の笑いものだし。

クラウンハイブリッドでさえも、新型Eクラスの高効率ガソリンターボに負けて行く？　ことを日本車が大好きなユーザーとして恐れています。

書込番号：15881479

[ぽんぽん 船]

>暖機後の走行中に75℃まで下がるのは「設計者の想定範囲」だとは思います。エンジンの燃焼効率としては良くないです。冬場に冷えすぎる理由は先に述べました。

根本的に勘違いしてらっしゃるようで、お話になりません。

サーモが閉じるとロアだろうがアッパーだろうが、正確な水温計測は出来ません。
（全く意味の無い温度を表示します）
アッパー計測で 75℃ だろうが 50℃だろうが、
エンジン（ウォータージャケット）内の水温はもっと高いんです。

サーモが開くまでの水温は、標準装備しているセンサー計測が正確であり、
必ず制御範囲内の温度ですから、わざわざモニタリングする必要もありません。
標準装備の水温計か水温ランプだけで充分です。

これはオンボロ国産車あろうが、高級BMWだろうが、物理的な現象なので同じことです。
サーモの性能が違うだけで、水温のモニタリング性能は同じです。
（サーモスタットとセンサーの理解が混同していますよ）

故に後付けセンサー＆メーターは、サーモ OPEN 後だけをモニタリングすれば用は足ります。
そもそも、サーモ closed 中は、意味の無い温度を表示しているので、
ロアもアッパーも、サーモ OPEN 中の水温しか計測できない。・・・っと言った方が正確でしょう。

ロア側に限定すると、さらに意味が無くて、
サーモ OPEN 中ですら、ラジエターの性能が確認できるだけの話です。

書込番号：15886186

[キモノ・ステレオ]

いやはやお二人とも大変お詳しいですね。

私には途中からさっぱりわからない話しになりました。
とりあえず、このスレッドで私が1番助かった情報はぽんぽん 船さんのinfoボタンでのリセット法です。

今までは満タンにしてからずっと平均燃費計をにらんでましたが、冬場でアイドリング時間が長かったりすると落ちてしまう燃費の数字が、その後どうあがいてもなかなか上がらずに、弱気ｗになって自分で思うほど省燃費な運転が出来てなかったようです。
これが区間計測として自分の好きなタイミングで計測することで、短時間でも省燃費な走りをこころがけることができ、結果的にこまごまとリセットしたおかげで実質的な平均燃費が15km/Lを大きく越えることができました。

もちろんここ2〜3週間暖かかったというのもあるでしょう。（この要因が半分くらい？）

いずれにせよ、区間計測で気持ちを新たにできるので気分的には楽しく乗れます。

とにかく今後は悪い燃費は悪いと諦めて、リセットで再挑戦って感じで乗りたいと思います。重ね重ねありがとうございました。

書込番号：15886321

[☆カローラの親父★]

ぽんぽん 船さん　　こんにちは、

残念ですけど、私の方がお話しする相手を間違えたようですね（笑）国内大手自動車会社の品質保証部長とか、車両設計部長でも理論と実際を知っている人は少ないかもしれません。エンジン実験とか評価担当経験者でナイト。。。

ロアータンクの近くにサーモスタットを置いて流れの可変制御をしたほうが冷却水温は安定するのです。車載のサーモセンサが正確な冷却水温度とはいえません。

ここで議論を重ねるのは皆様の迷惑になりますので、参考になりそうなリンク先を上げておきます。ネットの情報にも一部に誤解があるようです。

「ボトムバイパス」と「インラインバイパス」
＞http://suzutaka.fc2web.com/summer/2004summer/7070.html

引用＞ボトムバイパスの場合（これにも誤解があります）

001エンジンをかけるとエンジンブロックとバイパスホースの間で循環します
002ここまでは同じですが　エンジンが暖まりサーモスタットが開くと
003ラジエーターの水がどっとエンジ側に流れてきます
004が、エンジンが冷えても水は流れ続けます
005その水がシリンダーを通ってサーモスタットに到達したときにようやっと
006サーモスタットが閉じて水の供給を止めます　どっと入ってどっと止まる訳ですね
007その結果、エンジンブロックは大きな熱膨張・収縮を繰り返しながらようやっと
008定常状態に落ち着きます

訂正＞ボトムバイパスの場合

001エンジンをかけるとエンジンブロックとバイパスホースの間で循環します

002ここまでは同じですが　エンジンが暖まりサーモスタットが開くと

003ラジエーターの水が少しだけエンジン側に流れてきます

004エンジン入口にあるサーモスタットが冷やされて流れを絞ります

005エンジンブロックに流れるのは適度に温度が調整された水です
　（インラインバイパスではラジエーターの冷たい水が大量に流れ続けて急激に冷やす）
006サーモスタットはエンジン負荷に応じて微妙な調整を繰返します＝BMWの場合
　（日産L型エンジンなどでは、冷たい水がどっと入ってどっと止まる訳ですね）

オーバーヒート仕掛けたときに一気に冷やす目的には向いているでしょう。また、ラジエーター容量が不足気味な夏場のエアコン使用時でも大きく冷やして余裕を持たせることにはなります。でも、冷たい水でどっと冷やした瞬間はエンジン燃焼効率も耐久性も好ましくないです。

日本でも大型バス、トラックは100万キロ程度オーバーホールなしで使用することを目標にボトムバイパスが採用されているようですよ。まぁ10万キロ以内で廃車にされる国産車には必要ない性能ですが、エコ時代の冬季燃費悪化はまずいですね。


富士精工株式会社＞http://www.fuji-seiko.co.jp/seihin/seihin11b_bottom.htm　


では、これにて失礼いたします。もうここには書き込まないでください。私も最初に知ってから理解するまで3年ほど掛かりましたから。

書込番号：15891280

[ぽんぽん 船]

☆カローラの親父★さんへ
>残念ですけど、私の方がお話しする相手を間違えたようですね（笑）
>ロアータンクの近くにサーモスタットを置いて流れの可変制御をしたほうが冷却水温は安定するのです。車載のサーモセンサが正確な冷却水温度とはいえません。

まだ言っているんですか・・・（困）

エンジン（ECU）は、サーモセンサーで計測した水温で制御なんてしていません。

わざわざ、
国内大手自動車会社の品質保証部長とか、車両設計部長でも理論と実際を知っている人に聞かなくても、
大多数のクルマは、サーモスタットとECUは電気的にも機械的にもつながっていませんから見れば分かります。

新しい技術として、
標準の水温センサー（エンジンに付いているセンサー）で水温を計測して、
その情報を元にECUからサーモに信号を送り、
フィードフォワード制御するってことなら意味がありますが、
これとて、水温計測はエンジン内の水温です。

そもそも、
エンジンの効率を高めるための温度管理なんですから、
エンジンの水温を計測しないと意味が無いです。

もう一度言いますね。

アッパー側にセンサーを付けても、
ロア側にセンサーを付けても、
サーモスタットが閉じている時の水温計測は意味がありません！

計測すべきエンジン冷却水は、サーモで塞き止められて余り流れていませんから・・・

書込番号：15894172

[ぽんぽん 船]

>では、これにて失礼いたします。もうここには書き込まないでください。私も最初に知ってから理解するまで3年ほど掛かりましたから。

ハッキリ言っときますが、
貴方にそんなことを言われる覚えはありません。
必要無いカキコミなら管理人さんが消去してくれます。


それはさておき、

エンジンの水温管理で大切なのは、ウォータージャケット内を流れる冷却水の温度です。
つまり、サーモが閉じている時も循環している冷却水でないと、計測する意味が無いです。
当然、ECUが管理する水温センサーは、この部分の水温を計測しています。

サーモが閉じている時は、冷却水のほんの一部しかラジエターには流れませんから、
ラジエターのアッパーだろうが、ロアだろうが、ウォータージャケット内の水温とはかけ離れています。
要するに、この部分（アッパーやロア）の水温を計測しても何の役にも立ちませんから、
ECUはアッパーやロアの水温計測はしていません。

それから、
アッパー側でウォータージャケット内の温度計測が出来るのは（若干の誤差はあるけど）、
サーモ全開時だけです。
ロア側ではウォータージャケット内の温度計測は、どうやっても不可能です。

そもそも、
サーモスタットは、EG水温センサーの信号により開いたり閉じたりしている訳では無いですよ。
温度が上がるにしたがって開いていく単純な弁ですから、ECUからは独立して作動しています。

書込番号：15894258

[ぽんぽん 船]

スレ主さんへ　随分とズレてしまってごめんね。

>とりあえず、このスレッドで私が1番助かった情報はぽんぽん 船さんのinfoボタンでのリセット法です。

このスレを機会に私も info リセット法を多用するようになりました。（笑

そのおかげで分かったこと・・・
�@気温が低くても、エンジンが完全に温まってからの燃費は悪くないぞ！
�A高速道路は思ったほど燃費は良くないジャン！
�BデミオSKY（って言うかCVTかな？）は、ほんの些細な走行状況の違いでも燃費には敏感だ！
・・・ってことです。

�@前にも書きましたが、気温5℃の一般道でも22.9km/Lだった。
※ガレージに入れる前まで（車庫入れする前まで）は、23km/Lを超えていました。
※自宅近くの道路工事に遭遇するまでは、23.5km/L くらいでした。

�A高速道路なら、旧モード燃費の 30km/L くらいまで伸びるのかと思っていたけど、
実際には、70km/hアベレージで、 24〜25km/L 程度でした。
80〜90km/h だと、 22km/L 前後。
100km/hアベレージだと、20km/Lくらいしかいかない。

�B首都高の 70km/h 定速走行燃費なら、毎回 同じ燃費になると思いテストしてみた。
信号は無いし、上り下りや比較的急なカーブはあるけど、定速走行なら毎回 同じ条件になると。

・・・で結果は、
キッチリ 70km/h がキープできた時が・・・23.0km/L
前を走るクルマの速度が不安定で、たまに67km/hくらいに速度が落ちてしまった時は、・・・24.8km/L
日曜は空いていても流れが遅いようで、70km/h キープが難しく、複数回 速度が低下してしまった。
その時は・・・25.3km/L

以前にMT車で同様のテストをした時は、
多少、走行速度が乱れたとしても、
毎回、ほぼ同じ燃費でした。（小数点以下が違う程度）

【仮説】
　↓
CVT は走行状況に応じて、その時々で最大効率を追及するため（そんな仕組みのため）、
走行状況が少しでも違うと、燃費に与える影響が大きい。（のでは？）
※SKYACTIV だから、それに加えてエンジン制御も関連しているのかも？

ちなみに
info リセット法で平均速度も区間計測できるようなので（知らなかった）、それも併せて計測してみます。

書込番号：15894417

[のり100]

今、拝見いたしました。

ふと感じたのですが
オイル交換は実施されましたでしょうか？

タイヤの空気圧等の状態によっても、燃費は変わってきます。

思い当たる節はありませんでしょうか？

書込番号：16283957

[キモノ・ステレオ]

遅レスすみません。

オイル交換はディーラーの定期メンテパックで半年毎にしています。投稿日は2月で1月の点検から1ヶ月も経っていません。空気圧はだいたい高めに入れています。

そして、現在暖かい季節になってからは、快調です。別板でも報告していますが、１７〜１８ｋｍ／Lくらいコンスタントに行っています。

外気温が下がると燃費が落ちるという解釈になりました。みなさんありがとうざいます。

書込番号：16294499