D7100 18-200 VR II レンズキット
「D7100」と「AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6G ED VRII」のセット
※画像は組み合わせの一例です
- 付属レンズ
-
- ボディ
- 18-105 VR レンズキット
- 18-200 VR II レンズキット
- 18-300 VR スーパーズームキット
- 16-85 VR レンズキット
タイプ : 一眼レフ 画素数：2471万画素(総画素)/2410万画素(有効画素) 撮像素子：APS-C/23.5mm×15.6mm/CMOS 重量：675g
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このページのスレッド一覧（全705スレッド）
| 内容・タイトル | ナイスクチコミ数 | 返信数 | 最終投稿日時 |
|---|---|---|---|
 D7100にシグマ18-200ｍｍF3.5-6.3DCを装着して |
18 | 19 | 2014年5月20日 03:44 |
ピント合わせの早さ・正確さ |
25 | 17 | 2014年5月17日 11:37 |
| D300からの移行はいかがでしょうか？ |
80 | 37 | 2014年5月20日 17:24 |
| 背面液晶ドット欠け（欠損）ありました。 |
18 | 16 | 2014年5月13日 15:07 |
| 逆光時の撮影方法について |
101 | 31 | 2014年5月11日 14:06 |
| いわゆる ぼけ 絞りと開放の矛盾について |
88 | 52 | 2014年5月10日 06:52 |
- 「質問の絞込み」の未返信、未解決は最新1年、解決済みは全期間のクチコミを表示しています
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体育館での剣道の試合で一本の瞬間を撮影するのに、D7100に所持しているシグマ18-200ｍｍF3.5-6.3DCを装着して使用するのと、NIKON１：V3かJ4で撮影するのとではどちらが最適でしょうか？（D610、J4で書き込み済み）
スペックにD7100は７コマ/秒、V3&J4は２０コマ/秒とありますのでコマ数ではV3、J4、皆様の意見ではD7100等の一眼レフを使用し明るいレンズを使用した方が良い様にアドバイスがありますが何せ動きの速い剣道の試合ですのでV3かJ4かと・・・。あと予算の関係でタムロンの16-300ｍｍを買うのをためらっております。良きアドバイスをお願いします。
0点
こういうのはマルチポストにならないのかな?
次々と機種ごとにスレ立てて、ここでまた別の機種が候補になったら、そっちにスレおこすんでしょ。
見ている人はそんなに変わらないと思うので、１つのスレでつづけた方がいいと思うよ。
書込番号：17527704
7点
pccstoreさん、こんにちは。
シグマ18-200ｍｍF3.5-6.3DCを仕様通りのDXフォーマット用として使いたいのならD7100ですね。
でも、やや暗い体育館での動きの速い剣道の試合を撮られるのであれば、ニコン純正の明るくてAFの速いレンズを別途用意された方が、一本の瞬間を捉える確実性は高くなるでしょう。
連写に拘るのならニコン1V3でしょうかね。（高感度の画質に納得出来るなら）
J4は…ファインダー（EVF）が無くても大丈夫とおっしゃるなら使えなくはないと思いますが、あまりお勧めしません。
いっそビデオ機で追いかけるのが一番確実だったりしませんか？
書込番号：17527774
0点
おはよーございます♪
剣道の打突は・・・カメラのAF性能よりは、レンズの明るさの方が重要だと思います。
いかにシャッタースピードを速くできるかがキモになります。
70-200mmF2.8とか・・・
300mmF2.8とか・・・
ん十万円のレンズが買えるかどうか？？だと思います^_^;^_^;^_^;
比較的近くから撮影可能なら・・・85mmF1.8・・・なんてレンズも使用可能になりますけど。。。
室内競技なんで・・・ニコ1よりは、D7100の方が良いでしょうね。。。
遠いからと言って、望遠（焦点距離）を欲張るのが一番良くないと思います^_^;^_^;
シャープに撮影して、トリミングで対応された方が結果が良いと思います♪
ご参考まで
書込番号：17527926
1点
お早うございます。
＃４００１さん お書きのようにD7100になるでしょうね。
Sigma18-200mmを活かすという点に於いて。
剣先の被写体ぶれの残った、スピード感溢れる写真が撮れれば最高かと。
書込番号：17528013
1点
ベストなのはフルサイズに明るいレンズですが、体育館の明るさが肝になると思います。
剣道を以前、撮影したときはD40Xダブルレンズキットにスピードライトを使用。
体育館はカーテンを閉めて、暗めの照明のみでしたのでスピードライトを使用しないとブレブレでした。
当日はISO800を上限として使用してました。
D40Xに比べるとD7100は高感度耐性がかなり向上ししていてISOを1250か1600位まで上げてもなんとか耐えられるので、スピードライトが無くても大丈夫かもしれませんね。(まだD7100では試してないので正確には分からないです)
できるだけノイズを少なくとか、ISOをそれ以上に上げるならフルサイズの方が高感度に優れるので、フルサイズを使用した方が良いでしょう。
参考になれば幸いです。
書込番号：17528025 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
D7100で明るいレンズと高感度を使うのがいいと思います。
書込番号：17528070
0点
おはようございます。
体育館でバレーボールの試合は撮ったことがあります。
スパイクの瞬間を撮ろうと思いましたが、なかなか難しいです。
特に接近戦で暗いズームレンズを使うとピントをはずすことも多かったです。
望遠単焦点レンズでＩＳＯ上げて少し離れて撮ったほうがよい結果がでました。
剣道の打突の瞬間は相当速いですし、剣士の動きも予測できない部分があり難易度高いと思います。
頑張って、いい写真を撮ってください。
剣道もそうですが、スポーツの試合でスピードライトは使わないほうがいいと思います。
書込番号：17528076
0点
スピードライトの使用は問題ないのですか？
クレームがきそうですが…
選手にとって迷惑にならないですかね。
さて、問題なのは連写枚数ではありません。
1本の時にどの程度のシャッタースピードを確保しなければならないかにかかってくるかと。
室内の動きものはカメラにとっては暗い場所です。
シャッタースピードを稼ぐために18-200等の位レンズではどうでしようか？
70-200㎜F2.8位の明るいレンズが必要なると思いますが。
竹刀はブレテも被写体を止めるためには、1/500位のシャッタースピードが必要かと
ISOの許容範囲が12800とかそれ以上で問題ないのであればシグマの18-200等の位レンズでも撮れなくはないですが…
書込番号：17528089
0点
＞スピードライトの使用は問題ないのですか？
＞クレームがきそうですが…
＞選手にとって迷惑にならないですかね。
こちらだと、つまみ出されると思います。
書込番号：17528115
1点
＞剣道の試合で一本の瞬間を撮影
無理です。
諦めて、止まったところを撮って我慢しましょうね。
書込番号：17528127
1点
私も連写速度は二の次だと思います。
D7100の場合、連写速度は速くても、連続撮影枚数は...
で、D7100と、ニコワンで、ご検討って事で、特に撮影素子の大きさに拘りがないのでしたら、
300㎜f2.8なコンデジという選択肢もあると思います。
書込番号：17528138
0点
>私も連写速度は二の次だと思います。
>D7100の場合、連写速度は速くても、連続撮影枚数は
私は連続撮影枚数は二の次で、
連写速度が大切だと思います。
剣道の1本の瞬間なら、7コマ/秒で一瞬まえにシャッター押せば、
3～5コマも撮れば、真ん中でベストタイミングに合わせられるでしょう。
書込番号：17528168
2点
おはようございます^ ^
剣道の試合であまりバチバチと連写すると結構周りに響きませんか？
以前、D7000に24-120mm f/4で娘の室内体操を撮りましたが、シャッタースピードが確保できずに苦戦しました。
しっかり撮りたいのであれば、やはり明るい70-200mmf/2.8VRⅡなどの大口径ズームレンズは必須ではないでしょうか。
私はこのレンズを購入してから、劇的にヒット率が上がりました。
高いですがオススメします。
書込番号：17528359 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ぶっちゃけ高性能なビデオカメラで動画をとったほうがいいと思いますが。
→→→→ レスしてる皆様へ
18-200ｍｍF3.5-6.3DC「OS」って書いてないんですよ。
http://review.kakaku.com/review/10505011374/#tab
手ぶれ補正がない、相当ふるいバージョンなのではと危惧しています。
そうなると、このレンズが使えるボディを勧めるという行為自体に疑問符がつきます。
書込番号：17528370
0点
皆様のご教示、大変ありがとうございました。
小生の結論として明るい300ｍｍ位のレンズを
購入するか、スペックの高いビデオカメラを
購入するかに致します。
何せ、かなりの田舎に住んでおり量販店や
カメラ屋さんに出向くには時間がかかる為
おいそれとは動けないものでこの場をお借り
した次第です。
本当にありがとうございました。
書込番号：17528464
3点
＞ビデオカメラ
こんにちは
一眼が、欲しくはなかったのかは残りますし、ビデオからのスチル画像は一眼のようにはいかないです。
撮影目的と予算が合わないときがありますが、それを時間がかかっても実現していくようにされた方がよいです。
書込番号：17528789
0点
これからは、そんな用途にはα7sあたりが狙い目では？ ご参考まで。
書込番号：17529385 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
体育館ではやはり光量が少なくf2.8が有利だと思います。
後はボデー側の問題で、どれ位までisoを上げれるかですね。
書込番号：17531242
0点
体育館で空手の試合を写しました。逆光にならない側の２階の一番前の席から手すりで身体を支えれば三脚も不要です。
D7100+ニコン70-300でISOはオートで下限800～上限6400に設定しました。手振れより被写体ぶれが怖いので1/500～800ぐらいで、連写したら納得のいく写真が沢山ありました。
晴天の日の体育館は曇りや雨の日の屋外より明るいですよ！ 本番前に練習がてら体育館に遊びに行きましょう！なんらかの試合や練習をしてますので、いろいろ設定を変えて写せば本番に憂いなし！
書込番号：17535237
1点
アメリカの女性フォトグラファーのワークショップビデオを見ていた際、
彼女がシャッターを半押しにもせずに連写しながら、F2といった少ない数値のF値を使っているのに関わらず、
どれもピントがしっかりと合っていたのに驚愕しました。
彼女もニコンを使っていたのですが、このピント合わせの早さと正確さは、カメラの性能によるものなのでしょうか。
それとも使用レンズのたまものなのでしょうか。
それとも彼女の熟練の技でしょうか。
あんな風にシャッターを切れたら、と思って質問させてください。
また正確に手早くピントを合わせるコツなどあれば教えてください。
0点
＞あんな風にシャッターを切れたら、と思って質問させてください。
どんな風か見せてくださいｗ
書込番号：17522012
5点
左手がレンズに添えられていたならマニュアルフォーカスですね
書込番号：17522016
0点
～このようにして炒めていきます。
お時間が無いので出来上がった料理がこちらになります。
でしょ。
書込番号：17522059
1点
マニュアルフォーカスでしょうね。
被写体にもよりますが、若い方で、構図無視の撮るだけなら練習すれば出来ます（構図も考慮しながらいけるのならプロの可能性も。）。
老眼の私がやると100枚撮って1枚も残らないということになります。
書込番号：17522135 スマートフォンサイトからの書き込み
4点
被写体は、何でしたか？
動体であれば、AF-Cで、被写体にピントを合わせ続けるように設定し、連写していたのかも？
あるいは、AF-On、親指AFで撮影していたのかも？
いずれも、動体でなくても、使用可能です。
書込番号：17522224 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
皆さま、さっそくのご返信ありがとうございます。
opaqueさんやCustomer-ID:u1nje3raさんがおっしゃる通り、マニュアルフォーカスかもしれません。
ポートレートを専門にしているシカゴ在住のプロ、
Audrey Woulardさん（http://www.alwphotography.com/chicago-childrens-photographer-gallery-one/）で30代だと思います。
AE84さん、有料サイトのワークショップを見たのですが、このサイトでも彼女の撮影の様子が少し見られます。
https://www.youtube.com/watch?v=v46TxkSrIMY
話をしながら、ばしゃばしゃっと小気味良く連写しています。
マニュアルフォーカスだとしても、どうしたらこんなことが可能なんでしょうか…
書込番号：17522275
0点
Kulfiさん、こんにちは。
ご覧になったビデオで使用されていたニコンのカメラの機種が何でどんなレンズでどんな設定なのかにもよると思いますが…
最近のデジタル一眼レフでAF-S-GレンズでAF-C設定でしたら連写中もオートフォーカスが効きますので、基本的にはピントは合うはずですね。
その意味では、
＞ピント合わせの早さと正確さは、カメラの性能によるもの
と言えます。
ただし、被写体が動いているものだったりするなら（もちろん止まっていても）、ファインダーに被写体を的確に捕捉し、ピントを合わせたいスポットにAFポイントを正確に当てる必要があります。
その意味では、
＞ピント合わせの早さと正確さは、彼女の熟練の技
でもあるでしょう。
（マニュアルフォーカスの場合なら尚更です）
どちらも欠かせないものだと思います。
＞正確に手早くピントを合わせるコツなどあれば教えてください
それは逆に私が教えて欲しいぐらいですねぇ～^^;
マニュアルフォーカスのフィルム機の時代は、ひたすら練習あるのみでしたが…。
書込番号：17522277
2点
飲兵衛の所持レンズのなかで最もAFの速いAF-S DX17-55F2.8をD90に付けて試して
みました。
AF-Sにてピントを最も外した位置からシャッターを全押しするとシュっと
AFが動いて即シャッターが切れます。
ピント位置がそれほど違わない場合にはほぼ瞬時という感じでシャッターが
切れますよ。
（勿論両者ともジャスピンです）
これはほぼレンズの性能によるものと思って良いのではないでしょうかね～。
17-55F2.8の画像につきましては下記ご覧ください。
http://bbs.kakaku.com/bbs/10503510311/#17405547
書込番号：17522405
4点
>>ポートレートを専門にしている
フィルム時代から仕事している人なら、間違いなくマニュアルフォーカスだと思います。
まあ、大昔はオートフォーカスなんて無くて、
オリンピックの写真だってマニュアルフォーカスで望遠レンズで撮られてましたから
人間技でも熟練すれば可能ということです。
こういう人たちは、ピントリングをどれくらい回したら、実際のピント面がどれくらい動くかを
体で覚えているんだと思いますよ。同じレンズをずーっと使い込むことで。
書込番号：17522485
1点
＞彼女がシャッターを半押しにもせずに連写しながら、F2といった少ない数値のF値を使っているのに関わらず、
どれもピントがしっかりと合っていたのに驚愕しました。
半押ししないで連写って、どうやって半押ししていなと分かったのでしようか…
MF、もしくはAFで撮影しAE-Lボタンを親指AFに割り当てていたかも…
親指AFであれば、半押ししなくてもAFをあらかじめ動かすことは可能です。
書込番号：17522608
1点
urlを貼られたyoutubeのカメラはD700でしたね。
モデルさんに立ってもらって動きを指示しているのでいくらでも撮れるかと。
相手が動き回っている中でジャスピンばっかりは無いと思います。
目指す方面と言うか、目標にできる写真に出会えてよかったじゃないですか！
書込番号：17522632
0点
リンク先の動画観ました。
なるほど。
機材はD700に85㎜/f1.4（DかGかは判別不可）などですね。
基本的に立ち位置やポーズを指定してのモデル撮影のようですから、シャッターチャンス優先のマニュアルフォーカスのように見えます。
ピント位置固定の体フォーカス（自分の体を前後させてピントが合ったところでシャッター）もやってそうですね。
オートフォーカスを全く使用していないとは言い切れませんが…。
動画には連写も含めて複数撮影した中からベストショットを選んでいるシーンもありますから、中にはピンボケもあるのでしょう。
紹介されている動画を見る限りでは、
＞あんな風にシャッターを切れたら
と思われるなら、
①可能な限り高性能な機材を選ぶ（AF性能、連写性能、ファインダー性能等）
②カメラが体の一部になるぐらい（の感覚で）使いこなしておく（マニュアルフォーカスの特訓も必須）
しかないのでは？
＞話をしながら、ばしゃばしゃっと小気味良く連写しています
これは本人のセンスと訓練の賜物ではないでしょうか。
プロだから当たり前とも言えますが、アマチュア（趣味）でも同じことだと思います。
書込番号：17522682
1点
質問内容は、なんでも掲示板で良いと思いますが。
もしくは機材に合わせD700に書き込むべきかと。
AFはカメラに依存ですから、正確に合わせるコツはMFの技術を磨く。
もしくはAF精度の高いカメラを使うこと。
ですかね。
書込番号：17523650 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
ピンとは、シャッターボタンに触れば合いますが、自分の思う位置と違う場合もありますのでマニュアルフォーカスを併用します。
マニュアルフォーカスだけで、撮る場合もあります。
プロは、カメラの操作に熟達していて、カメラが手の延長になるように修練をします。
ピントが合い→ピット鳴ってからシャッターを押す、そんな感じでは流れるようには撮れません。
ピット鳴るのも、多分止めているでしょう。
書込番号：17523939
3点
半押しって、確認のためでしょう。
確認しなければかなり高速に撮れる。D4はAFの初速を速くしたそうだ。
せっかく秒間11枚撮れるのに、確認するまで撮らないのはもったいない。
書込番号：17524646
0点
長い間、D300の後継機を待っておりましたが出る様子もなく、AQSCである同機の画素数の不足を最近感じることから7100を考えております。
皆様、どのようにお考えでしょうか？できればお早めにお返事頂けますと幸いです。
書込番号：17513175 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
AQSCって生まれて初めて聞きました。
https://www.google.co.jp/search?q=AQSC&oq=AQSC&sourceid=chrome&espv=2&es_sm=119&ie=UTF-8
ググってもどれのことか分からず。
専門用語を使うことで自分へのイメージをコントロールしようとしているのでしたら、おやめください。
書込番号：17513186
14点
現在D300D700コンビで使用してます、D7100のクロップとf8対応AFで購入を考えています、
ただ、D7200？が発売されてから判断する予定です。
書込番号：17513205 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
おはようございます^ ^
APS-C機の間違いかな？
D7100はまだ発売してから1年2ヶ月しか経っておらず、NikonのAPS-C機では最上位機となっております。
私はD7000を使っておりますが、もう少しでD7200かD9300？の発表があるかもしれません(笑)
今の機材に不満が特に無く、物欲で考えているのであれば、もう少し「待ち」でもいいのではないでしょうか^ ^
書込番号：17513237 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
bonjourmilkさん
>画素数の不足を最近感じることから7100を考えております。
画素数も倍ですし写りも優秀だと思いますのでオススメだと思います。
私も妻の目が光っていなければ欲しいところです。
書込番号：17513248
6点
カメラの質感や細かな作りこみなどは、D7100はD300よりも格下のように感じます。
コストを下げながら、バランス良く作りこんでいる印象ですね。私は十分だと思います。
時期モデルのお話もちらほら書かれている方もいらっしゃいますが、このクラスは今後もう大きな進化は無いようにも思います。
D300s後継機の開発もずいぶん進んでいたようですが、もうその話も無くなったようです。
D300も使い込まれたようでしたら、そろそろ更新してもよい時期かと思いますね。
絵作りはD7000あたりから変わっていますので、そのあたりはご自身でご確認ください。
D300の画像の何にご不満かなのがわかりませんが、大伸ばしされるのでしたらD7100でもご不満かも知れませんね。
場合によっては、フルサイズへの移行もご検討されてはいかがでしょうか。
書込番号：17513265
2点
解像度（繊細さ）はかなりの違いを感じますよ。
ただし、DX2400万画素の本来の力を出そうと思えば最新のGタイプレンズは必要になります。勿論以前のレンズでも綺麗に写りますが、レンズ相応の描写です。
書込番号：17513282
2点
AQSCはいいですね。 今日AQSCをご存知ない方が
いるとは驚きです。
さて私もＤ７２００が出た後決めるとの意見に賛成です。
書込番号：17513298
7点
bonjourmilkさん おはようございます
D7100で良いと思います。
プリントサイズも大きく出来ますし、トリミングでの制限もあまり無いと思うので。
メリットは十分にあると思います。デメリットしてはデーター容量が大きくなるのでSDも予備が必要になりますが。
後はPCの性能によるレスポンス位が気になりますが。
書込番号：17513299
0点
移行は賛成ですが、何と言ってもD300系のボディ存在感には追いついていません。
少しコンパクトになった分のズッシリ感はありますが。
機能・性能はアップしていますので、撮りやすいと思います。
当方はD7000を勇んで購入しましたが、横に並んでいたD300Sと迷いましたよ。
なお、画素数ですが、用途次第ではD40 6M（画素補間24M加工、A3ノビ自家プリ）でも私は十分に感じています。
書込番号：17513309
2点
安いものじゃないから、慎重になる気持ち、わかります。
でも、ダイレクトに両者の撮り比較したのってなかなか無いですね。
【まったく同じ話題の過去スレ】
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000471668/SortID=15917611/
この件に関しては、「ズケズケと物を言うプロカメラマン」のリポートの方が良いかも。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20130508/1049121/
書込番号：17513328
0点
APSCのことです。難しい単語をわざと使ったのではなく、書き間違えまして申し訳ありません。
まずは皆様のコメントをゆっくり読ませていただきます。
書込番号：17513363
2点
今年２月にD300sからD7100へ乗り換えました。
出てくる絵は全然違います（高画素を実感します）
造りの良さ、シャッター音等は劣りますが、すぐに慣れましたし
買い換えて良かったと思っております。
ただ、連写を多用されるならD7200の発表を待つことをお勧めします。
RAW撮影時のバッファフルは思った以上に歯がゆいです(^_^;)
書込番号：17513373
1点
おはようございます。D３００sとD７１００他のユーザーです。
画素数の不足と感じるのであれば購入されても良いかと思います。
通常は６００万画素あれば充分とかいいますが、やはり気になりだすと不足を覚えてくるものです。
D３００の後継はEOS７Dの後継と共に、出そうで出ないのが現実です。
いつまで焦らす？のかわかりませんが、現行D7100のスペックの上位として必要なのかと言われても、これ以上何がって気もします。
登場してしばらくたち、大きな問題もない様子で性能も安定しているようですので、検討されても良いと思います。
ただ、D３００のような道具感はありませんが、ここにこだわらなければ良い仕事をしてくれます。
書込番号：17513377 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
RAWで連写するのでなければ、D7100でいいと思います。
書込番号：17513439
1点
こんにちは。
D90を所持していてD300/D300s後継機を待ち望んで痺れを切らし、この春にD7100を購入しました。
D300後継機種に何を求めているかにもよりますが、連写に関してさほど重きを置いていないのであればD7100のAF性能や人によってはクロップ機能も満足できるものですし、お勧め機種だと思います。
ただ外観、質感、フィーリング等においてD300/D300sのそれをお求めでしたら少し物足りなく感じると思います。
今後発売されるものはEXPEED4が搭載され高感度にも強くなって来ると思いますし、それらの発売を待てるのであればそちらの方がいいと思います。
書込番号：17513441
1点
AQSC➡︎APS-Cの間違いだと思いますが、D300で画素数が足りない理由は？
最近は高画素化していますがメリットばかりでは無いです。
高画素化しても高感度を犠牲にすること無く、技術の進歩を感じます。
鳥撮りでトリミングを必要だとか理由があるならD7100の高画素はメリットですな。
書込番号：17513451 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
おはよーございます♪
私もD300使いで・・・6年半の歳月が過ぎました（笑
ここまで、待ったのだから・・・やはりD400か・・・あるいは、D7200がD300以上の魅力のある機種として登場するかを待ちたいと思います♪
確かに画質的には、進化が著しく・・・D7100でも隔世の感があると思います。
でも・・・パワー不足。。。
特にバッファーのチープさは、いかんともしがたい。。。
D3/D700/D300の関係とくらべて・・・
D4/D800/D7100の関係は・・・落差が大きすぎるし。。。
他メーカーの同等機種や・・・マイクロフォーサーズ勢のフラッグシップと比べても・・・パワフルさは物足りない。。。
やはり、エコノミークラスの感が否めないというのが、正直なところです（＾＾；；；（＾＾；；；（＾＾；；；
書込番号：17513463
1点
こんにちは
D7100 良いと思いますが、フルサイズ機 D800 / D800E は画素素数不足で
機種変更ならこれに勝るものは無いですからね。
フルサイズ機はスルーでよいのか、今一度検討されたらどうでしょうか。
書込番号：17513528
1点
私は、Ｄ３００からＤ７１００に移行した一人です。
Ｄ７１００の欠点は、画素数が多過ぎることです。１６００万あれば十分と思っています。ニコンから条件に合うカメラが出れば、速攻買い換えです。
書込番号：17513540
3点
スペック御宅？
シャッターフィールや物としての質感を大事にしましょう。
書込番号：17513605 スマートフォンサイトからの書き込み
2点
>D300からの移行はいかがでしょうか？
正統な後継モデルの登場を期待しつつ、D300Sを使い続けてます。
D7100はニコンのショールームで触っただけですけど、私自身はD300からD7100への移行はないです。
画質や高感度など、目に見える部分の性能は向上してるのでしょうけど、ボディサイズの違いによるグリップ感や
各ボタン類の操作性がD300Sとは完全に別モノだったので一瞬で興醒めしてしまいました。
書込番号：17513628
2点
D7000＋D610で撮影を楽しんでいますが、私もD300→D7100移行ではなく、
今年中は待つことをお勧めします。
夏か初秋にはD9300/D7200？などの新型機の発表が噂されていますし、
D3300/D5300がEXPEED4を搭載していますから、これらよりAPS-C上位モデルの
D7100に搭載しないわけがありません。D7100＋EXPEED4＋αで新型が出るのは
時間の問題だと思っています。
新型の評判とか値段を確認してから、再度検討されては如何でしょうか。
検討次第では、D800を追加してD800+D300の2台体制も考えられます。
私もAPS-C新型待ちで、D7000を置き換えようと考えています。
画素数だけの問題でしたら、安価になったD3200の追加に一時避難して
新型を待つのも一案だと思います。
D7100では、D300/D300sの質感やｼｬｯﾀｰ音、連写枚数/速度等を凌駕することは
できないと思います。
もちろん、D7100はさすがに新型で、AF性能などよい点は沢山あります。
書込番号：17513754
1点
スレ主さん
> できればお早めにお返事頂けますと幸いです。
とありますが、買い替えを急がれているのでしょうか？
近々、なにか大切なイベントがあり、それに向け、機種を決定したいとかの事情があるのでしたら、まずそれをお話しいただければ、適切な回答が得られると思いますよ～
一般論で言えば、D7100は出荷開始から1年ちょっと経ってるので、このクラスとしてはあと半年～１年でモデルチェンジだと思います。
ですので、待てるのでしたら、新型を見て判断するのがよいでしょう。
画像エンジンが既に1世代進化しているので、今の私なら、それを搭載した新機種を待ちます。特に自分はノーフラッシュで室内での動きもの撮りが多いので、少しでも早いSSでシャッター切りたいので高感度特性を重要視します。一方、RAW撮りはしないので、バッファー問題は私には関係ありません。D4sのように、撮ってだしのJPEG画質が素晴らしければ、もうそれで充分です。
またDX 2400万画素はレンズに厳しいです。等倍にすると、すぐにレンズのアラが見えてきますし、AFもよりシビアになり、自分は数度AF調整の為メーカー修理にだしました。
皆さん、事情は人それぞれですので、スレ主さんが何を重要視しているのか教えてくださいますか？
書込番号：17513870
1点
D300とD7100を併用しています。
個人的感想ですが、AFの初動の速さ、動体への食いつきは、D7100のほうが僅かに勝っている気がします。
重いレンズを付けると、D7100はグリップが小さく、非常に持ちづらいです。
書込番号：17513899 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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bonjourmilkさん
D300はお持ちなんですか。
D300を使っていましたが、D7100発売を期に、発売直後にこちらを購入しました。
たしかに、最初はD300に比べてちょっとチープかなという感じはありましたが、すぐにそんなものは気にならなくなりました。
写真は機材の高級感で撮るものではありません。
D300に比べて、D7100は素晴らしい写りをしてくれます。
自分の使い方ではフルサイズの必要性も全然感じていません。
D7100で十分自分の撮りたいカットは撮れると満足しています。
時期後継機D7200、D9300発売がどうとか言ってますが、発売されたらそのとき考えればいいんじゃないかと思います。
私は古いものでもとことん使い回せ、というのが主義ですが、良い写りをする物が出ると、ついついそちらに手が伸びてしまいます。
だから、もしD7200か9300が出たら、その時点で買い直すつもりです。
結局、昔のフィルムカメラと違って、デジタルは「つなぎ」と考えることにしています。
書込番号：17513901
4点
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同じツツジの花を撮ったもので、もう少し絞りを開け気味にして、ボケを出したたものも張っておきます。
書込番号：17514073
0点
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|---|---|---|---|
>画素数の不足を最近感じることから
私はD90、D700からの変更組ですが、画素数でいうとD7100に乗り換えた瞬間の一言が
「なんじゃこれ！」でした(笑)
画素数、描写力を1200万画素では出せない部分は必ず恩恵ありますが
画素数アップによりレンズの差もまた解るようになってきています^^
D7000ではシグマ17-50/2.8など繊細でいい写りするなぁ～って思っていたのですが、
D7100ではそれさえもアラが見え始めてしまう贅沢でキリがありません^^;
いまはAPS-C機の特徴を活かして、望遠専用にしていますが、気軽なスナップに使ったりもしてます。
皆様のいうようにRAW撮影においてのバッファ不足はオヒオヒもんです^^;
D7100で唯一物足りないと思えるのが、この部分ですかね。
×1.3倍クロップの便利さは優秀で、これは画素数が少ない機種では出来ない技。これだけでも価値は十分あります^^
後処理でトリミングしなくてもいい便利さは、大量にJPEG撮影したときには助かります。
私もD300Sの後継機、D400出たらなぁ～と望んではいますが待ってる間に逃すものも多くありませんか？^^
デジタルものなんですから、また買い替えたらいい話。
どちらかというと、ある程度納得出来るスペックまでボディが選べたら
ボディに拘るよりも高画素に耐えうるレンズ資産に順次投資し、発売直後のボディはまだ高いでしょうから様子をみて
更に乗り換えなど考えたらいかがでしょうか。
感じるのは、D300の頃のデジタルカメララインナップと現在のデジカメのラインナップはエントリー機もなにも
フラッグシップ機以外はそれほど差が無いように思えます。
D300Sの頃は、いいカメラだなぁ～って憧れる立ち位置にあったように思えますが、
エントリー機とは差が激しくありましたからね^^;
今は、D7100よりも、D5300やD3300の方がエンジン新しいですもんね！信じられませんよ(笑)
画素数で不満だけならば、D5300など追加購入し
D300を手放せない理由をご自分ではっきりさせてからでも良いのではないでしょうかね(^^)
書込番号：17514309
2点
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|---|---|---|
キジ（クロップモードで、ＡＦ） |
←クロップoffで、ＭＦ（顔にピント） |
カラスアゲハ |
bonjourmilkさん、こんばんは。
Ｄ３００、Ｄ７００、Ｄ７１００を使ってます。
Ｄ７１００良いですよ！
クロップモードで使っても先の2台よりも高画素です。
トリミング耐性もあります。（レンズ性能にもよりますけど・・・）
ただ、気に入らない点もあります。
モーターなしのレンズだとＡＦが少し遅れる。
これは、単体で使えばあまり問題にならないことですが・・・
先の2台とは、ＡＦ-Ｃ、Ｓの切替とか、ＩＳＯ感度の設定とかが、違う。
10ピンターミナルがない。
etc・・・
でも質感とか、使い勝手を考えずに、出て来る絵だけを比べると、ほとんど全ての点でＤ３００を凌駕していると思います。
書込番号：17514911
5点
D200⇒D300⇒D300s
流れは違いますがD90⇒D7000⇒D7100・・・もずいぶん安くなりました！
防湿庫で眠っているレンズを整理して、不要なものをヤフオクに出して買いましょう！、D300が不要と思えばその後ヤフオクへ
関西地区にお住みでしたらキタムラなんばCITY店で5/23-25の3日間、ミナピタカード利用で10%OFFがあります。
書込番号：17515259
0点
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この程度なら誰でも撮れるようになります。 |
D7100いいっすよ～
D300に比べてちっちゃくてシャッター音も頼りない感じですがちゃ～んと撮れています。
高画素によりトリミング耐性も良く今まで撮れなかったものが撮れちゃったりします。
書込番号：17515392
5点
こんばんは
画素数からくる解像度と言うだけならＤ７１００に完全に乗り換えても良いと思いますが…
最近やっと分かったのは写真は画素数や解像度だけではないと言うこと
Ｄ３００は持っていないのですが、皆様の話を見るだけでもカメラとしての質感や撮影意欲等は
Ｄ７１００より上のように感じています
Ｄ７１００自体もかなり良い機種だと思いますので、値段もこなれ気になった今こそひと思いに買ってしまい
自分の求めている物をはっきりさせるのも良いのではないでしょうか
書込番号：17516618
1点
何も迷うことはありません。D7100の方が数段上です。残念ながらデジタルカメラ
は、やはりデジタル技術日進月歩の言葉どおり、数年経つと旧態なカメラと思われても
仕方がありません。
レンズが何本有るか解りませんが、もし、僅かな数でしたら、ここで思い切ってフル
サイズD610にぽーんと飛び上がることも考えられないではありませんね・・・。
フルサイズなんて、と、云う方も大勢居るようですが、私は所詮、APS-Cはフルサイ
ズへの途中機材だと考えていますから、現在、ほとんど魅力を感じません。
むしろ、1型センサー搭載のNIKON JシリーズやSONY XRシリーズが面白いですよ・・
書込番号：17518418
1点
間違いましたNIKON 1シリーズとRX シリーズでした。
書込番号：17518584
0点
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|---|
山に持って行くには、軽くて小さいので、よいですよ！
書込番号：17518687
1点
＞bonjourmilkさん
＞ EOS 5D Mark IIIで、レリーズでシャッターが切れない事が何回かありました。
＞北海道でー15度ぐらいでしたが、基本、ライブビューで撮っているのでレリーズなしで撮りました。
EOS 5D Mark IIIをお持ちで、北海道旅行してるんですか。
フルサイズで氷点下ー１５度での耐寒撮影お疲れ様です。
撮れた風景写真を、ぜひアップしていただきたいものです。
キャノンのフルサイズの最新機をお持ちになって撮影しているので、
＞「画素数不足を感じるのでＤ７１００に替えたい」
この理由では、７１００を購入しても満足できる画素数は得られないと思いますよ。
キャノン５ＤとニコンＤ３００の２台をお持ちなら、
「画素数」を理由に考えるのではなく、
Ｄ7100で「何を主に撮影したいのか」で検討された方がよろしいかと。
書込番号：17520757
0点
スレ主さん
皆さんからのカキコミを見るだけ、4日間もレスを付けないのは、礼儀を欠いていると思うけどな～。
それと、
撮影スタイル、被写体、を説明するべきだと思います。
書込番号：17536761
2点
  |
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センター右上に輝く星１つあります(；´Д｀) |
みなさんこんにちは。
いつもお世話になっております。
本日は愛機Ｄ７１００の背面液晶で書き込みさせていただきました。
日曜日の夜、花を撮影するのにライブビューでピント合わせを行っていた所
なにやら明るく光る星ひとつ。
まさかのドット欠け（欠損）あり。
最近では液晶の品質も向上しコンデジの液晶でも見ていなかったのに
結構目立つ所にあるのでちょっとショックです(；´Д｀)
初めての１眼のＤ３１００でも無かったので。
しかしCMOSイメージセンサの方にはなかったので
撮影には問題なし。
メーカーもドット欠（欠損）は不具合ではないとしているので
クレームは付けませんが
今でも結構あるものですか。
Ｄ６１０やＤ８００Ｄ４Ｓ等の上位機種にもあるのでしょうか。
よろしければ教えてください。
ちなみにＤ７１００はこれはこれで味として大事に使用したいと
思います。
う～～ん。でもちょっとショックですね。
液晶が高性能なので。
2点
「ドット欠け 修復」で検索するとなにやら色々と出てきます。
「ドット欠け修復動画」をPCで写し、カメラの動画機能で録画して再生したら直るかも…？
書込番号：17508184
2点
保証期間内なら、販売店、もしくはサービスセンターに相談しましょう。
販売店なら、買ったばかりなら初期不良で交換してくれる可能性大です。
SCだと、液晶交換修理でしょう。
たしかに、ドット欠けはクレームの対象外と言うことが多いですが、それはメーカーの言い分であって、消費者がそれに従う必要はありません。
それに、ドット欠けは10年以上の液晶パネルには言われてましたが、最近のメーカーの品質及び品質管理はとても向上してて、皆無になってきています。
ですので、今回は、このまま飲み込むのも精神衛生上よくないので、相談してみましょう。
クレームという強い姿勢に出るよりは、相談モードで「買ったばかりなのに、これなんとかなんないですか？」という言い方の方がいいかも～（＾＾）
自分なら、まずはそうしますね（＾＾）
書込番号：17508197
4点
> それに、ドット欠けは10年以上の液晶パネルには言われてましたが、
「10年以上前の」 の間違い～（＾＾；；；
書込番号：17508209
1点
Customer-ID:u1nje3raさん、こんばんは。
ググッて見ると沢山関連記事がヒットしますね。
大半はＰＣの液晶モニターの話ですが
カメラの液晶もチカチカドットに刺激を与える映像を再生できるのでしょうか。
やれそうなら試してみたいですね。
書込番号：17508217
0点
Paris7000さん、こんばんは。
液晶のドット欠けやっぱ気になりますねぇ～～
Ｄ７１００は１２月ごろ購入でキタムラで５年保障に入っています。
すでに半年ほど経過。
ライブビューでの夜間ピント合わせは先日購入後初でしたので
気づくまで時間がかかってしまいました。
一応キタムラに相談してみようかと思っていますが。
どうでしょうね。
欠けのある場所もまた目立つ所にあるので
トホホですね(；´Д｀)
書込番号：17508238
0点
12月なら初期不良で交換の可能性は低いと思いますが、修理扱いにはなると思います。
キタムラがダメでも、SCなら、受けてくれる可能性も高いです。
ですので、まずはキタムラに相談、どうしてもダメならSCに持ち込み相談がよいでしょう。
もっともSCがお近くでしたらいいのですが・・・
ちなみに、自分のD7100は購入はビックカメラで買いましたが、不具合の相談はすべてSCに持ち込んでいます。（現在２度目の入院中～＾＾；；）
SCでは、マニアックなお客さんを年がら年中、対応しているので、ほんとに些細な微妙なことでも、親身になって相談受けてくれますよ～（＾＾）
書込番号：17508287
1点
交換依頼で、たぶん大丈夫だと思います。
書込番号：17508327
1点
交換は無理？
相談されたら良いです。
ニコンSCが、これで良いと言うことは無いと思いますので、
いずれどっと欠けのないカメラで楽しまれていることでしょう。
書込番号：17508357
1点
robot2さんこんばんは。
まずはじめにキタムラで相談無理そうなら
ＳＣに相談してみます。
書込番号：17508400
0点
見たことないねー。
でも取説には、いつも通り「０．０１％以下で発生する」、「故障ではない」と書いてあるねー。
０．０１％以下というと最大１２２ドット？ ありえないねぇ。
写真で見ると斜めに光っているけど、ただのブレかな？ プロセス上の基板の傷とかで、何ドットもくっついて光っているようだったら文句言ってもいいと思うよ。
書込番号：17508488
1点
@yacchiさん、こんばんは。
斜めに写っているのはブレだと思います。
１点でも暗い場所と欠けの位置ですごく目立ちます。
一度キタムラとＳＣに相談してみたいと思います。
交換していただけるとうれしいですが。
書込番号：17508609
0点
幾らドット抜けが故障では無いと言われても、有ったらショックですよね。
交換してもらえるといいですね。
書込番号：17508808 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
最近は、ドット欠けってないね。いつもどきどきだけど・・・
ただ、劣化しておかしくなることはあるらしい。
撮影に集中できないなら、修理したほうが良いと思う。
書込番号：17508830
1点
デジ一の液晶は撮影後にちょっと見るだけなので、ドット抜けがあるかどうかは
確認してません。
書込番号：17510006
2点
皆さんこんにちは。
本日、キタムラに電話をして内容を説明しました。電話に出られたのは女性の店員さんでドット欠損の状態を詳しく説明。
メーカーは保証対象外にしてますが、目立つのでと言った所、社員の方に相談して折り返し電話しますと回答。２、３分後連絡が来まして交換OKですと回答を頂きました。
ドット欠損のボデーはメーカーに送るそうです。在庫を取り置きしているので、都合のよい日に来て下さいと返事を頂きました。
駄目モトで連絡して正解でした。
皆さん、御意見有難うございました。
書込番号：17510570 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
よかったですね～～
さすが、大手の量販店は、メーカーに強く出れる（のかもねー）
そういう点では、大量にさばいているお店で購入するのが、多少値段が高くとも安心ですね。
今度来た個体は、まず最初にじっくりと色々点検してみましょうね（＾＾）
書込番号：17510590
1点
みなさんこんばんは
本日撮影をしていてまたわからないことがありましたので教えてください
見出しの 逆光時に撮影しますと被写体が真っ暗になります
その解決方法として、AEロックなるものをするとよいらしいとのことをネット情報より学びました
そこで質問なのですが、
① その方法でよいのか？
② それ以外にしないといけないことはないのか？
③ AEロックはどのようにすればよいのか？
特にわたくしは親指AFを使用しておりまして、シャッター半押しがAEロックにしております
このときのAEロックは どこに 何を合わせて シャッター半押しをすればよいのでしょうか？
いつもながらの素人質問で申し訳ございません
2点
露出補正の方が簡単なのでは？
何となく経験でファインダーで見て明るい感じだったら少しプラス補正した上で撮りますが、それでも暗く写ったらさらにプラスして撮る、という方法が手っ取り早いと思います。
書込番号：17497900
11点
①測光モードをスポット測光にする
②AE-L/AF-Lロックボタンの機能を、AE-L/AF-Lに設定する。（使用説明書262頁）
③被写体が人物だと仮定すると、人物の顔にフォーカスポイントを移動させてピントを合わせ、シャッターボタンを半押ししてＡＥロックを掛け、シャッターを切る。
＜その他＞
ストロボを使うと逆光でを克服できますよ。
ただし、ストロボの光量以内という制約がありますが。
内蔵ストロボは光量が少ないので、ハイスピードシンクロ（日中シンクロ）機能をもった純正の外付けストロボが欲しいですね。
書込番号：17497913
5点
こんにちは
フラッシュを使った方が簡単で確実ですよん
もしくは、
レフ板で暗くなる所に光をあててやるのも
良いと思います＾＾
何も補助光源を使わずにとなると
背景白飛び覚悟で、暗い部分に測光を
合わしてやるしかないかな？
またこちらもヨロシク
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/
書込番号：17497922 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
書き忘れました。
・スポット測光だけでなく、露出補正も組み合わせてください。
・ライブビューを使うと、露出状況が判りますよ。
書込番号：17497923
3点
みなさんありがとうございます
風景を取っているときに逆光でとれなかったので、フラッシュは無理でした…
AE/AFボタンは、AF-onに割り振っているのでこのボタンではAEロックにはならないのです
ただし、シャッターボタンではできるのですが・・・・
ちなみに、AEロックをする場合にはフォーカスポイントを測光点に持っていけばよいのでしょうか？
書込番号：17497937
0点
因みに
測光ポイントは、Autoもしくは発光禁止Autoでは使えないのです…・
逆光はM・S・A・Pでとるのが当たり前ですよね・・・・
露出補正は全体にかかるので空などが白とびしそうな気がするのです…・
すみません皆様・・・
書込番号：17497954
0点
いくつかの解決方法はありますが
簡単なのは露出補正かと
目的としているものが暗ければプラス方向に
逆に明るければマイナス方向に。
但し、暗い物からプラスに補正すると明るい部分は白とびを起こすことも。
あとは目的のところにあわせるために、スポット測光。
補助光の光が届くのであればストロボの発光やレフ板の使用など
アクティブD-ライティングをONにするとか…
書込番号：17497971
2点
＞風景を取っているときに逆光でとれなかったので、フラッシュは無理でした…
質問するなら、被写体や撮影状況を説明すべきですね。
＞AE/AFボタンは、AF-onに割り振っているのでこのボタンではAEロックにはならないのです
＞ただし、シャッターボタンではできるのですが・・・・
＞ちなみに、AEロックをする場合にはフォーカスポイントを測光点に持っていけばよいのでしょうか？
（１）なんでもかんでも一から質問せずに、まずは自分で使用説明書をしっかり読みましょう。
（２）この質問の答えは、使用説明書262頁に書かれています。
（３）使用説明書を見ながら、D7100で実際に操作して、動作を自分で納得する。
まずは自習してみましょうね。
書込番号：17497972
16点
10naoさんこんばんは。
強い逆光で空の階調を残したまま被写体の露出を持ち上げるならフラッシュ等で被写体を照らすかＨＤＲ合成（空がいい感じの画像と被写体がいい感じの画像を同じ構図で撮影してからそれぞれのいい感じの部分を合成）がベターでしょうか。
Ｄ７１００ならＨＤＲ合成機能もボディに搭載されてますね。（取扱説明書ｐ１１４）
書込番号：17498029
4点
なかなかの田舎者さん
ありがとうございます
今まさに、他のところで逆光時の撮影方法を調べていると
ダイナミックレンジなるものを知り、この機能を取説で読んでいるところでした
明日にでも逆光をこの機能でとってみます
書込番号：17498049
0点
yamadoriさんのおっしゃるとおり！
一通り、露出について、勉強してみるといいですよ。理屈が判ると自分で工夫出来るし、撮影自体が楽しくなると思います。
撮影対象が風景中心のようですので、いっそのこと、AEに頼らず、マニュアルで露出を調整するのもいいかと思います。
最初はカメラ内の露出計を頼りに撮影してみて、結果を液晶モニターで確認して、微調整。露出について、理解が深められると思います。
ついでにヒストグラム那波ついても理解するといいですよ。
書込番号：17498073 スマートフォンサイトからの書き込み
7点
人それぞれですが
私も親指AFに割り当てていますが、
ユーザー登録のみにしています。
親指AFはある程度動きのある動体撮影に使用することが多いです。
通常は親指AFにしておいて、景色などユーザー登録でAEロックにするとか…
カスタマイズして他のボタンにAFロックを割り当てるのも良いと思いますが…
書込番号：17498116
4点
  |
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|---|---|
逆光の写真は好きです。
コントラストが強くてドラマチックな写真になりやすいです
人がシルエットになった写真も好きです。
でも人の顔が真っ黒になったんでしょうね
1.露出補正を明るくする
2.スポット測光を使う
皆さんとおなじ答えです
書込番号：17498317
6点
10naoさん
せっかくのデジタル一眼ですから何度も設定を変えて撮り直してみると良いです。
文面を拝見していると上手く撮れなかったら直ぐに質問されているようです。
たぶん質問されても体験しなければ分からないと思います。
あと親指AFはやめたほうが良いです、もう少し色んな事を体得してからで良いと思います。
過去の書き込みを見ると設定も間違っているように思います。
http://diji1.ehoh.net/contents/dr.html
書込番号：17498324
7点
みなさんありがとうございました
色々と試してみます
何でも聞いてしまいまして申し訳ありませんでした
しばらくTRY and Errorを繰り返します
書込番号：17498394
6点
〉何でも聞いてしまいまして申し訳ありませんでした
いやいや、何でも尋ねましょう。（タダですよ。）
プロアマ混じってるでしょうが、みんな真面目に答えてくれますよ。
答えるのも楽しみの内だったりして。
それで、やってみてまだうまくいかないときは、具体的にどうやってもうまくいかないかを撮った写真とともにアップすると、もっと詳しく教えてくれる人が出て来ます。
写真好きなんでしょ。ここの人はみんなそうですよ。
書込番号：17498504 スマートフォンサイトからの書き込み
9点
誤字の訂正です。
（誤）ついでにヒストグラム那波ついても理解するといいですよ。
（正）ついでにヒストグラムについても理解するといいですよ。
書込番号：17498715
1点
ダイナミックレンジを勉強してるなら、人間の目とカメラでは陰影の捕らえ方が違うのが解かったと思いますが
プロがデフ板や照明で陰影（影）に気を使ってるのは知っていますよね、それ程に人の見た目通りに写すのは、
難しいのです、人間の目は、濃い影は認識出来ますが、薄い影は認識出来ないです脳が錯覚して判断出来ない
ファインダーは光学、ライブビュー（EVFも）はデジタルですよね、簡易的にライブビューで設定を確認すれば
ライブビュー通りの写真ができます、その時にファインダーも覗いて違いを確認すれば早く違いが理解出来ます
風景を撮影したい場合は、晴れの日を避けて、曇りの日を選べば、影（逆光）は半減します、旅行では無理ですが
あと、RAW撮影をして、現像で調整してイメージを再現する方法もあります
カメラなんて、シャッターを押せば写りますが、思い通り、イメージ通り写すのは難しいですよ、奥が深いですから
道具（カメラ）の性能、特性、限界を理解して使用することが性能のフルに発揮出来ます、頑張って下さい
書込番号：17499082
3点
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|---|---|---|---|
海面のテカリに注目して撮ってます |
フレア盛大だけど、これはこれでいいかと、 |
ゴーストも このくらいだったら可愛いけど・・・・・ |
これだけ酷いと、個人的には許せない （笑） |
遅レスで、 しかも他機種サンプルにて失礼します、、
スレ主さまは どういう写真を撮りたいのか、イマイチ分かりにくいのですが・・・・・
最初の質問コメントでは、ポートレート撮影での逆光のことかな と思って、自分は門外漢なんでスルーしてました、
あとの方のコメントで、風景 という文言が見えますのでレスさせてもらいます、
自分は 風景で、完全逆光のシチュエーションで撮るのが大好き人間なんですが、一発で決めるのはなかなかに難しい、
RAW撮りは必須で、撮影の際は空や雲の諧調を出来るだけ出したいので、アンダー目の露出で撮ることが多い、
撮影後、ＰＣでの RAW現像の際、HDR処理で手前の風景の暗部を適度に明るく持ち上げます、
ただ、レンズによっては酷い フレア・ゴースト に悩まされることもあったりして、難しいですね、
でも うまく決まったときには、順光では得られないダイナミックな画になって 嬉しいもんです♪
逆光撮影では明るい空は ほとんどシロトビするものですが、自分はそれはそれでかまわないと考えています、
空全体がシロトビしないように 構図や露出を考慮して、出来るだけ雲の諧調が残るように苦心はしますが・・・・・
どういう設定で、どの撮影モードで？ と問われても、その現場でのシチュエーションが様々で一概には言えないかなと、、
スレ主さまご自身で 数を撮って、体感的に覚えていくしかないのかなとおもいます、
自分の場合は、撮影モードは 「絞り優先モード」 オンリー、、 プログラムオートモードなどは使ったことありません、
なるべく明るい部分で AEロックしたあと 構図を調整してシャッターを押す、 といったところです、
遠景風景撮りに限っての撮り方で、人物スナップ、ポートレートでは違った撮り方になってくるとおもいます、
書込番号：17499159
3点
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|---|---|
ダイナミックレンジ拡大 ＯＦＦ |
ダイナミックレンジ拡大 ＯＮ |
＞ダイナミックレンジなるものを知り、この機能を取説で読んでいるところでした
この機能を使うのが効果的ですよ。
他社機でテストした画像を貼りますね。
空の露出を変えずに被写体のみ明るく写すことができます。
書込番号：17499215
0点
10naoさん、おはようございます
たくさんアドバイスが集まり、よかったですね。
私からの再々カキコミです。
１．質問意図を正確に読み手に伝える：質問理由、撮影状況説明、うまくいかなかった画像を付ける。
２．超初心者さんのようですから、ニコンHPなどで撮影方法説明を探して自習する。
３．風景撮影のようですから、最初の内は次のように設定されたいかがですか。
＜基本事項＞
①三脚を使いフレームを固定しておく
②ミラーショック低減策をとる：
ミラーアップ、露出ディレーモード、ライブビュー撮影、レリーズorリモコン、２秒or５秒セルフタイマーなど
③レンズフードを使う
④ファインダー撮影の場合、アイピースキャップを装着する
⑤逆光が激しい場合は、レンズフィルターを外す（フレア、ゴーストを軽減させるため）
＜設定、撮影方法＞
（１）撮影モード：オート、発光禁止オート、シーンモードは使わず、Ａモードを使う。
（２）RAW＋JPG、Ａ．D-ライティング：オート、ピクチャーコントロール：SD、WB：晴れor曇り
（３）測光モード：マルチパターン測光
（４）ISO感度オートは使わない方が、初期段階では勉強になることが多いです
（５）オートブラケティングを使う
※風景で逆光の場合、露出補正を＋0.7とか+1.0にしておき、0.3か0.5刻みで3枚（あるいは5枚）撮影し、その場で撮影した画像を見比べ、ヒストグラムも参考にしながら、適正露出を把握する。
（６）絞りを数種類変えて、撮影しておく
（７）帰宅してからパソコンでの操作
JPG画像で撮影意図に近い画像を選び、その画像のRAWファイルを現像する
３．ダイナミックレンジのことを書いておられますが、それは後回しにしておき、まずは適正露出の見極めを身に着けてからダイナミックレンジの選択をするようにした方が良いと思います。
４．野外撮影の際D7100の使用説明書を持参し、設定等で判らないことがあれば、その場で読んで疑問を少しでも解消しておく。
長文、失礼しました。
撮影、現像を楽しんでくださいね。
書込番号：17499485
1点
最近D7100を買いました。
親指AFという言葉も知ったばかりで、
私は未だやってみたことないのですが、
スレ主さんと同じ疑問を持っていましたので
皆さんのアドバイスは大変参考になりました。
私は取説をPDF でスマホに入れました。
お互いステップアップできたらいいですね。
書込番号：17499723 スマートフォンサイトからの書き込み
3点
青空と山陰とか、明暗差のある対象をどう撮るかですが…
RAWに設定。
アクティブDライティングを標準か弱にする。
空をスポット測光しプラス2の露出補正で撮る。
純正ソフトで調整：Dライティング、トーンカーブ、露出補正、コントロールポイント機能（任意の一部の明暗ほか）。
D7100の、HDR機能を使う。
HDR専用ソフト：露出を変えて撮った画像のHDR処理（+2/+1/0/-2/-1とか）、ソフトはPhotomatix Proが良いです。
ハーフNDフィルターを使う。
先ずは、カメラの機能のHDRが良いです。
書込番号：17500086
1点
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|---|---|
ノーマル撮影 |
ハーフNDフィルターを装着 |
いまだ、スレ主さまがどういう写真を望まれているのか 見えない状況ですが・・・・・
ハーフNDフィルターのはなしがでたので、サンプルを ( ^ー゜）b
その効果は 絶大なものがあります、
簡単なのは HDR適用ではあるけど デジタル処理ということで、コントラストやバランスが若干わるくなるように感じてます、
自分も HDR処理は多用してますが、軽くかける程度にとどめるようにしてます、
ハーフNDフィルターは デジタル記録する前の光学補正なので、全体の画質への影響はありません、
いわば、アナログ補正ということなので （ ＾ ＾ ）
ところで、スレ主さまには 参考になってるんでしょうか？
ＫＹ書き込みをしてるんかなあという気になってしまう・・・・・
書込番号：17500548
0点
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みなさんこんばんは
様々なアドバイスありがとうございました
本日、昨日の風景を取ることはできませんでしたので
同じような逆光時間帯にみなさんのご意見を参考にとってみました
左側が昨日のような感じです
まだ少しは建物の感じが見えますが昨日はもっと真っ黒でした
右側は工夫をしてとってみたところ建物が詳細にわかるようになりました
実際の風景ではまだまだ工夫がいるのでしょうが、なんとなくコツが少しはつかめたように思えます
ちょっと先になりますがまた昨日の風景にリベンジをしたいと思っています
何人かの方が言っておられたハーフレンズは右側の写真の時にもっと空の色もでるのかな・・・なんて
期待を持っています
まだまだみなさんのアドバイスは消化できていませんので時間をかけて勉強します
本当にありがとうございました<m(__)m>
書込番号：17501954
1点
10naoさん
＞実際の風景ではまだまだ工夫がいるのでしょうが、なんとなくコツが少しはつかめたように思えます
コツがつかめて、よかったですね。
＞ちょっと先になりますがまた昨日の風景にリベンジをしたいと思っています
「百聞は一見にしかず」
見出しの 逆光時に撮影しますと被写体が真っ暗になります の画像を見せてください。
＞何人かの方が言っておられたハーフレンズは右側の写真の時にもっと空の色もでるのかな・・・なんて
期待を持っています
HDR、ダイナミックレンジに次いでハーフレンズですか。
それ以前に、これらを使わない撮影で、まずは自分の表現意図に基づく適正露出を得るノウハウを磨くべきでしょう。
※露出に迷ったら、オートブラケティングがとても有効ですよ。
デジタルカメラ撮影はノウハウ本がいっぱい出ていますから、それらを最初から最後まで実践してみると良いですよ。
一部分のつまみ食いてきな読み方だと、かえって混乱しますからね。
おおいに撮影をエンジョイなさってください。
書込番号：17502918
0点
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一言でいうと、撮影慣れですね(笑)
私も、親指フォーカスで被写体にロックしたあとに構図を作ります。
猛烈な逆行下での撮影も楽しんでいまして、逆にゴースト、フレアーを利用して遊んだりします^^
補正は極端な数値を用いることも頻繁で、どういう雰囲気を作りたいかは徐々に解ってきます。
どうやったらこうなるのか、デジタルだからこそ何枚も撮り、何枚も消せるのですから
真似てみたいとか、たくさんの写真を見たり撮られる事で目的意識をもってやれば覚えてきますよ^^
参考に、価格.comの関連サイトでphotohitoというのがあります。
そこで「逆行萌え倶楽部」というタグを沢山の方に付けて頂き、逆行撮影を楽しんでいます^^
一度ご覧になってみてください♪
http://photohito.com/tag/%E9%80%86%E5%85%89%E8%90%8C%E3%81%88%E5%80%B6%E6%A5%BD%E9%83%A8/order/popular-all/
書込番号：17502976
1点
yamadoriさん
何度もありがとうございました
一昨日の画像はその場で消去しました
家で色々と考えるために今後は持ち帰るようにしたいと思います
まずは本を買って基本から行きます
esuqu1さん
素敵な写真ですね
色んな設定でたくさん撮って勉強します
ありがとうございました
書込番号：17503007
0点
HDR使えば
書込番号：17503484 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
10naoさん、こんにちは
＞何度もありがとうございました
いえいえ、どういたしまして。
＞一昨日の画像はその場で消去しました
＞家で色々と考えるために今後は持ち帰るようにしたいと思います
今はメモリー価格がとても安くなったので撮影現場では消去する時間を惜しんで、少しでも被写体の観察と設定条件を変えてバシャバシャ撮っておく。
※消してしまった画像の中に傑作があるかもしれないし、往々にして誤ってせっかく撮った大切な画像を消してしまうという大失敗をするかもしれません。
私は、よほどのことがない限り、現場では画像消去もしないし、PCのHDDへ格納したRAW画像は消去せずBack upしています。
書込番号：17503944
0点
こんばんは
お世話になっています
さて、見出しの件について教えていただきたく思っています
いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
① 絞りは開放がよい
② 望遠がよい とあります
私の使っているレンズでは
16-85 F3.5～6.5 です
上記の①と②は矛盾しているように思えます
実際はどこが落としどころになるのでしょうか？
もちろん、 背景をどこまで入れたいのか 対象をどれくらいの大きさでとりたいのか のバランスが一番大事だと
思いますが・・・・
いつもながらの初心者的質問で申し訳ありません
1点
こんばんは。
主役(被写体)になるべく近づいて
背景が離れてる(遠い)ほうがボケやすいです。
試したほうが理解しやすいと思いますよ。
書込番号：17494949 スマートフォンサイトからの書き込み
8点
それから
下記サイトも参考にされてくださいね。
上手な写真の撮り方,写真撮影テクニック
http://www.geocities.jp/camera_navi/
書込番号：17494959 スマートフォンサイトからの書き込み
1点
レンズでボカすか、撮り方でボカすと言う意味だと思います。
書込番号：17495012
1点
10naoさん こんばんは
ボケには ①・②以外にも もう1つ条件があり 撮影距離が近くなるほどボケが大きくなります。
今回の質問ですが 望遠になるほど 圧縮効果が強くなるので 望遠側でF6.5と暗くなっても ボケが大きくなると思いますよ。
書込番号：17495013
1点
何も矛盾しないよ。
そのレンズは絞り開放でもボケにくい・・・
ただ、それだけの話。
書込番号：17495019
15点
試してみれば一目瞭然だと思うのですが、試してみて上手く行かなかったのでしょうか。
http://www.sigma-photo.co.jp/lens/base.html
私には落としどころと言う意味が分かりません。
Green。さんの書いている通りだと思います。
書込番号：17495032
3点
>いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
>① 絞りは開放がよい
>② 望遠がよい とあります
>私の使っているレンズでは 16-85 F3.5～6.5 です
>上記の①と②は矛盾しているように思えます
つまり、16-85mmF3.5-6.5は、
良質なボケを活かす撮影には不向きなレンズ、
と、言う事です。
望遠、かつ、開放絞り値が明るいレンズをお使い下さい。
例えば、70-200mmF2.8や、120-300mmF2.8など、
望遠側にズーミングしても解放F値が変動しな望遠ズームを使えば、
上記①②の理屈が、矛盾なく適合します。
書込番号：17495049
2点
なるほどですね。
言いたいことは解ります。
絞り解放でボケが得やすいのは解りますよね?
で、②の望遠の話は同じF値なら望遠の方が更にボケが得やすい…と、言えば解りやすいでしょうか？
書込番号：17495061 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
すみません
私のかなりの誤解がありまして
望遠にすると、絞りはより絞られ、広角にすると絞りは開放になると思っていました
よって、
絞りを絞る＝望遠 絞りを開放＝広角
だから、矛盾してるんじゃないかと思ったんです
そうすると、 どれだけ望遠を使うって被写体を取りたいかということと、 ボケをどれくらいでとりたいかは
落としどころが必要だと思ったのです
書込番号：17495075
2点
飛竜さん
そうなんですよね
被写体深度が浅くなるから開放がよいのはとってもよくわかるのです
あとはなんで望遠が…・ ってとこです
なんとなくは分かるような気がしますけど・・・・・ ピントが合うところが小さくなりほかは
ピント外れになる殻のように思っています
確かに、 明るくて 長い範囲でとれるレンズだとよいですよね
書込番号：17495092
1点
こんばんは♪
いつものワンパターンレスです^_^;
ボケは、カメラの設定やレンズの性能でボケるものではないです。
まず・・・「ボケる」条件をカメラマン自ら作り出すことが必要で・・・
1）被写体に思い切って寄る。
2）ボカす背景を被写体から遠く離す。
つまり・・・
カメラマン＞＞被写体＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞背景
↑こー言う「位置関係」「構図」「撮影距離」・・・で撮影すると背景がボケます。
カメラマン＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞＞被写体＞＞背景（壁）
↑これでは背景はボケません。
3）ズームレンズなら望遠側を使うとボケやすい。。。
何故なら・・・遠くの被写体を近くに引き寄せる。。。
つまり・・・1）の被写体に思い切って寄る・・・これと同じ効果があるからです。
この様に1）2）3）のボケる条件を整えておいて・・・・
4）絞りを開けてボケ具合をコントロールする。。。
※つまり、単純に背景の「ボケ」やすさを求めるなら・・・焦点距離の長い方がボケを作りやすいことを意味します。
⇒広角レンズはボケ難い。
まあ・・・残念ながらF3.5-5.6ってレンズは、それほど明るくない（絞りを大きく開けられない）レンズですから。。。
ボケ具合をコントロールするのは難しい・・・^_^;
絞りを開放にする以外に手が無い・・・ってわけです。
コレがF2.8通しの大口径レンズなら・・・F2.8～F4.0～F5.6あたりでボケのコントロールが可能になるわけです。。。
さらに・・・F1.4なんて大口径レンズなら・・・さらにボケ効果「描写性」のバリエーションが多いってわけです♪
ご参考まで♪
書込番号：17495093
7点
上記の①も②も一般論としては、正しいと思いますが、何を『矛盾』と言っているのか
今一理解不能です。
もし、スレ主さんが使っているレンズでは望遠側でF値が大きくなることを
指しているのなら、それは、そのレンズが『ボケ』を云々と言うようなモノでは
ないからだと思いますが……。
書込番号：17495099 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
つるピカードさん
望遠にすると 絞りが絞られるということは、開放できないということですよね？
開放にすると 絞りは絞られますが、望遠にはできないことになりますよね？
ということは、 絞った望遠っていうのは F値が低い通しの広角から望遠ができるものでないと
難しいということですよね？
書込番号：17495131
1点
こんばんは
その言葉だけだと分かりにくいので
１同じ焦点距離なら開放のほうがボケる（F値が小さいほどボケる）
２同じF値なら望遠側のほうがボケる
と言うとわかりやすいかと思います
今お使いのレンズで一番ボケるのは85mm側で開放で撮ることですね
あと他の方も仰ってますが被写体との距離でもボケ方はかわります
書込番号：17495134
1点
＞望遠にすると 絞りが絞られるということは、開放できないということですよね？
16-85 F3.5～5.6（6.5は誤記）のレンズでは、85㎜の望遠端にした時の開放値がF5.6です。
書込番号：17495175
9点
10naoさん
このレンズ 広角ではF3.5 望遠ではF6.5と望遠側では 開放F値が暗くなるため 混乱されているということですよね。
この場合 圧縮効果の強くなる望遠側の方が ボケ作りやすいと思います。
書込番号：17495192
2点
＞あとはなんで望遠が…・ ってとこです
絞りを開くと被写界深度が浅くなるのはわかるとのことですので
望遠に関しても、焦点距離が長くなると被写界深度が浅くなるからです。
つまり、一番背景ボケが期待できるのは絞りの数値が小さくて焦点距離が長い状態です。
絞り開放かどうかより絞り値と焦点距離が重要ということです。
お使いのレンズの場合は
16÷3.5＝4.57
85÷6.5＝13.08
望遠85mmの状態で絞り開放F6.5の方が背景ボケは大きくなると思います。
ちなみに絞り開放というのは、その焦点距離で一番明るい状態ですので
望遠85mm時のF6.5というのは絞り開放です。（85mmの時はこれ以上明るくなりません）
広角16mmの時のF3.5も絞り開放です。
書込番号：17495198
1点
かえるまたさん
失礼しました
もとラボマンさん
なるほどですね。
そこが落としどころってとこなんですね
書込番号：17495208
1点
フェニックスの一輝さん
ということは、
16㎜でも 絞りは5.6にもできるってことなんですね
書込番号：17495232
0点
> あとはなんで望遠が…・ ってとこです
小難しい事は解りません。
被写体がより近い方が被写界深度が浅くなるようなので、ボケを作るときに被写体を近くにして、背景を遠くにするテクニックがあるのだと思います。
例えば、単焦点マクロレンズで風景を撮るのと、接写で撮るのとでは、被写界深度が全然違いますよね。
憶測ですが、望遠で撮ると被写体が見かけ上は近くなりますよね。
そう言うことでは無いでしょうか？
圧縮効果と言う用語が有りますが、よく解らないので私はそのように理解してます。違っていたらごめんなさい。
書込番号：17495267 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
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|---|---|
1）D7100 AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 16㎜開放 |
2）D7100 AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR 85㎜開放 |
10naoさん、こんにちは。
≫いわゆる 背景ぼけの画像を撮るためには
≫①絞りは開放がよい
≫②望遠がよい
一つのセオリーとしては矛盾していないです。
ただ、これだけでは不十分なのと、使用するレンズによって得手不得手があるということです。
お使いのレンズはAF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VRでしょうか？
開放絞りから比較的シャープな画像を得られる便利なズームレンズですが、広角側16㎜でf3.5、望遠側85㎜での開放f値が5.6であることもあって背景を綺麗にぼかすのは少々苦手なように思います。
それでもセオリーに従い、工夫して撮ればそれなりの背景ボケの画像は得られますよ。
添付した画像は、スレ主さんと同じD7100にVR16-85㎜の組み合わせで撮影したものです。
1）広角端16㎜絞り開放（f3.5） 16㎜での被写界深度が深いので背景にもある程度ピントが残っています。
2）望遠端85㎜絞り開放（f5.6） 被写体にほぼ最短撮影距離まで接近して撮影。それなりに背景ボケ、してますよね。
同じ場所、同じ被写体での比較画像が無いのが申し訳ないのですが、ある程度の傾向は分かっていただけますでしょうか。
≫もちろん、 背景をどこまで入れたいのか 対象をどれくらいの大きさで撮りたいのか のバランスが一番大事だと
思いますが…
そうですね、その通りだと思います。
お手持ちのレンズで表現出来ない写真が撮りたくなったら、目的・用途に適した他の交換レンズの追加も検討されると良いと思います。
お時間があれば、コチラのニコンのサイトもご覧になってみて下さい。
デジタル一眼レフカメラの基礎知識 レンズ編
http://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/19/05.htm
書込番号：17495299
2点
返信ありがとうございます。
望遠側では絞り以外にも圧縮効果でボケやすくなりますよ。
書込番号：17495330 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
まずここ見てください。16-85mm f3.5-5.6のページです。
http://www.nikon-image.com/products/lens/af/dx/zoom/af-s_dx_16-85mmf35-56g_ed_vr.htm
最大絞りというのが、16mmから85mmまでの焦点距離間で変動する、開放絞り値です。
そして各々の焦点距離で最も絞れる値がf22からf36に変動するということ。
例えば16mmでは、f3.5からf22までが選べます。85mmではf5.6からf36まで選べます。
両者がカブる部分、つまりf5.6からf22までは、どの画角でも絞り優先で全く変動なく選べるということです。
その範囲で撮り比べれば分かりますが、
どの焦点距離でもf5.6の方がf22よりボケるはずですし、
f5.6に固定した場合は焦点距離が長くなればよりボケるはずです。
書込番号：17495403
2点
「圧縮効果」って、手前のものと奥のものの写っている大きさの差が少なくなって、距離感が少なくなる事で、ボケとの関連は無いのでは？
http://camera.itmedia.co.jp/dc/articles/1305/30/news018.html
書込番号：17495419
5点
＞「圧縮効果」って、手前のものと奥のものの写っている大きさの差が少なくなって、距離感が少なくなる事で、ボケとの関連は無いのでは？
遠くのものが 圧縮され 拡大されるとき 拡大される分ボケ量多くなると思いますよ。
書込番号：17495439
3点
同じF値（絞り値）（例F5.6）で被写体までの距離も同じ場合に、広角側（例 24㎜）より
望遠側（例 85㎜）の方が圧縮効果（背景が近くに大きく見える現象）によって背景の
ボケが大きいということです。
解放側でないとボケないとか、望遠側でないとボケないということではないですよ。
ボケの大きい写真を撮りたいことは分かりますが、被写体はどのようなものを撮りたいのでしょうか？それによって使用するレンズや撮影方法も変わってきますよ。
16-85 F3.5～6.5 は大きなボケを作りにくいレンズではありますが、多少のボケなら撮り方で
作れます。このレンズは、画角によって解放F値が変動するタイプのレンズです。
それぞれの画角の解放値で被写体に近づいて撮るとボケができますよ。
ボケをつくるには被写体に近づくことが大事です。ただし、広角側では樽型の歪みができるので、
女性の顔のアップは、DX機なので最低35㎜できれば40㎜以上の望遠側で撮ってあげてください。
広角の16㎜とかだとドアののぞき穴から見た時のようなゆがんだ顔になるので、きれいに撮れま
せんので、ご注意ください。
書込番号：17495556
1点
パクシのりたさん
最高の解説ありがとうございました
開放と絞り値に関して超理解できました
ズームの解放はこのレンズでは 85㎜でのＦ5.6で ズーム絞りは 85㎜でのＦ36
広角の解放はこのレンズでは 16㎜でのＦ3.5 広角絞りは 16㎜でのＦ22
ということは、被写体に対してどれくらいよって、背景をどれだけ入れたいかによりますが、
理論上は、最もボケを作る場合には、
85㎜でのＦ5.6が最強となるのですね
私の中で 広角～ズームと絞りの解放と最大絞りの関係性が理解できました
SPECIAL THANKS です
書込番号：17495568
0点
娘にメロメロのお父さんさん
おっしゃる通りですね
上記のことがわかることでおっしゃっていることが理解できました
ありがとうございます
書込番号：17495612
0点
８５ｍｍｆ/１．８でも買えば １８－８５ｍｍの８５ｍｍと違いが分かろうと言うものです。
５０ｍｍｆ/１．８でも良いですが。
ズームレンズを造る場合、同一Ｆ値で通す（２．８とか４）のは、大きく（高価に）なり、
携帯性と経済性で負担になります。
逆に Ｆ値を通さない（変動にする）と、小さく（安価に）しやすいです。
書込番号：17495826
1点
なるほど、何が矛盾なのか？と思ってました(￣▽￣;)
たまたま主さんのレンズはそういう類のものですが、広角側でも望遠側でも常にf2.8やf4など広角側と同じになる 通しレンズ（f2.8通し）とかありますね。。
これにて矛盾ではないですね(￣▽￣)
書込番号：17495900 スマートフォンサイトからの書き込み
0点
>同じF値（絞り値）（例F5.6）で被写体までの距離も同じ場合に、広角側（例 24㎜）より
>望遠側（例 85㎜）の方が圧縮効果（背景が近くに大きく見える現象）によって背景の
>ボケが大きいということです。
これは間違いです。
例えば、カメラから1mと2mの位置に、同じ大きさのリンゴを置いて、焦点距離50mmと100㎜のレンズを使用して撮影したとします。
焦点距離100㎜のレンズを使用した方が、焦点距離50mmのレンズを使用した方のほぼ2倍の大きさに写りますが、
それぞれの画像で前後のリンゴの大きさを比較すれば、ほぼ2倍の大きさで変わりありません。
つまり、撮影位置を同一にすれば、焦点距離によらず、同一のパース(遠近感)になります。
すなわち、圧縮効果は生じません。
それでは、ボケはどうかというと、同じF値なら、100㎜のレンズを使用した方が、ボケが大きく見えます。
それは、像の大きさが大きくなった分、ボケも大きくなるからです。
このように、望遠レンズ(長焦点レンズ)の方がボケが大きいのは、圧縮効果のせいではありません。
書込番号：17496049
2点
＞16-85 F3.5～6.5 です
珍しいレンズですね。ＶＲ16-85なら、ボケはあまり期待しないほうがいいと思います。
書込番号：17496064
1点
＞16㎜でも 絞りは5.6にもできるってことなんですね
その通りです。
ほとんどのレンズには絞り機構が内蔵されていますので、焦点距離にかかわらず絞りを変更することができます。
その絞り機構が一番開いた状態が絞り開放です。
このレンズの場合(85mm側でF6.5のレンズがわからなかったので、16-85mmF3.5-F5.6だとしたら）、
16mmの時
F3.5、F4.0、F5.6、F8.0、F11、F16、F22（1段ずつ表記していますが、1/3段ずつ絞れると思います。）
85mmの時
F5.6、F8.0、F11、F16、F22、F32、F36（同上）
と絞りを選べます。
書込番号：17496130
0点
レンズの焦点距離と絞り値の関係について、＜基礎的概念＞を書いておきますね。
あえて＜基礎的＞と断るのは、カメラレンズの知識というよりは光学的な基礎知識だからです。
また＜概念＞と断るのは、カメラ用レンズは、以下で説明するほど単純な計算では設計できないからです。
さて、開放絞り値（Ｆ値）は口径比とも言われ、絞りの直径（有効径）と焦点距離の比率を表したものです。
※「有効径」についてはググってください。
つまり、例えば焦点距離50mmのレンズの有効径が50mmだったとしたら開放絞り値はＦ1.0となり、
有効径が10mmしか無ければＦ5.0となるのです。（くどいようですが、あくまで概念です）
言うまでもなく、Ｆ5.0はＦ1.0に比べて相当暗いレンズです。
ところでズームレンズは焦点距離が変化します。かといって有効径を変化させることは至難の業です。
極論を言うなら、ズーミングにあわせて有効径（連動してレンズの筒の太さも？）を変化させなければいけなくなるからです。
さて、例えば50mm～200mmで有効径50mmのレンズがあったとします。（そんなレンズがありませんが･･･）
その場合、開放絞り値はＦ50mm端ではＦ1.0、200mm端ではＦ4.0となりますね。（あくまで概念上の計算です）
つまりズームレンズの望遠側の開放Ｆ値が広角側よりも暗くなる（数字が大きくなる）のは、
コストと重さに制限がある以上、仕方のないことなのです。
・・・・・・・・・・・・・・・・・
さて当初の質問内容に書かれていた
＞いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
＞① 絞りは開放がよい
＞② 望遠がよい
については、他の方も説明されているように矛盾はありません。
以下に私なりの言葉で換言（？）しておきますね。
①をより親切に言うならは・・・
レンズの焦点距離が同じなら絞り値はより小さい方がが良い。（よりボケる）
例えば、焦点距離50mm開放Ｆ値2.0のレンズで撮影する場合、
絞り値をＦ4.0やＦ5.6に設定するよりＦ2.0（開放）やＦ2.8で撮影した方が良い。
②をより親切に言うなら・・・
同じ絞り値で撮影するなら、焦点距離は長い（望遠）方が良い。（よりボケる）
例えば、焦点距離50mm開放Ｆ値2.0のレンズと、
焦点距離100mm開放Ｆ値2.0のレンズがあったとして、
どちらも開放絞りで撮影するのなら、焦点距離100mmのレンズの方が良い。
また、どちらもＦ4.0に絞って撮影する場合でも、焦点距離100mmのレンズの方が良い。
ということになります。
ところで上記で説明した口径比計算が成立するなら、広角レンズはいくらでも明るいレンズが設計できるのでは？？？
といった疑問が生まれるかもしれませんが、いくつかの理由があって、そう単純ではないのです。
代表的な理由は「フランジバック」による制限。興味があったらググってください。
書込番号：17496280
1点
>ところでズームレンズは焦点距離が変化します。かといって有効径を変化させることは至難の業です。
そんなことはありません。
ズーミング(レンズ群の移動)に連動して絞り径を変える(有効径を変化させる)ことはごく普通に行っています。
書込番号：17496514
1点
hachi-koさん
>ところでズームレンズは焦点距離が変化します。かといって有効径を変化させることは至難の業です。
>そんなことはありません。
>ズーミング(レンズ群の移動)に連動して絞り径を変える(有効径を変化させる)ことはごく普通に行っています。
そうしたツッコミを想定していたからこそ、
私はあくまで初心者向けの情報として、繰り返し「光学上の＜基本的概念＞」と断っているんですけどねぇ・・・
書込番号：17496538
2点
10naoさん
> いわゆる 背景ぼけの画像を取るためには
> ① 絞りは開放がよい
> ② 望遠がよい とあります
> 私の使っているレンズでは
> 16-85 F3.5～6.5 です
> 上記の①と②は矛盾しているように思えます
何も矛盾していない。
被写体を同じ大きさで撮った場合の最大背景ボケの大きさは、
レンズの光学的有効口径（mm）の大きさだけで決まる。
有効口径mm＝焦点距離 ÷ Ｆ値
例えば、VR16-85mm F3.5-5.6の場合の有効口径は、
広角端：16÷3.5＝4.5mm
望遠端：85÷5.6＝15.0mm
当然ながら望遠端の方が背景ボケの大きさが約3倍ほど大きい。
このボケ大きさは、例えばポートレートでバストアップを撮った場合、
被写体（モデル）の顔の目にピントを合わせたと仮定して、
顔の直ぐ横の背景（無限遠に非常に遠い場合）が最大約15.1mm程度にボケる、
ということである。
すなわち、背景が目の瞳程度の大きさにボケてくれる。
しかし、15.1mmはとてもプチボケである。
すなわち、VR16-85mm F3.5-5.6でボケの大きさを論じるレンズではない。
しかも、望遠端85mmであっても、もし背景が近ければ、
例えば背景距離が被写体距離の約３倍ならば、
背景ボケの大きさは約10mm程度のプチとなる。
例えば背景距離が被写体距離の約２倍ならば、
背景ボケの大きさは約7.5mm程度のプチとなる。
例えば背景距離が被写体距離の約１．５倍ならば、
背景ボケの大きさは約5mm程度のコンデジ並みに豆粒プチプチとなる。
例えば背景距離が被写体距離の約１．１倍ならば、
背景ボケの大きさは約1.5mm程度の実質ゼロとなる。
もし、望遠端85mmで、背景が無限遠であっても、
絞り値をF16にしっかり絞り込んだならば、
背景ボケの大きさは約5.3mm程度のコンデジ並みに豆粒プチプチとなる。
以下に各レンズの開放、最大背景ボケ（無限遠）の大きさを記しておく。
なお、絞り込んで撮れば、絞り値に反比例して以下の数値よりも小さくなる。
それゆえ、絞り開放で撮るのが大ボケの基本。
35mm / F1.8 = 19.4mm（プチボケ）
35mm / F1.4 = 24.7mm（DX機で室内スナップ最大級のボケ）
50mm / F1.8 = 27.7mm（これよりも大きければ、ボケの大きさが目立つようになる）
50mm / F1.4 = 35.4mm（Nikonフルサイズ機でダカフェ風室内スナップ最大級のボケ）
50mm / F1.2 = 41.7mm（Canonフルサイズ機でダカフェ風室内スナップ最大級のボケ）
58mm / F1.4 = 41.0mm
85mm / F1.8 = 47.2mm（6万円以下の廉価レンズ最大級の大ボケ）
85mm / F1.4 = 60.1mm（Nikonポートレート距離最大級の大ボケ）
85mm / F1.4 = 70.8mm（Canonポートレート距離最大級の大ボケ）
60mm / F2.8 = 21.2mm
70mm / F2.8 = 24.7mm
85mm / F2.8 = 30.0mm
105mm / F2.8 = 37.1mm
135mm / F2.8 = 47.7mm
200mm / F2.8 = 70.7mm（実用的な望遠ズーム最大級の大ボケ）
300mm / F2.8 = 106.0mm（一般人が実現可能な最大級の大ボケ）
400mm / F4 = 100mm
400mm / F2.8 = 141.4mm（驚愕の超大ボケだが、これより望遠は報道スポーツ特殊用途）
500mm / F4 = 125mm
600mm / F4 = 150mm（Nikon No.1の大ボケ）
800mm / F5.6 = 141.4mm
1200mm / F5.6 = 212mm（大昔のCanonに存在、宇宙最大級の大ボケ）
※ F1.4を2の平方根（1.414...）で計算
F2.8を8の平方根（2.282...）で計算
F5.6を32の平方根（5.656...）で計算
> 実際はどこが落としどころになるのでしょうか？
VR16-85mm F3.5-5.6でボケの大きさを論じるレンズではない。
このレンズに落としどころはない。
お金を掛けて、大口径望遠レンズで撮れば、上記の通り大きなボケとなる。
300mm F2.8で絞り開放で女性を全身撮れば、
大昔のファッション雑誌風にドヨヨ～～～ンの大ボケが撮れる。
比較的廉価（5万円台）にしてボケが大きいのは、85mm F1.8Gである。
このレンズは58mm F1.4Gよりもかなり安くてボケがより大きい。
このレンズはボケの大きさをかなり楽しめるレンズである。
ボケの大きさに関して言えば、このレンズのコストパフォーマンスは最高である。
このレンズを買う予算があれば、このレンズを是非ゲットしたまえ。
最も廉価（約2万円）でボケがギリギリ楽しめるのは、50mm F1.8Gである。
ボケの大きさを楽しむエントリーレンズである。
もし予算が少なければ、このレンズを是非ゲットしたまえ。
書込番号：17497360
2点
タイプミスしてしまった。
訂正しておく。
※ F1.4を2の平方根（1.414...）で計算
F2.8を8の平方根（2.282...）で計算 ＜＝＝誤り
F5.6を32の平方根（5.656...）で計算
訂正：
F2.8を8の平方根（2.828...）で計算
書込番号：17497374
0点
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|---|
ボカスには、被写界深度を浅くするようにします。
お持ちのレンズの、被写界震度がどうなるかはこちらが参考になりますよ。
被写界震度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
ボカスには、被写界深度を浅くしますが、対象と背景の距離を取ることも留意点になります（そういう対象を探します）。
画像はF8ですが、背景が遠いのでこのようにボケます。
書込番号：17497407
0点
訂正
お持ちのレンズの、被写界深度がどうなるかはこちらが参考になりますよ。
被写界深度計算機
http://kingfisher.in.coocan.jp/boke2/bokekeisan2.html
書込番号：17497416
0点
robot2さん
> ボカスには、被写界深度を浅くするようにします。
> ボカスには、被写界深度を浅くしますが、
ボケの大きさと被写界深度とは、直接の関係はない。
同一焦点距離ならば、被写界深度と関係する。
しかし、焦点距離が異なれば、
ボケの大きさと被写界深度とは、直接の関係はない。
例えば、
50mm F2で被写体距離3m
100mm F2で被写体距離6m
200mm F2で被写体距離12m
はいずれも被写体がほぼ同じ大きさに撮れ、被写界深度はいずれもほぼ等しい。
しかし、無限遠背景ボケの大きさは、２倍も、４倍も異なる。
例えば、
50mm F2で被写体距離3m
100mm F4で被写体距離6m
200mm F8で被写体距離12m
はいずれも被写体がほぼ同じ大きさに撮れ、無限遠の背景ボケの大きさもほぼ同じ。
しかし、被写界深度の浅さ（深さ）は、２倍も、４倍も異なる。
> 対象と背景の距離を取ることも留意点になります（そういう対象を探します）。
これはその通り。
背景距離は、被写体との距離の少なくとも３―４倍以上確保するのが好ましい。
そして、被写体はなるべく近い方が好ましい。
背景ボケの大きさ≒そのレンズの最大背景ボケの大きさ×（１－被写体距離÷背景距離）
書込番号：17497494
1点
みなさんありがとうございました
なんとなく理解ができました
またよろしくお願いします
書込番号：17497519
1点
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|---|---|
ひとつの例ですが |
こっちも感覚で捉えてください |
10naoさん
まず、僕のところだけに答えますね。
『85mmでのF5.6が最強となるのですね』
うーん・・・・答えは、分かんない、です。状況によって、色々だからです。
絵のような状況で絞り値固定した場合は、カメラと被写体の距離が変わるため、
広角の場合の方が被写体と背景の距離が相対的に大きくなるので、よりボケることになるからです。
逆に望遠で撮ると、被写体と背景の距離がほとんどなくなり、大きなボケ方をしません。
上記の例と違う場合の話をいくつか。ていうか最初書いたことそのままなんですが
被写体と背景がとても距離がある場合は、望遠側の方がボケます。
そしてもちろん、ｆ値が小さいほうがボケます。
これらの意味では、お持ちのレンズでは85mm f5.6が最強、はたぶん合ってますよ。
ただ、16mmでは開放ｆ値は3.5ですから、f5.6よりはボケるわけで、両者を開放ｆ値で撮ろうとした場合、
85mmの時のボケ量が16mmのボケ量を凌駕する場合・部分に限られると思います。
超えるかどうかは、カメラと被写体と背景の距離の関係によりけり、ということです。
色々読んでて、僕はアタマ痛くなってきました・・・・
厳密な数値より、感覚でいいと思います。理論を感覚でつかむくらいで。
少なくとも僕はそれで足りてるし、具体的数値で計算しながら撮ってられないし。
寄ったり離れたり、色々しながら撮って、後で写真見て反省して、
状況に応じた画角の選択とそれに伴う距離感（前後どっちに移動すべきか？）あたりは、
野生の勘を頼りに実践で身につけた方がいいかと。自分の正解を見つけてね！
書込番号：17497697
1点
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パクシのりたさんの仰るとおりだと思います。
数値や公式じゃなく、いろいろやって見られたらわかってくると思います。
何を意図してボケを求められるのか分かりませんが、とりあえず望遠で開放Ｆ値が小さいほどボケると思います。
書込番号：17498506
0点
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|---|---|---|---|
撮影風景 被写体はキリンで、ほんの少し前に牛、後ろに猫がいます。 |
35mmF2 |
50mmF2 |
85mmF2 |
パクシのりたさん
失礼ながら…そのイラストの解説は正しくないと思います。
これこそまさに「試すとすぐにわかり、厳密な数値も不要」な例です。
被写体の大きさ、F値、センサーサイズ、観賞サイズが同じで、焦点距離のみ異なるとき、次のことが言えます。
１．被写界深度はほぼ等しい。
（ただし、撮影倍率が極端に小さい場合は望遠の方が浅くなります。しかし、その場合はパンフォーカスに近い場合が多く、あまり影響はありません）
２．アウトフォーカス部のディテールの崩れ方はほぼ等しい。
３．広角は望遠に比べてパースが大きい。
故に、広角は望遠に比べて前景が大きく背景が小さい。
故に、広角は望遠に比べて前ボケが大きく背景ボケが小さい。
（望遠は背景ボケが大きいというよりは、背景自体が大きく、それがボケている場合に「背景ボケが大きい」状態となる）
論より証拠、画像を添付します。
一枚目は撮影風景、2枚目は35mm、3枚目は50mm、4枚目は85mmで、それぞれ絞りはF2、ボディはD700です。
続きます。
書込番号：17498916
3点
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|---|---|---|
35mmトリミング |
50mmトリミング |
85mmトリミング |
上記の
＞２．アウトフォーカス部のディテールの崩れ方はほぼ等しい。
について論じられているところを見たことがありませんが、事実としてトリミング画像を添付します。
書込番号：17498928
2点
ナイスな質問です。私も以前全く同じ疑問を感じていました。
このスレで質問してみました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16393698/#16397181
その時に教えてもらったのがこの式です。
dbdf=m×d×(1-a/ab)
ただし、
dbdf：ボケ像の径
m：像倍率
d：有効径 ＝（焦点距離）/（F値）
a：レンズから被写体までの距離
ab：レンズから背景までの距離
厳密には違いが出るそうですが、おおよそこの式でいけるようです。
書込番号：17498932
0点
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|---|---|
広角 |
望遠 |
柚子麦焼酎さん
確かに。ボケ量を数値化したら、単純に望遠の方がボケる、でいいってことですね。
それでも、僕には広角で撮ったときの綿感の方が、ボケているように見えるのですが・・・
書込番号：17499020
0点
 |
|---|
広角f5.6 |
って、絞り値動いてた・・・
f5.6に揃えると、変わらない気もしますね。
話として適用できるのは、前ピン側に限る、ということでよいでしょうか？
書込番号：17499045
0点
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 |
|---|---|
広角f5.6 |
望遠f5.6 |
そっか。ボケの絶対量は変わらないんですね。
ただ広角にすると背景含め画角が大きくなって、相対的に１つ１つが小さくなるから
パーツとしてはよりボケたようになるだけってことか。失礼しました。。。
にしてもこの実験面白すぎーｗ 止まらなくなりましたｗ
書込番号：17499083
0点
ということは（本スレの質問に戻りますけど）、この場合に限り、ですが、
一番値の小さいf3.5が実現できる16mmのボケが最強、ってことですね。
でもし開放ｆ値が一定のレンズだったら、望遠端が最強ってことか。
後は、撮影条件は必ずしも同じ大きさ撮り縛りじゃないわけだから、
その状況によってこの基本が揺らぐ感じ？勉強になるー
書込番号：17499109
0点
ぼかしたかったら、単焦点の明るいレンズをとりあえず使ってみる。
f値2未満で撮ったら、近くの被写体でも十分ボケた写真が撮れますよ。
子どもを写すときとか、単焦点の明るいレンズは必須です。
小難しいことはわからないライトユーザーですが。
書込番号：17499333
0点
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