LUMIX DMC-TX1 のクチコミ掲示板

F値最大だとカッチリ写りますか？起動時間を教えて下さい。

[tなか]

疑問の部分を数字で書きました。

現在PowerShot G9 X Mark IIを使っています。普段使いでオートでパシャパシャ撮るのはいいのですが、
（オートだとボケというよりはソフトフォーカスすぎる風になるのがたまに傷ですが）
プラモやフィギュア(人形)等比較的近い距離の写りがなんとなくコレジャナイで、
（歪んでいるような気がします）画角も28mmと狭いので
（前使っていたXQ1は25mmでフィギュアやプラモを写すのは
写しやすかったような気がします。画角だけじゃないのかもですが）、
RX100M3やミラーレスM100などを迷っていました。
（DC-GF9W-Dはカスタム保存ができないようなのでなしです。
カスタム保存ができて25mmくらいかもっと広く撮れる画角がほしいです）

しかし両方高いですしミラーレスはいちいちレンズを回さないと撮影できないらしく、
少し大きいので周りの目を気にする私は
普段気軽にパシャパシャできないなどあり色々迷っていました。

こちらが比較的やすいので惹かれています。
1.ただF値が8（！）までらしいのですが、8で他のコンデジF11くらいにカッチリボケず綺麗に写りますか？

2.それとホワイトバランスの調整がかなりざっくりらしいのですが、そちらはどうでしょう？
他のに比べてざっくりなのでしょうか

3.F値が2.8との事ですが夜の撮影はあまり強くないのでしょうか？
（今までF値2とかのものをよく使っていたので）

4.やはりRX100M3の方が画質がいいのでしょうか？
レビューをなんとなく見るとどうもそのような感じな気がします。


ちなみにTX1の惹かれてる所は
・(1インチ25mmとかにしては比較的安い）価格
・4Kフォト
・タッチパネル
です。正直望遠はそこまで重視しないです。


5.あと起動時間も早いらしいとの事ですが、どれくらいかわかる方教えて下さい。
（RX100M3は1.6秒で、店頭でも確認しましたが遅いと思います…）

書込番号：23489104

[ありがとう、世界]

＞F値が8（！）までらしいのですが、8で他のコンデジF11くらい
↑
絞り過ぎでは？

被写界深度の制約かと思いますが、１型のF8はともかく、1/2.3型ではF11に設定しても実際の絞りはF8以下だったりします。
(カメラ内のND(減光)フィルタでF11相当の暗さにしているだけ)

書込番号：23489153　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアー・フィッシュ]

歪まなくなら、
ちょい遠くから、ちょい望遠ですね。

書込番号：23489160　スマートフォンサイトからの書き込み

[イルゴ530]

コンデジの場合は
絞らないほうが
映写が良いですが

被写体が極端に
近点と遠点に差が有るなら
絞ったほうがシャキと写ります

この写真は広角レンズで
モデルにピントを合わせましたが
手前のアジサイもハッキリ見せたかったので
前方深度のほうが浅いから
かなり絞りました

書込番号：23489260　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

ちゃんと書いていませんでした、すいません。

最大まで絞るのは近距離でフィギュア等を撮るときです。
フィギュア撮影は全部カッチリ写したいのです。
もちろんぼかして撮るのも好きなのですが、ボケなしのカッチリも撮れた方がいいのです。

風景などはフルオートが多いです。

書込番号：23489303

[BAJA人]

こんにちは。

近接撮影では極端に被写界深度が浅くなります。
既に調べられているかもしれませんが、どうしても手前から奥まで
パンフォーカスにしたいのであれば、「深度合成」や「フォーカス合成」の
機能がある機種を選ぶのがいいと思います。
https://panasonic.jp/dc/products/compact/tx2/4k_photo.html#focus_synthesis
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/mpi/dsc/lx9/lx9_c03_07.html

書込番号：23489504

[うさらネット]

高画素数 1型センサでF11まで絞ると回折現象で解像落ちしますので、F8が良いところです---虹彩絞りの場合。

さらに、絞った場合はセンサごみ写り込みが顕著となりますが、コンデジでは開腹清掃となり厄介です。
よって、コンデジによっては虹彩絞りではなくNDフィルタ出し入れの採用も多いですね。
1/2.3センサなどでは、NDフィルタによる露出制御で、いわゆる絞りの無い機種が多いです。

F2/F2.8の差は、さして気にするほどではないでしょう。

起動については、パナ機多数所有ですが遅いと感じたモノはないです。
ソニーはファームウェアOSが他社と違うことは聞いてますが、細かいことは忘れました。

書込番号：23489529

[ノビタキオヤジ]

今TX1でスティックのりとか電動ブラシをＦ８で撮ってみましたが、
全体がカチッととれた感じです。
このカメラでいいかも。

書込番号：23489551

[ありがとう、世界]

店内で試用されては？

おなじ１型で、実際の絞り開口部も(おそらく)同じ程度(※G9のF11がNDフィルタ併用の仮定)ならば、
被写界深度も同程度ですので。

ただし、前ピン気味とか後ピン気味などの機種差があれば結果は変わります。

書込番号：23489565　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

皆さん回答ありがとうございます。


＞うさらネットさん
F2/F2.8の差は、さして気にするほどではないでしょう。
そうなのですね。F値が低ければ暗所とかに強いらしいので
結構変わっちゃうかなと思ったんですが。センサーでカバーできる感じしょうか。

＞ノビタキオヤジさん
スティックのりとかでいいのですが、同じものを撮ったF8とF2.8の作例を
見せて頂けませんでしょうか？　申し訳ないのですが
ボケ具合がわかるように背景は色々あったほうがいいです。
注文が多くてすいません、可能ならで大丈夫です。

＞ありがとう、世界さん
確か近所の電気屋にはなかったです。
緩和されたとは言え今の御時世あまり遠くには行きたくない感じです。


引き続き、疑問部分
（特に2.4.5.（5.は起動の具体的な数字)）
の回答わかる方は教えて下さい。
よろしくお願い致します。

書込番号：23489692

[ありがとう、世界]

＞tなかさん

どうも(^^)

＞F2/F2.8の差は、

どうせF8~11に絞るのであれば、開放F値を気にしても仕方が無いかと(^^;

書込番号：23489941　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

求めるものから、
パンフォーカスにしたい気持ちも分かります。

しかし、他の方も言われていますが、
まず、
絞ることによって回折現象(小絞りボケ)が出てきて
画のエッジの部分がボヤけたようになってきます。
主観でどこまで許容とすかになりますが
絞れば良いというわけではありませんので、
絞り過ぎには注意した方がよろしいかと。


被写体から離れて望遠側の方がいい結果になることもあるかと。

パンフォーカスを望みならセンサーは小さい方が良いですが…

書込番号：23490016　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

＞ありがとう、世界さん
フィギュアだけ撮るという訳ではないので…。
甥っ子とか風景とかも撮りますし、旅行とかで夜も風景とかも撮りますし。
なのでオートでキレイに撮れるのも重要なのです。

＞okiomaさん
すいません、よくわからないのですがF値を絞れば絞るほど画質が悪くなるのでしょうか？
とすると今使ってるPowerShot G9 X Mark IIなんかではフィギュアとかはF11までに
しない方が画質がいいのですかね？（例えばF8とかあまりボケが出ない程度とか？）
違いがよくわからない男なのでF11で撮ってキレイだなとか思ってました…。

書込番号：23490248

[okioma]

＞tなかさん

ご返信ありがとうございます。

回折現象についてキヤノンのHPより
↓
https://cweb.canon.jp/eos/special/dlo/factor/index03.html


回折現象は、一般的にセンサーが小さいほど、絞らなくても出てくると言われています。
最近は、この回折現象を軽減する機能の付いたカメラもあるようです。

書込番号：23490303　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞オートでキレイに撮れる
↑
カメラ板版の「死亡フラグ」です(^^;

書込番号：23490371　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

F値またはレンズ解像度→撮像「面」の解像力

＞F値を絞れば絞るほど画質が悪くなる

絞ると分解能≒解像力が落ちます。
【必然】です。
(先に「レンズ解像度」による制約がありますが(^^;)

しかし、【程度問題】なんです。

被写界深度を得るために、解像力が落ちても絞る「べき」になる場合がありますが、
「正答はありません」。
【程度問題】は撮影者毎または鑑賞者毎の慣性とか主観で良し悪しが決まりますから。


さて、
添付画像の表は、絞り値(F値)と分解能≒解像力の関係を【画素数っぽく】記載しています。

絞り値(F値)と分解能≒解像力「自体」は撮像素子サイズに影響されないので、
逆に言えば【撮像素子の大小】で「面」としての解像力が変わります。
↑
これ自体、何を書いているか意味不明に思う人が多いと思うので、仕方なしに【画素数っぽく】記載しています。

画素数(っぽい数字)が大きいか小さいかぐらいは、殆どの人が読みとれますので、
自分がよく使っているカメラの撮像素子サイズとF値から【連想】してもらえばOKかと(^^;


※セルの色が暗い~黒に近いほど、現実の製品離れした数値になり、
「無いも同然~存在しない」事を示しています。

【例示と補足】
１型のF8で約1600万ドット相当ですが、それは解像限界の値なので、
比較的にハッキリする領域は400~800万ドットぐらいです。

１型のF11が「絞りの開口部」としても妥当であれば、約800万ドット相当ですが、それも解像限界の値なので、
比較的にハッキリする領域は200~400万ドットぐらいです。

ヒトが【解像「感」を感じる】のは意外と低周波(低解像)部分ですし、
デジカメはそのような領域に輪郭強調やコントラスト補正(強調)をシレッと行っているので、
１型の場合でF8とF11との見分けが付かない場合があっても、別に不思議ではありません(^^;

書込番号：23490453　スマートフォンサイトからの書き込み

[ノビタキオヤジ]

F8	F8

近くでF8で撮るとこうなりました。上手く撮れたかよくわからないので、2つ上げました。

書込番号：23490792

[tなか]

	F2 拡大	F11 拡大

＞okiomaさん
＞ありがとう、世界さん
説明やリンクどうもありがとうございます。

内心、いや、そんな大したことないでしょと思って試しに適当に
F2とF11で撮って拡大してみたら、確かにF11の方が荒いです！うわーずっと最大に絞って撮ってました…。
かと言ってG9X�UはF2だと不自然にボケすぎるので、ある程度ボケない程度に絞って撮ろうかなあと思いました。
プラモ等のレビューサイトだとぼかしたりしないでハッキリ写すので、プラモとかに関してはそのような写りが好みです。


＞ノビタキオヤジさん
すいません、どうもありがとうございます。
DC-GF9W-Dも持ってるんですね、カメラ沢山あって羨ましいです。
あと同じ写真でF2.8のもあるとありがたいのですが…。難しいなら大丈夫です。

それとホワイトバランスはかなりざっくりなのでしょうか？
（1段階上げたり下げたりしただけで明るくなったり暗くなったりとか）

書込番号：23491524

[ありがとう、世界]

＞F2とF11で撮って拡大してみたら、確かにF11の方が荒いです！うわーずっと最大に絞って撮ってました…。
↑
それ、ISO感度の比較をしてみてください。

シャッター速度が同じ場合の単純計算であれば、約32倍も高感度にする必要がありますので、高感度ノイズのほうが主な悪影響になるかと(^^;

※元の画像(無加工で撮影データ(Exif)付き)をアップしてもらえば、もっと詳しいレスが可能です。

書込番号：23491533　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

TX1とRX100M3の起動時間比較(独自計測)

TX1 F8 ISO1600	RX100M3 F8 ISO500	RX100M3 F11 ISO1000

昨日、量販店で試してみました。厳密ではない写真なので参考程度になりますがTX1の絞ったマクロは4隅が明らかに流れてしまうと言う点で良くない結果です。同じF8ならRX100M3の方が比べれば4隅までシャープ、F11まで絞って更にボケは抑えられます。

大体、このクラスのコンデジはG9 X Mark IIも同じですがF4くらいまでは絞らないとマクロでは違和感が有るでしょう。そして絞れば絞るほどパンフォーカスにはなりますがその分、照明もしっかり明るくしないとザラザラになるのは明白です。

TX1とRX100M3の起動時間はビデオに撮っておきました。TX1はスライドスイッチ式のPowerボタンなのでストロークが大きい分のハンデは有りますけれども独自計測でTX1は1.76秒、RX100M3は2.14秒とTX1の方が速いです。XQ1やG9 X Mark IIは起動時間が短い方なのでそれに比べると鈍足な感じは持たれると思います。

書込番号：23491572

[旅の達人]

GN-0000 ダブルオーガンダム

参考画像　m4/3 　F2.8　換算60mm

１型　換算28mmだったら黙っていてもこれより深度が深くなるので?…(^^;


『こ、こんな古いものを…父さん酸素欠乏性にかかって……』


LUMIXの顔認識はガンプラ、フィギュア系にはほとんど無反応だったような
RX100M3の方が…　要確認(^^;

書込番号：23491957

[tなか]

＞ありがとう、世界さん
二体一緒に撮ってたんだけどあまり意味ないと思ったからトリミングしておりました。
F2はISO125、F11は4000でした。全然違いますね。
F11でもISO感度固定、か低くすれば画質は良くなりますかね？
（まあ、プラモとか撮る時は絞りのみ調節して撮るやり方では
あまり撮らないのですけどね(汗)）
F値を上げた時はISOを下げれば画質向上するなら、これから絞り調節モードで撮るときはそうしようかと。


＞sumi_hobbyさん
わざわざ動画や作例ありがとうございます。とても参考になります。
G9 X Mark II買うときもM3と迷っていて価格や起動の遅さもありG9Xにしたのです。
やはりM3が画質は良い感じなのですね。でも起動は遅いしタッチパネルでもないんですよね（汗）
フォーカスセレクトをショートカットに入れればいいのかな。あと値段かぁ…。


＞旅の達人さん
ダブルオーカッコいいですね！ダブルオーライザーでしたら私も持ってます。
フォーサーズだとF2とかでもそんなにボケないんですね。

＞１型　換算28mmだったら黙っていてもこれより深度が深くなるので?…(^^;
いや、CANONの1インチは特にF2とかだと不自然にぼかしすぎるのです（汗）

あとプラモ撮影には顔認識はつかっていないので、そちらは大丈夫です。

書込番号：23492299

[旅の達人]

少なくとも、自分の家の中で自作のプラモ撮るんなら、
最低感度の『ISO 125』I以外使う理由が無いし…起動時間も関係無い。

何でそんなにF11が好きなの?
F11ファンクラブ?(^^;

ん〜前回のスレより話がややこしくなってる気がする…。

書込番号：23492435

[ありがとう、世界]

＞tなかさん

どうも(^^)

＞F2はISO125、F11は4000でした。全然違いますね。

まんま計算通りの 32倍もしくは 1/32倍の関係ですね(^^;

撮影条件から、どちらもシャッター速度が同じ(1/60秒)で、露出も同程度なので、F値の違いが ISO感度に直結した結果になっています(^^)


＞F11でもISO感度固定、か低くすれば画質は良くなりますかね？
（まあ、プラモとか撮る時は絞りのみ調節して撮るやり方では
＞あまり撮らないのですけどね(汗)）
＞F値を上げた時はISOを下げれば画質向上するなら、これから絞り調節モードで撮るときはそうしようかと。

「照明も露出も変えない」とすれば、
ISO感度を下げた分だけシャッター速度が遅く(長く)なります。

ISO4000 → ISO 125にする場合、シャッター速度を 32倍長くする必要がありますので、
1/60秒 → (1/60)*32 = 32/60 ≒1/2秒になります。

さすがに手ぶれ補正で吸収できないので、三脚(ミニミニ三脚含む)と、タイマーシャッターかスマホアプリのシャッターが必要になるかと(^^;

まずは【本当に絞らねばならないのか？】を再検討されては？

書込番号：23492445　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

F11まで絞って高感度による粗さを軽減したいなら、
機材に合った三脚を使用し、
ISOを下げ、低速シャッターで撮って見てください。
また、ライティングも重要な要素になるかと思います。


ISOによる粗さと回折現象はまた別ですが…

書込番号：23492479　スマートフォンサイトからの書き込み

[tなか]

＞旅の達人さん
何でそんなにF11が好きなの?
F11ファンクラブ?(^^;

F11が好きとはどこにも書いていませんよ。
それに、そういう書き方すると煽ってるみたいに見えるからやめたほうがいいですよ。

今まで、F値が低いとボケる（さらにG9Mark2はボケ方が不自然）→
なので絞れば絞るほどボケないと思っていただけです。

ありがとう世界さんがISO感度を見てみてとおっしゃったので
見てみたら大分違うので、F11でも綺麗に撮れるのかと思っただけなのです。

起動時間は子供とかを撮るから早いほうがいいに越したことはないという意味です。
プラモだけ撮るなら同じ値段のミラーレスでいいですしね。

＞少なくとも、自分の家の中で自作のプラモ撮るんなら、
最低感度の『ISO 125』以外使う理由が無いし…起動時間も関係無い。

すいません、でしたら自宅で撮られた作例を見せて頂けたほうが為になるかと…
載せて頂いた作例はISO感度400だしライトも青いので、展示会か何かで撮られたんですよね。


＞ありがとう、世界さん
＞「照明も露出も変えない」とすれば、
ISO感度を下げた分だけシャッター速度が遅く(長く)なります。
さすがに手ぶれ補正で吸収できないので、三脚(ミニミニ三脚含む)と、タイマーシャッターかスマホアプリのシャッターが必要になるかと(^^;
まずは【本当に絞らねばならないのか？】を再検討されては？

普段は三脚使ってタイマーで撮っています。
もう一回載せてくださいって言われて載せたのについて私がF11でもキレイに撮れるかとか
聞いたから私がF11にこだわりがあると複数の方に誤解されてしまったんですね。
そういう訳ではありません〜。F11でもキレイに撮れたらいいのかな程度のもので、
そこまで絞らなくても大丈夫というのが教えて頂いてわかったので。


＞okiomaさん
＞F11まで絞って高感度による粗さを軽減したいなら、
機材に合った三脚を使用し、
ISOを下げ、低速シャッターで撮って見てください。
また、ライティングも重要な要素になるかと思います。

普段プラモを撮る時は常にそうしております。ISOはオートでしたが。


すいません、私の書き方が悪く、論点がずれてしまいましたので、これで終わりで大丈夫です。
決定ではありませんが今の所RX100M3の方に傾き中です。
回答頂いた方ありがとうございました。
旅の達人さんは作例を見せて頂けるのでしたらありがたいです。難しい場合、大丈夫です。

書込番号：23493445

[tなか]

他の方の回答や掲載された写真も含めずっと考えていましたが物事は言い方一つで印象が変わります。
気分が落ち込んでるのもあってやはりとても腹が立ちます。
もちろん余計な事に答えてしまったりF値についての説明が不足していたりF値について返信したり
質問とは直接関係ない写真をさらに掲載した私にも非はあるのはわかるのですが。

書き込む時は文章をよく読んで、相手の立場にたって書いて下さい。


これ以上不快になりたくないので返信しないで下さい。

書込番号：23496501

[Benefrex]

質問スレだろ・・「解決済み」にしたらどうだ!?

書込番号：23498071

[ミニラ・ジュニア]

�@ f2.8	�A f5.6	�B f8.0	�C f11.0

スレ主さまの気持ち分からないでも無いです。
たとえ小絞りボケで解像度が低下すると言っても、それを承知した上で絞り込まなければならない場面はあり、解像度を取るか、深い被写界深度を取るかは、目指す写真次第だし、それこそカメラマン次第だと思ってます。

私は車好きなこともあり、ミニカーなどミニチュア物を撮影することもあります。
カメラはフルサイズから1/2.3のコンデジまで複数のフォーマットを所持しており、その時の状況に合わせ選択しています。
その中でミニチュア物を撮影する際は、被写界深度を深く撮れる１インチコンデジを選ぶことが多いですが、それでも、かなり絞り込まないといけない状況が多々あります。

私の所持しているCanon G5X で検証してみました。
・被写体は全長約13cmのミニカー
・焦点距離は最望遠の換算100mmに統一
・ISOを最低感度の125に統一
・ISOを統一する為、内蔵フラッシュで撮影
・ピントは左手前のライトの部分に
今回は簡単に内蔵フラッシュでの撮影ですので、のっぺりした写真になってしまいましたがご勘弁を。
�@流石に開放のf2.８では被写界深度が浅い上、解像感が低いですね。
�Af5.6に絞ってもまだリアタイヤはボケています。
�Bf8.0でもまだまだですね。サイドのbertoneのロゴもボケでいます。
�C最小絞りのf11.0でようやく満足いく結果に、サイドのbertoneのロゴもくっきりとなりました。

さて、�Cで小絞りボケを実感できる人がどれほどいるのでしょう？それよりも深い被写界深度の恩恵の方が大きいように思います。

今回の結果と私の経験で言えば、このケースでは最小絞りであるf11.0を使う意義は十分にあると言えます。

ところで、Panasonic TX-1 の最小絞りはf8.0までですが、同じセンサーサイズで、同じ焦点距離で撮影するなら被写界深度は同じになります。よって、f11.0まである方が同一条件では被写界深度が深くなります。
であれば、スレ主さまの使い方ならば、f11.0の最小絞りを持った機種を選定して、必要とあれば大いに絞って撮影するのがよろしいかと思います。

書込番号：23504338

[ミニラ・ジュニア]

�D	�E	�F	�G

上のままの写真じゃあんまりでしたので、もう少し良くならないかと、ちょっと弄ってみました。
�D 上の�Cの写真
↓
�E 彩度ダウン、黒ダウン、ハイライトダウン、明瞭度アップ、かすみ除去適用してみました。
これで締まった感じになったかと思います。

さらに、もう一つ。
G5Xの良いところはしっかりしたファインダーがあることも一つですが、個人的に最大の長所はホットシューを備えている事。
折角なので、外付けフラッシュで天井バウンスして撮影し、ちょっと弄ってみました。
�F バウンスは光量が落ちるので、ISOは400にアップ。
↓
�G 露出アップ、コントラストアップ、ハイライトダウン、シャドーアップ、明瞭度アップ、かすみ除去適用、ノイズ軽減適用です。
これで、個人的には好きな感じに近づきました。

絞りをいじるだけじゃなく、ちょっとしたレタッチでも目指すところに近づけると思いますが如何でしょうか？

書込番号：23504354

おすすめSDカード

[斉藤健一]

SONY HX90VからPanasonic TX1への買い替えを検討中なのですが、TX1は望遠がHX90Vより弱いので購入後もHX90Vは使うつもりなのですが、両機種に共通して使えるSDカードでおすすめのものを教えて下さい。

書込番号：23338865　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

別のカメラ
しかもメーカーも別

共用とか考え無い方が良いと思いますよ

書込番号：23338868　スマートフォンサイトからの書き込み

[斉藤健一]

画像をプリントする時に枚数によって値段が変わるのでまとめてプリントできない不都合があるのです。

書込番号：23338894　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

SDカードは規格品です。基本どれを使っても問題ありません。パナソニック、東芝、SanDiskが一応信頼性が高いことにはなってます。

ただ、1枚のSDカードを2台以上のカメラに差し替えながら使うのはトラブルの元になるのでお勧めしません。

ふつうなら3枚のカードを用意し、まずそれぞれのカメラに1枚ずつ入れて撮影したあと、それぞれのデータをいったんパソコンにコピーし、それを3枚目のカードにコピーしてカメラ屋さんに持っていくのがよろしいかと。

あるいは、カメラ屋さんのサーバーにデータを送ればプリントしてくれるサービスもありますね。

書込番号：23338922　スマートフォンサイトからの書き込み

[斉藤健一]

なるほど一応知れたメーカーなら何でも使えるのですね。TX1はHX90Vにはない、4K動画が可能らしいのでその辺で不都合が生じるかなと思ってました。ご意見ありがとうございました。

書込番号：23338935　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞斉藤健一さん

4K撮影が出来るカメラのSDメモリーカードの最低条件は

・UHS-I U3 V30
の3つの規格に大変したSDメモリーカードです。

また動画のファイルサイズが4GBでブツブツ別のファイルに成るのが困るなら
exFATに成る64GB以上の物が必要です。

私はトランセンドの64GBを4枚と128GBを2枚使っていて
撮影したら区切りでスグカメラから取り出して入れ替えて専用ケースに入れて家まで
持って帰ってからPCで作業します。

書込番号：23338980　スマートフォンサイトからの書き込み

[斉藤健一]

所々、難しい表現があり、理解に時間がかかりそう。

書込番号：23338999　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞斉藤健一さん

簡潔にします。
以下のリンクの逆輸入品表記では無いものを購入して下さい！
https://s.kakaku.com/camera/sd-card/itemlist.aspx?pdf_ma=142,238&pdf_Spec101=8&pdf_Spec104=2&pdf_Spec105=1&pdf_Spec302=90-200,200-&pdf_so=p1

書込番号：23339126　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんぱら]

ほら男爵さん＞別のカメラしかもメーカーも別、共用とか考え無い方が良いと思いますよ

　ご指摘の通りで、そもそもメーカーは使用する一台のカメラで最初フォーマットしてそのカメラで使用するのが前提で他のカメラで流用することを保証していません。
　おそらくは問題ないと思われますが、だれも保証はできません。それをすれ主さんは問題ないか問い合わせされているのです。
　わたしも、面倒なので使いまわしすることもありますが、再撮影がすぐできるときだけです。

書込番号：23339163

[with Photo]

SDカードは機種毎にフォーマット(初期化)して使うのが基本。
フォーマットせずに使うとトラブル可能性がありますからカメラ2台なら最低2枚準備しましょう。

32 GBならSDHC、64GBならSDXC。
規格はUHS-1、U3、V30を買えば4K撮影可能です。

サンディスク、東芝、パナソニックが無難かなと思います。

ユーザーの多いサンディスクは国内正規品と海外リテール版がありますが、個人的には海外リテールでトラブルがあったので国内正規品しか購入していません。

トランセンドもコスパが良いでね。

書込番号：23339515　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアー・フィッシュ]

共有は、ときに不具合が発生するときがあります。

書込番号：23339543

[斉藤健一]

皆様、回答を頂きありがとうございます。皆様のご意見と忘れちゃいけない量販店の店員さんとも相談しながら決めたいと思います。

書込番号：23339646　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞斉藤健一さん

量販店は問屋のせいか正規代理店なのか
自社の利益の為か
約2〜3倍の価格で見積もって下さいね。

書込番号：23339661　スマートフォンサイトからの書き込み

[あんぱら]

　トラブルの原因の定番が使うカメラで初期化しなかったことです。
　よくある定番として、購入したSDをそのまま使用して何か動作がおかしい人がよく指摘されます。
　すれ主さんは、二台のいずれのカメラでも初期化されていないのでは?
　
>画像をプリントする時に枚数によって値段が変わるのでまとめてプリントできない不都合があるのです。
これだと、SDの画像をPCに転送せずに使用されているのでは?
私は、撮影後に早々にPCの二台のHDDに複数コピーし、次の撮影時にSDを初期化します。
まさか、マスター=SD のみでPCにコピーもせずにさらにデジカメで使いまわしという超ハイリスクされていませんか?

書込番号：23340120

[斉藤健一]

私の場合、初期化は最初の使用時のみで100枚撮影後プリントし、PC転送→USBに振分けし管理してます。

書込番号：23340230　スマートフォンサイトからの書き込み

SDカードについて

[mame0131]

dmctxのデジカメで、フル動画と4k動画をとりたいのですが、今使っているSDカードは4k動画に対応していないようです。スピードや、SDの種類など、どれを買えばいいか教えていただけないでしょうか？

また、動画を10分ぐらいとりたいのですが、どのようにとれば、いいか教えてください。4kやフル動画の撮影方法が知りたいです。よろしくお願い申し上げます。

書込番号：23280775　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞mame0131さん

私は、これ使ってます！
Transcend SDXCカード 64GB MLC NAND 採用 UHS-I Class10 (最大転送速度95MB/s) TS64GSDC500S-E【Amazon.co.jp限定】
https://www.amazon.co.jp/dp/B07FDDRP9G/

表記で重要なのは
・UHS-I
・U3
・V30

この部分です！

書込番号：23280804　スマートフォンサイトからの書き込み

[mame0131]

すぐにお返事ありがとうございます！
今からネットで探します。丁寧に教えていただき感謝しています。

書込番号：23280809　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

TX1 活用ガイド抜粋	TX1 活用ガイド抜粋2	TX1 活用ガイド抜粋3

4K撮影時はUHS Speed Class 3が推奨されていますね。今はSDカードもかなり安くなっていますのでこのような高速な物でも名の通ったSanDiskの製品でさえ目ン玉が飛び出るような高価な物でもありません。

一番安い部類だと以下のリンクのSanDisk SDSDXV6-064G-GNCINのような物です。128GB、256GBのバリエーションも有るので選びやすいですね。後、TX1は4K撮影1本での連続時間は15分となっています。64GB以上のSDXCカードの場合はファイル分割されること無く1本で1ファイルに収まるようです。
https://kakaku.com/item/K0001121986/

4K撮影時にはある程度放熱に気を配った方が良いかもです。15分制限も放熱性から決められていると思います。

書込番号：23280826

[cbr600f2とし]

＞mame0131さん

10分なら32Gでも良いですが、予備に1,2枚多めに買った方が良いですよ

SDカードも壊れたりしますからね

書込番号：23280834

[ありがとう、世界]

粗悪な「偽物」に気をつけてください。

しかし、一般消費者で確実な方法は、「信用・信頼を備えて経営を続けている販売店(実店舗)」で、直接購入することになります。


※コロナ関連で外出し難いでしょうけれど(^^;


ところが、アマゾンなどでは、例えばアマゾン直販と「マーケットプレイス」との違いを「十分に理解していないため」に、マーケットプレイスで獲物を狙う粗悪な販売者の餌食にされて、
偽物を掴まされてカネと撮影機会の二重損をしてしまうヒトが後を絶ちません。


とにかく「値段」で釣られてしまっています。

もし、本当に重要な撮影ならば、
その差額は本当に切実な差額なのか？
(重要な撮影がダメになっても悔しくない差額なのか？)
と自問した上で判断してみてください(^^;


※正真正銘のマトモなメーカー品でも、不良発生は皆無ではありませんが、
粗悪品は「始めから不良品」です。

不良確率が数千分の一〜数十万分の一と、
全数不良相当とを同列に比べることは論外です(^^;

書込番号：23280856　スマートフォンサイトからの書き込み

[mame0131]

丁寧に教えていただき感謝しています。
本当にありがとうございます。

書込番号：23280862　スマートフォンサイトからの書き込み

[mame0131]

ありがとうございます。
やさしく教えていただき感謝です。

書込番号：23280865　スマートフォンサイトからの書き込み

[mame0131]

ありがとうございます。
ネットで買うことに慣れてしまっているので、よく見て考えて購入します。
教えていただきありがとうございます。

書込番号：23280870　スマートフォンサイトからの書き込み

[よこchin]

＞mame0131さん

出来れば「海外パッケージ版」は店舗の保証に成り、メーカー保証は有りませんのでご注意を。

書込番号：23280923　スマートフォンサイトからの書き込み

アップデートされないかな？

[TOCYN2]

使い勝手がよく、稼働率が高いカメラです。
よいカメラですが、光量がよいにもかかわらず、そして同じ条件でも時々暗部がひどいことになることがあります。
（スポーツ撮っていて、ISOが１２５０まで上がり、逆光の顔が油絵のようなノイズまみれ）
エンジンが優秀なのか、ほとんどの場合は再現されず、何とかなりますが。

そして、

TG-6を調べつつのTX-2を触っていてフォーカス合成を試して感じたこと。
アップデートで機能追加されないかな？
と、強く感じました。
もちろん撮影後は、合成にすごく待たされますが、集合写真に使ったらどうなるんだろうとか、
昔見た昆虫と背景どちらもよく写った写真ができそうとか、沸々とわいてきて。
三脚必須ですが、面白い写真が撮れそう。
動かないで！と叫んで集合写真を撮るのもありなんじゃないかと。明るい外なら。

TG-6が顕微鏡モードでしか使えなかったので、TX-1でこの機能が使えれば普段使いでさらに表現の幅が広がること間違いなし。
しかもTX-1は、もともと操作性もとても良い。

アップデートされないかなと。

書込番号：23123839

[ありがとう、世界]

＞（スポーツ撮っていて、ISOが１２５０まで上がり、逆光の顔が油絵のようなノイズまみれ）
＞エンジンが優秀なのか、ほとんどの場合は再現されず、何とかなりますが。

「動体ボケ(被写体ブレ)」が関わっていませんか？

「工業製品」ですから、基本的にオカルティックな要素は・・・(^^;

できれば無加工のまま画像アップされては？

書込番号：23491041　スマートフォンサイトからの書き込み

動画も撮りたい

[榛名牛乳っ子]

よろしくお願いします。

動画と写真を五分五分くらいで撮りたいと思っています。
別にビデオカメラを買うことは考えていません。


対象はペットと子供
室内での撮影が主
重さは300グラム強くらいまで
予算は5万円ほど



動画ならパナソニックかソニーと聞いて調べてみたところ、
コンデジの　TX1 RX100M3
ミラーレスのGF9あたりが良いのかなと・・・


あと。
動画がどうなのかわからないのですが、
見た目と写真のことだけ考えると
オリンパスのom-d e-m10 maruk ii が好みなのでこれと。。。



以上でおすすめ、欠点、等ありましたら教えてください。

動画はそこまでこだわるものを撮影するわけではないですが、
昔eos m 一番最初のを使って動画を撮ったところ、
ジージーキュルーキュルーと鳴ってピントが合わず、音が全部動画に入ってしまっていたことがあって、
こうなるのは避けたいです（苦笑）


どうぞよろしくお願いします。

書込番号：23115171

[with Photo]

予算5万ならパナソニックGF9かな。

ダブルレンズキットがオススメですが、SDカードなどの小物も含めたらプラス5千円から1万円が必要かなとは思いますが。

SDカード、お子さんやペットがレンズに触れた時のためにレンズフィルター、液晶保護フィルムかガラスは欲しいかな。

でも25�of1.7だとボディと合わせて400gくらいですが大丈夫です？

RX100m3、TX1も5万オーバーだからGF9がやっぱイチオシですね。

書込番号：23115359　スマートフォンサイトからの書き込み

[まるるう]

＞榛名牛乳っ子さん
レンズ交換は億劫ではないのでしょうか？

でしたらミラーレス一眼のGF9をおすすめしますが、
TX1などのコンデジは、レンズ交換なしで接写から望遠まで撮影できるのがメリットです。

GF9ですと、接写や望遠撮影はレンズ交換が必要です。
当然、それぞれに専用レンズも必要になります。
大きさや重さは、TX1のほうが圧倒的にコンパクト軽量ですね。

私はミラーレス一眼のサブ機としてTX1を使ってます。
やはり一台で接写から望遠までカバーできるのは便利ですよ。

TX1は、1型センサーでコンデジとしては大きい部類です。
レンズも広角側はF2.8で若干明るいので室内では有利です。
ファインダーも付いている（GF9には無い）ので望遠では被写体を追いやすいです。

問題の駆動音（ジージー音）ですが、最近のデジカメは考慮されていて、
昔ほど動画音声に盛大に入ることはありません。（静かな場面では若干聞こえますが）

手軽に撮りたいなら、TX1（コンデジ）をおすすめします。

書込番号：23115483

[エアー・フィッシュ]

デジカメを使う限り、
何かしらの動作音は入りますね。

大きな物は大きい理由があり、
小さい物は小さく作るための妥協があります。

小さなカメラを選ぶなら、
ある程度の妥協が必要ですね。

書込番号：23116282　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞重さは300グラム強くらいまで
＞予算は5万円ほど
↑
これで、TX1かRX100M3あたりに制約されますよね？

レンズセットで300gを超えるレンズ交換型については、重さの数字と実感が伴っていないと思いますから、
実際に店舗に行って、レンズ付きの状態で試用してみてください。

書込番号：23116339　スマートフォンサイトからの書き込み

[sumi_hobby]

GF9で良いんじゃないでしょうか。画質と言う点では1型軍団に比べると確実に1枚上手でしょう。使用するレンズにもよるかもしれませんが、上がっている動画を見るとジージーキュルーキュルーなんてな音はしていません。
https://youtu.be/m1oo4LMkZNg?t=59

GF9で僕が気にな所はモードダイヤルで動画設定が無い所ですね。ですので撮影開始するまでは狭くなる画角が目視確認出来ません。RX100M3やTX1はモードダイヤルで動画設定が有りますからその心配は無用です。E-M10 Mark IIは正直、今回の要求にはちょっと重いと思います。

書込番号：23117028

光学ズームとデジタルズーム

[ラーク・スカイウォーカー]

質問1
このＴＸ１を購入検討しているが、10倍しかズームしないのがネック。デジタルズムームだと画質劣化が気になる。
ズームを多用するので1/2.3センサー搭載の高倍率ズームモデルにしようかとも思っているのだが・・そこで質問です。

１型のデジタル３０倍ズームと1/2.3の光学３０倍ズーム、理論上どちらが高画質？

今度カメラ量販店の実機で比較してみたいと思ってはいるが・・在庫があればｗ

質問2
黒つぶれの少ないカメラがよいのだけど、注目するのは製品仕様のどこ？
それとも仕様にこだわることなく、比較的新しい機種ならＯＫ？

ちなみにビデオカメラのサブ機として検討してるので動画モードしか使いませんｗ

書込番号：23106657

[モモくっきい]

>１型のデジタル３０倍ズームと1/2.3の光学３０倍ズーム、理論上どちらが高画質？

センササイズに由来すれば1"と1/2.3"だと面積が4倍ほど違いますからね。
望遠域を多用するなら1/2.3"、そうでないなら1"というありきたりの答えになってしまいます。

使い方を考えて選択すべきと思いますよ。

書込番号：23106704

[ありがとう、世界]

換算f=何mm基点のズーム倍率でしょうか？

書込番号：23106711　スマートフォンサイトからの書き込み

[ガラスの目]

カメラの画質
倍率　×　レンズの明るさ　×　撮像素子の大きさ　×　画像処理エンジンの性能　×　撮影者の腕　×　コスト　×　メーカーの技術力
など、複雑な要因が絡みます。
大雑把見言えば、価格が同じなら、似た価値をもったカメラになります。（用途不得手は、様々）
何を撮影されたいのかでカメラを選びましょう。

書込番号：23106743

[ラーク・スカイウォーカー]

もし小センサーの光学ズームより大センサーのデジタルズーム時のほうがキレイな映像がとれるなら、一般的な1/2.3コンデジの必要性はなくなりますね同じ価格なら。他の面でも有利な1型もでるを必然的にチョイスする。

書込番号：23106749

[ラーク・スカイウォーカー]

＞ありがとう、世界さん

35mm判換算24mm程度起点のズーム倍率です

書込番号：23106783

[ほら男爵]

どちらも換算25mm程度スタートだと仮定して

1/2.3の500mm相当(20倍)と
1型の500mm相当(光学10倍デジタル2倍)辺り
までは1型が有利かと

従って750mm(1/2.3での30倍)相当の時点では
1/2.3が良いと思います

が、仮に
TX2だと…ほぼ全域で1/2.3より有利そうだと思います

書込番号：23106796　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラーク・スカイウォーカー]

＞ほら男爵さん

ＴＸ２にも一目置いてみましょう。うーんやはり750mm(1/2.3での30倍)相当の時点ではＴＺ95か。

書込番号：23106862

[ラーク・スカイウォーカー]

＞ほら男爵さん
TX2だと…ほぼ全域で1/2.3より有利そうだと思います

レンズスペックの違いですか？

書込番号：23106871

[ラーク・スカイウォーカー]

黒つぶれ対策はどうですか？カメラ性能に依存した場合、

DC-S1R＋LUMIX S PRO 50mm F1.4

で解決しますか？

書込番号：23106901

[まるるう]

広角25mm	光学10倍ズーム（250mm）	iAズーム20倍（500mm）

＞ラーク・スカイウォーカーさん
＞10倍しかズームしないのがネック。
パナのコンデジにはiAズーム機能があります。

殆ど画質を落とさずに2倍のズームが可能で、
縦横サイズやファイルサイズも小さくなりません。
トリミングやデジタルズームとは少し違います。

TX1の場合は10倍（換算250mm）までは光学ズーム、
10〜20倍（500mm）までがiAズーム。
光学ズームからiAズーム領域も連続で無段階ズーム可能です。

このiAズームは動画でも使用できます。
ただし、動画の場合は画角が望遠寄りになります。
換算31-310mm、iAズームは換算31-620mmです。

光学10倍でズームを止められるので、
私は設定でiAズームはONにしっぱなしです。

30倍には届きませんがご参考まで。

書込番号：23106926

[ラーク・スカイウォーカー]

＞まるるうさん

これは素晴らしい。Panasonic独自の技術ですか？
光学ズームでもなくデジタルズームとも違う・・TX1に決まりかな。
ＴＸ２でこのiAズームを使えば、ほぼ画質劣化なく３０倍ズームできるんですね。となると1/2.3コンデジは完全になくなったかな。
でもたしかパンフォーカスは小センサーのほうが有利なんですよね？

書込番号：23107032

[ありがとう、世界]

有効(口)径と換算fの相関例

＞iAズームを使えば、ほぼ画質劣化なく
↑
メーカーは、もう少し現実的な表現をしています。
https://panasonic.jp/dc/compact/products/tz90/zoom.html

＞●超解像iAズームとは、光学ズーム（T端）から2倍のデジタルズーム時において、超解像技術により画質の劣化をおさえつつ拡大できるズームのこと。
＞●一部撮影モードとは併用できません。
↑
「超解像」ズームの類は、劣化自体は「します」。
視覚上での劣化をできるだけ目立たせないようにしているわけで、時々客側が過剰な表現をしてしまって過剰な期待が起こり、過剰な期待であると気づいてアレレっとなっています。

ただし、１型の場合は(添付画像の通り)有効(口)径に対して、換算焦点距離(f)が少なめになっています。

これは、さらに焦点距離を伸ばしても、有効(口)径を基準に考えると「余裕」があるわけで、実際に「1/2.3型の望遠端との比較であれば」結構使える、と思います。

※実際に試写して確認してみてください(^^)

書込番号：23107135　スマートフォンサイトからの書き込み

[ラーク・スカイウォーカー]

＞ありがとう、世界さん
なるほど〜、ありがとうございます！


実際どうなるか楽しみだけど、家電量販店の店内で試写すると1/2.3センサーのほうは暗所ノイズが多くて正確な比較ができなさそうｗ

書込番号：23107238

[ありがとう、世界]

＞ラーク・スカイウォーカーさん

そこが「1型」のデジタル２倍までのメリットとも言えます。

解像「感」の劣化は少なくとも、解像度的には「１型望遠端よりは劣化」しつつも、「1/2.3型」との解像度さは比較的に少なめで、
感度について「１型」のメリットが出ますので(^^)


ついでながら、

＞家電量販店の店内で試写すると

梅田ヨドバシでは店内の明るさが、千数百 lx(ﾙｸｽ)もあったりしますが、もっと暗い量販店もありますので、平均1000 lx(ﾙｸｽ)としましょうか。

これを、望遠端F6.5でシャッター速度1/100秒で標準露出となる感度を推算すると ISO 1060ぐらい、
逆に、
望遠端F6.5で ISO 800で標準露出となるシャッター速度は約1/80秒、
こんな感じですので、表示される ISO感度やシャッター速度に注意しながら試写されると良いと思います(^^)

書込番号：23107316　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞ちなみにビデオカメラのサブ機として検討してるので動画モードしか使いませんｗ

私はAPS-Cの一眼レフのサブ機としてTZ95を今日ポチりました。
もちろん動画も撮ります。


＞でもたしかパンフォーカスは小センサーのほうが有利なんですよね？

TZ95の機能にある、フォーカス合成をしてみたいと思ったこともTZ95を選択した理由の一つです。
TX系ですとTX1ではなくTX2にその機能があります。

TX2を買うなら、一眼レフのレンズを買う・・・と思って手が出ませんでした。
暗所で使うならメイン機使えばいいので。

アドバイスにならないですみません。

書込番号：23107460

[ありがとう、世界]

保育園~小学校~中学校と主にビデオカメラですが、
一時期は銀塩フィルムの一眼レフ、
その後は高倍率コンデジ、近年ではFZ1000(旧)を選んで使っているのは、
「レンズ交換せずに、広角なら望遠までカバーできること」です。

※音声ノイズ的には、FZ1000(旧)はアナログHifiのHi8より遥かに劣る欠陥がありますので注意が必要ですが・・・(^^;


特に、運動会では望遠メインながら広角も欲しい時がありますが、「本当に運動会などを保護者として撮影してきた方なら経験している」ように、
レンズ交換なんか頻繁にできません(^^;

そのため、「レンズ交換せずに済む利便性」や「そのコスト」と、「画質そのものの重要性」を天秤にかけてどうか？

望遠ズームで撮れる範囲で諦めれば済むといえば済みますが(^^;

書込番号：23107504　スマートフォンサイトからの書き込み

[エアー・フィッシュ]

そもそも何かと比較よりも、
デジタルズーム2倍〜は、
どんなセンサーであっても、
ただの破綻した画質以外の何物でもないかと。

私はかつてデジタルズームを多用していた頃は、
1.4倍までにしていました。

書込番号：23108114　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハリセン・フォード]

＞Panasonicさん

もしＴＸ３を出すなら、頑張って光学20倍ズームでお願いします。ＴＸ２の15倍でもスゴイとは思いますが。
カラーバリエーションも、ホワイトやレッドがあると良いな。あとチルト液晶モニターも。

書込番号：23109491

[ありがとう、世界]

＞光学20倍ズームで

換算f=25mmからで換算f=500mm、
換算f=24mmからで換算f=480mm、
換算f=21mmからで換算f=420mm、
換算f=20mmからで換算f=400mm、

どれでしょう？

※実際の数万円の超望遠コンデジの広角端例より

換算f=500mmや換算f=480mmは、とてもコンパクトサイズにはならないと思いますが、
チルト液晶は欲しいですね(^^)

書込番号：23109577　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハリセン・フォード]

＞換算f=500mmや換算f=480mmは、とてもコンパクトサイズにはならないと思いますが

やればできます、Panasonicなら

打倒RX100にはそれしかない！

書込番号：23109659

[ありがとう、世界]

「１型」超望遠の有効(口)径

TX2の換算f=360mm(実f=132mm)の開放F6.4で、有効(口)径が約20.6mmです。

換算f=480~500mm(実f≒176~183mm)で開放F6.4であれば、有効(口)径が約27.5~28.6mmとなりますから、レンズは１周り大きく重くなります。


もし、少しでも小型にするためにF8にすると、暗くて解像力に劣る、で「なんちゃって１型(TT)」と酷評される可能性が大きいですから、出る可能性は低いかと(^^;

書込番号：23109752　スマートフォンサイトからの書き込み