EOS 5D Mark IV EF24-105L IS II USM レンズキット のクチコミ掲示板

カメラバッグを探しています

[まっちゃん0214]

下記の構成で収納できるカメラバッグ(リュック)を探しております。
何かおすすめの商品が御座いましたらお知恵をお貸頂ければ幸いです。

・カメラ本体(5D4) ※バッテリーグリップ(BG-E20)付
・EF70-200mm F2.8L IS II USM
・EF24-70mm F2.8L II USM
※２気質希望
※将来的にもう１本単焦点レンズ(24-70くらいの大きさの)を収納出来たら嬉しい

現在HAKUBAのSLD-RS-BPBKを使用しておりますが
重さのバランスが左右で違うのとカメラの高さが合っていないので無理が発生しています...

書込番号：24583589

[ktasks]

＞まっちゃん0214さん
https://boblbee.jp/product/boblbee-series/boblbee-vortex-14l/
とか？

書込番号：24583636

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

こんにちは。

２気室に拘らなければ、
https://www.yodobashi.com/product/100000001003589955/

２気室だと容量がかなり大きくないと
それだけの機材収納は厳しいと思います。
https://www.yodobashi.com/product/100000001006864886/

書込番号：24583652

[Lazy Bird]

＞まっちゃん0214さん
はじめまして。
ロープロのプロタクティック450を薦めます。
元々は登山ザックのメーカーで、今の全てのザックはここにじゅんじてます。背負うこと、耐久性はピカイチかと思います。当然、登山から40年使用してます。

書込番号：24583689　スマートフォンサイトからの書き込み

[GX-400sp]

フリップサイド400これなら70-200も余裕なはずです	CHROME NIKO かっこいいんですが片掛けは肩がこるｗ	ウェスとバッグタイプ、レンズが少ない時はこれ。欲張るとかえって動きにくいです。

色んなものを試していますが、どこにもっていくにも万能なタイプ
というのはなかなか見つけられていません。
大きく言うと・・・

�@ウェストバッグ ベルトで腰に巻くタイプ あまり容量が大きなものはありませんが
大きな容量の物に本気で詰めると歩くのに邪魔ですｗ
私はこれをたまに持ち出しますが、どうしても両手を開けたくて
肩に背負いたくない時、レンズ２+ボディも仕舞える。もしくは
レンズ3本、ボディはいつも別に身に着ける。という時はこれです。
単焦点3本が十分に入りますが、重くなると下に下がってきやすく
思ったほど機動的ではありませんでした。
https://www.manfrotto.com/jp-ja/street-csc-camera-sling-waist-pack-mb-ms-s-gr/

�Aショルダーバッグ 一本のベルトで肩にかけて下げるタイプ
種類が豊富です。ぺったんこのタイプは収納は犠牲になりますが動きやすい。
分厚いボックスタイプは収納が良く、首にかけてレンズ交換の時など小さな
作業台がわりにできたりします。この後書くバックパックタイプとカテゴリを
迷ったのですが、 こんなのを使ってもいます→
https://jp.mercari.com/item/m48182586226
レンズ3本+ボディ1台〜2台結構収納はありますが、やはり本気で詰め込むと
収納がある分重くなります。そして一本掛けのタイプはこのNIKOの様に
ベルトを掛ける方を右左変えられないものは一方の肩が疲れてしまうのが欠点。

�Bバックパック型 収納は大きさによって商品ごとに違います。三脚や衣類も仕舞いたいときなども
いろんなものが出ています。両手が空けられて重い時も比較的楽。ウェストベルト
付きの物は重武装の時も腰で分散できて楽ですが窮屈です。こんなの使っています↓
https://review.kakaku.com/review/K0001057753/ReviewCD=1173776/#tab
人込みの中などでは取り回しがやや困難。

お持ちの装備を拝見すると・・・・
恐らく70-200の長さがバッグを限定してきますね。立てて挿すタイプの収納で統一したいバッグは
このレンズがネックになろうかと。寝かして詰めないとどうしても収まらない長いレンズが多い
時は私は�Bを選んでいます。

バッグはどんな装備をどれだけ詰めたいか、そして、それをどんなふうに使うのかが結構重要と
考えています。それらを身につけて長い時間歩くのか、車で移動し、降りてすぐのところで撮るのか
全部持って行って三脚を据えて決まった場所に居座るのか、激しく歩くのか、人の多いところか
収納したい装備の内容とボリュームに加えてそれをどういう風に使うかで、形と大きさを決めると
いいのでは？と思います。それぞれの形に長短があり、同じタイプでもボリュームや機能が
異なる商品が星の数ほどあります。どうしても一つのバッグですべてをまかなう事が出来なくて、
わがままを言うといくつか買う事になってしまうｗ（それが私ですｗｗｗ
無駄を省くなら、使用目的を明確にして絞り込んで大きなショップでいろいろ触ってみるのがいい
でしょうね。 皆さんそれぞれスタイルと好みがあって、ある使い方においてのいい品があるのでしょうが
それも人それぞれだと思います。あれこれ探したり、ショップでいじったりするってとても楽しいですし
出掛けた先で使いやすそうなものをお持ちの方を見かけると気になったりして。

「決定版はこれだ！！！」という回答にはなりませんが、どれだけ入るかだけを気にしていた頃は
はなかなかしっくり来るものが見つけられず写真を出した物のほかにもいくつも買って持っています。
そんな右往左往した経験がありますのでそれを踏まえて書きましたが、参考になれば幸いです＾＾
良い品との出会いを！

書込番号：24583915

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

個人的にはカメラ専用のバックパックタイプは使いません
普通の登山用のしか使わない

行動中はガンホルダータイプのバックに入れて腰の位置に固定
骨盤にカメラの重さがかかるので
ふらつきにくく安定して、一番疲れません

レンズもレンズだけは入る筒状のケースに入れて
腰の位置に固定
いつでも気楽にレンズ交換できます

どちらも悪天候時やアプローチ時は
ケースごとバックパックにしまえばOK

バックパックタイプだと全体にクッションが入っていて
無駄に大きく重く使いたいとは思いません…

若い時は散々登山して、ニュージーランド2か月間自転車旅行とかしてましたが
ずっとこのスタイルで撮影していました

今回のケースならEF70-200を付けたまましまえるガンホルダータイプのバッグと
EF70-200の入るレンズケース一つあれば24-70も入るでしょう

ちなみにロープロのガンホルダータイプはレンズケースとセットのが多いので
それをまとめて買えばすべて解決です♪

書込番号：24583991

[もとラボマン ２]

まっちゃん0214さん　こんにちは

このバッグだと　バッテリーグリップ付きでも入りそうですが　実際に確認したわけではないので　実際の寸法で確認したほうが良いかもしれません。

https://dc.watch.impress.co.jp/docs/news/1119841.html

書込番号：24584015

[まっちゃん0214]

皆様ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂き検討させていただきます<m(__)m>

書込番号：24590200

MモードでのISOオート時の露出の設定について

[きたみたいこ]

比較画像

初心者です。
EOS 5D Mark IV
EF24-105mm F4L IS II USM
を使って
マニュアルモードで普段撮る練習をしています。

子供を外で撮ることが多く、影日向に動くのでISOを変えるのが間に合わず
ISOの設定はオートでの撮影が多いです。

つい最近ISOオートなのにやけに明るいというか時には真っ白になるほど
露出が勝手に上がってしまう現象が起こり
どうしてかわからずに教えていただけたらと思い投稿しました。

画像をUPしたのですが
通常Mモードで撮影した場合、露出を変えることはできない（ですよね？）なので
いちばん下の画像のように露出のマークは空欄で何も表示されないはずだと思うのですが
今回露出がオーバーになっていた状態（上の2枚）
だとMモードにもかかわらず露出が+２と三分の二と勝手に上がっています。
真ん中の写真は、露光を下げようと思ってシャッタースピードを上げたのですが
勝手にISOが上がって同じような画像になってしまっています。
相当シャッタースピードをあげれば撮りたい露光に近づけることはできるのですが
そうしなくてもできていたのにおかしいなぁという状況です。

Mモードでも露光を上げ下げすることができるのか？
わからないまま何かをいじった拍子か不明なのですが
気づいたら3枚目の元のように露出をいじれない設定に戻って
今は通常のように使うことができています。
(ここで言う通常とはISOオートで露出がプラスマイナス０で無表示となる）

今後このような現象が起きたとき
設定方法があれば知りたい。
エラーなのかが知りたい。
エラーを復帰する方法があるなら知りたい。

という具合で質問させていただきました。

無知な所があるのでお恥ずかしいのですが
ご指導いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

書込番号：24544847

[きたみたいこ]

すみません。一番下の3枚目の画像が切れていたので、別でUPします。

書込番号：24544853

[ぬちゃ]

iso がオートだと露出補正のプラスマイナスに従ってISOを決定します。
露出補正を0にして撮影するとよいかと思われます。

書込番号：24544865　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

＞きたみたいこさん
こんばんは

Mモード時のダイヤルの割り当ては、初期設定メインダイヤルがTv 背面サブダイヤルがAvです。
Mモードでは露出補正の概念が本来ない為、サブダイヤルで露出補正とかできませんが、
たぶん、Avモードでシャッター半押ししてからサブダイヤルに触れてしまい、
露出補正値が変わってしまい、その状態でMモードにしてしまったから、露出補正値がそのままに
なっているものと推測します。

書込番号：24544868

[でそでそ]

＞きたみたいこさん
こんばんは。

私が使っているのは80Dですが。

直前にAvモードで露出補正したままMモードに切り替えて撮った時に、
その補正された露出になるようにISO Autoが働くのを経験しています。

いったん別モードに戻して、露出補正をクリアしてからMモードで撮れば解決するはずです。

ぬちゃさん、Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん、と同様のコメントです。

書込番号：24544880

[ありがとう、世界]

算数的なほう	数学的な？ほう

＞通常Mモードで撮影した場合、露出を変えることはできない（ですよね？）

絞り開放で且つ最低ISO感度(オートで自動的に最低になる事も含む)の場合、
【シャッター速度を、もっと速く】してください。

１枚めの画像の場合、
1/320秒、F4.0、ISO160の場合で、標準的な露出となる撮影照度の目安は、8000 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)11.6ですので、日中であれば わりと曇っている条件になりますが、撮影時はそうではなかったでしょう？

調整要素としてのシャッター速度が不適切なわけです。

また、撮影条件においての【明るさの要因】を軽視し過ぎていると思います。

おそらく、良いと思った画像の撮影データを元にした「Mモード」の設定かと思いますが、その良いと思った画像が撮影されたときの【明るさ】は検討対象外なのでは？


なお、添付画像は、明るさと撮影条件において、標準な露出となる場合の目安の相関表です。

どちらも同じ結果になりますが、
１枚めは算数的な考え方のもの、
２枚めは(１枚めに比べると)数学的な考え方によるものですので、
よろしければ、使いやすいそうを使ってみてください(^^;

書込番号：24544881　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

Mモードで露出補正がかかってしまった場合、
元に戻すには、AvかTvモードにして、シャッター半押ししてから、
サブダイヤルで露出補正値を０にすればよいです。

書込番号：24544883

[インド〜ズ]

Mモードでは露出補正はできませんが、ISOオートだと露出補正状態になる事がある…というべきでしょうか。
例えば暗いところで測光して、測光タイマーが効いている状態(シャッターボタン押しっぱなしとか)
で明るいところに測光すると問題のような+に補正した状態になるかと思います。

書込番号：24544888

[ありがとう、世界]

(補足)
＞きたみたいこさん

「Mモードで撮る必要性」を誤解されているように思いますので、
本件の場合は【絞り優先モード】に変えては？

喩えると、
「がんばったのに美味しい料理ができない」のではなくて、
「がんばる方向が間違っているので、美味しい料理が出来なかった」という段階かと思いますし(^^;

書込番号：24544892　スマートフォンサイトからの書き込み

[でそでそ]

5D Mark IVの取説を見ると、「Mモード＋ISO Auto」での露出補正操作もできるみたいですね。
p.252をご覧になってみてはどうでしょうか。

下記リンク先からも確認可能です。
https://cweb.canon.jp/manual/eosd/5dmk4.html

書込番号：24544896

[アートフォトグラファー53]

Mモードで露出を変える事はできません
でもそれはフィルムカメラでの話
フィルムではISO固定だからです

デジタルカメラでは
Mモードで露出を変える事ができます
ISOオートに設定すれば
露出補正ダイヤルでISOが可変します

さて露出を決め方ですが
反射率18%の灰色が
反射率18%の灰色に写るのを
『標準露出』と呼びます
それに撮影者の意図が加わったのを
『適正露出』と呼びます
だから適正露出は複数有っても良いのです

一例ですが ISO100 f11で
空と雲と輝く太陽が主題なら
1/500秒で撮れば良い
樹木が主題なら
1/125秒で撮れば良い
空も雲も樹木も全部が主題ならその中間の1/250秒で撮れば良い

デジタルカメラなら
簡単です
再現したいモノを
ヒストグラムの山型に
残せる露出補正すれば良い

例えば雪景色で
雪の白さ輝きを出したいなら
ヒストグラムの右側観てて
ギリギリ白トビしない露出を選べば
シャドウ部もトーンが残るハズで
ハイライト基準露出決定法と呼びます

書込番号：24544903　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

＞アートフォトグラファー53さん

毎回思うのですが、立派なお写真に情報が全くないのですが、撮影情報は皆さん参考になるのでぜひ載せてください。
載せれない理由でもあるのでしょうか？撮影情報が載せれないような写真はネットに載せないほうがいいと思いますけどね。

書込番号：24544919

[WBC.JAPAN]

5Dmark�W

マニュアルモードで ISOオート 露出補正は
シャッター速度と絞りを固定してISOはカメラ任せの場合に使用します
背景が明るい場合はプラス補正
背景が暗い場合はマイナス補正
という 当たり前のことですが


＞つい最近ISOオートなのにやけに明るいというか時には真っ白になるほど
露出が勝手に上がってしまう現象が起こり

こんな場合はマニュアルモードより
シャッター優先にしましょう (または絞り優先)
ISOはオートでも固定でも構いませんが
固定にしたい場合
一旦オートで どれくらいのISO感度になるのか測ってみて設定しましょう

ISOオートでもMモードだと 絞り値によって (またはシャッター速度)
オーバーやアンダーになります

＞子供を外で撮ることが多く、影日向に動くので

絞り込む必要がないので シャッター優先が良いです。

書込番号：24544943

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

無関係メーカ・無関係機種の画像貼付は誤解を招くから控えるルールだ。
まして、Exifなしとはどういうことか。

何回 【削除】 されれば分かるんだ。迷惑なんだよ。止めてくれ。

【価格破壊男】 だな。

書込番号：24544991

[ニューあふろザまっちょ☆彡]

MモードでもISOオートにしている場合
それはオートモードの一つですからね
わかりにくいですが(笑)

ペンタックスだとTAVモードと名前をつけてMモードと独立させてます

オートなので当然、露出補正が必要ということです

まあ5D3までは露出補正が出来ないという不完全な機能だったわけですが…
ニコンだとかなり古いカメラでも可能でした

書込番号：24545000　スマートフォンサイトからの書き込み

[きたみたいこ]

そりすべり

皆様へ
速攻のそして、大変丁寧な回答をいただき
とても、とても助かりました。
凄く勉強になりました。
勇気を出して質問してみてよかったです！
ありがとうございました。

そり滑りの写真は一例ですが
光の状況とかいろいろな状況で撮影を楽しんでいるところです。
（ちなみに真っ暗の夜に、トラックのライトを当ててそり滑り中
もう帰りたいといった大人の事情を伝え
まだ滑りたいとだだをこねた5歳児
ではこれが最後だよと伝えて、なら、3人一緒の写真を撮ろう！
そりがジャンプした瞬間を狙っての一発勝負の写真です。
なので微妙に色々合っていませんが（汗）
こんなことがしょっちゅうなので
瞬間的に色々合わせることができるよう
日々鍛錬（笑）したいと思っています。
頑張ります。ありがとうございました。


＞ぬちゃさん
一番のご回答ありがとうございました！
isoオートの時の露出補正ができることを知らず
（Mモードはできないと思い込んでいた）
のでできることがわかって大変助かりました。
ありがとうございます！

＞Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χさん
まさにＤｉｇｉｃ信者になりそう_χさんがおっしゃったような操作を直前に行っておりました！
それが原因ということがわかり、大変ありがたかったです。
Avモードで撮るとどんな具合になるかなぁと色々試してみた後だったので
そんな操作で露出が固定されてしまうとは・・・
修正の方法もわかったので、今後あれっ？って思った時に対処することできるようになり助かりました。
ありがとうございました！

＞でそでそさん
皆さんも操作の中で、そういう経験をされることがあるんですね。
私は余計に多いのだと思いますが、いろいろ慌ててあっちこっち触ってしまうんですよね（汗）
的確に調節ができるように、レベルをUPさせていきたいです。
解決の方法をご指導下さりありがとうございました！
また、取説にも入っていたことにも気づかず！
一通り目を通したはずなのですが、その時はISOオートは使うつもりがなく読み飛ばしてしまっていたようです。
自分のレベルが追いつかずISOに頼ってしまっていますが
これもいずれは自分でちょいちょい変えられるよう頑張ります。
的確な解決方法をご指導下さり本当に助かりました！
ありがとうございました！！！


＞ありがとう、世界さん
凄い表をUPしていただきありがとうございます。
これはプリントアウトして、日々眺めさせていただきたいと思います。
おっしゃる通りで、日が出ている状態で撮影しています。
この上2枚の写真は、光が強い状態なので、ISOオートが正常であれば100になるのに
ならないなぁということを確認するために撮った写真で
3枚目は、露出が標準に戻ってISOも勝手に上がらなくなって、よかった…と思った写真です。

私自身、シャッター速度を遅めに設定する癖があり
たまたまこの写真を撮ってしまったのですが
もっと普段から速度を上げてみてもいいということがわかり
教えていただけてありがたかったです。
添付いただいた画像で色々勉強させていただきます。
方向見据えて頑張っておいしい料理作ります（笑）
ありがとうございました！！

＞インド〜ズさん
そうなんです。どうしてか露出補正状態になってしまって困っておりましたが
皆さんに教えていただけて解決できました！
ありがとうございます！

＞アートフォトグラファー53さん
露出の決め方を丁寧に教えて下さりありがとうございます。
私は感覚的に覚えていこうと思い、たくさん写真を撮って覚えるぞ！
なんて思っていましたが
教えてくださったようなことをしっかり踏まえたうえで
撮る練習をすると、もっと早くやりたいことができるんだろうなぁと勉強になりました。

撮って出しができればいいな（後が楽で）と思い・・・(;^_^A
でも、白飛びすることが多く
救えない写真もちょいちょいでてそんな時は
やっぱりちょっと暗めになるように撮っておけばよかったと後悔しつつ
なので、少し暗めのISOオート設定ができればいいなぁと
そこはよくさぼってしまうところです（笑）

ゆっくり撮影できるときには、適正露出をよく考えて
撮る練習をします。ありがとうございました！

＞WBC.JAPANさん
撮影の仕方を教えて下さりありがとうございます。
シャッター優先の方が撮りやすいんですね！
絞りについては、気を付けるようにしていて
ただ、子供が早すぎてAvだとブレてしまって。
今度シャッター優先でもどんな具合で撮影ができるかやってみたいと思います。
ありがとうございます！

書込番号：24545013

[ありがとう、世界]

＞ただ、子供が早すぎてAvだとブレてしまって。

「動体ボケ(被写体ブレ)」でしょうか？

絞り優先:Avのときに(例えば)1/500秒より遅くなれば、
シャッター速度優先:Tvに変えて、(例えば)1/500秒より速くする、
そんな感じで切り替えると、現状より良好になると思います。

また、【慣れてくるまで】は、
・ISOオート
・ISO上限の制約なし
・撮影条件が表示されるモード(特に ISO感度の状況確認のため)
にしておくことをお勧めします。

書込番号：24545476　スマートフォンサイトからの書き込み

[myushelly]

通りすがりにすみません・・・
＞マニュアルモードで普段撮る練習をしています。

なぜに、マニュアルモードで撮る練習をなさっておられるのでしょう？
しかも、動きの激しいお子様の撮影ですよね？？
わざわざ、撮影までの手間がかかり、シャッターチャンスを逃がす恐れが高い「Ｍ」モードを使うことはないかと・・・

例えばそり遊びなら、シャッター速度の目安が付くので、シャッター速度優先が撮りやすいと思います。
この場合、絞り開放で露出が足りない場合は、ISOが自動的に上がります。
被写体を止めるための高速シャッターを優先している場合、ISOが上がってノイズが増すのは許容する必要があります。
写真は物理ですので、道理に合わない設定では、適正露出は得ることができません。

絞り優先の場合は、被写界深度を固定したい場合に向くと思います。
絞り開放になると、それ以上はシャッター速度も、ISOも上がりません。
暗所で、動いているものを撮るためにシャッター速度が変更したい場合には不向きなモードだと思います。

プログラブで撮ろうが、絞り優先で撮ろうが、シャッター速度優先で撮ろうが・・・
マニュアルでも、カメラの露出計を信じるのなら、同じＡＥで算出された露出値の組み合わせを使うことになります。

一般論として・・・
マニュアルで撮る方が「ウマイ」と勘違いしている方もおられるようなのですが・・・
「ウマイ」人は、最も楽に撮れるモードを選択して使っていると思います。
スナップなどで、絞りやシャッター速度が固定しない場合は、プログラムシフトでＰモードも便利ですしね。

マニュアルの撮影を頑張るより・・・
それぞれのモードの特徴を理解した方が早道だと思います。

スレ違い、お節介、すみません。

書込番号：24546039

[yotaken]

＞きたみたいこさん
マニュアルモードでもISOオートならQボタンで表示される露出補正を選択して露出を変えることが出来ます。
（ライブビュー撮影ではインフォボタンで露出補正が常に表示されるようにしておき、そこをタッチする必要があります。）

ファインダーを覗きながらQボタンを押すとファインダー内表示が消えてしまいますし、鼻などで意図せずに画面をタッチしてしまうでしょうから背面液晶を見ながら操作されることをお勧めします。
既にご存じでしたら、ごめんなさい。

書込番号：24548498

白い粉がつくのは何故？

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

【使いたい環境や用途】

【重視するポイント】

【予算】

【比較している製品型番やサービス】

【質問内容、その他コメント】
1週間前にこの機種の新品を家電量販店で購入しました。
保護フィルムを貼り、レンズをつけて、カメラ全体を見回してみると、レンズマウントのグリップ側のボディーに、白い粉が長さ２センチ、幅１センチ位でついており、指ではらって取れたのですが、2時間ほどたって見てみると、また白い粉がついていました。今度は長さ幅共に１センチ位で、
付着している量は少なくなっていましたが、何だろうと思いつつ、また指ではらって、今度は机などを消毒するアルコールを綿棒にしみこませ、該当箇所に塗って、乾いてから防湿庫に入れました。
2日たって確認のために見てみると、何もなかったので安心していたのですが、10分ほどたって再度見てみると、また白い粉がついていました。
今回は長さ５ミリ、幅1ミリほどになっていました。
回を追うごとに白い粉の量は少なくなっているのですが、再発の間隔は短くなっています。
白カビにしては再発の間隔が短すぎるし、いろいろネットで調べてみると、白サビというのがあるそうなのですが、新品でこんなことがあるのでしょうか。
最初にカメラの電源を入れた時に、2018年の表示が出たので、約３年の間、箱に入ったまま、店に保管されていたと思います。
何かの化学反応で白い粉が発生したのでしょうか。
同じ経験のある方はいらっしゃいますでしょうか。何だろうと気になって、スッキリしません。
もう保護フィルムも貼ってしまったし、交換してもらえないと思いますし、そこまでするのも気にしすぎなのかなあとも思っています。
この症状に詳しい方がおられましたら、ご教授をよろしくお願いいたします。

書込番号：24537154　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん　こんにちは

クリーニングした後　表面が乾くと白くなると言う事でしょうか？

それだと　カビの可能性が高く　対応難しいのですが　保護艶出し剤のアーマーオールでクリーニング来ると　綺麗にすることできると思いますが　時間が経つとまた発生しますので　定期的にクリーニングする必要が有ると思います。

書込番号：24537197

[神聖法軽]

経年劣化やないんか？
アルコールはご法度やでー
よけいに悪化させるでー

書込番号：24537199　スマートフォンサイトからの書き込み

[とんがりキャップ]

こんにちは

５D4購入おめでとうございます。
たぶんガシッとわしづかみしてると思います。
それでご本人の爪がボディの樹脂部分で削れると、白い粉のようになります。
カメラボディの樹脂部分は、かなり堅い樹脂なので爪が削れてしまうのです。
もちろん拭き取ればいいだけですが、
慣れてくるに従って、だんだんと爪を立てずにグリップするようになりますよ。

書込番号：24537209

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　私のも白くなります！
⊂)　 ずぼらな私は気にしてません！
|/　
|

書込番号：24537274　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆観音 エム子☆]

|
|
|､∧
|ω･` 吸ったらいけません！
⊂)
|/
|

書込番号：24537280

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
|　
|､∧　
|Дﾟ　舐めるのは良いです！　
⊂)　
|/　
|

書込番号：24537296　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

もとラボマン2さん、返信ありがとうございます。

箱から出したばかりの新品なので、クリーニングはしていません。保護フィルムを貼り、レンズをつけた後、ボディー全体を見回した時に白い粉に気付きました。

白い粉をはらってきれいになってからカメラの初期設定をした後に見てみると、また白い粉がついていました。

2時間ほどしかたっていないので、カビとは考えにくいのですが、もしかしてすぐに発生するカビもあるのでしょうか。

書込番号：24537316　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

神聖法軽さん、返信ありがとうございます。

アルコールはカメラの掃除にはダメなんですね。まったく知りませんでした。やはり自己流の判断はダメですね。

教えていただいて、どうもありがとうございます。勉強になりました。

書込番号：24537329　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん　返信ありがとうございます

よく見たら　購入したばかりでしたね　これでしたら　カビではないと思いますし　もしかしたら　新しいため　表面がまだ柔らかく　ごみが付きやすい状態かもしれません。

書込番号：24537350

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

とんがりキャップさん、返信ありがとうございます。

なるほど、爪が削れたあとの粉の可能性はまったく思いつきませんでした。

新品で一番最初に箱から出したときには、ボディー全体をチェックしていなかったので、白い粉がついているかどうかわかりませんが、一番最初に白い粉に気付いた時は、ある程度カメラを触った後だったので、そうかもしれません。

ただ、それにしては粉の量が多すぎる気もしますが、、、。

その後の2回ほどついていた粉の場合は、爪が削れたような跡と言われれば、それに近く、粉をはらったあとにまた数時間で粉がついていたことを考えると、つじつまが合います。

今回の件がとんがりキャップさんのおっしゃるように、爪の跡の粉なら特に問題がないのでありがたいです。今後はグリップの握り方に気を付けながら、様子を見てみることにします。どうもありがとうございます。

書込番号：24537371　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞☆Ｍ６☆ Mark�Uさん

僕も気にしすぎかもしれないと思っているのですが、たとえ白い粉がついても、それがカビではなく、広がってこなければ大丈夫かなと思っています。

☆Ｍ６☆ Mark�Uさんのカメラは白い粉が広がってきたりしてないですか。

書込番号：24537384　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞☆観音 エム子☆さん

吸ってはいないので大丈夫です。今後も気を付けたいと思います。

書込番号：24537390　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞もとラボマン ２さん

返信ありがとうございます。

もとラボマン2さんのおっしゃるように、新品で表面が柔らかくて、ごみがつきやすいという可能性もあるかもしれませんね。

とんがりキャップさんのおっしゃっていた、爪の削れた跡の可能性とともに、注意をしていきたいと思います。

どうもありがとうございます。

書込番号：24537406　スマートフォンサイトからの書き込み

[神聖法軽]

舐めたらあかん！
良くないでー

書込番号：24537433　スマートフォンサイトからの書き込み

[神聖法軽]

＞櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！さん
消毒用アルコールはご法度や！
クリーニングに使うのは無水アルコールが基本やな！

書込番号：24537438　スマートフォンサイトからの書き込み

[櫻撮ルノニ父ニ乘ルト樂サ！]

＞神聖法軽さん

無水アルコールと消毒用アルコールの違いをネットで調べてみました。

無水のほうがすぐに乾いて、カメラの掃除には向いているとのことでした。

ただ、EOS 5Dmark4は防滴機能がありますが、それでも消毒用アルコールを使うと危険なのでしょうか。

書込番号：24537483　スマートフォンサイトからの書き込み

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

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|Дﾟ　私は指で払ってます！
⊂)　
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書込番号：24537543　スマートフォンサイトからの書き込み

[くらなる]

ボデーのクリーニングにアルコールを使うのはNGです。

>クリーニングに使うのは無水アルコールが基本やな！

>無水アルコールと消毒用アルコールの違いをネットで調べてみました。
>無水のほうがすぐに乾いて、カメラの掃除には向いているとのことでした。

添付画像の様にボデーのクリーニングにアルコールを使う事をメーカーは否定しています。
（画像は5D3のものです）
センサーやレンズのクリーニングは無水アルコールで行いますが。

有機溶剤は塗装面や樹脂を溶かしたり痛めたりしてしまいます。
なのでボデー等のクリーニングには使わない方がいいとなっています。
グリップ等のゴムは両面テープで貼り付けています。
隙間に入れば剥がす恐れもあります。

>EOS 5Dmark4は防滴機能がありますが、それでも消毒用アルコールを使うと危険なのでしょうか。
先に書いたように防水だからとかそういう理由ではありません。

取説には使用しないように書かれていますが、自分はアルコールで拭いてしまいます。
毎回とかでは無く、センサーやレンズを掃除した際のついで程度です。
使い終わったシルボン紙（クリーニング用ペーパー）に再度アルコールを含ませて指等が当たる部分やマウント面を拭いてしまいます。
手の脂分などはサッパリと落とせます。
後は乾いた布で拭き上げて終わりです。

書込番号：24537629

[くらなる]

ゴム製品は時間が経つとブルーム（粉吹き）が生じます。
また、爪が当たって表面の劣化した部分が削り取られて粉状になった可能性もあります。
表面を乾いた布等で拭き上げる若しくはウエットティッシュ等でサッと拭いてから乾いた布で仕上げる程度で暫く様子を見られたらどうかと思います。

書込番号：24537640

[syuziico]

解決済み？　・・・・・なのかな？　

ふと　思ったことがあるんで書かせてもらいますね　(´・ω・`)　
その 『白い粉』 というものが　コンマミリ程度の肉眼で見えるものか、極々微細なパウダー状のものか？　

というのは　新品で買われて　開封して間もないということですよね、　
カメラの入ってた箱に緩衝材として 発泡スチロールは使用されてなかったでしょうか　
発泡スチロールというのは　経年変化で微細な粉末状になるのかもしれないな？　と、、　

もしそうであれば　カメラが帯びたちょっとした静電気で粉末スチロールか吸い寄せられるのかもと、、　
ちょっとした思い付きです！　まったくトンチンカンなことだったらお許しください　((○┐ ペコリ　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24537712

80dからの買い足し

[mao1219]

【使いたい環境や用途】
主に屋外テニススポーツ撮影
【予算】
30万
【比較している製品型番やサービス】
R6か5D Mark IV
【質問内容、その他コメント】
フルサイズのカメラを使いたくなりました。スピードのある被写体を
一日平均2500枚くらい撮っています。レンズは主にEF70-200mm F2.8L IS IIIを使っています。今は80dにつけて使ってます。×2のテレコン所有しています。コート内で撮ったりコート外で撮ったりです。カメラ屋さんではミラーレスを勧められました。ミラーレスは電池の消耗も早いし画素数が落ちるのも少し気になります。フルサイズになると更にトリミングはするだろうと思っています。重さは特に持った感じどちらでもという感じでした。トータルでどちらが良いか意見を聞かせていただきたいです。それか90dを買い足したほうが良いのか。悩みすぎて分からなくなってきました。よろしくお願いします。

書込番号：24499366　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ｄｉｇｉｃ信者になりそう_χ]

５D4 シャッター耐久　１５万回
１５００００÷２５００＝６０日　でシャッターお釈迦になる可能性がありますね。

Ｒ６シャッター耐久　３０万回　でも１２０日なので、使い捨て感覚がいいかもですよ

書込番号：24499391

[えうえうのパパ]

250枚の誤記ではなく、2,500枚をコンスタントに撮られるなら、80Dでも１か月半程度でシャッター寿命に達する計算なので、すごいですね。

仮に、撮った写真をクイックチェック的に１枚３秒程度でノンストップで確認しても、２時間以上かかる計算なので、とても普通の人とは思えず、職業か何らかの意図があってのことですよね？

RAW現像なんてある程度一括でやっても１日では終わらないですし、保存するPCのストレージも半端じゃさそうですから、いわゆるプロカメラマンではなくても何らかの職業（経費で落ちる）でしょうか。

トリミング前提なら、R6では不満を感じるかもしれませんね。それならR5の方がよいかも。
仰るとおりバッテリの持ちはミラーレスはレフ機に全然及びませんから、そんなに撮られるなら予備のバッテリも沢山要りますね。
できればバッテリーグリップあった方がよさそう…。

5D4だと保守期間は少し早く終了しそうですけど、頻繁にシャッター交換とか考えるなら保守期間の長いR5/6の方が無難？

書込番号：24499414　スマートフォンサイトからの書き込み

[エリのパパさん]

＞mao1219さん
私も半年前に、5Dmark�WとR6で迷いました。ミラーレスへ乗り換えは、レンズもプラスで費用を考える必要が有り、未だ、アダプターに頼って、変えられてません。費用を考えなければ、R6でどうでしょう。

書込番号：24499433　スマートフォンサイトからの書き込み

[モモくっきい]

枚数の多寡はともかく、先の事を考えるのであれば、ミラーレスのRから選ぶのがよろしいかと。

今後も出続けるであろうRFマウントレンズは一眼レフでは使えず、将来悔しい思いをする心配はありません。

書込番号：24499454

[ktasks]

＞mao1219さん
ファインダーが問題ないなら
R６ですね

＞モモくっきいさん
RFレンズ持ってるんならわかるけど
んなわけないから
そら変な話やね？

他メーカーのレンズ使えないのと同じ状態だけど？
（EFレンズは将来併用できるし）
他メーカー持ってないと
貴方は
将来悔しい思いをするんですか？

書込番号：24499466

[遮光器土偶]

＞mao1219さん

　鑑賞サイズはどの程度なんでしょうね。
　仮に家庭用プリンターでのＡ４印刷までであれば、８００万画素程度あれば十分ですから、予算的にやや厳しいかもしれませんがＲ６もアリだろと思います。

　先日、７Ｄ�UにＲ６を買い足しましたが、ＡＦエリアは広いですし、バッテリーも思いのほか持ちます。スポーツ撮影はしないので、その点は不明ですが、連写主体であれば、バッテリー１個で２０００枚以上撮影可能です。

　秒あたりの連写枚数や、連続撮影可能枚数も遥かに優秀ですから、撮影枚数が増える可能性はありますが、予備バッテリー１個あれば賄えるようなｋがします。

　ファインダーの見え方に違和感が無ければ、考慮していいと思います。

書込番号：24499495

[もとラボマン ２]

mao1219さん こんにちは

今撮影で　一眼レフに慣れているのでしたら　ミラーレスだと　慣れている　5D IVが良いと思いますし　バッテリーの持ち気になるのでしたら一眼レフで良いと思います。

書込番号：24499498

[モモくっきい]

EFレンズはアダプタ噛ましてRにも使えるけれど、RFマウントレンズはEFマウントのカメラでは使えないので、今後も出てくるであろうRFマウントレンズの事を考えれば、Rにしておくと悔しい思いをする恐れがない、という当たり前の事を言っただけなんですが、分かりにくかったですかね？(笑)

ただ、他の方も言われている通り、日に2500枚というのであれば、5D Mark IVでもそうそう持つとも思えませんから、ミラーレスへの切り替えはその次に考えてもいいとは思います。

書込番号：24499503

[ktasks]

＞モモくっきいさん
意味わからん
将来( x)RとRFレンズ買えばいいだけでしょ?
直ぐ買っても
将来買っても同じこと

逆にレフ機の方が良かったなぁ
と思う方が後悔する
RFをレフ機に使えんのだから

何が当たり前？？
だーかーらぁ
＞他メーカー持ってないと
＞貴方は
＞将来悔しい思いをするんですか？
って書いてるんですが？
難しいかったですかね？
２回書いたから流石にわかりますよね？

書込番号：24499509

[モモくっきい]

「ただ、他の方も言われている通り、日に2500枚というのであれば、5D Mark IVでもそうそう持つとも思えませんから、ミラーレスへの切り替えはその次に考えてもいいとは思います。」

て言っているんだけどな。

使い方、その人の考え方によって、切り替え時は変わってきます。

キヤノンはEFレンズの整理を始めていますから、そう遠くない将来、EFマウントがFDマウントと同じ経過を辿るのは間違いないと思いますけどね。

書込番号：24499548

[ktasks]

＞モモくっきいさん
だからーー
他メーカー買わないと後悔するのか！！！
って聞いてるんだが？
難しすぎますかね？

はぐらかさずに答えてよ

＞EFマウントがFDマウントと同じ経過を辿るのは間違いないと思いますけどね。
FDレンズがEFマウントで問題なく稼働する純正アダプターがあったなら
間違いはないけど
無いなら間違いでは？
知らんけど、、、

書込番号：24499558

[クロロ・ルシルフル（団長）]

＞mao1219さん

80D、R5使ってます。ローリングシャッター現象が
気にならない被写体なら電子シャッター使うのも
良いのでR6かなぁ。速い被写体とのことなので
全部歪んじゃうかもですが、作例が無いから
予想で言ってます。あとは、90D買い増しでも
良いけど。
どうしてもフルサイズが良いならぼくならR6かな。
ってことです。

書込番号：24499568　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

R6とマウントアダプターを買えば済む事です。
今更高値安定の5D4は意味がありませんし、どちらかと言うと5D4は風景向きです。

個人的には90Dを買って使い倒したほうが経済的だと思います。※私も使ってます

書込番号：24499608

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|　
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|､∧　
|Дﾟ　とりあえず R6買いましょう！
⊂)　
|/　
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書込番号：24499697　スマートフォンサイトからの書き込み

[mao1219]

皆さん色々な意見本当にありがとうございます！
一日に2500枚を月に6日くらいです。
月によってはそれ以上です。
写真は余程のことがない限り現像はA4サイズで済んでいます。それよりもパソコン・スマホで表示することの方が多いです。
来週には買いたいと思っているので皆さんの意見を参考に考えたいと思います。ありがとうございます。

書込番号：24499763　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

mao1219さん

野外で長時間ファインダーを見続けているなら5D Mark IVがよいと思います。
まずはトリミング対応と、2倍のテレコンで撮影しましょう。
満足いかなかったらレンズはEF100-400mm F4.5-5.6L IS II USMを買い足し。

これでよいと思います。
5D Mark IVなら、トリミングしてもA4プリント、スマホ、パソコンくらいなら問題ありません。

書込番号：24499860

[モモくっきい]

＞ktasksさん

他メーカって、私はキヤノンの話しかしていませんよ。

書込番号：24500113

[ＭｉＥＶ]

スポーツでそこまで高画素はいりますか。
５D4は高画素ですが、秒間コマ数は少ないです。
大きくプリインとしないなら、高画素は生きないのでは。
2,500枚を月4回なら、年間でも12万回、2〜3年は使えそうですね。
メーカーが公表しているシャッター耐数は目安でしかありません。
それより短命になるのか、長く使えれるかは、使ってみないとわかりません。
自分はCanonでメーカーの数字の半分も行かず壊れたことがあります。
でも、シャッター幕の交換だけなら、修理費は3〜4万円くらいでしょう。
ただ、ある程度酷使すると、ミラーユニットの振動や音も大きくなります。
これも一緒に交換が理想です。
両方で7万円は越えると思います。
デジイチで一番酷使するのがシャッター幕とミラーユニットです。
場合によってはダイヤル系の接触不良も起きてくることもあります。
5D4クラスになると、部品代も高価です。
酷使すると不具合も起きてくるでしょう。
見る環境によってはAPS-Cでも問題ないでしょう。
フルに行ったから良いとは限りませんね。

書込番号：24500211

[さわら白桃.]

＞mao1219さん

野球やソフトボールでも一試合（約二時間半）で1500枚ぐらいは普通に撮るので一日2500枚は驚く数ではないですね。

シャッターの寿命などあまり考えた事も無いですが、個人的な印象だと公称回数など「飽くまで目安」と感じます。

私は主にスポーツ撮影で一眼レフの８０D、７D�U、５D�W、１Dｘ�U等を使用してきましたが、８０Ｄ・５Ｄ�Wと７Ｄ�U・１Dｘ�Uとでは
「打撃の瞬間」や「投球・捕球の瞬間」など決定的な瞬間を捉える難易度にかなりの差を感じてきました。

勿論入門機のKissシリーズや６Ｄでも予めタイミングを測ってレリーズすれば単写でも瞬間を撮れるのですが、連写機とか
プロ機とか呼ばれる機種だと反応が俊敏で瞬間に対応し易いし、高速連写で撮れた画像の中から選ぶ事が可能です。

そう言った意味で今回の相談内容からは５D�Wは積極的にはお薦めできないですね。（秒７コマも８０D同等では無いです）

上手く撮れた画像はビシッと画素が詰まった感じでトリミングにも有利で、高感度画質も優れていると感じていますが。

私はまだ撮影現場でのＲ６は未体験ですが、電子シャッターは動体歪みでラケット等の棒状の用具を振る競技には使えず、
比較的近距離で激しく速い速度で動き回る被写体を追い回す事がR６のEVFでは快適とは思えないので勧め辛いです。

R６のこの点は誰か経験者・詳しい方がおられたらお聞きしたいと常々思っています。

なので個人的には一眼レフのフルサイズ機でスポーツ撮影中心の用途でお薦めできる物は１D系です。

私は新型がデビューする少し前に一気に値落ちした時点で中古購入した１Dｘ�Uを使っていますが、過度に使い込まれた
機体でなければ文句無しのお薦め機種だと感じています。（１Ｄ系なら中古でもシャッター回数表示があるので安心）

「中古で３０万円など言語道断」と言うなら、７Ｄ�Uの中古か同じく秒１０コマを実現している９０Ｄをお薦めしておきます。

今現在70−200に二倍テレコンとの事ですが、フルサイズ機だと少なくとも100−400が必要になりそうですが大丈夫ですか？

その点がネックなら先ずは中古でＥＦ100−400ＬＩＳ�Uと９０Ｄ購入が現実的（８０Ｄ＋70−200・９０Ｄ＋100−400の二台体制）
で、後にゆっくりとフルサイズ機移行を考えるのも一つの手だと感じますね。

そうすれば近い将来ミラーレスフルサイズ機に替わっても使える純正白レンズが二本になります。

R６について具体的な事が書けず申し訳ありませんが何か機材選びの参考になれば、と思います。

書込番号：24500357

[青連赤道]

＞エリのパパさんさん
＞私も半年前に、5Dmark�WとR6で迷いました。

なるほど迷いますな。R6の方がいい言う意見がやはり多いですな。
一方で、キヤノンのレフ機の代表格？の5D Mark IVがレフ機の最後になるとしたらそれも欲しくなりますわな。

書込番号：24500463　スマートフォンサイトからの書き込み

canon 5D Mark �Wとcanon 90Dの比較について

[tarako_kanto]

初めて質問させていただきます。
どうぞ、よろしくお願いします
当方、今使ってる機材(canon x9i)からの買い替えを検討しております。
しかしながら、カメラの知識があまりなく、買い替え機に悩んでおります。
一眼レフカメラ歴は約4年です。ですので、全くの初心者という訳ではございません。
5DMark�Wと90Dどちらの方が買い換え案としてよろしいでしょうか？
性能面ではやはり5Dだとは思っておりますが、それ以外を比べてもやはり90Dに比べたら勝っているでしょうか？
皆様のお力をお貸しいただければと思います。

書込番号：24447223　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞tarako_kantoさん

X9iの買い替え理由はなんですか？
不満が無いなら現状維持で良いと思います。

今後はミラーレス主流で一眼レフは終息傾向で一部が残るか程度だと思います。

5D4買うならミラーレスを検討した方が良いと思いますし、フルサイズ用のレンズが無いなら尚更です。
EFレンズも縮小してるので。

フルサイズ用レンズが無く、でも一眼レフと言うのなら90Dで良いと思います。

書込番号：24447240　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

tarako_kantoさん　こんにちは

フルサイズとAPS-Cサイズの違いが大きいと思いますが　それに伴いレンズのラインナップの違いもあり判断難しいのですが　

単純にフルサイズの方が　レンズにお金がかかると思います。

書込番号：24447253

[JTB48]

どちらが勝っているかと言うより何を撮影したいかでしょうね。
風景やポートレートなら5D4、望遠や速写を多用するような被写体なら90Dが無難です。

性能比較表は↓
https://cweb.canon.jp/cgi-bin/camera/eosd/comparison.cgi?md=1&fs=0&p1=5dmk4&p2=90d

書込番号：24447265

[アートフォトグラファー53]

5Dはフルサイズですので
安い中古のフィルム時代のレンズが使えます

Canon、Nikonに
デジタル当初からフルサイズ機が有ったのは
大量に作ったフィルム用のレンズを売ってしまいたかったから
デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

書込番号：24447268　スマートフォンサイトからの書き込み

[Berry Berry]

＞5DMark�Wと90D

センサーサイズが異なりますね。

5DMark�W：フルサイズ
90D：APS-C
です。

canon x9i（APS-C）のダブルズームキットを使用されているなら、望遠レンズの望遠端は250mm。
これはフルサイズ（5DMark�W）の400mmレンズとほぼ同じです。

レンズは流用できるものとできないものがあります。（キットレンズは流用できません。APS-C用・・・EF-S。フルサイズ用・・・EFとなっています。）
今と同じように撮るには、レンズの代金はいくらぐらいかかるかお調べください。

予算が十分にあるのでしたら5DMark�Wを選択できますが、重量も視野に入れてみてはいかがでしょう。
重すぎて持ち出すのが億劫になっては、せっかくの機材がもったいないです。

書込番号：24447277

[つるピカード]

スレ主サンの言う『性能』か何を指しているのか分かりませんが、連写機能や画素数、内蔵ストロボの有無等
90Dの方が勝っている点も多々あります。

携帯性や連写機能、望遠撮影性能、AFがカバーする範囲の広さ等を求めるなら90Dの方が適していると思います。
悪条件下での撮影が多い、広角を撮りたい、スタジオ機材を使いたい等をなら5DIVの方が良いと思います。

よく、『画質の違いが……』と言われる方がいますが、よほど暗い状況での撮影以外ではあまり気にしなくても良いと思います。

ただ、両機とも恐らくこのクラスのキヤノン一眼レフ機としては最後になると思われますので、
その後のボディの更新を考えるとあまりお勧めはしません。

キヤノンのAPS-Cミラーレスも今後どうなるか分かりませんので、こちらもあまりお勧めは出来ません。

何を撮るのか、どの位の範囲の焦点距離を使いたいのかを書かれていませんが、気軽に撮るならRP+24-240のキットでも
大体のモノは撮れると思います。

一眼レフ機に拘りが無ければ、RP+24-240キットも検討されてはいかがですか？
なお、RPならX9iで使っていたレンズもマウントアダプタ経由で流用可能です。

あと、キヤノンに拘りが無ければ、フジやOM SYSTEMあたりの方が選択肢が広がるかもしれません。

書込番号：24447287

[☆miyuki☆]

4年間使っても自分で機種決められないならまだ初心者です
もっとx9iを使い込んでみてください

書込番号：24447309

[with Photo]

＞デジタル用の記号は
シグマ⇒DG
タムロン⇒di
ペンタックス⇒DA
各社にデジタル対応の記号が有りましたが
Nikon、Canonだけに、デジタル対応の記号が無かったのがそれを意味します

相変わらず適当、嘘八百だな。
シグマ
DGは35�o対応、DCはAPS-C用、DNはミラーレス用を意味する

タムロン
Diは35�o対応、Di�UはAPS-C用、Di�Vはミラーレス用を意味する

ペンタックス
D FA フルサイズ対応のデジタル一眼レフ専用
DAもデジタル一眼レフ専用設計だけど、基本的にAP-Cでフルサイズでも使えるのがある。

ニコンやキヤノンにもDXとかEF-Sがある。
APS用で設計されてるからデジタル専用設計と考えて良いだろな。

書込番号：24447330　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

＞tarako_kantoさん

5DIVの4k動画は、形式がMotion JPEGしか選べず、ビットレートが500Mbpsとファイルサイズがかなり大きくなります。
5DIVのSDカードスロットはUHS-1までの対応なので、UHS-2の速いSDカードが使えません。バッファ開放時間を短縮したい場合はCFカードを使う事になります。

90Dは、4k動画もmp4で記録できます。SDカードはUHS-2対応しています。それから、動画撮影時のオートフォーカスの速度を自分で設定できる機能が追加されています。
逆に言うと90Dの良いところはその位じゃないかと思います。
(どちらのカメラも4k30P動画が撮れます)

ちなみにAFに妥協すれば今EOS　Rの中古はお買い得っすよ。マウントアダプターでEFレンズも使えますし。
(4kはクロップされますけど・・・)

書込番号：24447351

[えうえうのパパ]

昔、カローラ／スプリンター
→コロナ／カリーナ
→マーク�U／クレスタ／チェイサー
→そして、いつかはクラウン…みたいなすごろく（タコ�Uやカムリ／ビスタは置いといて）があったみたいに、
Kiss→二桁機→一桁機の買い換えを「ステップアップ」と捉えるのも分からなくはないですけど、X9iも一般的な用途では十分な戦闘力を持っていると思いますよ。

私のような万年初心者が言うのも何ですけど、他の方も仰るとおり、何が不満なのかを洗い出し、優先順位を付けて、それに適したモデルを選べば、自ずと見えてくるのではないかと思います。
（高感度、AF、連写、操作性、耐久性、カスタマイズできる範囲、動画、携帯性、拡張性、運用コスト…等々）

フルサイズ／APS-Cにそれぞれメリット／デメリットがあり、必ずしも全方位で上とはならないので。

あと、既に指摘があるように、現時点でレフ機を選ぶのなら、ミラーレスとも比較して、更に４年後或いはその先を少しは想定しておいた方がよいと思います。
レンズキットだけで完結するような機種でもないですし（一般論）。

書込番号：24447412　スマートフォンサイトからの書き込み

[うさらネット]

＞アートフォトグラファー53

＞Canon、Nikonにデジタル当初からフルサイズ機が有ったのは---

また大間違いか。
当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

何も知らない、分かっていないんだから、控えたらどうだ。間違いばっか。

書込番号：24447427

[yotaken]

＞tarako_kantoさん
私も90Dと5D4のでどちらにしようか迷っていた事がありますが、5D4にしました。
フルサイズは重いし、レンズが高価になるというご意見もありますが、私の場合はすでにシグマの24-70、70-200、60-600と大きくて重いレンズを持っていたので、ファインダーの見やすさで選びました。
逆に言うと、レンズの制約が無くても迷うほど90Dにも魅力を感じていました。

素晴らしいミラーレス機が登場したお陰で5D4の中古価格が値下がりしたのでやっと手が届きました。
「5D4ホティ」という検索しにくいタイトルでオークションに出品されていた中古品を15万前半で落札できたので運が良かったです。
まだ2か月しか使っていませんが、私はもう90Dが欲しいとは思っていません。

例外的に、ストロボ撮影時にISOをオートにしたい時に6D2を、600mmでも望遠が足りない時に80Dを使いますが、5D4をメインで使っています。

書込番号：24447871

[ねこまたのんき２０１３]

＞tarako_kantoさん

5D4、90Dどちらも所有しています。
ちょっと前に、ある講演の撮影をしたのですが、持ち込んだのがこの二台でした。
参考までにその時の事を書いてみます。

90Dは、撮影のリズムが良いです。併用すると5D4は若干動作が鈍いなと感じました。
また条件の良いとこでの望遠撮影は90Dの方が有利ですね。

加えて、ファインダー撮影で顔認識も出来るので、ラフに撮る時は便利です。
加えて、背面液晶を使っての撮影も快適にできます。
この辺りは、後発の90Dが有利ですね。

じゃあ5D4の利点はというと、ほぼ真っ暗なとこで、プロジェクターで動画を上映してる時
そのプロジェクターの光だけで講演者の姿を映し、且つプロジェクターの映像も白飛びさせない
講演者は、独身の女性なので、余りノイズまみれの顔にできない。

こんな写真を撮る時は、RAWで撮って暗部を持ち上げるのですが、正直言って勝負にならないくらい
5D4がノイズが少なく綺麗でした。
こういう撮影はやはりフルサイズが有利ですね。

さてスレ主の買替え動機ですが、今のカメラの何が不満か？

連写能力が不満であれば90D
ファインダーの見え方が不満であれば、5D4
背面液晶を活用したいのであれば、90D或いはミラーレス
ポートレート等でもっとボケを表現したい場合には、5D4
スナップ撮影を快適にしたいのであれば90D
新しい機能を使って快適に撮影したい場合には90D或いはミラーレス
EVMを使いたいのであれば、ミラーレス
暗所等の良くない条件での撮影が多い場合には5D4
特に不満があるわけではないけど、新しいカメラが欲しい場合には、欲しいカメラ

こんな感じですか。
参考まで

書込番号：24447922

[tarako_kanto]

＞yotakenさん
＞ねこまたのんき２０１３さん
＞えうえうのパパさん
＞with Photoさん
＞Berry Berryさん
＞つるピカードさん
＞ネオパン400さん
皆様、アドバイスありがとうございます。
買い替えしたいと思った理由は、ポトレ時の
ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。メインはシグマのレンズを使っています。
また、将来、シグマの150-600を購入予定です。
他社への買い替えは現在は検討しておりません。
また、動画撮影は考えていません。
フルサイズとAPS-Cとで違いがあることも存じております。
言葉足らずで申し訳ありません

書込番号：24447955　スマートフォンサイトからの書き込み

[glossy]

＞tarako_kantoさん

私は5ＤＭ4のユーザーです。
時代は確かにミラーレスに移行していることは確かです。
ただ、移行するために、ユーザーが負担するレンズ資産への投資額は
びっくりするくらいの額になることでしょう。
そこで私は、この機材は残して、他のユーザーが下取りに出した高額レンズを
待つ作戦で行くことにしました。
あなたは、望遠ズームの導入予定があるようですが、待って探せば、Ｌレンズの
程度の良いものを入手できる機会に恵まれるかも知れないですよ。

書込番号：24448123

[スースエ]

>> 当初はAPS-Cだよ。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。

まあ、そうとも言えるのでしょう。

最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。

EOS D2000 から、APS-C ですかね。

あんまり細かい事にこだわってもししょうがない、 ここで大事なのは 「。だいぶ経ってからフルサイズ発売だよ。」 ですね。

書込番号：24448130

[横道坊主]

＞最初は EOS DSC3、EOS DSC1 なんで、微妙なサイズ。
EOS D2000 から、APS-C ですかね。

つうか、その頃はコンデジをサブに使うくらいで
フィルム一眼レフがまだまだ主流だった。
デジタル一眼レフが一般人にも爆発的に普及し出したのは、５Dが出た辺りから。
なので、「デジタル当初からフルサイズが有った」と誤認識してる人は結構居ると思う。

書込番号：24448295

[myushelly]

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。

もう少し大きくぼかしたいのなら、フルサイズ機が有利だと思います。
フルサイズ機とAPSD-C機で私の感覚は、APS-C機が被写界深度が１段深くなる感覚です。
APS-Cで絞り2.8のレンズを使う場合、フルサイズだと絞り4の感覚でしょうか。

花火の撮影なら、長秒露光になるので、ISO感度は低めで撮るはず・・・
ISOノイズの差は、フルサイズもAPS-Cもそんなに変わらないと思う。
遠景で、圧縮効果を利用して大きく花火を撮りたいのなら、APS-Cが便利だと思います。

星景なら、フルサイズ機の方が高いISOが使いやすくなる分有利かもしれませんが・・・
多重合成で露出を稼ぐのならAPS-Cでも問題は少ないかもしれません。

x9iは売れてもかわいそうなお値段かもしれないので・・・
手元に置いて、フルサイズ機買い増しがいいと思います。

で・・・５ＤIVですが・・・
ポトレメインで、風景などがターゲットなら、今ならミラーレスがいいかもしれません。
Ｒ６との価格差が３万円くらいですから、今ならキャッシュバック３万円でほぼ同額かも。
Ｒ６にするメリットは、ポトレでの瞳ＡＦの便利さと、ISO感度のノイズの低下かな。
５ＤIVISO=12800よりうまくすれば、３段上のIS=102400とか・・・そのくらいノイズ感は違います。

トリミングを多用するのなら、画素数の低いＲ６は不向きかもしれませんが・・・
トリミングを考えないのなら、画素数の差による解像感は誤差の範囲内かもしれません。

フルサイズ機にした場合、現在お手持ちのレンズでは標準で使えるものがほぼありません。
50mmF1.8が使えますが、まさかこれ１本でというわけにもいかないかも。
何らかの標準ズームは別途考えることになりそうです。
Ｒ６の場合、社外のレンズだと動作が不安定になることもあるかもしれません。
私のTAMRON A005 24-70mm F2.8は時々スタックします。
最初は純正がいいと思います。

SIGMAの望遠をお考えのようなので・・・Ｒ６にした場合マウントアダプターは必須になります。
マウントアダプター経由なら、EFマウントのレンズが使えるようになるので、EFの中古も「あり」かも。
望遠ポトレですか？　おしゃれかもしれません。

書込番号：24448525

[遮光器土偶]

＞tarako_kantoさん

＞ボケみがもう少し欲しいなというのと星空や花火等の撮影時でした。
＞レンズはキットレンズであるEF-S18-55と55-250 EF50のf1.8 EF70-200のf2.8 SIGMAの17-50のf2.8を持っています。

　X9iを処分して、５D�Wに移行した場合は、ご存知だと思いますが、EF-Sの２本は使用できませんし、シグマの17-50F2.8は装着はできてもイメージサークルの関係で、ズーム全域で蹴られます。

　X9iを残しての５D�Wなら分かりますが、処分すると、広角域のレンズも新たに必要になってくると思います。

　連写や望遠が特に必要な撮影とは考えにくいので、X9iを残しての５D�Wかなと思います。２台持ちというのも便利なものではあります。

　もちろん、マウントアダプター使用を前提に、Ｒ５やＲ６という選択肢もありだと思います。

　先日Ｒ６を入手しましたが、星空撮影でＡＦできるのも便利ですし、EF-Sレンズも使用可能ですから。

書込番号：24449367

動き物の撮影について

[技研]

走っている我が子を撮影

5Dmark4を使い始めて結構経ちますが、動き物の撮影でピンぼけを量産することが多く、
あまり動きものをメインで撮らないため、騙し騙し使ってきました。

今回、そもそも根本的な操作方法が間違っているのでは？と思い、ご相談させていただきます。

状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
連射をした際に結構な確率でピンを外します。

※写真はDPPのスクショで、赤枠はAF位置表示です。
　掲載しているのは1枚ですが、前後のショットも同様にピンぼけしています。

5Dmark4は、AFに定評があるとの事なので、使う側の問題なのかなぁと。

静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、
ボディーと24-70F4Lを同時に点検に出した際にも異常なしで返却されています。


カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光
ラージゾーンAF又は領域拡大AF
AFモード：Case1
親指AF設定

レンズ設定（TAMRON SP70-200）
AFモード　手ブレ補正モード1　AF範囲制限なし

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する
4．ピンぼけ写真に落胆する

ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。
SP70-200もメーカーにて、ボディー込みでピンの点検をしてもらったことがあります。

純正レンズじゃないからと言われればそうなのかもしれませんが、
手持ちの望遠レンズはこれしかなく、使う側が改善して対応できるのであればと考えています。

諸先生方のご意見をお聞かせいただければ幸いです。

書込番号：24404118

[アートフォトグラファー53]

設定はそれで良いです
でもシャッター速度1/500秒では
手ブレ補正は意味ないし
手ブレ補正は動体追従性が鈍ります
レンズ駆動が前後の動きと、上下左右の動きを当時に任せられるせいか
自分のテストデータでは差が出ました

自分の設定は
ソニー機ですが
○絞りF4〜5.6
（暗い望遠ズームで絞り開放）
○ワイドフォーカスエリア自動選択
○ロックオンAF
○手ブレ補正OFF
○Mモード　シャッター速度はいくら遅くても1/250秒
速ければ1/500秒
○フラッシュを使わない時は遅い連写
代わり映えしないコマを量産しくないので
フラッシュを使う時は単写
フラッシュは連写が効かないのでシャッターチャンスを狙っていきます
シャッター速度250秒のSモードISOオート

書込番号：24404163　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

やり方そのものは間違っているようには感じません。
気になるのは、
・1/500sはそれでいいのか？　←いくぶんブレているようにも見えます。ISO感度はもっと上げても大丈夫でしょう。1/2000sぐらいでシャッターをきってみてはどうでしょう。
・AFモードはAIサーボAF IIIのCase1でいいのか？　そもそもAIサーボAF IIIでいいのか？　EOS iTR AFのほうが良くないのか？
・SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025)？　で、AF性能が十分発揮できるのか？
あたりです。
正解はわかりません。でも5D4でこの程度の写真（状況）でピンボケになって撮れないことあるはずがありません。上記のあたりをいじってみて確認してみてはいかがでしょう。

書込番号：24404181

[ぬちゃ]

ピントが合っている状態でシャッターを押したとしてひとつ思い浮かんだのは焦点範囲外。違ったらすいません。ひとつの可能性です。
写真みるかぎり結構上からの角度だし，近距離だったのではと思います。
焦点距離スイッチでfull ではなく「3m-無限大」の場合，
向こうから走って来た子供に正確に追従してたけどシャッターを押したタイミングで3m以内に入っていると。。
でも3mて運動会ではあまり近づけないですよね。私の望遠のスイッチ5m-だとトラック際でよくやるのですが。

書込番号：24404184

[ぬちゃ]

すいません。もうひとつ思いつきました。
ズームしながらの撮影です。焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので純正じゃないしそういうのもあるかもと。
この場合は一旦AF始めたらズームは動かさない事を意識するとかなりよくなります。

書込番号：24404220

[ありがとう、世界]

＞焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので

もう「本来のズームレンズ」は殆ど無くなって、
焦点距離を変更すると焦点がずれる【バリフォーカルレンズ】が、AFで焦点補正することで「なんちゃってズームレンズ」になり、そのまま 「通称 : ズームレンズ」になって久しいような？
(^^;

書込番号：24404248　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬちゃ]

＞ありがとう、世界さん
そうなんですねぇ。もうないんですね。じゃあ違うのか。無視してください。

あとすいません。最初のほうも検討違いですね。読み返したら「AF範囲制限なし」てなってますね。

1/500でぶれるほどの園児がいるようにも思えないし，100mmほどでここまでぶれるとも思えないし。何でしょうねえ。
お役にたてず申し訳ないです。

書込番号：24404277

[ぬちゃ]

ひとまずゾーンAFを信用せず，ピントがあったのを確かめてからシャッターを押すようにして外れる傾向を調べてみてはいかがでしょうか。

書込番号：24404293

[lssrt]

> TAMRON SP70-200

AFの話をする場合はレンズ名は正確に書いた方がいいと思います。
現行品なのかなとは思いますが旧製品も複数あります。

> ボディーは定期的にあんしんメンテに出し点検してもらっています。

念の為の質問ですがこれはプレミアムの方ですよね？
そうでないとAF点検自体を行わないので意味がありません。

そしてメーカー点検を経ていたとしても、サードパーティレンズには関係がありませんので、
静止時の動作がまともかどうかユーザーサイドで確認すべきと思います。
AFチャート的な何かを使って疑いのある距離とレンズ焦点距離で確認してください。

次に確認すべきと思うのは、一つは今回のような撮影でレンズVCが流し撮り
モードに設定されていること、もう一つはメニューAF2/AF3のレリーズ特性がピント
優先になっていることです。

それで中央一点AFでSS/2000とかで晴天時にクルマ等で同じ距離でテストしてみて
やはりピンがこない場合はタムロンに相談した方がいいと思います。

書込番号：24404295

[WIND2]

まず、何故立って撮っているのですか？

タムロンのサポートのピント検証はアマアマで
使い物にならないレベルも基準値内で判断されます。
で、フォーカスポイントが移っても、レンズのフォーカスポイントがその判断に追いついているとは限りません。
特に、オールエリア（制限無し）だと特に。
＞2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける
は何秒以上捕捉追尾してますか？安定して捉えてますか？

書込番号：24404306

[娘にメロメロのお父さん]

＞技研さん

ぬちゃさんがおっしゃっているA025のAF範囲のスイッチがFULLでは無く3m〜∞になっておると思います。
今回の作例だと相当ズレているのでAFがきちんと機能していないと思われます。
カメラ側のAFは精度に拘る場合は1点AFですがそこまでしなくても特に問題ないと思います。

＜意図せず3m〜∞になっていた場合＞
シグマやタムロンのレンズは服に擦れたりなどでスイッチが意図せず変わってしまうことがあります。
これを防ぐには、パーマセルテープを上から貼るのが良いです。

作例のお写真は髪の毛の動きから見ても、シャッタースピードが遅いです。
仮にピントが合ってもブレが大きいと思います。
運動会の走るシーンの撮影では曇りでもない限りは最低でもSS1/1000まで上げた方が良いです。
指先のブレまで拘る人はSS1/1600〜1/2000で撮る方も多いです。

200�oの場合は望遠なので僅かな事でもブレますSS1/500程度のシャッタースピードでは
手振れ補正ONの方が良いです。
スマホ程度の閲覧では分からないですが、等倍で見るとどんなに上手な人でも息を止めても
脈があるので望遠手持ちはブレます。
SS1/1600以上であればVCを切っても良いですが、A025は高性能マイコンを2つ搭載でVCとAFは
独立した演算を行える設計だったと何かで読んだ記憶があります。
手振れ補正の演算負荷がAFに影響を与えるのは1コアのタイプなので影響は殆ど無いと思います。
VCはONにした方がフレーミングが楽で撮りやすいですよ。

書込番号：24404310

[インド〜ズ]

＞技研さん

＞状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
＞連射をした際に結構な確率でピンを外します。

まず、ピント云々よりブレてますよね。
焦点距離96mmで1/500ならここまでブレは起きにくいような気もしますが…。

スレ主さんの技量がわからないのでなんとも言えませんが、
連写ならある程度のミスショットは気にしないという考えも必要です。

うまく撮れてる写真はどうなのでしょうか？
お子さんの顔など適宜修正してアップしてもらえるとわかりやすいと思います。

また目標の被写体へがっつりズームした方がピントも来やすいでしょうね。

ただ、1/500というのは流すにも止めるにも中途半端なSSなので、
ブレている写真を失敗と考えるならSSはガンガン上げた方が良いと思いますね。
上げるのが厳しい明るさでもないと思うので。

書込番号：24404312　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞もうないんですね。じゃあ違うのか。無視してください。

もう殆ど無いのが、「本来のズームレンズ」＝ ズームしても(焦点距離を変更しても)ピントがズレ無いレンズ。


昨今は焦点距離を変更すると(AFが効かない場合は)焦点がずれるレンズ⇒バリフォーカルレンズ「ばかり」なので、
＞ズームしながらの撮影です。焦点距離を変更すると焦点がずれるレンズもあるので
↑
この仮定が無関係とは言えない、と思います。

書込番号：24404321　スマートフォンサイトからの書き込み

[3na3]

こんばんは。

私、運動会で使ってるｶﾒﾗもﾚﾝｽﾞも同じです。
（ﾚﾝｽﾞは現行品ですよね。1枚目の写真にG2 A025って出ているので。）
ｶﾒﾗやﾚﾝｽﾞが調子悪いならわからないですが、少なくとも性能のせいではないように思います。

これってﾄﾗｯｸのすぐ側から、目の前を通過する前後に撮りましたかね？連写を始めたこの何枚か前はもっと大きく写ってたのかなと。それはﾋﾟﾝﾄ合わせるの難しすぎるんじゃないかなと思います。

目の前を通過するときじゃなくて、もう少し遠くにいる状態からｼｬｯﾀｰを切ると撮るとうまくいくんじゃないかなと思います。あと、これは正解かはわかりませんが、私はだいたい200mmでちょうどよく撮れるところで撮ってます。多分、望遠側を使って離れて狙う方が撮りやすいんじゃないかと思います。

書込番号：24404325　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

ボディ、レンズの接点に汚れはないてすよね？

機材に不具合がなければ、
シャッタースピードが1/500であれば、
これほどボケた写真にはならないかと。

被写体が近いことで撮影者が被写体を追いきれていないとか？

撮影時、カメラの保持はきちんとできているのかな？
左手はレンズの下から支え、脇を締め
右手はグリップを軽く握る。
ファインダーで覗き、目の周囲をしっかりあて、
背面液晶を頬に当てる。

流し撮りでなくてもカメラを振ったいるのだから手ブレ補正は2では？

直接関係ないと思いますが
フォーカスリミッターはFULL？
また、知らない間にフルタイムオートを使ってしまったとか、フォーカススイッチがMFになっていたとか？

書込番号：24404366　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

技研さん こんにちは

一応確認ですが　連射撮影していると言う事ですが　すべてピントが来ていないのでしょうか？

後　親指AFを解除し　通常AFでも同じ状態でしょうか？

書込番号：24404396

[いぬゆず]

＞技研さん

正直不思議な写真です。
１００ｍｍで１/５００秒で切ってこんなにぶれるものですか？

EXIF消えてるのでわかりませんが、この写真に関してはもっとSS遅いのでは？

１/５００秒ですと振ってる手足はぶれると思いますが、顔や胴体がこんなにぶれるはずないと思います。
まあ光量には余裕ありそうですから、１/１０００秒くらいで切った方が良いとは思いますけど。

私ならISOオートでSモードで撮ります。
ローカルAFポイントでAF-Cです。１ポイントでとらえ続ける自信なかったらグループでも良いと思います。
※キヤノンの設定で何というのかわかってません。

５Ｄ４、サードパーティーとはいえＦ２．８通しでこんな結果はあり得ないと思います。

書込番号：24404461

[myushelly]

通りすがりですが・・・

＞状況としては、添付の写真のように、素早く動く被写体にカメラを向け、
＞連射をした際に結構な確率でピンを外します。

パット見で、カメラがぶれているようにも見えます。
走ってくるお子様を追いかけて、カメラを振っている際にぶれているのかなという感じ・・・
流し撮りのように、被写体を止め切れていれば、少なくとも被写体は止まっている感があるような・・・
この状況なら、シャッター速度は1/1000以上は欲しいかもしれません。

被写体のお子様は、至近距離を走っておられますよね。
焦点距離100mm足らずで、この大きさなので・・・
距離リミッターが入って、ＡＦが合わなければシャッターは切れないとも思うので・・・
レンズのモーターがサーボＡＦに付いてこれていないということもあるかもしれません。

距離メモリの付いたどんなレンズでもいいので、そのメモリを見てください。
撮影距離に近いほど、ピントとを合わすために動かす幅が大きくなっていると思います。
至近距離で動くものは、サーボに対してレンズのモーターが低速であれば追従できません。

＞静止画でも、レンズを問わず若干解像感？ピン？が甘い気もしますが、

実際に見てみないとわからないのですが・・・
ずれているかどうかは、簡易にご自分でもテストはできると思います。

ISO感度が多少上がることは許容して・・・
シャッター速度を２段くらい上げて1/2000でやってみる。
絞りも１段上げて８くらいにしてみる。
露出を同じとすれば、合計３段アップなので、ISO=1000くらい・・・ノイズも大丈夫じゃないかなぁ・・・

書込番号：24404496

[WIND2]

機材とか、設定、或いは設定に関するミス等に関して、
行き着く所はスレ主の日頃の練習不足によるものが１００%です。

日頃、動態を撮らないのに、運動会だからといってぶっつけ本番で上手く撮れる訳ありません。
例え、機材の性能が良くても、良いと評判でも、良いと企業広告されていても無理です。
最初から上手く撮れる人などいないと思います。
失敗の繰り返し、連続です。
ここからがスタートで、練習して上達するのか、練習しないで、失敗を繰り返すのかは撮影する本人しだいです。
それなり以上に撮ってる人達は日頃から楽しみながら、苦痛を感じながら、苦心、工夫しながら練習しています。

書込番号：24404592　スマートフォンサイトからの書き込み

[始まりはStart結局はエロ助…]

＞技研さん

カメラの設定
Ｍモード　f5.6 1/500 ISO125　OK
AI SERVO 高速連続撮影　評価測光　OK
ラージゾーンAF又は領域拡大AF　→シングルポイント
AFモード：Case1　OK
親指AF設定　基本的にNG→人差し指半押しAF

レンズ設定（TAMRON SP70-200） OK
AFモード　手ブレ補正モード1　違和感なければOK
AF範囲制限なし　→シングルポイント

撮影する際は、
1．カメラを被写体に向ける　OK
2．被写体が測距エリアに入ったらAF-ONボタンを押し続ける　→思い切りNG 小まめにAFし直しましょう
3．被写体の動きに合わせカメラを振り、シャッターボタンを押し続け連射する　→NG 上の小まめなAF撮り直しに絡め断続シャッターに変えましょう
4．ピンぼけ写真に落胆する　→　OK 練習しましょう

これを実践(設定だけじゃなくファインダーに被写体を安定させて機材を振る練習必須)すれば、ちゃんと撮れるようになりますよ。^^

書込番号：24404639　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

被写体ブレ（もしかすると手ブレも）とピンボケの両方のように見えます。
距離が近いとよけいにぶれやすくなると思います。
皆さん仰るようにシャッター速度は1/1000より速いほうがいいかと。
ISO125ですが、昼間の屋外なら少々ISO上げても画質の荒れは目立たないはずです。
5D4なら1600くらいでも余裕じゃないでしょうか？

機種違いますが、自分の経験だとAFポイントはゾーンとか領域拡大より1点AFがいいと思います。
VCはタムロンの挙動が分かりませんが、普通はVCオンでいいかなと。
純正のISなら私はいつもMODE1で動きものを撮っています。

親指AFは設定でシャッターボタンAFをオフにされていますか？
オフじゃなくても動体追従では関係ないかもしれないですが、基本はシャッターの
AFはオフにします。

AIサーボAFですが、普通はピントが合っていなくてもシャッターが切れてしまいます。
他の方も仰っていますが、ピントは自分の目で確認する必要があります。
なので連写で追従させているときも闇雲にシャッターを押しっぱなしにするのではなく、
まず連写前にピントが来ているか確認。そして連写しっぱなしでなく連写を小刻みに
分けて行い、そのときにピントがが合っていなければ、再度AFをし直すなどの動作が、
場合によっては必要かと思います。

あと構図の面で言えば、お嬢さんがすごく大きく写っていますよね。
これがW端なら仕方ないですが、もう少し引いて撮ったほうが、画面の中での
移動速度が下がりますので、ピント追従も楽になるのではと思いました。

AF精度に関して。
できれば一度静止物でもいいのでAFテストしたほうがいいかもしれないですね。
テストで前ピン後ピンがあれば、ボディのマイクロアジャストメントで調整できます。
あ、でもタムロンレンズでもできるのかな？？

長文失礼。
ご参考まで。

書込番号：24404678