スバル インプレッサ スポーツ 2016年モデル のクチコミ掲示板

暖気運転？は必要なのですか？

[唐橋前]

夏なのに、毎朝エンジンをかけると２０００回転ぐらいまで上がります。昔々はチョークというのがありました。半自動？しばらくすると、エンジンの回転数は６５０回転ぐらいになりました。１０年ぐらい前からは、暖気運転は必要ないと言われたと思います。コンピューター制御で、エンジンを掛けて、直ぐに運転してもいいと言われたように思います。

　インプレッサはエンジンを掛けると２０００回転ぐらいまであがります。しばらくすると１５００回転ぐらいに下がります。１０００回転ぐらいまで下がってから発進すべきなのでしょうか？これは直噴エンジンの特性ですか？皆さんはどうされていますか？エンジンを掛けて、直ぐに発進されていますか？回転数が１０００以下まで下がるのを待ってから発進されていますか？今までの乗っていた車はエンジンを掛けた時はそんなに回転数は上がらなかったように思います。初スバルです。

　ものすごく初歩的な質問で申し訳ないと思います。（ぺこり）

書込番号：20982725

[耕四朗]

＞唐橋前さん
それこそGoogleさんとかで『暖機運転』とか検索したらどうだろう？
スバルは水平対向エンジンとかに関係なく一般的な話題で誰かが色々書いてると思いますよ。

書込番号：20982734　スマートフォンサイトからの書き込み

[tyopon]

＞唐橋前さん
私も今の車（初スバル）での始動時の回転数の高さに、最初は「バイクかよ！」と思いました。触媒の早期活性での排ガス浄化を目的として、始動時は高めになっているのかなと思います。

同じ理由で、最近は暖機運転を勧めているメーカーはありませんね。私は通常遅くとも1分以内には発進して、水温がある程度上昇するまではおとなしく走るようにしています。

書込番号：20982754

[(´-ω-)]

私も気になりました。
前の車がコンパクトカーというのもあるのですがエンジン始動後の2000回転には最初は違和感を感じました

今は慣れてあまり気になりませんけど
実際どうなんでしょうかね

書込番号：20982762　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamarin5101]

＞唐橋前さん

私のインプレッサは、1600なので、直噴エンジンではありませんが、同じようにエンジン始動時に2000回転くらいまで上がります。
私も以前乗っていた日産車より、回転が上がるため、おやっと思い、一ヶ月点検で、この始動時のエンジン回転数を下げられないかと、ディーラーの担当営業に相談しました。答は、下げられない、で、音の大きさが気になるなら、すぐに発進が解決策と。そこで、今の車は暖気運転必要ないと言われ、少し気味悪いのですが、今は音が大きいまま駐車場にいるのは我慢できずに、すぐに発進してしまっています。

書込番号：20982772　スマートフォンサイトからの書き込み

[JTB48]

夏場で30秒、冬でも1分くらいで十分です。ただ発進後1キロメートル位は徐行しましょう。

書込番号：20982774

[きぃさんぽ]

スバルの場合、排ガスの他にCVTオイルを早く暖める必要があるからです。

ちなみに私はエンジン掛けたらとっとと発進します。（レヴォーグ）

東北の積雪地ですが、冬期も暖気なんてしません。
フロントガラスが凍りついてたらデフはかけますけど。

書込番号：20982779　スマートフォンサイトからの書き込み

[伊予のDOLPHIN]

＞唐橋前さん

今時の車は暖機運転不要で、始動後に即発進しても差し支えないかと思います。

ただし水温計が動き出すぐらいまでは極力低回転域で走行するなど、人間＆車共々ウォーミングアップ（準備運動）が必要であると思います。

書込番号：20982784

[コウ吉ちゃん]

暖気なんて要らない。
時間が勿体無い。
車に悪くても、そんな簡単に壊れないと思う今日この頃。

賛否はあると思うけど、自分はやらない。
近所迷惑だしね。

書込番号：20982786　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

唐橋前さん

S4に乗っていますが、エンジンと水温の関係は↓の通りです。

http://review.kakaku.com/review/K0000686319/ReviewCD=822253/#tab

このS4で私が暖機運転を行う事はありません。

ただ、水温が50℃を超える辺りまでは、エンジンに大きな負荷を掛けるような運転を行う事はありません。

インプレッサでも取扱説明書の287頁に記載されているように、エンジンン始動直後は急激な空吹かしや急加速等を行わなければ大丈夫でしょうね。

つまり、暖機運転は不要ですが、最初は大人しく走っていれば良いでしょう。

書込番号：20982790

[らきあフジ�U]

＞唐橋前さん
ブレーキを強く踏んでいないと進んでしまう状態でなければ、暖気は不要かと思います。

書込番号：20982871

[こーけもー]

＞唐橋前さん

直噴であるないは関係ありません。

ほとんどの車はスレ主さんと同じだと思います。

暖気運転のうんぬんは、個人的な気持ちというか、やった方が車に優しい事をしているという自己満足に近い思い込みのようなものです。
水温計が動き出すくらいまで、水温の青ランプが消えるくらいまで優しく普通の流れで運転すれば問題ありません。

ちなみに、寒冷時の回転数が高いのは有毒物質を除去する触媒を素早く暖めるためです。
触媒の温度が低いと機能しないので排気ガスで暖めています。

書込番号：20982892　スマートフォンサイトからの書き込み

[よんくろう]

＞唐橋前さん
私レヴォーグを所有してますが、取り付けておりますビルドインナビからたまに「エンジンをかけましたらすぐに発進しましょう」的なアドバイスをしてもらいますので、アドバイスどおりにしておりますw。いきなりダッシュをさせるようなことをしなければ、走らせながらで良いのではと思います。

エンジンが暖まりづらい冬場もそんな感じですね。

書込番号：20982931　スマートフォンサイトからの書き込み

[マイペェジ]

エンジンだけでなくクルマは、全てある一定の温度で性能を発揮出来るよう作られています。
もう一つ。当然触媒も含まれており、早く適温に達するため濃い目に燃料を噴射、回転数を高める必要があります。

競技車両がそうであるように暖気は必要と思われますが、ただエンジンだけ温めても・・・と言う気がしますね。

タイヤやパッド、油脂類、各部のブッシュ、もしかしたら寝ぼけた脳細胞や寝起きのカラダ。温めなくてはいけないモノは数多あります？

冷えた状態での全開はマズいですから、水温が上がるまでは大人しく走る。で良いと思います。
それに環境やおサイフにも優しくはありませんしね。

書込番号：20982950

[渚の丘]

　　「実はもう必要ない？暖機運転の意味とメリットやデメリットとは？」
http://car-moby.jp/73637

書込番号：20983001

[かんだたくん]

フロントガラスが凍っているor曇っているために前が見えない時は、見えるまで暖機（？）していますが、それ以外で行った事は
ないです。

他の方も書かれている様に、その状態でいきなりべた踏みとかはまずいと思いますが、普通に町中を走る位であれば問題ない
ですよ。

書込番号：20983116

[SUBARUWRXS4]

エンジンかけたらすぐ発進。

これ常識です。

書込番号：20983332

[ＴＲＡＩＮ]

暖気5分やるより、トロトロ走って2、3分で暖めた方がいいですよ。
そもそもの目的はオイルを循環させるとかなんとかですし
タイヤ転がした方がより巡りそうですしね。

書込番号：20983436　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

暖気は要らないが模範解答だとは思いますが

最初の回転の高い時はギクシャクするので
実質多少しています
(夏はほぼ無し冬はナビ入力とか)

書込番号：20983824　スマートフォンサイトからの書き込み

[唐橋前]

＞gda_hisashiさん＞ＴＲＡＩＮさん＞SUBARUWRXS4さん＞かんだたくんさん＞渚の丘さん＞マイペェジさん
＞よんくろうさん＞tyoponさん＞こーけもーさん＞ぜんだま〜んさん

暖気運転はやはり必要がないということですね。たくさんの回答ありがとうござました。暖気運転は無意味ですし、夜などは騒音にもなります。また燃費も悪くなります。直噴はススが内部にたまるのかな？と少しだけ心配しました。まったく関係なかったみたいですね。安心しました。５月納車で１か月点検も終わりました。低速でのギクシャク感のある走りも、だいぶこなれてきました。車の方も運転者のくせを学習するみたいです。

書込番号：20983952

[渚の丘]

＞暖気運転はやはり必要がないということですね。＜

　　それにしても、冒頭でスレ主様が仰せの様に始動時、相当の高回転が結構な時間続きますね。
うちで使っている、インプ・レヴォ両方ともそうです。

以前の車は、始動後30秒くらいでチョットアクセルを踏みかえると、すぐに低回転になりましたが・・・。
暖気運転が必要ないのなら、「これ、何なんなの？」って良く思いますが、上でも出ている様にやはり機構的に必要なのでしょうか？

なお、以前ディーラーに、「始動時の高回転時間が長すぎるですが」と、聞きましたら、「正常です」と・・・。

書込番号：20984010

修理か買い替えか、、、

[左之スケ]

2016年式GP3のMTで、13万キロ弱です。
今年の夏からエンジン警告灯がつくようになり、ディーラーではオイル滲みからのセンサー異常が原因かも？と言われてます。直すならオイル滲み直しでエンジンおろして作業とのことで30万円から、とのことです。
その都度対処的に馴染みの町整備工場に持って行ってます

愛着はあるのですが、それが原因と決まったわけでもなく、、
買い替え時か？と悩んでます

MT最終モデル、レギュラー、燃費もそこまで悪くない、
と手放したくないのですが、これから故障が増えていくと流石に面倒です

今後スバルからこの手のMTは出ないと思いますし、直せばまだまだ行けますかね？(修理の踏ん切りが付きません（笑）)
　
ちなみにwrxs4納車待ちで、この子(インプレッサスポーツ)は足車、通勤車になる予定です

感想、意見お待ちしてます

書込番号：25035351　スマートフォンサイトからの書き込み

[麻呂犬]

＞センサー異常が原因かも？
不確定なのに作業方法は確定？エンジン降ろして30万…

セカンドオピニオンがいいと思う。
遠くても他のディーラーで再確認で見てもらいましょう。

愛着があるのなら乗り続けましょう。

書込番号：25035368　スマートフォンサイトからの書き込み

[写画楽]

こんにちは、
10万キロ超えあたりから主要部品の交換が必要になってきます。
ベルト類、ポンプ類、ショック、ゴム製部品、オルタネーター、その他。

愛着のあるものを手入れしながら大切に乗るという考えもいいとは思いますが、
上記のほかに30万の加算が確定（？）しているとなると考えものです。

自分なら買い替えですね。

書込番号：25035378

[柊 朱音]

その都度修理も良いけど可能ならオーバーホールといった形で消耗品の総取替がオススメです。
気づいてないかもしれないけど、エンジンを降ろす作業があると部品よりも工賃のほうが遥かに高いということも結構あります。
乗り換えでももちろん構いませんが愛着があるならまずはオーバーホールの見積もりを出してもらってその上で買い替えとオーバーホールのどちらが自分にあうかを決めてはいかがでしょうか？

書込番号：25035528　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

回答ありがとうございます。

町整備工場では、違う気もする、とのことなので
ディーラーに全預けではない方がいいかもしれませんね。

書込番号：25035593　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞写画楽さん
ベルト、燃料ポンプ、プラグ、コイルあたりは10万キロのときに交換しているので、もう少し乗れるかなって思っていました。
悩ましいところです。

書込番号：25035597　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞柊 朱音さん
オーバーホール！考えていませんでした。
たしかに下ろすなら考えてもいいかもですね。

書込番号：25035599　スマートフォンサイトからの書き込み

[新緑淡し]

＞直すならオイル滲み直しでエンジンおろして作業とのことで30万円から、とのことです。

拙い経験から申せば、「何万円から」とは「40万でも、6０万でも掛かるときには掛かる」という事ですね。
確定見積もりでないなら、用覚悟でしょうな。

それもあり、まあ１３万Ｋｍ乗ったのなら、私なら買い替えですね。

書込番号：25035643

[スプーニーシロップ]

ワシだったら、滲み程度ならそのまま乗ります、垂れる程度だったら修理かな、乗り替えかな。
警告灯の原因がハッキリしないことにはなんともですね。

ワシ的に乗り替えの目安は大きな故障無い限り20万キロ以上なんで。

書込番号：25035677　スマートフォンサイトからの書き込み

[anptop2001]

何のエラーなのですかね。
FB型持病の　OCV のオイル漏れ由縁
は見てもらってますか？

書込番号：25035726　スマートフォンサイトからの書き込み

[写画楽]

>ベルト、燃料ポンプ、プラグ、コイルあたりは10万キロのときに交換しているので、もう少し乗れるかなって思っていました。
>悩ましいところです。

きちんとお金をかけて維持していることが伝わってきます。なやましいですね。

歴代ゴルフの乗りつぶしのベテランのスプーニーシロップさんがおっしゃるように、
オイルが垂れることなく、滲みの状態であれば乗りつぶしもいいかもしれませんね。

書込番号：25035755

[柊 朱音]

＞左之スケさん
ボクサーの場合には特にちょっとした整備でも降ろしたほうが圧倒的にしやすい整備はありますのでその都度といっぺんにやってしまうのとで差は確実に出てくると思います。
それに圧倒的に違うのが精神的な安心感でしょう。
また壊れるかなと心配しなくてもいいですからね。

書込番号：25035942　スマートフォンサイトからの書き込み

[コピスタスフグ]

＞左之スケさん

S4で通勤したら良いんじゃないでしょうか？別に通勤車が必要で買い換えるか直すかの2択なら、私なら直しますね。

10万kmでそれだけ換えているのならオイル馴染みとEGR絡みと足回りの消耗品を換えれば20万km位乗れるのでは？水平対向エンジンの整備に長けたところなら金が掛かるとしても通常業務でしょう。

私のSJフォレスターは5万kmでディーラーに一週間預けてガスケット総交換でした（保証修理でしたが）。これは経年劣化というより、持病ですね。

書込番号：25035978　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞新緑淡しさん
その考えが最も普通に近い感覚のような気がしますね、少し早い気もしますが車としてはそれなりに頑張ってくれた方かな、と思います！

書込番号：25036002　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞スプーニーシロップさん
言われてやっと気づいた程度の滲みなので、仰る通りそこまで気にしなくて良いとはわかってはいるのですが、いかんせん経験乏しい若輩者なので悩んでる次第です。
根っからの自分の車好きで、修理に出してる間も気落ちするほどなので、諸先輩方のように大らかに乗れない小心者と諦めて、程々で買い替えが合ってるのかな？と思っています（笑）

書込番号：25036006　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞anptop2001さん
燃料系統エラーらしいです、ご記載の持病は初耳でしたので調べてみます。ありがとうございます。

書込番号：25036009　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞写画楽さん
高級整備とまでは行かないにしても、ケチっていたつもりはなかったのでショックと言えばショックかもしれません（笑）
大らかな気持ちで検討できればと思いました！

書込番号：25036011　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞柊 朱音さん
確かにそうですよね、オーバーホールなんて、GTRやインプレッサwrxやらスポーツカーの世界の話と何処かで区切ってしまっていました！
たかが200万の車にそんなことするの！？って周りの目を気にしてる小心者かもしれません（笑）

書込番号：25036015　スマートフォンサイトからの書き込み

[左之スケ]

＞コピスタスフグさん
当方片道50km通勤ですので、S4は流石に気分的に厳しいです(燃費やら車の劣化やら)
近くに家を建てなかった自己責任です（笑）
10万キロはやはりしっかりと直すのにためらってしまう自分がいて、、、足車に壊れにくい物を買って長く乗るのもありかな？と思い始めています

書込番号：25036018　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞左之スケさん

オイル滲みはともかく

警告灯は改善しないと車検は通りません

ディラーで言われた直し方
を整備工場の方に相談したら
どうなんでしょう

他にもコメントありますが
僕は滲みは使う
漏れや垂れは対処する
とします

警告灯は(元の原因は同じでも)別の話しです


僕は１９年前のスバル車２０万キロオーバー乗っています

エンジンのオイル漏れは無いですね

まだ乗るつもりです

書込番号：25036180

2.0Lで後悔しないでしょうか？

[joe3]

2.0SにはB 型を試乗したことがあり、ボディの剛性感と切れのいいハンドリングに驚き、次はこの車が欲しいと思いました。ただロードノイズはやや大きく硬めの乗り味でありましたがインテリアデザインも気に入りました。対して2.0Lはタイヤが大きく異なり、おそらくロードノイズや硬めの乗り味も改善するのではと思っております。スポーティー感は劣るでしょうが、もう高速をぶっ飛ばす年齢でもなく街乗り中心でたまに高速でドライブを楽しむ当方にとってはLのほうがいいかと思っています。安全性能はオプション付けて同等ですしね。ツーリングアシストの良さも感じられるかと。ご経験の皆さまのアドバイスをお願いします。

書込番号：24995918　スマートフォンサイトからの書き込み

[じゅりえ〜った]

エンジンのスペックで後悔しても載せ替えは困難ですが、タイヤなどの汎用品なら好みに合わせて後から変更は可能です。

書込番号：24995941　スマートフォンサイトからの書き込み

[アッキュ]

＞joe3さん


2.0L（G4ですが）に乗っているアッキュと申します。Lには特にゴツゴツ感は感じていません。
確かにSはタイヤが225/40R18で、Lは205/50R17でかなり違います。joe3が試乗した時のゴツゴツ感はタイヤのせいかもしれません。が、もしかすると空気圧が高かったせいかもしれません。車検をディーラーにだすと、間違いなくタイヤの空気圧が規定よりだいぶ高くなって帰ってきます。と、ゴツゴツ感が明らかで気になります。なので私は車検から帰ってくると空気圧を規定量のわずか上くらいに調整しています。
　出来ればもう一度試乗させてもらって、やっぱりゴツゴツ感じるようであればセールスマンに「ちょっとゴツゴツ感があるけれど空気圧を確認させてもらえませんか？」と聞いてみるのも手かな、と思います。

書込番号：24995990　スマートフォンサイトからの書き込み

[昔は技術者今はただの人]

前期型の情報しか持ち合わせていませんが、
225/40R18と205/50R15のどちらも同じ銘柄かつ足回りのセッティングが同じならば、
イメージ通りに４０タイヤの方がゴツゴツとした感じになるのは間違いない。
しかしながら、銘柄もショックアブソーバーも違っている。
205/50R17は(1.6iLの205/55R16も)TURANZA T001。対して225/40R18はADVAN SPORT V105F。
T001はゴツゴツとした乗り味でロードノイズも大きめ。対してV105Fはしなやかで割と静か。
iSのショックアブソーバーの方がソフトなセッティングにされていることもあって、乗り心地（ゴツゴツ感）は
同等と考えていい。（というか、同等になるようにセッティングされているといっていいと思います。
感じ方は走行シーンによって変わるのはいうまでもありません。）
ハンドルの手ごたえの重さは明らかにiSが重い。加速はiLの方が速い（17インチの方が軽いからね）。
妻のiSには205/50R17（VEURO)を履かせているが、乗り心地はすごくいい。ハンドルの手ごたえも軽い。
弟の2.0iL（G4,これも今はVEUROで妻のと同じ)よりもiS+205/50R17の方が間違いなくいい。
予算に余裕があるならiSを買って17インチに換装がおすすめですが、iLにしてタイヤの銘柄を変える手もある。
後期型のタイヤの銘柄は確認していないがT001のままなら期待はできない。
ただ、後期型の足回りのセッティングはマイルドになっていると感じられます。

書込番号：24996201

[九連宝燈]

＞2.0Lで後悔しないでしょうか？

それは、人それぞれだと思います。
中古を検討されてるのですよね？
現行以前のカタログはスバル認定中古車のページからPDFで見る事が出来ます。
タイヤサイズ以外に何が違うのか？を確認されると良いと思います。

サイトのURLを貼っておきます。
飛び先で「カタログから探す」を選択して、次に車種を選択します。
その後、目的のPDFをダウンロードします。

https://ucar.subaru.jp/

例えば、ワイパーデアイサー機能が欲しい場合、2.0i-Sであれば標準装備ですが、
2.0i-L だとオプションですので、付いてない中古もある事になります。
インチダウンは後からでもできますが、ブレーキサイズによりますので、
その点も認識しておくと良いと思います。（GT系はiLとiSで違う。）

書込番号：24996973

[田園調布いっちゃん]

GT-6 2,0ISに乗ってます。
単純に225-40-18タイヤの方がカッコいいし
フロントブレーキディスクも大きいし
トルクベクタリングも効くし、ISにして良かったなー
と思ってます。
先日タイヤをファルケンアゼニスに替えたら、より乗り心地が良くなって、静かになって満足してます。

書込番号：25003441　スマートフォンサイトからの書き込み

[ましましはん]

高速と峠を飛ばさないならＬで良いかと思います
アクティブ・トルク・ベクタリングもよっぽど速度が出てないと効きを感じません
速度が出てると確かに効いてます
18インチは確かに乗り心地悪いですし、ゆるりと走るなら17インチホイルのLがお薦めです

書込番号：25004770

[joe3]

皆様

たくさんのご返信ありがとうございました。
大変参考になりました。2Sと2Lにはそれぞれ特徴があり、コスト差の分の性能差も当然あるのでしょう。ただパワートレインは同等であり
細かい乗り味はタイヤの選定で味付けもできそうですね。街乗り中心の当方には2Lでいいかとの結論に至りました。アドバイス感謝致します。

書込番号：25005139

[イマヒマ人]

解決済のところ、失礼します。
私は、A型２．０ I―Lから、ビッグマイナーチェンジ後のD型２．０ I―Lに乗り換えた者です。
A型の時には、ロードノイズと悪路での突き上げ感を改善したくて、タイヤをダンロップのルマン�Xに履き替えました。
ロードノイズ、突き上げ感は共に少し改善された様に感じました。
次のD型での乗り味としては、新車装着タイヤのままで、十分良くはなりましたが、よりコンフォート化する為に、
マット下等に静音計画を敷き詰めましたところ、ロードノイズもまた少し改善された様に感じています。
お薦めは、D型以降だと思います。

ご参考までに、モータージャーナリストの島下泰久氏の動画と一般ユーザーの過去のブログをご紹介します。
https://www.youtube.com/watch?v=45GCFJjc5Tg
（島下氏）
https://karakuchikuruma.com/shijouki/subaru/impreza_oohabakairyou_hyouka/
（一般ユーザー過去ブログ）

書込番号：25005630

ブレーキパッドの減り

[ken92]

4.5年ほど乗った2.0L FF i-Lです。メンテパックも切れるので町の整備工場での5年目の車検を考えていて、ちょうど冬タイヤに交換する時期だったので聞いてみたら、ブレーキパッドの交換が必要かもしれないと言われました。
しかし、現在街乗りが多いとはいえ走行距離2.8万キロです。4年目の点検時のパッド残量は、前6.5mm、後6.0mmとありまして、そこから4500kmほど走行しています。これって交換時期だと思います？残量どのくらいで交換するものですか？

書込番号：24997312

[John・Doe]

一般的には1万kmで1mm減ると言われていて、4mmくらいになったら交換ですかね（新品で10mm前後）。
前回6mmで今回は何mmなのか分からないけど、次の車検までノーメンテなら交換しておけば。

書込番号：24997317

[ken92]

＞John・Doeさん
1万キロで1�oならこの点検時からおよそ0.5�o減っていると思われ、5.5mmくらいでしょうか？車検までまだ4か月はあるので、5.2�o程度と予想します。1年に7000�qくらいの乗り方なので、2年で1.5�o？まだ粘れる気がします。

書込番号：24997327

[神楽坂46]

＞ken92さん
＞4年目の点検時のパッド残量は、前6.5mm、後6.0mmとありまして、そこから4500kmほど走行しています。これって交換時期だと思います？残量どのくらいで交換するものですか？

新品は約10mmの厚みがありますが、ディスクローターの回転を止めるため、少しずつ摩耗し減っていきます。減ったブレーキパッドの残量が3mm以下になったら交換時期の目安です。

早めの方が良いようですけど、確認された方が良いでしょうね

参照先
https://www.jms-car.com/maintenance/brake_pad/koukan/

書込番号：24997328

[ken92]

＞神楽坂46さん
教えていただいたページには交換時期が3�o以下とあるので、まだ大丈夫だと思われますね。考えてみると私は12か月点検にはきっちり出す予定なので、このままいくと次の5年目の車検ではなく、6年目の12か月点検で交換検討するくらいのタイミングでしょうか。

書込番号：24997337

[mat324]

各部が正常であれば、4500km乗ったぐらいではまだ使用限度には達していないと思います。

もし、現在、交換が必要なほどに減っているようだと各部の点検をしてもらった方が良いと思います。

現状で5mm程度残っているようなら、次の車検までの2年を見越して交換を進めているだけかもしれません。
この場合、6ヶ月、12ヶ月点検などで入庫する予定があるようなら、もう少し減ってから交換しても良いと思います。

いずれにしても、その整備工場がどういう意図で交換を進めているのかを確認することが先決ですかね。

書込番号：24997351

[kmfs8824]

＞点検時のパッド残量は、前6.5mm、後6.0mmとありまして、そこから4500kmほど走行しています。

点検記録簿に記載のパッド残量が正しく書かれてるなら殆ど減ってませんよ。

個人的には分解整備時にはフロントパッドの残量が3mm強ぐらいで交換をお勧めしてます。

大概それぐらいの残量なら交換しないでくれと言われてしまうので。

書込番号：24997374　スマートフォンサイトからの書き込み

[ken92]

＞mat324さん
換えなくてもよいが予防的に換えてもよいという口ぶりでした。ただ、私5年目の車検で今までにプレーキパッドの交換に至った過去の車はないのであれっと思いました。その修理工場は私の乗り方をまだよく知らないという事もあると思います。

なので5年目車検依頼時に、年間7000kmまでだし12か月ごとに点検も出すので、3mm以下なら交換をお願いしますという事にしようかと思います。

書込番号：24997375

[Berry Berry]

＞これって交換時期だと思います？残量どのくらいで交換するものですか？

思いません。
交換は、今までの走行距離から1年あたりの摩耗を考慮し、12か月点検まで（1年）もたないと判断したときです。


＞走行距離2.8万キロです。4年目の点検時のパッド残量は、前6.5mm、後6.0mm
＞そこから4500kmほど走行しています。

4年時で3.5mmの摩耗ですね。（後ろは前ほど減りませんので、前で新品10mmとして計算しています）
残り3mmで交換するとして、あと3.5mm使える計算です。
うまくいくと、8年目の点検までもたせられそうな感じです。

書込番号：24997379

[バニラ0525]

「換えなくてもよいが予防的に換えてもよいという口ぶりでした。」
とのこと。
そのままの意味ですね。
セールストーク。商売ですから、利益上がる、お勧めするのは、普通かな？
これで、絶対替えないといけないと言ってれば、悪質だけど、
メンテナンスを全く気にしない人に、後々文句言われないように、
予防的に勧めてるだけで、利益も上がるし。
自信を持って断わればいいだけです。
整備側も、気にしないと思います。
失礼いたしました。

書込番号：24998277　スマートフォンサイトからの書き込み

[EV_life.com]

パッドの交換なんてdiy でも３０分位で出来ちゃうので、ネットでパッドとグリス買えば７千円位で済んじゃいますよ。

書込番号：24998392　スマートフォンサイトからの書き込み

[九連宝燈]

＞ただ、私5年目の車検で今までにプレーキパッドの交換に至った過去の車はないのであれっと思いました。

という事なので、

＞4年目の点検時のパッド残量は、前6.5mm、後6.0mmとありまして、

これが、間違ってる可能性はどうでしょうか？

私の利用しているスバルディーラーの場合、とってもいい加減な点検のようで、
１２か月毎の点検で前回より残量が増えた事が２度ほどあります（笑

パッドが増える事はおかしいと言った結果、
「分解して点検するようにします」と改善の言葉を貰ったのですが、その後も発生しました。
あてにならないので、ノーマル／スタッドレス交換時に、測定はしませんが確認するようにしてます。
当初、スバル車はパッドの減りが早いのか？と思った事もあるのですが、そんな事はありませんでした。

書込番号：25000067

[NSR750R]

ディスクブレーキパッドをＤＩＹ交換したことあります、必要なのは、パーツクリーナーとキャリパーを外す小型メガネレンチ。

パットグリスも必要、ピストンを押し戻すのに苦労するかも専用ツールもありますが、不要でした、ピストンをパイプレンチで直接押しちゃダメ傷が付く）外したキャリパーはヒモで吊っておく。

１年点検でどこで交換しましたって聞かれました、パッドスプリングが逆向だった、パッド減りを知らせるでっぱりが回転方向の上流側だった。

書込番号：25001152

[ましましはん]

私は6年の8万5千で点検だしたらパッドは良好でした
殆どＡｃｃで走ってるのでエンジブレーキが効いてパッドの減りは少ないのかもです
ちなみにバッテリーも6年でも良好で交換不要でした　　アイドリングストップのＯＦＦが効いてるのかも
なんか消耗品が長持ちする車です

書込番号：25004748

Panasonicナビ（CN-FX800DFC）でプログラムアップデートできず

[ぼくたぬ]

E型インプレッサスポーツに搭載のPanasonicビルドインナビで、プログラムのアップデートを試みていますが、うまくいきません。
同様の事象が起きていたり、対策をご存じの方がおられましたら情報共有をお願いできますか。
（ディーラーにはまだ連絡していません…10/2入庫の際に連絡予定です）

◆ナビ機種
　CN-FX800DFC

◆プログラム
　F20_0001_0133までは適用済（のはず）
　F20_0001_0141（現在の最新版）の適用を試みるもうまくできず

◆事象
　・2023年度版の全地図データが公開されたので更新を試みるがうまくいかず
　　（ナビアップアプリとカーナビが同期できない）
　・Webサイトでプログラムデータを確認したところ「F20_0001_0141」が公開されていた
　・「F20_0001_0141」をダウンロードし、SDカード経由でカーナビに適用を試みるがうまくいかず
　　（プログラムの更新を確認できません…だったかのメッセージ）
　・カーナビのシステムバージョン情報でソフトバージョンを確認すると「F20_0001_?」と表示される

よろしくお願いします。

書込番号：24937283

[funaさん]

＞ぼくたぬさん

Ver.F20_0001_0141が出ないということはダウンロードがうまくいっていないか、解凍がうまくいかず、ファイルが欠損しているかも。
もう一度手順を参考に、やり直してみては？
また、SDカードにコピーするときにあたらしいSDカードにしてみては？
http://car.panasonic.jp/car/navi/genuine/subaru.html#section_download

書込番号：24937773

[Famだ~いスキ]

◆プログラム
　F20_0001_0133までは適用済（のはず）

と言うのは、今までアップしたことがない、つまり初めてアップしていて
アップできないと言うことでしょうか？

まだ私は最新バージョンへはアップしていませんが、
今までは毎回問題なくアップ出来ました。
今回だけできないと言うことであれば、最新バージョンに何か不具合があるかもしれません。その辺は如何でしょうか？

書込番号：24938437

[ぼくたぬ]

＞funaさんさん
ありがとうございます。
再度ダウンロードし、SDカードも変えて試しましたが、状況変わらずでした。
参考までに、ソフトウェア更新を行ったときの画面と、現在のソフトウェアバージョンを撮影しましたので、添付します。

書込番号：24939028　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼくたぬ]

＞Famだ~いスキさん
ありがとうございます。
アップデートはこれまでにも行ったことはありますが、0133を適用したかどうか記憶が定かでなく、（のはず）と記載しました。
最新バージョンの不具合を疑っていますが、今のところ情報が見つかっていません。

書込番号：24939033　スマートフォンサイトからの書き込み

[Famだ~いスキ]

明日バージョンアップしてどうなるか？
結果を別途お知らせします。

書込番号：24939818

[Famだ~いスキ]

普通にバージョンアップ出来ました。
私見ですが、原因は更新途中で終わらせたのかもしれませんね。

書込番号：24940220

[ぼくたぬ]

＞Famだ~いスキさん
ありがとうございます。そちらは正常にバージョンアップできたのですね。
来週、ディーラーに入庫した際に問い合わせてみます。

（以下雑感です）
＃更新を途中で終わらせたつもりはないのですが…おかしいですね
＃このナビについてはいろいろトラブルがあり、正直もうげんなりです

書込番号：24940808

[Famだ~いスキ]

＞ぼくたぬさん
私も同感です！
私は、いくつかの手持のSDカードがこのナビに合わずSD録音が出来ずに悩まされました。使い勝手もイマイチですしね。

実は前のバージョンアップで失敗していて、元にも戻れず、再度更新も出来ない中途半端な更新状態になったことがあって、でもナビも使えていたのでそのままにしていたら後日急に更新しましたみたいになってビックリ！！
私の場合は、油断していたのかおそらく再起動の黒画面（約40秒間）で終わったと勘違いして電源OFFしたと思われます。

最後に急に更新しましたとなるよう祈っていますね!

書込番号：24940860　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぼくたぬ]

みなさん
週末にディーラーで点検してもらい、最終的にはナビ本体を交換することとなりました。
ご回答いただきありがとうございました。

＃　１年半で三台目のナビになります。

書込番号：24951461

[ぼくたぬ]

一旦解決済みにしましたが、その後の顛末をご報告したく。
（ここの皆さんの中では常識的な話であればご放念ください）

◆結末
ナビ本体を交換しました。その後、プログラムアップデートはできました。
全地図データの更新を行う際に作業ミス？を行い、結果更新できませんでした。

◆経緯
１）ナビ交換後に、スマホの「ナビアップ」アプリをナビ本体と接続・同期しました。
２）自宅にて、「ナビアップ」アプリに地図の全更新データをダウンロード（以下「DL」）しました（これがいけなかった）
３）自車にて、SDカードからナビプログラムの更新を行いました。バージョンは「F20_0001_0141」になりました。
４）自車にて、「ナビアップ」アプリから全更新データをカーナビに送信しようとしましたが、できませんでした。
　　（ナビのバージョンがあっていない、とのこと）
５）帰宅後に自宅にて「ナビアップ」アプリに再度地図の全更新データのDLを試みましたが、できませんでした。
　　（DLには有償の権利が必要です とのこと…上記２で権利がなくなったということでしょう）

◆教訓
ナビプログラムの更新を行ったら、その場でスマホの「ナビアップ」アプリをナビ本体と接続・同期する必要があります。

「ナビアップ」アプリとナビ本体で認識しているプログラムバージョンを合わせるためです。
双方のプログラムバージョンが合っていない状態で「ナビアップ」アプリに地図データをDLしても、その地図データはナビ本体に適用できません。
部分更新の地図データでしたら同期後に再度DLすればよいですが、全更新の場合は再度DLできないため、諦めざるを得なくなります。

◆雑感
プログラム更新と地図更新を別々の方法・媒体で行うのに、当初からとても違和感（というか面倒くささ）を感じていました。
今回の事象で、その違和感が最大化され、正直怒りすら覚えています。
（自分の作業ミス？を棚に上げています…お許しください）
みなさんも、プログラムや地図データの更新の際には、十分お気を付けください。

なお、全地図データの更新はもう諦めており、ディーラーにもその旨お伝え済みです。

長々と失礼しました。以上です。

書込番号：24958070

ロードインデックスについて

[田園調布いっちゃん]

7月にみなさんに、2,0ISのタイヤ交換についてご相談した者です。
先日ファルケンアゼニスFK510を装着しました、
タイヤ屋さんから「このタイヤはロードインデックス92なので空気圧は最低2,6キロ入れてください」
と言われてロードインデックスと空気圧の関係について無知だったので少し驚きました。
純正装着がロードインデックス 88なので、だいぶ空気圧が違って、最初乗り心地が弾む感じで気になりました。
100キロくらい走って乗り心地がだいぶ落ち着いた感じです。

そもそも225-40-18だとロードインデックス 88のタイヤが見つかりません

みなさんはロードインデックスの変化に上手く対処されていますか？

書込番号：24952180　スマートフォンサイトからの書き込み

[あさとちん]

＞田園調布いっちゃんさん

ロードインデックスが純正タイヤより大きい場合は、車の指定空気圧で問題ないはずです。

厳密には、車両総重量を車輪の数で割った1輪あたりの負荷荷重に対し、ロードインデックスと空気圧とで決まる荷重能力が小さい場合は車検に通りません。
https://www.goodyear.co.jp/products/tires/img/pdf/jatma_air.pdf

書込番号：24952221

[テキトーが一番]

知ってる人の方が少ないし、空気圧をこまめにチェックしてる人も少ないかとおもいます
書き込みを見てる人はこまめに見てるかもしれませんが・・・・

LI88、空気圧230KPaだと負荷能力は545kg
LI92で545kg→550ｋgが190KPa
同じサイズで同じ負荷にしようとしたらLI高い方が空気圧は低くなると思っていましたが・・・

LI92で260KPaなら・・・載ってなくて、240KPaで630kgの負荷能力

私の勘違いでしょうか・・・・今までそのままで大丈夫ですと説明してましたが…
ドキドキしてきた

書込番号：24952237

[スーパーアルテッツァ]

田園調布いっちゃんさん

225/40Ｒ18 88というサイズのタイヤなら、メーカー指定の空気圧はフロント230kPa、リア220kPaですね。

ロードインデックスが92XLになった時の空気圧は、下記のタイヤサイズ変更時の推奨空気圧検索システムから確認出来ます。

https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-search/index.html

つまり225/40Ｒ18 92XLというサイズにタイヤなら、空気圧はフロント250kPa、リア240kPaに調整すれば良いのです。

何故上記のような空気圧になるかのかについては、下記の空気圧別負荷能力対応表から分かるかと思います。

https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-list/

あと確かに225/40R18というサイズのタイヤのロードインデックスは、下記の価格コムでの検索結果のように92XLが大半ですね。

https://kakaku.com/car_goods/tire/itemlist.aspx?pdf_Spec202=225&pdf_Spec203=40&pdf_Spec201=18

書込番号：24952294

[balloonart]

＞田園調布いっちゃんさん
＞スーパーアルテッツァさん
＞テキトーが一番さん
＞あさとちんさん

貴重な情報ありがとうございます。

私の車も同サイズで当初ＬＩ92ですが、ディーラーで「空気圧は2,6キロくらい入れてください」と言われました。

その後に交換したLI88だったタイヤは、お店でこのくらい必要と言われ2.9キロ入ってました（猛暑日です）

その時はさすがにたかすぎると思い、前2,6キロ、後ろ2.4キロまで下げてしまいました。

これからは、前後とも2.6キロ以下にならないようにしたいと思います。

書込番号：24952424

[1701F]

＞田園調布いっちゃんさん
テキトーが一番さん、あさとちんさんが言われるように純正指定と同じで大丈夫です。
同じタイヤサイズで空気圧が同じなのにXLタイヤだからLIが減るなんてことはあり得ませんので
上げる必要はまったくありません。

　もはや、スーパーアルテッツァさんが挙げられたように日本のタイヤメーカーも
ことごとく、XLタイヤは空気圧を高くすべしと言っているので、間違った解釈をしている人が多いですね。
　これにはわけがあって
日本のタイヤメーカはJATMAという日本の規格に縛られているので非XLタイヤはJATMA規格のLI値、
一方、XLタイヤについてはJATMAでは定められてなくて欧州の規格ETRTOでしか規定されてないのでETRTO規格のXLタイヤのLI値から計算するからそうなります。
非XLタイヤもETRTOのSTDタイヤのLI値で計算すれば必要空気圧は同じになりますよ。
*STD同士だと同じ空気圧の場合、JATMA規格の方がETRTOのLI値より高いためです。
　ちなみにスバルの場合、純正タイヤと同じタイヤの装着車を欧米にも輸出しているのでタイヤはETRTO規格に準拠しています。タイヤには○にE4の刻印があるはずです。
なので純正タイヤもETRTOのSTD値で計算するのが正解です。

書込番号：24952440

[funaさん]

＞田園調布いっちゃんさん

単にスタンダードからXL規格に変わっただけですが、
対応力票が違いますのでそちらに合わせてください。

https://tire.bridgestone.co.jp/about/tire-size/pressure-search/
で、JATMA Li=88　とXL　Li=92で、それぞれ空気圧を入れて変換してみてください。

書込番号：24952468

[funaさん]

＞田園調布いっちゃんさん

OE(新車装着タイヤ）がADVAN Sport V105、225/40R18 88Wということですので、
Li88です。

書込番号：24952707

[田園調布いっちゃん]

＞funaさんさん
そうなんです
だからロードインデックスが上がったので、空気圧を上げなければならない
というのが正解らしいんです。

書込番号：24952953　スマートフォンサイトからの書き込み

[エコdeスポーツwithDJ5FS]

＞田園調布いっちゃんさん
ロードインデックス(LI)が上がったからではなく、エクストラ ロード規格(XL)になったからというのが正解です。

XLになったから同じサイズだとLIが上がるんですが、XLではないままLIが上がったら、空気圧は下げるのが正解なので、今後のために正確に理解しておいた方がいいですよ。

例えば、インチダウンしたときなんかはXLにならなくてもLIが上がります。

書込番号：24953226　スマートフォンサイトからの書き込み

[田園調布いっちゃん]

＞エコdeスポーツwithDJ5FSさん
なるほど〜
エクストラロードの方が負荷能力が低いから
空気圧を高くしなければならない
ということですね
勉強になりました
ありがとうございます。

書込番号：24953379　スマートフォンサイトからの書き込み

[田園調布いっちゃん]

みなさん　ありがとうございました
色々勉強して理解できました。

空気圧ひとつとっても奥が深いです。

書込番号：24954975　スマートフォンサイトからの書き込み

[1701F]

地道に間違いを正す作業をしてるのですけど、また間違った知識を身につけた人が増えてしまった。
説得は無理(無駄)なので、議論はしませんけど…
国内タイヤメーカーの協会も早くJATMA規格を廃止してISOに統一すべきですね。

書込番号：24954986

[田園調布いっちゃん]

＞1701Fさん
度々の返信ありがとうございます
おっしゃることは大体わかるのですが
そうするとブリヂストンなどのメーカーの、空気圧の計算式が間違えてる
ということですか？

書込番号：24954993　スマートフォンサイトからの書き込み

[1701F]

＞田園調布いっちゃんさん
反応ありがとうございます。
0）日本のタイヤメーカーが囚われてるJATMA規格は世界標準のISO規格(ETRTO規格がISOになった）とは違っています。確かに同じ空気圧だとJATMA規格の負荷能力はETRTO規格(STD）の負荷能力よりも高いです。しかし、JATMA規格にはXLタイヤに相当するものはなく、STDしかありません。
1)国産メーカが国内で販売しているタイヤの規格はJATMA準拠ですが、
　自動車メーカが採用している純正タイヤはJATMA規格とは限りません。
　スバル採用のタイヤはETRTO規格(☆ここ重要)
2)ある空気圧を入れた時の負荷能力の規格の値は最低限、満たしていないといけない基準値です。
　[それ以上あるなら問題はない。スバル採用のタイヤはETRTO規格だけど、JATMA規格の値もクリアしている　と思われます。(これは想像)]
3)自動車メーカ指定のタイヤ空気圧は乗り心地や運動性で決まっていて
負荷能力で決まっていないことがほとんど。負荷能力的には余裕があります。
(JATMA規格もクリアしているとなれば、なおさらです。)
☆負荷能力を気にしなければならないほど重い車なら、ETRTO規格のタイヤなんだからJATMA規格の値ではなく、ETRTO規格値の値で計算すべきです。（STDもXLも）
　なので国産タイヤメーカーが言ってるSTDタイヤの負荷能力をJATMAから持ってくるのは間違い。

※ETRTO規格ではSTDの許容圧力までは同じ空気圧なら
　STD規格(タイヤに相当するLI)もXL規格(タイヤに相当するLI)も負荷能力は同じです。
　*例　230kPaで、ETRTOのSTDにおけるLI88の負荷能力は525kg、ETRTOのXLにおけるLI92の負荷能力も525kg

　☆海外では、海外タイヤメーカーはもちろん日本のタイヤメーカーも
　同じサイズのSTDタイヤからXLタイヤに変えた場合は指定空気圧から
　10から20kPa空気圧を高くしなさいなどとは言っていません。

ということでご理解いただけるでしょうか？

書込番号：24955074

[エコdeスポーツwithDJ5FS]

＞1701Fさん
SUBARUの純正タイヤはETRTOなんですね。知らなかったので勉強になりました。

そう言えば、私のデミオの指定空気圧が260kPaと高く、JATMAの負荷能力表で計算するとコンパクトカーには不相応なほど高くて（そもそも表から外れていて）何故かなと思っていたんですが、ひょっとしたらETRTOだったのかな？

書込番号：24955154　スマートフォンサイトからの書き込み

[田園調布いっちゃん]

＞1701Fさん
ありがとうございました

よくわかりました

書込番号：24955176　スマートフォンサイトからの書き込み

[1701F]

＞エコdeスポーツwithDJ5FSさん
今4台のタイヤを見て来ましたが、タイヤにあったのがマルの中にE4マークが2台(横浜：1台純正、1台市販)、E2が1台(ミシュラン：市販)、E11(DUNLOP：純正)が1台でした。EマークはすべてETRTO規格ですね。

書込番号：24955495　スマートフォンサイトからの書き込み