OM-D E-M1 Mark II ボディ [ブラック] のクチコミ掲示板

フルサイズ一眼から乗り換えようかと！

[szki0609]

今までDfを使用していましたが、一眼レフのボリューム感の携帯性に限界を感じました。
フルサイズユーザーだったのでフルサイズミラーレスに乗り換えようと思っていたところ、α7IIIのスレでEm1を勧めていただいてから興味津々で今回の質問に至ります。

z6とα7IIIが初めの候補でしたがやはりレンズ選びに予算がついていかない。そして何より重い。
フルサイズセンサーにはもちろん未練が多少なりともありますが、まともなレンズを揃えられません。
だが、OMDのレンズラインナップはサイズ感もスペックも魅力的でした。

そこで思い切ってEm1に乗り換えようと思いユーザーの方にオススメレンズを教えていただきたいと思いました。

希望レンズは
星空などにも有効な広角レンズ
子供の運動会ように望遠レンズ
山からの景色やポートレートくらいまでの画角のズームレンズ
この辺りのレンズを主に使いたいです。

その他フォーサーズで、オススメのレンズがありましたら参考にさせていただきたいです。

よろしくお願いします。

書込番号：22987868　スマートフォンサイトからの書き込み

[おかめ@桓武平氏]

＞szki0609さん

>> 希望レンズは
>> 星空などにも有効な広角レンズ
>> 子供の運動会ように望遠レンズ
>> 山からの景色やポートレートくらいまでの画角のズームレンズ

星空の撮影は、Dfを使い続けられ、

お子様の運動会は、テレ側は、300mmから400mm程度(MFTですと、150mmから200mm)の望遠ズームレンズを
山からの景色は、広角ズームレンズ(オリの9-18mmなど)を
ポートレートは、85mmの単焦点レンズ(MFTですと、45mm)になるかと思います。

書込番号：22987883

[You Know My Name.]

szki0609さん

特に使ってみたいレンズとかあれば、ボディメーカー選びのひとつの選択肢になると思うのですが。
メーカー引っ越しとなると、マイクロフォーサーズにしても、多くのシーンに対応させようとするとそれなりにご予算はかかります。

私の場合は、この半年間で中古ばかりで揃えましたが、５０万以上は確実に超えてます。
もちろん、Proレンズ以外を選べば、低予算。軽量化も可能でしょうけど、それで満足出来るかになってきます。
私の場合、ＦＵＪＩのＸを使っていましたので、ちょっと、低予算でシステム組むのは気持ち的に無理でした。
szki0609さんの場合も既にフルサイズご使用ですので、ある程度目が肥えてきてらっしゃると思いますので。
E-M1 Mark II なら、Ｐｒｏ レンズスタート推薦です。

書込番号：22987962

[ヲタ吉]

乗り換えたら、ぜひご感想をお伺いしたいです。

書込番号：22987983

[とびしゃこ]

＞szki0609さん

こんにちは。

＞希望レンズは
＞星空などにも有効な広角レンズ
＞子供の運動会ように望遠レンズ
＞山からの景色やポートレートくらいまでの画角のズームレンズ

OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット（最安\182,000）
https://kakaku.com/item/K0001060318/

こだわりだすときりがありませんが、
上記でとりあえず、星空や山からの景色から（24ｍｍ相当）
からポートレート画角（80ｍｍ相当）をカバーできます。

（下記はもう少し暗いオリの標準ズームでの星空撮影記です。）
https://dc.watch.impress.co.jp/docs/review/special/677561.html

星の流れを止めたい場合は、露出時間を詰めないといけないので、
パナソニックのライカDG24/1.4がコマ収差も少なくおすすめめですが、
とりあえずは12-40ｍｍでよいのではないでしょうか。

運動会は小中学校の多少広い運動場でも150-600ｍｍ相当の

M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック]（最安\46,210）
https://kakaku.com/item/K0000463666/

でカバーできると思います。
山でもっと広く写したい場合は

M.ZUIKO DIGITAL ED 9-18mm F4.0-5.6（最安\53,790）
https://kakaku.com/item/K0000084517/

が軽量で評判もよいようです。

もうすこし広角ズームをアップグレードされるなら、
ライカDG8-18ミリもPLフィルターも使えてよいかもしれません。

書込番号：22988003

[まろくんはづきちゃん]

＞szki0609さん

こんばんは！

7-14pro
12-40proキット
40-150pro 以上大三元 と行きたいところですが、私はもっぱら7-14proと12-100proを持ち出すことが多いです。
それでも十分軽いし。
でも素人考えなので適当に流してくださいね。

マイクロフォーサーズへようこそ！

書込番号：22988060

[横道坊主]

ぶっちゃけDfは残しといて、安くなってるM５Mk�U12-40キットを買って様子見する方が良いと思います。
知り合いでフルサイズにマイクロフォーサーズ買い足した人は居ますが、皆フルサイズは残してる。
で、日中の撮影ではマイクロフォーザーズをメインで使っても、花火撮影や夜景など三脚を使ってキッチリ
仕上げる撮影にはフルサイズを持ち出してます。

「もう重いのはこりごり、三脚なんて使いたく無い。画質は妥協しても全て手持ちで楽したい」
つうのならマイクロフォーザーズを大人買いも良いでしょう。

書込番号：22988103

[ポポーノキ]

フルサイズの12-70mmF2.8に
相当する12-40mmF2.8が、
メーカーにとっても水準と
なるのではないでしょうか。

書込番号：22988197　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

E-M1markIIのライブコンポジット	隅田川2019　場所取り悪くて電線が邪魔だけどね

>花火撮影や夜景など三脚を使ってキッチリ
>仕上げる撮影にはフルサイズを持ち出してます。

オリンパスはライブコンポジットで花火撮影で定評ありますよ。

オリンパスのライブコンポジットのように花火が綺麗に、しかも手軽に撮れるフルサイズのカメラってどっかにありましたっけ？

書込番号：22988217

[ここにしか咲かない花2012]

そもそも三脚をキッチリ使う撮影なら、どっちも感度を下げればいい話で。

書込番号：22988252

[24-70]

12-40mmF2.8PRO	40-150mmF2.8PRO	45mmF1.8	75mmF1.8

ポートレート撮影のサンプルをアップします。
45mmは柔らかめでフレアが出やすい、75mmは難しい画角ですが、描写は切れっ切れの絶品です。
やはり画角とぼかしの自由度が効きやすい40-150mmF2.8がメインになると思います。
標準ズームの12-40mmはぼかすにはきつい。フルサイズの標準ズームとは勝手が違いますね。

大きくぼかすことは難しいので、寄りを多用するとか、シンプルな背景を選ぶとか工夫する必要があります。
ポートレート撮影に関しては、やはりフルサイズや中判にはかなわないです。

ニュアンス的には積極的に「ポートレートが」撮れるではないが、工夫次第で「ポートレートも」撮れるフォーマットといった感じでしょうか。

書込番号：22988315

[24-70]

お台場	お台場	沖縄	沖縄

星空撮影はしないので通常の夜景のサンプルです。

最初の2枚、お台場の撮影は三脚を使用、後の2枚、沖縄の撮影は手持ちです。
何分の1秒ではなく、秒レベルでの手ブレ補正が効くので、通常の夜景撮影ならフルサイズやAPSよりも得意なフォーマットです。
（パナソニックはオリンパスの手ブレ補正より効きが弱いですが、それでもその他のメーカーよりは十分な効きです。）

書込番号：22988386

[ここにしか咲かない花2012]

＞子供の運動会ように望遠レンズ

運動会の用途でE-M1markIIなら、写りを重視するならちょっとお高いですが40-150mm　F2.8pro（35mm判換算　80-300mm）がお勧めです。コレ専用テレコンの1.4倍や2倍（35mm判換算　160-600mm）もおすすめ。


安価かつ軽量で済ませたいなら、
エントリー機のダブルズームキットについてくるM.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R（35mm判換算　80-300mm）や、M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II（35mm判換算　150-600mm）　なんかはいかがでしょうか。

書込番号：22988414

[szki0609]

＞24-70さん
なるほど、12-40はフルサイズの標準ズームとは勝手が違うのですね…
運動会用の望遠ズームは75-300で十分だと思い、星からポートレートまで12-40でこなせたらいいなと思っていましたが、簡単ではなかったですね。
星は手頃な単焦点でもいいなと思いました。
うーん、ただこの辺りのポートレートproレンズはさすがに予算オーバーです。

あと、12-40と12-100はすごい迷うとこです。

口コミ等には12-100が勝るような意見も拝見しますが具体的な違いや用途的なアドバイスいただけますでしょうか？

書込番号：22988452　スマートフォンサイトからの書き込み

[szki0609]

＞ここにしか咲かない花2012さん
運動会は私には75-300がベストな気がします！

書込番号：22988455　スマートフォンサイトからの書き込み

[レトロとデジタル]

Nikon Df	E-M1mark�U	同左

こんばんは

一応確認ですが、マイクロフォーサーズだとアスペクト比が4:3が基本になるので、フルサイズの3:2と違いますが大丈夫でしょうか。
Dfとの比較を兼ねて、作例投稿してみます。

それとE-M1mark�Uのセンサーが載ったとされるE-M5mark�Vがもうすぐ発表らしいので少し待ってみてはどうでしょう。

http://digicame-info.com/2019/10/e-m5-mark-iii-6.html

連写性能とバッテリー当たりの撮影枚数以外は遜色なさそうですが。
結構軽くなってますし。

画像エンジンが新しくなっている・・という噂もありますが、これはわからないですね。
OLYMPUSは下克上(?)がちょくちょくあるので、中級モデルがフラッグシップを超えることもありえますね。

ちなみに私もDf及びニコン資産はすべて売却して、E-M1mark�U(+PEN-F)になってます。

レンズはとりあえず、定番の12-100mm/f4proの１本からスタートで。
ニコン小三元2本分ですが、Nikkor 24-120mm/f4G,70-200mm/f4G　の二本より良いと思います（両レンズ持ってましたが)

望遠足らない分はデジタルテレコンで。
本格的に望遠が必要であれば、40-150mm/f2.8proをお勧めします。

星空には7-14mm/f2.8proが良いですが、まずは画角が換算24mmで足りるかどうかだと思います。

＞ヲタ吉さん

横レス失礼します。

＞乗り換えたら、ぜひご感想をお伺いしたいです。

全面乗り換えましたが、歩留まりがかなりよくなりました。
手振れ補正もそうですが、PROレンズの解像力、ピント精度などもその要因です。

高感度耐性もISO3200くらいまではいけます。DfだとISO6400くらいです。
F2.8の明るいレンズ使えば、Df+小三元と同じくらいの写真は撮れる・・と思います。

それと、Dfのファインダーの真ん中周辺しかAFエリアがないのは使ってて厳しいです。

＞横道さん

＞皆フルサイズは残してる。

貴殿のまわりだけで判断するのはどうかと・・^^;
完全移行した人も私のまわりにもいますし、マウントばらけると使い辛い気がしますが。

それと、、DfからE-M1mark�Uだとあんまり画質に妥協はないですよ（私の場合ですが）。
特に数世代前のフルサイズと最新のマイクロフォーサーズだと、どっちが良いかは微妙です。

書込番号：22988475

[szki0609]

＞レトロとデジタルさん
Em5 markIII、これはまた悩ませますね。
Em1が、軽くなる感じですかね。

テレコンは12-100には対応してないですよね？
望遠も良いもの欲しいですが、とりあえず運動会くらいしか使わないので低コストで狙いたいですね。

確かに星は7-14のproが良さげですねー

早くEm5 markIIIの詳細知りたいですね

書込番号：22988700　スマートフォンサイトからの書き込み

[おじさん＠相模原]

＞szki0609さん

悩んでいる間が楽しいです・・・

＞携帯性に限界を感じました。

自分は
E-M1MK2　パナ８−１８　オリ１２−１００　パナ１００−４００　の組み合わせで総重量2,435グラムです。

狙う被写体・行動によってレンズを減らします。例えば登山・ハイキング、１００−４００（９８５グラム）は外します。
星景写真は８−１８、広角側のF2.8は利用価値が高いと思います。
運動会は１００−４００ですが、この組み合わせでは近場を写すことができません。
ので７R3　２４−１０５を追加して2台体制です。

ご参考に・・・
カメラライフを楽しんで下さい。

書込番号：22988768

[24-70]

12-40より12-100のがシャープだという意見が大勢ですが、とあるサイトでの検証では12-40のが上だという結果も出ていました。
両方使っている者の感想として、どちらも同じぐらい。
光線条件によってどうとでもひっくり返るぐらいの差にしか感じられません。
一つ差があると感じられるのは、12-40の方がフレアが出やすいということです。
この辺りはプロレンズ第一弾の12-40と後発組の12-100との差はあるかなと思います。

実際に使っていると、大三元ズームの描写力で24-200mm相当というのは便利すぎます。
12-40と40-150は確実に喰われてしまう存在です。

ただ高感度撮影能力で極端に劣るマイクロフォーサーズでは、高速シャッターを切りたい時など、1段の明るさの差がラージフォーマット以上に決定的な差になります。
この辺りを自分の撮影スタイルに鑑みてどう取捨選択していくかということになりますね。

明るい単焦点レンズとの併用なら12-100でいいような気がしますし、単焦点を使わずにズームだけで運用するなら12-40に後々40-150を追加していくのがベストではないでしょうか。

書込番号：22989979

[szki0609]

＞24-70さん
そうですね、おっしゃる通りのレンズ構成が良さそうですね。
F2.8はどうしても気になるとこなのですが、２４−２００までF4で使えるレンズはそれ以上に気になります。
広角は７−１４のPROレンズが画角的に理想ですがお預けになりそうです。

ちなみに24-70さんは近日発表のEM5-MarkIIIについてはどのような見解でしょうか？

書込番号：22990112

[レトロとデジタル]

＞szki0609さん

返信ありがとうございます。

＞テレコンは12-100には対応してないですよね？

光学式テレコン(MC-14,MC-20）は対応していないですが、デジタルテレコンはボディ側の機能です。
OLYMPUS PROレンズはレンズにFnスイッチがあるのでここに割り当てるとデジタルで2倍相当の焦点距離にできます。

ニコンでいうクロップの機能ですが、EVFなので実際に2倍の望遠になった画像で撮影できます。

ただ、これは基本JPEGのみの機能です。
ニコンの場合、RAWでもクロップされた状態でデータ化された気がしますが、OLYMPUSはRAWでは素の焦点距離のままの像がデータ化されます。

ご参考まで。

なおE-M5mark�Vは良さそうですね。日頃、E-M1mark�Uでも連写H(18コマ）は使うことはなく、連写Lで足りているので特にそう思います。まぁ・・買い換える予算はなく、オーナーズケアプラスが後3年あるので、このままE-M1mark�Uでいくことは確定なのですが。

書込番号：22990186

運動会（動体撮影）でのC-AF設定について

[f u m i]

皆さま、こちらでの質問は初めてになります。
よろしくお願いいたします。

今月末に息子の保育園の運動会があり、
主に動体撮影（競技は徒競走、リレー）の設定でアドバイスいただきたく投稿しました。

撮影機材
OM-D E-M1 Mark II
ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD（フォーサーズレンズ）
サンディスク エクストリーム プロ SD UHS-IIカード 128GB

カスタム設定に動体用を作っておこうと思い、
現状以下のような設定にしています

◎SS優先モード：SS1/1000
◎ISO感度：AUTO（上限1600）
◎AF：C-AF TR　中央25点グループ
◎C-AF 追従感度：0
◎ドライブモード：静音連写L（18コマ）
◎フレームレート：標準（i-FINISHが使いたいので標準にしてます…）

動体撮影は頻繁にしないもので…
上記設定でご指摘、アドバイスなどありましたら
ご教授頂けると幸いです。

とくに
AFポイント数、AFモードは“C-AF”と“C-AF TR”のどちらがいいのか、
また、徒競走、リレーなど被写体の手前を別の子が横切るので
C-AF 追従感度は-2にした方がよいか？
このあたりを思案しています。


保育園の運動会は今年が3回目（年長組で最後）になり
昨年、一昨年はE-5+50-200SWDで
C-AFでAFポイントは顔あたりの1点固定で撮影してきました。
今年はボディがOM-D E-M1 Mark IIになりカスタム性が増えて迷っていますが
動体にも強い機種ですのでできればよい設定で挑みたいと思っています。
レンズは50-200SWDですが、


撮影ポジションは
第一コーナーを狙える場所をとる予定です。
動きとしては曲がりながら奥から手前に向かってくる感じです。
また、そこはスタート＆ゴールも狙える位置なのですが
スタートは業者のカメラマンさんが、ゴールは出迎える先生たちががっつりかぶることもあり
ここは撮れたらラッキー程度に考えています。

書込番号：22933148

[松永弾正]

僕もE-M1mk2で迎える最初の運動会。
年長さんです。
参考にさせていただきます。

昨年までは初代E-M1に40〜150mmF2.8で中央一点のC-AFで、絞りました優先の開放でした。

書込番号：22933240　スマートフォンサイトからの書き込み

[ここにしか咲かない花2012]

f u m iさん　こんにちは

運動会撮影は、このカメラが得意とする被写体の一つですのでぜひこの機会に動体撮影を楽しんでください。

>◎SS優先モード：SS1/1000

快晴ピーカンならシャッター速度はどんどん上げても構わないと思いますが、私の経験では中学、高校くらいの短距離走程度なら1/500 くらいでも十分動きを止める事ができます。

曇りや曇天だとシャッター速度が稼げない事もありますので、SS=1/500くらいを目安にして、あまり感度を上げすぎないようにしても良いかと思います。


＞◎AF：C-AF TR　中央25点グループ

私はC-AF　オールターゲットを使用してます。理由は「動体追従クラスター表示」はオールターゲットのみで可能だから。動体追従クラスター表示、試しに使ってみてください。ファインダー越しでクラスター表示でＡＦが食いつくのは見ていて気持ちいいです。

https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=006635

＞AFポイント数、AFモードは“C-AF”と“C-AF TR”のどちらがいいのか、

あまり比べた事が無いのでわかりませんが、E-M1markIIの場合C-AFの方が信頼性が高く、失敗したくないならＴＲは使わない方が無難かなと思います。

C-AF　TRはE-M1markIIのでは食いつき具合がまだ信頼して良いかどうかわからないような気がしています。
いったんターゲットを外した場合にリカバリーが難しい気が。（E-M1XになってからはC-AF　TRもかなり改善されたのではないかと予想してますけど、比べたことがないので分かりません）

ただ、保育園児くらいの遅い動きならE-M1markIIのC-AF TRでも大丈夫かもしれませんね。もし心配なら、やはりC-AFで撮られた方が歩留まりは高いと思います。

連射速度（静音連写Ｌ）の　18コマ/秒はバッファフルになるとUHS-II（レキサーの書き込み300MB/S)でもバッファの開放にかなり時間がかかりますので注意が必要です。

よほど超高速の決定的なシーンでもない限り、連写速度をずーーっと落としても良いと思います。高校生でも6〜8コマ秒あれば十分かなと感じてます）

＞ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWD（フォーサーズレンズ）

ここがちょっと心配です。ネイティブレンズではないので、E-M1markIIの動体追従性能についてこれるかどうか・・・・
私は12-100mmf4proや40-150mmf2proで運動会を撮ってます。フォーサーズレンズでは動体は試していません。どうなんでしょうね。
手元の12-60mm F2.8-F4 SWDをアダプタ経由で部屋の中でちょっといじってみましたが、レンズから結構カタカタと音がするものですね。（マイクロフォーサーズレンズの方はほぼ無音）

フィールドで試したわけではないので、動体撮影でどの程度差があるのか、はたまた全く問題無いのかはわかりません。
エントリー機などのダブルズームキットについてくる40-150mm　f4-5.6をお持ちであれば、一緒に持って行った方がいいかもしれませんね。

＞C-AF 追従感度は-2にした方がよいか？

特に気にしたこと無いので、標準で撮ってます。野鳥とかすばしっこい動物なら変えた方が良いかもしれませんが、これもどうなんでしょうね。あまり気にしなくても良さそうな気がします。

書込番号：22933334

[f u m i]

＞松永弾正さん

なるほど、絞り優先ですか
天候とグランド内の明るさの違いなどをよく見て設定しておけば
絞り優先の方が便利なような気もしてきました
シャッタースピードが速くなるぶんには困らないですし、

同じく年長さんでしたか、運動会楽しみですね！
私もそのレンズが欲しいです。

書込番号：22933375

[f u m i]

＞ここにしか咲かない花2012さん

詳しくありがとうございます。

シャッター速度
中学、高校生くらいでそのスピードなら保育園児だと1/500は十分なのですね
まず1/500を基準にして考えてみます。

動体追従クラスター表示はちょっと試してみます。

AFモードはC-AFがよさそうですね
歩留まりが高い方がいいです

連射速度のコマ数も大変参考になります。
正直18コマは多すぎて落としてもいいものかと考えていました
単純に後で大変なのと
息子以外も撮影するのでおそらく連写を繰り返すことになり
バッファの開放時間は重要になると思います。
7コマくらいにしようかなと思います。

C-AF 追従感度
これはほんとよくわからなくて、、
とりあえず標準のままにしておこうかと思います。

ほんとにレンズが心配です
超望遠域はいまだZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWDに任せているのです。
SWD機構がカタカタとします。

当日はM.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROも持っていくので
動体特だけでもリレーの撮影ポイントまでの距離が足りそうならこちらに切り替えようかなとも思います。

今私の手持ちが換算200mm以上を求めると
ED 50-200mm F2.8-3.5 SWDしか無いので
どっちも持っていく予定です^^;

ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWDに頑張ってほしい気持ちが大きいのですが。

書込番号：22933492

[okioma]

私なら
M4/3であることを考えて
マニュアルで
絞りは4〜5.6位、シャッタースピードは1/500を
目安に固定し、ISOをオート

もしくは、
絞り優先で絞りは4〜5.6位
シャッタースピードを1/500以上になるように
ISOで制御。


絞りを4〜5.6にする目的は、被写界深度を考え、
ピントの合う範囲を広げるためです。

書込番号：22933677　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

自分の場合、運動会は絞り優先で撮影しています。

APS機で絞り値はf5.6〜f8です。
ISOは100か200でシャッター速度1/500を目安にしています。

キヤノン機ですが測距点は1点か領域拡大(上下左右合わせて5点)で撮影しています。
測距点が多いと他に引っ張られないように自分の子どもだけを狙うようにしています。

自分も1番心配なのは、ここにしか咲かない花2012さんも書いていますがフォーサーズ用の50-200�oで上手く追従できるかだと思います。

保育園児なら追従できるかも知れませんが、本番前にどの程度追従できるか確認した方が良いと思います。

書込番号：22933767　スマートフォンサイトからの書き込み

[Hiro Clover]

＞f u m iさん

E-M1 MarkII＋50-200mm F2.8-3.5 SWDですが、C-AFだと連写速度が3〜4コマ/秒くらいに落ちます。詳しくは↓のスレッドをご覧ください。

フォーサーズレンズ使用時の連写速度
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000029537/SortID=22473897/#tab

書込番号：22933845

[f u m i]

＞okiomaさん

他の方のコメントでも絞り優先が多いこともあり
モードは絞り優先でいこうと思います。
ISOで制御してみます。

動体＝シャッタースピード優先となんとなく思っていたのですが、
質問してご意見が聞けてよかったです。

おっしゃるとおり被写界深度には助けられたいので
なるべくf5.6程度に絞っていきます。

書込番号：22933953

[f u m i]

＞with Photoさん

アドバイスありがとうございます
絞り優先でいこうと思います。

普段はマイクロフォーサーズレンズのみ使用していて
50-200�oはこういった学校イベント時のみ使用
今のとこ動きの少ない発表会でのみ使用してたので
肝心の動体追従チェックを失念しておりました。

ここにしか咲かない花2012さんに
オールターゲット「動体追従クラスター表示」も教えていただいたので
AFポイントの件も含めて
まだ時間があるので確認しておこうと思います。

書込番号：22933990

[ここにしか咲かない花2012]

Hiro Cloverさん

フォローありがとうございます。以前のスレで私もフォーサーズレンズの連写速度を試してたんですね、すっかり忘れてました。

フォーサーズレンズをE-M1markIIで使用した場合、３〜４コマ/秒まで落ちるとなると、せっかくのE-M1markIIの高速連射を生かせませんので勿体ないかもしれません。

スレ主様は幸いM.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PROをお持ちとの事ですので、そちらで頑張ってもらうのもありかな。

幼稚園や保育園の運動会は狭い敷地内（校庭）での競技だと思うので、35ｍｍ換算で200mmがあればさほど困らないかもしれませんし、必要ならデジタルテレコン（2倍で換算400mm相当）を使っても良いかもしれません。

デジタルテレコンは等倍で見れば多少甘くなっても、A4くらいでプリントアウトすれば違いもわからないかもですし。

幼稚園の競技と考えれば、連写速度も3.5コマ秒もあれば十分かもしれません。（E-3はAF固定で最高5コマ秒くらいだった気もしますし）

書込番号：22934010

[しま89]

＞f u m iさん
ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5 SWDは使わず、12-100だけで望遠が足りない時にデジタルテレコン使うはどうですか。
ファンクションキーに設定しとくとすぐに切り替えできますよ
https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc?QID=003555

書込番号：22934039

[ここにしか咲かない花2012]

絞り優先で撮られるとのことなので、一点だけ。

絞り優先モードで撮影する場合、シャッタースピードだけは500分の1以下にならないよう気を付けてください。

快晴なら4000分の１とか8000分の１までシャッターが高速になることもありますので殆ど心配ありませんが、
曇りだったり、ギリギリ雨が降らないくらいの天候では、極端にシャッター速度が遅くなる場合もあります。

特に絞ったりすると500分の１より遅くなって被写体ブレ写真を量産することもあります。

当日、晴れたら「絞り優先モード」で撮影でOKだと思いますが、曇りや雨が降りそうな天候でしたら最初っから「シャッター速度優先（500分の1秒）」で撮影した方が安心かもしれません。

書込番号：22934049

[ＭｉＥＶ]

okiomaさんの撮り方は、自分のいつもの使い方に近いですね。
先々を考えれば、SS優先とか絞り優先でなく、Mモードで合わせる。
デジタル機種は昔みたいに現像しないと出来がわからいという事はなく、液晶で確認できるから現場で色々試せます。
自分なら始めに動体感を出すか、止めるかでSSを決め、深度をどのくらいにするかで絞りを決めます。
これらの数字は同じ席でも、毎回合わせます。
被写体が動くエリアが完全に陽がさすか、完全に日陰なら、ISOは自分で合わせます。
陽がさすとこと、日陰がある場合、合わせるのが大変なのでISOはautoで、場合によってはISOの補正。
もちろん撮りたい人物の前に、試し撮りして細く設定。
場合によってはAFも変える。
つまり固定観念でガチガチの数字で撮らないことが大事です。
機種が変わると撮れない事も出てきます。
ガチガチだと先がないですよ。

書込番号：22934089

[f u m i]

＞Hiro Cloverさん

この件について教えていただきありがとうございます。
今室内でですが50-200mm F2.8-3.5 SWDと12-100mm F4.0 IS PROを取り替えながら
連射モード変えながら試してみました。
メカシャッターの連写L、電子シャッターの静音連写L
ともに50-200mmSWDでは連写スピード数落ちました、
コマ数落とそうと思っていた7コマより少ないような気がします。

特にメカシャッターの方がカッシャン、カッシャンとなりE-5より遅い気がします。

S-AFのみで使用してたので全く気づきませんでした、
添付いただいたスレッドを見て、あぁそうか…と納得するしかないと思っている次第です。

書込番号：22934109

[f u m i]

＞ここにしか咲かない花2012さん
＞しま89さん

連名で失礼いたします。
連写速度の件を見て
動体時はお二方の仰るようにデジタルテレコンを利用しようかと思います。
ファンクション設定するキーはまだ持て余していますし
プリントはA4です。それ以上はめったにしません。

S-AFでいける場面も多いので50-200も持参しておいてもいいかなとは思いますが、
もう持っていかずにデジタルテレコンで疑似12-200のようなかたちでレンズ交換いらずにしたら機動力があるかもしれません。
迷うとこです

書込番号：22934126

[f u m i]

＞ここにしか咲かない花2012さん

承知いたしました
500分の1以下は気をつけていきます。

当日の天候をみてシャッター速度優先にもしたいと思います。

書込番号：22934134

[f u m i]

＞ＭｉＥＶさん

アドバイスありがとうございます。
今、目先に迫った運動会を乗り切ろうとカメラを前にあたふたしておりますが
来春には小学校の運動会が待っています、それが続いていくので、
先々を考えてMモードを使いこなす修錬も必要ですね。
設定の数値とかにはガチガチになりがちです、
当日は準備したものを柔軟に変えていくことを心がけてみます。

毎朝送りで現場には行くのでそこで試せることと
当日は別の子供たちの競技で試し撮りなどして挑もうと思います。

書込番号：22934152

[メカロク]

どなたも言及されていませんが、E-M1 MarkII では、「低速限界 SS」を設定できるようになりました。
ISO 感度の「基準値」と「上限値」、および SS の「低速限界設定」を設定し、「A」モード＋「ISO AUTO」で撮ると、次のような動作となって非常に使い易くなったので、私は、特に鳥や虫などの飛び出し場面や飛翔場面を撮る際などで多用しています。

１．ISO 感度が「基準値」のままで SS が「低速限界」以上になるとき：
　　　　「基準値」を維持し、露出は SS を上げて調整する。
　＊SS が 1/8000（メカシャッター最速値）に達しても明る過ぎる場合：電子シャッターに切り替わる。
　＊SS が 1/16000（電子シャッター最速値）に達しても明る過ぎる場合：ISO 感度が「LOW」に切り替わる。
　＊「A」モード＋「ISO AUTO」でも、「低速限界設定」が初期設定の「オート」のままでは、焦点距離によって最低 SS が変わり、
　　「ISO 基準値」を高めに設定しないと、希望する SS が出ないことがある。
　＊同じ明るさでも、「S」モード＋「ISO AUTO」の場合は、F 値が上がり過ぎて「小絞りボケ」が目立つ虞がある。

２．ISO 感度が「基準値」のままでは「低速限界 SS」を維持できない（少し暗い）とき：
　　　　「低速限界 SS」を維持し、露出は ISO を上げて調整する。
　＊同じ明るさでも、「S」モード＋「ISO AUTO」の場合は、F 値が希望値よりも下がって被写界深度が浅くなり過ぎることがある。

３．ISO 感度が「上限値」でも「低速限界 SS」を維持できない（暗い）とき：
　　　　「上限値」を維持し、露出は SS を下げて調整する。
　＊SS によっては、手ぶれや被写体ぶれの虞があるので、この段階では常に SS に注意することが必要。
　＊同じ明るさでも、「S」モード＋「ISO AUTO」の場合は、（警告が出て）露出不足になる。

書込番号：22934479

[ぽぽぽ！]

＞f u m iさん

こんにちは
ここで紹介された、フォーサーズレンズ使用時に連写速度が落ちるスレッドを立てた者です

E-M1 Mark IIで50-200mmの利用ですが、AF時に大きく距離が変わるならうるさいかも知れませんが、C-AFで被写体を追っているときにはそれほど気になりません
レンズを持つ手には振動が伝わってきますが野外では気になることはありません

AFはC-AFの方が良いと思います
C-AF+TRの食いつきが良いかどうかなんてその時によって違いますので一概にいえませんが、運動会なので同じ格好の子供が周りにいるので意図せず別の子供にAFが行く可能性があります

それより連写速度の低下のが気になりますね
幼稚園の運動会なので速度的には良いかも知れませんが、表情がイマイチだったりする事もあり、連写速度が速い方が良いです

しかし新たに購入なら勧めませんが50-200mmを既にお持ちならそれで良いかも
AFの精度も悪くありません

なぜか絞り優先を勧める方が居ますが、確かに私もできるだけ開放で使いたいので絞り優先を使うのですが、標準の設定のままではシャッタースピード下限が1/250辺りになってしまい、少しでも曇って天気が悪くなれば被写体ブレする可能性があるかも

それを防止するためにシャッタースピードの下限の設定をAutoからもう少し速めに変更するのですが、こういう質問がでている段階でこの設定をご存じないと思います

慣れない設定は混乱しやすいので、シャッター優先で1/1000とかにした方が被写体ブレしにくく歩留まりが上がると思います
1年に1回しかない運動会なので歩留まりを上げることは大切だと思います

運動会の撮影がんばってください！

朝の通勤中にスマホからなので誤字脱字ありましたらスミマセン

書込番号：22934510　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぽぽぽ！]

歪むとこれぐらい背景が斜めになります

＞f u m iさん

先ほどは慌てて書いたものなので色々言い回しがおかしい部分もありすみません
今も時間的に余裕はありませんが誤解の無いよう補足させていただきます


まず幼稚園でなく保育園でしたね
大変失礼しました

後

＞幼稚園の運動会なので速度的には良いかも知れませんが、表情がイマイチだったりする事もあり、連写速度が速い方が良いです

言葉足らずですが、写真を後で見返したときにタイミング的にはベストだったコマがあったとしても表情がイマイチだったりしてその前後の写真が良かったりする事も多々あります
そういう意味でコマ数が多く撮れる方が有利と言うことです


気になるところは、静音連写Lで撮影するようですが、連写Lの方が良いと思います
やはり撮り方によってゆがみます
保育園児のスピードならゆがまないだろうという方もいるかと思いますが、真っ正面から向かってくるところを撮るだけなら良いですが、比較的近い距離で目の前を通過するところをカメラを横方向に移動しながら被写体を追い連写するのであれば相対的にカメラの移動量やスピードはそこそこある可能性もあります
ゆがみは被写体でなく背景で目立ちます
背景が自然なものなら目立ちませんが、運動会なので保育園やどこか運動場を借りてされるのだと思いますが、背景は人工物が移り込む可能性がありますし人工物は垂直に建っているので少しでもゆがむとかなり目立ちます
実際に歪むかどうかは被写体や背景の距離などにもよりますが、地面は水平なのに背景は斜めの写真って使えませんよ
撮り直しがきかないのでリスクは回避すべきです

背景がゆがんだサンプルをアップしておきます
競馬の写真で申し訳ありません

繰り返しになりますが、年に1度しか無い運動会ですし、お子さんのこの年齢の運動会は今だけです
自信がなかったり迷ったりするところがあるならば、すこしでも歩留まりが上がる方向で考える方が正しいです

後で撮った写真を見てもう少しISO下げられたなと思ってもISOを低くすることばかりを考えてシャッタースピードが遅くなりすぎて被写体ぶれしてしまっては元も高もあるません
被写体ブレした写真は意味がありませので、多少ノイジーでもしっかり撮れることを優先です

絞り優先で撮影し、被写体を追いつつ連写しながら、ファインダーでシャッタスピードを確認し下がり過ぎだから設定変えないと、なんて色々なことを考えながら撮影って動体を撮り慣れていている方なら可能でしょうが、そうでなければある程度絶対に被写体ブレしそうもない無いシャッタースピードを設定できるシャッター優先で撮ることをお勧めです
1/1000あたりで良いのでは？
被写体ブレは起こりませんし昼間の外ならISOが6400となることもありません
撮影中に考えることを減らせれば、ファインダー越しにお子さんを追うことに集中できます
ファインダー内におさめることが一番大事なことです
他のお子さんの競技である程度練習出きるのであれば良いですが、とにかく歩留まりをあげることに集中しましょう

書込番号：22934759　スマートフォンサイトからの書き込み

撮影テクニックを教えてください

[孫が生まれた]

Ｍ仕様	Ｓ仕様	Ａ仕様	Ｐ仕様　Ｆ１．２ってピントがシビアですね！！！

おはようございます

ＡＥＬ設定っていうのがあるのを　最近しりました
ＩＳＯ感度などが一定になるのはわかりました

今は　フルオート仕様で撮っていますが光に応じて絵がコロコロ変わるのに不満が出てきました

みなさん　ＡＥＬ　を使った　撮影テクニックがありましたら教えてください

書込番号：22974989

[孫が生まれた]

えッ　すみません

Ｅ−Ｍ１と１７ｍｍＦ１．２ＰＲＯで撮ったんですけど

添付の写真データーがトンデいます

Olympus Workspace　を使って　トリミングしました

書込番号：22975052

[よこchin]

＞孫が生まれたさん

AEの意味は理解されてますか？
そのAEをL(ロック)するのがAEL機能です。

書込番号：22975081　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

孫が生まれたさん こんにちは

AEロックとは　AEロックすることで　明るさが変わっても　変わる前の明るさ固定するため　被写体に対し　周りの明るさが変わっても　被写体の明るさが変わらなければ　被写体の明るさが同じに写すことが出来る機能だと思います。

でも逆に　被写体の明るさが変わってしまった場合　AEロックした状態だと　被写体の明るさが変わり　適正な露光にならない事も有ります。

書込番号：22975091

[yamadori]

孫が生まれたさん
＞今は　フルオート仕様で撮っていますが光に応じて絵がコロコロ変わるのに不満が出てきました
＞みなさん　ＡＥＬ　を使った　撮影テクニックがありましたら教えてください

ここは文字情報でのコミニュケーションだから、ここでやりとりしても十分に理解するのは難しいでしょう。
解決策は
１．オリンパスのサポートセンターへ問い合わせる
　・わからない事を聞く
　・撮影方法やカメラの使いこなし基礎知識を得る方法
２．カメラの基礎知識情報
　オリンパスではないけど、ニコンの基礎知識説明が役立つかもしれない。
　　（CANONも充実していると思います）
　https://www.nikon-image.com/enjoy/phototech/manual/

書込番号：22975128

[BAJA人]

こんにちは。

AEというのはオートエクスポージャーの略で自動露出の意味です。
カメラが画面に合わせて最適な露出を自動で決める機構です。
AEは暗ければ明るく、明るければ暗く設定するようにできていますので、
構図によっては撮影意図に反した明るさになったり、仰るように
明るさがころころ変わるとそれに合わせて露出も変わります。

AELというのはAEをロック（固定）するもので、シャッターを押した
時点での露出を固定します。
使い方としては、例えば屋外逆光で被写体が端にあるような場合、
そのまま撮ると太陽の光にAEが影響されて被写体が暗くなってしまいますが、
被写体を真ん中に置いたり大きく置くなどしてAEを作動させて、AEをロック
→そのまま被写体が端になるように構図を整えて撮る・・・みたいな使い方をします。

ただ、人によってはAEロックよりも露出補正のほうが使いやすい
かもしれませんね。
AEロックはあくまでもAEが主体ですから、撮影者の意図の範囲にならない
場合もあります。露出補正でしたらプラスマイナス3〜5段くらいまで
任意に調整できますし、狙った明るさを得やすいと思います。

書込番号：22975165

[BAJA人]

すいません、誤記訂正。

×　シャッターを押した時点での露出を固定します。

〇　シャッターを半押しした時点での露出を固定します。

書込番号：22975168

[狩野]

＞孫が生まれたさん

難しいことは考えずに、今まで通りオートで撮りましょう．

　AELは知っていますが、20年以上実際に撮影で使ったことがありません．知人の何人かプロカメラマンに聞いても、答えは「使ったことがない」．なのでAELは知っているだけにしてしておいたら，と思います．

書込番号：22975182

[おかめ@桓武平氏]

＞孫が生まれたさん

私がAE-Lを使うシーンとしては、
電車・自動車などの前照灯による露出の暴れを止める場合に
使う場合があります。

書込番号：22975233

[カメ新]

露出を固定…ということでは同じことですが、最近はM露出ばかり使っています。

明暗差の激しい環境で何枚も撮る場合は、その方が「大ハズレ」しないからです。

AELは電源を切る度にリセットされたり、機種によっては一枚撮る度にリセットされるので、逆に勘違いを起こしやすいというか使いづらいです。^^;（即応性が弱い）

書込番号：22975255　スマートフォンサイトからの書き込み

[＃４００１]

例えば・・・逆光でポートレートを撮影する場合♪	構図をずらして、被写体の顔の明るさに合わせて測光する	被写体の顔に露出が合ったら、AE-L＝露出をロックする♪	構図を元に戻して（整えて）・・・レリーズを切る（完成♪）

こんにちは♪

すでに皆さんのアドバイスに有る通りです♪

AE-Lと言うのは・・・AEロック＝AUTO EXPOSUREをLOCKする＝自動露出（オート露出）を固定する・・・と言う意味で。。。

自動露出で・・・コロコロと露出が変化してしまうのを一時的にロック＝変化しないように固定する事です♪

例えば・・・主要な被写体にピントを合わせてから構図をズラしたりすると、背景の明るさが変わって露出（写真の明るさ／出来栄え、シャッタースピードやISO感度の組み合わせ／値）が変化しちゃう場合が有りますよね？

↑こー言う・・・オート露出（AE）を変化させたくない場合に使用します♪

あるいは・・・逆光でのポートレート撮影で・・・背景の明るさに引っ張られたくない＝顔の露出を優先したい時に使うかな？？

ただ・・・今時は、AE-Lを使う人はあまり居ないかもしれません？？

ポートレートの逆光での撮影とか？？　風景写真でも・・・ミラーレスの場合、EVFや背面液晶で、露出を反映した映像を確認できてしまうので。。。
AE-Lよりは露出補正ダイヤルで対応する方がポピュラーかもしれません？？

また・・・いわゆる動体撮影・・・カーレースの流し撮り、ライブやダンスで照明が変化する状況の時は・・・マニュアル露出にしてしまった方が、一々ロックするより楽なので（^^;;;（^^;;;（^^;;;

ご参考まで♪

書込番号：22975286

[カメラ初心者の若造]

AELは使いにくい 全く使ってません。
Mモードのほうが使い易い。
今 撮ったを基準にして露出をシフトする時
○F値をシフトするか？
○シャッター速度をシフトする間か？
○ISOをシフトするか？
その三つで練れ
２つを優先し、１つを成り行き任せに出来るからです。

書込番号：22975302　スマートフォンサイトからの書き込み

[メカロク]

孫が生まれたさん

＞添付の写真データーがトンデいます
　Olympus Workspace　を使って　トリミングしました

「書き出し」ボタンをクリックして開く「画像の書き出し」画面の「フォーマット」欄で、「JPEG（*jpg）」を選択した（してあった）のではありませんか？　これを選択すると、Exif が消されてしまいます。
Exif を残すには、「Exif-JPEG（*.jpg）」（or 「Exif-TIFF（*.tif）」）を選択してください。

書込番号：22975463

[て沖snal]

Aモードの単写でシャッターを半押ししてみましょう。

その状態でカメラを振ってみるとどうなりますか？ 露出条件（シャッター速度と絞り値）は変わらないので、より明るい方向にカメラを向ければ白飛びした画面になり、より暗い方向にカメラを向ければ黒く潰れます。

これがAEロックの状態です。

シャッター半押しではなく、特定のボタンを押すことによりAEロックをすることもできます。

以下は割愛（案外説明しにくい）。

書込番号：22975579　スマートフォンサイトからの書き込み

[孫が生まれた]

みなさん　早速の回答　ありがとうございます

なにか凄い機能だったら　悔しいなー　と思い　あわてて聞きました

そんなにたいした機能でなく　ほっとしています

＞メカロクさん

Exif-JPEG（*.jpg）は以前にも教えてもらったかもです

また　半年か１年後に　同じことを　大騒ぎするだろーなーーー

ありがとうございました

書込番号：22975619

購入についてのアドバイス下さい…

[いちごコロン]

皆さんにご意見伺いたいです。
現在フォーサーズE-5愛用しております。
マイクロフォーサーズの購入を検討し始めました。

●候補
OMD M1(初代)
OMD M1 markII
まもなく発表されるであろう OMD M5 mark 3

●手持ちのレンズ(全てフォーサーズ)
標準ズーム14-54
標準ズーム12-60 SWD
単焦点50/f2
単焦点25/f2.8
望遠ズーム40-150キットレンズ

●検討理由
子供3人（7歳5歳0歳）の写真メイン。外出時も持って行きたいが、重いし大きい。
E-5の性能に不満はなし。


フォーサーズレンズをいくつか持っており、あまり資金をかけずに写真を楽しむため、最近ZD25mm F2.8を中古で買い足し、少しでもシステムを軽くしようと試みています。標準画角が主で、望遠はほぼ使いませんので、E-5に25/2.8でもいいのですが、ズームレンズも持ち出したい…と考えて、マイクロフォーサーズを考えました。高感度、連写は必要性を感じていません。
旧レンズを使う場合、初代M1か、M1 mark IIの選択かと思いますが、かなり価格差が…
さらに、新M5 mark3に位相差AFとコントラストAFを積んでくるのであれば、軽量であろうし選択肢に入ります。まだ発表前で分かりませんが…

正直、予算をかけられませんので、マイクロフォーサーズのレンズを揃える余裕がなく、フォーサーズレンズを使いたい。
…贅沢言わずにE-5一本で気合いで頑張る選択肢ももちろんあります。

まとまりがなく、優柔不断ですみません…
皆さんのご意見を伺いたいです。

書込番号：22937017　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞いちごコロンさん

フォーサイズレンズを使いたいって
思いは解りますが

全部必要ですか？

予算をかけられないってどのくらいまで可でしょうか？

M1、M1�U、M5�Vどれも予算的に可で
プラスアダプタも可
って事ですか？

書込番号：22937038　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

レンズを揃えないなら、E-5でいいと思いますよ。

M4/3にしても、アダプター付けて4/3のレンズ使うなら

ボディー　＋　アダプター　分しか小さくならないので、あまりコンパクトにはならないと思います。

アダプターをかます分、弱点を多くするだけですしね。
乗り換える必要、ないと思います。

書込番号：22937043

[enjyu-k]

フォーサーズレンズに対して強い拘りが有るならば、贅沢言わずにE-5一本で気合いで頑張る。

＞子供3人（7歳5歳0歳）の写真メイン。外出時も持って行きたいが、重いし大きい。
＞あまり資金をかけずに写真を楽しむ
＞標準画角が主で、望遠はほぼ使いません
＞高感度、連写は必要性を感じていません
上記4項を優先するなら、フォーサーズを処分しマイクロフォーサーズへ乗り換え。
例えば、E-M10 Mark�V EZダブルズームキットとか。

書込番号：22937088

[佐藤光彦]

＞いちごコロンさん

　私も時々フォーサーズレンズをアダプターを介して使っていますが、
EM1-IIをお勧めしたいと思います。

ボディーが892g->574gと軽くなりますし、EM5-II（III)は軽すぎて
バランスが取れない可能性もあります。

EM1-IIも大分安くなりましたし、いきなりEM5-IIにするとおもちゃのように
感じるかもしれません(469g)。

書込番号：22937132

[佐藤光彦]

E-M1-IIとZuiko Digital 35mm F3.5（マクロ）とアダプター
と、
E-M5-IIとOlympus 30mm F3.5Macro

です。
お手持ちのレンズはほぼこの35mm マクロよりも
大きいのではないでしょうか。

書込番号：22937163

[JTB48]

とりあえずOM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキットで良いのではないでしょうか？
https://www.fujiya-camera.jp/shopdetail/000000041529/ct2313/page1/recommend/

書込番号：22937222

[いちごコロン]

レンズですが、14-54 と40-150はほとんど使っておりません。ですが、下取りに出しても大した値段がつかないかなと…

予算に関しては、最近まで全くマイクロフォーサーズの購入を検討していなかったため、アダプターもMMF-3だとそれなりのお値段するので、M1 mark IIは中古たりとも厳しいです…
M5 3はいくらになるかわからないですね…

正直、手持ちレンズを活かすにはM1 mark2しかないと思っていたのですが、初代M1も問題なくフォーサーズレンズが動くと最近知りまして…価格の下がった初代を狙うのもありなのかなと。

書込番号：22937257　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

上記コメント、＞gda_hisashiさん宛です。


＞hiderimaさん
それも考えました。
E-5に愛着もあります。自分の写真生活を変えてくれたボディです。フォーサーズレンズ群よりE-5に執着があり、マイクロフォーサーズ導入により使わなくなってしまったら…という懸念もあります。

でも素直に重いな、とは感じます。荷物が多いもので…。外カメラはE-5＋25/2.8で割り切ればいいのですが…

書込番号：22937279　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

＞enjyu-kさん

M10ダブルズームは考えた事が無かったです。
本当に贅沢ですが、 明るいズームを使ってしまうと、キットレンズが物足りなく感じてしまったのです。
重いと言ったり、綺麗にと言ったり…贅沢ですよね。

書込番号：22937289　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

＞佐藤光彦さん

アダプター介して使っていらっしゃるんですね。
M1 mark2オススメですか。やはり進化しているだけあり、初代との差が実感できるのですかね。
中古だとかなりお値段下がりましたよね。proレンズ揃えようとするとお高いけれど。

書込番号：22937297　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

＞佐藤光彦さん

比較写真までありがとうございます！
サイズ、随分違いますね。手持ちのレンズがそこそこ大きいので、バランスでいったらM1ですかね。でもそうすると重さが…とまた沼に…

書込番号：22937302　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

＞JTB48さん

こちらは最高の選択肢でしょうね！でも予算、ここまで出せそうにありません…
あと、マイクロフォーサーズとフォーサーズ、二台以上お持ちの方は、使い分けなんでしょうかね？どちらかがお蔵入り…なのでしょうか。なんだかもったいない気がしてしまう貧乏性です。

書込番号：22937307　スマートフォンサイトからの書き込み

[しま89]

＞いちごコロンさん
M1 markIIでしょうね。M5Mk3はMk2のセンサーで落ち着いたみたいですが、たぶんコンパクトになるおもいますから、レンズとのバランス考えるとM1MK2一択かと。

書込番号：22937347

[gocchani]

E-M1+mmf2+フォーサーズ25mm f2.8

＞いちごコロンさん

新OM-D E-M5mk3がまだ出てない現状で、軽くしたいということであれば、E-M1の中古購入をオススメします。E-5より400g軽いのでアダプター含めても軽量化には寄与します。50000円くらいでわりと豊富にあると思います。そしてしばらくE-M1を使いつつ、E-M5mk3の購入判断がついたところで次に行けばいいのではないでしょうか。

フォーサーズで安くレンズを揃えるんであればSWD中心に集めた方がいいですね。それ以外はおそらく現状でもそうでしょうけどAFが速くなくなんだかなーみたいな感じになりがちなので。単焦点レンズはマイクロフォーサーズでもそれほど高くなく性能がよいレンズが揃っていますので、マイクロフォーサーズレンズは単焦点レンズ中心に買い増ししていけばいいのではないでしょうか。

ただ、フォーサーズのレンズをE-M1で使う場合は液晶画面全面でのピント合わせはできないので注意が必要です。たまたまいまE-M1とフォーサーズ25mm f2.8があるので写真撮ってみました。E-M1で使っても写りは良いですし、ちょこちょこ動く2歳児相手でも追っかけながら、立ち止まるところや振り返るところでタッチシャッターでパシャパシャ撮ると意外にいけるもんです。ちょっとカッコよくないですかー？(笑)

書込番号：22937356

[いちごコロン]

＞しま89さん

M5 mark3のセンサー情報、もう出てましたか？
だとすると、候補はM1 無印か、mark2の二択になりますかね…軽そうですけどね。
あれが入ればこれがない…難しいです。

書込番号：22937383　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

＞gocchaniさん

予算考えての初代M1のご提案ですね、ありがとうございます！調べましたら、五万以下ですね。プラスMMF-3で6万くらい…手が届きますね。
mark2より少しだけ軽いのも魅力ですね。
検討します！

書込番号：22937390　スマートフォンサイトからの書き込み

[いちごコロン]

コメントくださった皆さまありがとうございます。

1. M1 mark2ボディにMMF-3
2. M1 初代 12ー40レンズキット にMMF-3
3. M1 初代 ボディにMMF-3
4. 買わない。E-5のみで、軽くしたいときは潔くiPhone

の4択に絞って考えようと思います。

1ほ本音は予算オーバー…

書込番号：22937397　スマートフォンサイトからの書き込み

[enjyu-k]

＞マイクロフォーサーズとフォーサーズ、二台以上お持ちの方は、使い分けなんでしょうかね？どちらかがお蔵入り…なのでしょうか。なんだかもったいない気がしてしまう貧乏性です。

FTとMFT両方持っていて、貧乏性の爺さんです。
私の場合、鳥さんに嵌ってしまった事も一因ですがフォーサーズは塩漬け状態になっています。
カメラは、E-620。
9-18mm 、14-54mm 、40-150mm（キットレンズ）、70-300mm 、35mm（マクロ）、EC-14 。

今は、M1 Mark�U+ 300mm/F4.0で鳥さん撮っています。
鳥さん以外は、PL-8 + 14-42mmEZです。

書込番号：22937613

[モモくっきい]

私の場合はマイクロフォーサーズをE-P3で導入して以後、それまでのE-520はサブになり、E-M5を導入して以後E-P3がサブになりE-520は全く使わなくなりました。
E-P3とE-5は画質は近似ですが、現行機のE-PL9やE-M10シリーズより画質はかなり見劣りします。

E-M1初代は試写してみたところ画質にやや難ありという事と長秒時ノイズが盛大に出る事、位相差AFがクロスではなくピントが合わないシチュエーションが多い印象で導入を見送りました。
美品の中古がたとえ3万円で出ていても個人的にはお勧めできません。過渡期のカメラです。

現在E-M1mkIIを主力で使っていますが、どんな時にも何とかなる多機能さでは登場後3年を迎えようとしているのに未だにトップクラスなのは流石です。
画質の向上も著しく、ISO3200でもほぼ問題ないレベルですので絞りと露光時間の選択の幅がE-5より広がり、手振れ補正も強力です。
ファインダーも大きく見やすく、センササイズに起因するファインダー像の小さい4/3"一眼レフで我慢する時代は終わりました。

レンズは永らくZD12-60SWDをメインに使っていましたが最近M.ZD12-100に切り替えました。
画質はZDでも充分なのですが、AFのレスポンス、高速連写の安定性を考えればマイクロフォーサーズマウントのレンズを使うべきでしょう。

私の場合、新しい物を買っても旧いものは手元に残してあります。
写真を撮ったカメラがそこにあれば、思い出も鮮明に甦るというものです。

書込番号：22937878

[いちごコロン]

＞enjyu-kさん
＞モモくっきいさん

やはり軽さは正義でしょうか。それともフォーサーズの進化が随分前に止まってしまったからでしょうか。
進化していくものには敵わないのでしょうかね。
そのように言われると、M1 mark2が欲しくなってしまう…人生の予算をどこに割くかですよね。この10年ほどほぼ毎日シャッターを切っているので、飽きやすい自分が長く続いている趣味です。

M5 mark3発表でM1 mark2の値が下がる…なんてこと、ないですかね…

書込番号：22937946　スマートフォンサイトからの書き込み

今月中に購入する場合、どこで購入すればいいのでしょうか？

[yamanojieps]

皆さん、はじめまして。
私は主に、室内で食べものやフィギュアを撮るのが好きです。
デジイチ、デジカメ、知識もスキルもなくカメラが好きというだけで、今日までカメラに触れております。
素人故、いつかは、フルサイズ！を持ちたい！という気持ちもすごくあります。
しかし、被写体に寄れるという点やOLYMPUSの色合いが好きという気持ちが高まり、悩みに悩み「OM-D E-M1 Mark II 12-40mm F2.8 PROキット」を購入することに決めました。
そこで、この商品を購入するには、どこで購入するのがベターでしょうか？
公式オンラインショップサイトでしょうか？
カメラのキタムラ、マップカメラ、ヨドバシカメラ、等でしょうか？
ご教授頂けると幸いです。

書込番号：22931014　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

一応すでにペンタックスお使いなんですかね。
でも、あまり知識がないということでしたら、やっぱり店頭販売が
いいように思いますね。
お近くにキタムラがあるのでしたらキタムラがいいんじゃないでしょうか。
専門店ですし、初期不良なんかの場合も安心だと思います。
Webではなんでも下取り3000円とありますね。たぶん店頭でも
合わせてくれると思います。
http://shop.kitamura.jp/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%83%91%e3%82%b9%20OM-D%20E-M1%20MarkII%2012-40mm%20F2.8%20PRO%e3%82%ad%e3%83%83%e3%83%88/pd/4545350050863/
5年保証も検討されてはと思います。

書込番号：22931041

[ほら男爵]

保証の良いところが良いと思います

落下、水没等の保証です
自然故障保証は…役に立たないとは言いませんが重要度は高くは無いと思います

書込番号：22931043　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamadori]

yamanojiepsさん
　カメラのキタムラかな。
http://shop.kitamura.jp/オリンパス%20OM-D%20E-M1%20MarkII%2012-40mm%20F2.8%20PROキット/pd/4545350050863/
・なんでも下取りで3千円値引き
・実店舗受取OK
・クレジットカード決済OK

書込番号：22931047

[JTB48]

いずれも個人的な購入店ですがフジヤカメラ・マップカメラ・おぎさくのいずれかですね。
マップカメラ→https://www.mapcamera.com/item/4545350050863
フジヤカメラ→https://www.fujiya-camera.jp/shopdetail/000000041529/ct2313/page1/recommend/
おぎさく→http://www.ogisaku.com/products/detail.php?product_id=18848

マップは在庫がないみたいですが在庫があるところなら2〜4日で届きます。
保証はどこも一律です。キタムラなんかの延長保証は手数料を取られるしよく読まないと有償になることもあります。

書込番号：22931059

[with Photo]

お住まいの近くで良いのでは？

自分はヨドバシかキタムラで購入していますが、経験上どちらも対応はしっかりしています。

初期不良の可能性もゼロではないので近い方が後々便利だと思います。
もちろん店員の対応も丁寧じゃないと買う気にはならないかなとは思いますが。

書込番号：22931069　スマートフォンサイトからの書き込み

[て沖snal]

ボクもキタムラに1票。リアル店舗受取りにしておくと、なんだかんだあったときに相談できて助かるのでは。

書込番号：22931071　スマートフォンサイトからの書き込み

[松永弾正]

近所の顔を出しやすい店。
いろいろな加減で、たまたまネットなどより格段に安いタイミングがあったりします。
そういうお店に電話して、その瞬間の時価を確認したら…と思います。

書込番号：22931082　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞BAJA人さん
アドバイス、ありがとうございますm(_ _)m
OLYMPUSは、キタムラ店頭やWEBが良いのですね。
昔、EOS KissとNikonミラーレスをキタムラの店頭で買い取って頂きました。
近くに店舗がないので、週末にでも店舗へ出かけてみます。
ありがとうございました。

書込番号：22931197　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞ほら男爵さん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
ほら男爵さんから見た、保証のいいところは、どこのショップでしょうか？
店頭購入でしょうか？WEBサイトでしょうか？
もし、良ければ教えてくださると幸いです。

書込番号：22931201　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞yamadoriさん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
キタムラさんがオススメなのですね。
週末、店頭にも出かけてみます。
ありがとうございました。

書込番号：22931204　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞JTB48さん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
キタムラの延長保証は、熟読必須なのですね。
ありがとうございます。

書込番号：22931211　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞with Photoさん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
田舎故、量販店といえば、ケーズデンキさんくらいです。
CANONとNikonのみ置いてある環境なので、OLYMPUSのこと、聞いてみます。
ありがとうございました。

書込番号：22931220　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞て沖snalさん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
カメラのキタムラさん推し、多いですね。
近場に店舗がない故、買うならWEBかなぁとザックリ思っておりました。
少し遠出して、店舗ラウンドしてみます。
ありがとうございました。

書込番号：22931227　スマートフォンサイトからの書き込み

[yamanojieps]

＞松永弾正さん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
近所の量販店、ケーズデンキさんのみ存在しております。
CANONとNikonの売れる機種しか置いてない故、OLYMPUSのお問い合わせと交渉に躊躇いを感じますが、店舗に出かけてみます。
ありがとうございました。

書込番号：22931232　スマートフォンサイトからの書き込み

[You Know My Name.]

yamanojiepsさん　こんにちは。

私も店舗購入でしたら、キタムラさんが良いと思います。　新品、中古、購入、買取（WEB）でよく利用しています。
近所であるという事もありますが。(歩いて５分）

あと、WEBだとよく利用しているのが三星カメラさんです。
https://www.mitsuboshicamera.co.jp/products/detail.php?product_id=14509
保証に関しては１０年保証が無料で付いてきます。　優良保証は購入価格の３％です。
詳細はこちらを確認されてください。
https://www.mitsuboshicamera.co.jp/10year/

もし購入(クリック）されるのであれば、営業時間外の夜間〜早朝にしてください。　(価格が下がっている事がありますので）
対応は早い方だと思いますが、先方から連絡があってからの振り込みになります。
入金確認後、１５時くらいまでなら当日発送してくれます。
入金はゆうちょ→ゆうちょの振り込みが良いと思います。（手数料がかかりません）

余談ですが、下取り買取額はダメです。　ビックリしますがキタムラさんの半値査定になってしまいますので。
（中古品は程度の良いものが安くて半年保証、結構買ってます。　だから買取が安くなってしまうんでしょうけど。）

マップカメラ、ヨドバシカメラは経験ありませんので、よくわかりません。

書込番号：22931340

[yamanojieps]

＞You Know My Name.さん、こんばんは。
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
三星カメラさん、無理保証、少し気になります。
ありがとうございました。

書込番号：22931436　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞田舎故、量販店といえば、ケーズデンキさんくらいです。

K'sの店員も親切でしたよ。
スピードライト購入したことがありますが、価格コム最安値で交渉したら最安値より少しだけ安くなりました。

書込番号：22931458　スマートフォンサイトからの書き込み

[多摩川うろうろ]

yamanojiepsさん

オリンパス製品は、オリンパスオンラインショップで買うのがいいことが多いのですが、
オリンパスの会員になって、ポイントをためて・・・と時間がかかります。

今月中ならマップカメラやカメラのキタムラでいいでしょう。
ポイントを使い予定があるならヨドバシカメラでもいいですが。

いいカメラとレンズですので、撮影をお楽しみください。
深度合成撮影なども楽しいですよ。

書込番号：22931524

[yamanojieps]

＞with Photoさん
K'sの店員も親切でしたよ。
スピードライト購入したことがありますが、価格コム最安値で交渉したら最安値より少しだけ安くなりました。
明日にでもちょっと聞いてきます。
ありがとうございますw

書込番号：22931573

[yamanojieps]

＞多摩川うろうろさん
アドバイスありがとうございますm(_ _)m
公式オンラインストアだとポイント入手に時間がかかるのですね。
勉強になります。ありがとうございました。

書込番号：22931584

オートフォーカスの固定について

[ichibannori]

オートフォーカスでピントを固定して鳥を待っていますが、
時間がたつと電源が切れ、電源を入れなおすとピントがずれている。
ピントの固定を維持する方法がわかる方、教えて下さい。

書込番号：22895386

[でぶねこ☆]

電源が切れないように設定は出来ないのですか？

書込番号：22895420　スマートフォンサイトからの書き込み

[ichibannori]

コメントありがとうございます。
電源を時間設定できますが、切れた場合、他の設定がないでしょうか。

書込番号：22895433

[モモくっきい]

MENU＞A4＞レンズリセット＞OFF

おしまいです。

私はいつも買ったらこの設定にしていますが、E-M1mkIIでは弄った覚えがありませんのでデフォルトなのかもしれません。

書込番号：22895434

[もとラボマン ２]

ichibannoriさん　こんにちは

レンズは何をお使いでしょうか　フォーカスクラッチが付いたレンズでしたら　フォーカス合わせたい位置で固定したいのでしたらマニュアルでピントを合わせた方が楽かも。

書込番号：22895585

[ichibannori]

「モモくっきい」さん
コメント有難うございます。
メニューのA4のレンズリセットを0ｆｆにしましたら解決しました。
実はオリンパスに問い合わせしましたが納得いく回答がありませんでした。
回答は自動電源OFFの延長とプリセットMFにピント一を設定するという回答でした。

書込番号：22895602

[20190729]

AFをやめる。。つまりカメラにピントをいじらせないようにしたいのだから、MFにするのがいちばんでは？

書込番号：22895615　スマートフォンサイトからの書き込み

[ichibannori]

＞もとラボマン ２さん
コメントありがとうございます。
レンズ　M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO　
　　　　M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO
　　　　M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
を使用しています。
マニュアルで合わす事ですが
鳥が飛んできた時、瞬時にオートフォーカスで鳥を追尾しますので
レンズリセットOFFが良い方法と思いました。

書込番号：22895620

[ichibannori]

みなさんの回答有難うございました。
マニアルのA4レンズリセットOFFで解決しました。

書込番号：22895624

[モモくっきい]

＞ichibannoriさん

多機能なカメラですので、大体想定される事は出来るようになっています。
あちこち弄ってみると面白いカメラです。


＞もとラボマン ２さん

レンズリセットをOFFの設定にして、
AFでピント合わせをした状態でMFに切り替えておけばいいと思います。
そうすれば次にシャッターを押した際にAF動作を行いませんし、電源のOFF-ONを繰り返してもレンズの焦点系は動きません。

ちなみにMFへの切り替えはMENUもしくはスーパーコンパネから行います。
MFクラッチでMFに切り替えると、直近のMFクラッチでの設定場所に焦点系が移動してしまいます。
12-100mmレンズで確認しました。
これを殺す設定があるかもしれませんが、ざっと見たところ見当たりませんでした。


＞20190729さん

設定でいける事に対し、MFを使えと言ったら元も子もありませんし、質問の趣旨から逸脱しますよ。

書込番号：22895661

[レトロとデジタル]

＞ichibannoriさん
＞モモくっきいさん

参考になるスレおよびご回答ありがとうございます。

私の設定はデフォルトから変えた記憶がないのですが、なぜかonになっていました。offにしておきます。

＞ichibannoriさん

既になさっていたら失礼とは存じますが、C1-C3でカスタム割り当てている場合は、この設定もonで割り当てられているので、再度カスタム登録した方がよろしいかと思います。

書込番号：22896610

[スッ転コロリン]

こんばんは。E-M1 Mark IIは持ってませんが・・・。

既に解決済み、どぉ〜でもイイ事かも知れませんが、ご存じないかもと思いお節介。

タイトルの「オートフォーカスの固定」でしたら
MFで[AEL/AFL]ボタンを押した時のみAFさせる設定があります。
スレ主様の撮影スタイルに合うかはわかりませんが。

たとえば、カワセミが決まった枝にだけ飛んでくるなら、その枝を狙って[AEL/AFL]ボタン。
MFはその枝に合ったままになります。
シャッターボタンを半押ししてもAFしません。
毎回AF動作をさせるわけではないので実感的タイムラグが少なくなります、たぶん。
意に反して別の所に止まったら、そこを狙って再度親指で[AEL/AFL]ボタン。

巻末の発効日2016年8月の取説125ページ、AEL/AFLモード、MFのmode3。

書込番号：22896750

[ichibannori]

「追申」します

解決はしましたがカスタム設定にしておかないと
元に戻ってしまいます。
２台のカメラで６通りの設定をしています。
１台は３００�o鳥撮り専用
２代目は他のレンズで風景や花を撮っています。

書込番号：22897494

[メカロク]

ichibannoriさん

＞解決はしましたがカスタム設定にしておかないと
　元に戻ってしまいます。

C1〜C3以外のモードで、「レンズリセット」がデフォルトの「On」のままになっていませんか？
C1〜C3が、それぞれ「Off」に設定変更してある場合、Ｐ／Ａ／Ｓ／Ｍのどれかで「Ｏｆｆ」に設定し直せば、どのモードにしても「Oｆｆ」のままになると思いますよ。
　＊私は、「レンズリセット On」に意義を見いだせないので、以前からそのように設定しています・・・っていうか、　　
　　最初にＡモードで　「Off」に設定変更（その他の項目も必要に応じて設定変更）してから、C1〜C3それぞれについて
　　必要な項目を設定し直して登録しています。

書込番号：22897724

[ichibannori]

＞メカロクさん
コメントありがとうございます。
最初からAモードでOFFにしておけばよかったのですね。
確かにONの意味が分かりません。

書込番号：22897746

[mosyupa]

運用方法は人それぞれだと思いますが、自分の場合、電源自動オフは切り忘れ用として撮影時（の待ち時間）には切れない時間設定にしてスタンバイの長さを待ちのある撮影（主としてネイチャー）と無い撮影（主として町スナップ）で変更して使っています。
ある程度構図や撮影距離を決め打ちの待ち撮影で電源切れてて入れ直しだとチャンスを逃す確率が増えそうですし。

レンズリセットの必要性は知っている限りでは１つのレンズでしか無いかもしれませんが、そのレンズ（ZD50mmF2macro）を愛用しているので自分には必須です。

書込番号：22897855

[モモくっきい]

レンズリセットは、次に撮影をするときに、AFダッシュで迷わず動かせる位置にする意味合いのようです。

例えば、中途半端の位置にある時は、まず無限遠の方向にピントの山を探しに行って見つからなければ近距離側に戻るという動作になりますが、無限遠を通り越した位置を初期値にしておけばまず近距離側に移動で間違いのない動作になります。

機械の動作シーケンスとしては自然な考え方です。

書込番号：22898252

[mosyupa]

レンズリセット本来の目的はわかりませんが、私はZD50mmF2macroのようにピント合わせで伸びるレンズを電源オフで収納しやすいよう縮んだ状態にするためだと思っています。
最短撮影距離で伸び切った状態からジコジコ戻すのはおっくうですし、伸ばしたままというのも不安ですから。

書込番号：22898808

[メカロク]

モモくっきいさん

＞レンズリセットは、次に撮影をするときに、AFダッシュで迷わず動かせる位置にする意味合いのようです。

そういう目論見もあったのかも知れませんが、実情は理論通りには作動していないように感じます。
つまり、私が試した限り（30mmF3.5 MACRO よりも旧いレンズばかり）では、OLYMPUS の μ4/3 用 AF レンズは、30mmF3.5 MACRO を除き、AF 前のピント位置が目的の被写体よりも大幅に遠くにある（大幅な後ピン状態）から AF させようとすると、ウンともスンともいわないことが多いようで、そのような場合、私は、目的の被写体とほぼ同じか、もっと手前側に AF させてから（60mm F2.8 MACRO の マクロ域では、フォーカスリミットダイヤルで最短距離に移動させてから）目的の被写体に AF させるようにしています。
つまり、無限遠やオーバーインフ状態から AF させるよりも、最短撮影距離から AF させる方が、遥かに早く合焦すると感じています。

＞例えば、中途半端の位置にある時は、まず無限遠の方向にピントの山を探しに行って見つからなければ近距離側に戻るという動作になりますが、無限遠を通り越した位置を初期値にしておけばまず近距離側に移動で間違いのない動作になります。

お話の内容から、（像面）位相差検出方式でなくコントラスト検出方式の場合と考えられますが、コントラスト検出方式の場合は、ピント調整用レンズ群を超高速で前後動させ（ウォブリング）ながら、コントラストが高くなる方向を検出して合焦位置を探しますが、超高速であるだけに、初回に前に動こうが後に動こうが、合焦時間には殆ど差が生じない筈で、それよりも、初動を確実に行うことの方が重要と考えます。

なお、私が「「レンズリセット On」に意義を見いだせない」と申しあげたのは、元々は、ピント調整でレンズ全長が伸縮するレンズを収納時に短くすることが最も大きな目的・効用だったのだろうと推測していますが、OLYMPUS の μ4/3 用 AF レンズで、ピント調整でレンズが伸縮するのは、初代キットズーム（M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mmF3.5-5.6）とそのプラマウント品だけの筈なので、現在では、その効果は殆どないと考えられるからです。

２回目の引用文と、それ以降の私の書き込みを考え合わせると、レンズリセットでは、無限遠やオーバーインフではなく、最短撮影距離にピント移動させる方が合理的とも考えられます。

書込番号：22898874

[モモくっきい]

＞メカロクさん

私の言っている制御の考え方はあなたのいう「初動を確実に行うことの方が重要」というと考えに基づいています。
設計する側が当たり前の様に行っている留意点の一つでしょう。

機械装置の初動を考える時、考えられるシチュエーションを色々考え制御の基準を決めていきます。

こういう場合を考えてみましょう。
レンズの最短撮影距離を初期値にした場合で被写体がそれより近かった場合、無限遠に行って通り越してまた戻ってきて合焦エラーになります。
無限遠を通り越した位置を初期値にした場合は近距離方向に一方通行です。

という事で、
>無限遠やオーバーインフではなく、最短撮影距離にピント移動させる方が合理的とも考えられます。
の合理的な根拠は失われます。
最短撮影距離と無限遠でどちらか一方を基準にしなければならない場合、選ぶのは無限遠。
理由は、無限遠より遠くに被写体があるという前提はなく、考える必要がないから。

>超高速で前後動させ（ウォブリング）ながら、コントラストが高くなる方向を検出して合焦位置を探しますが

そうですか？
最近のデジカメの画像処理は高速化していて且つ画像処理の結果が出るまでにレンズが移動してしまう量を勘案して一旦通り越して戻ってくる量を最適化して、AF時間を短縮させていると思いますけれど？
いわゆるカメラ雑誌などでの技術者インタビューで出てくるAFアルゴリズムの最適化というものです。

動作の一例としては、とにかくレンズを動かしてどちら側にピントの山があるか検知した時点でその方向(逆方向である事もある)に高速移動して山を通り越したら山のあったところに戻る、という動き方ですかね。
無限遠側からスタートするという前提があれば、「どちら側にピントの山があるか」はわかっているのでその検知動作をすっ飛ばす事が出来ます。

無限遠が基準、というのはmosyupaさんのおっしゃる、最近では減りましたが昔は一般的だった直進ヘリコイドのレンズのように無限遠でレンズが短かくなるというのと無関係ではないと思いますが、AF動作の初動としても不都合はないと言ったところでしょうかね。
おっしゃられる通り、近距離側スタートの方がいい場合もあるでしょうけれど、どちらをとるかと言ったら間違いのない無限遠側という事になろうかと思います。

先に言っています通り、私はカメラを買ってまずする設定が日時設定で、次がレンズリセットOFFです。
天体撮影をする時など、レンズが一々リセットしていたら面倒なだけだからです。
で、そういった向きにはレンズリセットをOFFにすればいいと。それだけの事です。
OFFに出来るのに、不要だと言って長文を晒す必要は全くないと思いますけれど？

私が設計技師だから思うのかもしれませんが、設計する側は色々考えていて、カメラの動きを見ているとなるほどと思う事が結構ありますね。

あ、そうそう、私の手元にあるレンズの中に、ピントが合わない場合は何度やっても合わず、迷った挙句にエラー、というものもあります。
かなり旧いZDレンズですけどね。今後まず使う事はないでしょう。

書込番号：22899446

[メカロク]

モモくっきいさん

＞レンズの最短撮影距離を初期値にした場合で被写体がそれより近かった場合、無限遠に行って通り越してまた戻ってきて合焦エラーになります。

仰るような状況では、本来なら、最短撮影距離から出発して２回以上コントラスト測定を遣れば、コントラストが低下する方向にピント移動していることが判るので、移動方向を反転して戻って来て、最短撮影距離でも合焦と見做すほどコントラストが高くないので、後は迷うか諦める筈です。
　＊「本来なら」というのは、「設計意図の通り作動して呉れれば」という意味で、実際には思惑通り作動しないことも多いのは、
　　ご存じの通りです。

＞無限遠を通り越した位置を初期値にした場合は近距離方向に一方通行です。

もし、最初の引用通りに作動するなら、この場合も「最短撮影距離に行ってまた戻ってきて合焦エラーになる」筈で、最短撮影距離基準に対して優位とはいえないと思いますけど・・・

＞最近のデジカメの画像処理は高速化していて且つ画像処理の結果が出るまでにレンズが移動してしまう量を勘案して一旦通り越して戻ってくる量を最適化して、AF時間を短縮させていると思いますけれど？

私の表現が舌足らずだったかも知れませんが、コントラストを測定する度に、前回よりコントラストが上昇していれば、次も同じ方向にピント移動し、前回よりもコントラストが低下していれば、次は逆方向にピントを移動するが、同じだけ戻したのでは前回と同じピント位置になるので、戻す量を小さくしながら行ったり来たりして、最終的に最大コントラスト（ジャスピン）位置に到達させるのが、基本的な方法と認識しています。
　＊MF の際に、一部の達人を除き、ジャスピン位置を一旦通り越してから、ピント移動量を小さくしながら行ったり来たりして、
　　ジャスピン位置を探すのと同じですね。
　＊仰る「戻ってくる量を最適化して、AF時間を短縮させている」については、例えば次のサイトの「3.2.2　AF」などが
　　参考になると思います。
　　　https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/65/3/65_269/_pdf

＞近距離側スタートの方がいい場合もあるでしょうけれど、どちらをとるかと言ったら間違いのない無限遠側という事になろうかと思います。

前回述べた通り、私が試した限りでは、大幅な後ピン状態からの AF スタートよりも、大幅な前ピン状態からの AF スタートの方がスムーズに合焦することが多い現状を鑑みると、賛同はし難いですね。
　＊上記「現状」が私の認識違いなら、ご指摘ください。

＞OFFに出来るのに、不要だと言って長文を晒す必要は全くないと思いますけれど？

私は、
　＞なお、私が「「レンズリセット On」に意義を見いだせない」と申しあげたのは、・・・考えられるからです。
と前言を補足しただけで他人様に強制する意図はありませんし、僅か４行ですし、全文も、直上の貴方のレスよりも短文です。

書込番号：22899671