スズキ スイフトスポーツ 2017年モデル のクチコミ掲示板

セレクトビューバックアイカメラのガイド線のずれについて

[Zacky92126]

先日ディーラーでディスプレイAV（99094-53U63-N01）とセレクトビューバックアイカメラを取り付けたのですが、ガイド線の位置がずれているようです。
ガイド線の通りにバックすると10cmほど右側に寄ってしまいます。
ディーラーに確認したところ、誤差範囲ではないかと言われましたが慣れるしかないんでしょうか。
純正のバックカメラを付けられている方で同じ症状の方はいらっしゃいますか？
バックカメラは補助的なものとは承知の上ですが、調整ができるのかできないのか、できるとすればどうすれば良いかご存知の方がいらっしゃいましたらご教示ください。

書込番号：25224488

[熟女事務員のミニスカート姿]

１０センチずれているなら
１０センチずらして駐車すればよいかとズレてるからこれくらいかなとなれないといけませんが
１０センチくらいならずれても問題ないかとおもいますよ

書込番号：25224510　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

普通のナビはガイド線の調整が出来ますが(出来ない機種もあるけど)、無いんですかね？

取説見る事をお勧めします。

書込番号：25224546　スマートフォンサイトからの書き込み

[Zacky92126]

早速の返信ありがとうございます。

＞熟女事務員のミニスカート姿さん
今はそうやって駐車していますが、調整できる方法はないのかな？と思い質問させていただいた次第です。

＞北に住んでいますさん
このカメラは、カメラ自体にガイド線表示機能があって、ナビやディスプレイAVのガイド線表示機能は使用していません。
カメラ自体の取説には調整方法が書いてありませんでした。
なので同じカメラを付けてる方はどうなのかお聞きしたいのです。

書込番号：25224582

[funaさん]

＞Zacky92126さん

DOPのAVとバックカメラがセットならパイオニア製品ですので、AVの方で調整できます。取付説明書が見つかりましたので、20ページから読んでみて、自分でやるか、あるいは面倒なら、ディーラーで再調整してもらってください。
再調整代は有料になると思いますが、自分でやるのは結構大変です。
その際、10�pずれていることを必ず伝えてください。10�p程度では誤差範囲とみられて「正常です。」で終わりになるかもしれません。

https://jpn.pioneer/ja/support/dop/suzuki/installation_manual/pdf/ZSW-028-1_99094-53U63-N01.pdf

書込番号：25224648

[funaさん]

ごめんなさい
AV⇒DAに直して読んでください。ついつられて書いてしまいました。

書込番号：25224650

[Ｆ ３．５]

＞Zacky92126さん
自分は軽四だし昔ながらの確認で駐車するので表示していませんが好みな駐車ガイド線を設定するのは簡単です。

目印を引いてなんて事を取説通りすると面倒なので平面のアスファルトのスーパー等の駐車場で対面に白線が引いてある所で調整してあげれば上手くいきます。

車を左右白線の中央真っ直ぐに置き、リアバンパーをリア白線ギリギリに止めて左右白線を調整、駐車ガイド線（左右横点線）をトランクの稼働範囲に調整してあげると壁等がある所だと駐車が楽になります。

書込番号：25224770

[Zacky92126]

＞funaさんさん
取説拝見しましたが、ディスプレイAV側のガイド線調整でカメラ自体のガイド線調整ではありませんでした。
「駐車アシスト線の表示機能がある別売のバックアイカメラ等と組み合わせる場合は、Offに設定してください。」との記述もありました。。
ですがご教示いただきありがとうございました。

＞Ｆ　３．５さん
白線を使う方法を教えていただきありがとうございます。
調整方法が見つかったらその方法でやってみようと思います！

書込番号：25225867

[ラpinw]

＞Zacky92126さん

ディスプレイAV側でガイド線が表示できるのでしたら、カメラ側のガイド線の非表示はできないのでしょうか？そうしたらAV側のガイド線が利用できると思うのですが。

もしそれがダメならカメラ本体の取り付け部の角度の微調整をディーラーでお願いしてみてはどうですか？カメラ部は後付けだと思うので少しの角度の微調整なら出来そうに思いますので。

書込番号：25226068　スマートフォンサイトからの書き込み

[Zacky92126]

＞ラpinwさん

アドバイスありがとうございます。
その方法はできるのですが、カメラを俯瞰に切り替えた時にディスプレイAVのガイド線が表示されたままになって見にくいのです。
なので、できればカメラ側のガイド線を使いたいのですが…
カメラの取り付けの微調整ができないかディーラーに聞いてみます！

書込番号：25227216

[Zacky92126]

＞返信をくださった皆様

ご意見・アドバイスありがとうございました。
その後の顛末をご報告いたします。
ディーラーにカメラの取り付け位置の微調整をお願いしたところ「誤差範囲でなおかつ調整できる保証はありません。それでも良いなら有償でやります。」とのことでした。

ですがその過程でひとつ分かったことがあります。
そもそもカメラ側のガイド線の設定にスイスポが無いということです。
そのため5ナンバーのスイフトの設定が使用されていました。
ディーラーに確認してもらいましたが、設定がないこと自体は間違いではないそうです。
ご存知のとおり車幅に40mmの差がありますので、それプラス取り付け誤差の結果だと思われます。

結局、ラpinwさんのアドバイスどおりカメラ側のガイド線をOFF、AV側のガイド線をONにして俯瞰ビューはなかったものと思うことにしました…
モデルチェンジ間近で今更ですが、スイスポに純正のバックカメラはおススメできません。

書込番号：25230280

2型の未使用車と3型の新車はどちらが買いですかね？

[コ〜ジロウ]

これから購入するなら、2型（2021年モデル）の未使用車（200万円程）と、3型の新車（230万円程？）ではどちらが良いでしょうか？
マニュアルを考えています。

書込番号：25206201

[神楽坂46]

＞コ〜ジロウさん
＞これから購入するなら、2型（2021年モデル）の未使用車（200万円程）と、3型の新車（230万円程？）ではどちらが良いでしょうか？
＞マニュアルを考えています。

３０万円にこだわりがないのであれば3型の新車一択じゃないでしょうか。

書込番号：25206215

[茶風呂Jr.]

2年も放置の未使用車より新車の方ががいいなぁ。

書込番号：25206238

[じゅりえ〜った]

未使用車の詳細（何年何月登録）もわかりませんので車検までの残日数で早めに来る車検費用なども考慮する必要はありますが、あなたはいつその車を欲しいんですか？

今から発注して届くまでの時間に問題が無ければ新しい方を買ったほうがいいでしょう。

今すぐ欲しいなら選択の余地はありません。

書込番号：25206243　スマートフォンサイトからの書き込み

[aw11na]

見たところ、後で面倒なのはエアコンガスの違い位？
新規格のHFO-1234yfは、134aの10倍はするんじゃないかなぁ。

まぁ、エアコンガス抜けるような事故なんて想定から外しちゃっていいと思うんで、新車かなぁ。

ちなみに、私は５年乗れればいいと思って５年落ちの中古を買ったんだけど、それを２０年以上たつ今でも乗ってる。
２０前半頃には自分の性格は知ってた気がするが、こんなる乗るなんて考えてなかったから、意外と自分の性格ってわからん。
２０年乗るなら新車買ってたなと今は思うんだけど、私みたいな後悔がないように、新車を選べるなら新車を勧める。

書込番号：25206265

[KIMONOSTEREO]

全く同じ仕様であれば安くて在庫のあるほうでもいいかと思います。車体内外に傷や錆などが多くないかは確認したがいいですね。

ちなみに私は非セーフティパッケージモデルを購入したので、新車でコミコミ190万弱でした。MTです。
OPはマット、ナビ、ETC、ドラレコを通販で購入して取付のみお店やってもらいました。上記の価格はその取り付け費込みです。
私のは2021年式、2型になります。

書込番号：25206271

[ねこさくら]

納期次第とそれを待てるかどうかだと思いますよ。

今の時代、中古や未使用車の一番の利点は納期の短さなので。
現状、スイスポの納期がどれくらいかは知らないですがコロナ以前よりも
伸びてると考えられるので待てるなら3型の新車

諸事情ですぐに欲しい、手に入れないと困る状況なら
2型の未使用車で良いのではないでしょうか。

書込番号：25206345

[nabi0626]

＞コ〜ジロウさん

私は中古車→未使用車→新車の順で検討し、結果として新車が
最も割安だと感じて交渉を始め、3型のMT・特装色・セーフティ
サポートとフロアマット付で、200万円を割るところまで進みました。

地域差もあるのかもしれませんが、モデル末期でもありますし
大都市圏や地方中枢都市で相見積→サブディーラー依頼で
攻めてみてはいかがでしょうか。

新車の3型で2型の未使用車と同レベルの金額であれば、そう
悩むことはないのでは？

お互い交渉を頑張って、おトクにスイスポ乗りになれたらいいですね。

ちなみに私の場合、今契約すると7月中の納車とのことでした。
多分見込み発注の車両だと思いますが。参考まで。

書込番号：25209109

[KIMONOSTEREO]

＞nabi0626さん

＞MT・特装色・セーフティ
サポートとフロアマット付で、200万円を割るところまで進みました。

激安ですね。値引き３０万近いんじゃないですか？



ちなみに私は年内に手放す算段中です。（＾＾；

書込番号：25213196

[神奈川のごんた]

未使用車ならば当該車なら来年に車検になるので新車が良いです。
2022年登録や2023年登録と同じ値段で出している雰囲気もあります。

書込番号：25213721　スマートフォンサイトからの書き込み

[nabi0626]

＞KIMONOSTEREOさん

ありがとうございます。

モデル末期とはいえ、雑誌の値引情報レベルが
出たのは自分でも驚きです。

＞神奈川のごんたさん

ごんたさんが仰る通り、2023年登録車の検索が
きっかけで辿り着いた交渉中の新車状況です。

書込番号：25213844

[たれちょ]

うーん、羨ましい。
モデル末期ということで、期待して２つのディーラーにいったのですが、大きい方で本体値引き１０万円でした。オプション値引きもほとんどなかったです。２６０万円超（メンテパック、延長保証なし）とは思いませんでした。
これ以上値引きできない的な感じが伝わってくる２社でした。
値段だけじゃないことは分かっていますが、出ばながくじかれた感じで、購入するテンションが急激にダウンです。

書込番号：25216764

[nabi0626]

＞たれちょさん

こんばんは。

もし下取車をお持ちなら、そちらへの査定額アップ戦法を
取ってもよいのではないでしょうか。

自分の場合、他メーカーディーラーの査定金額を示しつつ
買取店での査定額も調べた上で交渉した結果、買取店より
プラス20万円(その分、新車値引は20万円台半ば)の金額が
つき、あとは「最後のお願い」で用品やガソリン満タンなどの
サービスを依頼しようかと思っています。
※自分が交渉先として選んだディーラーは全て自社もしくは
グループ企業に中古車販売店を持つ会社でした

そういえば、地元の最初に行ったS社ディーラーの車両本体
値引額は15万に満たない額でしたが、以前にも触れた
大都市圏のS社ディーラー(価格COM内にアリ…探すのは
ご自身で願います)の支払総額を見せた上で「GW前までに
決める」と宣言して交渉を始めました…最終的にさらに加速
して、来週末までに！と自ら前倒しして結果を求めてしまい
ましたが。

あの手この手で楽しく「お値引きドラマ」の主人公になれると
いいですね。一緒に頑張りましょう。

書込番号：25216854

MTの２速発進について

[りょうたkun]

納車されて５か月で4千キロ程度走行でます。

１速で2,000回転（20Km）程度で２速に入れる様な感じですが持病？の２速へ入りにくくもたついたり、クラッチを切って２速に入れている間に軽自動車に置いて行かれています。
その後、１速は車を動かすだけで（5〜10Km）即２速にいれて乗っていましたが、それでも発進時は軽自動車に置いて行かれる感じです。
直線なら1速から２速に入れた後に軽く踏み込めば流れをリードできるのですけどね。
AT（CVT）の方がスムーズなのは分かっているのですがストレスがかかる感じです。

最近は平坦な道では２速発進がデフォルトになりました。
１速と同じ感覚でクラッチ操作しアクセルも１速より若干多めに踏み込めば繋がり、その後の車の流れにもスムーズについていけます。

ごちゃごちゃ書きましたが下記の事でご意見や他に何かあれば、お教えいただければ幸いです。
1）皆様は１速発進がデフォルトなのか？
2）２速発信でのデメリット（クラッチの摩耗等）はあるのか？

書込番号：25009074

[Che Guevara]

軽自動車より発進加速が遅くて何が問題なのでしょう？公道はレース場ではないのだから。

トラックとは違い2速発進は、凍結路の発進とか特別な時だけ。
半クラが長くなるので多用はしません。

ダブルクラッチを使って回転合わせて
無理矢理入れない様にすれば
力入れなくてもスコッと入ると思うけど。

シンクロに頼り過ぎると回転がズレて入らない。

書込番号：25009079　スマートフォンサイトからの書き込み

[写画楽]

こんにちは、
動き始めに必要なトルクを無理なく伝達するように、
エンジンの能力と車重に見合った発進ギアが設計されています。
クラッチに負担がかかりすぎないように1速での発進が望ましいです。

負担がかかることを前提に、常用でなく使い分けたらいいと思います。

雪道ではトルクのかけ方が緩やかになるよう2速発進することもあります。

トラックのような積載量の変化が大きいものは2速発進が使われるケースもあります。

常用の自動遠心クラッチの原付二種は1速のギア比が低すぎて2速発進で使用しています。

書込番号：25009088

[あさとちん]

＞りょうたkunさん

1）乗用車は１速、トラックは２速で教科書通りです。
　クラウン持ちの同僚で、２速で発進し速度が上がったら５速に入れる、という人はいました。
　（トルクのない車は無理でしょう）

2）エンジン回転を落とさないようにするなら、クラッチ摩耗くらいしかデメリットはないでしょう。

書込番号：25009095

[ごぶりんりん]

スポーツカーは低速のトルクが細いから普通の回転数で運転すると発進でファミリーカーやコンパクトカーに負けるんだお(ノ_・。)
負けたくなかったらとにかく回すんだ、レッドゾーンまで回すんだお(°Д°)

下り坂なら２速でも問題ないから下りは２速でいいけど登りは半クラ長くなるからやめた方がいいんだ

書込番号：25009097　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうたkun]

＞Che Guevaraさん
早々の返信ありがとうございます。

＞Che Guevaraさんはダブルクラッチで１→２速へシフトチェンジをされているという事でしょうか？

私の表現が足りなかったのですが軽自動車より早く走りたいたいと言う意図は無く、あくまでも信号発進時の直線スタートで他車との流れに沿ったスピードで走りたいという意味です。
通常走行では流れに合わせたスピード（時には法定速度α）でしか走行しません。

シンクロはシフト前に回転差を同調させる機構なので高トルクのトラック等を除いて頼る事に問題は無いとの私の認識です。
もちろん意識して回転数を合わせてシフトチェンジするのがベストですが。
但し私のスイスポはミッションオイルの温度が上がってからも明らかに２速の入りが硬いので口コミに多数ある持病なのかなと思っています。

２速発進の路面の低μ時での利用は理解しています。

上記の理解の上、スイスポは低回転からトルクがそこそこ出ているので１速発進とほぼ変わらないアクセル開度、クラッチミート時間で発進できてしまえるので最近２速発進を使用することが多くなってしまっています。

書込番号：25009114

[じゅりえ〜った]

〉クラッチを切って２速に入れている間に軽自動車に置いて行かれています。

そりゃ大半の軽自動車はオートマ、それも動力が途切れないCVT。

あなたがクラッチ切って動力を失った瞬間も加速できますからね。
こういう話書く人って加速が不十分なのにシフトアップしたがる人。

速く走りたいならしっかり加速してからシフトチェンジしましょう。

普通でいいなら軽自動車に置いていかれても気にしない。

それだけです。

書込番号：25009121　スマートフォンサイトからの書き込み

[里いも]

＞りょうたkunさん こんにちは

走行4000Kmではまだエンジンやギアなどの硬さが残ります、そこで無理をせずに1万キロ過ぎたあたりから、あたりが取れて
とてもスムーズになります、もう少しこのまま優しく１速から付き合ってやってください。

書込番号：25009125

[りょうたkun]

＞写画楽さん
＞あさとちんさん

返信ありがとうございます。

スイスポMTを試乗した時に30年くらい前にMTに乗っていた感覚で１速で発進したらホイルスピンして２速に入れるとホイルスピンで焦ったことを思い出しました。
トラクションコントロールをオフににしていたのか？

ギア比の設定については素人なりに理解しているので納車後はセオリー道理に１速発進でした。
１速で2000回転程回すと２速でスピードが乗りすぎてしまうので車が動いたら２速って感じに落ち着いていました。
ただ、２速に入りにくいのでもたついていた次第です。
良く言われるスイスポ持病の２速入りにくい問題なのか、ダブルクラッチ常用が良いのか判断できず２速発進が多くなってしまいました。

スイスポは低速からトルクが出ているので２速発進でも１速発進とアクセルとクラッチの開度を変えずに発進できてしまう事に慣れてしまったのがあります。
坂道発進は１速発進やサイドブレーキを兼用した発進をしています。

２速発進を多用することでクラッチの摩耗が早くなるのは間違いないでしょうね。
ただ、クラッチを滑らせている回転数や時間は１速と変わらないと感覚的に感じているので大きな影響もない様な、、、。

書込番号：25009134

[茶風呂Jr.]

スイフトではありませんが、自分は1速で引っ張り→3速で引っ張り→5速へ入れての巡航走行を多用してます。

多分1速でタイヤが転がりだしてそのまま2速へ入れるから軽自動車に置いて行かれてしまうのではないかと。

書込番号：25009136

[りょうたkun]

＞ごぶりんりんさん
返信ありがとうございます。
スイスポはダウンサイジングターボなので2000回転もあれば最大トルク20Kg程度は（NA2000ccの5000回転くらい？）出ます。
低回転でトルクが出るので貴殿の書き込みには当てはまりません。

書込番号：25009140

[ルイス・ドコミトン]

値段は軽四並なんで
仕方ないかもね

書込番号：25009151　スマートフォンサイトからの書き込み

[高い機材ほどむずかしい]

ATのほうが速い。

https://www.youtube.com/watch?v=QT_1krdOsgg

https://www.youtube.com/watch?v=rSBJTwjBEy4

MTでも3000回せば１と２のつながりはこんなもんでは。

困れば、クロスミッション入れるけど　パーツが出てないのでは？

https://minkara.carview.co.jp/userid/234718/blog/40402552/

1速回して2速3速速い目にシフト、乗り方だね。

書込番号：25009211

[りょうたkun]

＞じゅりえ〜ったさん
返信ありがとうございます。

おっしゃるっ取りだと思います。
昨今のATはMTより早いのは間違いないですね。
プロレーサーが初めて素のスイスポ走らせた時「MTの絶対に早いと」言いながらショートサーキットを走ったところATの方が早くて笑っていた動画もありました。
トルコン、DCT、CVT等、クラッチ操作（CVT除く）を人間が行うより素早く変速しますからね。
今残るMT車は車を操る楽しさを求める人が乗る車だと思います。

早く走りたいと言うわけでなく流れに乗れず走れない自分がもどかしいのですが、行きつくところは「気にしない」なのでしょうね。

書込番号：25009213

[りょうたkun]

＞里いもさん
返信ありがとうございます。

今の私の気持ちが晴れるようなコメントありがとうございます。
納車当初から２速への入りがどの回転域からでも悪かったので1,000Km走行し１ヶ月点検時にディーラーの整備は必要ないと言われましたがミッションオイルを交換しましたが変化はありませんでした。
１万キロまで労わりながら付き合っていきます。

書込番号：25009218

[やぁぁ]

MT車の2速が入りにくいというのは、車種によらず割と多い問題のようです。

自分のクルマはロードスターRFですが、15,000kmくらい走ってからようやっと2速もスムーズに入るようになりましたよ。
最初のうちはかなりストレスですが、もうしばらく頑張ってみてください。

書込番号：25009220

[りょうたkun]

＞茶風呂Jr.さん
返信ありがとうございます。

2速発進よりいいですね！
低速トルクはあるので１速→３速は問題ないので実践してみます！

軽に置いて行かれるというよりATに置いて行かれるなんですよねぇ〜
現代のMT車の宿命かもですｗ

書込番号：25009231

[りょうたkun]

＞ルイス・ドコミトンさん
返信ありがとうございます。

値段ですか？
ヤリスのMT車もなんかも200万円以下で購入できると思いますが同じ様なものなのでしょうか。

何百万円以上のMT車を購入すればいいのでしょうか？

書込番号：25009242

[りょうたkun]

＞高い機材ほどむずかしいさん
返信ありがとうございます。

ご紹介のYouTube動画は「べた踏みちゃんえる」ですね！
何度も気になって観ました。
人間が変速を行うよりトルコンの方が早いのはしょうがない時代ですよね。
この動画のMT編の最後で投稿者が例外的にコメントで「スイスポのMTが楽しい」と言っていたのが印象的です。
毎回思いますが、どうやってこの動画を撮影しているんでしょうね。
サーキットとは思えないのですが？

因みに一人のプロドライバーのMTとAT対決動画です。
【ＡＴとＭＴではどっちが速い？プロドライバーが検証！スイフトスポーツ編 ZC33S SWIFT】
https://www.youtube.com/watch?v=e-F6rwur4pc&t=704s

書込番号：25009259

[りょうたkun]

＞やぁぁさん
返信ありがとうございます。

ロードスターいいですね！！
RFっていうのも羨ましいです。
予算と嫁の許可（２人乗りNG)があれば欲しかったです。


アドバイスありがとうございます。
アタリが付くまでに1〜1.5万キロって感じですね。
実際の体験談が聞けて暫くは１〜２速は優しく入れて走ります。

書込番号：25009268

[ミヤノイ]

＞りょうたkunさん

1）通常発進は1速で1速から2速は早めに､2速で引っ張り車速を上げて3速→4速
これがスムーズで燃費にも良いと思います｡
余り早くにシフトアップしていくと逆に燃費にもエンジンにも余り良くないですね｡

1速2速はシンクロが弱いのでクラッチは深めに踏み込む
3速→4速→5速はクラッチはあまり踏まなくても大丈夫です｡

MTは回転を合わせればクラッチなしでも変速出来ますが
シフトアップ・ダウン共に3速から上は割と簡単ですが1速2速はクラッチ無しでは厳しいです｡
なのでクラッチを踏んでも深く踏む必要があります｡

2）2速発進はクラッチを摩耗するだけなので余り多くは多用し無い方が良いことは良いです｡
自分のピックアップでは空荷なら3速発進→6速の2段変速も可能ですがクラッチは傷めます｡
クラッチが重いので渋滞で面倒くさいときに使いますけど余り良くはないですが
12万キロを走ってクラッチはまだまだ大丈夫そうなので簡単には壊れないかと思いますが・・・・

ただ2速発進は先に少し回転を上げてから繋がないと半クラ時間が長くなるので
燃費には良くはありませんし1速同様のつなぎ方ならクラッチを早く傷めます｡
1速で動き出してからすぐ2速の方が良いと思います｡

ただ2速で入れるのにもたつき軽自動車にも置かれていくというのは
2速ギアに入らないと言うことでしょうか？
一般市販車で2速にガコンと入れる度に音や力が必要とは思えないのですが・・・・
もたつくというなら変速とクラッチのタイミングが合っていないのかも・・・・

書込番号：25009288

[じゅりえ〜った]

MTの話で似たような話はたまに出てきます。

そういう人に共通するのは「〇〇回転でシフトアップ」という言葉。

回転数に縛られてうまく走れないんです。


オートマだって求める加速力が変わればアクセルの踏み込み量が変わるでしょうし、シフトプログラムの変わりシフトアップする回転数も変わります。

MTは操作がマニュアルなのは当然ですが、シフトタイミングもマニュアルで、その時々でタイミングを考えるのはドライバーの仕事なんです。

なので〇〇回転でシフトアップ…なんて言ってるうちは成長しないでしょう。

書込番号：25009293　スマートフォンサイトからの書き込み

[肉じゃが美味しい]

話が良く見えませんが、つべこべ言わずに、
1速で、4000回転くらい回せば、解決でしょう。

回転数うんぬんの前に、ゆっくりアクセル踏んで、2000回転では
自転車にも負ける可能性ありますよ。

書込番号：25009450

[tarokond2001]

＞りょうたkunさん
＞ごちゃごちゃ書きましたが下記の事でご意見や他に何かあれば、お教えいただければ幸いです。

みなさん、いろいろなご意見がありますが、私は２速発進でも問題ないかと。
スイスポは軽いし、平坦な場所ならクラッチへの負荷は少ないでしょうから。

＞1）皆様は１速発進がデフォルトなのか？

私は、ほぼ１速発進です。
運転する車は、L880のコペンとTW１型のスバル　サンバー（セカンドカーとサードカーです）
そして、
長男の車のBR型のスバル　レガシー（ターボではなく水平対向６気筒の）
次男の車のND型ロードスターなどです。

信号待ちなどで先頭で停まった場合には、１速で引っ張り、３速に入れることも多々あります。
とくにサンバーは。

＞2）２速発進でのデメリット（クラッチの摩耗等）はあるのか？

クラッチへの負荷＝摩耗が多いくらいでしょう。

いずれにしてもクラッチは消耗品なの、車を所有している間に交換を一回するかどうか、と言う程度です。
たしかに
部品代よりも工賃はかかりますが、スイスポをMTで走らせる必要経費だと割り切るしかないと思います。


それに、蛇足ですが
今後増えていくだろう軽EVでは、もっと発進加速が速くなります。（日産サクラは速いですよ）

＞それでも発進時は軽自動車に置いて行かれる感じです。

したがって、これは仕方ないですね。割り切りましょう。

書込番号：25009562　スマートフォンサイトからの書き込み

[コメコメ丸。]

加速

自分は２速の入りが悪いと思ったことはありません。
いつもこんな感じで加速しています。低速からの厚いトルクを利用してテンポよく６速までシフトアップします。

シフトフィールを改善するために、シフトカラーは交換してあります。

２速発進はクラッチに悪そうなのでやりません。もし、動画が見れなかったらすいません。

書込番号：25009649

[高い機材ほどむずかしい]

>1）通常発進は1速で1速から2速は早めに､2速で引っ張り車速を上げて3速→4速
>これがスムーズで燃費にも良いと思います｡

スイフト　ギヤレシオ考えたら違います。

1-2速はワイドでロー気味。
２，３，４がクロス。
５，６がワイドなので

1速で３０００でUP、２，３，４は早い目のシフト

https://minkara.carview.co.jp/userid/234718/blog/40402552/

書込番号：25009660

[ZXR400L3]

＞りょうたkunさん

スイスポの弟分の車に乗ってます。

1）は、1速発進がデフォルトです。
2）は、半クラが長くなると、クラッチは減ると思います。

4000km走行とのことですが、一度ミッションオイルを変えてみるとかで、何とかならんもんですかね？

ウチのは、3速が入りにくくなってきたので、来年の車検でミッションオイルを交換しようかと思ってます。

書込番号：25009706

[夏男前]

何速発進か？

これは、その気分や時々で異なります。
これが、ＭＴ車の醍醐味と思います。

ほんの一例ですが、
例えば、
穏やかな気分時、
下りで、ブレーキを解除した時（ニュートラル）、ある程度のスピードに乗った時、２速に入れてアクセルON。
上りでは１速。

なんか急加速したいときは１速発信します。

トランスミッションは「マニュアル」ですが、
ギヤ操作方法（どういったMT操作が正解か？）には「マニュアル」がなく、
個々で持っている知識や気分を参考にして好きなように操作出来る醍醐味がMT車。
これを利点だと思っている人の多くがMT車を選択していると思います。

スイスポのＡＴ車もＣＶＴよりは、ある程度操作できるしレスポンスも良い思います。、
そのＡＴよりもっと細かく自由に操作したい、それが良くも悪くも自己制御出来る！
という醍醐味につきると思います。

スレ主さんの「りょうたkun」さんも、他の人の「そこ」が知りたいのかな？
こういった投稿の返信が多いのは、小生も参考になりうれしいです。

ＭＴは面白いです。
昨今、新車でのMT車種が減っているのは寂しい限りです。

余談ですが
個人的にはスロットルもワイヤー制御にもどしてほしいです．．

書込番号：25009806

[KIMONOSTEREO]

A.１　デフォルトというか必須です。

A.2　出来ないことは無いけどやらないですね。


出足の速さは昨今のATが速いなって思うこと多いですよ。HV車は特にね。でも、この車というか、こういう車に出足の速さは元々求めてません。だって私はバイク歴のほうが長いので、たいがいの車相手でも出足だけは負けませんから、、、
自動車はそれよりもバイクでは楽しみでもあるけど、リスクの高いコーナーリング、特に下りのコーナーリングを楽しむことを目的にしてます。

クラッチはもちろんタイヤやガソリンを直線で無駄に消耗させたくないですね。同じ消耗するなら峠道で消耗したいです。
なので、一般の道ではジャンジャン他車に追い抜かれてます。もちろん気にしません。どうぞどうぞって感じです。
こういう感じで走れば、遠乗りで峠で２〜４速を駆使して走ったとしても18〜20ｋｍ/L走ってくれるから助かりますね。


ちなみに、もう１台の愛車であるエブリイだと２速発進はよく使います。デフォルトに近いですね。
軽バンですから、ローギアードなんで２速でも余裕です。

書込番号：25010006

[gda_hisashi]

＞りょうたkunさん

りょうたkunさんはスイフトスポーツに何を求めているのでしょう

軽より早い発進ですか

僕は２ＬターボのＭＴ乗ってますけど普段の発進で軽に置いて行かれますよ
別に競争していませんから


２０００回転で２０ｋｇ/ｍとの事ですが
回転が低いとトルクは出ていても馬力は低いのでは
（馬力はトルク×回転数です）

２速発進や１速は車を動かすだけで（5〜10Km）即２速にの場合軽に置いて行かれないのでしょうか


繋がりが上手くいかない一番の原因は２０００ｒｐｍでのシフトアップだとい思います
サイト検索すると1速２０００ｒｐｍだと１６ｋｍ/ｈくらいみたいですね
そこで2速に入れると計算上１１３２ｒｐｍまで下がらないといけない感じになります

２５００ｒｐｍから３０００ｒｐｍでシフトするともう少しスムーズにつながりませんかね

僕の車はスイフトスポーツよりかなりクロスしたギヤ（1速が高く２速が低い）ですが
街中では１速で５から１０ｍくらいで2速にｕｐしたりしています
（なので元気よく出だす軽には置いていかれます）
停止直前で完全停止せず再加速（発進）する場合は２速に落とし加速する場合もあります
でも２速発進はしないですね
飛ばしもしないしシフトが面倒な場合１ー３とする場合は有ります
普段1速すぐ２速は有りと思います

後ろの車に突っつかれると迷惑かけているなとなりますが
そうでなければ軽に置いて行かれても気にはしません

ちょっと頑張れば置いて行かれないし大体街で勝っても意味無いし
全く気にしません

置いて行かれない為には1速をもう少し使った方がシフト的にも置いて行かれない為にも良い解決な気がしますけど


ｏｉｌが温まった方が入りにくいんですかすべての車で同じであれば特性
何かして治り又同じ症状になってしまうのであればまさしく持病でしょうかね


僕は温まり入りにくくなる車に乗った事ないのでこの辺は解りません

書込番号：25010861

[いぬゆず]

下り坂発進か、静止までしない微妙に動いてる状態なら2速発進しますが、通常は1速ですね。
軽やらファミリーカーにも置いて行かれれますが気にしません(笑)。
MT乗るようになってからATの時よりも車間距離とか、信号での停止の予測とか安全運転サイドに来てますね・・・ATの時は大雑把だったというか。

書込番号：25010930

[虎猫ぱぱ]

　ＭＴ車でミッションの入りが渋いって、気持ちよくないですよね。私はＭＴ車ばかり12台乗り継いできましたが、1速から2速への入りが渋い車は三菱のランサーＭＲで経験しました。いろいろ試してみましたが、ミッションオイルの交換が一番効果的でした。それ以来、慣らし運転（自分で1000�qと決めています）が終わってエンジンオイルを交換するときに一緒にミッションオイルも交換しています。スイフトスポーツはＨＴ81から全て乗っていますが、いずれもディーラーでミッションオイルも1000�qで交換しています。なお我が家にはＺＣ33Ｓが2台（奥さんもＭＴ車乗りです）ありますが、個体差ってのは確かにあります。でも、ディーラーでのミッションオイル交換はそんなに費用はかかりません。試して見る価値はあるかと思います。
　なお、最近の車は工作精度が上がっているのでミッションオイルの交換（慣らし運転終了時）は必要ないと言われることがほとんどかと思いますが、交換したオイルをメカニックに見せてもらいましたが、結構鉄粉が混入したりしています。どうぞ楽しいスイスポライフを。
（あと、一世代前のフランス製スポーツ車も所有していますが、そちらもミッションオイルの交換でスムーズになりました。）

書込番号：25011381

[ZXR400L3]

＞虎猫ぱぱさん

ご教示願いたいのですが、私の前車のミッションオイルは車検毎レベルで交換していました。
（今の車は、まだ車検が来てません)
初回の1000ｋｍのあとは、どうされてますか？


ミッションオイルは、それほど高くありません（経験してます）ので、渋くなったらしたいなぁって思ってます。
1年スパンがいいのか、車検毎なのか・・・
予備的より、経験的な感覚で良いので。

書込番号：25011419

[Shamshir]

＞りょうたkunさん

MAZDA3のMT乗ってます。自分は下り坂以外では2速発進しないですね。クラッチが擦り減るのが気持ち悪いので。

最大加速する時は1速でレブリミットまで回しますが，日常的な単に静かに早く加速したいだけなら1速で発進して7km/lぐらいで即2速にいれてアクセルペダルベタ踏みすればいいです。その後のシフトアップタイミングはお好みで。

ギアの入りにくさはメーカー毎にも個体毎にも癖がありますよね。自分が前乗ってたアクセラは3速と5速が渋かったです。今乗ってるのはクラッチが切れてなかったとかでもなければ冷間時も全ギアスムーズに入るのでストレスフリーです。

書込番号：25011440　スマートフォンサイトからの書き込み

[ねこさくら]

自分のターボ車は今では珍しいドッカンターボ気味の味付けなので
前の車は早く行って欲しいので軽が早くても気にならないですね。

逆に少し踏みすぎると3000回転超えた辺りからドンッとトルクかかるので
前の車が早く行ってくれた方が安全なので早く行って欲しいぐらいです(笑)。

基本、街中で前に車がいればノーマルモードで調整かな
スポーツモードにしてると固い。

スイスポは走行モードの切り替えとかはついて無かったんかな？。

2速発進は自分が楽したい時かな。
クラッチとかはそんな頻繁にしない限りはそんな影響は無いと思うけどな。
勿論、坂道で2速発進とかして負担かけたらアカンけど。

書込番号：25011542

[papakazu]

バイクの話ですが、
1580ccハーレー（チューニング済み）と110ccスクーター乗りですが、十分の一以下のスクーターの方がスタート早いです。
悲しくもMTとATの差は必ず出ると思います。

書込番号：25021203

[へいぽー2]

ケースバイケースですが1速で発進してクラッチを上げ切る前に再度クラッチを切って2速にいれるとロスなく加速できるシチュエーションが多い気がします。
低速で2速のクラッチ戻しになるのでそれなりに気をつかいますが2速発進よりは楽ではないでしょうか。
毎回そうしてるわけではないのですがとくに前に車がいる場合だとタイミングがとりやすかったりします。

書込番号：25031367　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

ロードスターNC2の時は、温まるまで２速に入りにくいというのはあった。

１速からギアを抜いて、一瞬間を取ると入りやすいと思いますよ。
一呼吸置くとシンクロが効いて、スムーズに２速にシフトできると思います。

１速からズバッと２速に入れようとすると、回転があってなくてシフトできないのだと思います。

書込番号：25116416

[ぷにっとしたねこ]

自分は1速スタートでスタッドレスタイヤ装着時やヘビーウェット時に夜間に強い加速を必要とする時は2速スタートです。
2速スタートはタイヤが滑ってしまうときに使います。
1速でどのへんまで引っ張ってるかは意識してなかったので
確認してみます。

クラッチへの影響は他の方の言う通り2速は半クラ長くなるんでクラッチ摩耗が早くなりそうですね

書込番号：25214599　スマートフォンサイトからの書き込み

車速感応自動ドアロック装置について

[しんひ]

お世話になります。

後付汎用自動車パーツとして車速感応自動ドアロック装置があることがわかり、
これの取り付けにチャレンジしたいと考えております。

パーツはパーソナルCARパーツ社の「TAUTLK-01」を購入しています。
軽く検索してみたところ、ZC32SやZC33Sにてこのパーツを取り付けたという記事もヒットしたりしましたので、
取り付け自体は可能かと考えています。

＊配線図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-wire.pdf

＊取付適合フロー図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-flow.pdf

ここから質問です。
添付の画像は配線図の一部ですが、
「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」を注目してください。

ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
この信号線が関係しているかと思いますが、どう配線すればよいでしょうか？

感覚的には、「ボディーアースで」→「この線が0Vになれば」→「この線をどこかのIGやACCのヒューズに繋げれば」
という思考の流れになったのですが、この思考が正解なのか確信が持てませんでした。
（特に電気系の勉強はしておりません。。）

ディーラー（アリーナ）にこの質問をしたこともありますが、
「このような線をACCヒューズにつなげると、電流の逆流が発生し、ECUの破損を及ぼす可能性がある」
という怖ーい回答をいただきました。

なので、ディーラーの意見通りやめたほうが良いでしょうか？
それとも、安全に私がやりたいことを実現する配線方法があるでしょうか？
皆様の知識を、是非貸していただければと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：25120594

[mokochin]

私も黄色線にACC繋ぐので良いように思います。
ACCの電圧で動作している機器なので、ACCをトリガとしてもECUは破損しないと思いますが、ディラーとしては純正品付けるなという回答ですね

心配なら、メーカーに問い合わせたらどうですか？
DIY前提のマニュアル作る会社なので、回答してもらえるんじゃないでしょうか

書込番号：25120712　スマートフォンサイトからの書き込み

[aeon-xxx]

＞しんひさん
事故ってドアが開かなくなる可能性も有るのでやめたほうが良いです。火が出たら最悪ですから。

書込番号：25120918　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね

書込番号：25120936　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

全席ロックのボタンは右手ですぐのところにあるから、そこ押すだけでいいんじゃないですかね？

個人的には運転席ドアのロックに連動してほしいところではあるんですが、、、、まぁ、全席ロックのボタンはややわかりにくい（手探りでは）のは確かですから、なにかしら目印（ポッチシールなど）をつけるといいかなとは思いますね。

書込番号：25120945

[ジャック・スバロウ]

どうしても必要なの？
ちょこちょこ弄っていそうですが、売却時に戻すの面倒なので止めた方がいいと思うけど。

書込番号：25121001

[茶風呂Jr.]

自分の理想としては、エアバッグが展開してから減速Gが0（ゼロ）になった状態でドアロックが解除されるようになっていればなぁと思います。
（ドアロックが解除されないと他の人から助け出してもらえない可能性があるし、即座に解除だとスピン中に車外へ放り出されてしまうかもしれない。）

書込番号：25121012

[ＴＯＭたん]

amazonとかで売ってるOBDに刺すだけのやつではだめですか？
そんなに高くないですし刺すだけですよ

書込番号：25121032

[しんひ]

＞aeon-xxxさん
ご心配まことにありがとうございました。
（誤解を招くことを防ぎたくあえて書きますが、決してひねくれているわけではありません）
そこらへんの見解は、専門家及び車メーカーの間でもかなり違いがあるようです。
おっしゃる通り、火事などで早急脱出が必要なのにドアロックのせいで救出が間に合わない可能性があるとか。
緊急状況で乗員を救出するには窓ガラスを割ることで十分だったことが多いからそこまで深く関係ないとか。
両方の意見を参考にした上で熟考した結果、そもそも緊急事態にならないように
安全運転や日常点検に心かけることが先で、自動ドアロックのメリットを手放すのはもったいないと結論をつけています。

＞KIMONOSTEREOさん
おっしゃっている内容は理にかなっていると思いますが、自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。
また、そういった考え方だと、現代車のあらゆる便利電装品もすべて「無駄使い」になりがちかと思っておりますので、
私にとってはあまり好みではありません。
（まあ、ちょっと極端とは思いますが、シートヒーターというのも、エアコンヒーターをつけるかや服を厚く着ればいいだけだから別にいらないんじゃないの？って話の類になるかと。）

＞ジャック・スバロウさん
売却は考慮していません。するとしても、特に戻したりはしません。

＞茶風呂Jr.さん
おっしゃる条件に設定することができれば、事故が発生した際に間違いなく安全なアンロック条件になると思います。
まあ、スイスポくんにはGセンサーもあるし、エアバック信号もどっかにはあるはずなので、
そこらへんの配線を探ることでやろうとしたらできなくはないだろうとは思いますが。。
素人にはまだ壁が高いですね。(泣)

＞ＴＯＭたんさん
ご意見ありがとうございました。
OBDコネクタを差し込む方式の装置も考えたことはありましたが、
ZC33S専用のものは品が存在せず、他車両のものをそのまま差し込んで動作してくれる保証もない中、
何よりも車の点検にも用いられる程の汎用的なコネクタを自動ドアロック装置に専用化することが、
私にとってはあまり好みではありませんでした。

書込番号：25121099

[しんひ]

＞mokochinさん
アドバイスありがとうございました！
私が考えた方法が間違いではなくてほっとしました。

>改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね
鋭いご指摘ありがとうございました。
確かに、この装置の主電源はACCですが、アンロック条件線をACCにつなげると動かないだろう、というのはなぜでしょうか？
車の始動をかけると、まずACC電源線から装置へ電源が給電され、その電流がアンロック条件線にわたり、
アンロック条件線の電流が0V（≒エンジンオフ）になるとアンロックになる、と考えていたのですが。。

と、書きながら自分で気づきましたが、
エンジンオフをアンロック条件にしたいことでれば、
「エンジンがオフされたあとでそのことを検知し、アンロック操作をしてくれる電源が必要」という意味で書かれたものでしょうか？
そうだと装置の主電源をB常時電源に繋げなければならないということがすごく理解でき、理にかなっていると思いました。
また、この装置の待機電力なんて大したものでも無いはずなので、バッテリーあがりの心配も少ないですし。

この認識であっているでしょうか？

書込番号：25121118

[gda_hisashi]

＞しんひさん

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、

エンジンオフってどのような状態を想定されていますか
エンジンを停止させた状態でしょうか
キーを抜いた状態でしょうか

配線図では
アンロックさせたいタイミングで
ボディーアースとなる線に接続します。
と記されているので
ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
ＡＣＣ信号とする場合もリレーが必要かと思います

>自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。

あくまで個人的にですが
車速感応自動ドアロックって大嫌いです
大体小さなお子様のイタズラ対策くらいしかロックもメリットを感じませんし
小さなお子様のイタズラではレバーだけでなくアンロックだって簡単です

エンジンｏｆｆでのアンロックであれば同乗者もエンジン停止までドアが開けられない（降りさせない）って考えだし
ドライバーへの対応であればそもそもロックの必要あるのって思う

今回のエンジン停止時の解除と関係ないが
一番嫌なのはコンビニやスーパーとか病院とかで駐車場から車を出しちょい動かして同乗者を載せたい場合
そのちょい移動の間にロックされてしまい
載せる時わざわざ解除しなければいけない
同乗者からすれば
車が来てドアを開けようとしたらロックされている
ってのが嫌い

ロックが必要かどうかで荒れたらごめん

書込番号：25121152

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その装置の仕様がハッキリしないのに無茶かんがえますねぇ。

多分accではダメですよ。

アースに落とす、ってなってますから浮くだけでは動かない可能性が高いです。

車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。

書込番号：25121180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

目に見えない電気は全く不得意な分野ですが、

配線図の「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」の黄色線は、
例えばサイドブレーキの場合はサイドブレーキSWの手前に噛ませて、
サイドブレーキを引いたら（踏んだら）
「車両ACCから装置赤線　→ 車速ロック装置本体　→ 装置黄色線　→ サイドブレーキSW → アース」
と回路が出来て、電気が流れてアンロック作動するのかと思います。

ですので、mokochinさんもおっしゃるようにエンジンオフ（電源オフ）の場合、作動する電源が無くなります。

おそらく、キーONでその車速ロック装置の黄色線には常に電気が来ていて、サイドブレーキ等のアースに繋がる（落ちる）のを今か今かと待っている状態の線で、そこにIGやACCの12Vを入力する側の配線ではないと思います。

一般的な車は今回の装置の場合の「青線」の、シフトのPポジションでのアンロックが多いと思います。
日常の使い勝手でもそちらのほうが便利な気もします。

書込番号：25121197

[しんひ]

＞gda_hisashiさん
ご意見とアドバイスを丁寧に書いていただき、ありがとうございました。

まず、エンジンオフの意味ですが、ZC33Sのエンジンオンオフはボタン式なので、
エンジンオフの厳密な意味は「エンジンがかかっている間にエンジンボタンを押して始動オフ」となります。
アンロックさせたいタイミングはこの操作の瞬間(≒直後)となります。

>ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
私の認識では。。
アンロック条件線をACCに接続しておくと、エンジンオンでは条件線に常に12Vが通電中。
エンジンをオフすると条件線の接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか？
もし間違いがありましたら、是非教えていただければ幸いです。

>ロックが必要かどうかで荒れたらごめん
貴重なご意見ありがとうございました。
自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、
ご心配のもとで書いてくださっていることもよく伝わっておりますので、そこまで気になりませんでした。
しかし、おっしゃる通り、「降りさせない」という雰囲気を与えてしまう、というところに気づきませんでした。
この類のスポーツカーはそんな装置がかかっているとは考えられないでしょうから、もしこの装置の取り付けに成功したら
気をつけるべきの箇所だと思いました。

書込番号：25121214

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
>車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。
確かに、この言葉を見て思いつきましたが。。
私のZC33Sでは、ディーラーオプションで照明をつけています。
この照明は、エンジンをオフしてもしばらくはついたままになっていますが。。
おそらくこの類の話でしょうか？
車両をOFFにしてもACCがグランドにならない(≒0Vにならない)ということであれば。。
アンロック条件線の接続先はIGになるべきか、と思われるところですね。

＞ぢぢいＡさん
そうですね！
書いて頂いているコメントのすべてが、私が思っていることとドンピシャです。
確かに、AT車であれば普通にPレンジへ接続すれば万事解決なのですが、
私はMT車の上、サイドブレーキは運転中でも頻繁に使いますし。。
と思ってアンロック条件として便利な操作が何なのか考えたのがエンジンオフでした。笑

書込番号：25121228

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

うーん、0Vになるのとアースに落とすのは違うのですよ。

大抵の場合、条件設定線をグランドに、となっている時は逆に微弱な電圧が掛かっています。
(動作が不安定にならないように)

だからディーラーの人はaccに繋ぐな、と言っているのです。

なので浮いた状態では条件(グランド)を満たせないのです。
(勿論回路はいろいろなので必ずしもそうとは限らないですが)

素直にリレーを噛ませた方が良いですよ。

それと常時電源接続はちゃんと消費電力を調べないと泣きを見るかもしれません。

書込番号：25121260　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞しんひさん


>接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか>

アースさせるって事は（普段切れている線を繋ぐ）電気を流すって事になりませんか

１２ｖを欲ほっしていてそれを切るってのと違うと思います

アースさせ信号を流そうとしている回路に１２ｖを入れればショートになりませんかね
ＡＣＣ等で通電している回路が断するとｏｎになるリレーを入れる必要が有ると思うのですが

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
>自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、

自動ロック希望は人それぞれと思いますが
エンジンＯＦＦでの解錠メリットが薄いと思います
行う場合でも
パーキングブレーキ連動で充分で管理しやすい気がします

書込番号：25121283

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
＞gda_hisashiさん
＞ぢぢいＡさん

お恥ずかしいですが、ようやく少しわかったような気がします。
まず、「アースへ落とす」と「0Vにする・なる」をググり、両方の定義は異なるということが理解できました。
「アースへ落とす」、ということの意味は、「アースへ行く回路を成立させる」、ということですね。
「アースへ落とす」がたまたま「その箇所が0Vになる」ことはありえるが、「0Vにする」が「アースへ落とす」とは違うわけですね。

となると、アンロック条件線をそのままACCやIGに接続しても、エンジンをオフしたってそれが
「アースへ落とす」ということにはならない、ということは当然のように思ってきました。
それを考えると、ディーラーが電流の逆流という話をしたのもなんとなくわかったような気がします。（正確な理由はわかりませんが。。）

となると、皆様のおっしゃる通り、
ボディーアースへの配線が存在するリレーを用意し、
アンロック条件線と車のACC電源をリレーへ接続し、リレーのアース線をボディーへ接続し、
うまい事配線することで、エンジンをオフしたときに電流の流れの最終目的地が
ボディーアースとなるようにする、話になるかと思いますた。

この認識にどこか間違いはございませんか？
色々と大変お手数をおかけしておりますが、ご確認いただけると幸いです。

書込番号：25121304

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その認識で取り敢えず合ってます。

リレーはエーモンの3237辺りで良いでしょう。

accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で要求は満たします。

書込番号：25121344　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

＞槍騎兵EVOさん
>accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で

基本、そういう5極リレー等を使ったOFFリレー方式になると思いますが、エーモンリレーのコイルへのACC電源が切れた（エンジンSWオフ）時、同時に車速ロック装置へのACC電源も切れます。
するとロック装置の黄色線以下の回路は出来ましたが、その黄色線には上流からの電気が来ていないので車速ロック装置が作動しないかと思います。

昔ながらのキーノブを回す方式のエンジンSWならば、例えばエーモンリレーのコイルにIG電源を繋いだ場合、
ゆっくりキーOFF側に回したらIGオフからACCの間で、一旦は先程の「黄色線の回路」の電気が流れて作動可能かとも思いますが、今時のプッシュSWはACC/IGは一緒に切れますので無理かな？と。


方法としては、例えば車速ロック装置へのACC電源に「遅延リレー」とかを噛ませて、ACCが切れる時間を数秒稼げたら可能かもしれません。
同様に「サイドブレーキ連動アンロック」で考えた場合、ドリフト対策として「車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、どちらも既に私のキャパを超えた考察になります。

書込番号：25121454

[槍騎兵EVO]

＞ぢぢいＡさん

まぁ、しんひさんは取り敢えず常時電源から取るつもりらしいので。

本来はぢぢいAさんの言われるようにディレイタイマーを使う方が良いでしょうね。
常時電源だとバッテリー上がりの危険もあるし。

エーモンなら2854だけど生産終了品だね。
まあ同じようなものは他にもあります。

>車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、

車速スイッチと言うのもありますので出来ますよ。
100km/hになったらチャイムを鳴らすとか遊べます。(笑

書込番号：25121513　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
＞ぢぢいＡさん
お二人とも、素人の欲張りにお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。
お陰様で、なんとなくできるような気がしてきました。

遅延リレー。。
世の中にはそんな便利なものがあったんですね。
そのキーワードと、槍騎兵EVOさんから教えていただきました5極リレーの動作原理をググり、
どのような動きをするのか、大体レベルですがわかることができました。
また、遅延リレーについては、Amazonで「Akozon TRM01 遅延タイマーリレー」という
優れものを見つけることができました。

そのうち、ふと気づきましたが、
「エンジンオフでアンロックを実現したいなら、ドアロック装置の電源を常時電源から取るのはまずいのでは？」
と思い始めました。

私なりに考えた理由としては、
ドアロック装置を常時電源化したまま５極リレーを構成すると、
ドアロック装置は常に通電状態になり、したがってGNDアンロック条件線も常に通電状態となり、
エンジンオフ状態だと常にアンロック条件が成立している（≒回路が出来上がっている）状況となり、
エンジンオフ状態で運転席のドアロックをロック操作すると速攻で解除になってしまい、
その常時アンロック条件成立状態を解除することができなくなることになるのでは？
と思いました。

なので、
お二人から教えていただいた遅延リレーと５極リレーを両方採用すべき、
という結論をつけました。

その上、私なりに配線図を描き、新たに画像として添付しました。
（お粗末なクォリティーはお許しください、、）

このような配線図で、どこか間違っている箇所がありますか？
なおさらお手数をおかけすることになり大変恐縮ですが、
お陰様で色々と勉強させて頂いており、本当に感謝しています。
またお手すきの際でも見ていただければ幸いです。

書込番号：25121963

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

多分それで大丈夫だと思います。

そのディレイキットだとモード2かな？

ロックキット自体の取り付けも結構大変そうなのでやるならば頑張って下さい。

陰ながら応援してます。

書込番号：25122709　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

お世話になります。
試した結果を報告いたします。

早速言いますと、失敗しました。。
すべての配線を結線し、始動をかけ、15km/hへ到達した瞬間、
「アンロック」がかかりました。
そして、エンジンを落とすと、無反応。（リレーのガチッという音はしましたね）

ディーラーからドアロックに関する配線図を前もって頂いており、
配線図の「ロック」「アンロック」と表示されている線にテスターを当ててみましたが、
（電線の被覆を貫通させる方法で）
なんと、エンジンオフ状態でも両方とも通電している状態でした。
ただし、テスターの光が微弱だったので、その電流は12Vにはなっていないのかな？って感じはしました。
そして、その状態で集中ドアロックスイッチを操作しても、光の加減はなし。
この線は車から来ているコネクタの線です。

また、その配線が接続されているハーネスのピンにテスターを当ててスイッチ操作の通電を確認しましたが、
どのピンもスイッチ操作による反応はありませんでした。
（このハーネスは、ドアから来ているものです。）

そして、信号と取ろうとしたところは運転席の右下の配線です。

「ドアロック信号線は、通常は通電していないが、スイッチを操作した瞬間通電する」
という認識を持っていた私からはもう頭が「？？？？？」となり、
ディーラーへ電話して上記の状態を説明・質問しても、整備士からしても「そんなことは初耳なんです」とのことと、
「スイッチ操作と通電に関しましてはお持ち認識で問題ありません」と。。

でも、整備士の方から、「我々も配線図を信じて作業に参っておりますので、一度そのまま進めてみてはいかがでうか？」
という言葉を頂き、頑張って配線しましたが、惨敗。。。。

ただ、リレーはエンジン始動とオフでガチャガチャと動作していますし、
失敗しるとはいえ15km/hでアンロック信号が転送されているので、
ドアロック信号を正しく取得すればいける気はします。
（いけてほしいところですが。。(泣)）

今まで情報や知識を共有していただいた方々、本当にありがとうございました！
皆様全部グッドアンサーにさせて頂きたい気持ちですが、
価格ドットコムのシステム上グッドアンサーを2つしか選べられないところが残念です。
なので、最後まで付き合って頂いた方のコメントをグッドアンサーとさせて頂きます。
また、後日成功したら、ここへまた結果を報告します！

改めて、ありがとうございました。

書込番号：25127781

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

ありゃ、うまく行きませんでしたか。
そもそもドアロック装置自体がちゃんと動作していないようですね。

>すべての配線を結線し、始動をかけ、15km/hへ到達した瞬間、「アンロック」がかかりました。

これとか走り出したら「ロック」が正しいですよね。

それとテスターじゃなく簡易的な検電テスターで配線の信号を調べるのはちょっと無理がありますよ。
安いのは1000円くらいで売ってますから用意したほうが良いかと。

何処のコネクターの何番に何の配線を接続したのか、とか書けばスイスポに詳しい人から助言があるかもしれないですね。

書込番号：25129085

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
またまた見ていただいて、ありがとうございます。

>それとテスターじゃなく簡易的な検電テスターで配線の信号を調べるのはちょっと無理がありますよ。
「光で通電してるかどうかだけを確認するもの」ではなく、「ディスプレイがあってそこに何V通電しているか確認できるもの」
のことを仰っているのでしょうか？

その言葉から解釈すると、「電圧の変化量を見たほうが良い」と聞こえますが、それであっていますでしょうか？

もしそうなら。。電気製品って電圧の変化で動作可否が決まる、ということだったんでしょか？
1Vの電流では動作せず、12Vまで上がった場合動作する、という。。

プログラミングのように0と1の世界と思い込んでいましたが、電圧という変数があったんですね、、

書込番号：25129362

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

>「光で通電してるかどうかだけを確認するもの」ではなく、「ディスプレイがあってそこに何V通電しているか確認できるもの」
のことを仰っているのでしょうか？

そうです。
検電テスターってACCやイルミなどの電源として使えるような線を探すために使うものであって、信号とか微弱なものを見るものではありませんよ。

テスターなら電圧や導通、グランド等を調べられますが、モードを間違えるとテスターや車両側を壊しかねないのでしんひさんには難しいかも・・・

>その言葉から解釈すると、「電圧の変化量を見たほうが良い」と聞こえますが、それであっていますでしょうか？

車の外部的な信号は殆ど12Vです。
中間の電圧と言うのは余り無いです。
検電テスターの光が弱かったのは、検電テスターのランプを光らせる電力が無かったか、早い速度でon,offを繰り返しているラインなのでしょう。

やはり多少電気に詳しい方と作業された方が良いと思います。

書込番号：25129414　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん

>車の外部的な信号は殆ど12Vです。
>中間の電圧と言うのは余り無いです。
>検電テスターの光が弱かったのは、検電テスターのランプを光らせる電力が無かったか、早い速度でon,offを繰り返しているラインなのでしょう。
なるほど。。。。またまた勉強になりました。

>テスターなら電圧や導通、グランド等を調べられますが、モードを間違えるとテスターや車両側を壊しかねないのでしんひさんには難しいかも・・・
>やはり多少電気に詳しい方と作業された方が良いと思います。
下手に接続＆操作すると、電気経路が崩れることになって短絡（ショート）が発生し、フューズが飛ぶか最悪車のどこかが壊れてしまうことで理解しました。
私も、これ以上の調査はディーラーや購入向上に相談したほうが安全と考えていました。。

今までナビ、ETC、ルームミラーなどなどの電装品をDIYで取り付けてきて、
車速感応ドアロックも「接続先と接続方法さえ間違わなければ同じレベルなはず！」
と自身を持っていましたが。。。まさかドアロック信号の取得でこんなに手こずることになるなんてこれっぽっちも思っていませんでした。。

と、このコメントを作成中に思いついたのですが、
いっそ運転席のドア内張りを外し、集中ドアロックスイッチに繋がってる配線へ
自動ドアロック装置の配線をつなげたら？と思ったところです。

そこの配線なら集中ドアロックスイッチの操作によって内部スイッチの開閉が決まる（はず）ので、
電力が弱いとか素早いON/OFFが繰り返し通電される配線になっていると到底思えないので。。。
今持ってるテスターでも検電できるだろうし。。
そこへ３分岐で接続させたら、自動ドアロック装置からの送電でも、集中ドアロックスイッチの操作からでも
ロック＆アンロックの経路が成立するのでは？と思うところなんです。。

もちろん前提が正しいと仮定した話なので、そこが崩れたら意味を持たなくなりますが笑
もうここまで来てしまったら諦めたくはないので、ついあれこれ考えてしまいます笑
最終的にはディーラーへ相談してみてダメだったら、素直に諦めるしかないですね。

書込番号：25129475

[mokochin]

>最終的にはディーラーへ相談してみてダメだったら、素直に諦めるしかないですね。

ディーラーは趣味的に関わってくれる人じゃない限り、純正品以外対応して貰えないと思いますよ
パーツメーカーの問い合わせ先に問い合わせたらどうでしょうか？

http://www.p-c-p.co.jp/pcp/contact.html
※取付・適合確認についてお問い合わせ方につきましては、正確な回答をさせて頂くため、車両名・型式・年式の入力もお願い致します。

書込番号：25129602　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞しんひさん

〉失敗しるとはいえ15km/hでアンロック信号が転送されているので

他に問題無ければ
この信号は単にアースさせるかさせないかだら

リレーの動作として
アースさせるべき処で通電させているのでは
　
スレ主さんは
最初からロックは切りなのか入りなのか
整理出来ていない部分があります

冷静にロック装置のシーケンスと
自身が追加した回路の通電状態を見直した方が良いかと思います

書込番号：25129878

[ぢぢいＡ]

＞しんひさん
こんにちは。
mokochinさんもおっしゃるように、製造先のパーツメーカーに問い合わせが正解だと思います。
スイフトの配線図も無いですので、我々外野があれこれ言うのも限界があるでしょうし。


しんひさんがおっしゃる
＞いっそ運転席のドア内張りを外し、集中ドアロックスイッチに繋がってる配線へ自動ドアロック装置の配線をつなげたら？と思ったところです。
ですが、私もそれも正解の一つだと思います。
その集中ロックスイッチ等の「ロック線」ですが、しんひさんが最初に出されたメーカーの配線図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-wire.pdf
で見ますと、集中ロックスイッチ等のドアロックスイッチの配線に接続で間違いないと思います。

基本的にはその「ロック線」もドアヒンジ部を介して運転席足元に来ているはずですので、そこを探すのが作業的には楽ですが。
（ヒンジ部の蛇腹チューブ部に配線を追加するのは結構厄介かと思います）
作動確認として、ドア内張を外した状態での仮接続で状態を見るのはありかと。


私の手元にはスイフトの配線図も無いので他の一般的？な車で見た場合ですが、
先程で言う所の「ロック線」的な配線が、ドアヒンジを介する部分に『二種類』通っています。
�@ 一つは先程の集中ロックスイッチ等に繋がるロック線と、
�A もう一つはドアロックモーター（アクチュエーター）に繋がる線です。

�@はロックスイッチやドアキーシリンダー等を、人の手などで操作した時の信号線で、そのスイッチは車両のECU（メーカー配線図ではドアロックコントローラの表記）に繋がります。
�Aは、�@での「人がロック/アンロック操作しましたよ」と言う信号により、ECUからドアロックモーターへ電気を流し、ロックのON/OFFを行う配線です。
こちらの電流はロックモーターを一瞬動かすだけ（モーターに通電しっぱなしはNG）なので、作動させる短時間だけの通電です。

ちなみに�@の電気の流れは、ロックスイッチにはECUから「ロック側」と「アンロック側」それぞれに配線が来ており、ロックスイッチの操作により回路が成立します。
私の最初の書き込みでサイドブレーキのスイッチ回路の電気の流れで書いたような、
車両ECU → ドア内部配線　→ ドアロックスイッチ　と流れ、ロックスイッチをロック/アンロックに切り替えた時にスイッチが繋がり、アースに落ちます。
つまり、こちらの2本の配線には常にECUから電気が流れていて、スイッチが繋がりアースに落ちるのを待っている状態だと思います。
こちらが、しんひさんが検電テスターで調べた時にどちらも通電していた配線かもしれません。

今回の後づけ車速ロック装置の場合、設定した一定の条件で車速ロック装置内部で紫色線/橙色線の回路が繋がりアースさせる事で、車両ECU側が「運転手が集中ロックスイッチをロック/アンロックさせた」と誤認。
でも信号は入ったのでECUがロックモーターに作動指示を流すと言う流れかと。


ただ、それならばそこに繋げば正解だと思いますし、配線先が間違っていなくて、15km/hで「ロック」がかかるならば作動しそうな物ですが。

書込番号：25129928

[しんひ]

＞mokochinさん
コメントありがとうございました。
ディーラーへ「車のことに限らせて質問する」を「相談」一言でまとめてしまい、
誤解を招いてしまって申し訳ありませんでした。

もちろん、私が取り付けようとしているものは純正品以外のパーツなので、
ディーラーにこれについて質問できないということは承知しております。
なので、ディーラーへ「相談」するのは、「車のここの配線はこれという認識であってますか？」という、
車の関するところに限らせて、なるべくYes/Noで答えていただけるように質問を整理しております。

また、メーカーの問い合わせなんですが、
私が現在困っていることは「車のロック・アンロック信号線はどこ？」なので、
それを問い合わせしても「それはご自身で調べてください」という回答が帰ってきそうで。。
あえて問い合わせしていないという気持ちを持っていました。
ただし、問い合わせするぐらいは別に大事ではないので、余裕があったときに問い合わせしてみようと思います。

＞gda_hisashiさん
>冷静にロック装置のシーケンスと
>自身が追加した回路の通電状態を見直した方が良いかと思います
コメントありがとうございました。これは、仰る通りと思います。
とりあえず、複雑なリレーなどは全部排除してから、
装置のみ配線して動作確認、リレーを１つずつ追加して動作確認、としたほうが良いと思いました。

＞ぢぢいＡさん
またまたすごくわかりやすい説明ありがとうございました！
�@と�Aに違いについてよくわかることができました。

>車両ECU側が「運転手が集中ロックスイッチをロック/アンロックさせた」と誤認。
>でも信号は入ったのでECUがロックモーターに作動指示を流すと言う流れかと。
�@と�Aはトリガーは別ですがやることは一緒なので、「やりたいことができればそれも正解の一つでしょう」と仰る意味もわかりました（気がします。笑）。

それから考えると、自動ドアロック装置のロック・アンロック配線は、やはり�@への接続を想定しているものだと思ってきました。
その理由は、このパーツの配線図に乗っている「茶色」の線が、�Aへの接続を指示しているので、
ロック線（橙色）・アンロック線（紫色）を�Aへ接続してしまうと、アンロック操作監視線（茶色）の役目がなくなってしまうので、
そういう無駄が生じてしまう設計にはなってないだろう、という考えに至りました。
もちろん、�@への接続ができなければ、アンロック操作監視を放棄し、�Aへ接続するしかないと思いますが笑

書込番号：25130646

[しんひ]

また、前回私の結果報告に記載していないところがありますので、追記いたします。

まずは、画像１・２はドアロックスイッチの配線図となり、そのコネクター・ハーネスの位置が画像３となります。
そして、画像４は、私が実際に作業していた線の写真となります。

画像４にてカットされている青色・茶色の線が、それぞれ画像１のLOCK・UNLOCKの色と一致していることが確認できるかと思います。
そして、カットしているところは、車から来ている、差し込むコネクターの方です。
「車から来ている」は、ディーラーのサービス担当整備士の方から電話で確認済です。
（電線の先端に接続しているのはエーモン3328です。
　この装置の撤去は考えていないとはコメントしましたが、一応念のために簡単に戻せるようにはしています。笑）

カットする前に、この配線が集まっているコネクターを抜いてみると、集中ドアロックスイッチが動作しないため、
このコネクターにある配線のどれかが集中ドアロックスイッチに関係しているかと思ってです。

それで。。画像4のように青色と茶色をカットし、正しい線をカットできたのか確認するためにコネクターを差し込んで見ましたが。。。
なんと、集中ドアロックは動作していたのです。
それで頭の中が「？？？？？？」となり、「もしかして間違った線を切ってしまってる？」と慌て始め、
ディーラーの整備士の方に色々聞き出したところがここでした。

ここは車から来ている線なのだから、ここをカットすると、ロック・アンロック信号はECU（またはコントローラー？）側に伝わらないのでは？
と思っていたので、ここをカットしてもなぜ運転席の集中ドアロックが動作しているのかは今でも疑問のままです。
整備士の方にそのことを聞いても「初耳ですねぇ」という。。
（個人的には。。「え？初耳なの？」と思ってしまったところですが、、）

配線図と、ロック・アンロック信号線に関する追記事項は以上となります。

--------
また、重大な作業ミスがあったことを記載しなかったことに気づきましたので、合わせて追記します。
皆様は私が正しく結線した前提で色々とアドバイスをくださっているのに、大変申し訳ございませんでした。
深くお詫び申し上げます。

結果報告のコメントに「15km/hになったらアンロックがかかった」と記載しましたが、
実は自分が最初の作業時に、自動ドアロック装置のロック・アンロックと車のロック・アンロックを
入れ替わって結線したことを思い出しました。
つまり、自動ドアロックのロックを車のアンロックへ、自動ドアロックのアンロックを車のロックへ、ということです。
そのあと初めて発進して15km/hになるとアンロックがかかりました。

その後、あれ？と思ってロック・アンロックの結線状態を確認したところ、上記の作業ミスを発見。
そして、今度こそ線を正しく結線し、再び15km/hに走らせましたが、ロック・アンロックどちらもかからず無反応。
それでもう時間も夜遅くになり、一旦失敗ということで諦めて、結果報告のコメントを記載したところでした。

しかし、結果報告のあと皆様から頂いたコメントなどをもとに、今一度ゆっくり考えてみると、
正しく結線してから無反応だったのは、遅延リレーの延長時間との兼ね合いで常時電源がまだドアロック装置にわたっていて、
自動ドアロック装置のロック＆アンロック条件がエンジンをオフしてもまだ初期化されていないのでは？
（つまり、遅延リレーの設定時間ミスで自動ドアロック装置の電源がまだ落ちてなかったのでは？）
と思い始めたところでした。

もし上記の仮定が正しければ、入れ替わって配線したって、それで15km/hでアンロック信号が走ったのだから、
自動ドアロック装置が初期の状態で正しく結線すると今度こそロックがかかるのでは？
（つまり、画像４の作業した線は間違ってはなかったのでは？）
ところまで考えているところです。

なので、
今度再挑戦する際は、とりあえず複雑なリレーなどは構成から排除し、
一番簡単な状態から動作を確認しながら、リレーを１つずつ追加して行く、
という感じでやってみようと思います。

あいにく今週末は予定が入っててできませんが、
再来週またチャレンジしますので、その際にまた報告させていただきます！
引き続き、素人の試行錯誤を見守っていただければ嬉しいです。

書込番号：25130717

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

ちょっとサラっとしか読めてませんが、配線カットして機器を接続してますか？

ロック、アンロック信号線は分岐して繋げれば良いとおもうのですが・・・

書込番号：25131039　スマートフォンサイトからの書き込み

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
3分岐にに加工して接続しています。

正確に説明しますと、
装置から出ている信号線の先端に3分岐ギボシのメスを加工。
(ギボシのオスが入るソケット？が2つあるやつ。)
その3分岐のメスに、カットした車の信号線をそれぞれ接続。

エレクトロタップを使うと一発なんですが、
もし間違った線にエレクトロタップをつけてしまうことを考慮し、配線をもとに戻せるように3分岐の接続にしています。

書込番号：25131049

[ぢぢいＡ]

＞しんひさん
お疲れ様です。
みんからに答えっぽいページがありました。
https://minkara.carview.co.jp/userid/533711/car/2911903/7091920/note.aspx
こちらの方もZC33Sかと思います。


確認で、こちらの方の３の写真と、しんひさんが出してくれた「B-5 パワードアロック」の回路図を比較します。
みんからの方は中段カプラーの『緑線と灰色線』に接続しています。
これを、しんひさんの回路図で見ますと「P/WメインSW」と書かれたスイッチがあり、そちらに〈GRN〉と〈GRY〉と表記の配線が車両BCMに繋がっています。

また図面でスイッチとBCMの間、「G361とJ213」の接続部の表記が運転席足元のカプラーになり、こちらのG361側の番号表記とを比較します。

みんからの方の写真３のカプラー、おそらく上下左右に３x６段の18Pカプラーかと思われます。
仮に写真の下段左から右向きに1から6番、中段左から右向きに7から12番、上段左から右向きに13から18番と仮定で割り振れば、
回路図G361カプラー部の配線番号、9、15、8、14、2、6 の表記色と写真の色が符合すると思います。


都合、「G361とJ213」カプラー部の、緑線と灰色線に繋ぐのが正解だと思います。
一応、年式、仕様により違う場合もありますので、ご自身の車と再比較して下さい。

※ 回路図では該当するスイッチの表記が「P/WメインSW」と書かれているので一瞬戸惑いましたが、おそらくは集中ドアロックスイッチがパワーウインドーのメインSWに組み込まれている為、この表記なのかと思います。
また隣に「運転席ドアロックSW」なるSWがありますが、こちらはロック用モーターと一体のようですので、ドアインナーハンドル部のロックレバーやドアキーシリンダーの作動に繋がって作用するSWかと。

書込番号：25131199

[しんひ]

お世話になります。
最終的な作業結果を報告いたします。

早速ですが、
やりたいことはすべて実現できました！

１．ドアロックがアンロック状態で発進し、15km/hでロック。
２．エンジンオフでアンロック。その直後（≒タイマーリレーが落ちたあと）再度ロックしてもアンロックはかからない。
３．エンジンがオンのままで停車し、ドアロックをアンロック操作。その後発進して15km/hで再度ロック。　←追加仕様
　　（いわゆるアンロック操作監視。自動ドアロック装置に用意されている再ロック条件線を活用）

自動ドアロックの橙色をG361の9番配線（緑）へ。
自動ドアロックの紫色をG361の15番配線（細線灰色）へ。
アンロック操作監視が必要な場合は自動ドアロックの茶色をG361の2番配線（薄茶色→ベージュ色）へ。 ←追加仕様
エンジンオフでアンロックしたい場合はタイマーリレーと5極リレーを構成。（スレ主コメントの自作配線図参照）
スレ主が購入したタイマーリレーだとモード４で。（スレ主のコメントに商品名記載中）

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ぢぢいAさんから解答用紙をいただきましたが、（これがなければ詰みでした！本当にありがとうございました）
意味不明の負けず嫌いな気分になり笑、自分の力でやったるわ！ということに。笑
作業途中、持っていたテスターが壊れ、（単に電線のはんだが外れただけですが）
ホームセンターへ行くと電圧を表示してくれて配線の極性までわかるエーモンのテスターがあったので、それを購入しました。

それでいろいろ配線を当ててみると、
自分が正解と思っていた配線は電圧7V〜10Vをまたいで千変万化。（つまり、やはりパルス信号）
そして配線図にモーター記号がついている配線にテスターを当ててみると、
集中ドアロックスイッチのロック＆アンロック操作で12Vとなったので、
これが自分が思っていた大元の正解（集中ドアロックスイッチにつながっている配線）の配線だと思って配線。
しかし、自動ドアロック装置は全然思った通り動いてくれませんでした。

そこで、ようやく、自動ドアロック装置の定義に書いてある「ドアロック操作時に0Vとなる」の真の意味を考えることに。
自分で考えてみたところ、、
「これってもしかして操作の時だけ極性がマイナスになる配線を探せ、ってこと？」という結論になりました。
そう思ってググったところ、会話形の説明記事があり、ドアロック信号が取りたければ〜という内容もあったので、
今必要な記事が見つかったと思ってよく読んだところ、
「特定のタイミングでアースとなる配線を見極めることは相当難易度が高い」と。。。

記事の内容と、自分が買ったテスターの極性の確認方法を併せて考えると、
「ロック＆アンロックの操作時のみアースとなる線」を見極めることは、
まだ素人である自分には相当な時間と努力を要する、ということと思い、
そこから気が折れて、早速解答用紙の配線へ結線することにしちゃいました。。（泣）
結果はオーライ。笑

でも、「エンジンオフでアンロック」は元々自動ドアロック装置の仕様になかったことで、
その配線を自分で構成してみて、思った通り動いてくれたことはものすごく感動でした。
もちろん、今まで色々とアドバイスをくださいました皆様のおかげなので、
自分で考えた、というのは語弊がありますが。。笑

いろいろとお騒がせしましたが、無事自動ドアロック装置を取り付けることができました。
今までアドバイスをくださいました皆様のおかげです。心の底から感謝申し上げます。
また、この試行錯誤が記録されているこのスレッドが、どなたかのお役に立てればと思います。
ありがとうございました。

書込番号：25148993

[25pon]

Amazonで買ったOBD2 車速連動オートドアロックをMTに付けて2年ほど使ってました、こちら特有の事故った時が〜保証が〜は気にしないので自己責任には成りますが何ら問題有りませんでした。

書込番号：25176472　スマートフォンサイトからの書き込み

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

おや、作業完了していたのですね。見落としていました。おめでとうございます。

意味不明の負けず嫌いは程々にしといたのはヨシです。

下手すると車壊しますから。

先人の知恵は大いに利用すべしですよ。

書込番号：25176685

買収価格について

[なのはたん]

2022年度購入のAT全方位カメラパッケージですが、買取価格が130万ほどと言われました。そんなものですか。

書込番号：25167601　スマートフォンサイトからの書き込み

[関電ﾄﾞｺﾓ]

コンパクトカーのターボモデルの需要はあまり無いですからね。

昭和の末期なら高く買い取ってくれたと思いますけど。

おまけにハイオク仕様、加えてメーカーがスズキ。

スズキは軽自動車メーカーのイメージがあるので、普通車クラスではネームバリューが低いです。

書込番号：25167646

[John・Doe]

昨年１１月納車の個体でオークション相場が１５０万ですからそんなものでは。

書込番号：25167671

[r333bkti-r33]

＞なのはたんさん

１月末に、２０１８年式ATSP付、シルバー走行3.4万キロを３社に見積もっていただきました。

結果は、144.5万円・140万円・130万円の見積もりでした。
ディーラーでも査定して貰いましたが、130万円の見積もりで正直驚きました。

144.5万円の業者に買取ってもらい、新たにMTのSP付車を購入しました。

１社だけの見積もりなのでしょうか？
あと数社見積もり依頼されたらいかがでしょうか　

書込番号：25167886

[なのはたん]

何社かとってもオークション相場が120万や130万だから130万が相場と言われますね。しかし、一社が155万出してから他のところが急にそこから1万刻みで上げてきました。

書込番号：25167911　スマートフォンサイトからの書き込み

[バニラ0525]

最初の話と、だいぶ違いますね。
年度はわかりますが、月とか、走行距離とか、もう少し情報出されてはどうですか？

結局１５５万からいくら上がったのですか？
ついでに、22年度ですが、22年4月から23年3月までです。

書込番号：25167937　スマートフォンサイトからの書き込み

[なのはたん]

22年の7月です。走行距離は3500kmですね。

書込番号：25167938　スマートフォンサイトからの書き込み

[なのはたん]

まだ交渉中です。

書込番号：25167940　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

複数で聞くべきでしょうね。

以前JB23ジムニーを下取り見積もりを出したとき、60〜110万くらいの幅がありましたので。。。。
最終的に100万の店にしました。ほかの条件がよかったからですね。

トヨタの下取り参考価格では151万円となってましたから、買い取り専門店ならそれくらい狙いそうに思いますけどね。
ちなみに上記ジムニーは5年落ちです。

書込番号：25168313

[ZR-7S]

＞なのはたんさん
おはようごございます。次の乗り換えは決まってますか?楽しみですね。
12〜2（〜3?）月が中古車市場が動き易く、買取価格も良いと聞いたことがあります。
十分交渉されているようですが、複数の買い取り業者に指定場所に来て貰い、
「一番高かった所に決めます」と提案してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、私はそれでバイクとミニバンを売却しました。
（車検が切れて持って行けなかったというのもありますが…）
バイクはセリ方式、ミニバンは入札方式でした。
車検前に中古買取店にミニバンを持って行った際は135でしたが、
同じ買取店が入札では175で持って帰りました。

書込番号：25168665

[青ぃ薔薇]

ヒント　オートマ

書込番号：25173490

[MMMMAMAMA]

＞なのはたんさん
参考に、21年8月登録のMTのスイスポでトヨタディーラーの下取り査定で150万でした。走行距離は当時2万5千キロぐらいです。
まだ頼んだ新車が来ないので順調に走行距離伸ばしてますが、ディーラー下取りなので価格変動無しで良かった〜と思います。

書込番号：25175831　スマートフォンサイトからの書き込み

スイフトスポーツZC 33s タイヤサイズ

[スワップマシーン]

スイフトスポーツを購入しアドバンレーシングTC4
7.5j＋48のアルミを購入しました。
合うタイヤを教えて下さい。

ローダウンする予定でもあります。

よろしくお願いします

書込番号：25166946　スマートフォンサイトからの書き込み

[熟女事務員のミニスカート姿]

何インチなん？

書込番号：25166973　スマートフォンサイトからの書き込み

[John・Doe]

漠然とした内容ですが、ホイールのインチサイズは？
純正と同じ17インチ6.5J+50なら、215/40R17、18インチなら215/35R18

タイヤも選定するなら何を求めるか（グリップ、静粛性など）、
あるいは走行ステージはどんな所を想定しているか（峠、サーキットなど）くらいは書きましょう。

書込番号：25166974

[北に住んでいます]

https://minkara.carview.co.jp/userid/3121003/car/2932514/10542736/parts.aspx。

書込番号：25166977

[gda_hisashi]

＞スワップマシーンさん

〉合うタイヤを教えて下さい。

〉ローダウンする予定でもあります。

どのように合うタイヤをお探しですか

見た目がスポーティーに
峠をチョット飛ばしたい
峠で１番になりたい
他にもいっぱい改造するぞ
とか

そんなにガンガン飛ばす訳でないから
乗り心地や燃費も気になる

グリップ絶対

予算もあるから安めがいい

とか

単にスポーティータイヤで CP高そうなタイヤ教えて

なのか


まあ色ある

書込番号：25167052

[John・Doe]

ローダウン予定かつリム幅広げるのにインセットが純正並みなのでアルミの選定が失敗してる気もするね。
7.5Jなら+35〜40にしないとツライチにならないんじゃないと思って調べたら、
TC4は17でも18でも+48しかサイズが無いんだね。

書込番号：25167348

[スワップマシーン]

説明不足でした。

ホイールは17インチで215か205かで悩んでいました。
純正タイヤを履かせようか悩んでいましたが引っ張りタイヤ好みではなくてやめる事にしました。

書込番号：25167837　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

そして
タイヤ選びでタイヤに求める物は何ですか

〉合うタイヤを教えて下さい。

〉215か205かで悩んでいました。

もしかして合う(適合する)タイヤサイズなのかな

書込番号：25168617

[スワップマシーン]

合うタイヤサイズを知りたい状態でした

書込番号：25168788　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞スワップマシーンさん

ホイールは購入済なんですよね

205だと45で215だと40ですよね

車高を下げるなら車高UPに継る大径化(205/45).は避け
ホイールサイズからも215/40でしょうか

但しワイド化による各歩の干渉は考慮していません

書込番号：25168861

[Che Guevara]

純正タイヤ195/45R17の外径607 mmにできる限り近づける選択をする事で
メーター誤差を最小にする。

205/40R17　595 mm/-12 mm
215/40R17　603 mm/-4 mm
225/40R17　611 mm/+4 mm
205/45R17　616 mm/+9 mm
215/45R17　625 mm/+18 mm

メーター誤差の許容範囲は、摩耗を考慮して広く30.9�q/h〜42.55�q/h
あるが、外径が大きくなると
1インチも幅広げている（外に出る）ので
ただでさえロックToロックのハンドル操舵でインナーフェダーに当たりやすいので
当たる可能性が高まる。

外径に近くて誤差最小の225/40R17。
ローダウンすると静止状態でフェンダーに干渉しなくても
バンプしてサスが縮んだ時に、ガッツリ当たることもアルアルであるから
皆んな避けるために引っ張りタイヤにします。

となると。195/45R17が無難か。

弄るのならタイヤサイズよりもタイヤ銘柄に凝るんじゃないかな普通。
YOKOHAMA　ADVAN A052 205/45R17 88W XLかな。。。

書込番号：25168912

[gda_hisashi]

〉となると。195/45R17が無難か。

となると、買ったホイールが・・・

書込番号：25169264