スズキ スイフトスポーツ 2017年モデル のクチコミ掲示板

車速感応自動ドアロック装置について

[しんひ]

お世話になります。

後付汎用自動車パーツとして車速感応自動ドアロック装置があることがわかり、
これの取り付けにチャレンジしたいと考えております。

パーツはパーソナルCARパーツ社の「TAUTLK-01」を購入しています。
軽く検索してみたところ、ZC32SやZC33Sにてこのパーツを取り付けたという記事もヒットしたりしましたので、
取り付け自体は可能かと考えています。

＊配線図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-wire.pdf

＊取付適合フロー図
http://www.p-c-p.co.jp/datalib/TAUTLK/tautlk-flow.pdf

ここから質問です。
添付の画像は配線図の一部ですが、
「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」を注目してください。

ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
この信号線が関係しているかと思いますが、どう配線すればよいでしょうか？

感覚的には、「ボディーアースで」→「この線が0Vになれば」→「この線をどこかのIGやACCのヒューズに繋げれば」
という思考の流れになったのですが、この思考が正解なのか確信が持てませんでした。
（特に電気系の勉強はしておりません。。）

ディーラー（アリーナ）にこの質問をしたこともありますが、
「このような線をACCヒューズにつなげると、電流の逆流が発生し、ECUの破損を及ぼす可能性がある」
という怖ーい回答をいただきました。

なので、ディーラーの意見通りやめたほうが良いでしょうか？
それとも、安全に私がやりたいことを実現する配線方法があるでしょうか？
皆様の知識を、是非貸していただければと思います。

よろしくお願いします。

書込番号：25120594

[mokochin]

私も黄色線にACC繋ぐので良いように思います。
ACCの電圧で動作している機器なので、ACCをトリガとしてもECUは破損しないと思いますが、ディラーとしては純正品付けるなという回答ですね

心配なら、メーカーに問い合わせたらどうですか？
DIY前提のマニュアル作る会社なので、回答してもらえるんじゃないでしょうか

書込番号：25120712　スマートフォンサイトからの書き込み

[aeon-xxx]

＞しんひさん
事故ってドアが開かなくなる可能性も有るのでやめたほうが良いです。火が出たら最悪ですから。

書込番号：25120918　スマートフォンサイトからの書き込み

[mokochin]

改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね

書込番号：25120936　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

全席ロックのボタンは右手ですぐのところにあるから、そこ押すだけでいいんじゃないですかね？

個人的には運転席ドアのロックに連動してほしいところではあるんですが、、、、まぁ、全席ロックのボタンはややわかりにくい（手探りでは）のは確かですから、なにかしら目印（ポッチシールなど）をつけるといいかなとは思いますね。

書込番号：25120945

[ジャック・スバロウ]

どうしても必要なの？
ちょこちょこ弄っていそうですが、売却時に戻すの面倒なので止めた方がいいと思うけど。

書込番号：25121001

[茶風呂Jr.]

自分の理想としては、エアバッグが展開してから減速Gが0（ゼロ）になった状態でドアロックが解除されるようになっていればなぁと思います。
（ドアロックが解除されないと他の人から助け出してもらえない可能性があるし、即座に解除だとスピン中に車外へ放り出されてしまうかもしれない。）

書込番号：25121012

[ＴＯＭたん]

amazonとかで売ってるOBDに刺すだけのやつではだめですか？
そんなに高くないですし刺すだけですよ

書込番号：25121032

[しんひ]

＞aeon-xxxさん
ご心配まことにありがとうございました。
（誤解を招くことを防ぎたくあえて書きますが、決してひねくれているわけではありません）
そこらへんの見解は、専門家及び車メーカーの間でもかなり違いがあるようです。
おっしゃる通り、火事などで早急脱出が必要なのにドアロックのせいで救出が間に合わない可能性があるとか。
緊急状況で乗員を救出するには窓ガラスを割ることで十分だったことが多いからそこまで深く関係ないとか。
両方の意見を参考にした上で熟考した結果、そもそも緊急事態にならないように
安全運転や日常点検に心かけることが先で、自動ドアロックのメリットを手放すのはもったいないと結論をつけています。

＞KIMONOSTEREOさん
おっしゃっている内容は理にかなっていると思いますが、自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。
また、そういった考え方だと、現代車のあらゆる便利電装品もすべて「無駄使い」になりがちかと思っておりますので、
私にとってはあまり好みではありません。
（まあ、ちょっと極端とは思いますが、シートヒーターというのも、エアコンヒーターをつけるかや服を厚く着ればいいだけだから別にいらないんじゃないの？って話の類になるかと。）

＞ジャック・スバロウさん
売却は考慮していません。するとしても、特に戻したりはしません。

＞茶風呂Jr.さん
おっしゃる条件に設定することができれば、事故が発生した際に間違いなく安全なアンロック条件になると思います。
まあ、スイスポくんにはGセンサーもあるし、エアバック信号もどっかにはあるはずなので、
そこらへんの配線を探ることでやろうとしたらできなくはないだろうとは思いますが。。
素人にはまだ壁が高いですね。(泣)

＞ＴＯＭたんさん
ご意見ありがとうございました。
OBDコネクタを差し込む方式の装置も考えたことはありましたが、
ZC33S専用のものは品が存在せず、他車両のものをそのまま差し込んで動作してくれる保証もない中、
何よりも車の点検にも用いられる程の汎用的なコネクタを自動ドアロック装置に専用化することが、
私にとってはあまり好みではありませんでした。

書込番号：25121099

[しんひ]

＞mokochinさん
アドバイスありがとうございました！
私が考えた方法が間違いではなくてほっとしました。

>改めて見ると、ACC電源がこの装置の電源なので、この装置の電源をACCじゃなく常時電源から取らないと働かないですね
鋭いご指摘ありがとうございました。
確かに、この装置の主電源はACCですが、アンロック条件線をACCにつなげると動かないだろう、というのはなぜでしょうか？
車の始動をかけると、まずACC電源線から装置へ電源が給電され、その電流がアンロック条件線にわたり、
アンロック条件線の電流が0V（≒エンジンオフ）になるとアンロックになる、と考えていたのですが。。

と、書きながら自分で気づきましたが、
エンジンオフをアンロック条件にしたいことでれば、
「エンジンがオフされたあとでそのことを検知し、アンロック操作をしてくれる電源が必要」という意味で書かれたものでしょうか？
そうだと装置の主電源をB常時電源に繋げなければならないということがすごく理解でき、理にかなっていると思いました。
また、この装置の待機電力なんて大したものでも無いはずなので、バッテリーあがりの心配も少ないですし。

この認識であっているでしょうか？

書込番号：25121118

[gda_hisashi]

＞しんひさん

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、

エンジンオフってどのような状態を想定されていますか
エンジンを停止させた状態でしょうか
キーを抜いた状態でしょうか

配線図では
アンロックさせたいタイミングで
ボディーアースとなる線に接続します。
と記されているので
ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
ＡＣＣ信号とする場合もリレーが必要かと思います

>自動ロックの便利さはやはり捨てがたいと思っています。

あくまで個人的にですが
車速感応自動ドアロックって大嫌いです
大体小さなお子様のイタズラ対策くらいしかロックもメリットを感じませんし
小さなお子様のイタズラではレバーだけでなくアンロックだって簡単です

エンジンｏｆｆでのアンロックであれば同乗者もエンジン停止までドアが開けられない（降りさせない）って考えだし
ドライバーへの対応であればそもそもロックの必要あるのって思う

今回のエンジン停止時の解除と関係ないが
一番嫌なのはコンビニやスーパーとか病院とかで駐車場から車を出しちょい動かして同乗者を載せたい場合
そのちょい移動の間にロックされてしまい
載せる時わざわざ解除しなければいけない
同乗者からすれば
車が来てドアを開けようとしたらロックされている
ってのが嫌い

ロックが必要かどうかで荒れたらごめん

書込番号：25121152

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その装置の仕様がハッキリしないのに無茶かんがえますねぇ。

多分accではダメですよ。

アースに落とす、ってなってますから浮くだけでは動かない可能性が高いです。

車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。

書込番号：25121180　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

目に見えない電気は全く不得意な分野ですが、

配線図の「強制アンロック条件信号線1 ボディーアースでアンロック制御」の黄色線は、
例えばサイドブレーキの場合はサイドブレーキSWの手前に噛ませて、
サイドブレーキを引いたら（踏んだら）
「車両ACCから装置赤線　→ 車速ロック装置本体　→ 装置黄色線　→ サイドブレーキSW → アース」
と回路が出来て、電気が流れてアンロック作動するのかと思います。

ですので、mokochinさんもおっしゃるようにエンジンオフ（電源オフ）の場合、作動する電源が無くなります。

おそらく、キーONでその車速ロック装置の黄色線には常に電気が来ていて、サイドブレーキ等のアースに繋がる（落ちる）のを今か今かと待っている状態の線で、そこにIGやACCの12Vを入力する側の配線ではないと思います。

一般的な車は今回の装置の場合の「青線」の、シフトのPポジションでのアンロックが多いと思います。
日常の使い勝手でもそちらのほうが便利な気もします。

書込番号：25121197

[しんひ]

＞gda_hisashiさん
ご意見とアドバイスを丁寧に書いていただき、ありがとうございました。

まず、エンジンオフの意味ですが、ZC33Sのエンジンオンオフはボタン式なので、
エンジンオフの厳密な意味は「エンジンがかかっている間にエンジンボタンを押して始動オフ」となります。
アンロックさせたいタイミングはこの操作の瞬間(≒直後)となります。

>ＡＣＣ接続じゃボディアースではなく１２ｖ供給になってしまうのでｏｕｔじゃないでしょうか
私の認識では。。
アンロック条件線をACCに接続しておくと、エンジンオンでは条件線に常に12Vが通電中。
エンジンをオフすると条件線の接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか？
もし間違いがありましたら、是非教えていただければ幸いです。

>ロックが必要かどうかで荒れたらごめん
貴重なご意見ありがとうございました。
自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、
ご心配のもとで書いてくださっていることもよく伝わっておりますので、そこまで気になりませんでした。
しかし、おっしゃる通り、「降りさせない」という雰囲気を与えてしまう、というところに気づきませんでした。
この類のスポーツカーはそんな装置がかかっているとは考えられないでしょうから、もしこの装置の取り付けに成功したら
気をつけるべきの箇所だと思いました。

書込番号：25121214

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
>車両をoffにしてもaccはグランドにならないでしょうから。
確かに、この言葉を見て思いつきましたが。。
私のZC33Sでは、ディーラーオプションで照明をつけています。
この照明は、エンジンをオフしてもしばらくはついたままになっていますが。。
おそらくこの類の話でしょうか？
車両をOFFにしてもACCがグランドにならない(≒0Vにならない)ということであれば。。
アンロック条件線の接続先はIGになるべきか、と思われるところですね。

＞ぢぢいＡさん
そうですね！
書いて頂いているコメントのすべてが、私が思っていることとドンピシャです。
確かに、AT車であれば普通にPレンジへ接続すれば万事解決なのですが、
私はMT車の上、サイドブレーキは運転中でも頻繁に使いますし。。
と思ってアンロック条件として便利な操作が何なのか考えたのがエンジンオフでした。笑

書込番号：25121228

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

うーん、0Vになるのとアースに落とすのは違うのですよ。

大抵の場合、条件設定線をグランドに、となっている時は逆に微弱な電圧が掛かっています。
(動作が不安定にならないように)

だからディーラーの人はaccに繋ぐな、と言っているのです。

なので浮いた状態では条件(グランド)を満たせないのです。
(勿論回路はいろいろなので必ずしもそうとは限らないですが)

素直にリレーを噛ませた方が良いですよ。

それと常時電源接続はちゃんと消費電力を調べないと泣きを見るかもしれません。

書込番号：25121260　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞しんひさん


>接続先のACC電源がオフになり、引き続き条件線も0Vになり、アンロック条件成立。
と考えたワケですが。。この認識がそもそも間違っているということでしょうか>

アースさせるって事は（普段切れている線を繋ぐ）電気を流すって事になりませんか

１２ｖを欲ほっしていてそれを切るってのと違うと思います

アースさせ信号を流そうとしている回路に１２ｖを入れればショートになりませんかね
ＡＣＣ等で通電している回路が断するとｏｎになるリレーを入れる必要が有ると思うのですが

>ここで、私が実現したいことは「エンジンオフで強制アンロック」ですが、
>自動ドアロックやアンロックが必要かどうかは、人それぞれ異なるところなのもあり、

自動ロック希望は人それぞれと思いますが
エンジンＯＦＦでの解錠メリットが薄いと思います
行う場合でも
パーキングブレーキ連動で充分で管理しやすい気がします

書込番号：25121283

[しんひ]

＞槍騎兵EVOさん
＞gda_hisashiさん
＞ぢぢいＡさん

お恥ずかしいですが、ようやく少しわかったような気がします。
まず、「アースへ落とす」と「0Vにする・なる」をググり、両方の定義は異なるということが理解できました。
「アースへ落とす」、ということの意味は、「アースへ行く回路を成立させる」、ということですね。
「アースへ落とす」がたまたま「その箇所が0Vになる」ことはありえるが、「0Vにする」が「アースへ落とす」とは違うわけですね。

となると、アンロック条件線をそのままACCやIGに接続しても、エンジンをオフしたってそれが
「アースへ落とす」ということにはならない、ということは当然のように思ってきました。
それを考えると、ディーラーが電流の逆流という話をしたのもなんとなくわかったような気がします。（正確な理由はわかりませんが。。）

となると、皆様のおっしゃる通り、
ボディーアースへの配線が存在するリレーを用意し、
アンロック条件線と車のACC電源をリレーへ接続し、リレーのアース線をボディーへ接続し、
うまい事配線することで、エンジンをオフしたときに電流の流れの最終目的地が
ボディーアースとなるようにする、話になるかと思いますた。

この認識にどこか間違いはございませんか？
色々と大変お手数をおかけしておりますが、ご確認いただけると幸いです。

書込番号：25121304

[槍騎兵EVO]

＞しんひさん

その認識で取り敢えず合ってます。

リレーはエーモンの3237辺りで良いでしょう。

accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で要求は満たします。

書込番号：25121344　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぢぢいＡ]

＞槍騎兵EVOさん
>accとアースをコイルに。赤をボディ(アース)、白をドアロック装置の黄色線で

基本、そういう5極リレー等を使ったOFFリレー方式になると思いますが、エーモンリレーのコイルへのACC電源が切れた（エンジンSWオフ）時、同時に車速ロック装置へのACC電源も切れます。
するとロック装置の黄色線以下の回路は出来ましたが、その黄色線には上流からの電気が来ていないので車速ロック装置が作動しないかと思います。

昔ながらのキーノブを回す方式のエンジンSWならば、例えばエーモンリレーのコイルにIG電源を繋いだ場合、
ゆっくりキーOFF側に回したらIGオフからACCの間で、一旦は先程の「黄色線の回路」の電気が流れて作動可能かとも思いますが、今時のプッシュSWはACC/IGは一緒に切れますので無理かな？と。


方法としては、例えば車速ロック装置へのACC電源に「遅延リレー」とかを噛ませて、ACCが切れる時間を数秒稼げたら可能かもしれません。
同様に「サイドブレーキ連動アンロック」で考えた場合、ドリフト対策として「車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、どちらも既に私のキャパを超えた考察になります。

書込番号：25121454

[槍騎兵EVO]

＞ぢぢいＡさん

まぁ、しんひさんは取り敢えず常時電源から取るつもりらしいので。

本来はぢぢいAさんの言われるようにディレイタイマーを使う方が良いでしょうね。
常時電源だとバッテリー上がりの危険もあるし。

エーモンなら2854だけど生産終了品だね。
まあ同じようなものは他にもあります。

>車速を検知とかで、OFFリレーのコイルに電気が流れる」ならば、停止時のみサイドブレーキ信号が有効になると思いますが、

車速スイッチと言うのもありますので出来ますよ。
100km/hになったらチャイムを鳴らすとか遊べます。(笑

書込番号：25121513　スマートフォンサイトからの書き込み

MT車にてサイドブレーキと制動灯の連動について

[しんひ]

お世話になります。

タイトル通り、サイドブレーキを引くことで制動灯が点灯するようにしたいと考えております。

普段、信号待ちなどで長時間停止が予想されると、足を休ませるために、
サイドブレーキを引き、クラッチとブレーキから足を離しています。

しかし、つい先日、自分が信号待ちしている間、バックミラーを見ると猛スピードでやってくる車があり、
思わずブレーキを踏みましたが、それでなのかはわかりませんが、
猛スピードでやってきた車は衝突寸前のところで止まってくれました。
その車の運転手の顔までは見えませんでしたが、自分が発進してからもしばらく止まっていたところを見ると、
その人自身も相当驚いたようです。

もちろん、AT車のようにブレーキを踏みっぱなしにすると終わりの話というのと、
後ろからの追突は、しょうがないときもある、というのは認識していますが、
運転中の疲労を軽減しながら、自分が停止中であることを明確に伝えることで、
事故の可能性を少しでも下げることができれば、と考えております。

前置きが長くなりましたが、ここから質問です。

１．ZC33Sにて、サイドブレーキを引くことで制動灯を点灯させるという配線方法は存在しますか？
　　ありましたら、その配線方法と箇所を教えていただければ幸いです。
２．この改造(DIY?)は、車検に通らない可能性がありますか？
　　もしそうであれば、車検に対応しながらも連動させる方法はありますか？
３．以下のDIYをしたことはありますが、このレベルでも可能な作業ですか？
・ナビゲーション取り付け
・ETC取り付け
・バックミラー型ドライブレコーダー取り付け（常時電源を用いた駐車監視機能含む）
・サービスホールを利用したUSB充電器取り付け
・シフトレバーブーツ交換

よろしくお願いします。

書込番号：25120581

[categoryzero]

＞しんひさん

道路運送車両の保安基準違反だと思います。

道路運送車両の保安基準　第39条(制動灯)
2 制動灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は当該被牽引自動車の主制動装置。以下本条及び次条において同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速させるための制動装置をいう。以下同じ。)を操作していることを示 すことができ、、、

駐車制動装置(=サイドブレーキ、パーキングブレーキ)は主制動装置でも補助制動装置でもありません。
また制動灯を点灯する条件も明確に規定されています。

道路運送車両の保安基準の細目を定める告示　第134条(制動灯)
3 一 制動灯は、制動装置が協定規則第13号の規則5.2.1.30.若しくは5.2.2.22.又は協定規則第13H号の規則5.2.22.に定める制動信号を発する場合に点灯する構造であること。

協定規則第13-H号 乗用車の制動装置の認可に関する統一規定
5.2.22.　制動灯を点灯させる制動信号の発生
5.2.22.1. 運転者が主制動装置を作動させた場合に、制動灯の点灯に使用される信号が発生するものとする。
5.2.22.2.「自動指令制動」により主制動装置が作動した場合に、上記の信号を発するものとする。ただし、発生した減速が0.7m/s2未満の場合は、当該信号を発しなくてもよい。
5.2.22.3.「選択制動機能」により主制動装置の一部が作動した場合、上述の信号を発してはならない。

書込番号：25120621

[MIF]

そんなレアケースでいちいちどうにかしようとするんですかねぇ。
信号待ちでニュートラルやパーキングにいれてブレーキペダルから足離す人なんてMTじゃなくてもいっぱい居ますし。
足休めるのは後続車が停車したのを確認したときだけにすればいいだけでは。

ブレーキランプの付いてない停車中の自動車に猛スピードで迫ってくるようなドライバーは
路駐してる車両なんかにも突っ込んでいくと思います。

どうしてもっていうならブレーキホールド機能付きの車種に乗り換えてください。

書込番号：25120689

[しいたけがきらいです]

＞しんひさん

> 普段、信号待ちなどで長時間停止が予想されると、足を休ませるために、
> サイドブレーキを引き、クラッチとブレーキから足を離しています。

注意喚起のためにブレーキランプを点灯させたいのなら、
最後尾についた時だけブレーキを踏み続ければよいのではないでしょうか？

変な改造しなくてすみますよ

書込番号：25120694

[しんひ]

＞categoryzeroさん
＞しいたけがきらいですさん
＞MIFさん

回答していただいた皆様ありがとうございました。
そもそも法令違反であることで承知しました。
運転方法の見直しも考慮します。

ブログなどで、車種は違いますが、PやNで制動灯がつくようにした！という記事もみたりしましたが。。その方々は、法令違反であることをしらずにDIYしたわけなんでしょうか。。

書込番号：25120741　スマートフォンサイトからの書き込み

[茶風呂Jr.]

＞PやNで制動灯がつくようにした！という記事もみたりしましたが。。
＞その方々は、法令違反であることをしらずにDIYしたわけなんでしょうか。。

ここで聞かれてもね。記事主にコメしたらどうでしょう。

書込番号：25120775

[ジャック・スバロウ]

＞しんひさん
MT、ATに限らず今も昔も停車時にブレーキを踏んで後続車に知らせる行為は変わりありません。
後続車が後ろに停車したらブレーキから足を離しても良いのですが、次の後続車が突っ込んできたらブレーキを踏んでいないと自分のクルマが前に出されてしまいますので、私はブレーキを踏んでいます。
いつでもブレーキを踏んで待つことを身に着けてください。
サイドブレーキだけで停車して待つのは、全く動かない大渋滞くらいです。

今までのクルマ弄りは説明書があるレベルなので可能でしたが、この改造はDIYになりますので止めた方が良いかと思います。

書込番号：25120873

[gda_hisashi]

＞しんひさん

>運転方法の見直しも考慮します。

僕も基本ＭＴです

僕の場合後車が止まるまではブレーキ踏んでいます
（後車へのアピールもそうですが追突される時もブレーキをポンピングさせたりパーキングブレーキ（リヤ）だけよりフットブレーキの方が拘束力高いし
後ろを見ていれば追突される前に気が付きブレーキをポンピングさせたり心構え（ヘットレストに頭を付けるとか
後車が止まれば放す場合も有ります

書込番号：25121053

[しんひ]

＞茶風呂Jr.さん
まあ、「独り言ですけどね。笑」って書かなかった私が悪かったのですが、
別にあなたへ回答を求めたり、掲示板利用者の皆様へ質問を伺ったわけではありません。

＞ジャック・スバロウさん
＞gda_hisashiさん
コメントとアドバイスありがとうございました。
確かに、自分が後尾にいる場合はブレーキをしっかり踏んでおき、
後ろに車が停車していればそのときに離すということがよい折衷案になると思っています。

書込番号：25121133

[categoryzero]

＞しんひさん

交通事故発生件数を事故類型別に見ると追突がトップで31%、出会い頭衝突が26%で合わせて過半数です。
従ってしんひさんご懸念のように、信号・渋滞での一時停止中に後方に注意を促す事とご自身も注意する事は重要です。

https://www8.cao.go.jp/koutu/taisaku/r03kou_haku/zenbun/genkyo/h1/h1b1s1.html

追突を未然に防ぐにはブレーキランプをしっかり点灯（もし突っ込んで来たらハザード点灯）し、万が一追突されても被害を最小限に抑えられるようパーキングブレーキの制動力より強いフットブレーキをしっかり踏む事が一番でしょう。他の皆さんも投稿なさっているように、後続車の停止を確認するまではご自身でフットブレーキを踏んでブレーキランプを点灯しかつ駐車制動力を高く保っておく事が一番良いと思います。

後続車が追突してくる可能性大の状況を検出すると「1 ハザードを高速点滅、2 ブレーキ圧を上昇、3 シートベルト締付け」を自動処理する車もあります。OEMとして当然事故の検証や実験を含めた結論で、こういった対処が事故防止及び万一の時に効果ありと考えているからでしょう。

書込番号：25121236

[しんひ]

＞categoryzeroさん
最後までご丁寧に情報とアドバイスありがとうございました。
私のやろうとしたことがそもそもダメだった明確な理由と、その上のアドバイスまで書いてくださっており、
ベストアンサーとして選ばせていただきました。
改めてありがとうございました！

書込番号：25121245

[ZXR400L3]

＞しんひさん

スレッド終っているとこ申し訳ありません。

後ろから来るとき、突然来ますので、ご注意を・・・

・60ｋｍ/ｈで走行中、100ｋｍ/ｈ近くで追突。
・初心者が渋滞最後交尾に追突。
・てんかん者が20年ぶりに発作を起こして追突（もちろん免許は発行済み）。

結構ない事例と個人的に思うけど、実際にあったってことで・・・



私も基本MT。
注意喚起はしますが、前を見てないヤツが悪いとは思いますよ。

書込番号：25121373

[物申士]

終了したスレにすみません。
私もMT車ですが、ブレーキホールドが装備されているため、ブレーキペダルを踏まなくてもブレーキランプが点灯した状態で停車しています。
難点といえば、メモリー機能がないため、エンジンをかける度にブレーキホールドを設定しないといけない点です。

書込番号：25121788　スマートフォンサイトからの書き込み

[KIMONOSTEREO]

追突する奴は、前を見てないだけなんでしょうから、ブレーキランプ点灯の有無なんて関係ないでしょう。
ノーブレーキの奴なんかなおさらです。

サイドブレーキなんてのは道路の傾斜でタイヤが転がるのを抑制するくらいの強さしかないブレーキですから、車体が動かない状況であれば私はわりと使いませんけどね。以前ジムニーに乗ってるときはMTタイヤだったので余計タイヤが転がらないので多少の傾斜があっても使いませんでした。

駐車時用という認識です。

書込番号：25122039

ホイールについて

[まったり少将]

ホイールを変える計画をしてるのですが、
ホイールが適合するかわからないので教えていただきたいです。
225/45R16を履きたいなと思ってます。
16インチで7.5Jなのはわかったのですがインセットが不明です。
また、J数が上がる場合はホイールが車体側と外側のどちらに向かってもとのJ数から上がるのかわからないので教えていただきたいです。

今純正ホイールに15mmのワイトレをつけて収まってるので17の6.5Jのインセット35の状態です。車体まで40mmほどスペースがあります。

書込番号：24917589　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

まったり少将さん

インセットが不明では適合するかどうかも分からないのでは？

16インチ×7.5Jホイールですが、仮にインセットが35とすると、現在履かせている6.5Jホイールよりも内側と外側の両側に12.7mmずつ広がります。

このインセットとホイール幅に関しては下記のホイールオフセット計算が分かりやすいのでお試し下さい。

https://fancy-craft.firebaseapp.com/calculation/offset.htm

書込番号：24917615

[桜.桜]

http://www.eris.ais.ne.jp/~t-kondo/cgi-bin/tire-size.cgi

J数は25.4mmで中心から内外に12.7mm増えます

書込番号：24917629　スマートフォンサイトからの書き込み

[ごみちん]

＞まったり少将さん
＞16インチで7.5Jなのはわかったのですがインセットが不明です。

不明なら測ればいいのです。
測り方はググってみてください。
https://ll-international-trade.com/archives/5958
https://www.youtube.com/watch?v=YganavLeVww

＞J数が上がる場合はホイールが車体側と外側のどちらに向かってもとのJ数から上がるのかわからない

ホイールのフランジ面から内側と外側に均等振り分けとなります。
つまり1J上がれば内と外に12.7ミリずつ広がります。

＞今純正ホイールに15mmのワイトレをつけて収まってるので17の6.5Jのインセット35の状態です。車体まで40mmほどスペースがあります。

純正ホイールに15mmのワイトレつけると計算上はキャンバー角0度で車幅一杯ギリギリの筈ですから、車体まで40mmほどスペースあるとすれば相当なネガキャン状態と思います。　40を10mm程度にした方がバランスは良いと思いますよ。

書込番号：24917700

[まったり少将]

返信有り難うございます。
インセットについてようやく理解しました
中心からどれだけ離れてるかですね
試しに数字を入れてみるとインセット48で希望の仕様になりそうでした。16の7.5Jのインセット48は見たことないですが探してみます

＞ごみちんさん
すみません
車体側と書きましたがストラットとの距離と書くべきでしたね

書込番号：24917907　スマートフォンサイトからの書き込み

[まったり少将]

どうも、16x7.5J 114.3の5H インセット50のホイールが
RX-8純正かTMスクエアのものしかなく後者は入手不可とのこと、
7Jだと225/45は写真を見てすごい圧縮タイヤになるとのことで
225/45R16は現実的ではないと判断しました。
ので
205/50R16を将来的に見据えることにしました。
このサイズ、
ダンロップだと5.5Jから7.5J
ヨコハマだと標準6.5Jの推奨5.5〜7.5Jとあるので
欲張らず6.5Jとしたほうがいいでしょうか？

書込番号：24920964

[TD05HR]

＞まったり少将さん
205/50R16のタイヤを7J+45のホイールに履いてました。（スペーサ無し）
フィット感はちょうどよいので、205幅タイヤならリム幅7Jのホイールが良いと思います。

インセットについては足回りの具合によりだいぶ変わりますが、6.5J+35と7J+45なら
5mm内側に入るぐらいですかね。
最近16〜17インチサイズで7.5J辺りの選択肢が減ってきてるので選ぶの困りますね。

書込番号：24922804

[まったり少将]

皆様ありがとうございました。
225/45R16を装備するのは非現実的だと判断しました。
別なことを考え、新たに質問を立ち上げますのでよろしくお願いします。

書込番号：24996634　スマートフォンサイトからの書き込み

空気圧

[チャージマン]

皆さんはタイヤの空気圧は管理されてますか？
私は指定より若干高めの前2.5 後2.3にしています。

書込番号：22419545　スマートフォンサイトからの書き込み

[スーパーアルテッツァ]

チャージマンさん

スイフトスポーツのメーカー指定の空気圧はフロント230kPa、リア210kPaですね。

又、ブリヂストンはタイヤの適正空気圧について下記のように説明しています。

https://tire.bridgestone.co.jp/about/maintenance/performance/index.html

つまり、メーカー指定の空気圧を基準として、0〜+20kPaの範囲内で調整・管理する事を勧めているのです。

チャージマンさんの場合はメーカー指定の空気圧+20kPaですから、妥当な空気圧と言えそうですね。

あとはチャージマンさんの好みに応じて空気圧を微調整すれば良いと思いますよ。


因みに私が乗っているスバル車のタイヤの空気圧ですが、純正サイズの時はメーカー指定の空気圧+10kPa（フロント260kPa、リア250kPa）に調整しています。

あとは気温が低くなっていく夏から冬に掛けては外気温の影響を受けてタイヤの空気圧が下がりやすいので、多少高めの空気圧に調整した方が空気圧の管理が楽です。

書込番号：22419589

[gda_hisashi]

僕も昔は合成感ある若干高め派でしたが
今はねっちょり走るちょっと低めがマイブームです

書込番号：22419592

[北に住んでいます]

何故高め？って理由も書かれた方がスレが盛り上がるかも？

燃費の為に高めだとかは判るけど、スイスポならハンドリング重視で少し低めでは？。

書込番号：22419594　スマートフォンサイトからの書き込み

[アークトゥルス]

うちの3台のうち2台は扁平率50%で新車装着タイヤがポテンザなので空気圧は規定値じゃないと固いですね

同じポテンザでも新車装着のものはコンパウンドが固めで燃費と耐久性を上げてるらしいので余計に固いのかもしれません

コンチネンタルがそこまで日本メーカーの要望に応じてくれているかは「？」です

書込番号：22419617　スマートフォンサイトからの書き込み

[チャージマン]

高めの理由は、自然に下がることを考慮して、マージン取って高めにしてるだけなんですが、皆さんの回答みると、空気圧の数値も奥が深いんですね。。
10〜20kpa程度の差でも、ハンドリングの違いはやっぱり感じるものですか？

書込番号：22419652　スマートフォンサイトからの書き込み

[北国のオッチャン雷]

＞チャージマンさん

＞自然に下がることを考慮して、マージン取って高めにしてるだけ

全く同感ですね。
そういう人は多いと思いますね。
私は高速道路の走行も多いので高めに入れますね。

＞10〜20kpa程度の差でも、ハンドリングの違いはやっぱり感じるものですか？

その程度なら通常わからんですよ。
ハンドリングが重くなったから10kpa抜けたとは思わないでしょ。

書込番号：22419716　スマートフォンサイトからの書き込み

[アークトゥルス]

シューズを買う時に
バスケットをするならバッシューだしジョギングするならジョギングシューズ

軽自動車、HV、セレナ、ステップワゴンなどは日本以外はほとんど走ってないですし
トロトロ走る日本では陸上選手用のスパイクは不要でジョギングシューズが心地よいかも

45扁平のタイヤを空気圧を高めで乗るよりは乗り味を優先するのも一理あると思います

昔の車はABSが無くてFRで車高も低かったしタイヤもグリップ優先でした、車重も軽かった、ドンとブレーキを踏むと四輪全部スキッドマークでギュッと止まったんですが…

パニックブレーキのときに
FFで後輪の空気圧が高いとABSやら横滑り防止が作動しやすいので制動距離が伸びてABSなどはマイナス部分もあります

ダブルレーンチェンジの動画を見るとさすがのスイスポでも極限状態ではRRのルノートゥインゴの安定感に負けてます

ポルシェがRRにこだわるのも納得できる

最近のタイヤは燃費やら耐久性ばかり謳っているものが多いので(スイフトは違うかもしれませんが)
FF車だと後輪は規定値が無難だったりとかしませんかね

書込番号：22419824　スマートフォンサイトからの書き込み

[マジ困ってます。]

＞チャージマンさん
＞10〜20kpa程度の差でも、ハンドリングの違いはやっぱり感じるものですか？

論より証拠。指定空気圧からプラス20パーセント、マイナス10パーセントくらいな範囲で試して見ればいかがですか？
今と違った空気圧が気に入るかも知れませんね。

書込番号：22419844　スマートフォンサイトからの書き込み

[ツンデレツン]

別にポルシェはRRに拘りはないよ。
FRも試したけど売れなかったから元に戻しただけだし。
911のダブルレーンチェンジも結構ひどいぞ。

書込番号：22419852

[Ho Chi Minh]

昔試したけど、20上げると分かる。グリップ感が薄い感じ、手ごたえが変わる。

書込番号：22419872　スマートフォンサイトからの書き込み

[hirotajam]

燃費重視なら＋20kPa、
乗り心地重視なら指定空気圧、
でいいかと思いますが、どちらにしても月一程度で空気圧をチェックする事の方が大事だと思います。

ちなみに、自分はその間の＋10kPaにしています(^_^;)

書込番号：22419976　スマートフォンサイトからの書き込み

[かに食べ行こう]

＞チャージマンさん

取説通リの設定にしたら何も問題ないです。　

１ヵ月毎の調整していたらいいだけです。

書込番号：22420092

[JTB48]

サーキット走行とかはやりませんのでもっぱら指定空気圧です。むかしはGSのおばさんが空気圧入れる時に高速走るの？って言われたけど多くする必要はないですよ。そんなので減るようなやわなタイヤ（バルブも）は論外です。
ただ測定するのが好きな性格ですのでこまめにチェックはしてますがね（笑）。

書込番号：22420215

[横道坊主]

昔サーキット通いしてた時は、ナットの増し締めと空気圧を下げるのは1番にしてた。
よく「飛ばさないとわからない」って言うが、タイヤの剛性、グリップ、空気圧の差はオレの様なヘタレでも一発で判る。

書込番号：22420360　スマートフォンサイトからの書き込み

[ぬへ]

空気を入れるときは誤差が生じやすいので＋10ほど高めに入れて、タイヤが冷えてるとき正規の空気圧になるように微調整しています

書込番号：22420364　スマートフォンサイトからの書き込み

[チャージマン]

みなさんありがとうございます。
空気圧一つ取り上げても奥が深いのですね。
指定値を初め、色々と変えてみて試してみようと思います。拙い質問にお答え頂き感謝です

書込番号：22420516　スマートフォンサイトからの書き込み

[Ducati Monster]

コンチネンタル スポーツコンタクト5は空気圧によって乗り味がしっかり変わると思うので、上げ下げすると楽しいと思います。
トレッド面は固く、サイドウォールは柔らかいと思いますから。

私はアクセラスポーツですが、スレ主様と同じ理由かつハンドリング向上の為コンマ１〜コンマ１.５高めに入れております。
ただ、フロントヘビーのためリアはコンマ１以下にして跳ねを和らげ粘りを持たしています。

タイヤ銘柄やサイズによりますが、集中すればコンマ１でもハッキリ違いが分かると思います。

書込番号：22422014　スマートフォンサイトからの書き込み

[ktasks]

＞横道坊主さん
空気圧下げたら剛性下がるでしょ？
解ってないやん？

＞チャージマンさん
私は空気圧はいつも１割ましです。
乗り心地よりもグリップ重視タイヤは命を乗せてるから。

書込番号：22422096

[アークトゥルス]

https://youtu.be/3-RTE0SI2t8

雨量大目の急旋回＋急ブレーキテスト、後半がスイフトスポーツ

雨の日の急ハンドル＋急ブレーキは感覚的に恐いし、なかなか試せないので

ついでに直線のやつも
RRとFFのノーズダイブの違いがはっきり出てますね

https://youtu.be/Kf6f-k2P6yA

書込番号：22423378　スマートフォンサイトからの書き込み

[まつ王＠シビック]

競技ドライバーです

理想的な空気圧についてですが、タイヤ銘柄次第で変わります

タイムが出る空気圧であれば
例えば横浜アドバンネオバであれば、2.0付近±0.3
　　　　ダンロップＺ３であれば、2.5付近±0.3
※年式やロットでコンパウンドが変わる事もあります、ドライバーの好みもあります

求める路面の状態によっても変わります
最も使うタイヤのＳタイヤの横浜A050 GS G2Sコンパウンドであれば
ドライ　フロント1.8〜2.0　温間で2.1を超えない程度に

FF車両のリアは味付けで、スライドの初期をマイルドにするためでしたら1.6にセット
サイドターンを最重要とする場合2.4〜2.6にセット

ウェットでしたら、深い水たまりが有る場合はフロント2.5±0.2
水たまり少ないならフロント2.0固定
リアはマイルドさを求めて1.6〜2.0

といった感じになります


海外メーカーも沢山ありますが、だいたいではありますがタイムが出る空気圧は2.0か2.5どちらかが多い感じがします
ただ、どのメーカーのタイヤもですが、理想空気圧から0.４以上上がると、急激にグリップが落ちる傾向があります

低い側では、1.5を切る位から、フロントでフルブレーキとハンドル目いっぱいコジると
ホイールからタイヤが外れる可能性が出てきます、実際、海外製で目の前でありましたので
※タイヤサイズ、メーカー、銘柄にもよりますが、国産だともっと低くても外れないですが・・・


個人的には、タイヤの空気圧は、通常使用であれば、温間2.3
燃費重視であれば、温間2.7〜3.0
　
3.0位まで入れますと、結構タイヤが丸くなり、転がり抵抗が下がりまして燃費が上がります
当然コーナーグリップは落ちますが、直線ブレーキでのグリップは大きくは変化しません
リアはブレイクしやすくなりますからほどほどに

※空気圧を温間としていますのは、通常、走行してからスタンドとか、練習会とかでは
　完全に冷間での計測での、揃ったデータが取れないからです

※3.5〜4.0とかそれ以上まで入れますと、タイヤに穴が開いた時に、炸裂する様にパンクする可能性があります
　3.0くらいまでなら「プシュー」なのですが、4.0ですと風船みたいに「バァンッ！！」となる事があります
　タイヤの変形が無くてグリップが低すぎてほぼほぼドリフト専用ですね

書込番号：22425458

オートエアコンの室温制御について

[りょうたkun]

６月に納車されて２ヶ月、2,000Km走行しました。
質問の件ですが、夏場なので納車時からエアコンを常時オートにして走行しています。

乗車し車内温度が下がるまで強めの冷風で設定温度まで温度が下がり暫く快適な温度です。
しかし、ふと気が付くと「暑いな〜」と感じ送風口に手を当てると冷風では無く送風って感じです。
「暑いな〜」と思いながらしばらく経つと冷風が出て車内温度を下げての繰り返し状態です。
なんか、昔のON/OFF制御だけのエアコンの様に感じます。

私の理解では「オートは設定した温度に保ってくれる」で大きな車内温度の変化は無いものと思っています。
温度計で厳密に計測したわけでは無いので感覚的な表現になります。
、ディーラーのメカニックに電話で聞いても該当の症状は聞いた事が無いので点検することになってはいるのですが、事前に同じ症状・感覚がある方、症状があって改善した方や原因となる事が分かる方がいらっしゃいましたらアドバイスを頂けませんでしょうか？
ディーラーの点検に出す前に知識として知っておければと思っています。

尚、オートエアコンの感じ方については妻のソリオバンディットや前車のエブリィワゴンではその様な感覚になった事が無いので、かなり気になっている次第です。

よろしくお願いします。

書込番号：24899085

[ピーセブンセブン]

＞りょうたkunさん

当該車のオートエアコンについて(冷房)は、日射センサーの影響を受けやすく感じます。
まだ十分快適な温度に下がらない内に、日が陰ったりした場合は冷気が弱くなるみたいです。
ダッシュボードに、日射センサーを遮ってしまうような物がある場合も、センサーに干渉しないように気をつける必要があると思います。

自分は車任せのオート設定は好まないので、空調は手動で操作することが多いです。

ご期待に沿うような内容でありませんでしたら、お詫び致します。

書込番号：24899298　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうたkun]

＞ピーセブンセブンさん
早々のアドバイス、ありがとうございます。

日射センサーもオートエアコンの制御に関係しているのですね。
日射センサーはてっきりオートライトの制御のみに使われていると思っていました。
エアコン温度の制御は、てっきり温度センサーのみの制御だと思っていました。

只、質問の症状が発生するのが天気のいい昼間に日照量の変化がほとんどないと思われる高速道路の走行時も同様なんですよね。
暑い時間が長い場合はエアコン温度を0.5〜1度下げたりして調整することもあります。

ディーラー点検時、「特に問題が無い」「温度センサー交換」程度で終わりそうな気もしますので教えていただいた事も含めて対応できますので助かります。

書込番号：24899772

[ピーセブンセブン]

＞りょうたkunさん
小生のスイスポは�T型で�U型も同じ構造なのか分かりませんが、運転席側から見てダッシュボード奥の右端に有るのが日射センサーで、左端に有るのが明暗センサーです。ご存知でしたら失礼致します。

晴天下で日射センサーをタオル等で遮りますと、風温が下がり難くなることは確認しています。
小生はオート設定はあまりしないことは申し上げましたが、偶にオートで使う時の設定は、猛暑日は28℃、真夏日は27℃、夏日はその時々(雨天でなければエアコンオフが多い)ですね。
仰るように、若し設定温度で快適でないならば、0.5℃下げれば特に問題ないと感じます。
過去輸入車にも何台か乗りましたが、それらに比べれば至極快適そのものです。

別件ですが、今はオートライトがデフォルトのようですが、�T型はオートと手動が選べるので、こちらも殆どオートライトは使いません。
日射センサーとは逆に、明暗センサーの感度は弱く感じます。オート任せですと陽がかなり傾かないと点灯しないので。
小生は明暗センサーを半分ほど黒いビニテで覆っています。オートの場合はこれで丁度良い感じです。

エアコンの性能はどうでしょうか、カーエアコンメーカーに依ると小生は思っています。ガス不足は論外ですが。
また、車ごとの構造などにも依ることもあるのではとも思います。

大変失礼な物言いとなりますが、当該車についてはあまり枝葉末節には拘らない方が幸せなカーライフが送れると思います。

どうかご安全にてお楽しみ下さいませ。

書込番号：24899895　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうたkun]

＞ピーセブンセブンさん
ご返信ありがとうございます。

センサーの件、実車確認をしました。
運転席側の日射センサー存在を知りませんでした、、、。

新車なので特に気にしてしまうのかもしれませんが、経験した事が無い現象だったので乗る都度に気にしていたのかもしれません。
「こんなものか！」と思えばいい程度の現象かとも思っています。
一度、ディーラーで点検だけしてもらって変化が無ければ設定温度を下げるなりの操作で大丈夫だと思います。

オートライトの件ですが�U型はOFFが無いのも困りものです。
対向車が来た時には確実（？）にローになるのですが、条件は不明ですが暗い対向車の無い直進やカーブで突然にローになったりして危険を感じることが多々あります。
強制的にハイにするにはパッシングの状態を保持するしかなく危険を感じる時があります。
技術的に未成熟なのにオートOFFが無いのはエアコンの件以上に問題ですね。
義務化や未点灯による事故の削減の趣旨は理解できるので仕方が無いですが暗い道路での対向車無しでハイ→ローへの勝手な切り替えは安全性に欠けるのでどうにかしてほしいものです。
未だ夕方の点灯については意識していないので次は意識して確認したいと思います。
妻の2018年購入のソリオバンディットはOFF機能付きのオートライトですが聞いたところオートを使ったのは最初だけで違和感しか無かったの事でした。

エアコンの性能についてはスイスポは室内が広くない事と新車（ガス抜けが無い）という事もあり十分に冷やしてくれていて満足しています。

スイスポを買って本当に良かったと思っています！！
嫁さんのソリオの点検時に試乗し翌週には契約してしまいました。
20歳台後半まで乗って楽しんでいた小型スポーツ＋MTをもう一度、体験出来ていることに幸せを感じています。
趣味でウインドサーフィンをするので箱バンが必要なのですが駐車場の関係で妻と私の2台しか置けないのでスイスポを購入してから悩んでおります(笑)
内装の高級感やパーツのチリ等の走りに関係しない所は車両価格を考えたら気になりません。
200万円程度でこれだけ走りを楽しめる車を作ったスズキに感謝です。


ピーセブンセブンさんもご安全に（時には大胆に）カーライフをお楽しみください！
いろいろとアドバイス頂き、ありがとうございました。

書込番号：24900307

[ひめＰＡＰＡ]

＞りょうたkunさん
＞強制的にハイにするにはパッシングの状態を保持するしかなく危険を感じる時があります。

取扱説明書のハイビームアシストの項に、
・ハイビームアシスト機能の「あり」、「なし」の設定切替え（カスタマイズ）ができます。設定の切替えについては、スズキ販売店またはスズキ代理店にご相談ください。

と、あるので相談してみると良いと思います。
私はハスラーなのですが、ハスラーはユーザーがカスタマイズできるので「なし」にしました。
セーフティ関連はまだ発展途上ですね。

書込番号：24900355

[エンピツしんちゃん]

＞りょうたkunさん

私は、1型も2型も乗っていますが、まったく同じ現象です。
エアコンオートにしていると、急に蒸し暑く感じることが多々ありました。
1型の時、ディーラーへ相談したのですが「現象が出ないとわからない」と言われてしまいました。
そんな都合の良いタイミングで症状は出ませんので、結局はなにもわからないままとなりました。
※結局、現象が発生した場合はエアコンのオン・オフで対応しています。

2型へ乗り換えましたが、やはり同じなので・・・仕様（燃費を稼ぐために、コンプレッサーの制御を行っている？？）なんて思ってしまいます。

もし、なにかわかりましたら、教えて頂ければ助かります。

書込番号：24900364

[Ｇｏｅ。]

＞りょうたkunさん

> 強制的にハイにするにはパッシングの状態を保持するしかなく

これに関しては、先日代車で乗ったワゴンＲはヘッドライトを“AUTO”では無く奥に回した“ON”の位置にしたら、マニュアルになる？のか手動でハイビームに出来ました。

スイフトが同じかは分かりませんが、ご確認してみてはいかがでしょうか？

書込番号：24900376　スマートフォンサイトからの書き込み

[yoshi-o]

現行の2型に乗ってます。エアコンとは関係ないのですが、先ほど試したところ、Ｇｏｅ。さんのワゴンＲと同じで、ライトをONにすると手動でＨｉ、Ｌｏの切り替えができました。

書込番号：24900660

[りょうたkun]

★ひめＰＡＰＡ様
ご返信ありがとうございます。
機能切り替えのON/OFF設定が出来るそうなのですね！
購入したディーラーに確認したいと思います。
貴重な情報ありがとうございます。

面倒くさがりなのでネット検索頼みで過去に分厚い説明書を読んだことがありませんでした。
お恥ずかしい限りです。


★エンピツしんちゃん様
ご返信ありがとうございます。
同じ現象を感じていらっしゃる方が居るのを知ってディーラーにも強く言えそうです。
明らかに動作しないとかの故障はディーラーも対応しやすいでしょうが、エアコンの感じ方は人それぞれの感覚に依存する故障、不具合の判断が難しいでしょうね。
また、時々発生する不具合って何故かディーラーに持って行った時には発生しないってパターンが多い様な気がしますね(笑)
昔、他社の車でスライドドアの異音（常時では無く時々）があった時は1ヶ月ディーラーに預けて異音の確認をして、やっと判明して感知した経験もあります。
その間、ディーラーの代車でした。

ディーラーに電話確認した時もOBD�Uからのエラーチェックと室内温度センサーの交換くらいと言っていましたが、エアコンの制御プログラムとか、もっと根本的な問題な様な気がしますね。
1型、2型も同じ症状なのであればメーカーとしても把握していないか、誤差の範囲なのかもしれないですね。

ディーラーに行っての反応や何らかの対策が出来れば報告させていただきますね！


★Ｇｏｅ。様
ご返信ありがとうございます。
Ｇｏｅ。様のご指摘で昨晩、私も確認しました。
おっしゃる通りAUTOからONにすればローでレバーを押せばハイになりますね。
初めてのAUTO標準だったので出来ないものだと思い込んでいました。
お恥ずかしい限りです。

また、AUTOの位置から下に回して（離すと勝手にAUTOに戻る）暫く手で保持しているとヘッドライトが消灯してスモールになりますね。
AUTOライトの動作と人間の感覚がまだまだ一致していませんね。
技術的に進歩途上だと感じました。

書込番号：24901252

[りょうたkun]

yoshi-o様
ご返信ありがとうございます。
わざわざご確認頂きありがとうございます。
私もＧｏｅ。さんの書き込みを読んで昨晩確認してみました。
yoshi-o様と同様に確認出来ました。
初めてのAUTO（OFF無し）だったので思い込みが強かったです。
ライトAUTOの自動点灯、ハイ・ロー切り替えはカタログでは便利に記載されていますが、まだまだ人の感覚に合わせるのは難しいみたいですね。

書込番号：24901278

[アトロピン]

＞りょうたkunさん
こんにちは。
私のスイスポも同様です。

32の時は気にならなかったのですが、33は蒸し暑いです。曇天だが気温が暑い時は、通常25.5度設定を、24度位にしています。

クーラーガスが少ないのかなぁと感じつつ、情報を集めていたらこの質問に出会いました。

どうもこれが正常そうですね。

書込番号：24907360　スマートフォンサイトからの書き込み

[aiyuukou]

＞りょうたkunさん
他の車種より、制御が下手で駄目です。暖房はまったく感じませんでしたが、
冷房は日陰に入ると、送風になり温かい風が出て、不快になります。
日当たりが良い所は、凍えるぐらい冷風が出て、寒いです。
結果は、auto制御で、日陰で温度を合わせると、日向で寒い。
日向で温度を合わせると、日陰で暑い。

書込番号：24918825

[りょうたkun]

＞アトロピンさん
他のサイトでも同じ質問をしたのですが同じ様に感じている方が数名いらっしゃいました。
いづれも解決はしておらず、ディーラーの整備もお手上げみたいな感じですね。

過去に乗ったオートエアコン付きの車で感じた事が無い違和感なんですけどね。
多分、オート時のエアコンの制御プログラムなような気がしています。
メーカーが対応するしかないような。
来年には新型が出そうねので改善の余地は無さそう。

33型スイスポの個性と考えてマニュアルで切り替えて対応しますｗ（ディーラー整備には一度は出しますけどね。）
走りには影響ないんでｗ
スイフトの方も同じなのかな？？

書込番号：24919299

全方位モニタ装着車について

[きむたこ２]

全方位モニタ機能を使うには純正ナビが必要とのことで、ディーラーだと15万くらいするようですが、
例えばディーラー以外で格安で全方位モニタ対応ナビ(もしくはモニタ？)を入れる方法はあるのでしょうか？

私はナビはスマホで十分で使い慣れているため、純正のナビは殆ど使う予定なく、出来るだけトータル費用を安く出来たらと思っています。

ご教授いただければ幸いです。

書込番号：24886491　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

データシステム社等からカメラアダプタが販売されている。

書込番号：24886503　スマートフォンサイトからの書き込み

[北に住んでいます]

ちなみに「全方位モニタ対応ナビ」なんて物は純正のみ

カメラアダプタで社外ナビやカーオーディオを使う。

書込番号：24886690

[massaaaan]

＞きむたこ２さん

全方位モニターカメラパッケージ車にして
社外品のアダプターを使用すれば純正ナビではなくても対応できるようになるようですよ。

そのアダプターは割りと高額で1万位するものもあるようですので装着したいナビの金額やもし取り付けを依頼するようなら取り付け費用など全体での金額を含めカー用品店などでしらべてみたら良いと思います。

書込番号：24887003　スマートフォンサイトからの書き込み

[私はたぶん3人目だと思うから]

このクラスで全方位確認する意味は無いよね。
非装着車買ってバックカメラだけ付ければ良いんじゃない。

書込番号：24887030

[きむたこ２]

＞北に住んでいますさん
ありがとうございます。
こちらのカメラアダプタを使用して
アルパインのDAF9Zで使用できるかわかりますか？
http://products.alpine.co.jp/om/owner/product?P1=8387

取付説明書には
<ダイレクトー RCA カメラ変換ケーブル>　KWX-G003(別売)
があればRCAと接続はできるようですがフロント用、リア用と記載あり、
これで全方位モニタがちゃんと機能するかよくわかりません。。

書込番号：24887060

[きむたこ２]

＞massaaaanさん
ありがとうございます。
確かにディーラー以外だと諸々費用もかかりそうなので
注意して検討したいですね。
色々調べていたら、HDMI入力対応のディスプレイオーディオが用途として
合っている気がしてきました。あまり選択肢はないですが、、

書込番号：24887067

[yoshi-o]

以前調べた情報です。
取付等の関係で、結局純正の対応ナビにしました。
フロントスピーカー交換、ドアデットニング（自己流）しましたが純正ナビの音はいまいちです。

書込番号：24887208

[きむたこ２]

＞yoshi-oさん
詳しくありがとうございます！
これはボタンも純正っぽくてよいですね
値段も高くないのでこちらで検討させていただきます！

書込番号：24903265

[Chicoryta]

意味あるでしょ（笑）

この場で空気読めないこの意見が意味ないでしょ

意味ない人はつけなければ良いだけ（笑）

予算に余裕があり安全のため転ばぬ先の杖的につける人はたくさんいますからね

書込番号：24909887　スマートフォンサイトからの書き込み