α7 III ILCE-7M3 ボディ のクチコミ掲示板

α７�Vとα７Ｒ�V

[シグマ好きのシグマリオン]

α７�Vとα７Ｒ�Vでスポーツ撮影するならば、どちらがおすすめでしょうか？
想定しているのは野外でのサッカーと野球です。
あと、４Ｋ動画も撮りたいと思っています。

書込番号：24540079

[アートフォトグラファー53]

その二択なら自分は低画素機のα7�Vのほう
一画素を大きくして
ダイナミックレンジ優先だから

フィルムの時も階調重視で
リアラエースとpro400を常用してました

デジタルカメラは
ハイライト側のダイナミックレンジが狭く
淡い色、パステルカラーの発色が乏しい
アンダー側が広く
濃い色は豊富だけどね

二択で無かったら
α7のほうを選びます
（現在3台目、6年間使い続けてます）
手ブレ補正なんて自分には邪魔者
偏心を利用した最初から壊れている様なモノだ
分厚いボディがゲンナリします
それで自分が思う写真が充分撮れてますから

書込番号：24540122　スマートフォンサイトからの書き込み

[きいビート]

>手ブレ補正なんて自分には邪魔者
>それで自分が思う写真が充分撮れてますから

確かに、アートフォトグラファー53さんは、
手振れ、ピンぼけ、モデル棒立ちの作品を
堂々とアップしてるよね。

自分で見てもわからず、それで満足してんだから、
手振れ補正も、動体追従精度の高いAFも、
そりゃ、要らないよね。

書込番号：24540171　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんにちは

D300s、D4、D500を所有されていたそうなので口コミ程度で納得されるんでしょうか？

書込番号：24540179　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

みなさんの口コミが一番です！

書込番号：24540309　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

動態のAF性能はα7iii のほうが上だそうです。
それでも、D4、D500 相当まではいかないとは思いますよ。

クロップして望遠を稼ぐならα7Riii です。

ただ、どちらも連写を多用するのなら、メディアへの書き込みが追い付かずに詰まることがあるかと。

Z5 もお持ちのようですし、Z9 + 100-400S のほうがよろしいのでは？
テレコンも付けられるし。

書込番号：24540340　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

スポーツ撮影ならα7�Vで良いと思います。

α7R�Vにするなら頑張ってα9にした方が良いのではと思いますね。

書込番号：24540393　スマートフォンサイトからの書き込み

[盛るもっと]

53殿にはα7でも宝の持ち腐れ。
Aマウントレンズばっかり使ってるならば、
中古でα55買ってレンズは直付けするべきでしょ。

書込番号：24540437　スマートフォンサイトからの書き込み

[ちけち 郎。]

迷ったら新しい方がお勧めです。

書込番号：24540537

[ホーリー28]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

α7R�Vはシャッター押下時のタイムラグが大きくてスポーツ写真などの撮影には向いていません。
α7R�Vが買えるならα７�Wが買えるのではと思います。

書込番号：24540554

[シグマ好きのシグマリオン]

z5は下取りに出します！

書込番号：24540851　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

その2つのカメラで、動き物狙いかつ画素数はそこそこで良い、のでしたら、α7IIIが解です。

4Kについては、α7RIIIのほうが元画素数が多いので、上がりはきれいになります。どの程度の改善とみなすかは、あまり動画をやらず4K TV ももっていない私は確かなことを書けません。。

書込番号：24540982　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

7�Vに傾いてます。動画も7�Vは良さそうですね。

書込番号：24541141　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

同じ4K(800万画素)相当を作るにあたって
画素数が多い方が僅かでに解像感は良くなる
でしょうが、それよりは撮影に有利な事で選
んだ方が良いと思います。

サッカーなどスポーツをメインとなさるなら、
中古でも良ければですがα9(21万ちょいから)
と言う選択も有りかなと思います。

A3プリント迄でモニターも4K迄なら実質
24MPで良いかなと思います。
ただ画素数でも迷ってると思いますので、
個人的にはこれからの数年での画素数とAF
性能からなどを考えると、今高くても7�Wが
最良な気がします。
今は7�Vや7R�V、α9でも良いはと思いますが、
少なくとも2-3年経った時にどうなんだろう。
比較的早いスパンで買い替えて行くスタイルなら
良いですが、そうじゃ無ければきっと周りのカメラ
(ニコキヤノ)との機能差が結構大きくなる気がします。

鑑賞デバイスの寄贈度やサイズ、高感度性能にAF
性能など実質的な事と、使う年数を想像して考えて
みては如何でしょう。

書込番号：24541145

[フローライトチタン]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

スポーツ写真も野鳥同様APS-Cクロップしますから，画像数が多いRIIIの方がいいです。

書込番号：24541174　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

こんばんは

YouTubeで 30P 60P での動画を見比べて下さい。

私はもう 30P には戻れません。

ローリングシャッター現象も出るし。

試合中ずっと録るのであれば、Z9 ですよ。

書込番号：24541205　スマートフォンサイトからの書き込み

[シグマ好きのシグマリオン]

価格差が縮まったα９もありかなと思いましたが、秒２０コマできるレンズは純正しかないんですね・・・

書込番号：24541831

[シグマ好きのシグマリオン]

α9を買ってしまいました…すいません（泣）

書込番号：24545842　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞シグマ好きのシグマリオンさん

あっは。お目出度う御座います。

書込番号：24546434

[シグマ好きのシグマリオン]

すいません…最初の質問と違うもの買ってしまいまして…

書込番号：24546864　スマートフォンサイトからの書き込み

新品OR中古？

[風乃番人]

先日、こちらのクチコミhttps://bbs.kakaku.com/bbs/K0001036274/#24498274でα７�B（新品）とα9（中古）の、どちらを購入したら良いかと質問したものです。
皆さんのご助言によりα７�B（新品）＋SEL50F14Z（中古）を１月に購入しようと決めたのですが・・・
最近、α７�Wが発売になりマップカメラの美品の中古相場が大幅に下がっております。
質問当時、美品が１８万〜１９万が現在159,800円まで下がっており新品との価格が56,390円まで開いており魅力的に感じてます。

そこで、皆様にご意見をお聞きしたいのですが

�@予定通りα７�B（新品）＋SEL50F14Z（中古）　価格約329,990円

�Aα７�B（中古）＋SEL50F14Z（中古）＋シグマ14-24mm F2.8 DG DN（新品）　価格約411,790円
　　下取りパナライカ　8-18mm/F2.8-4.0 ASPH. 下取り価格48,000円
　　合計価格約363,390円

現在の使用機材は
OMD-EM1MK2　12−100f４　40-150ｆ2.8　45ｆ1.8　8-18mm/F2.8-4.0　ｍｃ1.4　ｍｃ2.0

�Aの購入理由として広角側はフルサイズに移行しようかと思っている。
　　また、星を撮るのに16ｍｍＦ2.8で同じ明るさだが高感度に強いフルサイズのレンズが有利ではないかと思っている。
　　24ｍｍが使えるので室内での孫の撮影に50ｍｍ単焦点にプラスして使えるのではないかと思っている。

ボディ重視かレンズ重視か迷っております。
皆さんなら、どうされますか？

年末でお忙しいところ恐縮ですが、ご意見をお聞かせいただければ幸いです。

書込番号：24518220

[茶トラのジル]

＞風乃番人さん
はじめまして。以前α7�Vを使っており、今はα1を使っています。
まず、α7�Vは素晴らしいカメラです。全てのフルサイズミラーレスカメラの基準と言っていいほどの完成度ですので、素晴らしいチョイスをされたと思います。

さて、お尋ねの件ですと、�Aをオススメします。
レンズは種類が多いほうが表現の幅が広がりますし、ツァイスもシグマも素晴らしいレンズなので、満足できると思います。
カメラ本体もマップカメラの美品ということで、保証なども大丈夫でしょうし。
よいカメラライフを！

書込番号：24518235　スマートフォンサイトからの書き込み

[チョンボ君]

＞風乃番人さん
＞ボディ重視かレンズ重視か迷っております。

もちろんレンズ重視でしょう！
レンズは複数あった方が、楽しみが増えます。
中古ボディも、今ならIV型乗り換えで程度の良い物が数多く出回るかもですね。
しっかりした店舗でなら、時期的に中古III型の買い時かもしれません。

書込番号：24518653

[遮光器土偶]

＞風乃番人さん

＞�Aの購入理由として広角側はフルサイズに移行しようかと思っている。

　それで、星空撮ることも考えているなら、ボディは信用のおけるお店で中古を探すとして、まずはレンズだと思います。
　星空撮影で、１４ミリと１６ミリの差は結構大きいです。

書込番号：24518705

[さわら白桃.]

＞風乃番人さん

中古カメラやサードパーティ製レンズに抵抗感がある方には薦めませんが�Aで良いと思います。

私は星撮りは知らないのですが、超広角ズームでも画像中央に被写体を置けば人物撮影でも使えるレンズだと感じます。

作例を見ると背景の人工物の歪みが気になればボカすなり、PCでの歪み補正で修正する事もできると思います。

歪みや傾きは味とも捉える事ができるのでそこは自由で、様々な場面でお孫さんの撮影にも役立つでしょう。

目的が曖昧で物珍しさで購入すると失敗する超広角ズームですが、今回は違うので問題ないかなと思います。

私もシグマレンズは多数経験があり今も数本所有していて好きなのですが、Eマウントにはこれがあるのが良いですね。

50mm単と超広角F2.8ズームとはかなり拘りの選択だと思います。

書込番号：24518942

[撮貴族]

＞風乃番人さん

レンズ：星撮りといっても、star trails (F2.8 でも結構撮れる）か、天の川狙い（F1.4、F1.8 のほうが良い）か、で選択肢が多少変わります。ので、そのあたりご勘案のうえで検討されるとよいと思います。天の川狙いなら、まずはSEL24F14GMから、では。

レンズの新品・中古問題：中古でもAクラス以上で打痕、ホコリのないレンズでしたら、長く使っても大丈夫の場合が多いと思います。

ボディの新品・中古問題：デジタルカメラはサイクルが短いこともあり、あるていどの期間を使い続けるお考えなら、発売されてから間がまだ経っていない新品を購入されたほうが結果的に得ではないかと思います。

書込番号：24518949

[風乃番人]

＞茶トラのジルさん
アドバイスありがとうございます。
やっぱりレンズが大事ですよね。
使っておられた方アドバイス参考になりました！
ありがとうございます。

書込番号：24519054　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞チョンボ君さん
アドバイスありがとうございます。

7�Wが発売されて美品が急に増えてきました!
値段は乱高下していますが、良いタイミングで中古ボディを購入しようと思います！

書込番号：24519133　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞遮光器土偶さん
アドバイスありがとうございます

＞星空撮影で、１４ミリと１６ミリの差は結構大きいです。

そうですよね〜
もう少し広ければなぁと思うことが何度か有りました。

書込番号：24519138　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞さわら白桃.さん

アドバイスありがとうございます。

＞超広角ズームでも画像中央に被写体を置けば人物撮影でも使えるレンズだと感じます。

ですよね〜
今使っているパナ8-18mm/F2.8-4.0 ASPHも案外使えるなと思いました！

書込番号：24519143　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞撮貴族さん
前回なスレに続いて、ご丁寧なアドバイスありがとうございます。

SEL24F14GMも魅力的なレンズですよね！

新品ボディの方が良いとは思うのですが今回はサブ機を追加ということでレンズ重視で中古にしようと思います。

書込番号：24519152　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

風乃番人さん　こんにちは

自分でしたら　中古価格が下がってきたという場合　下取りが多くなり価格が下がる事が原因になる事が多いのですが　それに伴いα7�V自体の価格も落ちてくる可能性が有るので　少し様子見ると思います。

書込番号：24519525

[ちけち 郎。]

＞風乃番人さん

値下がりした程度の良い中古が
ベスト。

書込番号：24520135

[風乃番人]

＞もとラボマン ２さん
アドバイスありがとうございます。
新品価格も下がるのでしょうか？
昨今の半導体不足で7�Wの納期待ちが発生しているので、なかなか下がりにくいかと睨んでるのですが…

書込番号：24520506　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞ちけち　郎。さん
　背中を押していただきありがとうございます！

書込番号：24520507　スマートフォンサイトからの書き込み

[アダムス13]

�Aで問題ないと思います。
ただSEL50F14Zは写りは申し分ないのだけど日常的に使用するには重さが気になるかも知れません。先月24日発売のサムヤンAF 50mm F1.4�Uが420gなので一応そちらの新品も候補にされては如何でしょう。

書込番号：24521915　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞アダムス13さん
アドバイスありがとうございます！

重さは結構有りますよね。

EM1mk2と40-150が1.4kgでα7�VとSEL50F14Zが1.5kgなんで、何とかなるかなと思っています。
案外、ドーンとした感じが所有欲をくすぐられるタイプです！

書込番号：24530598　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

皆さんアドバイスありがとうごさいました。
予定通り�Aで発注しました。
予定より6,000円ほど高くなりましたが、ポイントが11,000程付きましたのでExtreme Pro64の買う足しに出来るので予定通りかなと思っています。

フルサイズが初めてなので到着が待ち遠しいです！

お忙しい時期のアドバイスありがとうごさいました。

書込番号：24530605　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメ楽太郎]

＞風乃番人さん
同じくマップカメラの中古を検討中ですが、お手元に届いていかがですか？

書込番号：24537034　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞カメ楽太郎さん
ボディは使用感もなく良好です。
ただ、プラナーが接点不良で交換？修理？で返品中です。
逆にすぐ症状が出て良かったと思ってます。

書込番号：24538186　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメ楽太郎]

＞風乃番人さん
なるほど！ちなみにシャッター回数はどれくらいいってましたか？

書込番号：24540432　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞カメ楽太郎さん
なんと、たったの2900回でした！

書込番号：24540474　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメ楽太郎]

＞風乃番人さん
それはいいですね！
びっくり

書込番号：24541249　スマートフォンサイトからの書き込み

ピントがおかしい

[ヂョン太郎]

三脚固定。MFでピント拡大したときのモニター

最近購入したシグマの１５０-６００DGDNのピント歩留まりが悪いので色々検証した結果、私のα7R3では以下の症状があることが分かりました。これは故障なのでしょうか？

�@　カメラは三脚に固定し、手振れ補正OFF、AF-Sでピントを合わせたあと手を放し、「ピント拡大」をしてモニターを見ると、ピントが一定せず、まるでAFが迷っている時のようにモワモワと被写体のピントが揺れている。

�A　これはレンズ側でMFにしても同様である。

�B　タムロンの70-180 F2.8でも同様。

当初はシグマのレンズの不具合を疑いましたが、�A�Bより、カメラ側のピントの不具合を疑っています。
MFにすればピントは固定されるとの認識ですが、違うのでしょうか？？
大気の揺らぎの影響では無さそうです。
皆様の機体はいかがでしょうか？？

添付は参考動画です。カメラは三脚固定。設定はMFです。手振れで見にくいですが、ご参考まで。

ご教示頂けたら、幸いです。

書込番号：24525368

[盛るもっと]

＞AF-Sでピントを合わせたあと手を放し、「ピント拡大」をしてモニターを見ると、ピントが一定せず、まるでAFが迷っている時のようにモワモワと被写体のピントが揺れている。

カメラの設定でプリAFがONになっていませんか？
シャッターボタンに触っていないときに、だいたいの所にピントをスタンバイさせる機能です。

書込番号：24525386　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヂョン太郎]

＞盛るもっとさん
早速のご返答、ありがとうございました。

プリAFはOFFでした（涙）

書込番号：24525411

[pmp2008]

＞ヂョン太郎さん

＞これは故障なのでしょうか？

そう思います。

＞MFにすればピントは固定されるとの認識ですが、違うのでしょうか？？

別機種（α7C）ですが、MFにすればピントリングを動かさない限り、ピントは固定されます。これは、「ピント拡大」をしても同じです。

書込番号：24525831

a7iii＋タムロン28-200 f2.8-f5.6 で子供撮りできますか

[むこのこう]

1歳児の撮影用にカメラを検討しています。
以下の組み合わせで考えています。�Aを選ぶ予定でしたが、価格差約20万の価値があるのか購入直前で迷っております。

�@ a7iii＋タムロン28-200 f2.8-f5.6
�A a7iv＋純正24-105 f4

�@でも子どもの撮影には十分でしょうか。
皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。
(�Aはアクティブ手ぶれ補正の効果が期待できる純正レンズとしております。)

書込番号：24513434　スマートフォンサイトからの書き込み

[ほら男爵]

�@で...
吾輩には足りません
スレ主さんにとっては分かりません

なお、
�Aでも
吾輩には足りません

書込番号：24513513　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

a7iii＋タムロン28-200 f2.8-f5.6 で子供撮りできますか
⇒誰でも
技量と感性に合わせても
それなりに撮る事はできます

書込番号：24513560　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞むこのこうさん

一般論として、画質の良い高倍率ズームレンズはなかなか作るのが難しいようですので、
�@のレンズではなく、�Aのレンズか次の標準ズームのどれかが良いのではないかと思います。

タムロン　28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 (Model A063)
シグマ　28-70mm F2.8 DG DN
シグマ　24-70mm F2.8 DG DN

書込番号：24513579

[okioma]

撮れます。
でも、あまりにも質問が抽象的で
�@であっても、�Aであっても満足出来るかは、むこのこうさん次第。
さらには、どんなシーンで、何を求めるかです。


例えば、近距離で動き回っているシーンなら
どんな機材を使用しても
難易度が高いかと。

書込番号：24513598　スマートフォンサイトからの書き込み

[holorin]

＞(�Aはアクティブ手ぶれ補正の効果が期待できる純正レンズとしております。)

静止画とどちらがメインかわかりませんが、動画も撮るってことでしょう？
�Aのほうがいいんじゃないでしょうか。ただ、予算次第です。ギリギリ買えそうだと言うのなら、やめたほうがいいと思いますが、思い出は今だけしか撮れないとか、いい画質で残したいとか思う人もいるようなので、外野からはそれ以上何も言えません。

書込番号：24513658

[あっ熊が来たりて鰾を拭く]

作品を作るのではなく成長記録なら
スマホで充分。むしろいつも持っててすぐ撮れる。
人目を気にする所で�@、�Aで撮れますか？

あくまで個人の感想です。

書込番号：24513724

[盛るもっと]

撮れますか？と言う質問ならば、「撮れます」という回答になります。
レンズの話を抜きにして、ボディーだけで比較をすると、IVの方が成功率が
上がります。後は予算次第です。
予算を気にするのであれば、6400でも良いと思います。
ボディーが安い分レンズにお金を回せます。

7IIIと6400で成功率だけの比較をすると、6400の方が上かも。

書込番号：24513749　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

むこのこうさん　こんにちは

＞�Aを選ぶ予定でしたが、価格差約20万の価値があるのか購入直前で迷っております。

価格の差だけで　購入した場合28-200�oの描写気になる事が有ると　24-105�oにしておいた方がと後悔することもあるので　24‐105�oにしておいた方が　良いように思います。

でも　200�oまで欲しいのでしたら　24‐105�oでは足りずもう一本レンズ追加が必要になるのでその場合は　28‐200�oが良いと思います。

書込番号：24513791

[撮貴族]

＞むこのこうさん

基本、どっちでも行けます。選択のお題はボディ、レンズ双方でバラける組み合わせ比較で、若干議論し辛いものがありますが、少しコメントしますと、

- α7IV が出てしまった今となっては、α7IV のほうが明らかに良い。予算余裕つくかぎりそちらを。
- レンズは、量販店等で店員さんに相談に乗ってもらいつつ一度触ってみてからの決断をお勧めします。

28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071) は面白そうな新しいレンズです。が、私は使ったことがありません。https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264399/ に専用フォーラムがありますので、最終決定前に少なくともそちらご覧になるか、更問お尋ねになってみては。SEL24105G とこのレンズ両方をおもちの方の感想や注意点などの書き込みがあります。

書込番号：24513840

[macularius]

ｆ2.8	ｆ8	広角 最短	望遠 最短

＞むこのこうさん

色々な場所で撮影するときに持ち出すのが タムロン28-200、室内テーブルフォト、孫撮影、屋外望遠と場面が変わっても1本で足りています、そこで…、

�B a7iv＋タムロン28-200 f2.8-f5.6　をお勧めします、BIONZ XR 搭載機種は処理速度も上がって、色味も良くなっています、28-200は高倍率の常識を破る画質の良さ、広角端でｆ2.8が使え 200ｍｍまであるのが何かと便利、マクロレンズを買い足さなくても通常困らない位寄れます。

書込番号：24513968

[ハタ坊@30代]

＞むこのこうさん

こんにちは。

結論から言うと不十分です。

曇天や物陰、自宅ではシャッタースピードを稼ぐことが難しいので、
厳しい撮影になると思われます。


で、レンズ選びですが被写体は動くので、今回の目的では
手ブレ補正ありなしは気にしなくて良いと思います。

また他の方も仰っていますが、意図した位置にピントを合わせるのは
近距離のほうが難しいです。

不十分とはいえ、腕を磨くことに注力する便利ズーム（�@）で
良いと思います。

書込番号：24513988

[macularius]

ピクチャープロファイル No.1

＞むこのこうさん
参考にタムロン28-200 アクティブ手振れ補正onでの動画を貼っておきます、60ｐはAPS-C S35なので24ｐです、広角端（28ｍｍ使用）なのでこれ以上広く撮るには広角レンズ、ズームでは（16-35，17-28等）が必要ですね、ちょっとパラパラしているかもしれませんが、個人的には十分と思います。

書込番号：24514154

[むこのこう]

皆さま多くのコメントいただき、本当にありがとうございます。また当方の質問が抽象的で申し訳ありませんでした。

皆様のご意見を踏まえ、選択肢とは違いますが、
α7iv＋タムロン28-200 f2.8-f5.6
を注文し、しばらく使ってみたいと思います。

ボディは後悔しない最新機種に決めました。
レンズは最初の１本ということで、幅広い焦点距離に対応できる点を重視したいと考えました。

取り急ぎお礼申し上げます。

＞盛るもっと様
記載いただいたとおり、APS-Cで十分とも思いましてが、一度フルサイズを体験してみたいという気持ちが強く、今回はフルサイズ機にしたいと思います。

＞もとラボマン ２さん
純正レンズとの比較について、コメントありがとうございます。焦点距離200mmはある方が当面のイベントにも対応できると思いましたので、タムロンのレンズにしたいと思います。

＞撮貴族様
参考の掲示板、大変参考になりました。
後悔しないようα7ivを注文しようと思います。

＞maculariusさん
動画大変参考になりました。ありがとうございます。拝見する限り十分な補正に思いました。タムロンのレンズにしたいと思います。

書込番号：24514835　スマートフォンサイトからの書き込み

本体不良による解像度の悪さなのか...

[名無しのなな氏]

解像度良	解像度悪

α7�Vを使ってスタジオ撮影(モノブロック)で
撮影を行ったのですが、このように何枚かに1枚
解像度が悪い写真がございました。
設定としては1/125、F9、ISO100と
環境光をカットしている内容です。
(原画はもっと大きいですが、
モデルさんが写っているため
トリミングしております。)

解像度が悪くても一応髪の毛の線は
出ているため、ピントが合っていないと
いうことでは無いと思うのですが、
実用には耐えかねるレベルとなってます。

本来であれば修理に出して...が
理想の流れなのですが、1台持ちなのと
休みの日にはほぼ使っているため、
何か機材のトラブル以外で考えうる
原因が分かればと思い質問いたしました。

もし、このような事例について
分かる方がおられましたら解決策を
ご教示いただければと思います。
よろしくお願いします。

書込番号：24496287　スマートフォンサイトからの書き込み

[pky318]

＞名無しのなな氏さん
はじめまして。
被写体ブレか手ブレか分かりませんが、ブレているのではないでしょうか？
三脚立てて、モデルさんが静止した状態で撮られたのでしたら、ごめんなさい。

書込番号：24496296　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞名無しのなな氏さん
こんばんは。
解像度悪の写真を耳の辺りで拡大して見ると、ブレているような気がしますが如何でしょうか?

書込番号：24496310　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

ステディショットのON/OFFと焦点距離設定、使用レンズ、AF/MF、三脚使用か否かなど、撮影手段が分かれば返答もしやすいところです。

書込番号：24496316　スマートフォンサイトからの書き込み

[名無しのなな氏]

＞calamariさん
＞pky318さん
ご回答いただきありがとうございます。
三脚は使わず手持ちでの撮影でしたが、
当初記載の通り環境光の影響を無くして
瞬間光での撮影だった為、何故ブレが
起きているのか原因を知りたいと思っています。

理論上は、瞬間光での撮影の為
ピントが合っていれば問題無いと
認識しておりましたので...。

書込番号：24496317　スマートフォンサイトからの書き込み

[名無しのなな氏]

＞calamariさん
手ぶれ補正あり、焦点距離設定はオート、
使用レンズはbatis 40mm/f2
(sony 55mm f1.8で試しても同様でした。)
AF-S使用、三脚未使用でございます。

書込番号：24496320　スマートフォンサイトからの書き込み

[アートフォトグラファー53]

フラッシュの光量と言うのは
閃光時間の事です
光量が大きいモノブロックでは
閃光時間が長い
例えばGodox AD200だと1/200秒
もっと遅い閃光時間のモノブロックも有ります
モデルさんが激しく動けば
その程度の閃光時間では止まりません
被写体ブレします

書込番号：24496322　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞名無しのなな氏さん
1/125でときたま出るということですが、
レンズ接点の汚れや微妙な取り付けズレから来る接触不良など疑ってみたでしょうか?　これくらいしか言えなくてすみません。

書込番号：24496327　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞名無しのなな氏さん
あー、フラッシュ撮影でしたか。すいません。

書込番号：24496331　スマートフォンサイトからの書き込み

[syuziico]

解像度うんぬん・・・・・　と言うよりか　ちょっと見、ブレ に見えてしまいます　（￣〜￣；）？　
手ブレか被写体ブレかは判断つきかねますが、、　

室内夜間　三脚使わずで　SS1/125、 F9.0、 ISO100、　何故この設定なのかも自分には分からず？？　
光 の状況をもう少し整えれば　このような結果はないものと考えますが　（￣〜￣；）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24496332

[syuziico]

モノブロックストロボの不調、不具合、あるいは カメラとの相性が原因とは考えられませんか？　
とにかく　カメラ側に原因を求めるのは どうにも納得しがたいよーな　（￣〜￣；）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24496338

[syuziico]

余計なお世話かも知れませんが・・・・・　　
　　https://osusume.mynavi.jp/articles/1891/　　

すべてご承知のことでしたら お許しのほどを　((○┐ ペコリ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

書込番号：24496342

[SuperXX]

それにしても不思議な設定ですね。こんなに絞らなくても…。状況がわからないからなんとも言えないですが…
完全に仮に300wsくらいのモノライト単発で、各種アクセサリーか何か影響で光量落ちてて、ポトレで多用する距離だと仮定すると、F9で適正露出得るためにストロボ全力で焚いてるってのはありうる話。

>理論上は、瞬間光での撮影の為
本当に瞬間光ですかね。
モノブロックってどんなの使ってるか不明ですが、一部除いて割と閃光時間長めの傾向ありますよ。（だからこそ本当に瞬間光で止まることを売りにしている高級高出力ストロボが存在している）
あとモノブロックに限らずストロボは全力発光すると長く発光しがち。

書込番号：24496378

[もとラボマン ２]

名無しのなな氏さん こんにちは

被写体の女性か　カメラマンが急に前後に移動したと言う事は無いですよね？

ピント位置が手前の方に来ているように見えるので　確認の質問です。

書込番号：24496429

[名無しのなな氏]

皆さまご回答いただきありがとうございました。
モノブロックの閃光時間には着目しておりませんでした。
一応被写体やカメラマンとしても特別動いたりと
いうような内容ではございませんでしたが、
可能性としては十分にあるので
また試せる機会がある時には設定を変えて
やってみたいと思います。

書込番号：24496461　スマートフォンサイトからの書き込み

[kooth]

＞名無しのなな氏さん

自分はストロボにはくわしくないのであてずっぽうですが
何枚かに一度とのことなので、
ストロボの秒間連続発光上限（充電時間）より短い間隔で撮影された可能性を感じます。
電気を必要量まで貯めた上で一気に流して光らせる仕組みの訳で、
充電不足の場合、
・光らない
・暗く光る
・閃光時間が長くなる
などの可能性があるはず。

取りあえず、同じカメラ設定（ストロボ使わなくて良いです）で似た距離の静止画を、
横位置と縦位置、手持ちと三脚の4枚撮ってみましょう。

これで問題がないのなら、被写体やストロボ側の問題の可能性。
手持ちのみ発生なら撮影者の手ぶれの可能性。
三脚使用で、横位置で上下に、縦位置で左右にぶれるのなら、手振れ補正ユニットの問題の可能性。
三脚使用で、横位置でも縦位置でも上下にぶれるのなら、重力を感知するセンサの問題の可能性。

原因は一つだけとは限らないのですが、まずは状況を切り分けてみましょう。

ストロボの可能性があるのなら、使用したモノブロックストロボの仕様を確認。

問題が発生したモノブロックで、シャッター速度や撮影間隔、モノブロック設定を変えて撮ってみて、
ぶれ量がどれだけ変わるのかをチェックするとか、
モノブロックのメーカーやグレードを変えたてチェックかな。

書込番号：24496469

[pmp2008]

＞名無しのなな氏さん

解決済みですが、投稿します。

AFの問題（限界？）かもしれません。別機種（α7C）でタムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)で100枚撮影しますと、AFは合焦しますが、ガチピン97枚、ピント甘いのが3枚、といったところです。

書込番号：24496593

[連写男]

私もα７�V購入直後、スタジオ＋コメットtwincleで３〜４割りピンボケになりました
当初すごいAF性能と思ってAF-Cで撮影してみましたがこれはやめました

結局AF-S　でピントが合わないときはシャッターが切れないモードにしております
それでもピンぼけはそこそこありますし、ピントが合わなくてシャッターが切れないことが多々あります
あと、フォーカスエリアはワイドにしています
手前にも物があり顔認識できないときは拡張フレシキブルスポットに切り変えて
顔をターゲットにして撮影しております
このあたりも検証されたらと思います

書込番号：24496817

[pmp2008]

＞連写男さん

もしかしますと、それは、何か調整で改善できるのかもしれません。

次の機材および設定でスタジオ撮影しています。

カメラ：　α7C
AF設定：　AF-C
レンズ：　タムロン 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058)
モノブロックストロボ：　GODOX SK400�U

AF精度は、自然光下と変わりないです。すなわち、100枚撮影しますと、AFは合焦して、ガチピン97枚、ピント甘いのが3枚、といったところです。

書込番号：24497037

[もとラボマン ２]

名無しのなな氏さん　返信ありがとうございます

あとひと月になったのが　環境光の影響を無くしてと言う事は　暗い場所での撮影でしょうか？

それだと　暗くてAFが逃げた可能性もあると思います。

書込番号：24497050

[撮貴族]

＞名無しのなな氏さん

スレ閉じられてますし、また撮影して確認とのことですから、それでよいのかも知れませんが。フラッシュと定常光の相対比とSSの組み合わせによっては、瞬間光を使っていてもブレありの写真が撮れてしまうことはあり得ます。掲載してくださった右のほうの画像、フラッシュは瞳にキャッチ光を入れるためだけに使ってるとか髪の毛を部分逆光にするとかの意図で弱くつかっていてそんな感じになってしまった、というような縦ブレであるぽく見えます。加えて、もとラボマン ２さんも書かれていますように、ピンも少し外れているように見えます。

対策ですが、原因が特定出来ていませんからドンピシャか分かりませんが、一般論としては、定常光＋フラッシュ光のミックス前提の場合には、油断せずにカメラもしっかりホールドする・あるいは三脚を使う；フラッシュ有り無しでもって露出条件が大幅に変わってしまってAFが迷うような場合には、MFにしたほうが良い場合もある；ｌフラッシュ光でバチ止めたいときには、被写体の少なくとも最重要ポイントになる部分の光はフラッシュ光が卓越した条件になるようにする；など。

書込番号：24497168

[Jokerhahaha]

モノブロックはクリップオンに比べて選考時間が長く、止まらないと止まりません。
クリップオンばパシッ!っと1/1000ぐらいで先行しますが、1/100、1/125とかかかるものがあります。
ポーズ、ポーズ、できらないと、動きの一連で撮影すると、クリップオンの様に、環境光をなくして、ストロボ光にたよったとしても止まらなきゃ動きます。

書込番号：24498599　スマートフォンサイトからの書き込み

[名無しのなな氏]

皆さま、引き続きご回答いただき、
誠にありがとうございます。
モノブロックの閃光時間などを調べると
思っていたよりもシビアなことが分かりましたので、
以後設定などを調整して臨みたいと思います。

書込番号：24498618　スマートフォンサイトからの書き込み

[撮貴族]

＞名無しのなな氏さん

あ、クリップオンじゃなくてモノブロックなのですね。だと、製品に依っては閃光時間はけっこうあります。というか、光の立上りは速いけど光が減衰しきるまでのほうは数ミリ秒か時間がかかる製品があります。「シャッター全開のタイミングを確保できるSSなら光は瞬間だからルースなホールドで構わないでしょ」と思ってるとブレが発生するのはそのためです。というわけで、Jokerhahahaさんのご指摘が正解に近いかもです。なので、対策はカメラホールドをしっかりやって、撮影は声掛けして被写体のかたに都度都度こころもち固まってもらう、等。

書込番号：24499513　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞名無しのなな氏さん

モノブロックの機種や発光の出力、また40mmや55mmで
どれ位の大きさで人物を撮ってるかが分からないので何とも
言えませんが、3つほど可能性を。

1 　ストロボ閃光時間
皆さん同様に単純にモノブロックの閃光時間が長い。
ただ最近の物だったら遅くても1/400位なんで、ここ
は機種名や出力による閃光時間がわからないとなんとも
言えません。

2 　被写体ブレ
プロのモデルさんなんかは笑っても頭の位置キープされ
たりしますが、素人さんは本当に大きく笑ったりすると
かなり大きく動く事が有ります。
そんな場合は1/500でもブレたりします。
1と合わせてモノブロックの閃光時間の性能にも依りますが、
1.2は高速な閃光時間さえ確保出来てればダンスなど激しい
動き以外の室内ポトレは止まるはず。

3　定常光被り
室内の環境光は消したと有りますが、お使いのモノ
ブロックにモデリング機能が有り点灯してませんか？
モデリングは基本ライティングを見る為に点灯するものなの
で不具合では有りませんが取り敢えずボックス（かな）で2灯
(分のモデリング光量)やライティングでのモノブロックとモデ
ルさんの距離でそれが被らないF値でしたか？

環境光が被らない確認はライティングする前ならストロボ
撮影するSS(1/125は基本でOK)で、環境光で写らないF値
を確認、もしくはライティングしてからF値を決めてからスト
ロボオフで環境光が被らないかの確認をすると思いますが、
実際撮影時にモデリングが点く物なら、それも点け消しした
状態で確認しないといけない場合も有ります。

例えば目に大きな光源のキャッチを入れたくてボックス
ライトなんかを大幅に寄せてる場合や、レンズが広角めで
モデルとのワーキングディスタンスが結構近めで同じように
ライティングが近い時。今回は当てはまりませんが低F値の
場合はそれでつりあってしまうとは言いませんが、事もあります。

個人的には髪の毛の細さは出てるので解像度は問題無く、
遅い閃光時間での手振れ/被写体ブレ、大きな被写体ブレ
もしくはモデリングが被ってるのではと思いました。

あと肌の色やストロボ使用のヌケ感が微妙なので（勿論ライ
ティングや後処理での調整や好みかもしれませんが)なんとな
くストロボ光だけなのかな？と思ったり、同じライティング、
同じF9で解像度良との明るさの差も気になります（なぜブレの
方が背景も肌も大幅に明るいのか）。
解像度良の方は、アンダー表現で暗いのかも気になります。

トリミングされた一部分画像とストロボ名も無いので、どれも
推測の域を出ませんが、解像度良（ちゃんと写ってる）と比較
して何の条件が違ったかが 原因追求の決め手になりそうです。

書込番号：24503542

ボディ選び

[風乃番人]

アドバイスお願い致します。
現在、EM1MK2にて風景・旅スナップ・屋外での愛犬等を主に撮影しています。
しかし、我が家に孫が生まれ室内撮影の機会が増えてきました。
室内でも動かない物であればEM1の手ぶれ補正が優秀なのでSSを抑えて高感度にならずに撮影できるのですが、いかんせん赤ちゃんは自由に動き回るので、どうしてもISO3400〜6400を多用せざるをえません。
そうなるとノイズが気になります。
そこで、機材を見直し当初、EM1MK3＋ZUIKO50ｍｍｆ1.2を追加しようかと思ったのですが、換算でｆ2.4ではそこまで明るくないよなと思いとどまりました。
色々考えてみて、高感度に強いフルサイズ機と明るい単焦点も有りかなと思うようになりました。
そこで候補に上がったのがα７�B新品orα9中古＋50ｍｍｆ1.4です。
撮影対象は上記に記したとおり主に室内での子供の撮影になりますが将来的には広角〜標準をフルサイズ望遠をＭＦＴで撮影していけば良いかと思っています。
α７�Bの新品かなとは思っているのですが、同価格帯で中古とはいえワンランク上の機種が入手できる事にも魅力を感じています。
よいアドバイスをお願い致します。

書込番号：24498274

[もとラボマン ２]

風乃番人さん こんにちは

＞換算でｆ2.4ではそこまで明るくないよなと思いとどまりました。

明るさに対しては　F1.2であればフルサイズとマイクロフォーサーズどちらも同じ明るさになると思います。

でも　高感度に対しては　フルサイズの方が有利になりますので　高感度で対応する場合はフルサイズの方が有利になると思います。

書込番号：24498292

[おかめ@桓武平氏]

＞風乃番人さん

Nikonですと、
「NIKKOR Z 50mm f/1.2 S」のレンズもあります。
MFになりますが、「NIKKOR Z 58mm f/0.95 S Noct」の化け物もあります。

Eマウントですと、口径が小さいので、無理な設計で実現する感じかと思います。

書込番号：24498293

[撮貴族]

＞風乃番人さん

> α７�Bの新品かなとは思っているのですが、同価格帯で中古とはいえワンランク上の機種が入手できる事にも魅力

α9のほうがα7IIIより動体撮影上のAF能力で優っています。もっとも、赤ちゃん相手の場合、大きな差にはならないと思います。また、暗いところ、高ISO撮影に関しては、α7IIIのほうがα9よりも少し良かったかと思います。

ということで、新α7III と中古α9でどちらが良いか、悩ましいですが、とくに野鳥、飛行機、疾走するワンコの類の撮影が多いのでなければ、少〜〜〜しだけα7IIIのほうが良いかも知れません。が、α9をもっているとなんとなく写真がうまくなる錯覚に浸れて良い、などもあります（本当か？）。ので、適宜お悩みのあと決断なさるのが良いと思います。

なお、中古品の場合には、ヤフオクの類は避け、フジヤ、三宝、マップカメラなど大きなお店でAランク以上のものを選ばれることをお勧めします。1年保証もつけてもらいましょう。ちょっとした不具合のときすぐに対応してもらえます。そういった意味、中古ではとくに購入直後にガシガシ使い倒して、不具合有無の shake-off をするのが大切です。

50F1.4 は、SEL50F14Z のことですね？良いと思います。SEL50F12GMなんかもありますが、予算的に厳しければ無理する必要はありません。

書込番号：24498313

[しま89]

＞風乃番人さん
明るさというか、レンズのF値は変わりませんよ、被写界深度が変わるです。でもマニュアルレンズですと基本的なところが解決しないような・・・
レンズ駆動が早くて寄れるパナソニックの42.5mmF1.7あたりをまずは買ってみてはどうですか。

書込番号：24498323

[gda_hisashi]

＞風乃番人さん

>換算でｆ2.4ではそこまで明るくないよなと思いとどまりました

何の換算でしょうか
(ボケ量？)

明るさや露出なら換算はいらないですよ1.2は1.2


案外フルサイズに明るいレンズより
アイフォンの方が良い写真が撮れる場合も有ります

書込番号：24498403

[quagetora]

ボケ至上主義のような人たちが、「マイクロフォーサーズのＦ値はフルサイズの二段暗いのと同じと考える」
という見方を広げていることに影響を受けて、誤解されているのだと思います。

シャッタースピードに影響を与える「明るさ」については、マイクロフォーサーズであろうとフルサイズであろうと
同じです。同じ感度で同じＦ値であれば、同じシャッタースピードになります。

ボケ易さのゆえにフルサイズが素晴らしいという主張を裏返せば、フルサイズはボケ易い、ということでもあり、
少しズレても合焦して見える、という範囲（被写界深度）は撮像素子が大きくなるほど狭くなりますから、
ピントがズレていることの影響はとても大きくなります。被写界深度が深ければ、多少ピントが前後でも
ピントが合って見えますが、撮像素子が大きくなるほど、きちんとピントが合わないショットはピントが
合ってないことがはっきり分かる画になります。カメラの性能だけでなく、機械が合焦動作をしたあとに、
撮影者や被写体（赤ちゃん）が動いてしまうことの影響も大きくなるわけです。

それでも、シャッタースピードを上げてもノイズが出にくい、という部分では大きなフォーマットの優位はあります。
フルサイズにもいろいろなメーカーがあって、それぞれに得失ありますから、よくリサーチして、好みに合う
メーカーのものを「サブ」のつもりで導入するのも良いかと思います。

オリンパスを長年使ってきた人にとっては、「当たり前」のことが少しも当たり前でなくて当惑することが
意外と多くあります。撮像素子にゴミが乗りやすく、しかも除去しにくいとか、手振れ防止が全然効かないように
感じられる（オリンンパスが優秀過ぎるだけなのですが）とか、先に挙げた被写界深度が狭いこととか、
機材の重さやでかさ、安いレンズは描写がそれなり、とか、色の出方がメーカーによっては不自然、等々です。

書込番号：24498412

[風乃番人]

＞もとラボマン ２さん
ご教授ありがとうございます。
ｆ値に対して勉強不足でした。
ボケ量だけが倍になって明るさは変わらないということですね。
マイクロフォーサーズは高感度がどうしても弱点になりますね。
フルサイズを導入して、上手く使い分けていこうと思います。

書込番号：24498416

[macularius]

＞風乃番人さん

7�Vの瞳AFも優秀ですが、AF追従等で上回っている9の方が歩留まりが上がると思います。

ｍ4/3ｆ1.2がｆ2.4というのは、表現の幅で比べる「…相当」で合っていると思います、自分は過去、表現の幅で比べ、フルサイズレンズがｍ4/3よりも軽量なので乗り換えました、（参考にフルサイズｆ2.5、ｍ4/3 ｆ1.25相当の【50ｍｍ174g】レンズの作例を貼らせてください）

50ｍｍｆ1.4の写りはもちろん素晴らしいですが、取り回しの良いｆ2.5Ｇレンズでも十分なボケ量もありますし、暗所室内でも結構使えます。

書込番号：24498527

[風乃番人]

＞おかめ@桓武平氏さん
アドバイスありがとうございます。
ニコンですとZ6またはZ6�UにNIKKOR Z 50mm f/1.2 Sということですよね
良さそうなのですが、今回は予算３０万前後なので予算オーバーとなります。
また、SONYの瞳AFも体感してみたいというのもあるのでEマウントにしようと思います。

書込番号：24498628

[ポポーノキ]

予算30万円なら、オリンパスのフラッグシップモデルと
25mm、45mmF1.2以外の選択肢は無さそうな気がしますが。

書込番号：24498644　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞撮貴族さん
アドバイスありがとうございます。

＞α9のほうがα7IIIより動体撮影上のAF能力で優っています。もっとも、赤ちゃん相手の場合、大きな差にはならないと思います。また、暗いところ、高ISO撮影に関しては、α7IIIのほうがα9よりも少し良かったかと思います。

ほぼ同じかと思っていたのですが、やはり違いがあるのですね？
悩みます。

＞とくに野鳥、飛行機、疾走するワンコの類の撮影が多いのでなければ、少〜〜〜しだけα7IIIのほうが良いかも知れません。

望遠は買うつもりはないので鳥等は撮らないと思うので連写機能の優位性は重要視していません。
ただ、アンチディストーションシャッターが気になります。
ピーカンで明るいレンズを絞らず1/32000秒で撮れるのは良いかもとか

＞α9をもっているとなんとなく写真がうまくなる錯覚に浸れて良い

なんとなく分かります（笑）

＞なお、中古品の場合には、ヤフオクの類は避け、フジヤ、三宝、マップカメラなど大きなお店でAランク以上のものを選ばれることをお勧めします。

マップカメラとキタムラカメラをパトロール中です。

＞50F1.4 は、SEL50F14Z のことですね？

そうです！
SEL50F12GMも良さそうですが予算オーバーです。

書込番号：24498652

[撮貴族]

＞風乃番人さん

> ピーカンで明るいレンズを絞らず1/32000秒で撮れるのは良いかもとか

ピーカンで明るいレンズを絞らずに撮る条件が多い場合の伝統的対策は NDフィルター、でありましょう。ただし着脱の手間があるのでちょっと面倒くさいです。

書込番号：24498659

[風乃番人]

＞しま89さん
＞gda_hisashi さん

F値について勉強不足ですいません。
大変参考になりました。

＞レンズ駆動が早くて寄れるパナソニックの42.5mmF1.7あたりをまずは買ってみてはどうですか。
現在オリの45ｍｍＦ1.8をしており、優秀な撒き餌レンズとしてして重宝しています。
しかしながら、暗所での動きものとなるとマイクロフォーサーズの苦手分野ですのでマイクロフォーサーズにこだわるのではなく
その分野が得意なフルサイズとの併用が良いのではないかと思ったしだいです。

書込番号：24498683

[gda_hisashi]

＞風乃番人さん

フルサイズを買いたいなら
否定はしません

必要かは
他にも方法あり
フルで無くたても撮れるんじゃない

って思うだけです

誰だって買う名目(理由)はつくりますから

書込番号：24498785

[ニックネーム・マイネーム]

＞風乃番人さん

確かにα9の連写性能と中古価格は魅力的ですが、個人的にはα7�Vをお勧めします。

α9はフリッカー対応機能がなく、特に今お困りの「お孫さんの室内撮影」において、フリッカーが出る恐れがあります。
また、挙げられている被写体であれば、α7�Vの10コマ／秒で、AF性能も含めて十分かと思います。

レンズはズームが良いですよ。歩いたり走ったりするようになると単焦点では厳しいと思います。
タムロンA036が新品8万円強、中古6万円強です。
新型が出てこちらは旧型ですが発売時期そのものはさほど古いレンズでもなく、性能も十分です。
タムロンだと20コマ／秒連写はできないという点でも、α9は活かしきれないのでα7�Vがお勧めと言えます。

お孫さんの成長は早いので、予算内でなるべく早く、機材をゲットされることをお勧めします。

書込番号：24498792

[おかめ@桓武平氏]

＞風乃番人さん

>> どうしてもISO3400〜6400を多用せざるをえません。

使うレンズのF値が大きいからではないでしょうか？

ISOを3200以下にされるよう努力も必要かと思います。

SSは、被写体ブレをなくすため、1/250より速めにされているかと思います。

F2.8より小さい値が暗所での撮影に向いていますが、
F値を小さくすると周囲がボケが強調されやすいです。
しかも、フルサイズになると、謙虚に現れます。

なので、MFT機でも、 F1.2からF2.8のレンズを多用されると、
かなり改善されるかと思います。

逆にMFT機ですと、被写界深度が深くなり易い性質を持っていますので、
うまく付き合うといいかと思います。

書込番号：24498810

[さわら白桃.]

＞風乃番人さん

個人的にも興味があったので調べて見ると。

https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000942231_K0000921215_K0001310030_K0001272158_K0001178925&pd_ctg=1050

今45mmF1.8で撮っているなら85mmでF1.8近辺のレンズで充分かと思いますね。

今時のフルサイズ機で撮るISO6400など「作品撮り」では厳しい評価を下す方もいらっしゃいますが、
個人的には充分に「高画質」だと感じています。（マイクロフォーサーズやAPS-Cの6400とは全然違います）

RAWででも撮っておけばノイズが気になるコマは後に修正が効きます。

レンズもとびきり高価な物を買う必要は無くFE85mmF1.8なら六万でお釣りがくる訳で良いボディが買えるでしょう。

「ボディ選び」とありますがレンズから選んでも良いような気がしますね。

パンフォーカスや望遠での引き寄せが得意なマイクロフォーサーズ機と、暗い室内や高精細な風景写真・ボケを
活かしたポートレートが得意なフルサイズ機を、適材適所で使い分ける事は合理的で良い選択だと思います。

書込番号：24498844

[風乃番人]

＞quagetoraさん
ご丁寧なｱﾄﾞﾊﾞｲｽをいただきありがとうございます。

＞ボケ至上主義のような人たちが、「マイクロフォーサーズのＦ値はフルサイズの二段暗いのと同じと考える」
という見方を広げていることに影響を受けて、誤解されているのだと思います。

おっしゃる通り勉強不足で聞きかじった情報で誤解しておりました。

＞それでも、シャッタースピードを上げてもノイズが出にくい、という部分では大きなフォーマットの優位はあります。

今回quagetoraさんが言われたこの部分に私的にフォーカスしてフルサイズを追加しようと思いました。
サブかどうかは分かりませんが2台併用で適材適所で使用したいと思っています。

＞オリンパスを長年使ってきた人にとっては、「当たり前」のことが少しも当たり前でなくて当惑することが
意外と多くあります。撮像素子にゴミが乗りやすく、しかも除去しにくいとか、手振れ防止が全然効かないように
感じられる（オリンンパスが優秀過ぎるだけなのですが）とか、先に挙げた被写界深度が狭いこととか、
機材の重さやでかさ、安いレンズは描写がそれなり、とか、色の出方がメーカーによっては不自然、等々です。

フルサイズは使ったことことはないのですが、仰るようにマイクロフォーサーズの利点も本当に多いと思います。
手振れに関しては私も12-100ｍｍｆ4を使っていますが１秒いけます！
屋外使用では特段の不満はありませんでした。
写りもシャープですし。
フルサイズもマイクロフォーサーズも一長一短あると思いますので良いとこどり出来たらなと思っています！

書込番号：24499049

[風乃番人]

＞maculariusさん
作例ありがとうございます。
ふわっとしたボケで猫ちゃんの可愛さが強調されますね！

今回は、どちらかというとレンズよりボディで悩んでおりまして、どう思われますか？

書込番号：24499078

[風乃番人]

＞ポポーノキさん
アドバイスありがとうございます。
現在、12-100ｆ4.0と40-150ｆ2.8のＰＲＯレンズは所有していますがｆ1.2は所有していません。
ただ、今回の暗所の動体撮影に関してはｆ1.2のＰＲＯレンズを使ってもISOは上げざるを得ないのではと思っており高感度に強いいフルサイズを追加しようと思ったしだいです。

書込番号：24499098

[風乃番人]

＞撮貴族さん
＞ピーカンで明るいレンズを絞らずに撮る条件が多い場合の伝統的対策は NDフィルター、でありましょう。ただし着脱の手間があるのでちょっと面倒くさいです。

そうなんですよね。
M.ZUIKOようにNDフィルターは持ってるので、そのひと手間の面倒くささは分かりますし。
径が違うので追加するのも荷物が増えるなあと思ったりです。

書込番号：24499117

[風乃番人]

＞ニックネーム・マイネームさん
アドバイスありがとうございます。

＞確かにα9の連写性能と中古価格は魅力的ですが、個人的にはα7�Vをお勧めします。
α9はフリッカー対応機能がなく、特に今お困りの「お孫さんの室内撮影」において、フリッカーが出る恐れがあります。
また、挙げられている被写体であれば、α7�Vの10コマ／秒で、AF性能も含めて十分そうですよね。

そうですよね
新品と中古ということで7：3ぐらいでα７�Bに傾いてます。
ただ、フルサイズに全く興味がなかったので、ここ一週間調べただけなので正直細かな違いが分かっていません。
発売時期が１年程度差で初値が倍も違う機種にそれなりの大きなメリットがあるのではと思ってします。

書込番号：24499158

[macularius]

＞風乃番人さん
先ずレンズについて、作例は50ｍｍｆ2.5でしたが、やはり最初はフルサイズならではの大口径ｆ1.4を体験していただきたいです。

ボディですが、広角〜標準ということなので、7�Vが良いと思います、ただ個人的には、フルサイズを使い始めると、撮影が楽で、運動会や発表会、音楽会、もフルサイズで、となりそうな気がしますので、その場合はα9のような尖ったAF性能を持った機種が良いかと。
その場合最初から9というよりも、7�Vにその時の最適機種を追加 を考えても良いと思います。

書込番号：24499171

[風乃番人]

＞さわら白桃.さん
アドバイスありがとうございます。
とても参考になります。
90ｍｍ前後は、個人的には好きです。
圧縮効果があって、後ろがざわつかないので
ただ、一本目なので今回は汎用性がある50ｍｍを考えています。
また、ｆ1.8でもフルサイズでは十分なボケがえれるとは思うのですが大は小を兼ねるではないのですが50F1.4 は、SEL50F14で行こうかなと思います。
ボディ購入後近々F2.8-4.0 ASPH. H-E08018を下取りに出してSEL1635ZorSEL14F18GMのどちらかを検討してます。

書込番号：24499198

[風乃番人]

＞おかめ@桓武平氏さん

＞使うレンズのF値が大きいからではないでしょうか？
ISOを3200以下にされるよう努力も必要かと思います。

使用レンズはｆ1.8〜4.0です。
我が家は蛍光灯ではなく暖色系の電球（そもそもの間違い）の部屋が多く一般の家庭より暗いです。
そのため、ｆ1.8でＩＳＯ３２００でもｓｓ125がやっとです。

書込番号：24499218

[風乃番人]

＞maculariusさん
返信ありがとうございます。

確かに私の当初の目的であればα７�Bで十分だと思います。
ただ、高感度耐性が同じであれば大は小を兼ねるではないですがオーバースペックでも将来の拡張性の幅を持たせる意味でもα9でもいいかと思ってしまいます。

書込番号：24499248

[風乃番人]

様々なご意見ありがとうございます。
ただ、レンズに対してのアドバイスが多く、できれば今回はボディの違いによるメリット・デメリットの助言をいただければと思っています。
よろしくお願いいたします。

書込番号：24499253

[くらはっさん]

＞風乃番人さん

＞我が家は蛍光灯ではなく暖色系の電球（そもそもの間違い）の部屋が多く一般の家庭より暗いです。

最近は非常に安価なＬＥＤ照明が出回っています。
電球がＥ２６口金なら、それこそ1000円〜程度で明るいLED電球が一杯出てます…
撮影回数が多い部屋だけ、撮影時に一時的に電球を取り換える、みたいな。

或いは数万円？？前後で撮影前後で取り外しが容易なＬＥＤ照明をアマゾンなり楽天なりで探す、
と言うのは如何でしょうか。

レンズ、ボディへの追加投資が、一過性のものになる可能性大でしたらこういう作戦もご検討を。

書込番号：24499749

[ニックネーム・マイネーム]

＞風乃番人さん

α9の高スペックに心惹かれるお気持ちも理解できますが…
私がスレ主さんの立場ならやはりα7�V寄りですかね。

α9の元の価格が高かったのは、一般向けフルサイズミラーレスとして初めての
（※業務用機などはどうだったか存じ上げておりませんが、少なくとも一般消費者の手の届く価格としては初めての）
電子シャッターでのブラックアウトフリー連写が可能な機種だったため、
またそれに伴い連写20コマ／秒という当時のフルサイズとしては圧倒的にトップのスペックだったため、
初値50万円程度だったと記憶しております（それでも安いと仰る方も少なくなかったように思います）。
今となってはα9�Uやα1、さらに他社からもフルサイズ電子シャッター連写機が続々登場し、
特に高スペックを求めるユーザーはよりスペックの高いものが出れば早々に買い換えるため、α9は中古が安くなっているものと思われます。

一方で、α9の電子シャッターはメカシャッターを完全に置き換える幕速には至っておらず
（ただしお孫さんとかお犬さんであれば全く問題ないレベルではあります。
　非常に高速かつ至近距離の被写体ではメカシャッターよりローリングシャッター歪みが出やすい傾向があります）
また、さすがに4年も経過していることもあり、
メニュー配置が煩雑で評判がよろしくない
連写後の書き込み中に操作を受け付けない
ボディの剛性や防塵防滴があまりよろしくない
など、細々した点で見劣りするようになっているのも否定できません。

特にスレ主さんの状況からしてフリッカー対応は結構大きなポイントではないでしょうか？
この点、α7�Vはフリッカー対応ながら連写も10コマ／秒という実用上十分なスペックを持っています。

またα9は先にもお伝えした通りレンズを選ぶという点も無視できない点かと思います。
タムロンレンズとの組み合わせでは15コマ／秒が上限で、20コマ／秒には純正かつそれなりにAFの速いレンズが必要です。

ただ…多少古いとはいえ登場時はソニーの事実上のフラグシップ機でしたので
EVFはα7�Vより良いですし、軍艦部左手側のダイヤルもα7�Vにはない操作性です。
上記の「細々した点」もα7�Vにもほぼ当てはまるものであり、α9がα7�Vに対し劣る点というのはフリッカー以外、あまり思い当たりません。
※厳密には、センサの画質はベンチマークでは多少違いがありますが、実写で同条件ならほぼ差が出ないと思います。

フリッカーについては、連写時に写真ごとの露出が安定しないという形で出てきます。
この点は、RAWで撮って後からPCでRAW現像すれば問題ありません。
「電子シャッター　フリッカー」で検索すると縞々に写った写真が多数ヒットしますが、こちらはα9には当てはまりません。
写真が縞々にならない程度の幕速はあります。
連写時に照明のフリッカーを検知・対処できず、コマごとに露出がばらつくという形で出てきます。

ボディの価格は同程度とはいえ、α9の方がスペックをフルに活かすなら高スペックなレンズ・PCなどボディ以外の投資が必要になる点は注意が必要かと思います。
α7�Vであればタムロン等の低価格レンズで事足ります。
少々大げさな例ですが高級車の中古車が意外と安いのと似ているかと思います。
税金や修理・メンテナンス費用が高くつくので、車両本体価格だけ見て買うと痛い目に…という訳です。
必要な追加投資が問題ないなら、α9がα7�Vよりお勧めと言えます。

少しでもご参考になれば何よりです。

書込番号：24499866

[パナライカファン]

フルサイズも良い選択肢だと思います。

マイクロフォーサーズの中望遠(換算85mm前後)は、最短撮影距離が40cmくらいでフルサイズ半分くらいです。
いわゆるポートレート用のレンズで小さな子を撮ろうとしても、距離を開ける必要があります。

中望遠単焦点レンズと広角レンズを一本ずつ足すと、低予算で感度の問題を解決できますよ。

あとは、自宅内ならフラッシュでのバウンス撮影は、かなり画質が良くなります。
小さい子にフラッシュを使うことことには抵抗がありますので、強くは勧められませんが。

わたしのけいけんだけでいえば、フラッシュが一番でした。
室内で動き回る子供を撮ろうとすると、少し絞ってフラッシュというのが良かったです。

ボディを買い換えるのも楽しいですよね。

書込番号：24500516

[さわら白桃.]

＞風乃番人さん

すいません、ボディですよね。

私はキヤノン一眼レフユーザーで現在ミラーレス機移行で各社機種を検討している最中です。

自分自身の「ボディ選び」にも当てはめて見ているのですが・・・

「レンズまで新規に購入するならマウントに拘らず選ぶべき」と考えて検討している訳ですが、拘るべきは「今後数年
買い替えず使える機種か？」と考えています。（買い替えず我慢できると言うべきか？）

風乃番人さんはE-M１�Uと高速連写や動体撮影に重きを置く機種を所有されている様ですが、今回の悩み相談の主旨は
「高感度画質の改善」とそれに伴う画質向上ではありませんか。（勿論AF性能・精度等の向上も大事な事です）

被写体認識や暗部AFの精度向上など日進月歩と感じます。（特に暗所でのAF性能は重要かと）

個人的にはこの分野（フルサイズミラーレスと言う商品ジャンル）で過去のモデルと位置付けられる物にギリギリの予算で
勝負をかける様な事は得策とは思えず、ちょっと冷静にラインナップを見直す必要があるような気がしますね。

仮に今回のボディ選びの主が私なら最初のレンズは必要最小限に留めて、最新のα７�Wを狙う所だと思います。

動画は撮らない私ですが「フラッグシップ譲りの画像処理エンジン」「新型センサー」だけでも高いとは感じさせません。

「ソニー初心者」の私だからそう感じるだけかも知れませんが、代を重ねたモデルはそれなりの良さがある事ぐらいなら
他社ユーザーでも周知の事実かなと思います。

撮影に支障をきたす様なマイクロフォーサーズ機用レンズの売却は本末転倒と感じますが、整理できる部分は整理して悔いの
無いボディ選びができると良いのになぁと感じています。（12−100・小ぶりなレンズ・超望遠ズームの三本あれば良い？）

今回の機種が「繋ぎ」であるのなら上記の事は読み飛ばした方が良いですが、そうでないなら今一度検討しても良い
のかなぁと思います。

書込番号：24500525

[風乃番人]

＞くらはっさんさん

アドバイスありがとうございます。
光大事ですよねー
やはり、ここぞって時にはライティングも考えた方が良いですよね。

今回は、そこまで構えた感じではなくて日常の切り取りの時に高感度が必要かなと思いフルサイズを検討しています。

書込番号：24500741

[風乃番人]

＞ニックネーム・マイネームさん
詳細なアドバイスありがとうございます。
フリッカー対策まで頭が回っていませんでした。
YouTube等を見ていても連写系以外でα７�Bが大きく劣っているところはなさそうですし。
高感度、ダイナミックレンジは若干α７�B上回るというレビューが多かったので新品で買える７�Bにしようと思います。

書込番号：24500774

[風乃番人]

＞パナライカファンさん
アドバイスありがとうございます。

＞中望遠単焦点レンズと広角レンズを一本ずつ足すと、低予算で感度の問題を解決できますよ。

私もMFTとおさらばする気はないので、将来的にはポートレート用の単焦点ではないのですが、 8mm F1.8 Fisheye PROを導入したいなと思っています。

＞あとは、自宅内ならフラッシュでのバウンス撮影は、かなり画質が良くなります。
小さい子にフラッシュを使うことことには抵抗がありますので、強くは勧められませんが。

私も、Godox TT350O を使っているのですが、設定がおかしいのか寒々しい絵になってしまいます。

＞ボディを買い換えるのも楽しいですよね。

そうですね！
今が一番楽しい時間かもしれません。
ありがとうございます。

書込番号：24500809

[風乃番人]

＞さわら白桃.さん
アドバイスありがとうございます。

やはり、画像エンジンが新型になると違いがおおきいですかね
個人的には、動画が強化されてるイメージがあるのですが・・・
あと、3300万画素が必要かなと思います。
広角〜標準なのでトリミングもしないと思うので2420万画素が、やっぱり扱いやすいのではと思ってしまいます。

＞撮影に支障をきたす様なマイクロフォーサーズ機用レンズの売却は本末転倒と感じますが、整理できる部分は整理して悔いの
無いボディ選びができると良いのになぁと感じています。（12−100・小ぶりなレンズ・超望遠ズームの三本あれば良い？）

そうしたいなと思っています。
現在12-100ｆ4.0・40-150ｆ2.8・45ｆ1.8・ 8-18mm/F2.8-4.0 ASPHを所有しておりますので 8-18mm/F2.8-4.0 ASPHをEマウントの広角単焦点かズームに入れ替えようかと思っています。

書込番号：24500886

[もとラボマン ２]

風乃番人さん　返信ありがとうございます

＞今回はボディの違いによるメリット・デメリットの助言

今回の場合　高感度での描写だと思いますが　自分の場合　マイクロフォーサーズもよく使いますが　ISO感度上がると　ノイズが多くなりますし　ノイズリダクションを使えば　塗り絵が多くなるため　ISO800以上上げることはほとんどなく　やはり　高感度が問題でしたら　フルサイズの方が良いと思います。

それに　レンズの明るさで対応する場合　被写界深度が浅くなり　ピントがシビアになったり　ピントが合わない場所が出たりすることもあるので　この部分も考えて選択したほうが良いかもしれません。

書込番号：24501313

[pmp2008]

＞風乃番人さん

ボディ選びということですが、一言申し上げます。

＞ｆ1.8でもフルサイズでは十分なボケがえれるとは思うのですが大は小を兼ねるではないのですが50F1.4 は、SEL50F14で行こうかなと思います。

ご予算があるのでしたら、FE 50mm F1.4 ZA SEL50F14Z は良い選択だと思います。ユーザーレビューをお知らせします。

「女性ポートレートに最適の素晴らしいレンズ」
https://review.kakaku.com/review/K0000895916/ReviewCD=1514566/#tab

また、FE 50mm F1.8 SEL50F18F ご検討中の方への投稿をお知らせします。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000869547/SortID=24494636/?lid=myp_notice_comm#24499990

書込番号：24501576

[風乃番人]

＞もとラボマン ２さん
返信ありがとうございます。

＞今回の場合　高感度での描写だと思いますが　自分の場合　マイクロフォーサーズもよく使いますが　ISO感度上がると　ノイズが多くなりますし　ノイズリダクションを使えば　塗り絵が多くなるため　ISO800以上上げることはほとんどなく　やはり　高感度が問題でしたら　フルサイズの方が良いと思います。

自分も、そう思います。
isoオートは上限1600に設定しています。
3200でも撮れなくはないと思いますが、レタッチ耐性が極端に落ちるので露出がシビアになる気がします。
MFTで高感度に挑戦するよりは、苦手分野はフルサイズに任せれば良いかなと思っています。

色々と検討した結果、α７�Vにしようかと思います。

書込番号：24502623　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

＞pmp2008さん
アドバイスありがとうございます。
レンズは予定通り、SEL50F14Zで行こうと思います。

書込番号：24502625　スマートフォンサイトからの書き込み

[風乃番人]

貴重なご意見ありがとうごさいました。
また、f値について誤解しておりまして非常に勉強になりました。

α9も、とても魅力的な機体なのですが今回は高感度性能と新品ということを重視してα７�Vにしようと思います。
購入は年明けになると思いますので�Wが出たので値段が下がればなと思っています。

ありがとうごさいました。

書込番号：24502712　スマートフォンサイトからの書き込み

[hattin89]

＞風乃番人さん

オリ、ソニーに限らず手振れ補正が強くても、
子供なり人物を撮る上で被写体ブレしない様に高感度
気味にしてSSを稼がなきゃいけないシャッタースピードに
なる事を考えたらセンサーサイズが大きいフルサイズの方
が高感度でノイズに対しては有利かなと思います。

でもボケが多くなる分m4/3と同じ被写界深度になる
様に撮るならその分のSSや高感度に上げる部分で相殺
して変わらない位になる事はあり得ます。

フリッカーに関しては室内照明がLEDや蛍光灯ですと
出て来る確率が高い事と、AF性能も含めてソニーなら
7cも良い選択かなと思います。

書込番号：24503050