28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071) のクチコミ掲示板

ご意見お願いします。

[いにおん]

α7iiiの標準ズーム探しています。
24-70あたりを見ていたら、24-105 f4がなかなか良さそうで、105mmまで取れるのでいいかな、と思っていました。
そこで、この28-200に出会いました。
28-200の、望遠側が広いこと、価格が安いことが魅力です。一方、24-28も大事かと思う面もあります。
よくわからないのは、画質の問題です。28-105の間の画質についてご感想を伺いたいのですが。
もともと、tamronはやや暗くてシャープでない印象があり、24-105の方が高いだけあって上回るのかな、と思いますが、どんなものですか。
素人ですので言っていることが的外れかもしれませんが、特に両方を使われた方のご意見を期待しています。

書込番号：24186008

[holorin]

24-105しか使ったことありませんが、28-200もいいですよね。たまに広角側で片ボケっぽい個体の画像もありますが、それはどのレンズにもありうることです。ですので、一つの個体からの印象ですべてを判断すべきかはちょっと気になるところではあります。

24mm〜をどう考えるかです。24mmくらいになると散漫な画も多くなりがちで私はそれほど24mmを使うわけではありませんが、個人的には24mm〜推しです。

書込番号：24186037

[娘にメロメロのお父さん]

＞いにおんさん
折角フルサイズにしたのでしたらF2.8通しのズームの方が良いですよ。
F値が低いと表現の幅が結構制限されますし、AFにも差があります。
カメラ性能を出せるレンズの方が良いと思いますが、賛否合って良いと思います。

用途に合わせて好みで選ばれも良いと思います。

書込番号：24186042

[kosuke_chi]

＞いにおんさん
FE 24-105mm F4とタムロン28-200mmを使っています。
解像度感は中心から周辺・四隅まで、どちらのレンズもカッチリとシャープに解像します。違いは２点あり、AFは純正が速いです。といってもタムロンが遅い訳ではなく、動体撮影は純正の方が歩留まりが増えますが、風景・スナップ・人物では違いがありません。

もう１点は、パープルフリンジです。タムロンは空を背景にした場合、周辺部で紫が多くなり、ボディ側で補正しきれません。高画素機で目立ちますが、α7IIIではそれほどでもないかもしれません。

利便性では圧倒的にタムロンです。200mmまであるので撮影の幅が拡がります。

あと、片ボケのチェックは最初に行った方が良いです。純正よりもタムロンの方が片ボケ率が高い一方で、細かな調整までお願いできます。送料も無料ですし。純正はメーカーの基準内と言われれば調整ができないかもしれません。
自分のも最初片ボケがあり、特に200mmで大きかったですが、調整後完璧な状態で戻ってきました。

24mm〜ですが、APS-Cの場合、18mmスタートのレンズが多いですが、フルサイズ換算で27mmです。それで画角が狭いと言う人はあまり聞いたことがありません。24mmスタートだと20mmまであれば良いのにと思ったりしますが、９割くらい広角端24mmで撮るのであれば、24mmスタートが良いかと思います。

書込番号：24186193

[遮光器土偶]

＞いにおんさん

　ソニーユーザーですらありませんので、スルーしていただいて構いませんが、APS-Cの18-55とか17-70なんてレンズを使っていた時に広角側が足りない感じがしてたので、フルサイズ購入の際は24-105F4Lをセットで購入しました。

　これまで、APS-Cを使ったいた経験があれば、標準ズームで１８ミリ始まりを使っていて、それで広角側に不足を感じてなければ28-200で画角的には広角側で不足を感じることはあまり無いでしょうが、１８ミリ始まりで不足を感じていたり、16-50のような１６ミリ始まりのズームを使っていたりすると、広角側に不足を感じることが出てくると思います。

　その上で、ある程度の望遠まで賄うなら、純正の24-240という選択肢も予算が許すなら有りでしょう。

　予算の縛りがあるなら、広角側を重視するか、望遠側を重視するかによって決まると思います。ただ、望遠側の不足は、ある程度はクロップやトリミングでもカバーできるので、ズーム比が小さく、その分設計に無理のない24-105の方を、私なら候補にします。

書込番号：24186528

[いにおん]

＞holorinさん
早速お返事頂きありがとうございます。
個人的には、旅行などのスナップ写真が多くて、大は小を兼ねるというか、主に広い画角の写真の方が便利だと思っているので、24〜28mmがないと何かと不便を感じるかなと思っている面はあります。

＞娘にメロメロのお父さんさん
確かに、F2.8通しの方が、画質がいいでしょうね。
今、55mmと90mmの単焦点があるので、そのあたりは単焦点に任せて、普段つけっぱなしにしていて便利な標準ズームを模索中で、軽い方がいいかなと。
価格でいうと、シグマ24-70 F2.8なんて魅力ですね。どうでしょうか。

＞ kosuke_chiさん
両方とも使っている方のご意見、大変貴重です。
しろうとのアマチュアなので、AFは普通に早ければ贅沢言いません。
パープルフリンジのご指摘は、多少気になります。
タムロンの105〜200mmにはあまり期待しない方がいいというのもどこかで見たものではありますが、過大な期待をしなければそれなりには使えるものでしょうか。
24mm〜について、そのあたりはこれまで16-35 f4を頼りにしてきたので、どうしても必要な場合にはそちらを使えばいいかな、と思っています。
コメント拝見して、何となくタムロンに惹かれた気がします。

＞ 遮光器土偶さん
わざわざありがとうございます。APS-C機の18-200を持っていて、画質はそこそこですが便利だとは思っていました。フルサイズでの広角には16-35を使っているので、今回は標準域〜あわよくばやや広角域をカバーしつつ、最高画質とは言わずとも満足な画質を期待出来ればと思っている次第です。
なお、純正の24-240は古いレンズなので昔から眺めておりましたが、あまり評判がよくないので見送っていたものでした。
まだ持っていませんが、次に70-300もしくは100-400を、と思っているので、今回は標準域の便利ズームを求めています。
24-105推しですか。画質が満足なのはわかっているだけに、悩ましいですね。
貴重なご意見ありがとうございます。

書込番号：24186653

[いにおん]

多分、24-105と28-200の２つのレンズで、28-105の間の画質に大きな優劣があれば優れている方を、そこまで気にならない程度なら、28-105を選びたいというのが、自分の本音な気がします。

書込番号：24186672

[いにおん]

👆「28-200を選びたい」の誤りでした。

書込番号：24186675

[とびしゃこ]

＞いにおんさん

こんにちは。

α７RIIIでの経験です。

タムロン28-200は一回り細くわずか100g弱の違いですが重心のせいか24-105Gより

取り回しに軽快感があります。


描写はどちらも4200万画素で十分にシャープでよいのですが、気になる点として、

個人的に良く撮影する逆光の木の枝抜き（森の中から見上げるなど）のシチュエーションで、

色収差による青いにじみ（いわゆるパープルフリンジ）がタムロンが目立ちます。ボケはよい印象です。

一方、24-105Gは大ボケはよいのですが105ミリ側の中遠景での微ボケが二線ボケっぽくなりがちです。

（シャープさはこちらがよいかなとは思います。2000万画素では気にならないレベルかもですが）


AFは24-105GのほうがAF-S,AF-Cともにスムーズで速く、連写のピントの歩留まりもよいです。

24と28やF値の違いなどありますが、AF性能（速度）重視なら24-105G、旅先などで便利に気軽にスナップなら

28-200をお勧めしたいです。


個人的には、最初の1本であれば、α７IIIのAFを存分に生かせる、24-105Gをお勧めしたいです。

書込番号：24186718

[娘にメロメロのお父さん]

＞いにおんさん

シグマ24-70 F2.8　良いと思いますよ。　自分ならこのレンズにします(^^♪
家族や人物撮影が主なので1本だけ持ち出す時はこのクラスですね。

書込番号：24186946

[いにおん]

＞　とびしゃこさん
貴重なご意見ありがとうございます。
用途を使い分けて2本とも持てたら贅沢でいいですよね。話はそれますが、できればそれにタムロン70-180 f2.8を加えたいとも思います。
お話を伺うに、結局、微妙なところなんでしょうけど、とびしゃこさんの、「最初の1本であれば、α７IIIのAFを存分に生かせる、24-105Gをお勧めしたいです。」という言葉は響きますね。
ネットで作例みていても、28-200持ったら、きっとそれなりに納得できる気がしますが、24-105だと私好みのより満足度の高い写真が撮れる気がするんですよ。


＞娘にメロメロのお父さんさん
またまたありがとうございます。
シグマ24-70 F2.8は、今後の候補にすべきと思っています。個人的な用途から、今回ではないかもしれませんが。

書込番号：24187173

[いにおん]

kosuke_chiさん、とびしゃこさんのご意見は特に参考になりました。
個人的にyoutubeなどでも高評価続出の24-105mmがとても気になりました。ネットの作例も美しいものが多いようです。
f2.8もレンズも魅力ありますが、室内は今持っている単焦点レンズで頑張ろうかと思います。
余裕が出たら28-75 f2.8なども手掛けていきたいと思います。
皆様ありがとうございました。

書込番号：24188939

[orange]

＞いにおんさん

それが良い様な気がします。
基本的にレンズ画質は次の順番になります:
　 1,単焦点レンズ
　2,大三元(F2,8)
　3,小三元(F４)
　4,便利ズーム

28~200は4番であり、24~105は3番の24-70F4の派生品です。
単焦点レンズがあるのなら、それを活用するのが最善でしょう。
そのあとは、2番か3番のズームで埋めるのが良いと思います。

書込番号：24192443

[いにおん]

＞orangeさん

レンズの画質の順番について、何となく漠然と感じていることがよく整理できました。

最高画質を単焦点に求めた場合、そうでないレンズについてどこで我慢するのか。
便利さ優先と画質優先のどこに重きを置くかですね。
私の場合、利便性と画質の両方をそこそこ満たした小三元レンズということになりますでしょうか。

常にいい画質を求めたい人には単焦点＋大三元の組み合わせですね。

頭の中の整理ができました。ありがとうございました。

書込番号：24192589

体育館でバスケット撮影

[momoniel]

【使いたい環境や用途】
体育館で子どものバスケットの試合を撮りたいです。現在は父親のカメラ（オリンパスOM-D E-M10 MarkII）で撮影をしていますが、もっときれいに撮りたいという思いが強くなりsonyのa6600を購入する予定です。

【重視するポイント】
体育館によって2階のコートエンドから撮る時もあれば、コートサイト（１ｍ）くらいの近い位置から撮るときもあります。
【予算】
10万円
【比較している製品型番やサービス】
70-180mm F/2.8 Di III VXD (Model A056)

【質問内容、その他コメント】
私が使いたい用途に28-200が一番合っていると思います。ただ、調べていくうちに2階コートエンドから撮る時でも焦点距離135mmあれば十分だという事が分かり、ｆ2.8通しのレンズがよりきれいに撮れるのではないかと魅力を感じています。
70-180レンズのネックは70始まりということで、コートサイドの近い距離から撮るには近すぎること。集合写真を撮る時には離れなければいけないが、その距離を撮ることが困難なことが多い。またレンズが重いことです。

28-200レンズのネックは望遠時のＦ値の低さです。今のカメラと比べてしまうと十分な明るさだとは思いますが使い倒しているうちに、もっときれいに撮りたいという思いが強くなり、やっぱり70-180を買っておけばよかったと後悔するかもしれないとここ数日悩んでどっちも買えないでいます。シャッタースピードは1/800くらいで撮りたいのですが写真家の皆さんの意見を聞かせていただけないでしょうか？

書込番号：24081293

[KIMONOSTEREO]

今のカメラに、これじゃダメなんですかね？
https://www.olympus-imaging.jp/product/dslr/mlens/40-150_28pro/index.html

ボディとレンズを新たに買うより割安ですよ。もちろんフォーサーズですから、40-150は80-300になるので、F2.8通しの明るいレンズなので用途に合うのでは？

書込番号：24081330

[ありがとう、世界]

現状の撮影条件を例示できますか？

実写による【１枚の画像】についての撮影条件で。
できれば暗い時を中心に３枚以上の画像で。

・シャッター速度
・F値
・ISO感度

※ピンボケでも構いませんが、露出(≒被写体の見た目の明るさ)が標準的=暗すぎず明る過ぎずなものを選んでください。
(ピンボケなら個人識別し難いので、Jpeg記録などの撮影条件が付いた画像を無加工でアップしてもらったら、撮影条件を確認します)


※(写真家ではありませんが)私の実写経験や過去ログ他から、特に公立校の暗い体育館内などの条件は指標があります。

書込番号：24081351　スマートフォンサイトからの書き込み

[カメラど初心者]

シャッタースピードは1/800くらいで撮りたいのですが写真家の皆さんの意見を聞かせていただけないでしょうか？

⇒可能な限り
遅いシャッター速度で撮ったほうが
ISOが低く押さえられ綺麗に撮れます
必要以上に速いシャッター速度を切ると画像を荒らすだけです

1964年 東京オリンピックとか
室内競技でも良い写真がいくらでも撮られてます
ISOが100や400の時代にどうして
撮られたのでしょうか？

それはどんなに激しいスポーツでも
一瞬静止する瞬間が有る
フリコが折り返す地点ですね
バレーボールでもバスケットボールでも
ジャンプして頂点に達した瞬間です
この瞬間はまた見応えの有る瞬間で
たいしてシャッター速度が速くなくても止まります

写真用語で
「デッドポイント」と呼ばれてます

書込番号：24081356　スマートフォンサイトからの書き込み

[momoniel]

返信ありがとうございます。またレンズまで調べてくださり感謝します。
私も現在のカメラにレンズだけ購入も考えてみたのですが、主人に話してみたところ予算20万円くらいまでなら買ってもいいよとお許しをもらったので、以前から欲しかった事もありカメラは買いたいと思っています。

書込番号：24081396　スマートフォンサイトからの書き込み

[momoniel]

1/250 秒 f/5.1 105 mm　iso5000	1/320 秒 f/5.5 135 mm　iso5000

＞ありがとう、世界さん
返信ありがとうございます。

公立校の体育館での撮影経験がおありとの事、とても心強いです！！

写真を何枚か付けますね

書込番号：24081420

[momoniel]

＞カメラど初心者さん
返信ありがとうございます。

遅いシャッター速度の方がisoを低くできるんですね！
Vリーグなどバスケを中心に写真を撮ってあげている方が1/800くらいで素敵な写真を多くあげていたので、
1/800くらいで撮ってみたいという希望で表示した数字で、内容など理解しておりませんでした。

デットポイントですか！私のバスケの知識とカメラのレベルでは到底難しいですが、今度撮る時は意識してみますね(^^♪

書込番号：24081424

[ありがとう、世界]

ヒストグラム付き１	ヒストグラム付き２

＞momonielさん

早速どうも(^^)

ヒストグラム付きで画像を再アップさせていただきますが、
かなり露出が低い(アンダー露出)なので、
撮影データをそのまま使えません(^^;

晩以降にレスさせていただきます。

書込番号：24081437

[スッ転コロリン]

勝手に拝借、フォトレタッチ 1枚目	勝手に拝借、フォトレタッチ 2枚目

こんばんは。
OM-D E-M10 MarkII も sony a6600 も TAMRON のそのレンズも持ってませんが・・・

[書込番号：24081293]
「もっときれいに撮りたい」
言い換えれば
「今の写真は汚い」

[書込番号：24081420]の写真、
汚く見えるのは色に問題があるのでは。
フリッカーと言います、光源が水銀灯や蛍光灯みたいな点滅光源だと正確なホワイトバランスを得ることができずに、色がおかしい、撮影ショットごとに色合いが変わる、みたいな。

だとすると、暗い所が得意なカメラやレンズ、高感度に強く開放F値の小さいソレにしても改善しないと言うか、悪くなるかも。

ご掲示の写真、勝手ながらいじってみました。
ザラザラノイズの除去とホワイトバランス(色合い)の修整。
どうでしょう、かなりすっきりした感じに。

ノイズ除去はNeatImage
ホワイトバランスはRawTherapee
どちらも無料ダウンロードソフト、詳しくはWeb検索などを。

デジカメ付属のメーカー純正ソフトでもソコソコ役には立つかも。
こだわるならRAW現像を。

<補足>

パソコンからの書き込みのようですから、パソコン画面で写真を拡大して見て判断してませんか。
画面でなく印刷、Lサイズや2Lサイズ、ひょっとするとA4ほどでも、さほど汚くは感じないかもしれません。

書込番号：24081463

[okioma]

＞momonielさん

被写体をある程度止めることを考える場合、シャッタースピードは
1/500が目安になるかと。
その分ISOを下げられますので、高感度によるノイズは少なくなるかと。
でも、恐らく露出不足ですので
明るくするとなると、
F2.8などの明るいレンズか撮った後のソフトによる処理が必要でしよう。
28-200だと満足できないかと。
集合写真と競技とは分けることがいいでしょう。
1本で済むようにする便利ズームは万能レンズではありません。
室内はカメラにとって暗い場所です。
更に動き物となるとどうしてもそれなりの機材が必要になります。

あと、照明によって暗いだけで無く黄色がかったり変な色になる場合、
撮った全てにでないなら照明によるフリッカーかと。
フリッカーについては、調べてみて下さい。
ご参考までに、、



撮影者全てが腕のあるプロの写真家では無いのですからね。
カメラど初心者は、
いつもいい加減ですから、無視してください。

書込番号：24081526　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

（70-180F2.8など明るいレンズに比べてると、）焦点距離を広くカバー出来るレンズは、AFが遅い傾向があります。手ブレ補正に関しても、70-180と同じ効き具合とは限りません。
何かを優先すると、何かが犠牲にせざるを得ない。
便利な高倍率はスポーツに特化したものではないので、使ってみた時に何かわかるかもしれませんね。

すみません、6600も70-180も20-200も使ってない戯言です。
ただ、コートサイドで撮ってる数はまぁまぁ多いと思います。

書込番号：24081559　スマートフォンサイトからの書き込み

[不比等]

暗いところで、俊敏に動く被写体を撮る、から機材に性能が求められる訳です。

できるだけ高感度耐性が高いカメラで、
できるだけ絞りを開けられるレンズで、
カメラもレンズもAFの追随性能が高い、、、
そんな機材ですよね？

ただ、それを少し改善しようとするとけっこうな金額上乗せが必要になるのがカメラ&レンズってもんです。

だから、何を我慢するのか？について、よく考えて判断しなきゃならんですよ。

学校の体育館は、暗いから厄介なのに、そこに強くない28-200なんて暗いレンズを候補にしてる時点で『我慢』の整理ができてなんじゃないすかね？

全部欲しいをやめて、どの撮影位置から、どのカットだけはおさえる、
すなわちあとは捨てるって考えられれば楽になると思いますよ。

子供を撮っていくのに、16-300F2.0なんてレンズがあれば良いのですが、ないんですよね。

書込番号：24081564　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

＞不比等さん
16-300F2.0なんてレンズ、最大の欠点が。
重さです。
まぁ冗談は置いといて。

スレ主さまは女性？トータルの重さも考えたほうがいいかも。
被写体はミニバスですかね。
6分&#10005;4クォーター（ピリオド）、レンズを被写体に向けてる時間が長く、振った時にピタッと合わせる精度が求められます。
ボク個人は、丸一日バスケを撮るならば、カメラ＋レンズで３kgが限界です。
明るいレンズは、重くて大きくて嵩張るので、、、持っていくのが億劫になることも考えられます。
お子さんの荷物だって多いでしょうし。

それらを無視して、バスケスペシャル予算抑え気味ならば、ミラーレスもaps-cも勧めないです。
キヤノンで言うフルサイズの6DとEF70-200F4L IS2がチャンスに強くキレイな写真が撮れると思います。

書込番号：24081614　スマートフォンサイトからの書き込み

[pmp2008]

＞momonielさん

体育館のバスケット撮影は全くわかりませんが
一般論として、高倍率ズームは日中屋外等、光が十分にあるところでの使用が良いかと思います。その上で、画質はあまり望まれないほうが良いのではないかと思います。

ゆえに、屋外ほど明るくないと思われる体育館で、高倍率ズームはご満足いただけないかと思います。

他機種ですが、ソニー FE 24-240mm F3.5-6.3 の次のレビューの【総評】がご参考になるかもしれません。

「撮影スタイルと画質とのバランス」
https://review.kakaku.com/review/K0000750275/ReviewCD=1401025/#tab

書込番号：24081915

[momoniel]

＞スッ転コロリンさん
画像編集ありがとうございます！！2枚目なんかはもやが取れはっきりした色になりびっくりしました。

色がおかしい、撮影ショットごとに色合いが変わる
まさしく私が悩んでいた点でした。体育館の照明のせいだったのですね"(-""-)"
”フリッカー”調べなくては！！

画像編集ソフトまで教えてくださりありがとうございます！
チームで写真を共有しており、今年度は私以外に撮る人がいないので、
連写で撮って帰っていいものだけを選んでいます。
いつも500枚くらい共有しているのですべてに編集をかけることはできませんが、これ惜しいという写真の時には使ってみたいと思います。

書込番号：24081972

[momoniel]

＞okiomaさん
シャッタースピードの目安を教えていただき助かりました。
やはり体育館での撮影は明るいレンズが必要なようですね。
70-180　ｆ/2.8に心が傾いております。
他の方からもご指摘いただいたフリッカーですね！！
これがカギになりそうです!(^^)!

便利ズームは万能ズームじゃない。を念頭に入れて
70-180　f2.8を購入した場合すでに予算オーバーしていますので、
集合写真用に16-50ｆ3.5-5.6の標準レンズも一緒に買おうかなと思っております。

書込番号：24081991

[momoniel]

＞トムワンさん
スポーツ撮影に置いてＡＦは重要ですよね。
私もそう考えてsonyを選びましたが、間違えたレンズを購入してしまうとsonyの良さを消してしまうことにもなりかねないですね。
70-180　ｆ2.8に心が傾いているのですが、望遠レンズはどれもＡＦが遅いという認識であっていますか？

重さについても触れてくださりありがとうございます。、
6分×4Ｑ撮り続けるのにa6600（503g)レンズ（810g)で1.3キロですので、
これくらいなら許容範囲かなと思います。

書込番号：24082028

[momoniel]

＞不比等さん
ご指摘くださりありがとうございます。
確かにあれもこれも捨てきれずにいました。
撮影チャンスが無数にあるバスケの上手い子だったらよかったのですが、
うちの子の場合そうもいかず・・・私のカメラ技術もそうもいかず・・・どんな時でも追いかけようとしていました。

また、あわよくば日常使いにもと思っていましたが、カメラとレンズはそうゆう物ではないのですね。
今は70-200　f2.8でせめて自分に近いハーフコートくらいでカバーしようと考えていますが、もっと我慢が必要ですか？

書込番号：24082041

[momoniel]

＞pmp2008さん
みなさんからご指摘いただいてだんだん分かってきました。
高倍率ズームではなく単焦点レンズで狙えと言うことですね！
ただ初めて持つ一眼レフで予算もあるので、単焦点レンズ135mm f1.8を1本だけ購入する勇気はなくて(--;)路頭に迷っております。

書込番号：24082051　スマートフォンサイトからの書き込み

[りょうマーチ]

カメラど初心者（複垢多数）のバドミントンの写真より、momonielさんの写真のほうが良いタイミングだと思う。

書込番号：24082093　スマートフォンサイトからの書き込み

[トムワン]

70-180、70-200あたりはAF速いと思います。
スポーツ撮影で単焦点は使わないほうがいいと思います。
単焦点はAFが速いかどうかは関係ありません。
画角が限定されるってことは、自らチャンスを減らしていると考えてください。流し撮りも、、、ただの自己満です。
また、明るすぎるレンズは、ピント面が小さくボケ始めるのも早い。腹部にAF合わせたら顔はピントからずれててボケてるなんてことも。
僕はF8 くらいまで絞って撮影しています。

70-200クラスのレンズでいいと思います。
くどいようですが、僕が知人に聞かれたらaps-cもミラーレスも勧めません。

書込番号：24082101　スマートフォンサイトからの書き込み

[momoniel]

＞りょうマーチさん
ありがとうございます！！常に追いかけ連写した賜物ですｗｗ
新しいカメラとレンズでどれだけ変わるのか楽しみです♪

書込番号：24082140

[juve10]

屋内では子供のフットサルを長く撮影してましたが、そこまで予算と重さが
許されるであれば、もう少し背伸びしてAPS-C よりフルサイズの7M3や7C
位までステップアップした方が満足度高いと思うよ。

写真のお子さんは、小学生高学年か中学生くらいだと思いますが
予選等での学校体育館の天井照明はサイドライン沿いは光が回らず暗いです

ミニバスもフットサルも狭い体育館は一番撮影チャンスの多いゴール付近が
ISO感度上げないと一枚目のゴール下の写真の様に暗く写ります
F2.8でシャッタースピード500位でもISO12800まで上げないと露出不足に
なる事はざらです。

古い安価の一眼レフはフリッカーレスが無いのが多いのでRAW現像の苦手な人には
私はお勧めしません。
ちなみにフルサイズで安価な明るいズームレンズが有るメーカーたら
どこのメーカーでも良いと思います。

書込番号：24082149

[momoniel]

＞トムワンさん
背中を押していただきありがとうございます！！70-180にしようと思います。
カメラ屋さんの店員さんも、よく見るyoutubeｒさんも単焦点をおすすめしてたので、上手い人=単焦点レンズを何本も持っていると思っていましたｗｗ
　くどいようですが、僕が知人に聞かれたらaps-cもミラーレスも勧めません。＞
フルサイズですよね・・・はじめはフルサイズで検討していたのですが予算と焦点距離を重視してしまいました。
やっぱりフルサイズが欲しいと思えるくらいAPS-Cを使いこなしてみたいと思います！！

書込番号：24082160

[ハワ〜イン♪]

1/400秒　ｆ/2.8　200mm（フルサイズ換算300mm）　ISO2000　指先はブレてます

ニコン機（ＡＰＳ−Ｃ機のD7500とかD500）で男子プロバスケ（Ｂリーグ）を時々撮っているので、少しお邪魔します。

レンズ（とカメラ）購入予定で色々迷われているようですね。
アップされたお写真拝見すると、古い体育館のようなので、今回購入するレンズとカメラで今より綺麗な写真が撮れるようになると良いですね。

>高倍率ズームではなく単焦点レンズで狙えと言うことですね！
ただ初めて持つ一眼レフで予算もあるので、単焦点レンズ135mm f1.8を1本だけ購入する勇気はなくて(--;)路頭に迷っております。

えっと･･･　本当に迷走というか、グルグルしちゃっているようですが。

撮影はアップされた体育館だけではないでしょうし、大会等では複数チームの父母が客席から撮影する事もあって、ベストポジションで撮れないという事もあるでしょうから、レンズはズームの方が良いかと。

>70-180レンズのネックは70始まりということで、コートサイドの近い距離から撮るには近すぎること。集合写真を撮る時には離れなければいけないが、その距離を撮ることが困難なことが多い。またレンズが重いことです。

バスケ等の室内スポーツを撮る時使う所謂明るいレンズ(f2.8)とかは重いですが、検討している70-180mm F/2.8 Di III VXD は　約810ｇなのでf2.8通しのズームレンズとしては軽い方ですので、綺麗に撮りたければ構え方等もきちんと意識して、少し頑張ってみてはと思います。

試合前後の集合写真などは確かに70mm始まりだと厳しいかもしれませんが、そこは割り切ってスマホとかコンデジで撮るというのもありかと（私は子供の部活撮影で、競技中は一眼、集合写真などはコンデジでと使い分けていました）。


>28-200レンズのネックは望遠時のＦ値の低さです。

あと、アップされたお写真少し気になったのですが、ISO感度が２枚とも5000ですが、上限のＩＳＯ感度を５０００に設定しているとかでしょうか？
OM-D E-M10 Mark IIの仕様を確認すると
「200 〜25600まで上限変更可能」のようで、露出補正を+１（明るく）しているのにも関わらず、特に１枚目はすこ〜し暗いかな〜と感じました。
撮影した時のカメラの設定がどうなっているかにもよりますが、同じ体育館での撮影が多いようなら、28-200mmでは恐らくちょっと厳しいかと。


>1/800くらいで撮ってみたいという希望で表示した数字で、内容など理解しておりませんでした。

速い動きを指先まできちんとブレずに撮るには、速いシャッタースピードの方が良いのですが、シャッタースピードを速くすればするほどISO感度が上がって、ノイズ（ザラつき）が目立ってきます。
https://camera-web.jp/beginner/iso-sensitivity

私は、室内スポーツを撮る時は会場毎に試し撮りして、どの位までシャッタースピード速くするかを決めるようにしていて、暗いと感じる時は、1/500秒位でも撮りますので、momoniel さんがアップされた体育館で撮る時は、慣れないうちは色々シャッタースピード変えて、もう少し遅いシャッタースピードも試してみてはと思います。

あと、購入予定のa6600にはフリッカーレス機能
https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/ilc/flicker/01/ja/shooting.html

がないようなので、確認された方がよいと思います。

Ｂリーグ（コートサイドで70-200mmf/2.8のレンズで撮影）で、1/400秒で撮った写真があるので貼っておきます。選手の指先等はブレていますが、この程度ならあまり気にならないかなと。

書込番号：24082195

[okioma]

＞momonielさん

ご返信ありがとうございます。

先の私のレス、朝の早い時間でしたので少し追加させて下さい。

私は以前ミニバスを撮っていました。
APS-C機の一眼レフに70-200F2.8のレンズを使用していました。
体育館の明るさに大きく左右されますが、
シャッタースピード1/500、絞り開放のF2.8で
学校の体育館でISOが6400〜12800。
公共の体育館で3200〜6400でした。


コートサイドだと70mmでは確かに焦点距離が長いこともありました。
その時は出来るだけ離れて撮るのとも。
無理な時もありますが…

色々な考えがある中で、否定するつもりは一切ありませんが、
フルサイズが本当に必要かはよく考えた方がよいかと。
確かに高感度耐性は高いですが
コストを含め使用するレンズの焦点距離も考慮しないと。
例えば、焦点距離が足りない場合、トリミングもあり？とか。

あと、α6600やタムロンの70-180が適しているのかは分かりません。
スポーツの撮影ならα6400でもいいのではとも。

書込番号：24082527　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

【1/500秒】室内~ナイター照度の撮影条件例

＞momonielさん

どうも(^^)

標準露出に比べて暗すぎるので、撮影条件からの撮影(被写体)照度の推算はヤメました(^^;

たぶん、これまでの公立校の暗い体育館内の統計的な値の「160 lx(ﾙｸｽ)」あたりになるかと思います。

さて、２枚の画像について、その撮影データから標準露出にするための、目安の照度を記載します。

＞1/250 秒 f/5.1 105 mm　iso5000

標準露出が得られる目安の撮影(被写体)照度は、約325 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7.0
↑
実際の撮影(被写体)照度が上記より足りない分だけ、画像は暗くなります。

※Lv(Ev)の値は無視してもらって問題ありません(昔からのカメラ用語的明るさの指標なので)

＞1/320 秒 f/5.5 135 mm　iso5000

標準露出が得られる目安の撮影(被写体)照度は、約484 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)7.6
↑
こちらも、実際の撮影(被写体)照度が上記より足りない分だけ、画像は暗くなります。


さて、これまでの公立校の暗い体育館内の統計的な値の「160 lx(ﾙｸｽ)」あたりだったと仮定して、
その時に【標準的な露出が得られる】撮影条件での ISO感度の目安は？
というと単純計算で、

1/250、F5.1で、ISO 10200
1/320、F5.5で、ISO 15100

1/500、F6.3で、ISO 31800
1/500、F5.6で、ISO 25600
1/500、F4.0で、ISO 12800
1/500、F3.5で、ISO 9800
1/500、F2.8で、ISO 6400
　↑
添付画像の撮影照度「160」の「行」を参照

1/800、F6.3で、ISO 49600
1/800、F5.6で、ISO 40000
1/800、F4.0で、ISO 20000
1/800、F3.5で、ISO 15300
1/800、F2.8で、ISO 10000

・・・理想と現実のギャップが・・・(^^;

書込番号：24083136　スマートフォンサイトからの書き込み

[momoniel]

＞ハワ〜イン♪さん
色々迷走していましたがＡＰＳ−Ｃ機で70-200ｍｍｆ2.8　正に私が検討している機材と似た状況でとても参考になりました！！
公立の体育館の照明との違いはisoを上げればきれいに写りそうですね(^^♪
ｆ2.8は必須のようなので70-180ｆ2.8を購入するつもりでいます。
70始まりを気にしていましたが
集合写真はスマホでという思い切りも大事なんですね！！

ＩＳＯ感度については上げすぎてはいけないというのが頭にありましてオートではなく体育館に合わせてセットしていました。
現在のカメラでももっと上げてもいいようですので、シャッタースピードは体育館毎に合わせ、ＩＳＯ感度をオートにして撮影してみますね。

書込番号：24084090

[momoniel]

＞okiomaさん

ＡＰＳ−Ｓに私が購入を迷っている70-180f2.8と似たレンズでミニバスを撮影されていたとのこと。

実際に体験されている方からのご意見ありがたく読ませていただきました。
70mmではやはり長すぎる場面もありますか・・・70-180の購入に一番引っかかる点でしたが、大事な試合は2階席が多いこととf2.8は必要と判断しました、ただコートサイドから撮るまた違った写真にウズウズしそうなので、
予備として安価の標準レンズを買おうか検討しています。（本当はｆ値が低いレンズを買いたいですが、すでに予算オーバーなので汗）

フルサイズかＡＰＳ−Ｓの検討は私なりにしましたが、私は予算と焦点距離を優先してＡＰＳ−Ｓにしました。
2階から撮ると200mm（35mm換算300mm）が欲しい時もある。チームの写真を撮るのでトリミングしている時間がない。
a6600とa6400も最後まで迷いましたが、バッテリーの容量と欲しいレンズに手振れ補正がついていなかったので、a6600の手振れ補正が必要だと思ったからです。
SONYにこだわる必要もありませんでしたが、SONYのコンデジ（RX100�U）を使っていて信頼があったことと操作が慣れていたからSONYから抜け出せませんでした( *&#714;&#7509;&#715;)

書込番号：24084122

[momoniel]

＞ありがとう、世界さん

照度の撮影条件の表とっても分かりやすいです！！
ありがとうございます。今までＩＳＯをどれくらいにしたらいいのか分からないでいましたが、
まずは目安を頼りに設定して試し撮りをしながら調整してみます。

書込番号：24084338

[ありがとう、世界]

左下のあたりに、照度と場所などの例示付き

＞momonielさん

どうも(^^)

こちらの添付画像は、左下あたりに照度と場所などの例示付きです。

(同じ条件であれば、先の表と同じ計算結果になります)


自宅の夜間室内照度の範囲に、公立校などの暗い体育館の照度が入っていますので、
撮影条件の調整や【露出補正】の練習が自宅でも出来ることも示しています。


※上表は、ISO100固定でF値とシャッター速度から本来必要な明るさ(仮称「負荷基準照度」)を求めて、
下表で実際の(体育館などの)明るさと釣り合いがとれる ISO感度を求めるものです。

※左上の説明文の最後に、ISOオートの場合を記載していますが、その時の質問スレッドのカメラの感度が前提になっているので、コンデジなどでは当てはまりません(^^;

書込番号：24084400　スマートフォンサイトからの書き込み

[フリッカー混迷2]

田舎のオンボロ体育館では、照明が明滅を1秒間100回以上繰り返しています	コートサイドから　ＡＰＳ−Ｃカメラで70ｍｍ縦位置撮影	ｓｓ1/320秒で手足の先がブレている

＞momonielさん

同じようにミニバスなどをAPS-Cカメラと70-200F2.8レンズで撮っています。いろいろ試行錯誤することも楽しいですね。


まずは、フリッカーは厄介なので、簡単便利な対応機種カメラをお薦めします。

皆さんも述べていますように、実際にとても暗い体育館が多いので、明るいレンズF2.8があるほうが楽できます。


また、私の場合、カメラの自動露出は、ユニフォームの濃淡や背景の壁の明るさや外光などによる外乱があるため使用してません。

撮影条件は手動で、F2.8でssは1/320が固定、会場での試写して露出変更はisoのみです。

ssを早くしないのは、手足の先がブレているほうが動きを表現できるからです。



ところで、コートサイドで70mm始まりが長いと心配されているようですが、カメラを縦位置にすると良いのだと思います。

というか、ミニバスはほとんど縦位置の撮影しかしていないです。これはお目当ての選手をアップするためですけど・・・・・


個人が特定できないような場面しか上げれませんが、具体例として参考にしてみてください。

書込番号：24084663

[ありがとう、世界]

＞フリッカー混迷2さん

アップされた画像のおかげで、
また「あの明るさの１例」が増えました(^^)

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264399/SortID=24081293/ImageID=3536880/
↓
＞ｓｓ1/320秒で手足の先がブレている
＞投稿者名 [24084663] フリッカー混迷2さん 撮影日時 2017年03月12日 11:11
＞カメラ機種 NIKON D500
＞シャッター速度 1/320秒 焦点距離 160mm
＞絞り数値 F2.8 露出補正 -0.3
＞ISO感度 4000 フラッシュ 非発光
↑
ほぼ標準露出ですので単純計算のままで
撮影(被写体)照度≒157 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)6.0
↑
実質的に「あの明るさ = 160 lx(ﾙｸｽ)」と同一(^^)


もう１枚では、
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264399/SortID=24081293/ImageID=3536876/
↓
＞コートサイドから　ＡＰＳ−Ｃカメラで70ｍｍ縦位置撮影
＞投稿者名 [24084663] フリッカー混迷2さん 撮影日時 2017年01月21日 11:12
＞カメラ機種 NIKON D500 　
＞シャッター速度 1/320秒 焦点距離 70mm
＞絞り数値 F2.8 露出補正 0
＞ISO感度 3200 フラッシュ 非発光
↑
ちょっとアンダー露出ですが、単純計算のままで
撮影(被写体)照度≒196 lx(ﾙｸｽ)≒Lv(Ev)6.3
↑
1/3段ほど露出補正すると、
撮影(被写体)照度=160 lx(ﾙｸｽ)=Lv(Ev)6.0
になりますので、
また統計データが増え、少し確度も増えたかも(^^)

書込番号：24084696　スマートフォンサイトからの書き込み

[mow-]

APS-C 85mmでの撮影

＞momonielさん

私も3年程前まで子供のミニバス写真を撮りまくっていました。　
その頃は、APS-CのﾆｺﾝD7200と、85ｍｍ　ｆ1.8単焦点の組み合わせで頑張っていました。
暗い体育館では、レンズは明るい単焦点の方が写りが良いです。
せっかくの一眼です。

現在α6500とα7R2を使用していますが、α7R2のAPS-Cクロップでもα6500より判るほど画質が良いです。
おすすめはちょっと予算オーバーとなりますが、中古のα7R3にFE 85mm F1.8 SEL85F18でいかかでしょうか。
α7R3はα6600より重いですが、その分単焦点レンズとすればかなり軽くなり、選手に向かって振り回すのも苦にならないと思います。

αの場合、単焦点レンズにてもデジタル処理での超解像ズーム（画質劣化が少ない2倍ズーム）、さらにデジタルズームも可能です。
また、フルサイズであればAPS-Cの画角と併用して簡易ズーム的な事も、高画質で出来ます。

将来動画へ移行の場合は、28〜70 f2.8等のレンズと合わせ、継続して活躍もできます。
私は現在バスケット4K動画撮影へ移行、これで撮影です。（超解像2倍ズームは動画でも使えます）

古いですが85ｍｍで撮影の写真を添付します。
超解像ズームではさらにこの写真の2倍まで寄れます。
フルサイズの画角であれば、ちょっとは距離が必要ですが、集合写真も撮影できるのでは？

当方、体育館照明によりシャッター速度は1/500〜1/1000を使い分けていました。
最近はLED照明も増えてきましたので、momonielさんも1/800でよい写真たくさん撮影してください。

書込番号：24084919

[ありがとう、世界]

＞mow-さん

撮影情報も見させていただきました(^^)

https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001264399/SortID=24081293/ImageID=3536962/
↓
＞APS-C 85mmでの撮影
＞投稿者名 [24084919] mow-さん 撮影日時 2017年10月22日 14:01
＞カメラ機種 NIKON D7200
＞シャッター速度 1/500秒 焦点距離 85mm
＞絞り数値 F1.8 露出補正 0.3
＞ISO感度 2500 フラッシュ 発光禁止

＞momonielさん

そろそろ(標準露出における)単純計算式を。
撮影(被写体)照度:E = 250*S*(F^2)/ISO
(※S=1/T : シャッター速度の分母(または逆数))
ですので、
ほぼ標準露出になっているmow-さんの撮影条件を代入します。
E = 250*S*(F^2)/ISO
　= 250*500*(1.8^2)/2500
　= 250*500*3.24/2500
　= 162
・・・こちらも「160」lx(ﾙｸｽ)前後(^^)

ーーー 以下は気になった場合のみ御覧ください ーーー

E = 250*S*(F^2)/ISO の式を変形すると、
S/E = ISO/(250*F^2)
を導出できます。

この式の左側の「S/E」に、希望するシャッター速度(の分母)と撮影(被写体)照度を代入します。
シャッター速度1/500秒と 160 lx(ﾙｸｽ)ならば、
S/E = 500/160 = 3.125

式の右側の「 ISO/(250*F^2)」の、()内をひとかたまりの数値にします。
F1.8を代入すると、250*1.8^2 = 810

まとめると、
S/E = ISO/(250*F^2)
3.125 = ISO / 810
ISO = 3.125*810 ≒2531

本来の1/500秒は「1/512」ですから、
S/E = 512/160 = 3.2 として、F値も本来の値で F2からF8まで列挙すると、

F2 　 ⇒ 3.2*250*4 = 3200
F2.83 ⇒ 3.2*250*8 = 6400
F4 　 ⇒ 3.2*250*16 = 12800
F5.66 ⇒ 3.2*250*32 = 25600
F8 　 ⇒ 3.2*250*64 = 51200
・・・こんな感じで ISO感度の目安がわかります(^^)

書込番号：24085242　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ありがとう、世界さん
> ・・・こちらも「160」lx(ﾙｸｽ)前後(^^)

露出補正を考慮していないのでこの数値は間違いです。
「露出補正 0.3」を計算に入れましょう。

書込番号：24085290

[ありがとう、世界]

＞じよんすみすさん

関係ありません(^^)

露出補正の「結果」が撮影条件になっていますので。
【被写体照度】の考え方は、そういうところが便利です(^^;

書込番号：24085922　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ありがとう、世界さん
> 関係ありません(^^)
> 露出補正の「結果」が撮影条件になっていますので。

これは露出補正が理解できていない回答です。

＞シャッター速度 1/500秒 焦点距離 85mm
＞絞り数値 F1.8 露出補正 0.3
＞ISO感度 2500 フラッシュ 発光禁止

このデータを使って露出補正の影響を検証してみましょう。
同じシーンを「露出補正 0」で撮影したらシャッター速度はいくつになるでしょうか？
カメラはAモードで絞りはF1.8、ISO感度は2500に固定とします。

書込番号：24086323

[ありがとう、世界]

勘違いしているようですが、
Exifデータは基本的に、
露出補正の【結果】として【記録されたデータ】です。

カメラ向きの被写体の明るさはそのままで、
わざと背景を光らせて逆光状態にしたときにどうばるか？
など観察してください。

【露出補正前の設定値が記録されるExif仕様】があるのであれば、仕様の詳細を明示してください。

書込番号：24086418　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ありがとう、世界さん
> Exifデータは基本的に、
> 露出補正の【結果】として【記録されたデータ】です。

露出補正がシャッター速度、F値、ISO感度等に影響することは理解されているようですね。
ではその影響を受けた結果のシャッター速度、F値、ISO感度を使ってこの式で照度を計算するとどうなるでしょうか？

> E = 250*S*(F^2)/ISO

照度Eが露出補正によって変化することになります。
つまり露出補正を変えると同じシーンの照度が以前の計算結果の160ルクス以外に変わるということです。
これはおかしいでしょう。

書込番号：24086760

[ありがとう、世界]

＞じよんすみすさん

EXIFデータに、「露出補正したという記録」がされている」という、そこについては共通認識の間違いない事実です。

仮に、EXIFに「カメラの【設定値】が記録されている」して、
では、具体的に【何によって、露出補正されたのか？】を、不特定のExifデータを見ても答えられますか？

シャッター速度ですか？
F値ですか？
ISO感度ですか？

そのまえに、カメラ向きの被写体の明るさを変えずに、ライトなどで逆光状態にしてみてテスト撮影してみましたか？

書込番号：24086813　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

もしかすると じよんすみすさんは時系列の誤解もあるようなので、例示を挙げてみましょう。
かつ【設定値】の受け取り方の誤解も対処してみましょう。

また、【撮影(被写体)照度の推算のため】に、目的の被写体そのものが「標準な露出」になっている必要(後述)があるのですが、
その前提条件の認識が違うのかも知れませんね。


例１
【当初】の設定値(AEの「出た目」)※露出補正せずに撮影するとExif記録値になる
SS 1/1000、F2.8、ISO 100、露出補正 0
↑
このAEの「出た目」で露出オーバーだったとして、
かつ開放F2.8、最低感度がISO100の仕様とすると、露出調整要素は SS(シャッター速度)のみになるので、
↓
【露出補正後】の設定変更 → 実効値 =【Exif記録値】
SS 1/2000、F2.8、ISO 100、露出補正 -1

↑
露出補正の事実と、露出補正の結果としての「実効値」がExifデータとして記録される。

・・・違いについて、理解できますでしょうか？


※目的の被写体そのものが「標準な露出」になっている場合は、
【撮影(被写体)照度の推算のため】に露出補正の必要がありません。

撮影の表現の一環としての適正露出ではなく、標準グレーカードを被写体位置に置けば、それが常に標準グレーカードとしての露出になる、そういう条件です。

そういうところを誤解されているように思います。

書込番号：24086900　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

脱字
目的の被写体そのものが「標準な露出」

正
目的の被写体そのものが「標準的な露出」

書込番号：24086920　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞開放F2.8、最低感度がISO100の仕様とすると、露出調整要素は SS(シャッター速度)のみになるので、
↑
絞りが抜けていました(^^;

(正)※露出オーバー時
開放F2.8、最低感度がISO100の仕様とすると、露出調整要素は SS(シャッター速度)と絞り(F値)のみになるので、

ついでに、絞りだけでマイナス露出補正する場合も追記しておきます。

【露出補正後】の設定変更(2) → 実効値 =【Exif記録値】
SS 1/1000、F4.0、ISO 100、露出補正 -1


＞momonielさん

よくわからない状態に思ってしまうかも知れませんが、
お手持ちのカメラで露出補正してみてください。
元の(露出調整前の)設定値に対して、露出補正した要素(シャッター速度、絞り、ISO感度)が変わった状態、つまり【露出調整後の結果】が、EXIFデータに記録されます。

書込番号：24088035　スマートフォンサイトからの書き込み

[じよんすみす]

＞ありがとう、世界さん

ようやく言っている意味がわかりました。
撮影者が被写体の反射率を正しく判断して、それを露出補正に設定しているという前提条件があるのですね。
これは露出計を使って測定を行っているとか、必ず標準露出になるように調整しているとかの情報が無い限り、露出補正の値を信頼することは出来ないでしょう。

例えばスレ主さんの[24081420]の写真は露出補正 +1になっていますが、標準露出になるように調整した結果だと言えますか？

カメラの自動露出の情報のみを用いて計算した値の方がまだ客観性があると思います。

書込番号：24090492

[ありがとう、世界]

そもそも、昔からの撮影条件も標準的な露出が前提になっています。
反射率18%のグレーカードの役割と使い方は知っていますね？

そして、撮影毎に、被写体位置で入射光式露出計を使えない(殆どの)撮影において、
目的とする被写体の明るさ(本質的には、EXIFも被写体照度では無くて「被写体輝度」ですが)が、およそ標準露出であるか否かを以て【目安】とします。

じよんすみすさんも、入射光式露出計ぐらいは持ってると思いますので、
いろいろ試してみてください。

あ、入射光式露出計が無かったら、反射光式露出計とグレーカードでも良いですが、
コダックか銀一にしてください。
例えばNIKONのグレーカードは「ちょっと薄い(僅かに白っぽい)」のが、比較しなくても判るぐらいですので(^^;

書込番号：24090521　スマートフォンサイトからの書き込み

[orange]

＞ありがとう、世界さん

色々書き込んでくれるのはありがたいことです。
ただあまりにも長くてグダグダ買いているので、いつもあなたの書き込みだけはスキップさせていただきます。
10年間価格.comを見ていますが、スキップするのはあなただけです。
もう少し単純明快に書いてくれませんか？
グダグダ書かれると読むのに疲れますのでスキップしてしまいます。
悪気はありませんので、よろしくお願いします。

書込番号：24110914

[トムワン]

http://www.digi-sen.com/dangi/kakugen/01.html

僕が思ったのは、途中から　スレ主さまの知りたいことを逸脱して　自我や欲求を満たすことに走ってしまってることで　　，スレ主さまがドン引きしてるのではないか、また　第三者が後で見たときに、このスレッドから有意義な情報を得にくくなってるのではないか、、、。
こういうことの積み重ねで　実質的に新規参入者を拒んで、常連で楽しんでるだけのサイトに成り下がってるのではないか、、、。
まぁ僕はほぼ見てるだけなので構いませんけどね。

書込番号：24111034　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

orangeさんのように
思いつきで間違った事を書いても放置で知らんぷりしないようにするための一環です。

書込番号：24111076　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

＞トムワンさん

類似展開になりそうな場合は、元のスレ以外に誘導します(^^;

書込番号：24111087　スマートフォンサイトからの書き込み

[yezoshima]

Dレンジが５段しかなかったポジの時代ならともあれ、１５段もあるデジカメの時代に、グレーカードなど使うのですか？

いまは、色味を把握するためにホワイトカードを使うのでは？

書込番号：24122677

[ありがとう、世界]

グレーカードの件は、
デジカメの自動露出を過信している方へ限定してのレス内容の一環です。

デジカメの自動露出を過信していない方は、完全スルーで問題ありません。

書込番号：24122689　スマートフォンサイトからの書き込み

[mow-]

ﾄﾘﾐﾝｸﾞ44mm_F3.5_ISO2500	ﾄﾘﾐﾝｸﾞ142mm_f5_ISO3200	200mm_F5.6_ISO3200	APS-C_28mm_f2.8_ISO3200

本日A071を使用して、久々にバスケットの試合を撮影してきました。
中学の試合でしたが、会場はBﾘｰｸﾞの試合も行われる、新しいLED照明の体育館でした。
参考に各写真を添付します。
個人を特定できない写真のみとしています。
機材はα7R2 + A071となります。
シャッタースピードはすべて1/500
ISOは上限3200としています・・・これ以上は私的に許容出来ない為。
一部写真はﾄﾘﾐﾝｸﾞをしていますが、JPEG撮って出し未加工です。
APS-Cとしての撮影もしました。


結果、私としてはｆ2.8を超える撮影の結果は、今後ノイズ処理をしても厳しいかな、と思いました。
皆さんの参考になれば良いと思います。

書込番号：24190285

欠点長所を知って使いこなしたい

[使者誤入]

醍醐寺　手持撮影	醍醐寺　手持撮影	権現桜　手持撮影	仁和寺　三脚撮影

レビュー用に用意した写真が余ってきたので、こちらでアップします。

105-200mm域に関する解像度上の欠点については、写真でご確認ください。
まずは解像度の点で申し分ないものを並べます。

いずれも原本は120MB前後のRAW写真。95074×6336です。

書込番号：24070528

[使者誤入]

仁和寺　三脚撮影	高尾ミツバツツジ群落　三脚撮影	200mm 開放の写真　2メートルの距離から	ブルーベリー　28mmでマクロ撮影

三枚目の写真で、200ミリの望遠域が解像しきらず、画像が甘くなっているのが判ります。
　
(花の部分を拡大してご覧下さい――ただし、手持撮影です)

他の3枚は解像度のテスト写真です。

書込番号：24070537

[大和鹿丸]

ニセコ	ニセコアンヌプリ	ニセコ・バックカントリー	ニセコ・バックカントリー

＞使者誤入さん

こんにちは。

これまでD850をメインに使って来ましたがα7R�Wと当レンズでダウンサイジングしました。
とにかく軽くコンパクトなのでスキーで携行しても気になりません。

MFへの切り替えスイッチがない事と、手振れ補正が付いてない事以外は画質・サイズとも満足の行くレンズだと思います。

書込番号：24071285

[使者誤入]

＞大和鹿丸さん

＞MFへの切り替えスイッチがない事と、手振れ補正が付いてない事以外は画質・サイズとも満足の行くレンズだと思います。

これについてはレビューでこう報告しておきました。

【手ぶれ補正スイッチ】
　付いていないので心配したが、実際にオートフォーカスを外す必要が生じるのは、
　三脚を使った時に、カメラ本体のオートフォーカスの誤動作を防ぐときだけ。
　実際、私も本体の「補正スイッチ」を切り忘れて３・４０枚ほど撮ってしまったが、
　誤動作でブレていた写真は一枚もなかった。
　ただ、状況によっては誤動作があるかも知れないから、本体のスイッチを切るのがベスト。
　しかし、考えてみれば、レンズにスイッチがあってもなくてもスイッチを
　切り忘れることがあるのは同じなので、これはレンズを選ぶ絶対条件ではない。
　
【オートフォーカススイッチ】
付いていないので、これも心配した。しかし実際に使ってみると、
　カメラのシャッターを半押しするとオート動作が切れる。その時点でフォーカスが
　合っていなければフォーカスを合わせ直せばいい。また別のところにフォーカスを
　手動で合わせることもできる。
　結局、純正との違和感は全くなかった。

ご参考になれば幸いです。

書込番号：24071664

[大和鹿丸]

普段はFE100-400mm GMを使う事が多く、TAMRONのコンパクトさは素晴らしい

＞使者誤入さん

私とは使い方が異なる様なので・・・

三脚はまず使いません。すべて手持ちです。

レンズ内手振れ補正がないと動画に使えないんですよ。スキーで滑り動画を撮ったりスチルを撮ったりっていう使い方です。

動画はD850とニッコール24-70mm f/2.8E VRの組み合わせだとビシッと止まるんですが、α7R�Wのボディ内補正だけでは止まらないのを忘れてました。

また、フォーカス切り替えですが雪が舞う中で撮影すると雪にフォーカスが合うんですわ。
グローブをしたままの撮影となるのでEVFを見ながらブラインドタッチでのON/OFFが鏡筒にあれば、っていう次第です。

書込番号：24072479

[使者誤入]

＞大和鹿丸さん

なるほど、なるほど。
そうですか。
レンズ内に手ぶれ補正があるとカメラ本体の手ぶれ補正は切れると了解していたのですが、
そうはならないということですか。
それは初耳でした。
ただ、私の経験では、
ソニーの24-105　Ｇ　ＯＳＳで手ぶれ補正をカメラとダブルでオンにしても、
動画時には大して効果がないような気がするのですが……
ま、実際、７Ｒ�Wで使うときには、いつも三脚が使えるときだけしか
動画には使いませんので、その違いを具体的に感じたことはありませんが。

4K動画の途轍もない高画質だけは堪能しています。

それから、このレンズで被写体にフォーカスしたときには、
フォーカスゾーンが青くなってオートは停止します。
モードがコンティニュアスの場合はピントを合わせていた被写体を追い続けますので、
雪にピントが合ってしまうということが理解できません。
フォーカスゾーンが青くなった時点で半押ししていたシャッターを押し込むか、
なお人物にフォーカスが合っていないようであれば、
レンズのフォーカスリングを回して人物に合わしてシャッターを押し込むかすれば、
人物にフォーカスが合うはずです。
つまり、半押しからシャッターを切るまでのワンクッションが早すぎて、
カメラが、何が被写体なのか判断できていないのではないかと推察します。

書込番号：24073012

[orange]

そうそう、一つ気付いたことがあります。
最低シャッタースピードを、1／fの標準から1／2fのfastにすると微ブレが無くなります。
高画素機では、昔の常識である1／fが通用しなくなります。
4200万画素のα7R2で5年前に気付きました。

書込番号：24079396

[WIND2]

それ、手振れ補正が弱いのか、単に未熟だからでは？

書込番号：24079418　スマートフォンサイトからの書き込み

[使者誤入]

＞orangeさん

おや、おや……
深夜に純正SONY以外の板でまでお目にかかるとは思ってもみませんでした。
コロナで幽閉されたシオン城の城主を彷彿と……
これは、失礼！

いつも参考になるご指摘、ありがとうございます。

＞最低シャッタースピードを、1／fの標準から1／2fのfastにすると微ブレが無くなります。
＞高画素機では、昔の常識である1／fが通用しなくなります。

面白いですね。
是非一度試してみたいと思います。

書込番号：24079771

[yezoshima]

フィルム時代の基準は、1/ｆ　というのは相当の素人、標準レンズで1/8は当然で、プロなら1秒で切れるといわれていました。が、フィルムはキャビネを明視距離で観察するのが前提なので、条件は全く違います。デジタル4000万画素機をピクセル等倍で見れば、2ｍX1.4ｍの絵を見ているわけですから、微細なブレは当然に目立ちます。ただ、自分の感じだと、手振れ補正の支援があるので、今でも1/8はきれると思います。

望遠レンズやズームレンズは全く変わります。重いしデカいというのもあって、支えづらい。レンズ内手振れ補正+ボディ内手振れ補正が欲しい所です。

むかしはカメラってのは射撃と一緒。姿勢が大切だなんて言われて、空シャッターで散々練習したもんです。半身に構え、重心はやや前より、息を吸って止める。きちんと止めようとしたらスクワットや腕立てで鍛えておく必要もあります。フィルム時代は手振れ補正なんてナシですからね。おれのはコンタックスですから、300�oや500ｍｍをマニュアルで使おうとしたら、ファインダー像がふらふら動くのでピントを合わせるだけで大変。だから練習したもんです。

書込番号：24166069

[yezoshima]

気になって試したけど、OSSがついている70300Gのほうが、300�oであっても手振れ耐性が強いみたい。たぶん差は1段では効かない。
簡単に止まる。

標準レンズではOSSなんかいらなかったけどね（標準ズームは使わないので判らない）。

書込番号：24167577

[yezoshima]

テストパターン撮影を見た限りで、中心画質は全焦点距離かなり優れている。

周辺画質では50�oが芳しくない。色収差と糸巻きがかなり出る。ぼける。
28�oは単焦点並、100ｍｍもかなり立派。200�oは100と50の間くらい。

オレのもっているSEL70300Gと画質はおおむね同等だと思う。（局面によって勝ったり負けたり）。

逆光耐性やボケ味は、ズームにしては悪くない。

実際に使ってどうかというと、オレはズームは70300G以外もっていないので水準が判らない。ズームなのに絶望的なほどは悪くないとは言える。70300Gは値段の割に画質がかなり不満で暗いのもあるし、EF200LとEF135Lを買った。

書込番号：24170790

思ったよりも良く写る

[neo-zero]

自然な写りで満足です

最近撮影会でレンズ交換が面倒になって来ましたのでこのレンズを購入しました。
高倍率ズームレンズですので写りには期待してませんでしたが、以外にの上がりが良く驚いています。
ちょっとピントが迷うのはご愛敬ですが、値段を考えれば十分だと思います。
屋外の撮影会ではこの1本でいけそうですね。

書込番号：24059274

[yezoshima]

The Digital Picture.com のLens Image Quality で見る限り、ズームとならどの機種と比べてもおおむねいい勝負です。完璧・究極とは程遠いけれど、十分使い物になる。そういう感じ。で、オレもぽちっちゃいました。ぼけもまあまあ悪くなく、逆光にもそんなに弱くないので、そこは望外。

ズームはこれ一本でいいかな、と。

書込番号：24166147

[neo-zero]

＞yezoshimaさん
ご購入おめでとうございます、今はコロナで無いですけどポートレート撮影会では密になりレンズ交換が難しい事が多いですが、このレンズですと交換の手間が省けてシャッターチャンスを得やすいかなと思います。　
肩に力を入れずに撮れるレンズだとです、これから緩く撮影するときは出番の1本です。

書込番号：24166905

[yezoshima]

オレはポートレートはやりませんが、このレンズはお散歩スナップ、旅行、氷雪環境となるでしょう。（最後のが主目的。住んでるところが冬になると雪に閉ざされますんで。レンズウォーマ巻きっぱなし、レンズ交換不能なわけで。）あと標準レンズ一本あればおおむねOKですよね。

ひとつ欠点見つけちゃったです。レンズ内手振れ補正がないこと。標準レンズではほとんど気付かなかったけれど、望遠ではこれが厳しく効く。sel70300Gの300ｍｍは手持ちでもピタッと簡単に止まるのですが、こいつの200�oはふらふら揺れてる。差は一段なんてもんじゃないと思います。この2つのレンズ、画質はほとんど同じだと思うけれど、ブレの存在はデカいですよね。タムロンを使うには腕立てして鍛えないと、と思っています。

書込番号：24167689

[yezoshima]

こいつの欠点がぶれやすいことと気づいてから、200�oで1/25を実現しようと事あるごとにシャッターを押して練習頑張っています。F5.6で1/25ができれば夜景をISO12800で撮れるからです。α7RIIのSサイズJPGだと、ちょうど100ネガくらいの粒状。絵柄にもよりますが、十分使い物になります。でも今のところできてません。1/50だと歩留まり5割ですけど。

コロナで1年在宅で、運動不足で体がふらつくってのがあるのでしょう。ショートインタバルで心肺機能を、スクワットと腕立てで体幹と四肢の筋肉を鍛え直さなければ。家でやるとどうしても年がら年中仕事漬けで、ジムにもフィールドにもいけない。今日もこれから仕事。

あと一段は、ブレには05秒単位の波があるので、波の合間にシャッターを押せないか工夫しようと思います。それと一脚。
しみじみ思うのですが、F2以下の明るいレンズは暗い所に強いですね。今の単焦点は開放からばっちり使えるし。これじゃなくてEF200Lもっていけばいいだけなのですがね。

書込番号：24173154

[yezoshima]

これを買う前に、The Digital Picture.com のLenz Image Quality で子細にチェック・比較しました。そのツールでは、2470GMと（局面によって勝ち負けあるが）総合でいい勝負、2470ｚにはだいたい勝つ、タムロン2875が一番という結果が読み取れました。これは世評と違って、実に怪しいのですが。

（このサイトでもテキストでは、2470GMがThe Best、2875がExcellent, 28200は対象外という評価になっています。テストのピン位置がずれたのかなあ。ISOのパターンは平面なんだが不思議？たくさんテストをやると、ときどきこういうのがあるけどね。）

ともれ、やりようによっては2470GMと張り合える？？？わけで、2470GMとの間にそんなに天地ほどのひどい差はないのではと思います。こいつがボケボケという主張をよく見るのですが、故障なのか、カメラブレにやられているのか、評者が究極の写り以外は許せないのか、タムロンは低級というイメージに目が曇っているのか、そのいずれかだと思います。対して、価格2倍の某社高倍率ズームは、比較にならないほどひどいですよ。樽と色収差が強烈に出てもうボケボケ。

こいつの長所は中心画質で、周辺部は広角以外弱いです。特に標準域。（ここだけ糸巻きが出る）が弱点を含めても多くのズームには引けを取りません。これに不満なら単焦点に行くしかないと思います。（ただしGMズームの中にも、いくつか比べ物にならないほど優れた写りのものがある）

先のツールによれば単焦点を2段ほど絞ればどのズームとも全く別物。ソニーやキャノンのF1.2,ツアィスのOTUSなんかはほれぼれします。ただ、もうすぐ比較撮影結果を出すのですけど、開放で比べてこれはEF200LF2.8の中心画質を上回ります。（EF200Lは天下のLレンズでいにしえより高画質で有名だったんだけど）ただし、四スミは天地の差です。

書込番号：24178670

チリ・ホコリが入りやすくありませんか？

[ダーサラ]

A071のホコリ・チリ

お使いの皆様

タイトル通り、このレンズ・チリやホコリが入り易いとは思いませんか？
決して埃っぽい所で使用している訳でも無く、通常の環境で使用。保管は防湿庫に入れています。

発売日に購入、1ヶ月程でホコリに気付きタムロンに清掃に出し、その数ヶ月後にはまた入っており再清掃・・・。
そして今回で3回目です。
写りに影響する様な結構大きなホコリが入ります。（特に前玉）

タムロンに聞くと「ズームレンズなんでどうしても・・・」と言う沸切らない回答。

他にタムロンのレンズはA046 / A036 / A056 / A047を使っていますが、どれもチリ・ホコリが入った試しがありません。
このシリーズのレンズ、一応「簡易防滴」を謳っていて、”可動部にはゴムパッキンを使用”と説明がありますが、何故かこのA071だけチリ・ホコリが入りやすく感じます。

お使いの皆様の個体はいかがでしょうか？？

書込番号：24041892

[with Photo]

＞ダーサラさん

ズームレンズって埃が入るのは仕方ないと思っているので気にしないことにしてます。

後玉側は写りに影響が出ることがあるので必要なら清掃を考えますが、レタッチで消せるなら必要ないかなとも思ってます。　　

前玉は大きいですし、正面から良く見ると思うので気にはなると思いますが。

簡易防滴だと防塵とは違うと思いますので多少濡れても大丈夫くらいに考えた方が良いと思います。

書込番号：24041919　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダーサラ]

＞with Photoさん

早々にご教示ありがとうございます。

＞前玉は大きいですし、正面から良く見ると思うので気にはなると思いますが。
　簡易防滴だと防塵とは違うと思いますので多少濡れても大丈夫くらいに考えた方が良いと思います。

やっぱりそうですよね・・。
所有しているA046 / A036 / A056 / A047ではこんな事は無いので、何故かなぁー・・・と思いまして。

ありがとうございました。

書込番号：24041926

[もとラボマン ２]

ダーサラさん　こんばんは

交換レンズの場合　マウント側無防備ですし　レンズ内もユニット構造ですが　組み立て時レンズ自体にほこりが無くても　ユニット部分にほこりが有れば　空気の移動が多いズームレンズだと　移動してくる可能性もあるので　ゴミの侵入防ぐこと難しいと思います。

書込番号：24041976

[カメラど初心者]

伸び縮みするレンズは
注射器みたいな構造になってますから
余計にホコリを吸引しやすいのです

書込番号：24042025　スマートフォンサイトからの書き込み

[calamari]

＞ダーサラさん
鏡筒が伸び縮みするタイプのズームレンズは、動作時に空気が抜ける構造になっています。多分、小学生の頃工作や理科の授業でピストンや水鉄砲を作ったことがあると思いますが、密閉してしまうと絞り羽根が反り返るなどそれと似た現象が起きてしまいます。そのため、いつでもちりが入ってしまう可能性があるのは自然ですが、056以外の036, 046, 047は簡易防滴構造でチリが入らないのならば、ちょっと不思議ですよね。製造時に吹き溜りが詰まって、長期にわたってそれが落ちてくるなんて考えられませんし。

唯一考えられるのはレンズ交換時に入ってしまうことですが、前玉まで到達するのかどうかは分かりません。よほど大きくない限り画には影響ないと思いますが。　ズームレンズではないですが、私のBatis Sonnar 85mmも購入時から1mmほどのチリが一点目立って前玉の方にありますが、画には影響していません。

書込番号：24042048

[ダーサラ]

＞calamariさん
＞カメラど初心者さん
＞もとラボマン ２さん

レスありがとうございます。

やっぱり伸び縮みのあるズームレンズの宿命なのでしょかね・・・。

とは言え・・同じ仕様の”A046 / A036 / A056 / A047”では何年同じ様に使ってもこの様な事にならないので、何故なのかなぁーー自分の持っている個体だけなのかなぁーーと思って使っている方に聞いてみたかった次第です。

皆様、ご教示ありがとうございました。

書込番号：24042685

[♪Jin007]

＞ダーサラさん
前玉付近ならば、最小絞りに絞り込んでも写りには関係無いですが、後ろ玉は絞り込むと写ります。中玉のクモリも影響有ります。
前玉の多少のフキキズや中玉周辺のカビも大丈夫！※オールドレンズ等

実際の使用として、雨の日の全面フィルターに付く水滴や寒い日の結露の方が厄介でしょうね！※最近雨の日ポートレート修行中

書込番号：24042826　スマートフォンサイトからの書き込み

[ダーサラ]

＞♪Jin007さん

レスありがとうございます。
Typ240はお元気ですか？

普段、LEICAの様なコンパクトなレンズばかり使っているので、あんなに大きなレンズなので気になってしまっていました（笑）。
にしても、同じ構造のA046 / A036 / A056 / A047にはちっともホコリなんて入らない・・・。何の違いだろう・・・？？

まあ、LEICAなんてあんな高いのに新品の時からホコリが入ってたりしますしね。

＞最近雨の日ポートレート修行中

雨の日のポートレートですか・・・私は雨の日はもっぱらLEICA Q2ばっかりです。やっぱり、傘さして片手で使えるオートフォーカス機＆防滴防塵に甘えてしまっています・・。

ありがとうございました！！

書込番号：24043513

[横道坊主]

つうか俺が持ってるキヤノンの50mmL 単
は防塵防滴、鏡筒伸び縮み無しで二ヶ月くらいで気づいたら
ゴミが入ってたけどね。
昔、キヤノンのSCで「清掃しても別のゴミが入る可能性もありますよ」って冷淡な
対応された事があるので、気にしないようにしてる。
もし、無償なら二回も清掃してくれたタムロンに拍手したい。

書込番号：24048433

[☆観音 エム子☆]

canon嫌いの横ﾎﾞﾝでした(´・ω・`)

書込番号：24048564

[ダーサラ]

＞横道坊主さん
＞☆観音 エム子☆さん
＞ご教示頂きましたみなさま

ありがとうございました。
まあ、「前玉の埃は気にするな」って感じですね。

＞横道坊主さん
　もし、無償なら二回も清掃してくれたタムロンに拍手したい。

もちろん、無償でした。Tamronさんには色々とお世話になっていますが、毎回なかなか手厚いサービスです。
今回も、「清掃しますので送って下さい」との事。昨日、綺麗になって戻って来ましたが、さて、何日で埃が入るか・・・（笑）。
話しはそれますが、コシナもとっても手厚いですね。
日本のレンズメーカーのサービスは大したものだと感じています。

同じ仕様の”A046 / A036 / A056 / A047”には全くチリや埃が入らない事への疑問は晴れませんでしたが、ひとまず”解決済み”とさせて頂きます。

ありがとうございました！！

書込番号：24060934

[yezoshima]

レンズは、ピント合わせりゃ動きますし。動くと外部の空気をすいこむしで、エアフィルターがない限りホコリは入ります。
ズームは特に空気をすう量が多いですから、ホコリが入る割合も高い。オレはレンズを伸ばす前にブロアーかけてます。焦点距離の調整もゆっくりしかしません。そいで大分違いますよ。

ホコリが入った時の画質劣化ですけど、入射光が欠ける影響はほぼ皆無。センサの反射光やレンズ内迷光が出ていくのを妨げてハロが増えるってのはあるかも。ただし極軽微で信号の1/10000（-80db）もいかないでしょうけど。（レンズ表球の面積1/10000のホコリッてカビみたいにどでかいですぜ。）

書込番号：24150243

キットレンズと倍率で被る部分

[Rick２]

a7cを購入しました。
このレンズを検討しているのですが、キットレンズと被る28mm〜60mmはどちらが綺麗に撮れるのでしょうか。
この範囲でだけ写真を撮るとすると、携帯性でキットレンズを選択すると思いますが、その議論は抜きにしてです。
キットレンズ＋単焦点（200mm）が正解では。。とも考えています。

書込番号：24021970

[カメラど初心者]

○ズームレンズはズーム比が小さほうが映写が良い
○ズームレンズは広角側と望遠側なら
広角側のほうが映写が良い
○レンズは絞り開放近くで個々のレンズの個性の差が出て絞れば見分けがつかなくなる

それがセオリーですので
絞り開放で撮った場合
28-60mm間は
28mm域はキットレンズ
60mm域は28-200mmの60mm

絞って撮れば見分けがつかなくなる
逆光条件ならレンズ構成枚数の少ないほうが有利

しかしそれは微妙な判らない程の程度でしか現れず
比べるのは意味が無い

その使い勝手、操作性のほうが影響を受ける
それも、慣れてしまえば
どちらも同じ

釘を打つに
ど素人と熟練大工では
10倍スピードが違い
正確さも違う

カメラは大工道具と同じ道具なんだ
テレビやコンポとは性質が違う

書込番号：24022154　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞Rick２さん

キットレンズはコンパクトで評判良いですから、比べて判断しないと難しいかも知れませんね。

ただ、28-200�oは高倍率ズームなので描写は一定のレベルを維持してると思いますが、3倍ズームと比べたら描写が甘いなどの差はあると思います。

60-200�oが必要ならタムロンになると思いますが、描写優先ならキットレンズに200�o単焦点で良いと思います。

ただ、200�o単焦点だとキヤノンにアダプター経由でしょうか？
アダプター経由で使うなら専用設計のタムロンの方が個人的には良いと思います。

理想は新しく出たシグマ28-70�of2.8に70-200�oなんでしょうけど。

書込番号：24022195　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞カメラは大工道具と同じ道具なんだ
テレビやコンポとは性質が違う

ニコンFとか手入れして使えるカメラなら道具と言えるけど、デジタルだと修理不能になったら終わりだからテレビやコンポと一緒。

サポート期間過ぎても使えるカメラはあるけど、壊れたら残念だけど終わり。
今のデジカメより昔のデジカメの方がデカイけど壊れにくい印象はあるけど、大工道具のように手入れして何十年も使えるってことはない。

書込番号：24022201　スマートフォンサイトからの書き込み

[横道坊主]

＞ニコンFとか手入れして使えるカメラなら道具と言えるけど、デジタルだと修理不能になったら終わりだからテレビやコンポと一緒。

一緒じゃないでしょ。
テレビやコンポは誰かが作ったコンテンツを視聴するだけ、ボーツっと前に座ってれば、情報を流してくれる。常に「受け身」
カメラは自分で動いて撮るしかない「受け身」では何も始まらない。
大工道具だって同じ、自分で使い込まなければどんな名品でも思う様には使えない。

書込番号：24022209

[りょうマーチ]

ドヤってレスしたイルゴ（複垢:カメラど初心者）は数十年のカメラ歴あるようだけど、未だにMF（ピントがあったどうかの判断）できないからね。

慣れよりも坊主も言っていた「学習能力」だろ。

最低限のことは簡単にできるのだから、テレビと一緒。
今のカメラは電子部品の塊だからサポートしてもらえなきゃ、何もできなくなる。

アナログ放送からデジタル放送になったけど使い方は基本的には変わらない。

それよりも、フィルムの頃の知識と間違った記憶で上からドヤるほうがどうかと。

書込番号：24022231　スマートフォンサイトからの書き込み

[with Photo]

＞一緒じゃないでしょ。

キャラ変えたのか(笑)
質問に回答せず、人に意見するところは変わってないけどな。

＞大工道具だって同じ、自分で使い込まなければどんな名品でも思う様には使えない。

ニコンFなどの銀塩マニュアルカメラだと露出など色々考える必要がある。
使い込まないと上手くは写せない。

今のデジカメはシャッター押せば多くは綺麗に撮れるから道具と言うよりテレビなどのデジタル機器と変わらない。

書込番号：24022238　スマートフォンサイトからの書き込み

[gda_hisashi]

＞Rick２さん

>このレンズを検討しているのですが、キットレンズと被る28mm〜60mmはどちらが綺麗に撮れるのでしょうか。

自身で解らない程度の差の場合（自身にとって）同程度って解釈で良いと思います

※綺麗でない方のレンズでも十分だったりもする

書込番号：24022293

[Rick２]

お返事ありがとうございます。
10年ぐらい前に、パナソニックのカメラを購入し、写真に嵌り2〜3年間はよく撮っていました。賞を頂いた事もあります。
コリー犬がいて、散歩にカメラを持って色々な所を歩くのが好きでした。
その後散歩が必要なくなり、カメラを持つこともなくなりました。少しの写真は、iPhoneで十分でした。
※それ以前はフィルムの時代でCanonの一眼レフを使い、もっと前はRollei35sをポケットに入れ学校に通っていました。
7年以上ぶりのカメラが、a7cです。

今回質問したのは、このレンズ1本持っていればキットレンズを持ち歩かなくて良いのか。。
2本持ち歩くのなら、キットレンズをつけっぱなしで、望遠が必要な時だけ200mmをつければ良いのでは。。
と考えたからです。難しいですね。

書込番号：24022360

[もとラボマン ２]

Rick２さん　こんにちは

＞28mm〜60mmはどちらが綺麗に撮れるのでしょうか。

F2.8通しの高性能レンズと比べれば　画質落ちるかもしれませんが　キットレンズのようなレンズと比べると画質自体は変わらないと思います。

画質から見れば　キットレンズ＋単焦点（200mm）の方が画質から見れば良いかもしれませんが　便利性から考えると　レンズ交換無しで使える　高倍率ズームの方が使いやすい場合もあると思います。

書込番号：24022382

[itumokokoroni]

28-200は、めちゃいいレンズです。
最短撮影距離は短く
広角30mm位まではF2.8で
簡易マクロ的に使えるし、
200mmでも5.6の明るさだし。

基本ズームレンズは嫌いだけど、
この子の写りはいいよ)^o^(

書込番号：24022505　スマートフォンサイトからの書き込み

[itumokokoroni]

あと、28-60mmはわずかな距離なので、
28か35mmの明るい単焦点にして
足で歩く、トリミングするで
何とかなると思います。

書込番号：24022567　スマートフォンサイトからの書き込み

[Rick２]

ありがとうございます。
購入します。
コスパも良いですので、言う事ないレンズのようですね。
実は、SONYのブランド（純正）にこだわっているところがありました。

書込番号：24022772　スマートフォンサイトからの書き込み

[エスプレッソSEVEN]

SONYには疎いんで、チャチャ入れずに居ったけれど。
このスレの冒頭から疑問やった…
解決済みになったから、逆に訊いちゃうね。

＞キットレンズ＋単焦点（200mm）が正解では。。とも考えています。

ってスレ主さんが書いた真意は？
Eマウントに単焦点200�o有りましたっけ？？

書込番号：24023604

[Rick２]

＞エスプレッソSEVENさん
キットレンズ（28-60mm）に対し、本レンズ（28-200mm）なので単純にキットレンズ＋200mmと書きました。
キットレンズと本レンズの2本持って歩くなら、キットレンズ+単焦点のレンズでどうなのかと。
200mmという焦点距離に思い入れがあるわけでなく、130mmでも300mmでも良かったのです。
60mmでは、望遠側（テレ端）が心許ないと感じ、このレンズの評判の良さと安価な事に惹かれたのです。寄れるのも魅力です。

しかし、itumokokoroniさんの“ 28-200は、めちゃいいレンズです。”で、このレンズを購入し、これ一本を持ち歩いて見ようと思いました。

何が言いたいのか意図がよく分かりませんが、これでよろしいでしょうか。。

書込番号：24023645

[ほoち]

とるなら さんのレビューがありました

https://asobinet.com/full-review-28-200mm-f-2-8-5-6-di-iii-rxd/
https://asobinet.com/review-fe-28-60mm-f4-5-6-chart/

タムロンの方が、全域において明るい。
ソニーの方が、四隅の解像が確実に良い（タムロンを絞って同じFで考えたとしても、ソニーの方が上）。
という感じに読めます。

書込番号：24024378

[yezoshima]

The Degital-Picture.com にJISの解像度チャートを各メーカーのレンズの各焦点距離・絞りで写した結果を比較できるツールがあります。私の見たところ、開放画質では28-60が上、しかし同じF4.0に絞るなら同等画質でした。

このタムロンのレンズは、中心画質は優秀だと思いますが、周辺はダメです（ずーむはどれもそうかもしれないが）。ePhotoZeenの計測結果では周辺まで解像度は優秀だが、周辺部は色収差がかなり多いとのこと。だからシャープネスが阻害されるのでしょう。

24-70GMやOTUSやRF24-240もあるので、比べてみたら面白いです。

書込番号：24135079

[yezoshima]

近いうちに比較実写つけてレビュー出すつもりですが、タムロンレンズは50�oの周辺画質が最大の弱点です。

広角はSEL20F2に近く全面かなり立派、望遠側もSEL70-300Gとだいたい同等です（望遠端は負けるが）。中心の画質ははどの焦点距離もスゴク立派＝単焦点なみ。

だから2本かうなら、キットレンズよりも標準レンズとタムロンレンズ、オレならそう判断します。

書込番号：24135356

[yezoshima]

誤　SEL20F2　⇒　正SEL28F2　28�oF2.0のレンズです

書込番号：24135358