α7 III ILCE-7M3K ズームレンズキット のクチコミ掲示板

LA-EA3経由でSAL70300G2

[ぱのすぱ]

SEL70300Gが結構なお値段するので、7m3＋LA-EA3＋SAL70300G2で動体(手前に走ってくる人などがメインです)追従出来る程度の性能があるのであればAのG2を買おうと思っています。
近くに試せる環境が一切無く、もしこの組み合わせで動体撮った経験のある方などいらしたらAF面について詳しく教えてください。

書込番号：22045891

[candypapa2000]

7m3＋LA-EA3＋SAL70300G2では、AF-Cでは、像面位相差の動体追従は、5コマなら追従しますが、10コマでは、AFは、最初の1コマでAFは、固定されます。他のSSMレンズでも同じです。

α9なら10コマまで追従できます。

α7�Vで動体追従の連写は、純正を使ったほうがいいです。

書込番号：22045980

[錯乱棒2]

ぱのすぱさん、

私も、candypapa2000さんの御指摘の通り、の理解です。というわけで、（ほぼ）同等レンズならSAL70300G2 よりはSEL70300Gかと。

書込番号：22046064

[カイザード]

7RM3＋LA-EA3＋SAL70300G

＞ぱのすぱさん

私の場合、Aマウントレンズの有効利用と言う事で、「7m3＋LA-EA3＋SAL70300G」で撮影する事があります。
7m3の能力がレンズに引きずられる感じなので、新規購入の場合、少々お高いですが、「SEL70300G」の購入をお勧めします。

70300Gでも、人が走ってくる程度なら、連射は別として、AFはそこそこ追従します。
70300G�Uは、駆動系が強化されてますから、私の環境より早いとは思いますが、
それでも、7m3用にAマウントレンズの新規購入は、お勧め出来ません。

中古（良品）の70300G当たりが安く入手できれば、この組み合わせもありかな・・・

書込番号：22046191

[謎の写真家]

手前に走ってくる人などがメインです

α33 と シグマの安い50-.200mmが良いです
中古で２００００円とかからないです。

α33のカタログには
ミラーアップダウンのプロセスを無くし
常時 測距できるため
プロ機並みの動体追従性を
小型軽量ボディで達成しました。

と書いてあったから
試して見るとマンザラでも無かった。
全くデタラメなら
JARO （日本広告審査機構）に訴えられるよね。

書込番号：22046260　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiro*]

長く使うのであれば、FE70-300が良いと思います。

書込番号：22046401

[ぱのすぱ]

皆さまありがとうございました。返信遅くなり申し訳ございません。
やはりFEを検討してみます。ありがとうございました。

書込番号：22055614

[Barasub]

それが良いと思いますよ。

FE70300が「結構」お高いなんて言っても価格コムでの実売価格にして
約2万7千円しか違いません。
LA-EA3は約1万7千円程しますから出来上がりで約1万円しか違いませんよ。

まあ、13万円のレンズに恐れをなしていたらこのカメラは使いこなせませんよ。

書込番号：22055813

ボケちゃうんですが

[かこきまさお]

これで写真撮ったら人物はくっきりだけど
背景がボケちゃったするんだけど
人物も背景もボケずくっきりさせる設定はどうやればいいんでしょうか？？

書込番号：21989450　スマートフォンサイトからの書き込み

[謎の写真家]

壁にぴったり くっついてもらう。
とか

書込番号：21989477　スマートフォンサイトからの書き込み

[もとラボマン ２]

かこきまさおさん　こんにちは

レンズはnaniwoo使いでしょうか？

標準ズームでしたら　広角側にして絞りを絞ると被写界深度深くなりますが　背景と被写体の位置などで　変わってくる場合があります。

また　望遠ズームだと　絞っても背景のボケ消せない場合もあります。

書込番号：21989506

[becchi@]

＞かこきまさおさん
レンズは何をお使いですか？

書込番号：21989507　スマートフォンサイトからの書き込み

[zabiram]

…悪いことは言いませんので、
いますぐこのカメラを売り払って、スマホで撮影するようにするか…
カメラの勉強を始めるか…
どちらかかと。

書込番号：21989522

[杜甫甫]

ピント優先ならパンフォーカスに設定しましょう＼(◎o◎)／！

例）２８ｍｍｆ８で３ｍ先にピントを合わせれば１．５〜∞

書込番号：21989542

[ほら男爵]

F値を大きな数字(8とか16)にする
被写体と背景を近づけ、カメラは離れ、なるべく広くワイド側で撮る

です

書込番号：21989556　スマートフォンサイトからの書き込み

[かこきまさお]

＞もとラボマン ２さん
＞becchi@さん
レンズはnaniwoo使いでしょうか？

ソニー純正24-105f4です^_^

書込番号：21989567　スマートフォンサイトからの書き込み

[かこきまさお]

＞zabiramさん
…悪いことは言いませんので、
いますぐこのカメラを売り払って、スマホで撮影するようにするか…

そうそう。スマホだと全体がボケずに撮れますね。
だけど画質が悪いからこちらとレンズもオマケのやつじゃ悪いからって評判の高いの別で買ったんだけど
なんかピント合ってないとこは全部ボケボケに写っちゃうしなんか失敗しちゃったの感じなのかな？

スマホみたいに全部ボケずにしっかり描写されて
本機のピント合った部分みたくくっきり超高解像度で
写るのってないんでしょうか？

ひょっとしてフルサイズじゃない方が良かったのかな？
rx100買おうかと思って店員に聞いたら
フルサイズ勧められて1型とじゃ雲泥の差で遥かに画質が上だって言うから奮発してフルサイズ高い金払って買ったのに ボケボケでこれはない、、、

書込番号：21989580　スマートフォンサイトからの書き込み

[fk_7611_kk]

『被写界深度』

これが理解できていないと、
どんなに高額、高性能なカメラを買われても、
無意味かと・・・

書込番号：21989590

[WBC頑張れ]

スレ主さま

ほら男爵さんが書かれているように、
まず、絞りを絞ります(f値をf4→f5.6→f8→f11→f16と大きくする)。
絞りの効果は、EVFですので、すぐ(撮る前に)ファインダーで確認
できると思います。
絞り値を変えると、シャッター速度や感度がそれに連れて変わりますが、
いろいろ試されるといいと思います。

書込番号：21989604

[SakanaTarou]

＞かこきまさおさん
https://acafe.msc.sony.jp/college/lesson/2.html
このリンク先の　ソニー自身による説明が、役に立つかも知れません。

書込番号：21989663

[デジカメの歴史。]

＞かこきまさおさん

絞りをF11に。

書込番号：21989680

[遮光器土偶]

＞かこきまさおさん

＞ひょっとしてフルサイズじゃない方が良かったのかな？

　結論から言えば１型のコンパクトデジカメの方が楽だったとは思います。
　今の写真は、ピントの合った部分はくっきりと、それ以外はぼかして、被写体を浮き立たせるという手法が流行してて、そういう撮り方をするには、フルサイズ機はピッタリなんですが、すでにコメントのある「被写界深度」という概念をある程度分かってないと、旅行先での記念写真などで、人物も背景もピントの合った写真は撮れません。
　店員さんにどういう相談をされたか分かりませんが、単に「奇麗な写真が撮りたい」としか言ってなければ、フルサイズ機の方が奇麗に撮れるというのも頷けます。

　「被写界深度（絞りと焦点距離とピントの合ったように見える範囲の関係）」を少し勉強されることをお勧めします。

書込番号：21989700

[ヤッチマッタマン]

とにかくカリカリに絞る。

書込番号：21989715　スマートフォンサイトからの書き込み

[KATSU-SS]

＞かこきまさおさん
奥行き方向にピントが合う範囲を被写界深度といい、手前から無限遠までピントが合っているのをパンフォーカスといいますが、
被写界深度の深さ(範囲の大きさ)はセンサーサイズが小さい方が深くなります。計算式で決まってるので性能は無関係です。
だから皆センサーが小さいスマホを勧めるのです。今時のスマホの画質は侮れませんよ。

被写体が鮮明に写り背景がボケる、しかもF4で簡単に。
これがセンサーが大きいフルサイズのいい所でセンサーが小さいスマホには不可能でした(過去形)

今では複数のレンズを使い測距して、画像加工してボカすスマホが出てきています。
フルサイズ機でも手前、中間、奥とそれぞれピント位置をずらして撮影してパンフォーカス写真を合成する機能が機種によってあります。(当機にはありません)
苦手はCG、合成で何とかする。

当機の設定で被写界深度を深くするには
・F値を大きくする。
・APS-Cクロップ、スマートズーム、全画素超高解像度ズームを使って焦点距離を短くする。
例えば、普通に撮って75mmのをクロップして同じ大きさになるようにすると50mmになります。確実に被写界深度は深くなります。

書込番号：21989742　スマートフォンサイトからの書き込み

[弘之神]

ん？事情を話して返品して、
RX100を買えばいいだけでは？

書込番号：21989794　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

＞かこきまさおさん
実に清涼感あふれるナイスボケです。

書込番号：21989798　スマートフォンサイトからの書き込み

[Paris7000]

＞かこきまさおさん

フルサイズって、ある意味、ボケを楽しむためのカメラですので、選択ミスしちゃいましたねー
でも、使いこなしでカバーできるので、まずは絞り優先にして絞りましょう。オートではダメです。

絞れば絞るほど、被写体の前後がシャープになります。

またさらにちょっとしたテクニックですが、絞った上で、MFにて被写体よりやや後ろにピントを持っていく。
そうすると、被写体も背景もバランスよくシャープに写ります。

どの程度後ろに持っていくのかは、何パターンか試してみるしかないのですが、被写体が上半身とか近くなら、あまり後ろには持っていけません。全身や数名での全身なら、若干後ピンにするといいかもです。

でも、本来はボケを楽しむためのフルサイズなので、APS-Cやm43に変更するのも手ですね。
ソニーならAPS-Cのミラーレス一眼も出ているので、レンズは使い回せるので、α6000シリーズあたりを買うのも良いかもです！

書込番号：21989812

[hiderima]

解像度が高いので、画面の１/9に全身が写るように離れて撮れば良いのではないでしょうか。

書込番号：21989868

[にくたまそば2号]

ぐへへへ 、 ぎゃははは。

スレ主さんには DSC-H55 がオススメです。

書込番号：21990091

[okioma]

よりボカスには
被写体を近くにして背景を遠ざける
より望遠レンズを使う
絞りは開放もしくはそれに近い値。
これらの設定の組み合わせでボカします

で、ボケを望まないのであればその逆。
つまり被写体と背景の距離を近づける。
広角側のレンズを使う。
絞りを絞る・・・

但し、広角にすればするほど歪みも発生。
絞りは、絞ればいいと言うわけでもなく
絞り過ぎによって回折現象が出てきて、画のエッジがボケたようになってくる。
最近の機種では回折現象を補正してくれるボディもあり。


さらにボケを望まないのであれば
使用するレンズの焦点距離を加味しながら
フルサイズよりはAPS-C、m4/3とセンサーの小さいもので撮る・・・


まずは、
カメラの基礎を学びましようね。

書込番号：21990139

[kenken5055]

aps-cとかμフォーサーズに変えた方がええで。フルサイズはボケ欲しかったらええけど、ボケあんまりいらんのやったら、センサー小さい方がボケ難くて、望遠も稼げるからええで。

書込番号：21990184

[にくたまそば2号]

DSC-H55 はCCD素子で面積が小さいけど結構暗所に強く、そこそこ動きものが追えました。
そしてスレ主さんが欲しがっている「背景もクッキリ」

CCDなのでグローバルシャッターです。
マジレスで突っ込まないでくださいね。（にやにや）

書込番号：21990191

[Nikon D777]

なるべく広角な焦点距離を使ったほうがいいですよ。
お持ちのレンズなら24mmで撮る。

書込番号：21990404　スマートフォンサイトからの書き込み

[pent2house]

センサーサイズが大きければ大きいほどボケも大きくなると思います。
逆に言えば、多くの人はそれを目当てにフルサイズを選ぶのかもしれません。

このサイトが分かりやすいかもしれません。

http://tatsumo77.hatenablog.com/entry/2017/11/22/231722

例えばお持ちの24-105で言えば、24mm/F4で撮るとすれば約4.8メートル離れればパンフォーカスになるかと思います。

過焦点距離 = (焦点距離)^2 / (許容錯乱円) × (F値)

24^2 / (0.03 × 4) = 4.8m

常にパンフォーカスにしたいのであればセンサーサイズが小さいほうが有利な筈です。
そういった意味ではフルサイズでないほうがよかったのかもしれませんね。

書込番号：21990460

[しぼりたてメロン]

α7�Vは高感度画質が良いので
例えばAモードで絞りF11〜F１６をがっつり絞りましょう！

焦点距離や被写体への撮影距離で変わりますが
これくらい絞って50mm以下の焦点距離ではパンフォーカスになるんじゃないでしょうか？


フルサイズ機使うなら
ISO感度・絞り・シャッタースピードの関連性を最低限勉強しましょう！

これを覚えるといろいろと応用が効きます。


逆にフルサイズ機をオートオンリーで撮るなら宝の持ち腐れになります。


勉強するのが面倒ならRX100のオートモードで撮るのがベターですかね・・・

しかしセンサーサイズが小さくなると画質（解像感）が低下してしまいますね。

書込番号：21990721

[松永弾正]

大変美しいボケだと思います。
素晴らしいキレもあり、なかなかな手練れだと感心しとります(((*≧艸≦)ﾌﾟﾌﾟｯ

書込番号：21990914　スマートフォンサイトからの書き込み

[いぬゆず]

現物持って購入されたお店に行ってご希望をお伝えになれば、設定を教えてもらえると思います。
ソニプラ近いならそこに持ち込み相談する、初心者教室に参加すると言う手もアリかと思います。

それでもダメならAPS-C⇒μ４／３と画質妥協どこまで出来るか試されるのも手かと思います。

現在の状態はマニュアル車をローギアだけで運転しているような状態ですので、シフトチェンジを覚えない限りは進歩は無いです。

書込番号：21992607

[かこきまさお]

f値上げたり遠くから取ればパンフォーカスになるからボケないの？
あとピント合ってる被写体とそうじゃない部分を前後で近づけろと？
はい了解しました^_^
だけど、f値上げると暗いところでノイズ出るんじゃないの？そう言う場合はどうすれば？
例えば暗いレストランでテーブルの上にある料理と
椅子に座ったちょっと奥にいる人を撮ろうと思うと
どっちかにピントが合ってどっちかはボケちゃうのよ
で仰るようにf値上げると両方とも或いは全体がボケなくなるのかもしれないけど、ノイズっぽくなりません？そういう場合はどうすればいいの、、？

書込番号：21992879　スマートフォンサイトからの書き込み

[しぼりたてメロン]

＞で仰るようにf値上げると両方とも或いは全体がボケなくなるのかもしれないけど、ノイズっぽくなりません？そういう場合はどうすればいいの、、？


α7�Vは少なく見積もってもISO12800まで常用出来るので
日常スナップにおいては感度をガンガン上げても大丈夫なのでは？？？


RX100はここまで感度上げるとかなりノイジーだと思いますけど・・・。



とにかく

「ISO感度・シャッタースピード・絞り」の関連性を覚えてくれないと話にならないです・・・。

それプラス「センサーサイズ」の違いによる被写界深度についても・・・



被写界深度優先ならセンサーサイズが小さいデジカメを使ってください。
その代わり画質（解像感）は低下します。


スナップのパンフォーカス優先なら、スマホのカメラ機能が最も扱いやすいですけどね（笑）

書込番号：21992938

[しぼりたてメロン]

スレ主は「スマホみたいに全体がボケずに写る」を優先されてる訳だから
その条件ならセンサーが大きいフルサイズ機は合わないかもですね・・・。

書込番号：21992952

[okioma]

＞かこきまさおさん


最低でもISO、絞り、シャッタースピードのそれぞれの役目や
関わり合いは承知していますか？
さらには、被写界深度ってなにか・・・

カメラの基本は機種が違えども同じなので、
自分好みのものを求めるなら、
少なくとも絞り、ISO、シャッタースピードの関して
理解する必要があるかと思います。


その辺はどうお考えですか？

書込番号：21993313

[いぬゆず]

現場で実機を触りながら納得いくまで直に説明してもらうしかないでしょう。
ここでの皆さんの懇切丁寧な説明が全くチンプンカンプンみたいですから・・・。

ご希望の写真がほっといても撮れるのはコンデジとかスマホとかです。
センサーサイズが小さいので被写界深度が深くなりますので。ただそ高感度耐性は無いので暗いとざらっざらになります・・・最近のスマホはその辺のお化粧、誤魔化しがが上手になってるようです。

センサーサイズが大きいカメラを選ぶ一つの目的は、被写界深度の浅さを利用して背景がボケた写真を撮る事ですので、逆に言うとパンフォーカスの写真を撮るにはそれなりの設定・調整が必要です。
一般に高感度耐性はセンサーサイズが大きいほど高くなる傾向がありますので、ざらざらにはなりにくいですがその気になればISO800あたりでもノイズの粒見分けられますから、ダメかもしれませんけど。

と書いてもわかんないでしょ？

書込番号：21993354

[にくたまそば2号]

ポートレートなら、フラッシュを使えばISO（感度）を無理やり上げなくても大丈夫かと。
でも人物は明るく写っても背景は暗かったりするけど。
（昼間なら曇りで、フラッシュ使っていても背景はハッキリ分かんだね。ってぐらい写る。）

ソニー純正以外のフラッシュだとシャッター速度が遅くなるので
なるべく純正を手にしましょう。
（純正なら1/250がOKって公式ページに書いてある。）
A（絞り優先）モードで撮影する場合、
ソニー純正フラッシュならシャッター速度1/250でいけるところが
ニッシンデジタルだと1/60ぐらいでシャッター速度が低下し
写真がブレやすくなります。


上記内容を簡単にまとめると、

・フラッシュを装着し
・F値を上げて、絞って（ソニーはF8ぐらいが一番安定している。）
・感度は、あまり上げずに（ISO200〜400ぐらい）
・できれば三脚を立てて撮影

フラッシュ使えばDSC-RX100シリーズでも手持ちで同じことができます。
（パンフォーカスにこだわるなら、RX100シリーズで内蔵フラッシュ使うほうが簡単でキレイな写真が撮れる。）

書込番号：21993503

[Paris7000]

＞かこきまさおさん

＞どっちかにピントが合ってどっちかはボケちゃうのよ
＞で仰るようにf値上げると両方とも或いは全体がボケなくなるのかもしれないけど、
＞ノイズっぽくなりません？そういう場合はどうすればいいの、、？

その条件でISO下げてノイズを少なくする方法は通常の撮影方法ではないです。
なので、どうすればよいですか？という回答は、諦めるしかないですになります。

唯一の方法として深度合成というテクニックがありますが、これは原理的にはピントをずらしながら複数枚撮影し、ソフトで合成するというものです。
深度合成をカメラ内部で行える機種もありますが、この機種は無かったと思います。

書込番号：21993801

[もとラボマン ２]

かこきまさおさん　返信ありがとうございます

＞だけど、f値上げると暗いところでノイズ出るんじゃないの？そう言う場合はどうすれば？

F値を上げるだけでしたら　シャッタースピードが遅くなる事でノイズが出ない写真は撮れると思いますが　シャッタースピードが遅くなると手振れの可能性が強くなるため　ISO感度上げノイズが出やすくはなります

その時　ご自身がどこまで遅いシャッタースピードでブレ無くなく撮影できるかが重要になりますので　この辺りは本人が検証する必要が有ると思います。

書込番号：21994103

[かこきまさお]

何かを勉強しないとダメなわけ？
このカメラは何かを勉強していること前提でないと
自在に良い絵が撮れない不良品なの？
というか君達カメラ如きで随分と偉そうだな
気分悪くなったから君達の言うように売っぱらって
スマホでも使うことにするよ。
じゃあね〜

書込番号：21994252　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

『例えば暗いﾚｽﾄﾗﾝで料理と椅子に座っている人を撮ろうと思うと、どっちかにﾋﾟﾝﾄが合ってどっちかはﾎﾞｹちゃうのよ』

スレ主さん
困惑される気持ち、よくわかります。
残念ながら…このカメラでは不可能に近いです。。

頑張ればどうにかなるが、手間がかかる。
α7系のweak pointです。
スレ主さんのニーズに応えるには難しい機種です(T_T)

書込番号：21994253

[candypapa2000]

＞何かを勉強しないとダメなわけ？

当たり前です。

書込番号：21994271

[candypapa2000]

＞スレ主さんのニーズに応えるには難しい機種です(T_T)

おりこーさんにも、α7R3は、難しすぎるカメラだと思います。

D850に買い替えたら？

書込番号：21994280

[にくたまそば2号]

>というか君達カメラ如きで随分と偉そうだな

そりゃあ皆さん経験値が高いので。
それと、自分で調べもせずに人に聞いてばかりの「教えて君」には
厳しくなるのは当然ですし、馬鹿にする標的にもなりやすいです。
感情的にキレたりすると、なおのこと。

偉そうと感じるか、親切に教えてくれていると感じるかで
知識の足しになるかもしれないものを無駄にすることに。
せっかく皆様親切に教えてくれているのに礼のひとつも言えんのですか。

はぁ、困ったものです。（まっがーれ！は関係ない。）

書込番号：21994324

[にくたまそば2号]

まぁ、その怒りの矛先を向けるとしたら、α7III をすすめてきた店員さんでしょうか。


スレ主「RX100が欲しいって言ったのに何でこんな高くてボケるカメラ買わせたんじゃボケがぁ！」

店員（ボケてんのはアンタだよ。）


で、どこの店で買ったんですか？
価格.comでは店名を伏字にするのはNGで、堂々と店名を出せますよ。
ただし、店員さんの名前まで出すと、まずいことになるかも。

書込番号：21994355

[おりこー]

スレ主さん
とりま、試してみて下さい。
テーブル上の料理と奥に座る女性。

●24-105mmレンズの広角側24〜35mmで撮る
●スレ主さんは被写体からなるべく離れる
●ピントは女性の目に。
●isoは800固定
●撮影モードはシャッター速度優先の(確か)S？Tv？モードにして、先ずは1/60に。撮ってブレるようなら1/100とSSを上げていく。脇しめて♪

ポイントは、ブレないSSを把握して、可能な限りSSを下げ、F値を稼ぐ！です

書込番号：21994359

[ナナミとユーマのパパ]

>何かを勉強しないとダメなわけ？
>このカメラは何かを勉強していること前提でないと
>自在に良い絵が撮れない不良品なの？

d(￣ ￣) カメラって本来そういうモノなんですよ！
それをメーカーがあたかも簡単に撮れる様にセールストークするもんだから
簡単に何でも撮れるって勘違いする人が多いんです！

書込番号：21994384

[ありがとう、世界]

撮影距離と後方深度から、撮影条件の逆算

＞テーブルの上にある料理と
＞椅子に座ったちょっと奥にいる人を撮ろうと思うと
＞どっちかにピントが合ってどっちかはボケちゃうのよ

ご参考までに、撮影条件の逆算表を添付します。

ただし、F1.4~6.3までですが、表中の式からF8やF11などの条件も逆算可能です。

書込番号：21994539　スマートフォンサイトからの書き込み

[okioma]

誰でも最初は初心者です。

カメラ任せで撮るのがいやなら、
自分好みのものを求めるなら
それ相応になるように設定をしないと無理です。

そのためには、それなりの基礎を知って操作しないとね。

自動車も、動かすことを知らなければただの箱でそれと同じ。


このスレ主って人に指示されるのがいやなタイプかな・・・
知らないのであれば、素直に認めてやればいいのにね。
礼儀もしらない方？

書込番号：21994569

[錯乱棒2]

かこきまさおさん、

レンズ交換式カメラでの撮影では調整パラメータが複数あり、それを組み合わせた使いこなしが必要です。他のメーカーにも似たようなサイトがありますが、SONYの場合、

https://www.sony.jp/support/ichigan/enjoy/photo/

にいろいろなケースの撮影についてのアドバイスがまとめてあります。

「1.人物を引き立てて印象的に撮る」は絞りを開いて背景から人物を浮かび上がらせる撮り方ですが、これじゃない、全体にピント行き渡らせたい、というときには「3.風景をダイナミックに写す」の応用になります。数分の動画での説明もあります。

書込番号：21994669

[fk_7611_kk]

店員に勧められるままスマホを買って、
取説も見ないでそのままｼｬｯﾀｰ切って、
思った通りの絵が撮れていないと。
結局、ファビるんでしょうね。

最低限の基本を学ぶとか、あたりまえの努力を惜しむ人に多いね。

書込番号：21995758

[orange]

＞かこきまさおさん
>>このカメラは何かを勉強していること前提でないと
自在に良い絵が撮れない不良品なの？

いえいえ、単純に良い撮り方をすればよいだけ。
それは簡単。何しろソニーは大きなカメラでは一番オート撮影が使いやすい。

まず、オートで撮ること。
そして回転スイッチをAモードにする。
そして、手前の回転板を回して絞りをF１６にする。
シャッターを押す。

これで大体は撮れる。
少し離れて50�oから70�o程度で撮ると良い。
もし、これでもくっきりと写らなければ、絞りをF20から３０に上げる。
コンデジよりもきれいに撮れますよ。
α7�Vも24-105F4レンズも世界最高のセットだからね。

貴君は会社では命令する立場にあったようだね。命令するだけで下々のものが動いてくれた。
こまごましたことは秘書ちゃんがいた。
これからは退職したら、自助モードになる。下々はいなくなるのだから。
このままだと女房殿にも愛想を付かされる。自分のことは自分でしようよ。
俺は自分ですることを学んだ。
なーに、カメラなんて簡単だよ。ビジネスから見れば単純なもの。チョイトひねればいかようにでも動くようになる。女房殿よりも素直ですよ。
貴君のカメラに幸あれ！

書込番号：21995943

[hiderima]

＞かこきまさおさん

>何かを勉強しないとダメなわけ？
>このカメラは何かを勉強していること前提でないと
>自在に良い絵が撮れない不良品なの？

カメラに撮ってもらうか、自分がカメラを使うかじゃないですか？？
カメラに撮ってもらうなら、何も勉強しなくていいと思いますし
自分が思うように撮ってくれるカメラを選べば良いだけ、

カメラ選びを失敗したのは、自分の責任ですね。

書込番号：21996097

[新シロチョウザメが好き]

ふふふふ・・・(^_^)

皆さま手こずっておられますね。
ほんとの一眼レフ初心者にどう納得して頂くか、とても参考になるスレで楽しく拝見しています。

かこきまさおさん

　このカメラでも　スマホが得意としているような絵は撮れないことはありませんよ！！

　心頭滅却して、ここのボードのベテランさんのコメントを再読され、それでも分からなかったら、
　Nikonボードで教えて貰うと、ベテランのニコ爺さん達が、もう少しポイントをついて分かりやすく
　アドバイスしてくれるかもです。

　とてもいいカメラを手にされていると思いますので、投げ返してスマホにするのは今は止めて、
　スマホを買い増しして下さい。取り扱いに慣れるにつれて　スマホとは別な高品位な絵がどんどん撮れると思いますから。

書込番号：21996730

[花いっぱい]

松永弾正さんには、しっかり見抜かれてしまいましたね（笑

>で仰るようにf値上げると両方とも或いは全体がボケなくなるのかもしれないけど、ノイズっぽくなりません？そういう場合はどうすればいいの、、？

すでに、F値を上げてパンフォーカスを体験しておられるのですね。
で、ISOが上がってノイズで見苦しくなったので、ノイズ対策はどうするのかって言う質問ですか。
切れのある質問ですね、明るいレンズを使えって言う回答を封じる巧みな誘導、んー難問ですね。

屋外の明るい場所で撮る。
屋内ならば照明を思いっ切り明るくする。

書込番号：21997013

[SA-MONYAN]

いやあ、此処の人達はホント上から目線の人達が多いし、
古参に媚びる奴は気持ち悪いし、
煽るはディベート大会始めるわでホントどうしようない。
スレ主さんの気持ちもわかるけどね。
ちょっと感情的になり過ぎですけど。

せっかく買ったので、売る前に3ヵ月くらいは使ってみて頂きたいですね。
良い部分もいっぱい見えてくると思います。
それでも気にいらなければ売却でも良いと思います。
あとaps-c用のレンズも使えますので。

書込番号：21997086　スマートフォンサイトからの書き込み

[よくある街角]

＞かこきまさおさん
僕は初心者時代、近くのヤマダ電機にカメラを買いに行き、商品知識が豊富な店員？さんにおススメカメラを聞いたら「カメラなんてどれも同じっすよ！」って言われましたよ。

5年前の話ですがあそこで買わなくて良かったと思っています。

書込番号：21997276　スマートフォンサイトからの書き込み

[candypapa2000]

スレ主に質問です。


このスレを立てた真意はどこにあるのですか？

解答者をおちょくるためですか？それとも、本当に初心者なのですか？

どこの量販店でRX100シリーズを買おうとして、このカメラを勧めようとしたのですか？

このカメラとSEL24105Gを本当に買ったのなら、その証拠の写真を見せてください。

背景がボケる写真と絞って、パンフォーカスなノイジーな写真をね。
特にSEL24105Gはなかなか手に入りにくいはずですけどね。


それがちゃんとできるのなら、スレ主のスレを信じてあげましょう。

書込番号：21997364

[yume987654321]

しかし、聞く方も一部の回答者も、酷いですね。

>それがちゃんとできるのなら、スレ主のスレを信じてあげましょう。

あげましょうって
あなたは何様ですか?
あなたが信じなくても誰も困らせないでしょう。

書込番号：21997429　スマートフォンサイトからの書き込み

[Logicool!]

絞ってフラッシュ使うか、スマホで撮りましょう。

書込番号：21997461

[candypapa2000]

＞あげましょうって
あなたは何様ですか?

あんたに云われる筋合いはない。

このスレの本意を考えて言っているのかな？

もう少し、この駄スレをよく読んでからにしてほしい。

書込番号：21997470

[Nikon D777]

考えてみると、
このスレってボケ量一辺倒の風潮に一石を投じる内容とも解釈できるね。

かこきまさおさんにはマイクロフォーサーズ辺りが良いのではないでしょうか。
ぼかしたければぼかせるし、あまりぼかしたくなければそのようにもできるし。
コントロールが簡単かと(^^)

書込番号：21998044　スマートフォンサイトからの書き込み

[おりこー]

candypapa2000さん
最近、怒りの沸点低いネ(笑)
世界は広く、謎に満ちていて、答えは１つではない。だから面白い。
些細なクエスチョンを大事にしなきゃ、あかんで♪

書込番号：21998655

[candypapa2000]

＞最近、怒りの沸点低いネ(笑)

それは、あんたの堕スレからだよ。おりこーさん

書込番号：21998778

[macularius]

近い将来、スレ主さんの考えを真っ当と受け止めることのできるメーカーだけが、生き残っているかもしれない。

書込番号：22000441

[ありがとう、世界]

過焦点距離【深い、広い】規格別対比兼用

＞このスレってボケ量一辺倒の風潮に一石を投じる内容とも解釈できるね。

時々、できるだけ被写界深度を深くしたい、という質問もありますので、
この機会に「深めの被写界深度で、似たよう過焦点距離」を規格別に比較できる計算表を作成してみました(^^;

※被写界深度が深い代表例が、スマホ相当で過焦点距離1.5~2.0mぐらいになります。
(ハイライト:黄色)


なお、
フルサイズでF64とか通常は設定できない条件も入っていますが、1/2.3型のF11などと対比したりする場合のものです。
(ただし、近年のコンデジでは物理的な開口部として絞りを絞らずに減光フィルターなどを使っている仕様があり、その場合は本計算表の過焦点距離にはなりません)

書込番号：22000859　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

誤
「深めの被写界深度で、似たよう過焦点距離」を規格別に比較できる

正
「深めの被写界深度で、似たような過焦点距離を規格別に比較できる」

書込番号：22000865　スマートフォンサイトからの書き込み

[infomax]

今度ソニーからスマホ用の4800万画素の撮像素子が出るからそれが搭載されたスマホを買う

書込番号：22001252　スマートフォンサイトからの書き込み

[花いっぱい]

>このスレってボケ量一辺倒の風潮に一石を投じる内容とも解釈できるね。

写真の果たす役割は、アート・芸術だけでは無いと思います。

今は亡き祖父母とか、ご両親と一緒に撮った写真が背景がボケて、
いつどこで撮ったのか分からない写真だったら、懐かしさも半減します。
子供が懐かしく思い、大切にするのは、ボケた写真では無くて、親とか家族と一緒に写っている写真なんです。

若かった頃の思い出の写真だって、後ボケ前ボケがどんなに綺麗でも、いつどこで撮ったのか、
背景でボケて写っている仲間らしい人々は、どんな関係の人だったのか、分からなかったら懐かしく無いですよね。

F1.2で撮り続けるアンタに言われたくないよって言う発言は却下します（笑

書込番号：22001504

[candypapa2000]

センサーサイズが小さいほうがパンフォーカスの写真が撮りやすく、センサーサイズが大きいほうが、背景をぼかした写真が撮りやすいのは、周知の実ですが、昔のコンパクトフィルムカメラは、35ミリフルサイズかオリンパスペンのようなハーフサイズが主流で、距離計のない目測式のアバウトなカメラもたくさんありました。ローライ35でも、初期型は、露出計も距離計もついていませんでした。

でも、記念写真で背景も人物もピントがきている写真を撮ることは、初心者でも、すこし、勉強すれば、簡単にできましたね。

写ルンですも、以前は、35ミリフルサイズ版でしたが、さほど、苦労しなくても、パンフォーカスの写真は、撮れました。

書込番号：22001650

[masterm]

昔のカメラレンズは最短撮影距離が1mとか普通にあったし
少し凝ったレンズにはマクロモードでAFも効かないなんて普通でしたし
今のレンズのように最短18cmとか夢の夢でしたね
最短距離以内は撮れないので、今のようにボケ写真を撮りにくかったのではと思います
昔の標準レンズ類を付けて撮影していると、割とこの最短距離に画角が取れなくて悩まされます
オールドレンズ風の写真の要素の一つはこの最短撮影距離の長さがあるように思います
ユーザーの好みに合わせてレンズ設計をしていたと言う事なのでしょう

その意味ではユーザーのスキル次第で撮影可能範囲を自由に拡げられる今は
レンズだけでなく、カメラ自身も凄いと言えるかも

書込番号：22001804

[ありがとう、世界]

＞35ミリフルサイズ版でしたが、さほど、苦労しなくても、パンフォーカスの写真は、撮れました。

先の計算表(上段の中央)にもありますが、
写ルンですがf=24mmでF8~11であれば、過焦点距離は約2.2~1.5mと、
ほぼスマホの過焦点距離と同等ですね。
(最短撮影距離は大違いですが)


また、撮影距離の被写界深度への影響は「一般に言われているカメラの規格や仕様よりも大きい」ので、
スマホ並みの過焦点距離≒1.5mとして、
撮影距離1mでは後方深度が約2mですが、
撮影距離0.25m(25cm)での後方深度は約0.05m(5cm)しかありません。
(これは先の計算表の上段左端を参照)

書込番号：22001835　スマートフォンサイトからの書き込み

[ありがとう、世界]

↑
接写に近くなるほど誤差が大きくなるので、上記のレスは一般的な被写界深度の式の計算値として扱ってください(^^;

書込番号：22001847　スマートフォンサイトからの書き込み

[Nikon D777]

＞あげましょう。

あえてこう書いたんでしょう？
私なりに気持ちは分かる気がする。

「偉そう」「上から目線だ」と非難する人も偉そうで上から目線に見えるよ。

書込番号：22001854　スマートフォンサイトからの書き込み

[キングオブブレンダーズ]

猫に小判のような話だが、
こういう要求が新しい機能を生み出すのかも?

フルサイズ超望遠で至近から無限遠までジャスピンにする
機能が開発されるかもしれないですね。
スマホのぼかすのと逆の機能です。

書込番号：22032000

[トレドマイクロフォーサーズ]

100%このスレは釣りって分かります。
マジレスしている人やコメ主の対応に怒り狂ってる人を見て、悪いけど吹いてしまったｗ


＞キングオブブレンダーズさん

＞フルサイズ超望遠で至近から無限遠までジャスピンにする
＞機能が開発されるかもしれないですね。

機能的にはPanasonicのフォーカス合成すれば一発ですね。
動画の機能使えば簡単な事ですね。
特許があるからそのまま使うって訳にはいきませんが。

書込番号：22040570

[トレドマイクロフォーサーズ]

釣りだろうけど一応コメントした手前、誰も言わないのでそれなりになるマジレスもしときます。

・F16まで絞る。
・感度が上がるのが嫌ならフラッシュを使うか光量がふんだんにある昼間に順光か斜光で撮る。
・フラッシュが当たった感じが嫌ならバウンス撮影をしてディフューザーも使う。

書込番号：22040592

[キングオブブレンダーズ]

＞トレドマイクロフォーサーズさん

阿呆なユーザーがいるものだと思ったら、つられた私が阿呆でした。
D850にはフォーカスシフト撮影機能があって、これを利用すると近景から遠景までじゃスピンの写真を合成できるようですね。

そんな機能を使いたいとも思いませんが。

書込番号：22042222

シグマレンズでAF追従連写について

[offすぷ]

シグマのレンズ　18-200mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM [キヤノン用EFマウント]　とMC-11、そしてα7�Vの組み合わせの場合、AF-Cで追従連写10コマ/秒は可能でしょうか？　　キャノンのEFレンズだと3コマまでという書き込みを読んだのですが、シグマレンズなら10コマいけるのか知りたいです。
実際に利用されている方いらっしゃいましたらご教授下さい。お願いします

書込番号：22024727

[masterm]

シグマに質問すれば正確なことは解ると思います

書込番号：22024998

[hiro*]

アダプターも本体も、ファームウェアが更新されて、どんどん制約がなくなってます。古い書き込みは、すでに改善されてる可能性があります。

ので、最新情報は確かに、メーカーに、聞いた方がよいかも。

書込番号：22025233　スマートフォンサイトからの書き込み

[offすぷ]

ご報告

実際にレンズを借りて（SIGMAの対応レンズ）試してみました。
他、18-35mm F1.8、24-70mm F2.8、24-105mm F4でも試してました

結果から言うと、公式に書いてあるとおり、MC-11とシグマレンズの組み合わせではAF-Cでは動作しません。
連写LOWでは動作しますが、それ以上だと最初の一枚目でピント位置は固定されるようです。
高速連写+追従AFは純正レンズを購入するか、対応するEマウントレンズを購入する必要があるようです。

以上、報告でした。同じように疑問に思っている方の参考になれば幸いです

書込番号：22040200

SONYへの切り替え

[Terasimayuka]

今NikonD850とTAMRONナナニッパG2を使っています。しかし最近色々なレビューを見てみるとその手軽さと特に瞳AFがライブ撮影やポートレートをする自分にはとても魅力的に思い、また動画撮影もしたいので最近SONYに変えてみようかな？とか思っています。
しかし、SONYのレンズは自分には値段がかなり厳しく思います。そこで思ったのがマウントコンバーターを介してCanonのナナニッパを使うのはどうだろう？と思っています。理由としてはAFが効くということで動体に向いているCanon、そして白レンズにずっと憧れがある(ただし自分に合うCanon機が見つからない)ことです。しかしあんな小さいボディにナナニッパは合うのだろうか？とかいきなり変えて大丈夫なのか？と不安があります。ちなみに短い距離はTAMRON28-75かなと思っています。
なのでNikonからSONYに変えた方やSONYでCanonのレンズを使っている方の意見(そのままNikonかSONYに変えるか、SONYでCanonのレンズを使ってみてどうかなど)を聞きたいです。ちなみにNikonを選んだ理由は最初に買った一眼がNikonというだけなので特に強いこだわりは無いです笑そして現状D850で十分だと思いつつも他のメーカーも気になって仕方ない者です💦

書込番号：22013692　スマートフォンサイトからの書き込み

[夜ノ煙突]

ニコンもフルサイズミラーレス出す見たいだから
もうちょい待って見ては？

書込番号：22013718　スマートフォンサイトからの書き込み

[錯乱棒2]

どの程度のシステムを構築済みかにも依りますけれど、D850お持ちなら、かつそれで大きな不満がおありでないなら、それで頑張って行かれるのが一番良いのでは。かりにSONYに乗り換えられるにしても、D850からでしたら乗り換え先はα7M3ではなくてα7RM3やα9ではないかなと思います。

ところで「Canonのナナニッパ」は既にお持ち、ということでしょうか？アダプタ経由でSONY でも使えなくはないですが、レンズ補正などはデフォルトでは効かないのでは（Raw現像時にかませることは多分可能）。SONYにむけてこれから購入、というのは、たとえSONYに乗り換えるにしてもあまり推奨ではありません。

書込番号：22013882

[pent2house]

こんにちは。

Nikon使いでなくて申し訳ないのですが、先日Canon (80D)からα7iiiに乗り換えた者です。

Canon時代は私もTamronナナニッパ（A009）を使っっており大変気に入っておりましたが、乗り換えを機に売却しました。

勿体なかったですが、アダプターの使用は折角のカメラの性能を100%発揮出来ないと思い最初から考えておりませんでした。

私も現在α7iiiで使えるナナニッパの代わりを検討しておりますが、Eマウントで動体AFがレフ機並に使えるナナニッパは残念ながら現在皆無だと考えています。（望遠では100-400GMが唯一でしょうか）

現在、NikonD850＋Tamron G2という完成されたシステムをお持ちのようですが、Sony機でアダプター経由でCanonのナナニッパを使った場合、おそらく現在より動体AF、信頼性、精度等は落ちるのではないかと考えます。

http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000079167/#21894243

既にEF70-200/f2.8をお持ちであれば別ですが、MC11 + EF70-200/f2.8を新規購入すればSEL70200GMと値段も大して変わらなくなります。

あと私の主観ですが SEL70200GMでさえ、動体AFはSEL100400GMと比べて最低一世代以上前のものであり、SEL70200GMにあの値段を出すくらいならSEL100400GMのほうがマシなのではないかと考えております。

書込番号：22013966

[ブルートランペット@ワトソン]

最高峰のD850を持ってして？
隣の芝生は青く見える、やな。

書込番号：22014035　スマートフォンサイトからの書き込み

[私の心はＣＣＤ]

＞隣の芝生は青く見える、やな。

動画撮影を始めるならソニーかパナですよね。

書込番号：22014154

[SPEED!!!]

D850使っておきながら・・・
ですね。
まずサブシステムで導入してみたら？

正直、αをメインにできるかは、撮影のスタンス
やジャンルの差も大きいから。

書込番号：22014184

[sadou.dake]

Ｄ850を使っていたなら、Nikonのミラーレスの方が良いのでは？
UIはNikonの方が上かと

書込番号：22014209　スマートフォンサイトからの書き込み

[KATSU-SS]

＞Terasimayukaさん
お急ぎではないようなのでニコンの１、２ヶ月後に出るであろうキヤノン機を待つのはいかがでしょうか。
実績からしてα7IIIに対抗できる機種を出せるはずですし、
瞳AFは載せてくるでしょうからソニーとの比較記事は山ほど出てくると思います。

キヤノンレンズ非公式対応のMC11経由と純正コンバータ経由では純正が有利です。

キヤノンがレフ機の売れ行きを気にしてニコンに勝ちさえすればいいや的なモノを出してきたら、その時また考えましょう。

書込番号：22014274　スマートフォンサイトからの書き込み

[sss666]

ライブ撮影をするなら、アンチディストーションシャッターを搭載した、α９がオススメです。

電子シャッターによるローリングシャッター歪みを、ほぼ抑えることができます。

書込番号：22014311

[私の心はＣＣＤ]

＞実績からしてα7IIIに対抗できる機種を出せるはずですし、

具体的にどの様な実績があるのでしょうか？？？

書込番号：22014419

[弩金目]

＞Terasimayukaさん

Nikonから当機種I LCE7'M3にのりかえました。

未だに苦労しているのは”設定”の変化です。
使い慣れたFNボタンやらそれぞれにネーミングされたボタンやMENUなど・・・・。
（最近設定した項目20が即座に呼び出せる機能もSONYにはありません）

SONYのα７�Vの設定は　全く異質の文化です。
後期高齢者が使い慣れるには　まだまだ時間がかかりそうです。

NIKONからもフルサイズミラーレスの発表も間近のようですから
発表までお待ちになっては如何ですか？
今までお使いのレンズ資産がマウント介して使えるというのも大きな理由です。

書込番号：22014554

[AGI0001]

＞KATSU-SSさん
キヤノンのミラーレスの機能で素晴らしい実績ってありましたっけ？（笑）
今までの（キヤノンの）ミラーレスでは満足できませんよ…

書込番号：22014783　スマートフォンサイトからの書き込み

[hiderima]

＞Terasimayukaさん

>瞳AFがライブ撮影やポートレートをする自分にはとても魅力的

ポートレートは、全身８割、バストアップ２割　という撮り方が理想だと聞いてます。
２割の為に、瞳AFいります？？

ライブ撮影についても、演奏者の全身や、ライブ状況の全体とかを撮る枚数が多いと思いますが、瞳AFいります？？

70-200mmF2.8のレンズでは、解放にしてもそんなに被写界深度が浅くないので、そんなために買い替えます？？


それも、ボディーはソニーで、レンズはキヤノン、、、、キヤノンを使ってたならまだしも、と思います。

あと、ニコンには白じゃないけど、　Ai AF-S Zoom Nikkor ED 80-200mm F2.8D(IF) (ライトグレー)　ってありましたけどね。

書込番号：22014799

[KATSU-SS]

(スマホからだと判りませんが、当機の★5評価オーナーです。
α7�V+100-400GMを勧めたい所ですが、スレ主様の状況からすると「待ち」が最善かと。

本当のこと書いて炎上させます?(^_^;
ニコンですらソニーと渡り合えると思ってる人がいるんですよ。
CNライブビューAF対決ではCが圧勝。ミラーレスシェア一位はキヤノン。
デュアルピクセルCMOS AFが「全力を出した性能」ならまだまだですか、序列を重んじるメーカーなので、ファインダー撮影より性能を落として「出し惜しみ」している感ありあり。
対抗できる機種を出せるとしたらキヤノン。それをよいしょして書いてるんですよ。
スルーしてくれれば波風立たないのに…)

書込番号：22014853

[フレッド君]

＞Terasimayukaさん
私はキヤノンを長年使ってきて、レンズ資産が活用できるので
この機種で初めてソニー機を使い始めました。
当初の考えではソニー機には望遠ズームで運用予定でしたが
マウントアダプター経由で、しかも径の小さいEマウントでは
強度に思った以上の不安を感じ(おそらく強度は問題ないと思いますが…)
また、バランスの悪さから、５D�Wで望遠を使うようになりました(^-^;
キヤノンのレンズの使用感ですが、私の持っているレンズ
１６−３５F4、２４−１０５F4、１３５F2では問題なく使用できましたが
非L７０−３００�Uでは最短撮影距離の１．２ｍが３ｍぐないになった事が有り
電源を切っても直らず、その時は諦めましたが後日使用した時は問題なく
使えたことが有りました。
タムロンのＥＦマウントのナナニッパG2とライトバズーカは作動はしましたが
軽く試しただけなので、じっくり使うと不具合が有るかもしれません
ちなみにトキナーの２４−７０Ｆ２．８とシグマの旧型８５Ｆ１．４は問題なく
使用できています。すべてMC11での使用です。
ＡＦの利用に制限がかかるので、マウントコンバーターメインでの運用は
お勧めは出来ません。
ソニー機を使ってみて操作系が不安でしたが、ボタンのカスタマイズで
便利に使えるようになりました。
ただ、一つ不満に感じているのが操作時の反応の悪さ！
キヤノンやニコンをお使いの方はアレ？って感じるかもです。

書込番号：22017490

[雲くじら]

＞Terasimayukaさん
ボディはα7R3で、望遠系レンズは100400GMとMC-11＋タムロン70-700F2.8G2で運用しています。
素早い動き物は100400GMで対応。ポートレートなど、被写体が激しく動かないものはタムロン70-700F2.8G2で撮っています。
MC-11＋タムロン70-700F2.8G2でも瞳AFは作動することは確認しております。ただ、状況により(特に暗いシーンで)、AFが迷う時があります。個人的にタムロン70-700F2.8G2はボケがなだらかで心地よく、気に入っているレンズなので、SEL70700GMに変える予定はありません。参考までにMC-11＋タムロン70-700F2.8G2の作例を載せておきます。

書込番号：22032414

[雲くじら]

×700
○200

誤字すみません。

書込番号：22032422

単焦点レンズの精選

[西山三郎]

α7iiiに単焦点レンズ一本であらゆるシチュエーションでの撮影を済ませたいのですが、シチュエーションを選ばず比較的万能で無難に何でも撮れる画角は何ミリでしょうか。
またそのような単焦点レンズにおいて軽量コンパクトかつ出来るだけ高画質な単焦点レンズのおすすめは
何でしょうか。

書込番号：22013939　スマートフォンサイトからの書き込み

[ハーケンクロイツ]

写真というものは28mmで撮るものです。

書込番号：22013945

[ハーケンクロイツ]

24mmは少し技量が必要だし、35mmはM型ライカ以外では意味がありません。

書込番号：22013949

[もとラボマン ２]

西山三郎さん こんにちは

フィルムのコンパクトカメラの場合を見ると判りやすいと思いますが　単焦点の場合35�o前後の焦点距離使われることが多いですし　RX1を見ても35�oが付いているので　やはり35�oが比較的万能レンズに近い気がします。

書込番号：22013950

[謎の写真家]

画面対角線に近い焦点距離レンズが
肉眼に近い遠近感の映写をします。
aps-c 30mm
フルサイズ 43mm
セミ判 80mm
6X7判 105mm

書込番号：22013968　スマートフォンサイトからの書き込み

[secondfloor]

西山三郎さん、こんにちは。

> シチュエーションを選ばず比較的万能で無難に何でも撮れる画角は何ミリでしょうか。

そのような画角など、ありえません。

なのでみなさん、ズームレンズを使ったり、単焦点レンズを何本も使ったりするのだと思います。

書込番号：22014025

[ブルートランペット@ワトソン]

サムヤン14�oで決まりやな。
あらゆるものを写したまへ。
よよい、よよよい。

書込番号：22014027　スマートフォンサイトからの書き込み

[ネオパン400]

スナップで使いやすいのは28mm〜35mm位だと思う。
昔のコンパクトカメラは大体35mm位でした。
"ただ撮った"という感じの写真を愛する場合、この辺の画角に落ち着くと思います。

ただ、やや広角なので、メリハリのある絵にしたい場合は撮りたい物に寄って撮る感じになります。

書込番号：22014053

[☆観音 エム子☆]

どーもヾ(´･ω･`)



写真というものは50mmで撮るものです♪(´･ω･`)b

書込番号：22014056

[錯乱棒2]

「これ一本」の単焦点レンズつうものは、それなりの迷いと過ちと散財の遍歴のうえに到達するもんかと。一本目で最初から最終チョイス狙いで、てのはどうでしょう。。。自分としては、今はBatis 2/25 かなとは思ってますけれど。

書込番号：22014073　スマートフォンサイトからの書き込み

[masterm]

万能は無いけど
好きな画角はあります
広大な風景なら　12mm
ちょっとした風景なら　24mm
路地や町並みなら　50mm
ポートレートなら　85か135mm
近くの鳥を捕るなら　500mm
それ以上遠くは　重いからパス

書込番号：22014080

[横道坊主]

＞α7iiiに単焦点レンズ一本であらゆるシチュエーションでの撮影を済ませたいのですが、

早くそういうスキルが身につく様、精進なさって下さい。
身についた頃には、カメラ板には見向きもしない達人になってる事でしょう。

書込番号：22014129　スマートフォンサイトからの書き込み

[とっちゃんぼうず]

スマホの感覚で撮られるのであれば28mmでしょうか。

28mmか35mmの単焦点をお持ちになられたら
万能で使えると思います。

標準は50mmと言われていますが、
この画角だと入りきらない事があるかもしれません。

結局は何を撮るのかで推奨画角は変わります。

書込番号：22014266　スマートフォンサイトからの書き込み

[BAJA人]

こんにちは。

単焦点の画角の好みは人それぞれですね。
個人的には28ｍｍと35ｍｍあたりがあればだいたい用は足ります。
引けない場面もあるので、上記二本でより万能なのは28ｍｍかなと感じています。

書込番号：22014313

[あらあらら]

写真上達のコツは「標準レンズで撮ること」と昔から言われています。
そして、標準レンズとは50-55mmのことです。
キヤノンもニコンもペンタックスも標準レンズは50-55mmでした。
だからお勧めは画質が良くてコンパクトなSEL55F18Zです。

書込番号：22014341

[hiro*]

まもなく、バティスの、40mmが発売されるようです。

28だと広すぎ、55だと狭すぎ。

あと、近く撮影できないと、ご飯とか撮影できない。

色々つかってきて、上記のレンズで、一本で行けるかも、と、個人的には、期待しています。

書込番号：22014378　スマートフォンサイトからの書き込み

[becchi@]

＞西山三郎さん
単焦点ではないですがあらゆるシュチュエーションとなると24240ではないですか？
明るさを捨てて画角を取る感じです。

ボケは多少難しいとしても明るくしたければ
感度を上げるかシャッタースピードを伸ばせば良いと思います。

書込番号：22014657　スマートフォンサイトからの書き込み

[24-70]

400mmF2.8をお勧めします。

書込番号：22014823　スマートフォンサイトからの書き込み

[狩野]

>>α7iiiに単焦点レンズ一本であらゆるシチュエーションでの撮影を済ませたいのですが、

>早くそういうスキルが身につく様、精進なさって下さい。
>身についた頃には、カメラ板には見向きもしない達人になってる事でしょう。

本件に限っては，横道坊主さんの書き込みを指示します．一票入れました．

書込番号：22014991

[holorin]

ここぞというときはFE35mmF2.8で撮っています。Sonnarが高いと思えばSamyangでもいいかもしれません。
http://review.kakaku.com/review/K0000586361/ReviewCD=868440/#tab

昔のコンパクトカメラはだいたい35〜38〜40mmでしたね。

書込番号：22015004

[でぶねこ☆]

私も、コンパクトさでSEL35F28Zが良いと思います。
「あらゆる」は無理としても、足で丁度よい場所を見つけようとする癖が付いて、ズームを使うよりも腕が上がります。
ふらっと出かけるときの手軽に持ち出せる感じが良いですよ。

書込番号：22015188　スマートフォンサイトからの書き込み

[endlicheri]

＞狩野さん

うーんですねぇ

スレ主さんはこれからいろいろ経験されてスキルを身につけていかれる初期段階で
お薦めの一般的な画角を質問されてるんですよね。。。

それならば

�@「そんな都合のいい画角ありませんよー」

�A被写体にもよりますが
「28」「35」「50」辺りの常識的なお薦めの画角1つ

�Bあるいは具体的なレンズ名

。。。等を答えてる方のほうがよほどまともな回答だと思いますね

しかも、自分の画像はらずにケチばかりつけてる
お前にそんな「精進しろ」とか「上から目線」で何でスレ主さんが言われる筋合いがあるのか？

このレスに限っても理解に苦しむのですけど・・・

書込番号：22015482

[okioma]

どんなレンズでも写真は撮れます。

でもね

何をどう撮るか・・・
それに対し満足出来るか・・・
撮影者のみ判断できるかと。

何のためにレンズが交換できるシステムがあるかですよね。

万能的レンズはないと

ただ写っていれば満足ですか？


見た目の大きさとファインダーから覗いたときに被写体が同じような大きさで写るのがOKなら
50mm前後の焦点距離のものかな？

書込番号：22015865

[ネオパン400]

手元にないので記憶で語りますが、前読んだ土門拳のエッセイで、雑誌の読者からの質問
「手持ちのレンズが一本しかなく、かつ被写体が近すぎるあるいは遠すぎる場合どうすればいいか?」
に答えたのが有りました。

遠すぎる場合はとりあえず撮ってトリミング、近すぎる場合は諦める。いずれにしても諦めも肝心。
とは言え、レンズ一本でも色々撮れるぞ君。僕の知り合いは一本だけ持って云々。

みたいな内容だったと思います。若いころ読んだので、なんか常識的な返答だなという印象を抱きました。

しかし、考えてみれば大抵のiPhonにはレンズ一つしか付いていないしそれのズームというのは結局トリミングの事だし、そして運動会とか言い始めなければそれで大体撮れちゃうし・・・
つまり、土門拳の言った事は今でもその通りかなと思います。

書込番号：22016001

[マルチアンプマン]

＞okiomaさん
＞＞何のためにレンズが交換できるシステムがあるかですよね。

商売なのでは？
ここは売る側の人間も多い(もといそちらの方が多い？)と聞いてますが。
だと思いお詳しいのだろうから逆に尋ねたり希望をお伝えしたりしてます。

個人的にはカメラにもレンズにも何の愛着もないし
単にできるだけ高画質な写真残せればいいだけだから
あれやらこれやら販売側のいいようにバカ高いレンズ買わされてデカイし重いし多いし結局持ってけないから選ぶしかないしシチュエーション逃すからスマホの方が返ってよかったみたいなのは嫌ですね。

なので買う側としては軽くて小さいF値の低い高画質なズームレンズ(10-400f1.4 外形寸法　最大径ｘ長さ　(mm)62.0 mmx 22.5mm 50g)とか作ってくれたら最高ですねぇ。

あるいはそういうレンズ付きのフルサイズコンデジでもいいな。(rx100Ωとか？笑)

人間の目(一部の動物の目はもっと優秀)という優秀なものが存在しているわけだから開発は可能なのではと素人的には期待してたりはしてるんだけどねぇ。

そういうのがあれば上記のジレンマからも沼からも抜け出せて気持ちよく卒業できますから。
要するにそういうレンズでしょうね。

有機el TVとかだって一昔前までは無理だって言ってたのに今じゃ当たり前みたくなってるんだし。

売る側の方多いだろうから是非そういうレンズの開発販売で競い合って一刻も早くそういったものを安く提供していただきたいものです。
大人の事情は結構ですから。

書込番号：22016012　スマートフォンサイトからの書き込み

[たらこのこ]

RX1のレンズが、それにあたると思いますので、３５mmf１．４がいいですね、でも高いのでF1.8が出るのを待つか,samyangですね

書込番号：22019594

[いぬゆず]

５０ミリ	５０ミリ	２４ミリ	２４ミリ

私の使った経験だと２４ミリは広角か、ぐっと寄るかの二択レンズです。
肉眼で見たのに近いのは５０ミリの印象でした。

例えば山とか、風景とかを広角で撮りたいなら２４ミリ、人も入れた情景（ポートレート含む）なら５０ミリって感じでした。

３５ミリ、８５ミリなどは使った事無いのでごめんなさい。

私としては２４ミリがメインレンズですがそれは被写体が偏ってるからで、一般的なチョイスとは思いにくいですね（笑）。

書込番号：22020525

[nTaki]

むむっ、おヌシ、できるなぁ・・北辰一刀流か・・・
あ、すいません、えらそうにしちゃって。作例ありがとうございます。消えます、ピュゥ〜〜

書込番号：22022662

[☆Ｍ６☆ Mark�U]

|
|
|､∧
|Дﾟ　35mm
⊂)
|/
|

書込番号：22026303　スマートフォンサイトからの書き込み

[屁の河童Jr.]

Batis 25mmが最適だと思いますよ。
あれで寄って撮るのが最強じゃないですか？

デカいレンズだと、色々と面倒です。
重いとか、意外とオートフォーカスが遅いとか、、、というのもありますけど、私のようなヘタレの場合だとカメラを出して人に向けることに配慮しちゃうんですよね。
だから、あまり大きくない方が使いやすいです。

ファインダーを覗かずに、ノールックで撮れる広角レンズ、しかも明るくて、あまり大きくない。

だから、これが一番だと思います。

ディスタゴン系の28mmくらいでも良さそうですけどね。

書込番号：22026794

[野鳥三昧]

自分でどの画角がいいか決めかねるくらいなら標準ズームを買っといた方が無難ですよ

書込番号：22026854

[屁の河童Jr.]

＞野鳥三昧さん
ズームレンズは、画角が変えられるだけで、解像度やボケ質は単焦点よりも劣るし、大きくて重いから使いづらいシチュエーションもありますよ。

書込番号：22026876

[野鳥三昧]

＞屁の河童Jr. さん

ズームと単焦点の違いは理解してます
ただスレ主さんが撮りたい物（被写体）も知らずに単焦点レンズを薦めてもそれがふさわしいものかは本人でしかわかりません
またソニー機が初めてであったとしてもデジイチの経験者なら自分で使いたい焦点距離くらいはある程度理解してますよね

だから最初は標準ズームを買ったのち、頻度の高い画角あたりの単焦点レンズを購入した方が失敗がないと思いました

ちなみに私が良く使う単焦点レンズはキヤノンのロクヨンでソニー機で使用するときはコンバーターを介してα9で撮ってます

書込番号：22027573

[屁の河童Jr.]

＞野鳥三昧さん
こんばんは。

私の場合、ズームレンズだと広角端と望遠端ばかりを使いがちです。
どの画角なら、どんな写真が撮れるのか知らないと、そうなりがちですね。

単焦点は、いわば、強制的にその画角で縛られるので、近寄ったり離れたり、角度を変えたり光を変えたり、いろんな工夫を凝らします。
そうしているうちに、その画角の良さや難しさを体感していきます。

その試行錯誤をして、難しい画角のレンズでも知らなかった使い方を習得しました。
また他の方の写真を見て勉強になることも多くなったように感じます。

撮り逃しできない場合にはズームが圧倒的に便利ですが、単焦点縛りの一週間とかも楽しいですよ。

書込番号：22031799

ボディのグラつき

[Fowler]

ボディをテーブルなどの水平面に置いた先際に、若干のグラつきがあるのですが、皆さんの7IIIも同じ状態でしょうか？？

よろしくお願いします。

書込番号：22019139　スマートフォンサイトからの書き込み

[とうがらしの種]

私のは、ぐらつきは無いですよ。

書込番号：22019220　スマートフォンサイトからの書き込み

[Fowler]

＞とうがらしの種さん

ご返信ありがとうございます。ロットによって個体差があるのかもしれないですね。

書込番号：22019267　スマートフォンサイトからの書き込み

[ヤッチマッタマン]

生産初期の場合、外装ネジの締め付けトルクが不正確だったり？？？

書込番号：22019375　スマートフォンサイトからの書き込み

[べっちα]

テーブルが平滑じゃないとか

書込番号：22019530　スマートフォンサイトからの書き込み

[Fowler]

＞ヤッチマッタマンさん
＞べっちαさん
ごはんありがとうございます。
不良品なのか、仕様の範囲内なのか、メーカーに問い合わせしてみようと思います。

書込番号：22019595　スマートフォンサイトからの書き込み

[Fowler]

サポートに問い合わせて原因が判明したのでご報告します。

まず症状を再現するには、レンズを外した状態で本体を水平面に置き、シャッターとは反対側（α7IIIのマーク側）の前方を上から押すとグラつきが出ます。これは真横から見るとα7マーク側の足（微妙な突起）が他の3点よりもほんの少し短くなっているのが原因でした。サポートにある実機でも同症状は確認でき、メーカー曰く「レンズをつけた際にバランスをとるため」の仕様だそうです。

ただ、この理由がどうしても釈然せず、実は設計ミスで金型を作り替えたくないから無理やり理由付けしたのでは？と疑っていますが。。。

とはいえ、不良品ではないので一安心なのですが、個人的にはやっぱりグラつきはない方がいいかなと。でもしょうがないですね。

一応ご報告でした。ご返信いただいたみなさん、ありがとうございました。

書込番号：22020833

[orange]

L字プレートをつけると解決すると思います。
私は、α7機にはすべてL字プレートを付けています。
利点は、小指がグリップできる・傷がつかない・GMズームを付けてもカメラが水平に近くなり安定する・アルカスイス（互換）雲台にスライドインできるなど。
良いL字プレートはアルカスイスですが、私は互換のL字プレートです。
　3千円チョイでネットにあります。私のものは例えば　α7R�Uに付けているのにはSTOK LB-A7M2 なんて書いてあります。中華製です。
どこの中華メーカーでもOK。USB端子の蓋は指で開けられますが、マイク端子の蓋はカッターの刃のようなとがったものでしか開けられません。今はペーパーナイフで開けています。マイク端子はほとんど使わないので、これでOKです。

アルカスイス互換雲台には、簡単にスライドインして装着できます。
すべてのカメラ用雲台はアルカスイス互換に換装しました。
ビデオ用もなんとか互換に統一しています（幅広でスライドインするものです）。
ビデオ用はマンフロットのオイル雲台が（コストパフォーマンスを含めて）気に入っています。

書込番号：22021856

[Fowler]

＞orangeさん

ご返信ありがとうございます。たしかに外付けグリップを装着すれば、持ちやすさも改善され、一石二鳥ですね。さっそく試してみます。

書込番号：22022608